Укладка шпунтовой доски на пол в деревянном доме: Укладка и утепление пола в деревянном доме

Содержание

Укладка и утепление пола в деревянном доме

Укладка деревянного пола начинается после того, как построены стены, готова и покрыта крыша дома.

Он состоит из лаг, черепного бруска, чернового и чистового пола, утеплителя и парогидроизоляции. Остановимся на каждом составляющем поподробнее.

Половые лаги

Обвязка дома состоит из двух рядов нестроганного бруса сечением 100×150мм, который укладывается так, чтобы ширина первого ряда была больше, чем ширина второго. В результате с внутренней стороны обвязки образуется полочка в 5см, на которую опираются концы лаг, которые представляют собой обрезную доску сечением 40×150мм. Укладываются лаги через расстояние 700-750мм при толщине чистового пола 35мм и чаще, если толщина менее 35мм. Если расположить их далеко друг от друга и взять тонкие доски, то пол будет пружинить.

Черновой пол

Для укладки утеплителя необходима основа, которая будет его держать снизу, эту функцию выполняет деревянный черновой пол, в качестве которого в нашей строительной компании используют обрезную доску из хвойных пород деревьев, толщиной 20мм.

Черновой (черный) пол не прибивается гвоздями, а свободно кладется на черепной брусок сечением 50×50мм, прибитый сбоку к половым лагам.

Гидро и пароизоляция

Для того, чтобы защитить утеплитель от влаги, поднимающейся от земли, а также возникающей в доме в процессе жизнедеятельности людей и работы приборов, используют современные пароизоляционные мембраны, такие как ИЗОСПАН, ЮТАФОЛ и их аналоги. Они обладают свойством не пропускать влагу к утеплителю и выводить водяные пары из утеплителя наружу.

Утепление пола

Для деревянного пола лучше выбрать негорючий утеплитель, обладающий паропроницаемостью и водоотталкивающей способностью. Толщина утепления может варьироваться от 50 до 200мм. Для зимнего и постоянного проживания необходимо 150-200мм. Для проживания в дачный сезон достаточно 50-100мм.

Чистовой пол

Поверх утеплителя и пароизоляции, на лаги укладывается строганная шпунтованная доска. Деревянные полы отличают высокие технические и эксплуатационные достоинства, экологичность и тепловой комфорт.

Наиболее распространенный материал — это хвойные древесные породы: сосна и ель. Более дорогими, но и более долговечными материалами являются лиственница и дуб.

Даже если половая доска сухая, необходимо прибивать ее через 4 доски, чтобы, если она наберет влаги, а потом рассохнется и образуются щели, легче было выполнить стяжку. Для правильной эксплуатации влажность в доме не должна превышать 60%, при повышенной влажности доски набухают и вспучиваются. При пониженной (менее 30%) — деревянный пол усыхает и трескается. Половая доска имеет шип и паз по бокам для жесткого сцепления. Прибивать доски гвоздями можно сверху или вкось — в угол гребня. Щели у стены закрывают плинтусом.

Возможно вас заинтересуют данные статьи:

размеры шпунтовой доски из лиственницы, шлифовка и укладка своими руками

Настил напольного покрытия фактически завершает строительство нового дома, а во многих случаях и отделку старого. Пока эта работа не произведена, комнаты не могут считаться завершенными. В жилых комнатах, в отличие от хозяйственных помещений, рекомендуется использовать шпунтованную доску, но применять ее нужно умело, точно соблюдая положенные правила. Они касаются как самой укладки, так и ее выбора.

Особенности

Шпунтованная доска оснащена продольным односторонним пазом. С противоположной стороны ставят шип, который следует заглублять в паз соседней доски при укладке. Такой ход позволяет гарантировать, что изделие прослужит долго и не будет продуваться. Даже палубная доска не может иметь столь высоких характеристик. Изделия тщательно подгоняются по геометрическим показателям, боковые части срезают, лицевые стороны основательно шлифуют.

Шпунтовые доски, благодаря канальцам на условно нижней стороне, неплохо вентилируются. Формирование шипов и пазов по бокам позволяет ограничиться меньшим объемом шлифовки, нежели при использовании обрезных досок. Шпунт – вариант вполне красивый, надежный при эксплуатации и механически прочный. Однако все эти достоинства достигаются только при одном условии – при грамотном подборе материала.

Материалы

Ключевое значение на практике имеют дуб, лиственница и сосна. Сосновое покрытие пола относительно дешево, но его мягкость оборачивается высоким риском деформаций. Как результат – на участках, где ходят чаще и больше, через некоторое время появляются «тропинки».

Исправить положение можно, применяя мало изнашивающийся лак, которым пол покрывают на два слоя.

Лиственничный вариант значительно дороже, но стоимость вполне оправдана повышенной стойкостью пола и возможностью применять доски, не покрывая их ничем дополнительно. Чаще всего пропитывают лиственницу масляными растворами, которые позволяют избежать возникновения твердых пленок на поверхности. Ясеневая и дубовая шпунтованная доска считаются элитными типами напольных покрытий,

но внешняя красота, исключительная плотность и минимальный уровень износа оборачиваются повышенными расходами покупателей. Крайне редко такие полы покрывают еще дополнительными слоями, так как их естественной эстетики хватает для решения поставленной задачи.

Нужно, чтобы древесина всегда была сухая (подсушенная в особой технологической камере). При распиловке не допускается повышение влажности более, чем до 15%. Учтите, что подобные приемы намного повышают стоимость шпунтованной доски по сравнению с естественным методом сушки, и даже меньшее ожидание не снижает цен на продукцию. Так или иначе, контроль влажности производится особым прибором.

Сушившиеся в камерах доски поставляются обернутыми полиэтиленом, тогда они не смогут насытиться влагой из воздуха. Простейшая проверка – звуковая: влажная доска обязательно дает приглушенный отзвук, когда по ней постукивают, а высушенная как следует всегда звонкая. Положив слишком влажное дерево, после высыхания его вы заметите щели, а срок службы покрытия тогда не превысит полугода. Сохнущие элементы растрескиваются и могут даже выкручиваться, и единственный способ противодействовать этому – прижимать доски плотнее.

Размеры

Оптимальная толщина шпунтованной доски составляет 0,07-0,2 м, при этом важно уделять внимание и тому, какова ее ширина.

Чрезмерно узкое покрытие трудно уложить, а очень широкое может подняться по краям, когда высохнет. В результате поднятий появляются «ребра», неровности.

Шлифование способно устранить эту проблему, но требует повышенных расходов и дополнительного времени.

Типовая длина составляет 300 и 600 см, хотя при желании вы можете приобрести доску длиной 4 метра или 5 м. В любом случае, предпочтительны конструкции, немного уступающие по длине помещению в целом. В продаже часто встречаются шпунтованные изделия толщиной 21, 35, 50 мм. Помните, что для изготовления полов применимо только покрытие не тоньше 2,7 см (причем минимальное значение пригодно лишь для хозяйственных помещений, а в жилой комнате оправдано применение покрытия от 3,5 см).

Как выбрать?

Промышленность выпускает несколько сортовых групп доски для пола. Так, категория Экстра просто не может иметь дефектов, даже самых незначительных. В обычных условиях вполне достаточно изделий группы A, которые лишь изредка покрыты пятнами, а прочих отклонений от нормы вы не найдете даже при пристальной проверке.

Маркировка B показывает, что доски непременно имеют неоднородности, в них есть не только пятна, но и сучки. Наконец, группа C может подчас содержать сквозные выемки после выпадения сучков и ненормированные по размерам деформации. Последняя категория не годится для чистовых (финишных) слоев, а вот черновая укладка ей вполне возможна

, это даже помогает сэкономить немало средств.

Не полагайтесь никогда на маркировку ГОСТ, а внимательно замеряйте все параметры – они должны быть равными в каждом изделии и даже в отдельных его частях. Обнаружить искривление не составляет труда, если знать, на что обращать внимание.

Паз должен быть немного глубже, чем шпунт, тогда потребности в дополнительной обработке не будет. Покупая шпунтованные доски для квартиры и для дома, оценивайте соблюдение расстояния от верхней кромки их до соединяющих деталей. При несоответствии придется или мириться с неровностью после укладки разных элементов, или специально шлифовать дерево. Конечно, на производстве все это должно отслеживаться, но надо учесть, что погрешность бывает велика, и лучше сразу быть готовыми к дополнительной работе либо отказаться от покупки.

Желательно ориентироваться не только на отзывы, но и на такую важную характеристику, как распиловка древесины. Если она классическая, можно считать, что требования государственного стандарта полностью соблюдены. Тяжеловесные, наиболее толстые доски могут быть получены только методом сращивания между собой. Разумеется, подобная методика позволяет достичь и какой угодно длины конструкции.

Судя по комментариям тех, кто ранее укладывал шпунтованный пол, это достаточно надежная и устойчивая конструкция. Непременным требованием при ее применении в ванных комнатах и в других сырых помещениях является использование лиственницы (прочие типы древесины категорически не годятся).

Как укладывать?

Во избежание негативных эффектов усыхания работа делается в два этапа. Поначалу кладется только одна планка через каждые четыре номера. Когда пройдет 6 месяцев, настил нужно перебрать, щели закрыть и уложить уже весь материал. Помните, что шпунтовая доска в жилых комнатах не просто усыхает, она механически деформируется. И оттого в первый раз ее ставят оборотной стороной вверх, а во второй переворачивают в обычное положение. Такой прием позволяет сделать покрытие чистым, сухим и вполне надежным.

Всегда покупайте некоторое количество досок сверх расчетной потребности, они пригодятся, если при стягивании напольного покрытия останется свободное место. 2 или 3 элемента после сушки потребуется добавить обязательно. Их всегда нужно хранить в той же комнате, где будет укладываться пол. Иначе внешний вид окажется намного хуже ожидаемого.

Стандартное крепление – на гвозди, иногда используются саморезы. Берите гвоздь из гибких сортов стали, которые способны выдержать существенные нагрузки. Даже если доска окажется согнута, крепеж не сломается. Но забивайте их осторожно, тщательно контролируя результат. Ведь извлечь подобный гвоздь, не поломав само напольное покрытие, очень сложно.

Кривые доски нельзя заменить, не извлекая крепежа, вытаскивать его нужно и при переборке усыхающего пола. Чтобы сталкиваться с минимумом проблем, используйте саморезы, причем исключительно желтые, а никак не черного цвета.

