Толщина внутренних перегородок: Межкомнатные перегородки из газобетона — кладка перегородок своими руками

Содержание

Межкомнатные перегородки из газобетона - кладка перегородок своими руками

Как делать перегородки из газобетона?

Газобетонные блоки – популярный материал для устройства внутренних стен и перегородок. Они подходят для малоэтажных домов из газобетона и для многоэтажных новостроек со свободными планировками.

В чём секрет популярности перегородок из газобетона?
  • Блоки относительно дешёвые, отличный вариант для бюджетного обустройства жилья.
  • Блоки лёгкие (весят в несколько раз меньше, чем кирпич) и потому удобные в транспортировке, разгрузке и монтаже. Возводить кладку из газобетонных блоков по силам одному человеку. Благодаря малому весу перегородок снижается нагрузка на перекрытия и фундамент, а значит, уменьшаются расходы на конструктив здания.
  • Блоки легко режутся ручной или электрической ножовкой. Можно без проблем сверлить их, вырезать из них элементы сложной формы, делать скосы и т. п.
  • Блоки укладывают на тонкослойный цементный раствор или полиуретановый пеноклей. Эти способы укладки в сочетании с малым весом блоков и удобством их обработки обусловливают высокую скорость монтажа перегородок.
  • В линейках ведущих производителей газобетона (например, Xella Россия, бренд YTONG) есть продукты, которые позволяют реализовать самые необычные архитектурные решения. В частности, есть дугообразные блоки для создания полукруглых перегородок. Или О-блоки для устройства шумозащитных и теплоизоляционных оболочек для вентиляционных каналов или дымовых труб, проходящих через стены дома. Такие блоки просто встраиваются в стеновую кладку.
Толщина перегородки

Обычно внутренние стены и перегородки возводят из блоков толщиной 100-150 мм, реже – 200 мм. Марка по плотности D500. Лучше не использовать менее плотный газобетон, так как у него хуже звукоизоляционные свойства. Из блоков D500 толщиной 100-200 мм можно сооружать стены высотой до 3 м и длиной до 7 м (без проёмов) без дополнительного усиления в виде армирования.

Если же нужны более габаритные перегородки (например, в коттедже со вторым светом, с большим числом дверных проёмов и пр.), то потребуется расчёт конструкции на устойчивость, согласно СП*. И может понадобиться усиление кладки. Для этого существуют стандартные решения:

  • Армирование каждого третьего ряда блоков стальным или композитным прутком диаметром 8-10 мм. Пруток размещают в штробе сечением 20х20 мм, выполненной на верхней поверхности кладки, а затем заливают клеевым раствором. Также можно армировать перфорированными металлическими пластинами, утапливаемыми в клеевой шов.
  • Крепление стены к верхнему перекрытию. Этот способ подходит в том числе тогда, когда есть опасность опрокидывания стены под нагрузкой. Или когда по тем или иным причинам не было выполнено армирование кладки. Но закрепить газобетонную стену можно только к перекрытию из бетона (в случае перекрытия по деревянным балкам эта технология неосуществима). Есть два варианта крепления:
  1. Металлическими уголками. Их фиксируют к перекрытию обычными дюбелями, а к блокам – специальным крепежом для газобетона. Уголки устанавливают по одному на каждый блок, стандартный шаг между ними – 625 мм. При последующей отделке уголки закрывают штукатуркой.
  2. Гибкими связями. Это перфорированные ленты из нержавеющей стали, которые одним концом размещают в вертикальном клеевом шве (обычно забивают в стенку блока гвоздями), а другим – крепят дюбелями к перекрытию. Расход связей такой же – 1 шт./ блок.
Кладка: быстро и легко!

Как уже говорилось, блоки укладывают с помощью тонкослойного цементного клея или полиуретанового пеноклея. Оба варианта обходятся примерно в одну и ту же сумму, но у пеноклея есть ряд преимуществ:

  • Она удобнее для ремонта в многоэтажном доме или обустройства коттеджа, где уже закончены черновые работы. Цементный клей – это пыль, грязь, повышенная влажность в помещении. Пеноклей позволяет избежать всего этого.
  • Укладывать блоки на пеноклей быстрее, чем на цементный клей. Берём строительный пистолет, вставляем баллон с пеной, наносим одну полоску на горизонтальную и вертикальную поверхности кладки – и фиксируем блок. Через 10 минут пена затвердевает, прочно удерживая блок. Быстро и легко!
  • Швы из пеноклея обладают небольшой эластичностью и потому предотвращают появление трещин при прогибе перекрытия.

Акция от YTONG: пеноклей к перегородкам толщиной 50-200 мм в подарок!

Несколько слов о технологии укладки блоков. Первый ряд обязательно монтируют на обычный цементно-песчаный раствор, чтобы обеспечить жёсткость всей стены. Если работы ведутся на первом этаже коттеджа, то между кладкой и нижним перекрытием предусматривают отсечную гидроизоляцию из рулонных или обмазочных битумных материалов. Это защита от капиллярного проникновения влаги.

Между стеной и верхним перекрытием оставляют зазор 30-50 мм, который заполняют монтажной пеной или другим эластичным материалом. Дело в том, что плита перекрытия может слегка прогибаться при осадке здания. Для газобетонной стены в этом нет ничего критичного, а вот отделка может повредиться. Чтобы этого не произошло, предусматривают зазор.

К несущим стенам из газобетона не несущие крепят с помощью гибких связей – металлических перфорированных лент: по одной на каждый третий ряд. Такие связи компенсируют неравномерную осадку наружных и внутренних конструкций дома. Один конец ленты монтируют в несущую стену, другой – в клеевой шов перегородки. Кроме того, между перегородкой и наружной стеной оставляют небольшой зазор, который заполняют монтажной пеной или демпферной лентой из вспененного полиэтилена. Это нужно, чтобы по углам помещения штукатурка не растрескалась при колебаниях здания, вызванных, например, сильным ветром. Притом демпферная лента ещё и улучшает звукоизоляцию стены.

Крупноформатные плиты Jumbo

Для ускорения монтажа можно выполнять перегородки из крупноформатных газобетонных плит Jumbo от YTONG. Их длина и ширина - 750 х 625 мм, толщина - 75 или 100 мм.  У плит Jumbo есть ряд преимуществ над стандартными блоками из газобетона:

  • Можно возводить перегородки в два раза быстрее.

  • Расход клей-пены или тонкослойного клея для кладки - в два раза меньше.

  • Плиты удобно монтировать благодаря их малому весу - до 32 кг. 

Осторожно: штроба!

Вертикально штробить газобетонные стены толщиной 100 мм и более вполне допустимо, а вот горизонтально – нет, поскольку штробы снижают их устойчивость. Европейские нормы разрешают горизонтально штробить стены толщиной свыше 175 мм, но есть ряд оговорок**. Штробы могут быть длиной не более 125 см и глубиной не более 25 мм. Высота от пола – 40 см. Расстояние до ближайшего проёма – не менее 49 см.

В тех случаях, когда нужна горизонтальная прокладка электропроводки, её выполняют в слое черновой отделки, например, штукатурке.

Правильная штукатурка

Тяжёлая цементная штукатурка может отслаиваться, поскольку у неё и у стены разные упругость и степень осадки. Отсюда рекомендация: применять лёгкие штукатурки – гипсовые, цементно-известковые. Максимальная плотность – 1300 кг/ м3***.

Чем крепить к стене тяжёлые предметы?

Чтобы навесить на перегородку из газобетона тяжёлые предметы (котёл, кухонную мебель, радиаторы отопления и пр.), не нужно предварительно устанавливать закладные элементы. Хотя блоки не очень прочные при растяжении, они вполне способны удерживать большую нагрузку при использовании специального крепежа. Его самые распространённые варианты:

  • Нейлоновые дюбели для газобетона в сочетании с металлическими шурупами. В зависимости от производителя и модели (формы, размера) дюбели могут выдерживать вес от 50 до 700 кг. Если предполагается навешивать на дюбель особо тяжёлые предметы, не стоит забывать о том, что сама стена должна обладать достаточной устойчивостью. Возможно, придётся закрепить её к перекрытию во избежание опрокидывания.
  • Химические анкеры: металлические шпильки в сочетании с полимерным клеем. Главный элемент такого анкера – клей, который глубоко проникает в поры газобетона и после отверждения надёжно удерживает шпильку. Химические анкеры рассчитаны на значительную нагрузку (до 1,5 тонн), но они сложнее в монтаже и намного дороже обычного механического крепежа. Если предполагается закрепить таким анкером на стене что-то очень тяжёлое, имеет смысл предварительно зафиксировать стену к перекрытию.

 Чаще всего встречаются химические анкеры двух видов:

  1. Ампула, рассчитанная на определённые глубину и диаметр отверстия. Необходимо заранее знать, какие именно отверстия понадобятся.
  2. Картридж большого объёма: клей подаётся из него с помощью специального пистолета.

Подробную информацию о возведении дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG

* СП 15. 13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»

** DIN 1053, часть 1, таблица 10

*** СТО НААГ 3.1-2013 «Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства», приложение Б3.

Подпишитесь на новые экспертные статьи, заполнив форму ниже:

Какая минимальная толщина межкомнатной перегородки из гипсокартона должна быть


В последние годы многие владельцы жилых помещений используют гипсокартон, чтобы разделить пространство. Перед созданием модели необходимо тщательно продумать все элементы интерьера, их расположение, цвет, а также используемые размеры материала. От этого и будет зависеть толщина перегородки из гипсокартона, умелое её применение даст возможность получить дополнительное пространство в торцевой части.Конструкции быстро собираются и обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Обстоятельства, влияющие на выбор каркаса и обшивки

  1. Прежде всего, гипсокартонная перегородка должна быть устойчивой к горизонтальным нагрузкам. Это особенно важно в помещениях с большой проходимостью и при совмещении с натяжным потолком.
  2. Более толстый простенок вмещает в себя достаточный слой звукоизоляционного материала, размещённого внутри.
  3. Стена должна быть довольно крепкой, особенно в детских комнатах.
  4. Внутри конструкции располагают различные коммуникации, от этого напрямую зависит толщина перегородки.
Вернуться к оглавлению

Виды перегородок с каркасом

Подобные представители – это установки с использованием профиля – металлического или деревянного, обшитые гипсокартонными листами. Они могут быть заполнены специальным материалом для придания модели шумоизоляции и утепления. Для этого используются ГКЛ различного качества:

  • обычные;
  • водостойкие;
  • огнестойкие.

Наиболее популярен гипсокартон толщиной 1,2 см. Следом за монтажом идёт финишная отделка любым выбранным способом: покраска, обои, плитка, облицовка кафелем и другое.

Перегородка из влагостойкого гипсокартона

Основываясь на классификации немецкой компании Кнауф, которая производит качественные материалы, можно выделить следующие типы перегородок:

  • С 111 – вес 1м³ 28 кг, высота до 8 м – модель из одинарного каркаса с применением стального профиля и влагостойкого гипсокартона в один слой.
    Может иметь толщину от 7,5 см до 15 см. Заполняется минеральной ватой, используется как ограждение внутри помещения, где малая звукоизоляция и огнеупорность.Минимальная толщина перегородки обуславливается шириной профиля и ГКЛ.
  • С 112 имеет массу 1м³ до 53 кг, высоту до 9 м. Каркас из металлопрофиля в один слой, покрытие гипсокартонными листами двухслойное, наполненное минеральной ватой. Может добавлять к толщине ещё 2,5 см.Характеристики звукоизоляции более высокие, огнестойкость значительная. Используется в процессе перепланировки и при капстроительстве;
  • С 113 может иметь высоту до 9,5 м и массу 1м³ до 78 кг. Имеет возможность формировать толщину до 17, 5 см. Стальной каркас, обшитый водостойким гипсокартоном в 3 слоя и заполненный минеральной ватой, которая сохраняет тепло. Обладает отличной звукоизоляцией;
  • С 115.1 располагает высотой до 6, 5 м, массой 1м³ до 57 кг. Оснащена вдвое каркасом из металла и двумя слоями ГКЛ. Огнестойка, имеет отличные звукоизоляционные характеристики. Величина толщины перегородки обусловлена шириной профиля. Применяется во время ремонтных работ и в только что построенных помещениях;
  • С 115.2 имеет высоту до 9 м, вес 1м³ до 69 кг. Обладает двухслойным каркасом и обшивкой гипсокартоном вдвое. Каркас разделён пластом, в связи с этим происходит увеличение прочности перегородки. Внутри заполняется минватой, задерживает шумы, хорошо держит тепло. Располагает толщиной до 20 см;
  • С 116 может иметь высоту до 6, 5 м и массу 1м³ до 61 кг, толщину до 22 -25 см. Двойные каркасы и ГКЛ, в перегородку можно размещать предметы коммуникации, электропроводку. Великолепная огнестойкость и звукоизоляция;
  • С 118 обладает высотой до 9 м, массу 1 м³ 96 кг. Каркас одинарный, обшивка ГКЛ трёхслойная, между листами вставлены оцинкованные пластины в 0,5 мм. Конструкция очень прочна, может защитить от проникновения в жилище;
  • С 121 бывает высотой до 3,1 м, вес 1м³ составляет 32 кг. Здесь каркас деревянный с влажностью 12%, обшитый в один слой гипсокартоном. Толщина перегородки обуславливается шириной брусьев и ГКЛ, и может составлять 8,5 см;
  • С 122 имеет высоту до 3,1 м и массу 1м³ до 57 кг. Обладает в два слоя отделкой гипсокартоном, помещённом на деревянный каркас. Внутрь добавлено минеральное волокно, которое обеспечивает высокую звукоизоляцию и сохранение тепла. Толщина перегородки достигает до 10 см.
Схема одной из перегородок КНАУФВернуться к оглавлению

Как управлять толщиной перегородки

При возникновении вопроса о выборе профиля для фальш-стены стоит произвести замер толщины стен, расположенных внутри квартиры. Если она составляет примерно 10 см, на это и надо ориентироваться. К этой цифре легко можно подобрать рекомендуемый профиль ПС. Он производится главным образом в трёх величинах касаемо поперечного сечения: 50х50, 75х50 и 100х50 мм. Третий пользуется большим спросом. Данный профиль во всю длину имеет монтажные отверстия, предназначенные для лёгкого размещения электропроводки и других коммуникаций.

На практике показатель толщины в 12,6 см является оптимальным, лучше его придерживаться. Но здесь важен тот факт, какой будет нагрузка на стены. Она возникает от расположенных на них согласно задумке дизайнеров полок, ниш, подставок и других предметов.

Нужно знать, как правильно рассчитать их соответствие.

  • при нагрузке в 45–55 кг на 1 кв. м материал лучше брать толщиной от 1,6 см;
  • 65–70 кг выдержат листы толщиной в 1,9 см;
  • более 70 кг понадобится двойная обшивка и усиление каркаса с установкой дополнительных стоек.
Вернуться к оглавлению

Какие бывают суммарные показатели толщины перегородки

Как уже было сказано, толщина гипсокартонного простенка зависит от размера толщины профиля и ГКЛ.

