Установка откосов на окна: пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Как правильно выполнить установку откосов на пластиковые окна своими руками После того, как у вас уже будет установлено окно, останется лишь выполнить отделку еще одной части, а именно выполнить установку откосов на пластиковые окна. Вы узнаете о том, что элементы из ПВХ выполняют не просто декоративные, но даже и некоторые важные защитные функции. Вы можете установить откосы даже своими руками, не обращаясь к профессионалам. Как выполнить монтажные работы собственноручно, будет рассказано ниже.

Устройство отделки из пластика является наиболее популярным способом для того, чтобы облагораживать пространство оконного проема. ПВХ откосы имеют красивую глянцевую поверхность и отлично сочетаются с материалом изготовления оконных профилей.

Содержание:

Откосы для окон – зачем они нужны

Общие сведения

Пластиковые панели дают возможность защищать монтажные швы от воздействий влаги и солнечных лучей. Монтажная пена, при помощи которой рамы окна будет зафиксирована на проеме, представляет собой водоотталкивающий материал. Но если вы не будете защищать ее от воздействий прямых лучей солнца, то она постепенно начнет разрушаться и в ее поры начнет беспрепятственно попадать влага, которая способна разрушать скрепляющий материал изнутри. По этой причине откосы для пластикового окна должны быть установлены как можно скорее можно того, как будут установлены окна. Как сделать откосы самостоятельно? Вы узнаете об этом дальше.

Свойства откосов из пластика

Откосы для окон из металлопластика могут быть выполнены из двух разновидностей материала – это могут быть оконные откосы из панелей ПВХ или сэндвич-панелей.

Для любого из этих видов пластиковых панелей будут характерны такие общие положительные моменты:

• Большой срок эксплуатации.
• Пластиковые откосы для окон имеют декоративный внешний вид и прекрасно сочетаются с материалом, из которого будет сделана оконная система.
• Отделка откосов окна внутри при помощи пластика дает возможность надежно защищать монтажную пену от любых воздействий в окружающей среде.
• Установка откосов их пластика подойдет даже для отделки арочных проемов, потому что можно использовать гибкий наличник ПВХ.
• Вы можете установить полихлорвиниловые панели даже своими руками, и при этом без профессиональных навыков, а также особого дорогостоящего оборудования.
• Пластиковые панели для обустройства откосов  можно разрезать даже при помощи ножовки по металлу, но учтите, что следует делать это крайне аккуратно, не прилагать усилий, чтобы ПВХ панель не потрескалась, иначе вы просто испортите материал.
• Установка откосов из пластика своими руками проходит быстро, и при этом не образовываются сильные загрязнения и строительный мусор.
• Простота ухода за полихлорвиниловыми панелями – достаточно изредка протирать их влажной тряпкой, которая смочена в мыльном растворе.
• Панели обладают низким уровнем тепловой проводимости.
• Оконный элемент из пластика имеет высокий уровень устойчивости ко влаге.
• Отделка откосов окон из пластика поможет надежно защищать их от промерзаний.

Давайте подробнее рассмотрим все, что связано с ПВХ материалом, а также как установить откосы своими руками.

Обзор вариантов

Изделия из ПВХ панелей

Перед тем, как приступить к установке пластиковых откосов собственноручно без посторонней помощи, стоит сначала ознакомиться с качествами материала, который используется для их создания. Одним из них может быть полихлорвиниловая панель.

Краткое описание материала

У этого материала есть и еще одно название, а именно потолочные панели. Делают их из поливинилхлорида. Они сделаны из двух пластик пластика с ребрами жесткости внутри. Для определенных моделей предусматривается наличие замковых соединений на торцах. Панели могут быть выполнены в разных размерах, но при монтажных работах вам в любом случае нужно будет все нарезать на необходимый размер. При этом у панелей может быть длина и 3, и 6 метров, но лучше  всего покупать 6-ти метровые изделия. Толщина панелей может быть от 0.5 до 1.2 см. Разновидность изделия тоже может быть разной – рейки, панели или полихлорвиниловые листы. Кроме того, следует покупать комплектующие для пластиковых панелей. В комплекте у вас обязательно должны быт крепления и элементы из пластика, описание которых представлено на фото ниже.

Одним из явных достоинств любого пластикового материала является широкая цветовая гамма, а цветные откосы можно подбирать под любые интерьеры. Кроме того, внутренняя отделка будет смотреться крайне необычно, если обшить проемы окон пластиковыми панелями, которые имеют имитацию любого материала искусственного или натурального происхождения. Если у вас цветные или коричневые окна, то можно использовать окрашенные в разные оттенки изделия. Важно, чтобы  в таком случае с ними сочеталась вся фурнитуры окон. Панели бывают однотонными, лакированными, ламинированными, а также иметь на своей поверхности изображение или печатный рисунок, который нанесен особым методом (термической печатью). Установка пластиковых откосов поможет придать окнам опрятный вид декоративной отделки рамы. Как сделать самостоятельно откосы, рассмотрим далее.

Преимущества материала

Высококачественная отделка откосов при помощи пластика своими руками точно получится за счет уникальных свойств потолочных панелей:

• материал не является токсичным.
• Пластик обладает повышенной устойчивостью ко влаге.
• Материал прост в уходе и монтаже.
• Имеет небольшой вес, и поэтому не будет создавать нагрузки на основание.
• Пластик представляет собой негорючий материал, но при плавлении способен выделять ядовитый едкий дым, а кроме того, изделия сами по себе достаточно устойчивы к температурным перепадам.
• Обладают устойчивостью к морозам.
• Создают прекрасную ровную поверхность, которая жестко зафиксирована.
• Имеют современный вид, и подойдет для любого интерьера.
• Сотовая структура будет обеспечивать надежную изоляцию от шума.
• Не способен накапливать на поверхности электричество статического типа.
• Панели имеют устойчивость к средствам бытовой химии.