Крепить шпунтованную доску своими руками можно «в пласть» – это очень надежная методика, но не слишком изящная. Загоняют крепежи в лицевую сторону доски, пара саморезов используется с каждой из сторон, от границы должно выдерживаться расстояние в 50 мм. Если крепить в паз (закручивая саморез в нижнюю долю паза под углом в 45 градусов), шляпку придется загонять в дерево поглубже. Только такое условие позволит спокойно ставить следующие доски. Недостаток этого простого в целом подхода – риск расщепления досок, если они окажутся закручены.

Укладка «в шпунт» подразумевает, что саморез захватывает 2/3 доски по толщине, но придется контролировать, чтобы шип остался цел. Потайное крепление выполняется таким образом, что саморез не препятствует установке следующих блоков; отверстие готовится заблаговременно, а сверло берут того же диаметра, что и шляпка крепежа. Чаще всего применяют саморезы 0,45 см в обхвате и 7,5 см в длину.

Класть деревянные шпунтованные изделия можно либо на лаги, либо на особые опоры (которые приподнимут верхний слой пола на 7 см выше основания). Но если помещение с низкими потолками, там придется положить фанеру, чтобы не поглощать слишком большую долю высоты. Опорные балки применяют в том случае, когда черновой пол слишком неровный. Толщина каждой балки составляет минимум 10 см.

Укладывая доски под прямым углом к лагам, обычный шаг конструкции делают 0,6 м, а если угол меньше, то и размах пропорционально сокращается. Никогда не заполняйте промежуток, отделяющий лаги от земли, иначе вентиляция окажется нарушена. Избежать лишнего шума при ходьбе по полу помогает укладка звукоизоляционного слоя. Во всех жилых комнатах любую балку нужно направлять под прямым углом к окну, а в коридорах – параллельно направлению передвижения.

Выбирая фанеру, следите, чтобы она была не тоньше 1,8 см, в противном случае доски могут легко деформироваться при самых обычных нагрузках.

Работу начинают с проверки плоскости поверхности, на которую будет выложена фанера, и если она недостаточно ровная, сразу устраняют проблемы. Лист делят на строго одинаковые фрагменты, затем раскладывают заготовки по полу, ставя их диагонально к доскам и присоединяют с помощью дюбелей. Доли фанеры отдалите на 0,2-0,3 см и оставьте разрыв до стены в 1,5 см (это нужно, чтобы компенсировать тепловое расширение).

Поверхностный слой требуется пройти шлифовальным устройством или шлифующей насадкой на дрели. Вручную мелкие недоработки и шероховатости устраняют наждаком категории Р24 либо Р36.

Поместить шпунтованную доску непосредственно на бетонное основание нельзя. Сам бетон должен иметь влажность максимум в 3%, иначе он не годится для поставленной цели. Проверяйте еще то, насколько ровна стяжка: максимальный допустимый перепад – 0,2% по отношению к длине основания. Если оно менее ровное, скрип при каждом шаге будет неизбежен. Слишком высокие места шлифуют, а в «низины» добавляют недостающий раствор.

Главные трудности у непрофессиональных строителей возникают в тех случаях, когда шпунтованная доска кладется не во всех комнатах одновременно, а в каком-то одном помещении. Очень тяжело бывает положить ее на пороге; если доска расположена рядом со стеной, имеющей проем, планку, прикрывающую соединение разнородных покрытий, ставят ровно в середине ширины проема. Отсюда следует, что нужно применять широкий шпунт, обрезаемый у стены и заходящий в проем.

В тех случаях, когда доска идет перпендикулярно проему, подход примерно тот же, но все элементы, которые заводятся вглубь, должны быть длиннее упирающихся в стену. Бывает так, что пол в отдельных комнатах на разной высоте, тогда чтобы гарантированно исключить провисание, ступени прикрывают низом дверной коробки. Регулировать ее нужно в зависимости от того, насколько широко будет открываться дверь.

Шпунт должен достигать самой коробки, а оставшуюся щель требуется зашпаклевать или герметизировать. В любой ситуации недопустимо прикреплять плинтусы к напольному покрытию, они должны держаться только за стену.

Берясь за укладку шпунтованной доски, не забудьте о ее специальной обработке с использованием антипирена, антисептических пропиток или комплексной защиты (от огня и биологических разрушающих факторов одновременно).

В соответствии с инструкцией препарат распыляют или наносят, используя малярную кисть средней величины.

Шлифовка

Даже самая хорошая шпунтованная доска нуждается в шлифовке. Незначительные искажения по высоте могут быть убраны наждаком, а вот если дефекты более выражены, придется взять в руки шлифовальный аппарат. После выравнивания поверхности пол сразу шлифуется, потом шпаклюется и опять шлифуется (только так можно достичь оптимального результата). Но еще понадобится пройтись грунтовочным лаком, в очередной раз отшлифовать, покрыть декоративным лаком, предварительно убрав всю пыль и мусор.

Теперь вы точно знаете, как избежать проблем, укладывая шпунтованную доску. Соблюдая простейшие правила, вы можете выполнить всю работу самостоятельно, имея самые минимальные навыки в строительной сфере. Желаем успехов!

О том, как уложить шпунтованную доску для пола, смотрите в следующем видео.

Шаг лаг для пола из досок, расстояние, как крепить и укладка

Деревянный пол в доме — это всегда красиво, эстетично, экологично и здорОво для всех домочадцев. Однако укладка половой доски должна производиться правильно, иначе пол грозит в скором времени выйти из строя, а именно:

  • Изменить геометрию настила;
  • Рассохнуться или прогнить;
  • Сделать помещение холодным и неуютным.

Поэтому профессионалы рекомендуют не просто проводить укладку доски на пол, а крепить её на смонтированные лаги. Что это такое, и как правильно проводить работы, разбираемся ниже.

Лаги для пола: размеры, монтаж

В качестве половой лаги можно использовать брус 2 или 3 сорта

Лаги представляют собой длинные брусья определенного сечения и изготовленные из различного материала. В строительстве можно использовать подпорку из металла, пластика, железобетона или компаунда с включением синтетической смолы. Однако чаще всего мастера используют древесные лаги благодаря их приемлемой стоимости и достаточно хорошим техническим характеристикам.

Деревянные лаги для пола могут быть изготовлены из различных хвойных пород дерева или из более влагостойкой лиственницы. Последняя считается самым прочным и долговечным материалом для изготовления бруса.

Важно: в качестве половой лаги можно использовать брус 2 или 3 сорта. Это никак не повлияет на качество обрешетки для деревянного пола. А вот на влажность доски нужно обратить особое внимание. Поскольку материал с влажностью выше 20% грозит усадкой и рассыханием в течение срока эксплуатации. Нужно ли говорить о том, что станет тогда с полом.

Для чего они нужны?

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома

Укладка деревянных брусьев в качестве обрешетки под будущий пол позволяет усилить всю конструкцию пола в целом. Кроме того, в расстоянии между лагами укладывается шумо- и теплоизоляционные материалы, что очень улучшает характеристики пола.

Рекомендуем к прочтению:

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома, а это значит, что древесина не будет подвергаться гниению с течением времени. Особенно если здание стоит на участке с высоким расположением грунтовых вод. Как правильно смонтировать лаги и рассчитать оптимальное расстояние между брусьями обрешётки, рассматриваем ниже.

Расчеты параметров монтажа лаг

Сечение деревянного бруса должно быть тем больше, чем шире будет пролёт комнаты под укладку пола

Сначала стоит правильно подойти к выбору сечения лаг. Поскольку именно они будут являться несущей конструкцией, на которую будет оказываться последующая нагрузка. Таким образом, стоит заранее позаботиться о том, чтобы готовый пол выдерживал и вес мебели в доме, и вес всех домочадцев. Поэтому крепление досок пола нужно производить исключительно правильно.

Сечение деревянного бруса должно быть тем больше, чем шире будет пролёт комнаты под укладку пола. Таким образом имеет наиболее распространенное в кругу мастеров соотношение между толщиной лаг и шириной пролёта (то есть расстояния от стены до стены, вдоль которой будет укладываться брус-лаг):

  • Для 2 м будет достаточно бруса сечением 110х60 мм;
  • Для 3 м — 150х80 мм;
  • Для 4 м — 180х100 мм;
  • Для 5 м — 200х150 мм;
  • Для 6 м — 220х180 мм.

Таким образом видим, что чем длиннее будет лага, тем её сечение должно быть больше. Это позволит усилить всю конструкцию пола из деревянных досок.

Что касается длины лаг, то здесь лучше всего заказать цельные брусья с таким расчетом, чтобы они с торцов при укладке отступали от стены 3-5 мм. Такой подход к укладке обрешетки позволит предотвратить возможную деформацию пола в процессе его эксплуатации.

Рекомендуем к прочтению:

Укладывать брусья необходимо исключительно на ребро. Так устойчивость обрешетки при нагрузке на пол будет максимальной

Если не получается достать цельные лаги одной длины, то при укладке брусьев прибегают к их сращиванию. Для этого под места сращивания необходимо установить кирпичную (цементную) тумбу или другой вид опоры. При этом место сращивания должно приходиться строго на точку опоры, а края обоих брусьев должны заступать друг за друга не менее чем на полметра. При необходимости можно использовать оцинкованные накладки для скрепления и сращивания лаг.

Укладывать брусья необходимо исключительно на ребро. Так устойчивость обрешетки при нагрузке на пол будет максимальной.

Важно: крепить лаги нужно исключительно на слой гидроизоляции. Таким образом можно дополнительно уберечь доски от гниения. А в расстояниях между брусьями можно уложить теплоизоляционный материал. И к сведению: не запрещено использовать лаги большего сечения. Это только усилит технические характеристики готового пола.

Какой должен быть шаг лаг?

Схема устройства лаг на столбчатом фундаменте

Этот вопрос очень важен при монтаже досок пола. И профессионально рассчитать расстояние между укладываемыми брусьями подпола совсем несложно. Оно (расстояние) напрямую зависит от толщины половой доски. То есть, чем толще будет доска для пола, тем шире можно делать шаг между лагами. Ниже представлено оптимальное соотношение между шагом бруса и толщиной используемой доски для пола.