Существует возможность перечислить больше всего применяемые модификации перегородок по толщине:
  • 12, 5 см: 10 см ПС– профиль + толщина 2-х листов с обеих сторон. Это проверенные показатели;
  • 7,4 см: при употреблении арочного профиля ПП (64 мм) + толщина ГКЛ с каждой стороны. Подобная перегородка является самой тонкой в сочетании металлопрофиля и гипсокартона.
Вернуться к оглавлению

Другие способы повышения жёсткости

В некоторых случаях предполагается повышенная нагрузка на перегородку. При этом используются необычные методы сочетания материалов, а именно: на широкий профиль могут накладываться листы потоньше или соединение из нескольких слоёв. При этом понадобится большое количество саморезов. Проводится расчёт, который предваряет работу: на 1 ГКЛ понадобится более 50 крепёжных элементов. При укладке 2-х слоёв на один, на первый пойдет 6–8 саморезов, имеющих длину 2,5 см, размещённых с интервалом в 1 метр. На второй слой понадобится уже в несколько раз больше элементов длиной в 3,5 см с установкой шага в 25 см.

Вернуться к оглавлению

Немного о торцевой части

Необходимо позаботиться о торце перегородки, здесь можно обустроить дополнительную площадь, увеличив при этом надёжность каркаса с помощью горизонтальных поперечин, используя алюминиевый профиль. Только сам владелец может найти применение этой части стены, здесь многое придумывается и воплощается в жизнь.

Проявив фантазию, перегородку из гипсокартона можно использовать не только как простенок, но и как несущую практичную функцию, модель.

Вернуться к оглавлению

Фото примеры толщины перегородок из гипсокартона

Минимальная толщина межкомнатных перегородок: виды материала и фото

Перегородкой называют конструкцию, разделяющую внутреннее пространство дома на отдельные помещения и зоны. Межкомнатные сооружения этого типа могут возводиться из разных материалов. Но чаще всего для их строительства используются кирпич, пено- и газоблоки, доски и брус или гипсокартон.

Минимальная толщина межкомнатных перегородок

Разного рода нормативы СНиП разрабатывались в первую очередь для строительства многоэтажных домов. Однако многие владельцы загородных наделов, решившие возвести своими руками жилое строение, обычно также обращают внимание на такие правила, хотя зачастую их соблюдение в данном случае обязательным не является.

Касается это, конечно же, и сборки межкомнатных перегородок. К примеру, многие домашние мастера интересуются тем, какой должна быть минимальная толщина конструкций этого типа. Конечно же, СНиП регулирует в том числе и этот параметр.

Так, согласно правилам, толщина межкомнатных перегородок в жилых зданиях должна быть такой, чтобы они обеспечивали звукоизоляцию разделяемых помещений в 40-50 дБ. То есть параметр этот будет зависеть в первую очередь от того, какой материал предполагается использовать для возведения конструкции.

Толщина деревянных перегородок

Чаще всего на помещения разного назначения загородные малоэтажные дома делят с использованием каркасно-щитовых конструкций. Такие перегородки собирают из бруса и досок. Обеспечить необходимый по СНиП уровень звукоизоляции могут только конструкции этого типа на каркасе, собранном из бруса сечением не менее 100 х 100 мм.

Однако такой толстый материал для сборки перегородок в загородных домах используется, конечно же, редко. Перегородка, возведенная с применением такого бруса, будет занимать в здании довольно-таки много места. К тому же и стоимость бруса напрямую зависит от его сечения.

В большинстве случаев владельцы загородных домов собирают каркасные перегородки с применением бруса 70-80 мм. Этот показатель — минимальная толщина межкомнатной перегородки в том числе и в малоэтажном здании. При использовании бруса такого сечения также можно обеспечить необходимый уровень звукоизоляции. Однако в данном случае при сборке перегородки придется дополнительно применять минеральную вату. Этот материал вставляется в пространство перегородки между брусьями каркаса и обеспечивает требуемую шумоизоляцию.

Кирпичные перегородки: СНиП

Такие конструкции в загородных домах возводятся достаточно часто. Толщина межкомнатных перегородок из кирпича обычно составляет 10 см. Объясняется это конструктивными особенностями самого используемого для строительства материала. Ширину стандартный кирпич имеет именно в 10 мм. Возводятся же перегородки обычно по методу «в полкирпича».

Согласно нормативам СНиП:

  • толщина швов кладки в перегородке не должна превышать 12 мм;

  • при кладке в обязательном порядке соблюдается перевязка;

  • возводить кирпичные перегородки допускается только на прочном основании.

Гипсокартонные конструкции

При использовании такого материала толщина межкомнатной перегородки также будет фиксированной. Собирают гипсокартонные перегородки в большинстве случаев с использованием стандартного профиля. В разных ситуациях толщина таких конструкций может быть равна:

  • 75, 100 или 125 мм при применении обычного профиля и обшивке в один лист;

  • 100, 125, 150 мм при обшивке в два листа;

  • 155, 205, 255 мм при использовании двойного профиля и обшивке в 1 лист;

  • более 220 на двойном профиле с обшивкой в 2 листа.

В небольших частных домах без использования шумоизоляционных материалов толщина межкомнатных перегородок из гипсокартона обычно составляет 100-125 мм. При применении минваты их делают более тонкими — 75-100 мм.

Толщина межкомнатных перегородок из газобетонных блоков и пеноблоков

В данном случае кладка также ведется по технике «в полкирпича». То есть такие перегородки имеют толщину, равную длине короткой стороны пено- или газоблока. Существует насколько вариантов стандартных размеров подобных строительных материалов.

Используются обычно для кладки внутренних межкомнатных перегородок пеноблоки, толщина которых составляет 10 см, длина 60 см и высота 30 см. То есть, проще говоря, применяют в данном случае самый малогабаритный вариант этого материала. Соответственно, и толщина перегородки из таких блоков будет составлять 10 см.

Такие же размеры обычно имеет и газобетонный штучный материал. Преимуществом вспененных бетонов, в сравнении с кирпичом, является большая степень звукоизоляции. То есть перегородка в 10 см из блоков будет задерживать шумы лучше, чем из кирпича.

Преимущества и недостатки каркасно-щитовых перегородок

Конструкции этого типа пользуются у дачников и владельцев загородных жилых домов большой популярностью в первую очередь, благодаря их дешевизне. Также к плюсам перегородок этого типа относят:

Очень часто для обшивки разделяющих конструкций этого типа используется не обычная обрезная доска, а вагонка. В этом случае перегородка не требует дополнительной отделки и получается эстетически очень привлекательной.

Плюсов каркасно-щитовые конструкции, таким образом, имеют массу. Но есть у таких перегородок и определенные недостатки. Самым главным при этом является низкая степень пожаро- и влагостойкости. Печное оборудование поблизости от таких конструкций, к примеру, ставить можно только с соблюдением определенных правил. Разделять перегородками этого типа влажные помещения не рекомендуется. Воды боится не только древесина, но и используемая чаще всего в таких конструкциях в качестве шумоизолятора минеральная вата.

Плюсы и минусы кирпичных и блочных перегородок

Минимальная толщина межкомнатных перегородок по СНиП, выполненных из таких материалов, как мы выяснили, составляет 10 см. То есть места в доме перегородки этого типа обычно занимают не больше, чем деревянные или из ГКЛ. При этом такие конструкции отличаются еще и высокой прочностью и основательностью. Это и можно считать их главным преимуществом. Собирают такие перегородки, конечно же, обычно в кирпичных же или блочных зданиях. И служить дома, возведенные из этих материалов, могут десятилетиями.

Основными недостатками разделяющих конструкций этого типа считаются трудоемкость монтажа и дороговизна. Для того чтобы выложить кирпичную или блочную перегородку, нужно иметь хотя бы минимальные навыки каменщика. Материалы, используемые для таких конструкций, в сравнении с древесиной и ГКЛ, стоят достаточно дорого.

Плюсы и минусы ГКЛ-конструкций

Толщина межкомнатных перегородок из гипсокартона, как мы выяснили, может быть разной. Владелец дома имеет возможность выбрать оптимальный по этому показателю вариант конструкции. Это конечно же, относят к безусловным плюсам перегородок из ГКЛ.

Как и у каркасно-щитовых, у таких конструкций имеются и еще два основных преимущества — простота сборки и невысокая стоимость. Обходится монтаж таких перегородок зачастую даже дешевле, чем дощатых. Однако, в отличие от дерева, ГКЛ, к сожалению, не умеет «дышать». К тому же в плане экологической чистоты такой материал доскам, конечно же, все же уступает.

В отличие от каркасно-щитовых, перегородки из гипсокартона допускается собирать в том числе и для разделения влажных помещений. Это, конечно же, также можно отнести к плюсам материала. Единственное, в данном случае для сборки перегородки приходится использовать более дорогой влагостойкий гипсокартон зеленого цвета.

Монтаж каркасно-щитовых конструкций: особенности и требования

Вне зависимости от толщины, межкомнатные перегородки этого типа слишком уж большим весом обычно не отличаются. Поэтому дополнительной опоры под них чаще всего не обустраивают. Вес таких конструкций обычно приходится на лаги пола и поддерживающие их столбики.

Особенностью древесины является способность менять размеры при колебаниях влажности и температур. Поэтому при сборке таких конструкций обязательно предусматривается зазор на расширение.

Монтируют перегородки этого типа примерно по такой технологии:

  • в тех двух стенах, которые в последующем соединит перегородка, проделываются вертикальные пазы;

  • в приготовленном для крайних стоек брусе выпиливаются шипы;

  • стойки устанавливаются к стенам со сборкой «замка» и дополнительно крепятся гвоздями или саморезами;

  • с использованием уголков устанавливаются промежуточные стойки;

  • производится набивка досок или монтаж вагонки с одной стороны бруса;

  • между элементами каркаса враспор вставляются плиты минеральной ваты;

  • перегородка подшивается доской с обратной стороны.

Температурный зазор при сборке таких конструкций предусматривается в большинстве случаев вверху — под потолком (примерно 1.5 см).

Кладка кирпичных перегородок

Такие конструкции в подавляющем большинстве случаев возводятся одновременно со строительством самого здания. Фундамент под них заливается вместе с основанием под стены.

Вне зависимости от того, какой толщины делать межкомнатную перегородку из кирпича решили владельцы дома, кладочный раствор для такой конструкции замешивается из цемента и песка в пропорции 1/3. Для того чтобы придать смеси пластичность, каменщики обычно добавляют в нее также немного гашеной извести. Перед началом кладки кирпичи выставляют насухую и выравнивают ряд. Далее сборку стены ведут с использованием шнура-причалки.

Иногда возводить кирпичные перегородки приходится в уже построенном здании. В этом случае конструкцию допускается выкладывать без предварительной заливки фундамента. Но разрешается так делать только в тех помещениях, где для заливки пола использовался бетон. Начинают выполнение работ в данном случае таким образом:

  • выполняют разметку на полу;

  • делают в бетоне насечки и обильно смачивают его водой;

  • наносят на пол полосу раствора толщиной 20 мм;

  • выкладывают первый ряд кирпичей с простукиванием молотком для получения нижнего шва толщиной в 10-12 мм;

  • ведут кладку по стандартной технологии.

Блочные конструкции

Примерно по такой же технологии, что и кирпичные, возводятся пено- и газобетонные перегородки. Но в данном случае для прочности дополнительно используется армирование кладки. Пруты вставляются в блоки параллельно через каждые 4 ряда. Газо- и пенобетон отличается относительной хрупкостью. Поэтому возводить такие перегородки рекомендуется только на надежном фундаменте.

Монтаж гипсокартонных перегородок

Стандартная толщина межкомнатных перегородок этого типа — 100-150 мм. Сборка же ГКЛ-конструкций в большинстве случаев включает в себя три этапа:

Для сборки каркаса гипсокартонной перегородки используется два типа профилей — направляющий и стояковый. Соединение элементов опорной конструкции в данном случае производится с использованием саморезов. Укорачивают элементы каркаса при сборке перегородки из ГКЛ при необходимости с помощью ножниц по металлу. Удлинение производят с использованием дополнительных отрезков профиля.

Правила при монтаже каркасов под ГКЛ соблюдаются следующие:

  • в потолочный направляющий стояковые профили заводятся на 2 см;

  • предварительно вертикальные элементы заводят в нижний горизонтальный профиль;

  • примыкающие к стене стойки оклеивают демпферной лентой.

Гипсокартон при обшивке раскраивают с использованием строительного ножа. На кромках при этом снимают фаску на 1/3 под углом 45. К каркасу ГКЛ крепят с использованием шурупов, начиная от края и двигаясь к середине.

Как и при использовании древесины, при сборке гипсокартонных перегородок предусматривают температурные зазоры. Оставляют их в данном случае и внизу — у пола, и вверху — у потолка. Шурупы по поверхности листов располагают с шагом в 25 см.

Коммуникации внутри перегородок

Маскировка элементов разного рода используемых в загородных домах инженерных систем позволяет придать помещениям разного назначения более эстетичный внешний вид. Зачастую коммуникации в таких здания проводят именно внутри деревянных или гипсокартонных перегородок.

Ответом на вопрос о том, какой толщины должны быть межкомнатные перегородки, в данном случае будут довольно-таки большие параметры. ГКЛ-конструкции в случае необходимости прокладки внутри них коммуникаций, к примеру, монтируют на двойном профиле. То есть толщину конструкции в данном случае будут иметь минимум в 155 мм.

В профиле под ГКЛ отверстия для труб, к примеру, системы отопления, обычно предусматриваются изначально. В брусе при сборке щитовых конструкций их приходится делать отдельно. Прокладываются коммуникации в перегородках обычно перед подшивкой второй стороны ГКЛ, доской или вагонкой.

Перегородки из газобетона: толщина, устройство, армирование, видео

Часто в процессе ремонта требуется поставить перегородки, и все чаще для этого используют газобетон (газосиликат). Он легкий — в разы меньше весит, чем кирпич, стенки складываются быстро. Потому перегородки из газобетона ставят в квартирах и домах, независимо от того, из чего сделаны несущие стены.

Содержание статьи

Толщина перегородок из газобетона

Для возведения перегородок внутри помещений выпускаются специальные газосиликатные блоки, имеющие меньшую толщину.  Стандартная толщина перегородочных блоков 100-150 мм. Можно найти нестандарт в 75 мм и 175 мм. Ширина и высота при этом остаются стандартными:

  • ширина 600 мм и 625 мм;
  • высота 200 мм, 250 мм, 300 мм.

Марка газобетонных блоков должна быть не ниже D 400. Это минимальная плотность, которую можно использовать для возведения перегородок высотой до 3 метров. Оптимальная — D500. Можно брать и более плотные — марки D 600, но их стоимость будет выше, зато они имеют лучшую несущую способность: можно будет навешивать на стену предметы при помощи специальных анкеров.

Без опыта марку газобетона определить практически невозможно. Можно «на глаз» увидеть разницу между теплоизоляционными блоками плотность. D300 и стеновыми D600, а вот между 500 и 600 уловить сложно. 

Чем меньше плотность, тем крупнее «пузыри»

Единственный доступный способ контроля — взвешивание. Данные по размерам, объему и массе перегородочных блоков из газобетона приведены в таблице. 

Параметры блоков из газобетона для перегородок

Толщину газобетонных перегородок подбирают по нескольким факторам. Первый — несущая это стена или нет. Если стена несущая, по-хорошему, требуется расчет несущей способности. В реале же их делают той же ширины, что и наружные несущие стены. В основном — из стеновых блоков 200 мм ширины с армированием через 3-4 ряда, как у наружных стен. Если перегородка не несущая, используют второй параметр: высоту.

  • При высоте до 3 метров используют блоки 100 мм шириной;
  • от 3 м до 5 м — толщина блока уже берется 200 мм.

Точнее выбрать толщину блока можно по таблице. В ней учитываются такие факторы, как наличие сопряжения с верхним перекрытием и длинна перегородки.