Теперь можно перейти к установке откосов на пластиковые окна своими руками.

Монтаж

Как ставить откосы, выполненные из пластика на окна по этапам, показано и рассказано ниже. Перед тем, как приступить к отделке откосов при помощи панелей, следует выполнить замеры.

Боковые внутренние стороны следует измерять дважды – у стены и у окна:

1. Монтаж пластиковых откосов на окна начинается с того, что следует удалить монтажную пену, которая успела выйти за пределы шва по всему периметру оконной рамы. Для этого используйте строительный или же канцелярский нож.
2. Далее по всему периметру оконной рамы следует прикрепить брусок из древесины. При изготовлении бруска следует на его одной грани выполнить уклон. Это требуется для того, чтобы вы смогли прочно зафиксировать брусок возле оконной рамы.
3. Готовые бруски должны быть установлены по всему периметру рамы окна так, чтобы немного заходить на нее. Крепление можно выполнить при помощи дюбелей или саморезов.
4. Планка из пластика, которая названа стартовым профилем, должна быть куплена в строительном магазине. Далее берем строительный степлер или саморезы, и прикрепите ее к деревянному бруску  по всему периметру.
5. По замерам, которые вы сделали ранее, следует изготовить все нужные вам элементы. Разрезайте пластик аккуратно, чтобы ничего не было повреждено.
6. Проводить монтаж панелей следует сначала на боковые стенки оконного проема, и панели следует обязательно ставить в стартовый профиль.
7. Далее отделите элемент от стены и покройте все пространство при помощи монтажной пены. После поставьте ее на место и слегка придавите, чтобы пена могла схватиться.
8. Таким образом, нужно отделать все откосы, сделать их пластиковыми, а на отделанные фрагменты можно будет прикрепить декоративные уголки. Готовые изделие зафиксируйте при помощи малярного скотча, и пусть все остается в таком виде, пока пены не схватится до конца.

При установке откосов на металлопластиковые окна по углам можно прикрепить наличники.

Изделия из сэндвич-панелей

Монтаж пластиковых откосов без посторонней помощи может быть выполнен при помощи многослойного материала, который покрыт с двух сторон декоративным пластиком.  При установке откосов из пластика своими руками с сэндвич-панелями вы можете не проводить дополнительную тепловую изоляцию. Установка  ПВХ откосов при использовании данного материала все будет быстро и с минимальным количеством мусора.  Использование полихлорвиниловых откосов, а точнее панелей поможет обеспечивать защиту окон от промерзаний.

Свойства

Сэндвич-панели обладают такими характеристиками:

• Полихлорвинил обеспечивают надежную звуковую и тепловую изоляцию.
• Отделка откосов таким материалом будет повышать энергетическую эффективность оконной системы в целом.
• Если вы будете правильно делать откосы из панелей своими руками, то оконный проем будет иметь красивый внешний вид.
• Отделка пластиком окон собственноручно проводится быстро и эффективно.
• Сделать утепленные откосы сможет даже неподготовленный человек.

Перейдем непосредственно к монтажу.

Установка

Сэндвич-панель может быть прикреплена аналогично панели из поливинилхлорида. Как правильно сделать такую отделку самостоятельно, показано на фото ниже.  Как сделать откосы окон при помощи пластика без стартового профиля, показано ниже.

1. Данный способ будет актуален при малом расстоянии от проема до рамы, когда вам попросту некуда монтировать стартовый профиль.
2. Лишнюю пену следует аккуратно удалить. На все стороны проема прикрепите тоненькую рейку, и в таком случае панель будет установлена в пену на 1 см, а значит, последняя должна быть подрезана соответствующим образом по всему периметру.
3. Для начала нужно вставить верхнюю деталь в полученный паз. Немного отогните ее, и полученное пространство будет покрываться небольшим количеством монтажной пены, а панель прикрепите к рейке на саморезы.
4. Аналогичным способом следует прикрепить боковые фрагменты.

Вот и все, монтаж окончен. Рассмотрим еще один вариант.

Отделка штукатурным раствором

Такой вариант является достаточно устаревшим, потому что у него больше недостатков, чем достоинств. Но все-таки стоит рассмотреть и этот вариант.

Можно выделить два основных достоинства такого типа отделки:

• Малая стоимость монтажа.
• Если окна установлены вплотную к стенам, то это единственный реальный вариант отделки.

К несчастью, недостатков в таком варианте куда больше, и поэтому стоит заранее подумывать о негативных последствиях применения.

Из них выделим следующее:

• Штукатурка не представляет собой конечный вариант отделки, и вам придется еще шпатлевать и окрашивать откосы.
• После работы будет много отходов.
• Нельзя выполнить монтаж дополнительного слоя утепления из гипсокартона или минеральной ваты.
• Требуется опыт проведения работ.
• Не самый лучший внешний вид, потребуется дорогостоящая краска.
• Непродолжительный срок эксплуатации. Спустя какое-то время штукатурка начнет отваливаться.

Итоги

Если вы пришли к выводу, что это то, что вам нужно, смело приступайте к делу. Еще в последнее время стал популярен гипсокартон, так как из него можно сделать большое количество конструкций, в том числе и откосы. При монтаже вы можете столкнуться со сложностями, но их куда меньше, чем в варианте со штукатуркой. Хочется заранее отметить тот факт, что монтаж откосов не тот тип услуг, на который стоимость так высока, что лучше сэкономить. По этой причине многие люди стараются нанять специалистов, которые сэкономят ваше время и материалы. Вам лишь останется любоваться прекрасным видом с чистотой и минимальными затратами. Но так как за мастерами все равно нужно следить, все знания из статьи вам обязательно пригодятся.