  • При толщине доски 20 мм шаг между деревянными подпорками будет 30 см;
  • При толщине половицы 24мм расстояние между брусьями — 40 см;
  • Толщина доски 30 мм — шаг 50 см;
  • Толщина 35 мм — шаг 60 см.;
  • Толщина доски 40 мм — расстояние между лагами 70 см.;
  • Доска 45 мм — расстояние между брусьями 80 см.;
  • Доска 50 мм — шаг 100 см.

Как смонтировать лаги?

Пример установки регулируемых лаг

Если вы беретесь самостоятельно провести укладку обрешётки и досок пола, то заранее подготовьтесь. А именно, кроме брусьев и досок пола, заготовьте необходимый инструмент и регулируемые элементы-опоры. Они являются оптимальным вариантом, поскольку позволяют установить лаги на цементное основание с идеальной ровностью.

Не забудьте дополнительно зафиксировать брусья у стен во время укладки при помощи перфоратора и оцинкованных уголков. Если лаги будут укладываться на деревянные балки, то их необходимо сначала обработать антисептиком, а отверстия под крепёж — заранее просверлить. Это простое действие позволит предотвратить раскол бруса во время соединения его с балкой при помощи дюбеля.

Крепление напольной доски

Пример укладки шпунтованной доски при помощи струбцины и клиньев

Итак, вам осталось провести крепление доски пола к лагам. Здесь необходимо придерживаться некоторых рекомендаций и тогда ваш деревянный пол будет надежным, крепким и устойчивым под максимальной нагрузкой.

  1. Доски к деревянному брусу крепят при помощи гвоздей, длина которых превышает ширину доски в два раза.
  2. Перед тем как начать укладку досок, необходимо подготовить отверстия под крепеж методом сверления. Важно сделать отверстия на 1-2 мм меньше толщины гвоздя. Это позволит предотвратить раскол доски пола.
  3. Идеально, если длина досок будет четко вписывать в параметры вашей комнаты и вам не придётся сращивать половицы. Но если все же доску нужной длины найти не удалось, то стыковать две доски нужно непосредственной на одной из перекрытий. Таким образом вы не допустите пригибания половицы со временем.
  4. Крепить доски пола нужно обязательно ко всем лагам.
  5. Готовое напольное покрытие необходимо обработать специальным лаком или олифой.
  6. Стыки стены с полом закрываем красивым деревянным плинтусом или рейкой.

Важно: доски можно закрепить к брусьям и саморезами либо под углом 45 градусов, либо с последующей обработкой шляпок специальным герметиком. А при укладке досок пола не забывайте оставлять по 1 см между стенами и напольным покрытием.

Правильная конструкция деревянного пола

Статьи / Технология строительства

Если вы решили строить деревянный дом, то не забудьте позаботиться и о полах, ведь пол — это немало важная часть дома, которая требует особого внимания и подхода к его монтажу . Полы должны иметь хороший внешний вид , не изменяющийся в процессе эксплуатации, минимальную звукопроводность, быть теплыми, не скользкими, гладкими и бесшумными при ходьбе, водостойкими и водонепроницаемыми, легко ремонтироваться. Менять пол во всем доме — это весьма неудобно, проблематично, дорого, поэтому каждому хозяину своего дома хочется, чтобы его пол был качественным и долговечным. Для этого надо сделать надежную гидроизоляцию фундамента, обработать антисептиками нижние венцы и доски, которые используются под черновые полы.  

При монтаже пола необходимо сразу позаботиться о его утеплении. Хорошо сделать теплоизоляционную укладку, которая кладется сверху на черновой пол и может быть выполнена из различных современных материалов, например таких как мин.плита. Также необходимо обеспечить качественную вентиляцию пространства, находящегося под полом. Для этого можно использовать пароизоляцию. Это качественный, удобный материал способствующий правильному воздухообмену. В качестве пиломатериалов для настилки пола используются доски из хвойных пород древесины (лучше из лиственницы или сосны). Толщина досок не должна превышать пяти сантиметров, а ширина пятнадцати сантиметров, иначе в дальнейшем при перепадах влажности они могут деформироваться.

В деревянных домах органичнее всего смотрятся полы из древесины. Это не будет нарушать эстетической красоты и превосходства дома. Сегодня наиболее популярное покрытие для пола — это паркетная доска, дощатый настил или деревянный ламинат. Этот предпочтение не удивительно, так как полы, также как стены и потолок — должны дышать, чтобы в доме был правильный воздухообмен. К тому же, это очень красиво, ведь все дерево разное, каждая доска имеет разную текстуру и узор, не то что штампованный линолеум или что-то в этом роде.  

Если правильно и своевременно обрабатывать деревянный пол, то он прослужит очень долго, в отличии от искусственных напольных материалов. Поэтому для того, чтобы сохранить дерево, его необходимо время от времени обрабатывать лаком или специальным антисептиком. Но также необходимо помнить и то, что дерево не очень любит влагу, и в сырую погоду, необходимо сразу ее удалять. Например это могут быть следы оставленные мокрой обувью. Когда в полу начнут появляться в маленькие трещин и щели, то их необходимо сразу заделывать, устранять.  

Комфорт и уют в вашем деревянном доме будут зависеть от того как положен, утеплен и из какого материала выполнен пол. Поэтому очень важно подумать об этом заранее, уже на этапе проектирования дома.

Правильный пол по деревянным лагам

Лаги – горизонтальные бруски прямоугольного сечения, устанавливаемые параллельно через равные промежутки. Высота и ширина выбираются с учетом нужного размера для укладки утеплителя – минимум 50 высота, ширина минимум 40. Если позволяет высота потолка, высоту лаги можно увеличить, цель утепления – создать максимальную воздушную прослойку, изолированную от внешней среды.


Конструкция пола. 1 — лаги 50х150мм,  2 — черепные бруски, 3 — черновой пол, 4 — пергамин, 5 — утеплитель, 6 — пергамин, 7 — половая доска, 8 — напольное покрытие.

1. Установку лаг начинают с отбивки горизонтального уровня верхней поверхности лаг. Натягивают шнурку по уровню от стенки до стенки, при необходимости в процессе монтажа выравнивают уровень до единого, используя подкладочный материал или уменьшая высоту лаги  рубанком и т.п. Расстояние между лагами определяют в зависимости от толщины половых досок, но не более 1 метра. Обычно на 2 см меньше ширины утеплителя, чтобы не было щели. Например 58 см для матов шириной 60 см. Желательно обработать лаги до монтажа защитным составом от поражения древоточцем и грибком.  


2. К лагам крепят саморезами черепные бруски сечением 25х50мм, 


3. На черепные бруски кладется черновой пол из обрезной доски 25х100мм. 


4. При устройстве пола первого этажа обязательно использование гидро-пароизоляции. Пароизоляция при всех строительных работах монтируется только со стороны теплого воздуха. В данном случае пароизолирующая пленка укладывается со стороны чистового пола, поверх утеплителя. Нельзя укладывать пароизоляцию с двух сторон — сверху и снизу утеплителя – утеплитель намокнет, лаги начнут гнить.


5. Между лагами укладывается рулонный или листовой утеплитель. Не нужно уплотнять материал, чем свободнее лежит утеплитель, тем теплее пол.


6. Когда лаги установлены, уровень проверен, утеплитель и пароизоляция уложены – приступают к настилке половой доски или другого материала. Половая доска устанавливается в сухую погоду, иначе придется перегонять весь пол после зимнего отопительного сезона. Доски пола высохнут и разойдутся между собой, появятся щели. Перед монтажом доски желательно обработать антисептиком. Крепить доски пола к лагам саморезами с потайной головкой в шпунт к каждой лаге.


7. Поверхность готового пола можно отциклевать, еще раз покрыть грунтом, лако-красочным материалом по предпочтению заказчика.


Статьи / Технология строительства

Укладка деревянного пола и покрытий с ценами

Укладка деревянных полов и покрытий в Перми

 

Деревянные полы и напольные покрытия выбирают не только владельцы частных домов из бревна и бруса, но и хозяева газобетонных коттеджей и квартир. Натуральная древесина широко используется не только для устройства полов из керамогранита, плитки, ламината и т.д., но и в качестве облицовочного материала, например паркетной доски или дощатого чистового пола. Монтаж деревянного пола – задача не из легких, но нашей компании «всё по зубам», мы надёжный подрядчик из Перми, выполняющий работы в четко оговоренные сроки.

 

 

Формирование стоимости работ на укладку деревянного пола зависит от размеров помещения, количества лаг, вида и общего состояния финишного напольного покрытия, и прочих дополнительных работ, включая – монтаж теплых полов, нанесение лака, гидроизоляции и т.д. Все необходимые материалы вместе с расходниками Вы можете приобрести через нас, либо купить самостоятельно в любом строительном магазине.

 

Наименование работ Стоимость в рублях
Устройство чернового пола с обрешёткой, укладкой теплоизоляции, гидроизоляции и обработкой антисептиками 680 за кв.м.
Устройство межэтажного перекрытия с обрешёткой, утеплением и укладкой пароизоляции 420 за кв.м.
Настил фанеры в 2 слоя 360 за кв.м.
Укладка шпунтованной доски 550 за кв. м.
Шлифовка доски 310 за кв.м.
Нанесение лака в 1 слой 250 за кв.м.
Покраска пола в 1 слой 120 за кв.м.
Монтаж деревянного плинтуса 70 за п.м.
Укладка паркетной доски на клей 650 за кв.м.
Монтаж паркетной доски, ламината 390 за кв.м.
Укладка линолеума 240 за кв.м.
Укладка ковролина 460 за кв.м.

 

Возможно Вас заинтересует:

 

» Покраска домов и бань в Перми

 

Как сделать пол в деревянном доме красиво и удобно: фото и видео инструкция

Пол в деревянном доме можно обустроить с использованием дерева и бетона. Каждый из представленных вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны. К примеру, бетонный пол прочен, надежен и долговечен. Благодаря применению современных самовыравнивающихся составов, основание получается идеально ровным, без каких-либо дефектов. На такой пол легко уложить и ламинат, и линолеум, и кафельную плитку. Деревянное основание, в свою очередь, в отличие от «бетонного конкурента», способно обеспечить идеальный микроклимат и создать естественный воздухообмен в доме. Что касается долговечности, то древесина во многом уступает бетону. Однако правильный монтаж и обработка натурального материала антисептическими средствами позволит существенно увеличить эксплуатационный срок пола.