Выбор толщины перегородки из газобетонных блоков

Устройство и особенности

Если газобетонные перегородки ставят в процессе ремонта и перепланировки квартир или домов, сначала необходимо нанести разметку. Линию обивают по всему периметру: на полу, потолке, стенах. Проще всего это сделать имея лазерный построитель плоскостей. Если его нет, лучше начинать с потока:

  • На потолке отмечают линию (две точки на противоположных стенах). Между ними натягивают малярный шнур, окрашенный синькой или другим каким красящим сухим веществом. С его помощью отбивают линию.
  • Линии на потолке отвесом переносят на пол.
  • Потом линии на полу и потолке соединяют, проводя вертикали по стенам. Если все сделано правильно, они должны быть строго вертикальны.

Следующий шаг возведения перегородки из газобетона — гидроизоляция основания. Пол очищают от мусора и пыли, укладывают гидроизоляционный рулонный материал (любой: пленка, рубероид, гидроизол и т.п.) или промазывают битумными мастиками.

Виброгасящие полосы

Чтобы уменьшить возможность образования тещин и повысить звукоизоляционные характеристики, сверху расстилают виброгасящую полосу. Это материалы с множеством мелких пузырьков воздуха:

  • жесткая минеральная вата — минеральноватный картон;
  • пенополистирол высокой плотности, но небольшой толщины;
  • мягкий ДВП.

На эту полосу на клей укладывается первый ряд блоков. Толщина клея — 2-5 мм, расход при толщине в 1 мм 30 кг/м3. Далее возведение перегородок происходит по той же технологии, что и несущих стен. Подробнее о технологии кладки стены из газобетона читайте тут. 

На коротких пролетах — до 3-х метров — армирование не делают совсем. На более длинных  укладывают армирующую полимерную сетку, перфорированную металлическую полосу, как на фото, и т.п.

Перегородки из газобетона при желании можно армировать

Примыкание к стене

Чтобы обеспечить связь с примыкающими стенами на стадии кладки в швы закладывают гибкие связи — это тонкие металлические перфорированные пластины или Т-образные анкера. Их устанавливают в каждом 3-м ряду.

Связь стены и перегородки при помощи Т-образного анкера

Если перегородка из газосиликата ставится здании, где такие связи не предусмотрены, их можно закрепить на стене, согнув в виде буквы «Г», заведя одну часть в шов.

При использовании анкеров связь со стеной жесткая, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от вибраций (ветровых, например) может разрушить прилегающий клей и тело блока. В результате прочности примыкания окажется нулевой. При использовании гибких связей все эти явления не будут так сильно влиять на блоки. В результате прочность связи окажется более высокой.

Гибкие связи в швах, если их нет, пластинки просто прикручивают на саморезы

Для предотвращения образования трещин в углах, между стеной и перегородкой, делают демпферный шов. Это может быть тонкий пенопласт, минеральная вата, специальная демпферная лента, которую используют при укладке теплого пола и другие материалы. Чтобы исключить «подсос» влаги через эти швы, их после кладки обрабатывают паронепроницаемым герметиком.

Проемы в газосиликатных перегородках

Так как перегородки не несущие, нагрузка на них передаваться не будет. Потому над дверьми нет необходимости укладывать стандартные железобетонные балки или делать полноценною перемычку, как в несущих стенах. Для стандартного дверного проема в 60-80 см можно уложить два уголка, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что уголок должен на 30-50 см выступать за проем. Если проем шире, потребоваться может швеллер.

На фото для усиления проема стандартной двери использованы два металлических уголка (справа), в проеме слева замурован швеллер, под которые выбраны пазы в блоках.

Если проем неширокий, и блока стыкуется в нем всего два, желательно подобрать их так, чтобы шов был почти посредине проема. Так вы получите более стабильный проем. Хотя, при укладке на уголки или швеллер, это не стол важно: несущей способности более чем достаточно.

Дверные проемы в газобетонных перегородках

Чтобы металл, пока сохнет клей, не прогибался, проемы усиливают. В нешироких проемах достаточно прибить доски, в широких может потребоваться поддерживающая конструкция, опирающаяся на пол (сложить колонну из блоков под серединой проема).

Еще один вариант того, как можно усилить дверной проем в перегородки из газобетона — сделать армированную ленту из арматуры и клея/раствора. В проем строго горизонтально набивают ровную доску, прибивая ее гвоздями к стенкам. По бокам прибивают/прикручивают боковины, которые будут удерживать раствор.

На доску сверху укладывается раствор, в него — три прутка арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Сверху кладут перегородочные блоки, как обычно, следя за смещением швов. Снимают опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватиться».

Проем в перегородке из блоков

Последний ряд — примыкание к потолку

Так как при нагрузках плиты перекрытия могут прогибаться, высоту перегородки рассчитывают так, чтобы она на 20 мм не доходила до перекрытия. При необходимости блоки верхнего ряда распиливают. Получившийся компенсационный зазор можно заделать демпферным материалом: тем же минеральноватным картоном, например. При таком варианте меньше будут слышны звуки с верхнего этажа. Более легкий вариант — смочить шов водой и залить его монтажной пеной.

Звукоизоляция газобетона

Хоть продавцы газосиликатных блоков и говорят о высоких показателях по звукоизоляции, они сильно преувеличивают. Даже стандартный блок толщиной в 200 мм хорошо проводит звуки и шумы, а уж более тонкие перегородочные блоки и подавно.

Сравнительные характеристики по звукоизоляции перегородок из разных материалов

По нормам звуковое сопротивление перегородок не должно быть ниже 43 дБ, а лучше, если оно выше 50 дБ. Это обеспечит вам тишину.

Нормы звукоизоляции для разных помещений

Чтобы иметь представление, насколько «шумны» газосиликатные блоки, приведем таблицу с нормативными показателями звукового сопротивления блоков разной плотности и разной толщины.

Коэффициент звукопоглощения газобетонных блоков

Как видите у блока, толщиной 100 мм он немного не дотягивает до самого низкого требования. Потому, при отделке газобетона, можно увеличить толщину отделочного слоя, чтобы «дотянуть» до норматива. Если же если требуется нормальная звукоизоляция, стены дополнительно обшивают минеральной ватой. Этот материал не является звукоизоляцией, но, примерно, на 50% снижает шумы. В результате звуки почти не слышны. Лучшие показатели имеют специализированные звукоизоляционные материалы, но выбирая их, нужно смотреть, характеристики по паропроницаемости, чтобы не запереть влагу внутри газосиликата.

Если вам нужны абсолютно «тихие» стены, специалисты советуют ставить две тонких перегородки с расстоянием в 60–90 мм, которое заполнить звукопоглощающим материалом.

Тонкая стена из гипсокартона – минимальная толщина перегородки из ГКЛ

Тонкая перегородка из гипсокартона

Толщина перегородки

  • 75-100 мм. Если сложить толщину профиля 50 мм, такой же слой минваты и заключить их между двумя слоями гипсокартона, то получится 75-миллиметровая перегородка, наиболее тонкая из возможных. При использовании двойного слоя гипсокартона с двух сторон толщина возрастает до 100 мм.
  • 100-125 мм. Если используются в середине 75-миллиметровые ПН и ПС, то и утеплитель будет той же толщины. Обкладывая их с каждой стороны одним слоем гипсокартона, получим 100-миллиметровую перегородку, а при двух слоях – 125-миллиметровую.
  • 125-150 мм. Наиболее распространенный и оптимальный вариант, когда используется 100-миллиметровый профиль с таким же слоем ваты и по одному листу гипсокартона, что в результате дает 125-миллиметровую толщину. При двойном обкладочном слое получается самая большая толщина гипсокартонной перегородки – мощная 150-миллиметровая стенка.

Электрокабели, вентиляция, водопроводные трубы и канализация прекрасно прячутся внутри гипсокартонных перегородок. При этом без потерь прочности перегородки под нее можно спрятать трубу с диаметром, лишь на сантиметр меньшим толщины профиля. Профили ПС и ПН могут использоваться и при монтаже прочих конструкций без использования гипсокартона.

Какую толщину может иметь, и какая толщина гипсокартонной перегородки должна быть для определенных целей, а также какой профиль нужен для них – эти вопросы задает себе каждый человек, который отказался от кирпичных перегородок в пользу более дешевого и легкого материала. Актуальность этих вопросов не удивительна, поскольку этот материал, обеспечивающий легкий,…

От чего зависит толщина перегородки из гипсокартона?

На протяжении последних пятнадцати лет лет гипсокартон повсеместно применяют для создания перегородок. Этот материал имеет преимущества перед кирпичом или деревом, так как он легок, его просто и быстро устанавливают, имеет отличные звукоизоляционные свойства.

Какой будет минимальная толщина перегородки – этим вопросом должен заняться дизайнер интерьера, учитывая при этом предполагаемые условия эксплуатации конструкции, силовую нагрузку и оптимальный уровень звукоизоляции в данном помещении.

Итак, толщина перегородки из гипсокартона – нюанс, крайне важный для строительства и зависит от нескольких факторов.

Конструкция из гипсокартона в готовом виде

При воздействии влаги гипсокартон меняет форму, а после высыхания обладает необычайной прочностью. Эта характеристика материала сразу же привлекли внимание дизайнеров. И они решили, что гипсокартонные перегородки в помещении способны не только выполнять роль стены, но и стать индивидуальным элементом декора помещения.

Как рассчитать толщину перегородки для стен

Помните, что каркас – это основа всей конструкции. Он изготавливается с применением профилей из металла. Такие профили бывают нескольких размеров, они и определяют, какой будет минимальная толщина перегородки для стены.

Строители утверждают, что оптимальный показатель толщины гипсокартонной перегородки – 126 мм. Лучше не экспериментировать с этим, проверенным годами и практикой, фактом.

Теперь можно проанализировать два важных аспекта в строительстве – толщину листа и предполагаемую нагрузку на стену) и рассчитать их соотношение:

  1. Если нагрузка составляет 45-55 кг на метр квадратный материала, то выбирайте материал не тоньше 16 мм.
  2. При нагрузке 65-70 кг, рассчитывайте на толщину листа в 19 мм.
  3. Если нагрузка предполагается более 70 кг, требуется увеличить толщину изделия, для этого монтируют двойные листы и усиливают каркасную конструкцию – устанавливают дополнительные каркасные стойки.

Здесь возникает вопрос: откуда берутся такие силовые нагрузки на инсталляцию? Но замыслы дизайнеров на сегодняшний день просто поражают воображение. Они придумывают все новые и ходы для индивидуального декора помещения, отходят от общепринятых стандартов. Часто такие гипоскартонные перегородки используются для создания полок, ниш, подставок, а некоторые даже служат в качестве софы.

Виды перегородок: однослойные и многослойные изделия

Какими способами усиливают жесткости конструкции

Если планируется функциональная нагрузка на перегородку, применяют нестандартные комбинации материалов Как вариант: на широкий профиль сверху накладывают более тонкие листы или даже прибегают к комбинации нескольких слоев. Для этого требуется запастись большим количеством саморезов – на стандартный по размерам лист используют 50 штук.

Универсальность использования гипсокартонной перегородки

Мастера советуют прислушаться к важному правилу: если планируется размещение с обеих сторон листов гипсокартона на каркасе из металла, то эту работу нужно выполнять в шахматном порядке, со смещением листов на половину ширины конструкции.

Конструкции из гипсокартона популярны благодаря своей универсальности и простоты установки. Попробуйте создать их сами, чтобы оценить по достоинству.

Могут ли завестись грызуны в базальтовой вате? Методы борьбы с грызунами Характеристика клея Момент Столяр, область применения, состав Область применения клея Супер Момент, правила работы с клеевым составом

Сейчас делают достойную пену российские производители, Кудо, Проффлекс, Технониколь, В Волгограде за российской пеной около 70% рынка на 2017г

В первом видео профиля недостаточного качества, во втором очень хочется посмотреть как будут устанавливаться соединители одноуровневые.

Вот решил кухню покрасить водоэмульсионной краской. Очень много разных цветов, никак не могу сделать свой выбор. Как бы узнать: как…

Минеральная вата сама по себе очень как утеплитель запрещена при строительстве объектов, связанных с пищевыми продуктами. Утеплитель очень плохой, боится…

Каталог нормативных документов Самые популярные ГОСТы и строительные нормы

Есть вопросы?
Задайте их эксперту

Небольшое описание раздела с вопросами и ответами. На прау предложений для примера

Управление толщиной перегородки

Если у вас возникает вопрос, какой профиль выбрать для фальшстены, учитывая, что этот выбор определит ее толщину, решить его будет несложно. Замерьте толщину внутренних стен в вашей квартире. Она составит примерно 10 см. На эту величину и ориентируйтесь.

Более того, вы с удивлением обнаружите, что именно такой профиль марки ПС и рекомендуется использовать для создания внутренних стен.

ПС-профиль выпускается трех размеров относительно поперечного сечения — 50х50, 75х50 и 100х50 мм. Последний является самым распространённым. Особенностью ПС-профиля, кроме всего прочего, является и наличие по всей длине монтажных отверстий, предназначенных для облегчения проводки внутри полости профиля инженерных коммуникаций.

Простейшая конструкция, сделанная своими руками, выглядит следующим образом:
лист гипрока – профиль – лист гипсокартона. Утеплитель — по желанию

Но обратите внимание и на два других размера. Если конструкция носит только декоративный характер, если она не будет испытывать существенной нагрузки, прекрасно может подойти ПС-профиль с размером сечения 50х50 и 75х50 мм.

Необходимо также иметь в виду, что на строительном рынке существует ещё 3 вида металлических алюминиевых профилей:

  • ПП-профиль (CD) – основной вид, но для подвесных потолков. Он имеет сечение 60х25 мм. Конечно, ПП в основном для потолков, но вы можете использовать его и для фальшстены. Этому желанию ведь будет способствовать одна уникальная модификация ПП-профиля – арочная, выпуклого или вогнутого типа, позволяющая создавать уникальные криволинейные конструкции. Данный профиль выпускается без монтажных отверстий.
  • ПН (UD) – «не самостоятельный профиль», так как по задумке конструкторов предназначен в качестве вспомогательного — направляющего для ПП-профиля. Но, куда не заводит дизайнерская мысль пытливого работника. ПН-профиль с успехом может использоваться и как вполне самостоятельный элемент, этому способствует его малое сечение — 28х27 мм.
  • ПН (UW) – как разновидность профиля в качестве направляющих ПС.

Полезный совет!
Какой профиль выбрать для создания перегородки каждый мастер решает самостоятельно, ориентируясь на назначение фальшстены. При наличии утеплителя используйте ПС-профиль шириной в 100 мм. Только он позволит разместить внутри стекловату без излишнего напряжения всей конструкции.

Выбор толщины листа

Безусловно, основной размер фальшстены по толщине определяет профиль, но свою лепту вносит и гипрок, который выпускается в трех типоразмерах.

Толщина может составлять:

  • 12,5 мм – самый подходящий тип (и толщина) для создания перегородок;
  • 9,5 мм – используется для подвесных потолков;
  • 6,5 мм – самый тонкий тип (арочный). Оказывается незаменим при монтаже на криволинейно созданный каркас из металлопрофиля, гораздо легче гнётся.

Гипсокартонные конструкции позволяют прекрасно разделить пространство помещения, но при этом ни в коем случае нельзя забыть о планировании прохода или дверного проёма

Суммарные показатели толщины перегородки

Таким образом, суммарная толщина гипсокартонных перегородок определяется толщиной используемого профиля и толщиной листа.