Рейтинг

( 3 оценки, среднее 4 из 5 )

0 13 040.

Олег Сомов/ автор статьи

Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

правила установки своими руками со стартовым профилем и без

Оконный проем после установки пластиковых окон выглядит непрезентабельно. Торчат куски штукатурки, монтажной пены, местами просматривается материал стен. Чтобы закрыть всё это, применяют различные способы. Самым доступным по цене и практичным считается использование пластиковых откосов. Обустраивать их лучше из сэндвич-панелей, когда между двумя слоями пластика прокладывают вспененный полипропилен. Они прочные, плотные, сделаны из качественного материала.

• Без стартового профиля
  • Работа с монтажной пеной
• Дальнейшие действия
• Монтаж со стартовым профилем
  • Установка стартового профиля
• Работы после установки деталей

Как сделать откосы на окнах из пластика? В общей сложности, выделяют два ключевых метода: с применением стартового профиля и без него. Оба этих способа являются эффективными и дают хорошие результаты.

Без стартового профиля

Применять данный способ установки оконных откосов можно тогда, когда имеется слишком маленькое расстояние от рамы окна до стены. Монтаж со стартовым профилем в этом случае либо очень сложен, либо в принципе невозможен. Обустройство откосов пластиковых окон начинают с подготовки проема. При этом фрагменты пены обрезают канцелярским ножом. Чтобы убрать ее, не требуется прилагать слишком много усилий.

Не следует вырезать монтажную пену, надо ее удалять ровно. В этом случае она будет справляться со своей функцией фиксации рамы. Также она будет ее утеплять, не пропуская сквозняки с улицы. Удалить надо и куски штукатурки, которые мешают в работе и выступают, придавая оконному проему непривлекательный внешний вид. Если они держатся хорошо, можно их не трогать. Пена будет меньше сползать.

По периметру окна прибивается тонкая рейка 10 на 40 мм широкой стороной к откосу. Обычно её прибивают, как есть, но можно выровнять, подкладывая тонкие дощечки и куски фанеры в необходимых местах. Вслед за этим по периметру рамы подрезают пену так, чтобы сюда встал и сэндвич-панелей. Она должна зайти на 1 см.

Пену надо резать аккуратно, чтобы пластик не получил повреждения. После этого приступают к обработке пластиковых панелей. Можно поступить стандартно, сделав трафарет после всех необходимых измерений. Для этого берут бумажный лист. По размеру он должен быть больше, чем оконный откос. Прикладывают его к нему, обжимают, удаляют лишнее. По загнутым краям отрезают бумагу, примеряют, вносят корректировки по необходимости. С верхней части рамы удобнее всего начинать.

После формирования бумажного трафарета очерчивают его на пластике. Примерно 1 см уйдет в паз пены. Вырезать надо с небольшим запасом, так как отрезать будет проще чем потом замазывать. При помощи ножовки по металлу примеряют пластик, вносят корректировки, чтобы он встал ровно, не изгибаясь. Выравнивают так, чтобы панель располагалась на одном уровне со штукатуркой. Края получаются почти ровными, где необходимо, проводят подработку напильником.

После снятия полосы материала по наружному краю, которая будет прибита к планке, сверлят отверстие по толщине гвоздей, отступив на 6 см от края. За счет этого будет проще закреплять пластик, не нанося ему повреждений. Откос после этого снова ставится на место. Берут баллон с монтажной пеной и понемногу заполняют пеной весь просвет. Надо стараться попасть как можно глубже, но большой расход материала нежелателен. Пена может разлиться и покорежить пластик.

Работа с монтажной пеной

Если имеется гладкий пластик, пена обеспечивает с ним хорошее сцепление. Если же приходится обрабатывать поверхность, направленную к стене, необходимо применять грунтовку или зачищать ее шкуркой для улучшенной адгезии. Ещё один нюанс заключается в том, что влага необходима для оптимальной полимеризации пены. Вот почему перед монтажом пластика откос необходимо сбрызгивать водой из пульверизатора. Пыли не должно быть на стене. Ее вычищают щеткой или удаляют посредством пылесоса. Если раствор рыхлый, заранее обрабатывают проникающей грунтовкой проём. Она несет в себе функции связывания частиц бетона между собой.

В дальнейшем панель приподнимается. Гвозди вставляют в отверстие закрепляют в планке наружный край. Внутренние поверхности фиксируются, упираясь в оконную раму.

Работы осуществляются по тому же алгоритму:

• вырезают бумажный шаблон, производят примерку;
• переносит его на пластик, вырезав боковушку из пластика;
• обрабатывают края наждачной бумагой, чтобы между верхним откосом и панелью было минимум пространства.

Дальнейшие действия включают в себя:

1. Подгонку деталей до идеального совпадения внизу и вверху.
2. Установку элементов на место. При этом один край загоняется в паз возле окна.
3. Сверление отверстия под гвозди по наружному краю.
4. Установку панелей на место.
5. Заполнение промежутков пеной в направлении снизу вверх. Делать это надо небольшими порциями, чтобы проникнуть на максимально возможное пространство.

Несколько другого подхода требует работа на вертикальных частях откосов. Пену наносят сюда до установки деталей. Обрабатывают панель, расположенную по дальнему краю, если она уже готова к установке. Ее заводят под раму. Полосу пены надо наносить тонкой струйкой, отступив немного от края. После вставки пластиковой части вырезанный паз заполняют остальной частью зазора пены. Перед этим надо обязательно смочить стену. После этого откос прижимают, выравнивают и закрепляют в планке гвоздями.