Устройство деревянных полов

Многослойная конструкция включает в себя черновую основу, слои теплоизоляции и гидроизоляции, чистовую основу и напольное покрытие. Чаще всего такой пол сооружают непосредственно на грунте, поэтому первый этап монтажных работ заключается в выравнивании почвы. Ее утрамбовывают, затем засыпают слоем щебня с последующим уплотнением.

Следующий этап – сооружение кирпичных столбиков. Гидроизоляцию опоры выполняют с использованием обычного рубероида. Доски можно настилать непосредственно на балки, расстояние между которыми не превышает 0,6 м. В случае двухслойного пола добавляют еще и слой чернового (закрепление досок с нижней стороны деревянной конструкции). В качестве теплоизоляционного слоя в данном случае выступает керамзитная засыпка либо любой листовой утеплитель. Сделать утепление деревянного пола – значит обеспечить комфортные условия для проживания в частном доме. Вне зависимости от того, какой материал для этих целей используется, важно оставлять зазор для воздухообмена над слоем теплоизоляции. Черновой пол, в свою очередь, также способствует лучшему проветриванию, обеспечивая долговечность конструкции.

Последовательность работ:

  • устройство вентиляции путем просверливания определенного количества отверстий в области стыковки углов здания и установка на них декоративных решеток;
  • гидроизоляция фундамента;
  • обработка деревянных элементов конструкции антисептиком;
  • укладка на черепные бруски (как один из вариантов) с последующим настилом гидроизоляционного, теплоизоляционного и пароизоляционного материала;
  • монтаж чистового пола из шпунтованной доски либо ДСП;
  • укладка напольного покрытия.

Устройство бетонного пола

Не менее актуальный вопрос, как делать пол в деревянном доме своими руками с помощью бетонного раствора. Грамотно выполненная цементная стяжка обеспечит идеально ровную поверхность пола.

Последовательность действий:

1. Работу начинают с определения уровня бетонной заливки. Для того чтобы сделать соответствующую отметку по периметру помещения вбивают колышки, на которые натягивают шнур или веревку. Таким образом, создают некий ориентир-ограничитель уровня будущей стяжки;

2. Засыпают грунт слоем гравия до уровня колышек (сразу после этого их удаляют) и присыпают песком с обязательной трамбовкой;

3. Укладывают гидроизоляционный материал. Чаще всего это плотная полиэтиленовая пленка. Настилают ее таким образом, чтобы ее края превышали уровень будущей стяжки;

4. Заливают подготовленное основание бетоном, разравнивают раствор и покрывают его пленкой для быстрого схватывания;

5. По истечении месяца после заливки, бетонную поверхность обрабатывают жидким цементом для устройства финишной стяжки.

Система теплого пола успешно применяется как в городских квартирах, так и в частных строениях. Не исключение и деревянный дом. «Водяной» тип системы укладывается на бетонное основание в следующем порядке:

  • теплоизоляционный слой;
  • армирующий слой;
  • монтаж труб к арматурной сетке;
  • укладка подложки;
  • монтаж напольного покрытия (ламинат, линолеум, кафель и прочее).

Дата: 17 ноября 2013

Шпунтованная доска для пола — характеристики, укладка и применение

Грамотно уложенная шпунтованная доска для пола выглядит довольно привлекательно и стильно. Половую доску стоит выбирать ровную и сухую, в противном случае, в процессе монтажа мастер столкнется с проблемами, а результат получится вовсе не таким, как ожидалось. В этой статье мы расскажем о том, как правильно выбрать шпунтованную доску, о ее достоинствах и недостатках, а также о правилах укладки.

Как сделать правильный выбор?

Прежде всего выясним, в чем же отличие обычной обрезной доски от половой. Каждая доска имеет шип и паз — своего рода замок, помогающий им стыковаться таким образом, чтобы щелей не было видно. В отличие от обрезной доски, лицевая сторона у половой доски гладкая и не нуждается в дополнительной шлифовке. А вот изнаночная сторона бывает и не строганная, но в ней обязательно создаются особые пазы, гарантирующие вентиляцию между досками и основанием пола.

Выбирать необходимо хорошо просушенную на производстве доску. Влажные доски могут покоробиться, и весь пол придется перекладывать. Сушка может быть и естественная, и промышленная. Идеальный уровень влажности должен достигать от 12 до 16%. Выяснить процент влажности можно при помощи специального инструмента. Опытные специалисты отличают сухую доску от влажной по внешним характеристикам:

  • по звуку. Во время простукивания костяшками пальцев слышится звонкий звук. Глухой звук говорит о том, что доски явно не просушены должным образом
  • на ощупь просушенные доски обязательно должны быть сухими
  • в результате промышленной сушки получается блестящая, а не матовая доска. 

Чаще всего идеальные характеристики влажности наблюдаются у, так называемого, европола. Этот материал всегда упакован в полиэтиленовую плёнку. Толщина европола достигает 28 мм, а обычная половая выпускается толщиной от 34 до 40 мм. Ширина у тех, и у других досок находится в пределах от 74 до 140 мм.

Выбирая упакованный материал, обязательно проверьте, нет ли на плёнке конденсата. Если вы увидели конденсат, то от такого материала лучше отказаться. Также на досках не должно присутствовать белёсого налёта или сине-зелёных вкраплений. Это признаки заражения грибками.

Обязательно обратите внимание на тот факт, насколько прямые выбранные вами доски: для этого доску необходимо приподнять над штабелем или землёй и глянуть на неё с торца. Ровная доска имеет параллельные грани.

Достоинства

Доска половая шпунтованная отличается от обычной обрезной доски такими показателями:

  • обработка. Поверхность шпунтованных досок абсолютно ровная и гладкая
  • система соединения «шпунт-паз» с 2-х или с 4-х сторон доски
  • зазоры внизу доски для надежного монтажа на лаги и свободной циркуляции воздуха
  • долгий эксплуатационный период и простота монтажа оправдывают высокую цену
  • шпунтованную доску применяют для перекрытий с повышенной нагрузкой.

К главным достоинствам шпунтованной доски можно отнести:

  • герметичность. Вследствие наличия системы «шпунт — паз» исключено проникновение холода и сырости
  • для изготовления применяется обезвоженное сырье, поэтому не будет усушки, перекосов и других видов деформации
  • доски создают на специальных станках, которые дают возможность создавать изделия одинакового размера. При укладке пола не нужно заниматься подгоном деталей 
  • высокие тепло- и звукоизоляционные показатели
  • легкость монтажа. С укладкой пола справится даже начинающий мастер.

Производство

Стоимость материала зависит от сорта древесины, из которой изготовлена доска. Среди хвойных сортов чаще всего используются лиственница, кедр, сосна, ель, а из лиственных — ольха, дуб, красное дерево.

Если в процессе эксплуатации пол будет подвергаться большим механическим воздействиям, к примеру, в комнатах с высокой проходимостью, стоит выбрать дуб или березу. Тогда как для помещений с высоким уровнем влажности больше подойдет лиственница.

Процесс изготовления доски со шпунтом и гребнем можно разделить на такие этапы:

  • распиловка бревна. Для создания шпунтованных досок применяется исключительно сердцевинная часть ствола
  • высушивание материала. Показатель уровня влажности древесины должен колебаться в пределах от 8 до 10%
  • после снятия стружки получается ровная и гладкая поверхность
  • в ходе этого этапа создается соединение «шпунт-паз»
  • в самом конце доску обязательно обрабатывают антисептиком.

Деревянный шпунт не нужно подвергать дополнительным типам обработки. Однако, при покрытии маслом или лаком, а также в ходе браширования или морения, повышаются эксплуатационные характеристики и улучшается внешний вид.

Очень популярна доска, шпунтованная с 4-х сторон. Она отличается шириной 80−200 мм, толщиной 15−22мм. А ее длина составляет от 600 — 6000 мм.

Существует 4 класса такой доски:

  • экстра – самый высокий класс (еврошпунт)
  • класс А – это однородная по цвету доска, без пятен
  • класс В – такие доски могут иметь несколько трещин и небольших пятен
  • класс С — экономкласс.

Укладка шпунтованной доски

Шпунтованные доски укладывают на предварительно смонтированные лаги. Шаг выбирается, учитывая толщину досок – не допустимо прогибание под действием нагрузки. Например, доски толщиной 18 мм устанавливают на лаги, которые созданы с шагом в 40 см. Чем меньше шаг, тем более высокую нагрузку сможет выдерживать напольное покрытие.

Грамотно уложенная первая доска – залог качественного пола. Между стенами и кромками первой доски обязательно нужно отступить небольшой зазор, потому что доски могут незначительно деформироваться. Зазор дает доске место для небольшого расширения от теплоты. Первая доска кладется пазом, направленным к стене, и крепится обязательно к каждой лаге по краям. В качестве фиксаторов выступают гвозди или саморезы. Со стороны паза шпунт нужно пристегнуть так, чтобы плинтусом можно было закрыть это место. Крепеж с другой стороны осуществляется с утапливанием шляпки.

Стыковка половиц может реализоваться различными методами, к примеру, скобами, ручным домкратом, ломом. Наиболее легким методом является применение обрезка. Выполняется работа следующим образом:

  • подгон половиц
  • фиксация при помощи отрезанного куска, который нужно чуть прибить к лаге
  • далее между последней уложенной половицей и этим куском нужно вбить клин.

Если нажать на клин — доски плотно «стягиваются». Процедуру повторяют постепенно для каждой половицы. Стоит заметить, что данный метод подходит для заготовок небольшой длины (до 2 м), например, в коридоре. При более длинных досках стоит использовать цельное изделие, уложенное параллельно последнему смонтированному шпунту, в качестве упора. Части пола полностью состыковывают, при помощи вбивания вдоль нескольких клиньев. Крайний конец доски упирается в стену комнаты.

Кроме пола, доска со шпунтом и гребнем часто используется для отделки стен, навесов, потолков. Используемая система соединения не обеспечивает 100% изоляции, однако предотвращает непосредственное попадание из одной области в другую.

Шпунтованная доска своими руками

Шпунт для пола на промышленных предприятиях создается с применением современного высокоточного оборудования. Весь процесс осуществляется запрограммированными механизмами, а оператор лишь наблюдает за производством. Чем более высококачественное оборудование, тем более качественным получится конечный продукт. Шпунтование досок – является сложным процессом, и в собственными руками никогда не получится достичь такого уровня, как на производстве, тем не менее, реализовать элементарное шпунтование возможно.