Можно привести следующие наиболее широко используемые варианты перегородок по толщине (без учета незначительной погрешности на крепёж и отделку, которая может давать увеличение в 2-4 мм):

  • 125 мм – ПС-профиль в 100 мм + 2 листа с двух сторон. Такая толщина полностью отвечает многолетним стандартам выполнения внутренних стен, выполненных капитальным образом при панельном строительстве.
  • 73 мм – арочный ПП-профиль в 65 мм + 2 листа самого тонкого гипсокартона с двух сторон. Самая тонкая перегородка, которая может получиться в комбинации гипсокартон-профиль-гипсокартон. Такая минимальная по толщине фальшстена носит только декоративный характер, не стоит возлагать на неё какие-либо надежды с точки зрения нагрузки. (см. также статью Профиль для перегородок из гипсокартона: основа каркаса фальшстены )

Альтернативные варианты для увеличения жесткости

Приведённые два размера являются граничными по жесткости – максимальным и минимальным. Но цели дизайна иногда заставляют создавать самые различные комбинации. На самый широкий ПС-профиль вы можете наложить слой самого тонкого гипсокартона, скомбинировав сразу несколько слоёв. При этом, правда, придётся запастись изрядным дополнительным количеством саморезов.

По мере монтажа помещение преображается буквально на глазах, но необходим предварительный расчёт соотношения ширины листов гипсокартона и расположения профилей

На стандартный лист размером 2,5х1,2 м требуется около 60 саморезов. Если вы решили уложить 2 слоя один на один, первый слой потребует не больше 6-8 саморезов длиной в 2,5 см. Их необходимо размещать с шагом в 1 м. А вот второй слой уже потребует в 4 раза больше крепежа длиной в 3,5 см, при этом шаг установки должен составлять 25 см.

Полезный совет!
При монтаже на металлическом каркасе листов с двух сторон следуйте давнему строительному правилу размещения в шахматном порядке.
Листы с обратной стороны смещайте ровно на половину ширины.
Такой нехитрый приём позволяет заметно увеличить жесткость всей конструкции.

Если толщина перегородки значительно превышает толщину конструкции (профиль – два гипсокартонных листа), особую заботу придётся проявить о торце фальшстены

Хороший дизайн требует максимального использования всех предоставляемых площадей. Созданием более широкой фальшстены вы можете обеспечить себе дополнительные площади в торце. В этой ситуации вам придется позаботиться об увеличении надёжности каркаса за счёт внесения в конструкцию дополнительных горизонтальных поперечин.(см. также статью Как сделать нишу из гипсокартона: советы и рекомендации )

Ни одна инструкция не научит вас, как это можно сделать, здесь главенствует фантазия и конструкторская мысль, а исходный материал всё тот же – 4 вида металлических алюминиевых профилей, крепёж и фото возможных вариантов воплощения.

Не будем забывать и о такой возможности, как деревянный каркас – в некоторых случаях он может показаться удобнее каркаса из металлопрофиля

Характеристики блоков

Основу таких блоков составляет полистиролбетон, а в качестве наполнителя используются полимерные гранулы. Такие блоки могут быть как пустотелыми, так и полнотелыми.

Особенностью указанного материала является то что, несмотря на небольшой вес, он имеет высокие показатели на сжатие и на растяжение.

Размеры

Для создания межкомнатных перегородок используются полистиролбетонные плиты размером 588х600х92 мм, но могут быть и другие размеры, все зависит от производителя.

Вес перегородочных плит колеблется в пределах 5-15 килограмм.

В зависимости от плотности используемого материала, плиты могут иметь прочность от 150 до 600 кг/м3, в соответствие с чем, им присваивается марка от D 150 до D 600.

Для создания внутренних не несущих перегородок используются блоки D 150 – D 300. Для внутренних несущих стен необходимо брать стеновые блоки D 350 – D 500, а для наружных стен применяются блоки D 550 и выше.

Если сравнивать полистиролбетон с пенобетоном или газобетоном, то коэффициент теплопроводности у него ниже. Данный материал обладает хорошей морозоустойчивостью, а его водопоглощение составляет всего 4%.

Плюсы

Даже если стены намокли, то они быстро высыхают, что позволяет использовать данный материал для возведения перегородок в ванной или в санузле.

Полистиролбетон имеет хорошую паропроницаемость, поэтому построенные из него стены и перегородки могут «дышать», что сводит вероятность появления грибка и плесени к минимуму.

Удобно и то, что полистиролбетон достаточно легко режется, сделать это можно при помощи ручной пилы, а то, что плиты имеют большие размеры и они сравнительно легкие, позволяет проводить процесс строительства перегородок быстро и просто, позволяет выполнять декоративные перегородки для зонирования пространства в офисе или зонирование в комнате квартиры.

Наличие шпоночных канавок позволяет укладывать в них раствор. Его количества должно быть достаточно для заполнения шпоночной канавки в верхнем и нижнем ряду, а излишки сразу же убираются.

Вертикальные канавки заполняются клеем после укладки ряда. Над дверным проемом, чтобы усилить конструкцию перегородки, необходимо в горизонтальные шпоночные канавки укладывать арматуру.

Минусы

Из за низкой плотности материала повесить полочку или прикрепить шкаф будет проблемно обычные дюбель гвозди держать не будут, необходим специальный крепеж, жидкие анкера.

При пожаре выделяют фенол, опасный для здоровья из за содержания пенопластовых шариков в составе блока.

Кладка

Внутренние стены дома и перегородки возводятся после того, как будет завершено строительство основных стен.

Сначала отмечают место расположения перегородок на полу, затем при помощи уровня и отвеса отмечают их расположение на стенах.

При создании разметки, не забудьте отметить расположение дверей. Если перегородка строится в уже жилом помещении, то ее проекция делается как на пол и стены, так и на потолок.

Для выполнения работ вам понадобится:

  • емкость для клеящего состава;
  • миксер;
  • шпатель;
  • резиновый молоток;
  • ножовка;
  • измерительные инструменты;
  • строительный уровень;
  • отвес.

Рабочая поверхность должна быть предварительно выровнена, делают это при помощи обычного цементного раствора. Когда стяжка высохнет, с нее убирают попавшую грязь и пыль, а при помощи строительного уровня еще раз проверяют горизонтальность.

Укладка полистиробетонных блоков может проводиться как на песчано-цементный раствор, так и на специальный клей.

Последний вариант более предпочтительный, особенно при создании наружных стен, так как в этом случае, швы получаются тонкими и не образуются мостики холода, как при использовании цементного раствора.

Для создания внутренних перегородок, теплоизоляционные характеристики не имеют такой важности, поэтому можно использовать цементный раствор.

Клеящий состав наносят при помощи мастерка на всю ширину блока и ровняют его. В этом случае, особое внимание уделяется правильности укладки первого ряда, так как от этого будет зависеть внешний вид и прочность будущей перегородки.

Чтобы упростить процесс укладки последующих рядов, можно установить маяки, между которыми натягивают леску и уже по ней контролируют правильность кладки.

Клей для укладки

С целью экономии средств, некоторые начинающие мастера считают, что лучше использовать песчано-цементный раствор, чем специальный клей. На первый взгляд, это может показаться экономнее, но надо учитывать то, что хотя цементный раствор и дешевле, но его расходуется в 2-3 раза больше чем клея и поэтому, если и получается экономия, то она будет незначительной.

При использовании клея, блоки более плотно прилегают друг к другу и между ними получаются незначительные зазоры, порядка 2-5 мм, тогда как при использовании обычного раствора, толщина шва будет 10-12 мм.

При использовании для кладки стен из полистиролбетона обычного раствора, ухудшаются их теплоизоляционные характеристики, из-за чего в доме появляется конденсат и сырость, что приводит к развитию грибка и плесени.

Кроме этого, при использовании песочно-цементного раствора, из-за большой толщины швов, может получиться неровная стена, к тому же ее прочность будет снижена. Именно поэтому, если вы проводите самостоятельный монтаж перегородок и полистиролбетона, то лучше всего использовать специальный клей.

Материалы и конструкции стеновых перегородок

Основным строительным материалом для перегородок долгое время служил красный кирпич. Конструкция из него получалась прочной и жесткой, однако, по своим тепло и звукоизолирующим качествам была несовершенной.

Кроме этого, кладка из мелкоразмерного кирпича весьма трудоемка и невозможна без опыта и практических навыков. Большой вес кирпичной кладки требует устройства прочного бетонного фундамента или мощного основания в виде железобетонной плиты перекрытия.

Постепенно кирпич в перегородочных конструкциях стали заменять на более легкие пазогребневые плиты из гипса. Они имеют большую площадь поверхности и замковую систему соединений, поэтому собираются в несколько раз быстрее кирпичной кладки.

Высокую звукопроницаемость – существенный недостаток всех гипсовых плит приходилось устранять, используя звукопоглощающую штукатурку или листовые материалы волокнистой структуры.

Сегодня, кроме кирпича и гипсовых плит для строительства перегородок используют блоки из пено и газобетона, поликарбонат, гипсокартон, ДСП и фанеру. Целесообразность применения каждого конкретного материала определяется в зависимости от свойств, которые должна иметь перегородка.

Газосиликатные и пенобетонные блоки

Если вам требуются высокая теплоизолирующая способность и прочность, то перегородку лучше всего сделать цельной. Для этого оптимально подходят газосиликатные блоки.

Пенобетон также можно использовать для этой работы, но он хуже отделывается штукатурными растворами, поскольку имеет закрытую структуру ячеек.

Производители ячеистых бетонов сегодня выпускают блоки толщиной от 10 до 15 см, специально рассчитанные на устройство легких межкомнатных перегородок.

Следует отметить, что керамзитобетонные блоки также применяются в перегородочных конструкциях. Однако, они почти в два раза тяжелее газобетона и хуже изолируют шум.

Строя перегородку из гипсовых плит, блоков из керамзита, газо или пенобетона, нужно уделить особое внимание качеству крепления к основанию и потолку первого и последнего рядов кладки. Кроме этого, в стыки с полом, потолком и стенами нужно уложить ленту из волокнистого звукоизолирующего материала для того, чтобы отсечь от перегородки конструкционный шум.

Кладку блоков ведут с перевязкой швов по высоте. Это гарантирует монолитность и прочность конструкции.

Каркасные перегородки

Быстро и качественно построить межкомнатные перегородки можно с использованием каркасной технологии. Ее основой обычно служит легкий стальной профиль, а в качестве облицовки используется гипсокартон.

Удешевить подобную конструкцию можно, купив вместо стального профиля деревянные бруски. Нужно выбирать только самую ровную и хорошо просушенную древесину, без дефектов в виде выпадающих сучков, синевы и косослоя. В противном случае деревянный каркас будет деформироваться и на поверхности гипсокартона появятся трещины.

Важным достоинством каркасных перегородок является простота утепления и теплоизолирования. Во внутреннем пространстве таких конструкций можно разместить любой вид утеплителя (минвату, эковату, пенопласт, опилки или стружку).

Выбирая пенопласт, помните о том, что он хорошо сохраняет тепло, но не является эффективным звукоизолятором. Поэтому для снижения уровня шума используйте в перегородках волокнистые материалы – эковату или минеральную вату.

Кроме гипсокартонных листов для обшивки каркаса можно приобрести более прочные материалы — фанеру или ДСП. Обладая высокой жесткостью и небольшим весом, по простоте отделки они уступают гипсокартону.

Для нанесения декоративной штукатурки по таким поверхностям нужно использовать стеклосетку, а при оклеивании обоями – качественные клеящие составы.

Перегородки из древесины

Здесь нужно выделить каркасные конструкции и цельнодеревянные перегородки. Лучшее место для их установки – помещения в доме из бруса или оцилиндрованного бревна. Здесь деревянная конструкция будет уместна и эстетична даже без дополнительного внешнего декора.

Для обшивки деревянного каркаса можно использовать вагонку или блокхаус, подбирая материал под основную отделку несущих стен. Процесс обшивки каркасной конструкции не представляет сложности даже для новичков, поскольку все облицовочные погонажные изделия из древесины имеют пазогребневые соединения.

Для исключения риска коробления древесины к выбору материала нужно отнестись ответственно, выбирая изделия не естественной влажности, а камерной сушки и высокой сортности (не ниже первого). Собирая такую перегородку, используйте специальные кляймеры, а не саморезы, которые портят внешний вид поверхности.

До начала сборки не забудьте обработать бруски каркаса и весь облицовочный материал специальным составом, который защитит его от возгорания и сырости.

Принципиальных отличий от рубленых стен строительство внутренних перегородок из бруса не имеет. Лучше всего использовать для этой работы профилированный материал. Он очень плотно соединяется в общий массив и не так сильно коробится, как древесина без пазогребневой нарезки стыковочных плоскостей.

На участке контакта бруса с наружной деревянной стеной необходимо использовать крепежные стальные пластины. Они повысят пространственную жесткость всей конструкции и не испортят внешнего вида, поскольку будут скрыты между брусьями в слое волокнистого уплотнителя.

Делать врубку в существующую деревянную стену в построенном доме нецелесообразно. Это существенно усложнит работу и снизит энергосберегающие характеристики наружного ограждения.

Источник: https://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/iz-chego-mozhno-sdelat-mezhkomnatnye-peregorodki-steny-v-dome.html

>Из чего построить дом. Особенности стеновых материалов

С чего начинается выбор стенового материала

Газобетон или тёплая керамика, брус, арболит или каркасную технология… Любой начинающий застройщик при выборе материала для строительства дома под постоянное место жительства сталкивается с обилием противоречивой информации. Кажется, что материалов столько, что выбор подходящего представляется невыполнимой задачей. Нам предстоит сузить сферу поисков и отобрать именно то, что необходимо!

По мнению пользователя форума с ником Abysmo, достаточно понять всего десять вещей, чтобы решить, из чего строить дом. А именно:

  1. Какое жилье вы планируете строить – для ПМЖ или для кратковременных наездов;
  2. Какие требования вы предъявляете к прочности и экологической безопасности стенового материала;
  3. Как быстро вы хотите заселиться;
  4. Каким топливом планируется отапливаться;
  5. Во что будет обходиться эксплуатация;
  6. Какую сумму вы готовы потратить на возведение;
  7. Какие строительные материалы доступны в вашей местности;
  8. Возможно ли проведение самостоятельных работ, или будут привлекаться рабочие;
  9. Какие строительные технологии и средства механизации доступны в вашем регионе проживания;
  10. Рассматриваете ли вероятность продажи строения на вторичном рынке.

Не существует универсальных стеновых материалов, подходящих для любого проекта. Большой или небольшой участок, особенности региона проживания, климат, личные предпочтения требуют применения своих материалов.

Мнение консультанта по строительству Романа Никонова:

– При выборе стеновых материалов необходимо учитывать ряд технологических особенностей и защитные свойства материала: огнестойкость, долговечность, теплопроводность. Помимо этого, следует руководствоваться и своими ощущениями – нравится вам материал или нет.

В условиях средней полосы России стены должны обеспечивать хорошую теплозащиту. Также они должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес перекрытий, кровли, снеговые и ветровые нагрузки.

Снег в условиях окрестностей Москвы способен дать нагрузку до 180 кг на 1 кв.м. поверхности кровли. Не стоит забывать и об огнестойкости конструкций.

Точка зрения эксперта нашего форума Алексея Мельникова (ник на форуме Лёхин):

– При нарушении строительных норм и технологий можно испортить даже современный и дорогой стеновой материал.

И наоборот – грамотный подход и тщательное планирование позволяют при весьма ограниченном бюджете построить надёжный, практичный и не такой уж маленький комфортабельный дом для постоянного проживания.

К сведению: себестоимость возведения коробки (относительно общего строительного бюджета) обычно не превышает 20-30%.