Чтобы во время полимеризации пена не отодвинула края откоса, в нижней и верхней частях проклеивают малярным скотчем стыки. Но даже в случае идеального выполнения всех манипуляций небольшие щели будут оставаться. Их замазывают акрилом. Он продаётся в тубах, похожих на упаковку с монтажной пеной. Изделие наносится точно так же, через монтажный пистолет.

Дальнейшие действия

Все лишние зазоры надо затирать и выравнивать. Излишки акрила необходимо убирать влажной тряпкой или губкой. Делать это надо аккуратно, пока поверхность не станет абсолютно чистой. Манипуляция проводится на небольших участках. Нельзя допускать застывания акрила, иначе возникнут проблемы с его удалением. Заделку щелей удобнее проводить сразу. Горизонтальная панель откоса обрабатывается в первую очередь. После этого идут стыки, затем двигаются вниз. Сначала закрывают зазоры на одной стороне, потом на противоположной. В последнюю очередь осуществляется обработка стыков с подоконником.

На высыхание требуется от 12 до 24 часов, в зависимости от характеристик герметика. Если щели оказались большими, акрил может втянуться в шов. Все эти участки необходимо прорабатывать повторно по той же методике. После высыхания второго слоя при наличии неровностей и шероховатостей можно разровнять эти дефекты мелкозернистой наждачной бумагой, складывая ее вдвое. Рекомендуется тщательно выравнивать материалы, пока они серые, иначе пластик может получить механические повреждения.

Можно считать откосы установленными. Их следует зашпаклевать, когда произойдет окончательная полимеризация пены. Поверхность их должно быть ровной относительно плоскости стен. После этого удаляют защитную голубую пленку.

Самым ненадежным материалом для монтажа пластиковых откосов считаются панели. Даже стеновые с легкостью продавливаются, да и лицевой слой у них несовершенен. Достаточно направить на них свет, как будут сразу видны перемычки. В пластиковых подоконниках и сэндвич панелях такого не наблюдается.

Монтаж со стартовым профилем

Для установки откосов на пластиковые окна своими руками сперва подготавливают оконный проем. Как это делается:

• обрезают монтажную пену;
• удаляют все элементы, которые закреплены недостаточно хорошо;
• очищают поверхность от пыли;
• рабочую зону обрабатывают грунтовкой для улучшенной адгезии.

Деревянный брусок закрепляется по периметру проема, но уже возле рамы. Подбирают толщину, в зависимости от расстояния. Он должен почти входить в раму. Корректируют рубанком одну сторону бруска, делают незначительный наклон. При этом формируется угол, который сопоставима с углом установки откоса. Можно отпилить, но выполнить такую работу с точностью довольно сложно. Да и в плане трудозатрат это довольно проблематично, разве что если имеется в наличии циркулярная пила с регулируемым углом.

После обработки брусок прикручивается по периметру проема на стены. От того, из какого материала она сделана, зависит способ крепления. Если стена кирпичная, можно посадить брусок на саморезы. Для бетонной требуется поставить дюбеля. В магазине приобретается стартовый профиль. Его устанавливают длинной стороной к бруску, закрепляют. Фиксация скобами строительного степлера в данном случае удобнее. Если такого приспособления рядом нет, можно применять саморезы с плоскими головками или маленькие гвозди.

Установка стартового профиля

Подбирая стартовый профиль, надо брать плотные модификации. Стоят они дороже, но и потребуется их меньше, всего 3 м на окно. Плотный профиль хорошо фиксирует пластик. Мягкое изделие сгибается и получается некрасивым на вид. Еще одним важным моментом является необходимость плотного прижатия профиля к раме. За счёт этого удастся отсутствие зазоров или же они будут минимальными. В верхней части при стыковке горизонтального и вертикального профиля и надо быть особенно аккуратными. Их необходимо отрезать под углом 45 градусов. При наличии небольших щелей необходимо заделывать их акрилом.

Удобнее всего начинать работу по этой технологии с боковин. Стартовый профиль не закрепляется, после чего в него вставляют панель. Но лучше, если она будет оснащена толстым слоем пластика и сделана из плотных и дорогих модификаций. Если брать дешевые потолочные модели, то лицевая стенка получится тонкой. При ярком освещении можно будет заметить перемычки. Помимо прочего, такой пластик с легкостью продавливается даже пальцем.

Пластиковая панель должна быть шире откоса. Если полученной площади не хватает, для стыковки используют два изделия. Но в этом случае в зоне стыка надо будет дополнительно обустраивать вертикальную планку, на которой закрепляется первая полоса. Панель, вставленная в профиль, обычно длиннее проема. Поддерживая ее рукой, надо отметить линию проема. Сняв, отрезают изделия по отмеченной линии.

Панель устанавливается повторно, при этом ещё немного отодвигают от стены и заполняют монтажной пеной, стараясь не допускать пропусков, но и не давая формироваться излишкам. Начинают с дальнего нижнего угла. Возле прибитой планки проходят снизу вверх. Как только доходят до верхней части, пена немного расширяется внизу.

Снова проводят монтажной пеной линию, но стараются держаться края. Чем ближе к наружному краю, тем меньше расход пены, так как панель ставится под откосом. Дойдя до середины, на остальные поверхности выкладывают полосу пены и прижимают панель так, как она должна стоять в итоговом варианте. Выравнивают и проверяют. Закрепляют ее на стене малярным скотчем. Аналогичным образом устанавливается 2 часть, а затем — верхняя деталь. Можно вырезать ее аналогичным образом, вырезав бумажный шаблон, а края подогнать наждачной бумагой до идеального совпадения.