Крупные предприятия используют фрезы сложного сечения, которые выполняют обрезание заготовки с боков. Чтобы сделать такую операцию собственноручно подойдет ручной фуганок, имеющий функцию отбора четверти или фрезерный аппарат.

Порядок действий:

  • тщательный подбор материала для шпунтования. Самый длительный период эксплуатации будет у лиственницы. Она не гниет, и ее не точат насекомые. Лиственница может быть использована и для создания напольного покрытия в помещении, и для создания открытых террас. Однако у лиственницы высокая плотность, значит, работать с ней будет труднее, чем с сосной или елью. Цена лиственницы также выше ели и сосны, однако намного ниже, чем цена дуба, ясеня или бука
  • сушка выбранных досок. Конечно, лучше купить высушенные промышленным методом доски, потому что естественная сушка длится несколько месяцев. Для досушки сырья его необходимо уложить специальные подставки штабелями в сухом помещение с хорошей вентиляцией. Отметим, что между заготовками обязательно должны присутствовать вентилируемые промежутки. Показатель влажности измеряется электровлагомером. Не стоит сушить лесоматериалы под прямыми лучами солнца, потому что внешняя поверхность будет нагреваться, но внутренняя будет оставаться влажной. Такая сушка становится причиной появления различных дефектов
  • готовая доска крепится при помощи струбцин на рабочей поверхности, это может быть верстак или обычный стол
  • после закрепления нужно найти середину (оси) боковых поверхностей заготовки и сделать разметку при помощи карандаша
  • при помощи фрезерного станка или ручного фуганка необходимо очень аккуратно и точно выбрать четвертной паз в одной из сторон доски
  • с противоположной стороны доски при помощи все того же станка или фуганка нужно выбрать поочерёдно четверти справа и слева от намеченной оси.

Результатом всех этих операция является шпунт. Не такого высокого качества, как на предприятии, но тоже довольно хорошего и пригодного для чистовой отделки помещений.

Типы шпунтовых свай — Журнал «Свайные бак»

Термин шпунтовые сваи относится к любому типу подпорной стены, которая а) устанавливается в землю путем забивания или толкания, а не заливкой или инъекцией, и б) имеет относительно тонкое поперечное сечение. и малый вес, так что вес стены не способствует устойчивости стены.

Современной отрасли производства шпунтовых свай немногим более 100 лет, и, возможно, с начала 1970-х годов произошли самые важные изменения в типах и ассортименте продукции.Шпунтовые сваи используются в самых разных сферах, особенно при переборках морских судов и подпорных стенках, где пространство ограничено. В дополнение к этому, особый тип подпорной стены — ячеистые перемычки, которые широко используются как для временных, так и для постоянных конструкций.

Шпунты изготавливаются из различных материалов. Выбор материала зависит от ряда факторов, включая требования к прочности и окружающей среде. Проектировщик должен учитывать возможность ухудшения качества материала и его влияние на структурную целостность системы.Большинство постоянных конструкций построено из стали или бетона. Бетон способен обеспечить длительный срок службы при нормальных условиях, но имеет относительно высокие начальные затраты по сравнению со стальными шпунтовыми сваями. Их сложнее установить, чем стальные сваи. Многолетние полевые наблюдения показывают, что стальные шпунтовые сваи при правильной конструкции обеспечивают долгий срок службы. Постоянные установки должны предусматривать последующую установку катодной защиты до возникновения чрезмерной коррозии.

1. ДЕРЕВО

Рис. 1: Типичные разрезы деревянных шпунтовых свай

Тысячи лет назад бревна закладывались или забивались в землю, чтобы они действовали как подпорные стены или грубые дамбы. Иногда ряды бревен располагались параллельно, а центр засыпался землей, чтобы сделать стену более прочной. Бревна, вероятно, были связаны веревкой, и была добавлена ​​прочная спинка, чтобы объединить бревна в стену. В конце концов, было обнаружено, что распиленные бревна фасонной формы лучше подходят друг к другу с меньшей потерей заполнения через стыки.Это привело к тому, что первые изготовленные листовые сваи имели надежный механизм блокировки между каждым листом. Деревянные шпунтовые сваи, называемые сваями «Уэйкфилд», были изготовлены из трех плоских деревянных частей. Центральная секция была смещена от внешних секций, образуя канавку и шпунт для соединения соседних свай. Разновидностью этой системы была цельная деревянная секция, в которой паз и шпунт были вырезаны по форме. Шпунтовые сваи типа Уэйкфилд все еще используются сегодня (см. Рис. 1.). Многие стены из шпунтовых свай следуют концепции дизайна «Navy Wall», где нагрузки передаются на основные сваи из круглой древесины, а для обшивки используются пиломатериалы стандартных размеров.

Системы блокировки, разработанные для деревянных или бетонных шпунтовых свай, основаны на концепции шпунта и паза. Этот метод служит для выравнивания стены, обеспечивая более длинный путь против проникновения с большим количеством потенциальных точек контакта, чем при простом стыковом соединении. Эффективность таких соединений зависит от надлежащей практики установки, но их долговременная эффективность часто оказывается под угрозой из-за ударов волн или осадки. Разработка мембранного материала из фильтровальной ткани для облицовки задней стороны этих стен уменьшила потребность в более надежных блокировках на стенах, сделанных из этих продуктов.Как следствие, многие неглубокие деревянные переборки строятся из пиломатериалов обычных размеров. Шпунтовые сваи по-прежнему занимают важное место в отрасли, обеспечивая относительно недорогие переборки для домов, коммерческой недвижимости и пристаней для яхт. Деревянные листы также широко используются при восстановительных работах для неглубоких траншей и наземных коффердамов, где проникновение воды не является фактором.

2. СВАЙКА СТАЛЬНАЯ ЛИСТовая

Рис. 2: Шпунтовый шпунт Freistadt

Шпунтовый шпунт из металла был естественным шагом вперед в развитии этого продукта, когда мы вступили в «железный век» в середине 1800-х годов.Для изготовления некоторых необработанных профилей использовался чугун, но они не увенчались успехом из-за недостаточной пластичности. К концу века была разработана бессемеровская сталь, и на станах началась горячая прокатка двутавровых балок, швеллеров и уголков,

среди других структурных форм. Сваи типа Фрайштадта появились примерно в 1890 году, изготовленные из катаной секции швеллера, как показано на рис. 2. Z-образные стержни, приклепанные к перемычке, образовали канавку, в которую мог скользить фланец канала, образуя грубую, но новаторскую блокировку.В шпунте «универсального» типа, введенном в Великобритании около 1895 г., использовались горячекатаные двутавровые балки и специальные зажимы для соединения фланцев двутавровых балок. Эффективность этой стены была низкой, потому что двутавровые балки были ориентированы в слабом структурном направлении.

2.1. ФОРМЫ ЛАРССЕНА

Рисунок 3: Исторические сечения шпунтовых свай

Изобретатели стремились разработать шпунт, который будет содержать замки, вкрученные в балку во время производственного процесса, а не прикрепленные впоследствии клепками.Грегсон (США) запатентовал блокировку колбы и кулачков в 1899 году, однако это все же привело к производству плоского профиля с относительно небольшим модулем упругости. В 1904 году Трюгве Ларссен получил немецкий патент на горячекатаный профиль, который значительно повысил прочность и эффективность стальных стен и явился большим достижением. Свайная стена Larssen при сборке приобрела «волнообразную форму», и все последующие разработки эффективных шпунтовых стен основаны на этой концепции. Секция Ларссена все еще содержала частично изготовленный замок, и только в 1914 году в Германии появился безклепочный замок Ларссена.

В Соединенных Штатах компания Lackawanna Steel Co. (позже приобретенная Bethlehem Steel Corp.) уже в 1910 году имела плоскую шпунтовую конструкцию и несколько арочных типов с прокатанными интегральными блокировками. три плоских секции с накатными замками и одна сборная секция. К 1929 году каталог Карнеги иллюстрировал четыре глубоких сводчатых, два мелководных и два прямых участка. Некоторые из этих и других исторических разделов шпунта показаны на рисунке 3.

2.2. ФОРМЫ Z-ТИПА

Рис. 4: Типовая горячекатаная шпунтовая сваи

Z-образные сваи следовали концепции Ларсена для волнообразного профиля, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что замки образуются на внешних элементах секции. Дополнительный металл лучше всего использовать, так как он находится далеко от нейтральной оси стены. Блокировки Ларсена расположены на нейтральной оси. Удивительно, но Z-образные сваи были произведены в Европе еще в 1911 году. Профиль Ransome очень напоминал некоторые из сегодняшних легких Z-образных свай.Более глубокая Z-образная свая Lamp, представленная около 1913 года, напоминает современную Z-образную сваю с шаровой головкой.

В Европе Z-образные формы потеряли популярность, когда были разработаны U-образные формы Larssen. Две Z-образные формы были введены в Соединенных Штатах в 1930-х годах и стали довольно популярными. PZ-38 и PZ-32 предлагали более широкие и более глубокие секции, чем любая из имеющихся в то время арочных форм. Z-образные сваи получили некоторый импульс в США из-за давних споров относительно фактических характеристик сопротивления моменту U-образных и арочных профилей.

Z-образные сваи сцепляются на концах стены и образуют прочную стенку, соединяющую два фланца. Когда в 1940-х годах была представлена ​​секция PZ-27, ее модуль упругости 30,2 дюйма 3 / фут был почти в три раза выше, чем указанный для арочной секции с таким же весом на квадратный фут стены. Впоследствии эта секция стала самой популярной секцией шпунтовых свай в истории. Профили Z-типа теперь производятся с модулями сечения от 8,6 до примерно 85 дюймов 3 / фут стены.

Сваи Z-типа в основном используются для подпорных стенок и перекрытий, где прочность на изгиб определяет конструкцию и не требуется прогиб (качание) между листами. Большинство производителей не гарантируют раскачивание, хотя некоторые из них, как правило, могут быть достигнуты или площадь может быть увеличена за счет использования некоторых гнутых деталей на ходу. Повороты в выравнивании стены можно производить стандартными гнутыми или сборными уголками. Типичные конфигурации показаны на рисунке 4.

Z-образные сваи

не используются в приложениях, где требуется прочность блокировки, например, в заполненных ячейках.В этих случаях эти листы будут иметь тенденцию к растяжению и сплющиванию. По этой причине минимальная сила блокировки не предлагается. Когда натяжение блокировки является основным фактором при проектировании, следует использовать дугообразную или прямую стенку-свай.