Показателен следующий пример:

Если дом планируется эксплуатировать в режиме «дача», то возводить каменные стены не рентабельно по следующим причинам:

  1. Экономическая составляющая. Ели каменное жилье остыло, то по приезду оно нуждается в долгой протопке. Это невыгодно делать ради одной-двух поездок в неделю.
  2. Эксплуатационная составляющая. Нерегулярное протапливание каменного строения зимой негативно влияет на его долговечность.

Какой дом строить. Особенности стеновых материалов

Среди наиболее известных материалов, используемых при возведении стен, можно выделить следующие:

  • кирпич и тёплая керамика;
  • пенобетон и газобетон;
  • дерево;
  • каркасные технологии;
  • арболит.

Рассмотрим их основные особенности.

1. Кирпич и тёплая керамика

Преимущества этого материала:

1. Прочность – обозначается буквой «М». Цифра после буквы говорит о том, какую нагрузку способен выдержать кирпич. Это значение выражается в кг на 1 кв.см.

2. Долговечность. Постройки из кирпича являются одними из самых долговечных.

3. Экологичность. В основе кирпича – глина, песок и вода. Благодаря своей структуре, кирпич хорошо пропускает воздух. Поэтому в помещении устанавливается благоприятный микроклимат, а избыток влаги выводится наружу. Помимо этого, кирпичные стены хорошо накапливают тепло и затем отдают его внутрь помещения.

4. Высокая морозостойкость. Чем выше морозостойкость, тем долговечнее здание. Морозостойкость – это способность стройматериала выдерживать замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии. Морозостойкость материала обозначается буквой F. Цифры после буквы означают количество циклов заморозки и оттаивания, которое может выдержать материал без потери своих качеств.

5. Эстетичность. Коттедж, построенный из кирпича, может быть выполнен в любом архитектурном стиле, а сама технология кладки отработана десятилетиями.

6. Высокая степень шумоизоляции. Стены из кирпича хорошо гасят как уличный, так и межкомнатный шум.

Несмотря на ряд несомненных достоинств, простой кирпич имеет и существенные недостатки.

Алексей Мельников:

– Традиционный керамический кирпич размером 250х120х65 мм не соответствует современным теплотехническим нормативам.

Расчёты показывают, что необходимая толщина однородных кирпичных стен (даже для южных широт нашей страны) составляет не менее 1 метра.

Выстроить дом для постоянного проживания с такой толщиной стен можно, но экономически нецелесообразно. Поэтому кирпич получил своё дальнейшее развитие – в виде такого современного решения, как тёплая керамика.

Роман Никонов:

– Керамический блок, или поризованная керамика – это высокотехнологичный материал на основе глины.

Благодаря мельчайшим порам, заполненным воздухом, керамический камень получается очень тёплым и имеет высокую механическую прочность. Размеры блока тёплой керамики превышают размеры стандартного кирпича в несколько раз, что увеличивает скорость кладки. Но тёплая керамика – довольно хрупкий материал. Поэтому для крепления любых конструкций в стене из керамического блока приходится использовать специальные анкера.

Александр Топоров (ник на форуме 44alex):

– Тёплая керамика имеет тонкостенную структуру, поэтому на ней непросто закрепить какие-то тяжёлые предметы, а для её распиливания требуется дорогой специальный инструмент. После кладки тёплой керамики её следует либо штукатурить снаружи, либо дополнительно заполнить вертикальные швы. Перед покупкой керамического камня рекомендую обратить внимание на геометрию блоков и убедится в отсутствии трещин.

При штроблении и сверлении стен из тёплой керамики нужно быть очень внимательным, иначе можно расколоть блок.

Основные недостатки кирпича:

  • 1. Высокая стоимость строительства. Кирпич относится к дорогим строительным материалам, что приводит к увеличению сметы на строительство;
  • 2. Большая масса здания, построенного из кирпича, требует закладки тщательно рассчитанного мощного и дорогого фундамент;.
  • 3. Сезонность строительных работ.

Мокрые процессы (приготовление строительных смесей и растворов на основе воды) накладывают ограничения или делают невозможным кладку кирпича зимой.

Читайте нашу статью, которая подробно рассказывает об особенностях тёплой керамики.

2. Пено- и газобетон

Сегодня газо- и пенобетонные блоки – наиболее распространённые материалы для строительства стен. Это обусловлено хорошим балансом в соотношении цена-качество.

Алексей Мельников:

– Достоинства таких блоков заключаются в их относительно низкой теплопроводности (как следствие в высоком термическом сопротивлении), высокой огне- и биостойкости, простоте обработки ручным и портативным электроинструментом, а также их лёгкости.

Именно эти качества позволили пользователю нашего форума с ником Dimastik25 самостоятельно, в одни руки построить дом из газобетона.

– Я выбрал газобетон, потому что он даёт возможность вести кладку самостоятельно, без привлечения подсобной силы.

Размер блока позволяет укладывать его одним человеком, но за счёт крупноформатности блока, работа делается достаточно просто, быстро и без лишних трудозатрат.

Даже неподготовленный человек сможет самостоятельно укладывать блоки. Нет необходимости замешивать большое количество цементно-песчаного раствора, кладка ведётся на довольно тонкий слой клея. Также весомым плюсом является однородность стены, большой выбор блоков и их хорошая геометрия.

Александр Топоров:

– Газосиликат прост в обработке, он легко пилится. Также легко организуются различные армопояса, перемычки, арки и т.п.

Одним из основных достоинств газо- и пенобетона как стенового материала является их хорошая тепло- и шумоизоляция, что ведёт к снижению расходов на отопление и изолирующие материалы.

Газобетонные блоки производятся крупными предприятиями. Поэтому качество таких материалов соответствует заявленным характеристикам, а геометрические отклонения минимальны.

Но и этот материал не лишен недостатков.

Алексей Мельников:

– Газо- и пенобетонные блоки – весьма хрупкий материал. Низкая прочность на изгиб обязывает применять относительно дорогой и мощный фундамент (обычно монолитную железобетонную плиту), а также дополнительные элементы усиления – армопояса.

Пенобетон, хотя и стоит дешевле газобетона, может производиться так называемыми «гаражными» методами. Поэтому при его покупке необходимо тщательно отнестись к вопросу выбора поставщика и не гнаться за наиболее низкой ценой.

Вы можете ознакомиться со всеми особенностями пенобетона и газобетона.

3. Деревянные дома

Дерево – это классический строительный материал, но, несмотря на повсеместную распространённость, он также имеет ряд достоинств и недостатков.

Роман Никонов:

– Деревянный дом дышит, красив. Это очень гибкий, «домашний», универсальный материал, лёгкий в транспортировке и монтаже. Но он менее долговечен, чем каменный.

Т.к. при возведении сруба отсутствуют мокрые процессы, то такой дом можно возводить в любое время года.

Затевая стройку, мы размышляем, из какого бревна лучше строить дом для постоянного проживания. Эксперты считают, что деревянный дом из бревна лучше не строить!

Алексей Мельников:

– Брус более практичен в плане соотношения стоимость-энергоэффективность, но для ценителей бревенчатых фасадов на первое место обычно выходит эстетика бревенчатого дома.

Оцилиндрованное бревно и профилированный брус (в т.ч. камерной сушки) – всё это современные типы бревна, направленные на повышение эстетических свойств и упрощение, возведение дома.

Качественно сделанные деревянные дома могут служить 200-300 лет.

Среди недостатков деревянных домов можно выделить:

1. Устройство «влажных» помещений в деревянном доме сопряжено с определёнными сложностями.

2. Исходя из стандартных размеров брёвен (6 м), перекрытие помещений свыше 5 метров в ширину сложно реализовать. Межэтажные перекрытия в деревянных домах обычно балочно-деревянные. Это уменьшает степень звукоизоляции в доме (дерево хорошо проводит звук) при ударных нагрузках.

3. Дерево подвержено усадке и растрескиванию.

4. Деревянный дом необходимо регулярно конопатить, подкрашивать. Теплозащиту, достаточную для комфортной жизни в доме, обеспечивает стена из дерева толщиной от 200 мм.

5. Дерево может гнить и требует обработки антисептирующими средствами защиты от плесени и жучков-древоточцев.

Поэтому следующим этапом развития деревянного домостроительства стала разработка клееного бруса – стенового материала, лишённого недостатков обычного бруса.

Назовем достоинства клееного бруса:

  • Материал прочен и, благодаря особому профилю (зубчатое соединение защищает стену от продувания), лучше сохраняет тепло в доме;
  • Клееный брус имеет чёткую геометрию, что облегчает и ускоряет процесс строительства дома;
  • Материал практически не даёт усадки, что позволяет сразу после возведения дома заняться прокладкой коммуникаций и внутренней отделкой помещений;
  • Благодаря заводской огне- биозащите, клееный брус отличается повышенной устойчивостью к воздействию огня, плесени и грибков;
  • Стены дома, построенного из клееного бруса, не нуждаются во внутренней и внешней отделке.

К основному недостатку этого материала можно отнести его высокую цену, а также необходимость привлечения для строительства дома высококвалифицированных специалистов.

Читайте нашу статью об особенностях домов из клееного бруса.

4. Каркасная технология

Каркасные дома считаются одними из самых быстровозводимых и тёплых домов. Поэтому, если жилье нужно вам срочно-пресрочно, и вы гадаете, из каких временных ресурсов и какого материала построить дом, смело выбирайте этот вариант. Главные достоинства каркасного домостроения экономичность и высокую – считанные месяцы — скорость возведения.

Т.к. каркасный дом лёгок, то под него не требуется возводить мощный фундамент, что также отлично сокращает затраты на строительство. Отсутствие мокрых процессов позволяет каркасному дому строиться круглый год.

Денис Резниченко (ник на форуме silent):

– Если вы собираетесь постоянно проживать в каркасном доме, учтите, что затраты на отопление будут заметно ниже по сравнению с деревянными или каменными домами, т.к. способность удерживать тепло у современных утеплителей выше, чем у традиционных материалов.

Преимущества каркасных домов:

  • высокую скорость строительства;
  • каркасная технология не требует использования тяжёлой строительной техники;
  • строительство такого дома может вестись самостоятельно;
  • в связи с отсутствием усадки, внутреннюю и наружную отделку каркасного дома можно делать сразу после окончания строительства;
  • толщина стен в каркасных домах обычно не превышает 30 см, что увеличивает полезную площадь дома;
  • в холодное время года каркасные дома быстро прогреваются до комфортной температуры.

К недостаткам каркасных домов относятся:

  • Высокие требования к качеству используемых материалов. Для строительства каркасного дома, в первую очередь, необходимо хорошо высушенная и выструганная древесина, обработанная огне- и биозащитными составами, которые предохраняют его от порчи и гниения. При возведении каркаса недопустимо использовать сырое дерево, т.к. в процессе высыхания оно коробится. Это приводит к изменению геометрии деревянных конструкций;
  • Строительство, выполненное малоквалифицированными рабочими с отклонением от технологии, влечёт за собой значительное снижение эксплуатационных характеристик дома;
  • По сравнению с каменными домами, у каркасных домиков более низкая степень шумоизоляции.

Алексей Мельников:

– Также среди недостатков низкую теплоёмкость (теплоаккумулирующую способность) каркасных стен.

Каркасный дом с выключенным отоплением быстро остывает. Однако здесь есть выход — в качестве фундамента можно использовать утеплённую шведскую плиту.

Читайте нашу статью о правильном пироге каркасной стены.

5. Арболит

Арболит – это материал из цементного вяжущего (бетона) и органических заполнителей, получаемых из отходов деревообрабатывающего производства.

Иногда арболит называют деревобетоном, потому что этот стеновой материал вобрал в себя достоинства как бетона, так и дерева.

Арболит обладает высокими теплоизоляционными показателями.

Это экологически чистый материал, который не нуждаются в дополнительном утеплении. Он не усыхает, как дерево, не гниёт и не горит.

Арболитовые стены «дышат» (паропроницаемость арболитовой стены более 35%). Тем самым регулируется уровень влажности в помещении. Это обеспечивает хороший воздухообмен в помещении.

Алексей Мельников:

– Арболит – старый и, вместе с тем, незаслуженно забытый материал. Попытки его внедрения предпринимались ещё в советские времена.

Однако сегмент индивидуального малоэтажного домостроения в те времена был не развит, строились, в основном, панели многоэтажек, и со временем арболит уступил место другим стеновым материалам.

Однако сейчас арболит переживает второе рождение.

Ведь он лишён ряда недостатков, присущих газо- и пенобетонным блокам, материал относительно лёгок, и для возведения дома не требуется строительства мощного фундамента.

Также арболит обладает высокой прочностью на изгиб и не треснет при подвижках или осадке фундамента.

Арболит также, как и дерево, хорошо пилится, сверлится, в арболитовую стену легко забиваются гвозди, а сам материал хорошо держит тяжёлые предметы без использования специального крепежа.

Среди недостатков арболита можно выделить два: его высокую стоимость и недостаточное количество проектов домов, разработанных именно под эти блоки. Поэтому при выборе арболитового блока (для того, чтобы избежать покупки некачественного материала с нарушенной геометрией или прочностными характеристиками), необходимо тщательно отнестись к вопросу выбора поставщика.

Читайте наш материал о строительстве дома из арболита.

На нашем портале вам помогут узнать, все, что нужно знать начинающему каркасостроителю, какой дом выбрать под ПМЖ, понять, что лучше, газосиликат или пенобетон. Мы поможем вам выбрать лучший материал для стен каменного дома и как построить дом «на века».

Смотрите видео по строительство дома из арболитовых блоков. А ознакомившись с нашим очередным видеороликом, вы узнаете, как за полгода самостоятельно построить дом из газобетона.

Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5754

Толщина межкомнатных перегородок в каркасном доме. Как сделать межкомнатные перегородки в каркасном доме. Три варианта монтажа

Межкомнатные перегородки в каркасных домах выполняют функцию разделителя пространства и шумоизоляции, а также служат опорой для перекрытия. Эти элементы входят в домокомплекты, изготавливаемые на заводах, и бывают двух типов – с дверным проемом и без. Но при необходимости можно возвести дополнительные стены как в процессе строительства, так и на этапе эксплуатации. Изучите, из чего и как это правильно сделать.

Возведение внутреннего каркаса дома

В каркасном строительстве не используют кирпич и блочные материалы, так как это значительно утяжеляет конструкцию. Проще всего сделать своими руками каркасные перегородки. Их обычно сооружают из того же материала, который использовался при строительстве дома. Например, если внешний каркас здания выполнен из дерева, то за основу межкомнатных стен берется брус, доска, ДСП и так далее.

Внутренний каркас дома представляет собой балочную конструкцию из дерева или металла с заполнением пустот теплоэффективными материалами, обшивкой из листов гипсокартона или, например, плит ДСП. Такая технология возведения стен позволяет экономить полезную площадь, время и финансы. Кроме того, наличие утеплителя внутри конструкции способствует сохранению тепла в доме.

Каркасные дома ошибочно считают исключительно бюджетным жильем. Но на самом деле по каркасной технологии возводят как дома эконом-класса, так и элитные. Все зависит от используемых материалов.
Процесс возведения стен по каркасной технологии не занимает много времени. После завершения строительства не остается много строительного мусора. На момент установки межкомнатных конструкций черновые работы также отсутствуют.

Типы каркасных перегородок

В зависимости от степени назначения и используемого материала, перегородки в каркасном доме бывают нескольких типов. В деревянном доме функцию стены могут выполнять каркасно-щитовые, сплошные, филенчатые каркасные перегородки.