Работы после установки деталей

Как только все части откоса будут установлены и закреплены малярным скотчем, оставляют объект для полной полимеризации. В дальнейшем, чтобы избежать шпаклевания зазоров между стеной и откосом, наклеивают пластиковый уголок на жидкие гвозди. Основной задачей является обеспечение ровной плоскости в углах. На обеих полках уголка наносят тонкую полосу клея и прижимают. Проводят рукой вдоль и держат несколько минут. Детали устанавливаются по всему периметру. До высыхания клея подклеивают полки уголка малярным скотчем и оставляют.

Спустя сутки скотч убирают. Можно считать откосы из пластика готовыми. Если где-либо будут обнаружены щели, их надо закрыть акрилом, как это было описано ранее. Силикон использовать не рекомендуется. На свету он приобретет жёлтую окраску. Спустя несколько лет окна будут выглядеть не совсем солидно. Лучшим вариантом будет белый акриловый герметик. Он идеально подходит для маскировки дефектов.

Функция НАКЛОН

— служба поддержки Майкрософт

Excel для Microsoft 365 Excel для Microsoft 365 для Mac Excel для Интернета Excel 2021 Excel 2021 для Mac Excel 2019 Excel 2019 для Mac Excel 2016 Excel 2016 для Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel для Mac 2011 Excel Starter 2010 Дополнительно… Меньше

В этой статье описаны синтаксис формулы и использование функции НАКЛОН в Microsoft Excel.

Описание

Возвращает наклон линии линейной регрессии через точки данных в известных_у и известных_х. Наклон — это расстояние по вертикали, деленное на расстояние по горизонтали между любыми двумя точками на линии, которое представляет собой скорость изменения вдоль линии регрессии.

Синтаксис

НАКЛОН (известные_y, известные_x)

Синтаксис функции НАКЛОН имеет следующие аргументы:

Примечания

• Аргументы должны быть либо числами, либо именами, массивами или ссылками, содержащими числа.

• Если аргумент массива или ссылки содержит текст, логические значения или пустые ячейки, эти значения игнорируются; однако включаются ячейки с нулевым значением.

• Если известные_y и известные_x пусты или имеют разное количество точек данных, НАКЛОН возвращает значение ошибки #Н/Д.

• Уравнение наклона линии регрессии:

  , где x и y — выборочные средние значения AVERAGE (известные_x) и AVERAGE (известные_y).

• Основной алгоритм, используемый в функциях НАКЛОН и ОТРЕЗОК, отличается от основного алгоритма, используемого в функции ЛИНЕЙН. Разница между этими алгоритмами может привести к разным результатам, когда данные не определены и коллинеарны. Например, если точки данных аргумента known_y равны 0, а точки данных аргумента known_x равны 1:

  • org/ListItem»>

    SLOPE и INTERCEPT возвращают #DIV/0! ошибка. Алгоритм SLOPE and INTERCEPT предназначен для поиска одного и только одного ответа, и в этом случае может быть более одного ответа.

  • ЛИНЕЙН возвращает значение 0. Алгоритм ЛИНЕЙН предназначен для получения приемлемых результатов для коллинеарных данных, и в этом случае можно найти хотя бы один ответ.

Пример

Скопируйте данные примера из следующей таблицы и вставьте их в ячейку A1 нового рабочего листа Excel. Чтобы формулы отображали результаты, выберите их, нажмите F2, а затем нажмите клавишу ВВОД. При необходимости вы можете настроить ширину столбцов, чтобы увидеть все данные.

Данные
Известен	Известно x
02. 01.1900	6
03.01.1900	5
09.01.1900	11
01.01.1900	7
08.01.1900	5
07.01.1900	4
05. 01.1900	4
Формула	Описание	Результат
=НАКЛОН(A3:A9;B3:B9)	Наклон линии линейной регрессии через точки данных в A3:A9 и B3:B9.	0,305556

Профили поверхности воды для ливневой канализации – Learn Stormwater Studio

Сколько раз вы рассчитывали линию энергоэффективности для системы ливневой канализации… вручную? Это то, о чем я думал. Я работаю в этом бизнесе более 30 лет и могу пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз я это делал. Вы можете это сделать, но зачем? У нас есть настольные ПК на наших рабочих столах. Но на всякий случай, если вы относитесь к группе «я так и думал» или зависели от электронной таблицы для этого, то пожалуйста прочитайте эту статью. Его цель:

1. Обучить вас, чтобы вы знали, о чем говорите, и рецензенты знали это.
2. Обучите рецензента, чтобы рецензенты знали, что вы знаете, о чем говорите.
3. Расширение возможностей. Знания – сила в области моделирования ливневых стоков.

Когда вы закончите читать это, вы опередите своих сверстников, лучше разбираясь в гидравлике ливневой канализации. Вы сможете узнать, правильно ли спроектирована ливневая канализация, просто взглянув на гидравлические профили.

Течет ли поток по этой трубе выше, ниже или ниже пропускной способности?

Мы начнем с обзора гидромеханики (извините, это обязательное условие) и закончим изучением правильного расчета профилей водной поверхности (HGL и EGL) для ливневой канализации. Не волнуйтесь, мы не собираемся делать это вручную. Но вы поймете это так, как если бы делали это своими руками. Приступим…

Три вещи, которые имеют значение

У меня есть совет для всех, кто работает в сфере гражданского строительства, особенно для тех, кто занимается застройкой или заканчивает колледж со степенью бакалавра. Если вы помните только три вещи из своего курса «Механика жидкости», пусть это будут они. Без них в вашем наборе инструментов для проектирования дренажа вы будете хромать.