2.3. ПРЯМОЙ ВЕБ-РАЗДЕЛ

Профили

Плоские профили изначально производились только из-за ограничений прокатного стана. Конкуренция и покупательский спрос побудили к расширению производства шпунтовых свай с эффективными конструкциями. Было обнаружено, что эти плоские профили обладают прочностью на растяжение, что является преимуществом для строительства круглых заполненных конструкций из шпунтовых свай.Примерно в 1908 году на реке Блэк-Рок в Буффало, штат Нью-Йорк, была построена большая ячеистая перемычка, чтобы осушить территорию для нового шлюза. Эта концепция постепенно расширялась и включала в себя круглые ячейки и ячейки в форме диафрагмы для опор и волноломов, которые ранее могли быть построены из деревянных ящиков или кладки.

Использование ячеистых коффердамов большого диаметра получило особый импульс в 1930-х годах, когда администрация долины Теннесси начала строительство гидроплотин и судоходных шлюзов в этой речной системе на юго-востоке Соединенных Штатов.Инженеры TVA не только разработали новые методы проектирования этих больших сооружений, но и разработали более совершенные способы их установки и обслуживания.

Плоские листы имеют небольшую прочность, чтобы противостоять изгибу, но имеют очень прочные замки, чтобы противостоять «кольцевому» напряжению. Эти сваи используются почти исключительно для строительства больших ячеистых конструкций с заполнением. Плоские листы должны обеспечивать некоторую способность «качаться» между листами, чтобы можно было замкнуть круг. Большинство производителей гарантируют минимальный угол наклона от 8 до 10 градусов между соседними листами для штабелей стандартной длины.Для слишком длинных деталей эти гарантии, как правило, должны оговариваться.

Доступные силы блокировки должны быть известны заранее, чтобы спроектировать конструкцию, которая будет защищена от разрыва. Большинство производителей гарантируют «минимальную» прочность блокировки на основе испытаний на растяжение, проведенных на ряде репрезентативных производственных образцов. На основе опыта было определено, что допуски на размеры блокировки, которые находятся в пределах определенных ограничений, будут обеспечивать значения натяжения, характерные для всего производственного цикла.Плоский шпунт выпускается только в виде горячекатаного изделия, так как процесс холодной чистовой обработки не обеспечивает достаточную прочность на растяжение блокировки. Сила блокировки постепенно увеличивалась из-за потребности в строительстве более крупных ячеек для более глубоких коффердамов.

Большая часть плоских шпунтовых свай использовалась для строительства временных ячеистых коффердамов. После первоначального использования листы вытягиваются и используются в других частях проекта или, возможно, продаются для другого проекта в другом месте.Другие плоские листы используются в постоянных конструкциях, таких как волнорезы, площадки для удержания грунта, опоры и другие объекты. Более подробно сотовые коффердамы рассматриваются в п. 1.2.1.4.

2.4. ХОЛОДНАЯ СВАЙКА

Рисунок 5: Типовые профили для холоднокатаных шпунтовых свай

С начала 1970-х годов другой метод производства стальных шпунтовых свай значительно расширил доступность и выбор секций. В этом новом методе используются горячекатаные листы в виде рулонов, которые пропускаются через ряд клетей холодной прокатки для формирования Z или дугообразных форм с простой блокировкой крючкового типа.Это связано с относительно недорогими капитальными затратами по сравнению с горячекатаным прокатом и привлекло ряд новых производителей. Эти стальные сваи представляют собой секции небольшой глубины, подвергнутые холодной штамповке до постоянной толщины менее 0,25 дюйма и изготовленные в соответствии с ASTM A 857. Предел текучести зависит от толщины калибра и варьируется от 25 до 36 тысяч фунтов на квадратный дюйм (ksi). Эти секции имеют модули низкого сечения и очень низкие моменты инерции по сравнению с Z-образными профилями большой толщины.Для повышения коррозионной стойкости доступны специальные покрытия, такие как горячеоцинкованная, оцинкованная и алюминированная сталь. Для временных или второстепенных конструкций следует рассмотреть возможность использования тонких свай. Легкие сваи могут рассматриваться для постоянного строительства, если они сопровождаются подробным исследованием коррозии. Полевые испытания должны как минимум включать измерения pH и удельного сопротивления.

См. Рисунок 5 для типичных секций для легких манометров.

2,5. ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Существует ограниченный, но постоянный спрос на шпунтовые сваи с прочностными характеристиками, превышающими те, которые доступны у стандартных продуктов.Это может потребоваться для глубоких земляных работ, плохих почвенных условий, более глубоких дноуглубительных работ и других особых условий.

2.6. НОМЕНКЛАТУРА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИСТОВОЙ СВАИ

Производители шпунтовых свай в США стандартизировали идентификацию секций шпунтовых свай, чтобы их можно было указывать без ссылки на конкретный продукт производителя. Идентификация включала «P» (сваи), «Z» (тип или форма) и «27» — вес, или PZ-27. Аналогично описывались арочные и плоские формы.За пределами США. производители и производители холодной отделки имеют свои собственные системы идентификации. Универсальной номенклатурной системы сейчас нет. В последнее время стало обычной практикой указывать изгибающий момент, который должен быть удовлетворен, что затем дает подрядчику значительную гибкость при выборе профиля и поставщика. Однако эту спецификацию изгибающего момента не следует использовать вслепую, поскольку многие конструкции шпунтовых свай (особенно с использованием виниловых или пултрузионных стекловолоконных листов) в основном регулируются прогибом.

2.7. ЗАКАЗ ЛИСТОВОГО КУЗОВА

Как и другие изделия из стали, шпунтовые шпунты из стали можно заказать со ссылкой на стандартную спецификацию. В Соединенных Штатах этот стандарт опубликован Американским обществом испытаний материалов (ASTM) 1916 Race Street, Philadelphia, PA 19103-1187. Базовую спецификацию ASTM A-328 и другие перечисленные можно получить, написав в Общество или посетив их веб-сайт // www.astm.org.

Эта спецификация охватывает процесс производства стали, требования к химическому составу, минимальный предел текучести и предел прочности.Поставка указана в спецификации ASTM A-6. Спецификация ASTM не распространяется на допуски блокировки, прямолинейность, прочность блокировки, а также не распространяется на взятые напрокат или бывшие в употреблении материалы. Это между покупателем и продавцом.

Другие характеристики включают:

  • Канадская спецификация CSA 44 W, CAST 44W / 70
  • Британская спецификация BS4360 — Различные марки
  • Европейские спецификации: ST SP 37; СТ СП 45; СТ СП 5.

2,8. СВАЙКА СТАЛЬНОГО ЛИСТА СЕГОДНЯ

В то время как годовое потребление шпунта в этой стране редко превышает 250 000 U.Тонн, количество производителей и доступность секций резко увеличились за последние десять лет. В 1960 году в США было два производителя, каждый из которых предлагал девять секций шпунтовых свай. Сегодня как минимум 14 американских и неамериканских производителей предлагают более 200 секций в этой стране. Факторы конкуренции привели к появлению новых, более широких и более эффективных участков. Большие Z-образные формы теперь доступны для глубокой конструкции с модулем упругости почти в два раза выше, чем было доступно ранее.Система стен была разработана с использованием больших H-образных профилей в сочетании с легкими Z-образными формами, что значительно увеличивает модуль упругости сечения. Легкий «калибровочный» материал производится на станах холодной штамповки для экономичной неглубокой переборки и траншейных работ.

Стали повышенной прочности с пределом текучести до 60 тыс. Фунтов на квадратный дюйм также эффективно используются при проектировании шпунтовых свай. Эти сорта дают возможность снизить вес или увеличить прочность на изгиб или блокировку по сравнению с обычными сортами. Для тех областей применения, где это требуется, также может быть указана коррозионно-стойкая сталь.

3. БЕТОН

Рис. 6: Типовая сваи из бетонных листов

Эти сваи представляют собой сборные листы толщиной от 6 до 12 дюймов, шириной от 30 до 48 дюймов и снабжены пазогребневыми или залитыми раствором соединения. Стык залитого раствора очищается и заливается раствором после забивки, чтобы обеспечить достаточную водонепроницаемость стены. Скос на дне сваи в направлении продвижения сваи прижимает одну сваю к другой во время установки. Бетонные шпунтовые сваи обычно предварительно напряжены, чтобы облегчить погрузку и разгрузку.Специальные угловые и угловые секции, как правило, изготавливаются из железобетона из-за их ограниченного количества. Бетонные шпунтовые сваи могут быть полезны для морской среды, русел рек с высоким истиранием и там, где шпунт должен выдерживать значительную осевую нагрузку. Прошлый опыт показывает, что эта свая может вызвать оседание (из-за собственного веса) в мягких материалах основания. В этом случае, вероятно, будет потеряна водонепроницаемость стены. Типичные бетонные сечения показаны на рисунке 6.Этот тип свай может быть доступен не во всех регионах.

4. СВЕТИЛЬНИК АЛЮМИНИЙ

Рисунок 7: Типовые секции алюминиевых шпунтовых свай

Алюминиевые шпунтовые сваи доступны в виде взаимосвязанных гофрированных листов из алюминиевого сплава 5052 или 6061. Эти секции имеют относительно низкие модуль упругости и момент инерции, что в большинстве случаев требует закрепления. Также доступна секция Z-типа глубиной 6 дюймов и толщиной до 0,25 дюйма.См. Рисунок 7 с типичными разделами.

5. ВИНИЛОВЫЕ ЛИСТОВЫЕ ШПИНЫ

Виниловый шпунт — это относительно новый тип защитного покрытия, который может применяться множеством различных способов для строительства дамб и других применений шпунтовых свай. Обычно его изготавливают методом непрерывной экструзии. Исходный материал, пластичная смола, расплавляется и проталкивается через матрицу. Эта матрица формирует пластик в поперечном сечении компьютерного проектирования. Затем лист охлаждают и отрезают до нужной длины.Листы можно экструдировать до длины, необходимой для различных применений подпорных стен.