Каркасно-щитовые перегородки

Название этой конструкции предполагает наличие каркаса и щитовой панели. Функцию каркаса почти всегда выполняет деревянный брус. В некоторых случаях используют металлопрофиль. В качестве щитов применяют такие отделочные материалы, как гипсокартон, ДВП, ДСП, другие панели, предназначенные для обшивки стен.

Такие стены могут состоять из нескольких слоев. В целях звукоизоляции применяют пенополистирол или минеральное волокно . Материал укладывают в пространство между щитами.

Сплошные конструкции

Сплошные перегородки состоят из каркаса и тонких досок, которые устанавливают в вертикальном положении. Для заполнения ниш звукоизоляцией конструкцию делают двойной. Каркас возводят из бруса, его монтируют на специальные шипы, а после крепят к основанию при помощи деревянных треугольников.

Филенчатые межкомнатные перегородки

Филенчатые перегородки для домов каркасного типа изготавливают из щитов шириной от 0,8 до одного метра. Щиты собирают из обвязок, средников и филенок. Технология изготовления филенчатых щитов аналогична производству рамочных дверей.

Преимущества легких межкомнатных конструкций

Каркасные стены имеют массу преимуществ, среди которых стоит отметить следующие:

  • отличные теплоизоляционные свойства;
  • нет необходимости в мощном фундаменте;
  • не нужно ждать, когда произойдет усадка дома;
  • быстрота сборки конструкции;
  • относительно низкая стоимость;
  • экологичные материалы.

Также стоит отметить, что процесс возведения стен по каркасной технологии достаточно прост, он не требует особых навыков.

Устройство перегородки каркасного типа

Каркасные перегородки устанавливают в домах любого типа, материалы для сборки конструкций также могут быть разными. Способ установки выбирают исходя из конструктивных особенностей здания и желаемой планировки. Как правило, каркас крепят на балки.

Всего существует три метода монтажа :

  1. На балку, закрепляя со всех сторон брусками.
  2. Между балок, с применением пазов и лаг.
  3. Поперек балок с упором перегородки на лагу.

Каркас для будущей стены собирают на саморезы или гвозди, в редких случаях дополнительно используют монтажную пену. Помимо деревянного каркаса, для сооружения межкомнатных перегородок применяют металлопрофиль.

Обычно такой каркас обшивают гипсокартоном, после чего поверхность стены шпатлюют и покрывают другими отделочными материалами. В качестве листового материала можно использовать обычную вагонку.

Каркасная перегородка своими руками

Установить перегородки в каркасном доме своими руками несложно, главное, понимать сам принцип возведения и не отклоняться от технологии. Первый межкомнатной стены подразумевает возведение каркаса. Для этого необходимо сделать обвязку на полу, на потолке и на стенах. На этом этапе устанавливается дверная коробка (если она предусмотрена).

При возведении каркаса следует обратить внимание на то, что несущие балки и ребра перегородки должны быть из бруса одинакового сечения. Каркас фиксируют на полу с балками, одним из удобных способов. При проведении работ по возведению перегородок необходимо следить за уровнем установки, чтобы избежать случайного перекоса конструкции.

Следующий шаг – заполнение пустот перегородки звукоизоляцией и обшивка конструкции листовым материалом. Далее заделывают швы, наносят отделочные материалы.
Посмотрите видео, в котором рассмотрены особенности конструкции и расчетов межкомнатных перегородок для каркасного дома.

Каркасный дом по своей сути коробка, в которой нет комнат. И завершающим этапом в создании окончательного проекта будет монтаж межкомнатных перегородок. Межкомнатные перегородки в каркасном доме бывают двух видов:

  • Кирпичные.
  • Деревянные.

Последние разделяются на дополнительные три типа зонирования комнат. К тому же каждая категория имеет свои особенности конструирования, установки и возможной загруженности полками зеркалами на вертикальную плоскость.

Разновидности межкомнатных перегородок для каркасного дома

Вариант возведения кирпичных границ между комнатами мало востребован. Это дополнительная нагрузка на фундамент, да и он должен быть выполнен по определённой ленточной технологии. Если дом выполнен из дерева, то и перегородки выполняются из такого же материала.

Одинарные дощатые перегородки

На противоположных друг от друга стенах набиваются бруски, а шпунтовые узкие доски монтируется без малейших пробелов, очень плотно от пола до потолка, они фиксируются гвоздями не реже, чем каждый 5 см. Это будет часть межкомнатной перегородки в каркасном доме. Затем крепиться ещё один брусок, надёжно скрепляющий предыдущие две параллели. Благодаря такому креплению, конструкция достаточно прочная. Но наряду с этим не обладает тепловой и звуковой изоляцией.

Двойные дощатые перегородки

Это более дорогой вариант. На первоначальном этапе на стенах устанавливается наборной каркас, состоящий из досточек толщиной и шириной по 10 см. На пол набивается планка, которая позволяет крепить промежуточные бруски. Каркас обшивается шпунтовыми досками с двух сторон, за что и получил своё название. А пустота, образовавшаяся внутри, заполняется тепло- и шумоизолирующими материалами.

Каркасно-обшивные

Как и в любой другой конструкции, сначала устанавливается каркас. Он формируется из пятисантиметровых досок. Это является обвязкой. Боковые перегородки закрепляются на границах несущих стен. Перегородка выстраивается из обвязки и наборных вертикальных досок. Чтобы стойки надёжно держались, стоит закрепить их в пазах гвоздями под небольшим углом. Следующим этапом будет обшивка облицовочным материалом одной из сторон. С обратной стороны закрепляется шумоизолирующий материал и монтируется облицовка перегородки с другой комнаты.

Что нужно учесть при установке межкомнатных перегородок в каркасном доме

Доски, которые используют для строительства межкомнатных перегородок в каркасном доме не толще 50*100 мм, так как далее следует финишная отделка стен. Помните, что данные конструкции должны хотя бы с одной стороны ограничиваться наружной стеной. Площадь перегородок в 2 раза больше площади полов, исходя из этого, важно учитывать нагрузку (вес и толщину перегородки).При использовании горючих материалов, по технике безопасности перегородка должна находиться на безопасном расстоянии от отопительных приборов. Это особенно важно учесть при установке

При выборе конструкций дома важно учитывать материал изготовления его стен и других несущих элементов, поскольку именно они будут передавать нагрузку на грунт основания. Например, для легкого каркасного дома не подойдут бетонные перекрытия и тяжелые кирпичные перегородки. Чтобы понять, какие нужны перегородки в деревянном доме, нужно ознакомиться с их разновидностями и особенностями.

Чем отличаются перегородки от стен

Прежде чем приступать к работе, необходимо освоить теорию. Часто среди не профессионалов путаются такие понятия как стены и перегородки (особенно когда вопрос заходит о перепланировке).

Чтобы внести ясность, можно привести следующие определения:

  1. Несущие стены – конструкции дома, которые воспринимают нагрузку от перекрытий и кровли и передают ее на фундамент. Эти стены выполняют очень ответственную функцию, поэтому должны рассчитываться по несущей способности. Стена идет на всю высоту этажа (от пола до пола следующего), то есть словно разрезает диск перекрытия.
  2. Ненесущие стены – конструкции, которые, как и в предыдущем случае, выкладываются на всю высоту этажа, но передают нагрузку на фундамент только от собственного веса (на них не опираются перекрытия или кровля).
  3. Перегородки выкладываются на высоту помещения (от пола до потолка одного этажа). В отличие от стен они опираются не на фундамент, а на перекрытие. Несущей функции не выполняют, служат только в качестве ограждающих конструкций.

К перегородкам предъявляется меньше требований, чем к стенам, поэтому они могут быть более тонкими и менее прочными.

Особенности перегородок в деревянном здании

В отличие от стен, перегородки опираются на перекрытие, а не фундамент и выкладываются на высоту комнаты.

Чтобы сделать межкомнатные перегородки своими руками в доме из бревна, бруса или каркасном здании, нужно помнить о массе и прочности материала стен. В кирпичных домах часто монтируют перегородки из того же материала, что и стеновые конструкции. Но важно помнить, что элемент высотой 2,7 м и толщиной 1,2 м из керамики будет весить примерно 600 кг на погонный метр. Это примерно на 100 кг больше, чем масса наружной стены из бруса, толщиной 300 мм (оптимально по теплотехнике). То есть на стену будет приходится вес больше собственного, а если прибавить еще перекрытия и кровлю, картина получается не радостная. Именно поэтому важно запомнить одно: плотность материала для перегородок не должна превышать плотность несущих стен.


Следующий совет можно дать по поводу времени начала монтажа своими руками. Межкомнатные ограждающие конструкции стоит монтировать только после того, как стены дома дадут усадку. Если сделать это раньше, то возникнет следующая ситуация:

  1. Стены, которые нагружены весом перекрытий и кровли начинают усыхать и просаживаться.
  2. В это же время дают усадку перегородки (если они сделаны из дерева), но поскольку нагрузка на них меньше, чем на стеновые ограждения, процесс происходит медленнее.
  3. Разница приводит к тому, что перекрытия, опирающиеся на стеновые конструкции, давят на межкомнатные ограждения и приводят к их отклонению от вертикали, выпору и изгибу.

Для предотвращения этого явления, требуется выждать время после сборки своими руками дома из бруса или оцилиндрованного бревна. Щитовые и каркасные дома практически не дают усадки, поэтому устанавливать межкомнатные элементы можно сразу после сборки.

Типы перегородок и технология их изготовления

Перегородки в деревянном доме из бруса или оцилинрованного бревна, а также каркасных зданиях могут быть следующих видов:

  • каркасные и каркасно-щитовые;
  • щитовые и столярные;
  • бескаркасные.

Все приведенные выше типы относятся к конструкциям из древесины. В качестве дополнительных вариантов можно сделать ограждения из гипсокартона или пазогребня. Они тоже имеют достаточно небольшую массу и просты в установке.


Схема сборки перегородки из гипсокартона

Чтобы понять, как изготовить межкомнатные элементы для дома из бруса или оцилиндрованного бревна своими руками, нужно рассмотреть каждый тип в отдельности.

Перегородки по каркасу

Такие перегородки в деревянном доме из бруса или бревна могут применяться по желанию будущего владельца, а для каркасных зданий они станут наиболее оптимальным вариантом.

Технология изготовления следующая:


  1. Обмеры помещения и размечивание на полу, где будут располагаться межкомнатные конструкции.
  2. Изготавливают бруски нижней обвязки, руководствуясь полученными размерами. Крепят элементы к полу шурупами или саморезами.
  3. Далее выпиливают по замерам стойки и поперечные элементы каркаса. Монтаж их в проектное положение своими руками может осуществляться двумя способами: по отдельности или установка рамы после сборки ее на полу. Крепления выполняют шурупами или саморезами. Крайние стойки фиксируются непосредственно к стене.
  4. Раму расклинивают в верхней части и фиксируют крепежными элементами.
  5. После между элементов каркаса укладывают утеплитель (если он нужен для звукоизоляции) и выполняют обшивку. Обшить можно гипсокартоном или вагонкой. При этом листы и элементы обшивки раскраивают так, чтобы их стык приходился на середину стойки каркаса.

Щитовые и столярные

Чтобы сделать своими руками межкомнатные ограждения такого типа для дома из бруса или бревна нужно руководствоваться следующим порядком действий:


Дощатые перегородки в доме
  1. Обмеры помещения и разметка.
  2. Изготовление дощатых щитов (сплошных) из досок толщиной 20-40 мм.
  3. На поверхность пола и потолка прибивают бруски, которые образуют пазы для установки щитов. Щит может быть двухслойным или трехслойным. При изготовлении трехслойной конструкции для внутреннего слоя используются доски меньшей толщины.
  4. Собирают перегородку из щитов по высоте. Вставляя их в пазы, образованные брусками.
  5. Между слоями можно уложить звукоизоляционный материал.

Размеры столярных перегородок зависят от назначения. Они похожи на дверные полотна, могут быть глухими или остекленными.

Изготавливаются как на всю высоту помещения, так и с зазором 30-50 см от верхнего обреза до потолка.

Бескаркасные

При изготовлении своими руками простейших конструкций такого типа работу производят в следующем порядке:

  1. Обмеры помещения и разметка.
  2. Закрепление нижней обвязки.
  3. Изготовление на брусе обвязки паза путем прибивки двух брусков. Паз должен быть равен толщине досок перегородки.
  4. К потолку выполняется крепление бруса треугольной формы. Он будет случить составной частью паза для крепления сверху, поэтому расположение должно соответствовать нижнему креплению.
  5. Устанавливают вертикальные доски, начиная с той, которая расположена у стены. Ее поджимают и прибивают к треугольному бруску сверху.
  6. Устанавливают все доски по очереди. Пространство между отдельными элементами заполняют паклей, монтажной пеной или изоляционным шнуром.
  7. После завершения монтажа досок прибивают к потолку второй треугольный элемент паза.
  8. Выполняют обшивку перегородки.

Вместо брусков для крепления к полу и потолку можно использовать металлические уголки.

Чтобы грамотно изготовить перегородки для дома из бруса или других деревянных элементов своими руками, необходимо правильно подобрать их тип, смонтировать без отклонений по вертикали и горизонтали и надежно скрепить части конструкции между собой. Для изготовления рекомендуется выбирать древесину первого или второго сорта хвойных пород. Вся древесина в обязательном порядке обрабатывается антисептиками для предотвращения гниения. По желанию можно обработать элементы антипиренами для повышения сопротивляемости возгоранию.

Существует огромное множество конструкций межкомнатных перегородок, применять их можно независимо от материалов, из которых построен ваш дом.

Достаточно важно выполнить перегородки технологически верно и обеспечить соответствующие требования, которые будут необходимы для определенных комнат.

Если рассматривать вертикальные конструкции внутри дома можно различить несущие стены и межкомнатные перегородки. На первые опирают все перекрытия и конструкции кровли, сами же они опираются на . На плане дома положение несущих стен строго зафиксировано.

Межкомнатные перегородки в данном случае не будут являться несущими конструкциями. Они только разделяют на отдельные помещения внутреннее пространство всего дома. Поэтому выполнить их можно как из тяжелых строительных материалов (например, силикатного кирпича), так и из легких (например, дерево или ). От строительного материала и качества межкомнатных перегородок зависит шумоизоляция дома, экологичность, красивый эстетичный внешний вид, возможность в будущем перепланировки пространства.

Межкомнатные перегородки в деревянном доме должны быть:

  • прочными и надежными, чтобы не создавать какой-либо опасности для жильцов дома;
  • выдерживать установленный срок своей эксплуатации;
  • не иметь трещин и щелей на поверхности либо в местах соединения к прочим конструкциям дома.

Помимо этого существуют и особые требования:

  1. Для перегородок в ванной комнате и прачечных достаточно важна устойчивость к прониканию влажного воздуха и пара. Выполнять их необходимо из водостойких строительных материалов, но основное, что следует учесть — не допускайте попадания влаги и сырости внутрь конструкции. Эту проблему отлично решит правильная облицовка из водонепроницаемого строительного материала;
  2. Для межкомнатных перегородок вторых этажей и мансардных комнат в домах с деревянными перекрытиями важен их маленький вес, поскольку они способны выдерживать маленькую нагрузку, чем железобетонные;
  3. Если вы планируете осветить комнату в глубине дома, то лучше применять светопрозрачную перегородку из специальных стеклоблоков либо конструкций со стеклянными вставками;
  4. Для прокладки соответствующих инженерных коммуникаций ( , дымоход, и прочее) отлично подойдет стационарная межкомнатная перегородка увеличенной толщины;
  5. Перегородки внутри дома, разделяющие зоны с разными температурными режимами, должны быть массивными и гарантировать хорошую теплоизоляцию.