1. Уравнение непрерывности

Где:

Q = расход (cfs)
V = скорость (фут/с)
A = площадь поперечного сечения потока (кв.фут)

никогда не подведет тебя. Вы найдете его наиболее удобным при проектировании или анализе ливневых коллекторов или открытых каналов. В первые годы моей работы в программном бизнесе редко проходил день без звонка в службу технической поддержки по поводу скорости в ливневой канализационной трубе. И, конечно же, мой стандартный ответ включал еще одно введение в уравнение непрерывности.

Скорость = Q/Площадь

Несмотря ни на что, скорость всегда, всегда равна расходу, деленному на площадь поперечного сечения. Не полагайтесь на уравнение Мэннинга. Убери это. Если вы ищете скорость, смотрите не дальше фактической площади поперечного сечения трубы. Разделите Q на это и альт… правильная скорость гарантирована.

Как вы узнаете ниже, площадь поперечного сечения редко соответствует тому, что говорит ваш калькулятор Мэннинга. Чтобы знать Район, нужно знать гидравлическую линию уровня (HGL). Продолжайте читать…

2. Уравнение энергии

Это дедушка всех уравнений H&H. Вы можете так много сделать с уравнением энергии, что это ошеломляет. Объяснить его полностью выходит за рамки данного урока. Но пока давайте придерживаться H&H для инженеров-строителей. Уравнения отверстия, уравнения плотины, уравнение Бернулли и т. д. — все они выводятся из уравнения энергии.

И эта энергия состоит из двух частей: потенциальной и кинетической. В нашем мире потенциальная энергия равна высоте подъема (HGL) в футах (Y), а кинетическая энергия равна V 9. 0245 2 /2g, он же Velocity Head. Красиво и просто.

Полная энергия, которую мы называем EGL, представляет собой сумму HGL и скорости напора.

3. Уравнение Мэннинга

Я знаю, я только что сказал тебе убрать эту штуку. Вы можете получить его обратно сейчас.

Каждый инженер-строитель видел это уравнение раз или два, и оно не нуждается в особом представлении, но требует объяснения. Удивительно, но в моем 650-страничном учебнике по гидромеханике его описанию посвящена всего полстраницы. Он был назван в честь ирландца Роберта Мэннинга, который никогда не посещал занятия по гидромеханике. Он не получил никакого образования или формальной подготовки в области гидромеханики или инженерии. У него было бухгалтерское образование.

Уравнение Мэннинга используется в основном для определения потерь энергии из-за трения, подразумеваемых членом n, коэффициентом шероховатости. Термин А представляет собой фактическую площадь поперечного сечения потока. R представляет собой гидравлический радиус, который равен A, деленному на смоченный периметр этого A. Уравнение надежно до 6-процентного уклона. Это достаточно просто.

Многих инженеров озадачивает термин S. S — наклон. Но это не уклон русла или изгиб трубы. Всегда помните об этом… Это наклон линии энергетического класса (EGL). Период.

Выберите любые две точки, например, вдоль трубы или открытого канала. Сложите кинетическую энергию и потенциальную энергию (Y) в каждой точке. Эта сумма представляет собой полную энергию в этой точке или EGL. S — наклон линии между этими двумя точками. Разница между двумя EGL представляет собой потерю энергии из-за трения, HL. Для проектировщиков ливневой канализации разумно установить уклон трубы равным S. Таким образом, EGL проходит параллельно верхней части трубы. Возможно, но не всегда практично.

Уравнение Мэннинга определяет HL. Обратите внимание, что наклон Invert отличается от наклона EGL.

Понимание полной пропускной способности

Это один из самых неправильно понимаемых терминов в гидравлике ливневой канализации. Итак, давайте установим это прямо. Полная пропускная способность — это просто расход (Q), рассчитанный по уравнению Мэннинга, при котором наклон S равен наклону обратной стороны трубы и площади поперечного сечения на полной глубине. Это не означает, что трубка не может передавать больше или меньше. Трубы могут проходить Q выше, чем «полная пропускная способность». Как показано на рисунке выше, по этой трубе проходит более высокий поток. Контрольным признаком является то, что наклон EGL больше обратного наклона. Опять же, S в уравнении Мэннинга — это наклон EGL.

Расчет профиля поверхности воды

Теперь, когда мы прошли базовую гидромеханику, пришло время применить эти знания для расчета профилей поверхности воды в типичной ливневой канализации. Нам нужно знать, не срывают ли наши системы крышки люков или пробивают входные отверстия, верно?

Ниже представлен профиль существующей трехлинейной ливневой канализации. Он уже спроектирован, установлены скорости потока и т. д., но для более сильного шторма требуется профиль водной поверхности. Мы будем использовать так называемый метод стандартных шагов.

Мы собираемся рассчитать профиль водной поверхности для этой системы.

По сути, процесс включает 4 шага в указанном порядке, начиная с нисходящего конца и работая вверх по течению, построчно. («Линия» — это отрезок трубы с соединением на ее переднем конце.)

1. Задайте начальную высоту энергии (EGL Dn).
2. Расчет энергетического профиля трубы (EGL Up).
3. Рассчитайте потери напора на стыке вверх по течению.
4. Добавьте потерю напора из шага 3 к EGL Up из шага 2. (Это становится начальной энергией (EGL Dn) для следующей восходящей линии.)

Повторяйте шаги 1–4 для каждой строки, пока не дойдете до конца. Звучит довольно просто. Давайте пройдемся по этим шагам один за другим.

Шаг 1 – Установите начальный EGL

Для начальной линии этот шаг довольно прост. Большую часть времени известна поверхность воды ниже по течению, HGL, обычно называемая нижним бьефом (Tw). Стартовый EGL — это просто HGL + Velocity Head (V ² /2g). Здесь вы разбиваете свое уравнение непрерывности, Q = VA, и вычисляете V на основе площади поперечного сечения A потока в трубе.