Виниловая пленка бывает разных конфигураций. Наиболее распространенной конфигурацией является конфигурация Z-листа, аналогичная конфигурации, показанной на Рисунке 4. Другие похожи на алюминиевую пленку, показанную на Рисунке 7. Отдельные листы имеют взаимно соединяющиеся охватываемые и охватывающие края. Сцепляющиеся края выдавлены как часть листа, чтобы обеспечить постоянную прочность подпорной стенки.Как и в случае с другой пленкой, виниловая пленка требует переходных элементов, таких как углы и пересечения. Они предназначены для правильного взаимодействия с другими листами, производимыми производителем.


Виниловая пленка изготовлена ​​из модифицированного поливинилхлорида (ПВХ), что делает ее пригодной для большинства морских сред и не подвержена выщелачиванию, коррозии или аналогичным механизмам разрушения. Технология, которая принесла нам виниловый сайдинг для домов, пластиковые автомобильные детали, такие как бамперы и приборные панели, а также прочную бытовую технику, теперь используется для производства шпунтовых свай для морских подпорных стенок, морских стен или переборок.Виниловая пленка также содержит УФ-стабилизатор, чтобы уменьшить повреждение из-за солнечного света.

Поскольку виниловые шпунтовые сваи обычно имеют низкий модуль упругости и прочности по сравнению с металлическими шпунтовыми сваями, прогиб часто становится определяющим фактором при проектировании стены и должен определяться в процессе проектирования.

6. СТУПЕНЬ ЛИСТОВОЙ СТЕКЛОВОЛОКОННОЙ ПЛИТЫ

Пултрузионный шпунт — это секция сваи, которая изготавливается путем непрерывной обработки сырья путем протягивания богатой смолой арматуры через нагретую стальную головку для формирования профилей постоянного поперечного сечения непрерывной длины.Первое армирование, используемое в профиле, — это длинные непрерывные стекловолокна, называемые «ровингом». Стекло ровинг проходит по длине пултрузионного профиля и придает форме его «продольную прочность». Чтобы добавить разнонаправленное армирование, добавляется сплошное «матирование» стекла. Ровинг и мат теперь протягиваются через ванну со смолой, в которой стекловолокно пропитано жидкой термореактивной смолой. Этот процесс обычно называют процессом «смачивания».

Волокна с покрытием теперь собираются в надлежащую форму с помощью направляющей для формования и, наконец, протягиваются через нагретую (отверждающую) фильеру.После выхода из фильеры пултрузионная форма охлаждается, и полученный высокопрочный армированный композитный шпунт разрезается на нужную длину.

Пултрузионный шпунт подходит для самых разных применений легких переборок. Как и в случае с виниловой пленкой, прогиб часто является определяющим фактором при проектировании, хотя прочность материала в несколько раз выше, чем у винила.

Дополнительная информация здесь .

Все, что нужно знать о шпунте

Шпунт

используется для возведения временных и постоянных стен в строительной отрасли.Шпунт используется в качестве опоры при выемке грунта и для удержания грунта. Он создает границу, которая удерживает почву от конструкции.

Шпунтовые сваи предназначены для сцепления друг с другом. Их устанавливают последовательно по запланированному периметру выемки. Когда они расположены вместе, они образуют стену для постоянной или временной земляной опоры вместе с анкерами для дополнительной боковой поддержки.

Несъемные шпунтовые сваи рассчитаны на длительный срок службы; устанавливается с помощью вибромолотов.Если почва слишком плотная или твердая, используются ударные молотки. В зависимости от состояния площадки шпунтовые сваи могут быть вдавлены в землю гидравлически.

Они могут быть изготовлены из переработанной стали и могут быть повторно использованы для других целей; что делает их жизнеспособным вариантом.

Обычно для изготовления свайных листов используется сталь, но иногда также используются дерево и виниловые листы. Идея состоит в том, чтобы спроектировать узкие, переплетенные листы, которые можно соединить и вбить в землю, чтобы сформировать стену.Стабильность и прочность определяются формой и материалом листов. Сталь считается наиболее подходящим материалом, если требуется выдерживать большие изгибающие усилия и давление.

=
Виды шпунта =

Анкеровка шпунтовых свай вызывает меньшее проникновение, что экономично при высоте менее 6 м. Это связано с тем, что анкерные стены предварительно напряжены для устранения провисания системы. Он остается неизменным до тех пор, пока не возникнет ползучесть. Анкерные стены обеспечивают лучшую просадку обратного откоса, поскольку они меньше подвергаются боковому прогибу.Есть две основные причины проседания:

Анкеры создают большую гравитационную стену, удерживая массу грунта между анкерами и стеной при сжатии.

Обычно используются для высоты 6 м или меньше. В геотехнической практике консольные встроенные подпорные конструкции используются в качестве листовых стен для временных подпорных конструкций, а диафрагмы и свайные стены — в качестве постоянных подпорных конструкций.

Когда строится мост, коффердамы могут использоваться как временное сооружение, предназначенное для того, чтобы земля и вода не попадали в котлован.Он обеспечивает сухую рабочую среду под водой, герметизируя конструкцию бетоном, чтобы вода не просачивалась внутрь.

К преимуществам шпунта можно отнести:

К недостаткам можно отнести:

  • Если почва каменистая или имеет большие валуны, становится трудно установить в нее листы.
  • Если вы собираетесь использовать вибромолоты или ударные молотки для установки листов в землю, это может вызвать беспокойство в районе.
  • Большая часть листов используется как временные конструкции.После завершения проекта листы удаляются, что может быть дорогостоящим.
  • Разложите листы по секциям, чтобы проверить, правильно ли будут сцеплены стопки.
  • Забейте первый лист до определенной глубины в соответствии с дизайном.
  • Для установки используйте вибромолоты, но используйте ударные молотки, если почва твердая или плотная.
  • Используйте гидравлику, чтобы задвинуть листы на место, если вибрации на этом конкретном участке запрещены.
  • После того, как первый лист будет размещен, переместите второй лист так, чтобы он сцепился с первым.
  • Повторяйте процесс, пока стена не будет завершена.
  • Используйте соединительные элементы, чтобы сохранить целостность стены, если она требует сложных форм.

[править] Статьи по теме «Проектирование зданий» Wiki

Установка виниловой сваи — журнал Marine Construction®

MCMag 29 марта 2020 г. БЛОГ Комментарии к записи Установка винилового шпунта отключены 3607 Просмотры

Хотя стальные шпунтовые сваи являются наиболее распространенным видом шпунтовых свай, существует экономичная альтернатива, которую можно использовать во многих областях.Виниловые шпунтовые сваи, изготовленные из ПВХ, могут использоваться для строительства переборок, дамб и ограждающих ограждений. Виниловые листы устойчивы к коррозии и коррозии, что делает их очень желанной альтернативой дереву и стали.

Инструменты, используемые для установки виниловых шпунтовых свай, зависят от почвы на рабочем месте, где они устанавливаются. В рыхлой или песчаной почве инструменты для установки включают воду или рельсовую струю, хотя некоторые подрядчики предпочитают использовать воздушные или вибрационные молотки. На глиняных участках лучше всего использовать ковши с обратной лопатой, отбойные молотки или виброплиты.

Единственным недостатком виниловых шпунтовых свай является то, что они не всегда являются лучшим решением для более твердого грунта или больших глубин. Во многих случаях подрядчики предпочитают использовать в этих случаях сталь. Однако виниловые стальные сваи можно легко комбинировать или соединять с другими материалами, поскольку листы могут быть прикреплены к дереву, бетону, стали или пластику различными способами. Эти методы включают склеивание, сварку или сверление. В этих случаях дерево, бетон, сталь или пластик можно использовать в качестве системы заглушек и стенок или для наложения ригелей с анкерным креплением.

Наиболее распространенный метод установки — забивание. При этих установках шпунтовые сваи механически заделываются в грунт вместе с предварительно установленными шаблонами с использованием вибромолотов, то есть легкого оборудования с небольшой энергией удара. В случаях, когда земля не податлива из-за того, что она слишком твердая или плотная, для завершения работы может потребоваться ударный молоток. Или, если вас беспокоит вибрация, можно использовать гидромолоты.

Метод струйной обработки часто используется для плотного или связного грунта.В этих случаях силы вибрационных молотов может оказаться недостаточно для забивания виниловой сваи на необходимую глубину. Во время процесса струйной обработки воздух или вода используются для оказания давления непосредственно под листом, помогая разрыхлить препятствия и почву, облегчая установку.

Потенциально самый простой метод установки — копание. В этих случаях для установки свай выкапывается котлован, который впоследствии засыпается тем же грунтом. Этот метод чаще всего используется, когда строительные стены не будут заделаны слишком глубоко в землю.

A Краткое руководство по шпунтованию

Лучшие строительные решения иногда оказываются одними из самых простых. Возьмем, к примеру, шпунт. С точки зрения экономичной конструкции, прочной, универсальной и предельно простой, ее трудно превзойти. Достаточно прочный, чтобы быть постоянным, достаточно легкий, чтобы его можно было легко транспортировать и повторно использовать, он нашел применение во многих проектах, реализуемых Valley Corporation.

Что такое шпунт?

Вообще говоря, свая — это структура, которая управляет нагрузками и является посредником между слабыми или сжимаемыми пластами и пластами, которые являются более или менее сжимаемыми.Шпунтовая свая получила свое название от своего назначения (это куча) и своей формы (серия больших, но тонких переплетенных листовых пластин, которые вбиваются в землю).

Как работают шпунтовые сваи

Хотя дерево, винил и композиты могут использоваться для шпунтовых свай, сталь является наиболее распространенным материалом, используемым подрядчиками по шпунтованию. Шпунтовая свая может быть более или менее плоской, но чаще она имеет ряд вмятин и выступов, чтобы противостоять горизонтальному давлению, которое в противном случае могло бы вызвать изгиб.Они достаточно прочные, чтобы их можно было оставить на месте, но они также сконструированы таким образом, что их можно снимать и использовать заново после завершения работы. Способы установки зависят от места и условий почвы и могут варьироваться от гидравлики до вибрационных или ударных молотов.

Использование и типы шпунтовых свай

Шпунтовые сваи бывают разных видов, включая анкерные шпунтовые сваи, консольные шпунтовые сваи и коффердамы, и имеют множество применений. В последние годы мы использовали шпунтовые сваи для строительства заглушек для лодок, развернули водосливные сооружения, которые отремонтировали эродированную систему водотока, и даже построили подпорные стены, для которых потребовались шпунтовые сваи высотой в несколько десятков тысяч футов.