Межкомнатные перегородки из гипсобетона в несколько раз легче кирпичных, имеют ровную и гладкую поверхность.

Толщина такой конструкции из одного слоя плит составит всего 10 см. Если нужно будет увеличить звукоизоляцию комнаты или проложить в межкомнатной перегородке трубопроводы, ее необходимо делать двойной.

Установка данной системы начинается с выравнивания цементно-песчаным раствором перекрытия, далее под нижние блоки подкладывают специальную гидроизоляцию из рубероида.

Шаблон производят из двух стоек с движущейся рейкой. Обычно плиты монтируют друг на друга длинной стороной строго по горизонтали, с перевязкой всех швов. Применяют гипсовый раствор. Во все горизонтальные швы закладывают металлическую арматуру и скрепляют ее в стенах, которые ограничивают межкомнатную перегородку. Зазор между потолком и межкомнатной перегородкой заделывают специальной гипсовой смесью. Штукатурить плиты не обязательно, достаточно просто прошпаклевать.

Важный момент, гипсовую смесь необходимо готовить непосредственно перед ее применением, поскольку она очень быстро затвердевает. А все металлические стержни, которые устанавливают между рядами плит, нужно обработать специальным битумным лаком.

В новых домах перед установкой перегородок желательно выждать несколько месяцев после установки несущих конструкций дома, чтобы произошла их необходимая усадка . Межкомнатные перегородки в доме монтируют до того, как делают стяжку пола. Выполняя в будущем стяжку либо черновой деревянный настил, между стеной и полом выполняют прокладку из шумоизоляционного строительного материала толщиной в 2 см.

Установку систем начинают, отметив их расположение линиями на полу, стенах и потолке.

Межкомнатные конструкции прочно связывают с перекрытием у основания и ближними стенами.

Межкомнатные перегородки из дерева

В настоящее время применяют два вида перегородок в каркасном доме с использованием древесины – это сплошные и каркасные.

Деревянные перегородки используют в домах из разных материалов, без усиления деревянных перекрытий, они отлично подойдут для вторых этажей домов и мансардных комнат. Такие конструкции легко монтировать и демонтировать, поэтому они идеально подойдут, если в будущем вы будете планировать перепланировку. В комнатах с увеличенной влажностью деревянные перегородки нужно защищать водонепроницаемой .

Сплошные перегородки из дерева выпускают из вертикально стоящих досок. Для увеличения доски монтируют в два ряда, распределяя между ними шумоизоляционный материал либо воздушную прослойку. Минусом данной конструкции является высокая материалоемкость и как следствие, стоимость, а также большой удельный вес по сравнению с каркасными межкомнатными перегородками.

Монтаж данных перегородок в доме своими руками осуществляется следующим образом: в основании межкомнатной перегородки укладывают специальный брус, который прочно опирается на балки перекрытия. Для формирования сплошной конструкции на обвязке необходимо закрепить две горизонтальные направляющие, между которыми вертикально крепятся доски, соединяя в верхней их части крепежным деревянным бруском.

При установке каркасной перегородки на обвязочный стойки ставят с определенным шагом, объединяя их верхней обвязкой. Детали и элементы деревянного каркаса закрепляют между собой гвоздями либо саморезами, при помощи металлических уголков. С одной стороны устанавливают обшивку, и после этого пространство между деревянными брусьями заполняют шумоизоляцией. Конструкции деревянного каркаса закрепляют к стенам с помощью металлических костылей, к обшивке при помощи саморезов.

В местах стыка перегородок со смежными конструкциями нужно закрепить специальную металлическую сетку. Это защитит всю конструкцию от появления трещин.

В деревянном каркасном доме межкомнатные конструкции необходимо устанавливать через год после постройки дома, т.е. после значительной его усадке. Расстояние между верхом межкомнатной перегородки и потолком должно быть равным не менее 10 см. Его необходимо заполнить паклей и закрыть треугольными брусками.

Перегородки из гипсокартона

Стеновые перегородки гипсокартона

Современная система для монтажа каркасных перегородок из гипсокартона позволяет выполнить строительные работы особенно быстро.

Облегченные перегородки из гипсокартона в доме можно применять из разных конструкций и строительных материалов и в любых других помещениях, даже с увеличенной влажностью воздуха.

В состав данной системы входят металлические профиля — горизонтальные направляющие и вертикальные стоечные и специальный звукоизоляционный строительный материал.

Используют конструкции с разными слоями обшивки, а также на двойном металлическом каркасе. Уровень шумоизоляции межкомнатной перегородки зависит от общего количества листов обшивки, общей толщины внутреннего шумоизоляционного слоя, и наличия воздушной прослойки.

Данные конструкции монтируют во время отделочных работ до установки . На горизонтальные металлические профили наклеивают полиуретановую шумоизоляционную ленту, и закрепляют их к полу и потолку при помощи дюбелей и шурупов. Стоечные металлические профили устанавливают с шагом в 60 см. Обшивку каркаса необходимо закрепить с одной стороны саморезами, и обязательно положить между металлическими профилями звукоизоляционный материал. После этого устанавливают обшивку с другой стороны перегородки. Все шероховатости и неровности облицовки, а также шляпки шурупов нужно заделать шпатлевкой.

Для более хорошего качества шумоизоляции, перегородки устанавливают к несущим конструкциям потолка и лишь после этого укладывают гипсокартон. Все швы между гипсокартоновыми листами следует шпатлевать в несколько приемов.

Межкомнатные перегородки из стекломатериалов


Стеклянные межкомнатные перегородки

Для создания данных межкомнатных перегородок используют стеклоблоки, которые различаются между собой огромной палитрой разнообразных цветов, выбором фактур поверхности и исходными размерами.

Любой, самый небольшой дом, если это не хозблок или бытовка, имеет внутри как минимум два помещения. Для разделения их ставится как минимум одна стена. Это вносит существенные изменения в распределение вертикальных нагрузок на каркас со стороны крыши и кровли, а также нагрузок на нижнее перекрытие здания. Установка внутренних стен и перегородок должны производиться с учетом этих нагрузок и с учетом рационального использования всей площади дома.

1. Функциональные особенности внутренних стен и перегородок

Внутренние помещения дома разделены стенами и перегородками. Они различаются в первую очередь по своим функциям:

  1. Внутренние стены выполняют две функции – несущую и ограждающую
  2. Перегородки – только ограждающую функцию.

Это означает, что внутренние стены принимают на себя часть вертикальных нагрузок от верхней части дома, а именно:

  • Веса снежного покрова зимой,
  • Веса кровли
  • Веса стропильной системы крыши
  • Веса людей и мебели при устройстве второго этажа
  • Веса стен и перегородок второго этажа

Внутренние стены переносят нагрузки на нижнее перекрытие и далее на фундамент здания.

Перегородки не несут нагрузок от верхней части здания, но сами своим весом оказывают воздействие на нижнее перекрытие, передающееся потом на фундамент.

Вследствие разной несущей способности стен и перегородок устройство их и особенности монтажа могут различаться.

2. Другие особенности внутренних стен и перегородок

Помимо того, что стены по разному несут нагрузку от верхней части здания, они могут различаться и по своему строению:

  1. По степени утепления. Основной вклад в утепление дома несут внешние стены дома. Однако и между помещениями происходит теплообмен. Некоторые помещения, типа кладовых или подсобок, могут не обогреваться, а другие, например, ванные комнаты или сауны, отапливаться сильнее других помещений. Соседние помещения, соответственно должны быть защищены от холода или перегрева. Впрочем, для внутренних стен утепление не столь актуально.
  2. По звукоизоляции. Некоторые помещения имеет смысл дополнительно звукоизолировать, например домашний кинозал или ванную комнату, или спальни.
  3. По наличию проемов. Стена могут быть глухими, а могут иметь дверные проемы или даже оконные, например, между кухней и столовой. Проемы, таким образом, влияют на целостность конструкции. Жесткость их должна быть усилена дополнительно.
  4. По нагружаемости нижнего перекрытия. На стены могут быть смонтированы различные тяжелые предметы – мебельные шкафы, тяжелые бытовая техника, кухонные гарнитуры, – вплоть до тяжелых кондиционеров или газового нагревателя. Все это влияет на перераспределение нагрузок на нижнее перекрытие и вносит дополнительные требования к материалу стен.

3. Особенности установки опор для несущих стен

Поскольку несущая стена принимает на себя нагрузки от верхней части здания, она должна быть конструкционно прочной. Для ее возведения используется такие же брусья и доски, какие применяются для устройства внешних стен каркаса. Как правило, для стандартных каркасных домов стойки выполнены из досок сечением не менее, чем 100х40 мм.

Таким образом, несущая способность внутренней стены не уступает таковой для внешних стен. С другой стороны, внешние стены опираются на брус нижней обвязки фундамента, то есть вертикальные нагрузки от них передаются на самые конструкционно прочные части фундамента.

Если дом установлен на плитный фундамент, устройство внутренних стен несущественно влияет на общую картину нагруженности фундамента – плита принимает все нагрузки равномерно. Другая ситуация возникает при использовании ленточного или свайного фундамента. Здесь нагрузки должны передаваться на опорные плоскости и точки через какие-то дополнительные элементы.

Несущие стены нельзя устанавливать прямо на балки чернового пола. Со временем, какой бы легкой ни казалась стена, доски чернового пола обязательно прогнутся, и целостность конструкции будет нарушена. Чтобы не подкладывать под прогнувшиеся доски дополнительные опоры, необходимо уже при устройстве фундамента учесть месторасположение несущих внутренних стен.

В ленточных фундамента монтируются дополнительные бетонные желоба, а в свайных фундаментах под линию стены ставятся дополнительные опоры.

Впрочем, зачастую несущие стены не обязательно опираются непосредственно на фундамент. Нагрузка передается на точки опоры посредством создания дополнительной жесткости основания с помощью поперечных лаг. То есть стены опираются на элементы нижнего перекрытия дома, передающие нагрузку на фундамент.

Существует три основных способа расположения несущих стен по отношению к балкам нижнего перекрытия.

На балку. Перегородки устанавливают непосредственно на балку нижнего перекрытия и фиксируют с двух сторон брусками. Сечение брусков должно совпадать с толщиной половых досок.

Между балками. Между балками перекрытия устанавливают дополнительные опорные бруски. Они врубаются между балками, а концы их соединяются. Затем на них кладут лагу (лежень), на которую уже и устанавливается стена. Для надежности в лежне вырубается паз, а снизу устанавливается доска на ребро.


Поперек балок. В этом случае на все балки кладется поперечная лага – она устанавливается перпендикулярно балкам. Под нее устанавливается на ребро доска.


4. Установка стен и перекрытий

Сама конструкция несущих стен мало отличается от конструкции боковых. Сверху стойки стены упираются в доску верхней обвязки. Это может быть балка перекрытия. Если стена ставится перпендикулярно балкам перекрытия, снизу подшивается доска в направлении будущей стены. Её нужно прибивать к балкам ровно над доской нижней обвязки. Вертикальность стены, таким образом, определяется положением балки верхней обвязки – ее нужно тщательно вымерить строительным отвесом, и только тогда окончательно монтировать верхнюю доску.

Если стена будет иметь дверной проем, намечается его положение и соответственно определяется место установки вертикальных стоек.

Крепление стоек к верхней и нижней обвязке не отличается от подобного процесса для боковых стен. Стойки закрепляются с помощью металлических уголков или врубкой в балки обвязки.


Особое внимание нужно уделить месту стыковки внутренней стены с наружной. На стойку внутренней стены необходимо набить дополнительную стойку, в плоскости внутренней стены. В результате элементы обшивки внутренних стен можно монтировать без зазоров в местах соединения внутренней и внешней стены.

5. Устройство внутренних стен

Для конструкционной стойкости внутренние стены выполнены в виде каркасных рам – так же, как и внешние стены. В результате, в полостях таких рам, образованных поперечным сечением стоек и балок обвязки, остается пустое пространство. Во внешние стены в эти полости закладывается утеплитель. Сами каркасные рамы обшиваются листовым материалом, обладающим повышенной прочностью, например листами ОСП толщиной до 12 мм. Это необходимое условие, так как они являются основным препятствием для механических воздействий на стены.

Для внутренних стен в большинстве случаев не требуется ни утепление, ни мощная защита. Обшивать стены можно менее прочным, зато более легким и тонким листовым материалом:

  • Гипсокартонном
  • Плитами ДВП
  • Плитами ОСП самой малой толщины
  • Фанерой
  • Листами ДСП
  • Вагонкой и проч.

Такие покрытия легко поддаются разнообразным способам внутренней отделки – от декоративного оштукатуривания до наклейки обоев.

Полости каркасных ячеек тоже можно использовать.

Проблемой внутренних стен является звукоизоляция. В капитальных городских квартирах тоже существует такая проблема, но там стены значительно толще и мощнее, нежели в частных домах. Впрочем, не все определяется толщиной стен. Монолитные материалы, наоборот, могут лучше пропускать звуковые волны.

В данном случае внутренние стены заполняют материалом с хорошим шумопоглощением. Это может быть минеральная вата, которая выполняет и роль теплоизолятора. Хороших результатов можно добиться, специально создав слоистый слой для звукового поглощения. Так называемый акустический сэндвич включает в себя плиты гипсокартона и акустической минеральной ваты.


Строение «акустического сэндвича»

6. Устройство и установка перегородок

Как мы отмечали выше, перегородки не несут нагрузок от верхнего перекрытия дома. Впрочем, и сами они не должны быть чрезмерно нагружены. Они тем и отличаются от несущих стен, что не требуют установки под них дополнительных опор. Для того чтобы выдержать их вес, достаточно прочности самого пола или половых лаг. Если перегородка попадает на промежуток между лагами, достаточно установить туда перемычки.

В качестве материала перегородок обычно используется доска сечением около 100х50 мм, установленная в плоскости перегородки, либо вертикальные стоки меньшего сечения, установленные перпендикулярно ей. Если есть необходимость хорошей звукоизоляции перегородки, поверх досок можно смонтировать уже упомянутый звуковой сэндвич. Толщина стены тогда возрастет, но вес – незначительно, так как звукопоглощающий слой достаточно легок. Некоторое уменьшение площади комнаты (ведь толщина стены может составлять 3-5 мм) окупится хорошей звукоизоляцией.

7. Устройство проемов во внутренних стенах

Наличие любого проема – дверного или оконного нарушает целостность стены и перераспределяет нагрузки на нее. Любое нарушение шага стойки ослабляет весь каркас стены. Способы укрепления дверных и оконных проемов были описаны в статье на нашем сайте. В целом они сводятся к установке дополнительных стоек, а также устройству ригелей – крепежных элементов, способствующих созданию равномерной нагрузки на стойки.


8. Пароизоляция внутренних стен и перегородок

Если в утеплении внутренних стен особенной надобности в большинстве случаев нет (за исключением упомянутых выше), заботиться о нем нет смысла. Однако если монтируется акустический сэндвич, возникают вопросы, касающиеся пароизоляции стены. Ведь дополнительные слои могут накапливать влагу – особенно это касается акустической минваты. Пористая вата хорошо пропускает воздух, а, следовательно, и водяные пары. При определенных условиях водяной пар может конденсироваться в толщу минваты. Это нежелательный процесс – материал начинает отсыревать, появляются условия для появления грибка и плесени, неприятного запаха. Сам акустический материал становится неоднородным и постепенно разрушается.