Если Tw неизвестно, можно с уверенностью предположить одно из следующих:

1. Нормальная глубина — это глубина, определяемая уравнением Мэннинга, где S и наклон обратной считаются равными. Уравнение Мэннинга можно представить в виде: Qn / 1,49S ^1/2 = AR ^2/3 , где левая часть уравнения представляет собой константу, которую можно вычислить по заданным значениям Q, n и S. На крутых склонах нормальная глубина может быть меньше критической. В этих случаях вместо этого используйте Критическая глубина.
2. Критическая глубина . На этой глубине Энергия (EGL) для вашего конкретного Q минимальна. Другими словами, для всех возможных комбинаций глубины и результирующего скоростного напора это представляет наименьший EGL. Вода не предпочитает находиться на такой глубине, так как она нестабильна и имеет тенденцию быстро перемещаться на большую или меньшую глубину. По этой причине критическая глубина в качестве начального Tw — не лучший выбор.
3. Полная глубина – Предположим, что глубина соответствует верхней или верхней части трубы. Всегда безопасный и консервативный выбор.

Выше показан начальный EGL в устье, основанный на известной высоте Tw. Для остальных труб определить не так просто. Мы вернемся к этому шагу позже… в конце шага 3.

Шаг 2. Расчет EGL для трубы

Здесь мы используем уравнение энергии, но с некоторыми изменениями. Мы собираемся добавить потерю головы (HL). То есть потери энергии из-за трения о стенки трубы. Из-за этого мы используем уникальную форму уравнения энергии, полученную из Бернулли, которая включает уравнение Мэннинга.

Где все термины слева от знака равенства относятся к восходящему концу (EGL Up), а справа относятся к нисходящему концу (EGL Dn). HL дается нам Мэннингом как наклон EGL (S) x длина трубы (L), где:

Мы уже знаем EGL Dn из шага 1. Теперь цель состоит в том, чтобы найти EGL Up, используя наше новое уравнение энергии. Здесь он в полной форме с S x L вместо HL.

Где:

n = коэффициент шероховатости Мэннинга n
A = площадь поперечного сечения потока 92/2г. Отсюда и EGL Up. Сравните с EGL Dn + HL. Если они не совпадают в пределах желаемого допуска, например, 0,01 фута, предположение было неверным. Повторите с новым предполагаемым значением Y.

Когда глубина потока меньше полной, используйте среднее значение S (наклон EGL), вычислив его для входного и нижнего концов и усреднив его, Sa = (S1 + S2)/2 .

Ваш ключевой вывод здесь заключается в том, что все дело в EGL, а не в HGL, и знать, что правильный профиль поверхности воды в трубе требует решения уравнения энергии Бернулли.

Должен быть баланс энергии между двумя концами трубы. EGL в точке 1 должен равняться EGL в точке 2 плюс HL из уравнения Мэннинга. Если наклон EGL больше обратного наклона, это говорит о том, что Q больше, чем «Пропускная способность при полном потоке». Если наклон EGL меньше, вы будете знать, что Q ниже допустимой. В последнем случае вам следует подумать об уменьшении размера трубы, если это новая конструкция.

Шаг 3. Расчет потерь в соединении

Расчет потерь напора в соединении выше по течению может быть более сложным, чем расчет потерь в трубе. Современный анализ предполагает рассмотрение множества компонентов потоков внутри конструкции. Они подробно описаны в HEC-22 и AASHTO и выходят за рамки данной статьи. Эти потери обычно являются функцией скорости. К ним относятся пошаговые вычисления в направлении вверх по течению:

1. Входные потери – Определяет начальный уровень энергии на основе уравнений управления на входе (водослив и отверстие) или на выходе (частичный и полный поток).

2. Дополнительные потери – вносят коррективы в потери на входе и основаны на уступах (форма нижней части конструкции), углах входящих линий и падающих потоках (потоках, выпадающих из впускных отверстий и входящих трубах, расположенных над коронка отходящей трубы).

Эти корректировки могут быть положительными или отрицательными. Например, бенчмаркинг имеет тенденцию уменьшать потери энергии, и в этом случае вы можете увидеть уменьшение линии EGL на пересечении. Во всех случаях скорректированный уровень энергии не может быть ниже начального уровня энергии, рассчитанного на шаге 1. Извините!

3. Потери на выходе – Потери на выходе рассчитываются для каждой входной трубы и добавляются к скорректированному EGL на шаге 2. Этот вновь рассчитанный уровень энергии используется в качестве начальной энергии (EGL) для входной линии (линий). .

Вместо ручного подсчета потерь здесь более важно представить, что входит в определение потерь на стыках. Помните, что эти потери являются «энергетическими» потерями, а не прямыми изменениями поверхности воды (HGL).

Как вы видите на перекрестке выше, EGL увеличивается по всей конструкции по мере движения вверх по течению. На самом деле их два. Первый удар, с которым вы столкнетесь, связан с потерями на входе и дополнительными потерями (корректировками). Второй подъем — это потеря на выходе, которая, наконец, приводит вас к EGL в верхнем конце перекрестка.

Шаг 4. Установка EGL Dn для входящей линии

Только что вычисленный EGL становится начальным EGL для входящих линий. Все они будут использовать этот EGL. Именно из этого EGL определяется HGL входящей трубы. А не наоборот! Вы можете наткнуться на некоторую онлайн-литературу, в которой описывается иное. Не поддавайтесь на это. Потому что, если вы это сделаете, вы, скорее всего, увидите падение EGL вверх по течению. Отрицательная потеря энергии наверняка вызовет недоумение у критического рецензента.