Но существует гораздо больше применений, чем шпунт. Сваи идеально подходят для восстановления окружающей среды, поскольку могут предотвратить эрозию. Он укрепляет фундаменты и защищает их от повреждений водой, а также может предотвратить затопление сооружений вблизи водоемов. Даже временные шпунтовые сваи широко используются в строительстве, поскольку они используются для сооружения коффердамов, предотвращают обвалы, защищают рабочих и ускоряют земляные работы.

Шпунт за и против

Очевидно, что шпунт имеет ряд преимуществ.Мы обнаружили, что у него также есть некоторые недостатки, хотя опыт научил нас, что их можно преодолеть с помощью некоторого предвидения и надлежащего планирования.

  • Преимущества шпунтовых свай
  • Листовые сваи требуют минимального обслуживания
  • Простая транспортировка и обращение
  • Модульная структура позволяет легко адаптировать дизайн
  • Стальная конструкция листовых свай позволяет перерабатывать их по окончании срока службы, что делает их экологически безопасным выбором.

Недостатки шпунтовых свай

  • Шпунт может быть сложно установить в каменистую почву
  • Некоторые методы установки, особенно ударные молотки и вибромолоты, могут быть разрушительными в жилых районах

Подрядчики по укладке шпунтовых свай в долине

Если вам нужны подрядчики по укладке шпунтовых свай в районе Омахи, вам нужна Valley Corporation.Немногие компании могут сравниться с нашим опытом, возможностями и приверженностью качеству. По всем вопросам установки шпунтовых свай обращайтесь к нам сегодня.

Шпунтовые сваи — AMERICAN GEOSERVICES

КОЛОРАДО

Денвер, CO
191 University Blvd # 375
Денвер, CO 80206
(303) 325-3869
Наберите полный номер

Boulder, CO

2810 E. College Ave # 102
Boulder, CO 80303
( 303) 325-3869
Наберите весь номер

Fort Collins, CO
1281 E Magnolia St D250, Fort Collins, CO 80524
(303) 325-3869
Наберите весь номер

КОЛОРАДО

Colorado Springs, CO
738 Synthes Ave, Monument, CO 80132
(719) 344-8177
Наберите полный номер

Pueblo, CO
140 W.29th St # 311
Pueblo, CO 81008
(719) 344-8177
Наберите весь номер

Glenwood Springs, CO
1338 Grand Avenue # 316
Glenwood Springs, CO
(970) 436-7050
Наберите весь Число

OREGON

Portland, OR
Salem, OR
Lincoln City, OR
Newport, OR
Eugene, OR
Bend, OR

6312 SW Capitol Hwy # 231
Portland, OR 97239
(503) 922-3432
Набрать весь номер

ВАШИНГТОН

Seattle, WA
24 Roy Street # 727
Seattle, WA 98109
(206) 418-6634
Наберите полный номер

Vancouver, WA
Longview, WA
41105 NE Cedar Ridge Rd
, WA 98601
(360) 437-6369
Наберите полный номер

ФЛОРИДА

Джексонвилл, Флорида
6001 Argyle Forest Blvd,
Suite 21
Jacksonville, FL 32244
(904) 512-0085
Наберите полный номер

Orlando, FL
10524 Moss Park Rd,
Suite 204 # 701
Orlando, FL 32832
(407) 362-1940
Набрать весь номер

ФЛОРИДА

Тампа, Флорида
701 S Howard Ave # 106, Тампа, Флорида 33606
(813) 569-7704
Наберите полный номер

Майами, Флорида
3725 W.Flaglen St,
Miami, FL 33134
(305) 677-9494
Наберите весь номер

Конструкция из листовой стали и двутавровой сваи

STEVENS предоставляет листы и двутавровые сваи, предназначенные для шоссе, мостов и проектов тяжелого и гражданского строительства. Наши работы с листом и двутавровыми сваями выполняются совместно с земляными и строительными бетонными работами.

Более 75 лет мы обеспечиваем нашим клиентам основу для развития их бизнеса.

Что такое лист и двутавровая свая?

Шпунт используется при земляных работах для удержания земли, а также для поддержки земляных работ. Лист имеет соединяющиеся кромки из стали и может быть увеличен в длину, как правило, с помощью болтов или сварки.

Шпунт также можно использовать для создания подпорных стенок для воды. Иногда это называется дамба или переборка, с водой на передней стороне и почвой на задней стороне.

H-образная свая используется для опоры глубокого фундамента в таких конструкциях, как автомагистрали, мосты, морские сооружения, некоторые предварительно спроектированные металлические здания и другие объекты тяжелого гражданского строительства и строительства.

Благодаря конструкции H-образной сваи он может выдерживать более значительное распределение веса, позволяя работать с более тяжелыми конструкциями.

H-образные сваи можно вытащить из земли после многих лет эксплуатации, что делает их одним из самых экологически чистых продуктов для свай.

Каковы преимущества стальной двутавровой сваи?

Использование двутавровых свай в вашем строительном проекте дает множество преимуществ. Вот некоторые из них:

  • Прочность : H-образные сваи создаются для забивания в землю, в которую трудно забивать другие сваи.Это может быть плотный грунт, гравий или водоносный песок.
  • Durable : H-образные сваи долговечны и подходят практически для любых условий.
  • Экологичность Экологичность : H-образные сваи можно использовать, извлекать, перерабатывать и повторно использовать.
  • Универсальность : H-образные сваи могут быть адаптированы на месте, отрезаны по длине в соответствии с требованиями работы.
  • Идеально подходит для городских условий : Поскольку H-образные сваи минимально нарушают окружающую территорию, они хорошо подходят для областей, где перемещение большого количества земли было бы проблематичным из-за проблем с пространством или окружающей средой.
  • Легко извлекается

Каковы преимущества шпунтовых свай Steel ?
  • Легче в обращении: из-за легкости стальных свай легче перемещать и маневрировать.
  • Настраиваемый : длина и конструкция шпунта легко регулируются
  • Низкие эксплуатационные расходы : Содержание и техническое обслуживание невысокие, независимо от того, находятся ли они над или под водой.
  • Durable : сваи из листовой стали долговечны и выдерживают высокое давление, необходимое для их установки на место

Как устанавливаются шпунтовые и двутавровые сваи?

Для забивки шпунта используются вибромолоты или сваебойные молотки. Однако, если почва слишком уплотненная или плотная, для забивки свай будет использован ударный молот, чтобы они достигли нужной глубины.

Перед началом процесса установки сваи должны быть тщательно проверены на структурную целостность и отсутствие каких-либо трещин или дефектов.

За процессом забивки необходимо внимательно следить и его следует останавливать, если сваи перестают проникать в почву. Предмет, препятствующий проникновению сваи в землю, следует удалить, и процесс забивки возобновится.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ФУНДАМЕНТА

Большинство почвенных слоев не обладают механическими свойствами, необходимыми для поддержки больших строительных конструкций.

Разработанные нами H-образные сваи представляют собой конструкционные балки квадратного сечения, вдавленные в землю для обеспечения глубокой опоры.

В зависимости от графика, безопасности, доступности или эффективности, STEVENS, работая с нашими инженерами или зарегистрированным инженером владельца, может помочь определить тип почвы и проанализировать геотехнические отчеты для правильной разметки и забивки этих типов свай по мере необходимости.

Почему стоит выбрать лист и двутавровую свая STEVENS для своего проекта?

Более 75 лет STEVENS обеспечивает поддержку и структуру с помощью наших услуг по производству листов и двутавровых свай, на которые компании полагаются.

Выполняем свайные работы как на малых, так и на крупных проектах. Один из крупнейших проектов безопасно проехал более 290 400 погонных футов или более 55 миль H-образной сваи 12×55. Приблизительно 5280 стержней H-образной сваи были соединены в 2640 отдельных точках со средней длиной сваи 110 футов. Один из крупнейших проектов, когда-либо завершенных на восточном побережье, был завершен менее чем за пять месяцев.

Если вам нужны шпунтовые сваи для простого земляного барьера или опоры, до многометрового двутаврового сваи для структурной опоры фундамента, STEVENS может безопасно и быстро выполнить вашу работу.

Нажмите кнопку, чтобы увидеть, как наши услуги по изготовлению листов и двутавровых свай могут вам помочь.

Ознакомьтесь с нашими проектами по производству листов и двутавровых свай

Установка шпунта с помощью Sennebogen

Голландский специалист по бетонным конструкциям и фундаментным работам Heibedrijf M. Kool использовал свой телескопический гусеничный кран Sennebogen 673E грузоподъемностью 70 тонн для установки шпунтовых свай при строительстве новой насосной станции в районе Вестленд на западе Нидерландов для голландского генерального подрядчика Vobi.Ключевой проблемой было то, что шпунтовые сваи необходимо было установить под линией электропередачи, что ограничивало доступную рабочую высоту.

Для выполнения работы Heibedrijf M. Kool использовал свой гусеничный кран Sennebogen 673E грузоподъемностью 70 тонн. По словам Сеннебогена, мощная стрела крана, которая может плавно выдвигаться и втягиваться даже при полной нагрузке, позволила Heibedrijf M. Kool переместить кран в нужное положение.

Безопасность была повышена за счет использования функции виртуальной стены крана, которая предупреждала водителя, если телескопическая стрела должна была покинуть заданную зону и подойти слишком близко к линии электропередачи.Кроме того, экран в кабине информирует водителя о точном положении стрелы.

В целях безопасности шпунтовые сваи были установлены сегментами и сварены на месте. Для обеспечения необходимой устойчивости четырех- и пятисегментные панели размещали попеременно так, чтобы сварные швы соединяемых стен были смещены.

Гусеничный трактор также использовался для всех подъемных операций на строительной площадке, даже на участках с уклоном от двух до четырех градусов.

Для фундаментных работ Heibedrijf M. Kool использовал дополнительную вторую лебедку 673E. Это позволяет поднимать гидравлический вибратор массой 4000 кг с помощью основной лебедки, в то время как вторую лебедку можно использовать для подъема шпунтовых свай. Обе основные лебедки имеют тяговое усилие 50 кН (четвертое положение) и скорость троса до 115 м / мин. Наконец, вибратор используется для вбивания элементов в землю и поддержки будущей конструкции. Гусеничные гусеницы длиной 6 м и шириной 700 мм, которые можно выдвигать до максимальной ширины 4800 мм, обеспечивают хорошую устойчивость при низком давлении на грунт.

.