HGL является компонентом EGL. Помните, что полная энергия равна потенциальному напору плюс кинетический напор в любой заданной точке. HGL — это EGL минус скоростная головка.

Возвращаясь к изображению выше, вы замечаете, что EGL идет немного другим путем вверх по течению, чем HGL. Взглянув на это, вы можете легко определить, что восходящая труба имеет более высокую скорость, чем исходящая труба. Это верно, потому что он имеет меньшую площадь поперечного сечения. Входная труба 15 дюймов. Исходящий — 18-дюймовый.

Резюме

Вот и все. Базовые навыки и знания о том, как рассчитать профиль зеркала воды для ливневой канализации. Это просто повторение 4-этапного процесса, который начинается на нисходящем конце вашей системы и движется к восходящему концу. Уравнение энергии Бернулли используется для расчета EGL в трубе, а отдельная процедура используется для расчета потерь в соединении.

Весь процесс регулируется линией энергетического уровня (EGL), а не поверхностью воды. Поверхность воды (HGL) является побочным продуктом EGL, т. е. EGL за вычетом скоростного напора.

Когда уравнение энергии не работает

Существуют исключения или особые случаи, когда вышеописанная процедура вычисления EGL в трубе не работает. Будут времена, когда уравнение энергии не сможет сбалансироваться, независимо от того, сколько испытаний или итераций вы выполните. Это происходит с трубами с крутым уклоном, и глубина ниже по течению является докритической, а фактическая глубина потока вверх по течению является сверхкритической, как показано ниже. Другими словами, HL настолько велико, что уравнение Мэннинга не может все это учесть.

HGL в этом случае не может быть найден нашим традиционным решением, поэтому мы должны принять критическую глубину вверх по течению и возобновить нашу обычную процедуру. (Обратите внимание, что в соответствии с HEC-22 потери в соединении игнорируются, когда достигается критическая глубина.)

Мы не можем перепрыгнуть пространство, разделяющее A и A’. Мы должны пройти через точку B.

Чтобы объяснить, рассмотрим эту кривую зависимости энергии от Y, где Y — глубина потока в трубе, а Yc — критическая глубина. E представляет наш EGL. Точка A — это наша глубина вниз по течению, а точка A’ — это глубина вверх по течению, до которой мы пытаемся добраться, как в приведенном выше примере профиля.

Наша глубина потока должна следовать вдоль кривой E vs. Y. Мы не можем перепрыгнуть пространство, разделяющее А и А’. Мы должны пройти через точку B. Но всякий раз, когда поверхность воды проходит через критическую глубину, уравнение энергии неприменимо. Он применим только к ситуациям с постепенно меняющимся потоком, а это быстро изменяющееся состояние потока. Таким образом, мы можем рассчитать EGL только в верхней части критической глубины или в нижней части. Но не то и другое одновременно. Их нужно выполнять отдельно.

Чтобы решить эту проблему, мы предполагаем критическую глубину на верхнем конце. Это касается профиля Subcritical выше Yc. Далее мы выполняем точную процедуру, как в шаге 2, но в обратном порядке. Расчеты продвигаются от восходящего потока к нисходящему, потому что наша известная Tw теперь находится на верхнем конце, критической глубине. Этот профиль находится ниже линии Yc и называется профилем сверхкритического .

Оставаясь по обе стороны от Yc, мы не нарушаем правило «постепенно изменяющегося» потока. Но теперь у нас два профиля! Какой из них правильный?

У нас действительно есть конфликт между восходящим и нисходящим элементами управления, оба из которых влияют на один и тот же канал.

Регулятор выше по потоку вызывает сверхкритический поток, тогда как регулятор ниже по потоку определяет докритический поток. Этот конфликт может быть разрешен только в том случае, если есть какие-то средства для перехода потока от одного режима к другому.

Знакомство с гидравлическим прыжком

Как вы уже узнали, уравнение Мэннинга может учитывать потери энергии из-за трения в трубах, то есть значение n. Но он не может учитывать потери, возникающие при переходе между режимами течения. Экспериментальные данные показывают, что есть способ пройти через этот переход с помощью явления, известного как гидравлический прыжок. Думайте о гидравлических прыжках как о звуковых ударах, когда реактивный самолет преодолевает звуковой барьер. Процесс, часто сопровождающийся сильной турбулентностью и большими потерями энергии. Как только мы пройдем через это, все вернется на круги своя.

Задача состоит в том, чтобы смоделировать эту большую потерю энергии. Поскольку уравнение Мэннинга сошло со сцены, нам нужно использовать другую концепцию объединения этих двух профилей… Импульс .

Ниже по течению и выше по течению
Принцип импульса идеально подходит для определения глубины и местоположения гидравлических прыжков. Думайте об этом как о соревновании между парнями вверх по течению и парнями вниз по течению. Каждая команда пытается вытолкнуть другую из трубы. Конкурс обычно заканчивается ничьей, где-то посередине.

Процедура вычисляет импульс (М) в определенных точках трубы, скажем, через каждые 5 футов. Один для докритического профиля (M1) и один для сверхкритического профиля (M2). Оба в одних и тех же местах охвата. По мере продвижения вниз по трубе эти импульсы сравниваются друг с другом. При М1 > = М2 установлено, что в этой точке должен произойти гидравлический скачок.

Импульс M1 докритического профиля должен быть больше или равен импульсу M2 сверхкритического профиля.

Где:

Q = расход
A = площадь поперечного сечения потока
Y = расстояние по вертикали от поверхности воды до центра тяжести A

Место скачка где-то по длине трубы, когда M1 = M2 .