Особенно это актуально для помещений с повышенной влажностью – кухонь, ванных комнат, санузлов. Желательно такие стены снабдить дополнительной пароизоляцией, которая известна нам по составу каракасного «пирога» боковых стен.


Кроме того, пароизоляция и гидроизоляция необходимо в местах прокладки коммуникаций между стенами – водопроводных труб, трубопровода отопления и электропроводки. Необходимо, тщательно закрывать такие проемы гидро- и пароизоляцией.

9. Заключение

В целом, создание внутренних стен и перегородок – достаточно простая операция, если сравнить ее с сооружением всего каркаса. Главное – все внутренние стены и перегородки должны быть запланированы уже на стадии проектирования дома.

Установка дополнительных перегородок в зависимости от спонтанного желания или вдруг возникшей необходимости возможна, но требует тщательного изучения всех возможных нагрузок на нижнее перекрытие.

Каркас внутренних стен и перегородок

Любой, самый небольшой дом, если это не хозблок или бытовка, имеет внутри как минимум два помещения. Для разделения их ставится как минимум одна стена. Это вносит существенные изменения в распределение вертикальных нагрузок на каркас со стороны крыши и кровли, а также нагрузок на нижнее перекрытие здания. Установка внутренних стен и перегородок должны производиться с учетом этих нагрузок и с учетом рационального использования всей площади дома.

1. Функциональные особенности внутренних стен и перегородок

Внутренние помещения дома разделены стенами и перегородками. Они различаются в первую очередь по своим функциям:

  1. Внутренние стены выполняют две функции – несущую и ограждающую
  2. Перегородки – только ограждающую функцию.

Это означает, что внутренние стены принимают на себя часть вертикальных нагрузок от верхней части дома, а именно:

  • Веса снежного покрова зимой,
  • Веса кровли
  • Веса стропильной системы крыши
  • Веса людей и мебели при устройстве второго этажа
  • Веса стен и перегородок второго этажа

Внутренние стены переносят нагрузки на нижнее перекрытие и далее на фундамент здания.

Перегородки не несут нагрузок от верхней части здания, но сами своим весом оказывают воздействие на нижнее перекрытие, передающееся потом на фундамент.

Вследствие разной несущей способности стен и перегородок устройство их и особенности монтажа могут различаться.

Каркас внутренней стены дома

2. Другие особенности внутренних стен и перегородок

Помимо того, что стены по разному несут нагрузку от верхней части здания, они могут различаться и по своему строению:

  1. По степени утепления. Основной вклад в утепление дома несут внешние стены дома. Однако и между помещениями происходит теплообмен. Некоторые помещения, типа кладовых или подсобок, могут не обогреваться, а другие, например, ванные комнаты или сауны, отапливаться сильнее других помещений. Соседние помещения, соответственно должны быть защищены от холода или перегрева. Впрочем, для внутренних стен утепление не столь актуально.
  2. По звукоизоляции. Некоторые помещения имеет смысл дополнительно звукоизолировать, например домашний кинозал или ванную комнату, или спальни.
  3. По наличию проемов. Стена могут быть глухими, а могут иметь дверные проемы или даже оконные, например, между кухней и столовой. Проемы, таким образом, влияют на целостность конструкции. Жесткость их должна быть усилена дополнительно.
  4. По нагружаемости нижнего перекрытия. На стены могут быть смонтированы различные тяжелые предметы – мебельные шкафы, тяжелые бытовая техника, кухонные гарнитуры, – вплоть до тяжелых кондиционеров или газового нагревателя. Все это влияет на перераспределение нагрузок на нижнее перекрытие и вносит дополнительные  требования к материалу стен.
Проем в перегородке между столовой и кухней

3. Особенности установки опор для несущих стен

Поскольку несущая стена принимает на себя нагрузки от верхней части здания, она должна быть конструкционно прочной. Для ее возведения используется такие же брусья и доски,  какие применяются для устройства внешних стен каркаса. Как правило, для стандартных каркасных домов стойки выполнены из досок сечением не менее, чем 100х40 мм.

Таким образом, несущая способность внутренней стены не уступает таковой для внешних стен. С другой стороны, внешние стены опираются на брус нижней обвязки фундамента, то есть вертикальные нагрузки от них передаются на самые конструкционно прочные части фундамента.

Если дом установлен на плитный фундамент, устройство внутренних стен несущественно влияет на общую картину нагруженности фундамента – плита принимает все нагрузки равномерно. Другая ситуация возникает при использовании ленточного или свайного фундамента. Здесь нагрузки должны передаваться на опорные плоскости и точки через какие-то дополнительные элементы.

Несущие стены нельзя устанавливать прямо на балки чернового пола. Со временем, какой бы легкой ни казалась стена, доски чернового пола обязательно прогнутся, и целостность конструкции будет нарушена. Чтобы не подкладывать под прогнувшиеся доски дополнительные опоры, необходимо уже при устройстве фундамента учесть месторасположение несущих внутренних стен.

В ленточных фундамента монтируются дополнительные бетонные желоба, а в свайных фундаментах под линию стены ставятся дополнительные опоры.

Впрочем, зачастую несущие стены не обязательно опираются непосредственно на фундамент. Нагрузка передается на точки опоры посредством создания дополнительной жесткости основания с помощью поперечных лаг. То есть стены опираются на элементы нижнего перекрытия дома, передающие нагрузку на фундамент.

Существует три основных способа расположения несущих стен по отношению к балкам нижнего перекрытия.

На балку. Перегородки устанавливают непосредственно на балку нижнего перекрытия и фиксируют с двух сторон брусками. Сечение брусков должно совпадать с толщиной половых досок.

Установка стены на балку

Между балками. Между балками перекрытия устанавливают дополнительные опорные бруски. Они врубаются между балками, а концы их соединяются. Затем на них кладут лагу (лежень), на которую уже и устанавливается стена. Для надежности в лежне вырубается паз, а снизу устанавливается доска на ребро.

Установка между балками

Поперек балок. В этом случае на все балки кладется поперечная лага – она устанавливается перпендикулярно балкам. Под нее устанавливается на ребро доска.

Установка поперек балок

4. Установка стен и перекрытий

Сама конструкция несущих стен мало отличается от конструкции боковых. Сверху стойки стены упираются в доску верхней обвязки. Это может быть балка перекрытия. Если стена ставится перпендикулярно балкам перекрытия, снизу подшивается доска в направлении будущей стены. Её нужно прибивать к балкам ровно над доской нижней обвязки. Вертикальность стены, таким образом, определяется положением балки верхней обвязки – ее нужно тщательно вымерить строительным отвесом, и только тогда окончательно монтировать верхнюю доску.

Если стена будет иметь дверной проем, намечается его положение и соответственно определяется место установки вертикальных стоек.

Крепление стоек к верхней и нижней обвязке не отличается от подобного процесса для боковых стен. Стойки закрепляются с помощью металлических уголков или врубкой в балки обвязки.

Способы соединения стойки с обвязкой

Особое внимание нужно уделить месту стыковки внутренней стены с наружной. На стойку внутренней стены необходимо набить дополнительную стойку, в плоскости внутренней стены. В результате элементы обшивки внутренних стен можно монтировать без зазоров в местах соединения внутренней и внешней стены.

5. Устройство внутренних стен

Для конструкционной стойкости внутренние стены выполнены в виде каркасных рам – так же, как и внешние стены. В результате, в полостях таких рам, образованных поперечным сечением стоек и балок обвязки, остается пустое пространство. Во внешние стены в эти полости закладывается утеплитель. Сами каркасные рамы обшиваются листовым материалом, обладающим повышенной прочностью, например листами ОСП толщиной до 12 мм. Это необходимое условие, так как они являются основным препятствием для механических воздействий на стены.

Для внутренних стен в большинстве случаев не требуется ни утепление, ни мощная защита. Обшивать стены можно менее прочным, зато более легким и тонким листовым материалом:

  • Гипсокартонном
  • Плитами ДВП
  • Плитами ОСП самой малой толщины
  • Фанерой
  • Листами ДСП
  • Вагонкой и проч.

Такие покрытия легко поддаются разнообразным способам внутренней отделки – от декоративного оштукатуривания до наклейки обоев.

Полости каркасных ячеек тоже можно использовать.

Проблемой внутренних стен является звукоизоляция. В капитальных городских квартирах тоже существует такая проблема, но там стены значительно толще и мощнее, нежели в частных домах. Впрочем, не все определяется толщиной стен. Монолитные материалы, наоборот, могут лучше пропускать звуковые волны.

В данном случае внутренние стены заполняют материалом с хорошим шумопоглощением. Это может быть минеральная вата, которая выполняет и роль теплоизолятора.  Хороших результатов можно добиться, специально создав слоистый слой для звукового поглощения. Так называемый акустический сэндвич включает в себя плиты гипсокартона и акустической минеральной ваты.

Строение «акустического сэндвича»

6. Устройство и установка перегородок

Как мы отмечали выше, перегородки не несут нагрузок от верхнего перекрытия дома. Впрочем, и сами они не должны быть чрезмерно нагружены. Они тем и отличаются от несущих стен, что не требуют установки под них дополнительных опор. Для того чтобы выдержать их вес, достаточно прочности самого пола или половых лаг. Если перегородка попадает на промежуток между лагами, достаточно установить туда перемычки.

В качестве материала перегородок обычно используется доска сечением около 100х50 мм, установленная в плоскости перегородки, либо вертикальные стоки меньшего сечения, установленные перпендикулярно ей.  Если есть необходимость хорошей звукоизоляции перегородки, поверх досок можно смонтировать уже упомянутый звуковой сэндвич. Толщина стены тогда возрастет, но вес – незначительно, так как звукопоглощающий слой достаточно легок. Некоторое уменьшение площади комнаты (ведь толщина стены может составлять 3-5 мм) окупится хорошей звукоизоляцией.

7. Устройство проемов во внутренних стенах

Наличие любого проема – дверного или оконного нарушает целостность стены и перераспределяет нагрузки на нее. Любое нарушение шага стойки ослабляет весь каркас стены. Способы укрепления дверных и оконных проемов были описаны в статье на нашем сайте. В целом они сводятся к установке дополнительных стоек, а также устройству ригелей – крепежных элементов, способствующих созданию равномерной нагрузки на стойки.

Усиление каркаса стены ригелем

8. Пароизоляция внутренних стен и перегородок

Если в утеплении внутренних стен особенной надобности в большинстве случаев нет (за исключением упомянутых выше), заботиться о нем нет смысла. Однако если монтируется акустический сэндвич, возникают вопросы, касающиеся пароизоляции стены. Ведь дополнительные слои могут накапливать влагу – особенно это касается акустической минваты. Пористая вата хорошо пропускает воздух, а, следовательно, и водяные пары. При определенных условиях водяной пар может конденсироваться в толщу минваты. Это нежелательный процесс – материал начинает отсыревать, появляются условия для появления грибка и плесени, неприятного запаха. Сам акустический материал становится неоднородным и постепенно разрушается.

Особенно это актуально для помещений с повышенной влажностью – кухонь, ванных комнат, санузлов. Желательно такие стены снабдить дополнительной пароизоляцией, которая известна нам по составу каракасного «пирога» боковых стен.

Устройства каркасного пирога

Кроме того, пароизоляция и гидроизоляция необходимо в местах прокладки коммуникаций между стенами – водопроводных труб, трубопровода отопления и электропроводки. Необходимо, тщательно закрывать такие проемы гидро- и пароизоляцией.

9. Заключение

В целом, создание внутренних стен и перегородок – достаточно простая операция, если сравнить ее с сооружением всего каркаса. Главное – все внутренние стены и перегородки должны быть запланированы уже на стадии проектирования дома.

Установка дополнительных перегородок в зависимости от спонтанного желания или вдруг возникшей необходимости возможна, но требует тщательного изучения всех возможных нагрузок на нижнее перекрытие.

 

Общие сведения о внутренних перегородках

При планировании работ своими руками, которые включают изменение или крепление внутренних перегородок, важно понимать их конструкцию. Тип внутренней перегородки, которую вы найдете в своем доме, в значительной степени зависит от возраста дома, а также от того, был ли дом отремонтирован или переделан в прошлом.

Вы можете узнать, какой тип перегородки у вас есть, во-первых, нажав на стену, чтобы увидеть, полая она или сплошная, а во-вторых, проверив сверление, чтобы выявить внутреннюю структуру.

Кирпичные перегородки

В более старых домах, построенных до 1930-х годов, перегородки, вероятно, будут построены из кирпича. Кирпичная кладка будет толщиной в один кирпич, построена методом подрамника и покрыта штукатуркой с обеих сторон. Некоторые перегородки из кирпича могут быть облицованы сухим способом, при этом гипсокартон крепится к рейкам, прибитым к кирпичу. Обычные кирпичные стены (оштукатуренные) будут иметь толщину около 150 мм, кирпичные стены с сухой облицовкой с обеих сторон будут иметь толщину около 200-220 мм.

Кирпичные перегородки часто являются несущими и поддерживают балки в помещениях первого этажа. Некоторые стены продолжаются до первого этажа и помогают выдерживать нагрузку на крышу. Из-за этого вы должны быть очень осторожны перед удалением или изменением любых кирпичных перегородок (в случае сомнений обратитесь за советом к инженеру-строителю или квалифицированному строителю).

Блок-перегородки

Начиная с 1930-х годов, бетонные блоки начали заменять кирпичи в качестве предпочтительного материала для несущих перегородок первого этажа.Как и в случае с кирпичными перегородками, перегородки из блоков, вероятно, будут переходить в верхние этажи в местах, поддерживающих конструкцию крыши. И так же, как и с кирпичными стенами, следует соблюдать осторожность при переделке или снятии блочных перегородок.

Бетонные блоки обычно имеют толщину около 100 мм с тонким слоем штукатурки. Это означает, что перегородки из оштукатуренных блоков будут иметь толщину около 125 мм. Можно найти более тонкие блоки, используемые для перегородок, обычно только на ненесущих стенах.

Если вы считаете, что у вас кирпичные или блочные перегородки, выберите область для пробного сверления и просверлите три отверстия в виде треугольника на расстоянии около 50 мм друг от друга.Это помогает гарантировать, что хотя бы одно из отверстий не попадет в раствор. Кирпичная пыль будет красной или желтой, блочная пыль - серой или черной.

Перегородки с каркасом

Перегородки с деревянными карнизами, обычно построенные с использованием пиломатериалов размером 100 x 50 мм, встречаются в домах всех возрастов, но чаще всего на первом этаже только в старых домах. Любые современные перегородки, добавленные в старые дома, скорее всего, будут из дерева и гипсокартона. Преимущество использования деревянных перегородок - это не только стоимость, но и скорость возведения.

Деревянные шпильки прибиваются между головкой и подошвой (деревянные шпильки прибивают к потолку и полу) через равные промежутки около 400 мм. Между стойками часто прибивают гвоздики, меньшие отрезки древесины, чтобы придать конструкции жесткость и предотвратить деформацию стоек после строительства. Затем к стойкам прикрепляют гипсокартон, а затем гипсовую пленку или планку и штукатурку в старых домах, чтобы получить законченную поверхность.

Перегородки на деревянных каркасах иногда являются несущими, но не обычно в домах стандартной постройки.Более тонкие перегородки на стойках (с использованием стоек 75 x 50 мм) никогда не являются несущими. Дома, построенные примерно после 1960 года, будут иметь стропильные фермы, поддерживаемые внешними стенами, то есть стены на первом этаже, как правило, будут все стены с деревянными каркасами. Постучав по стене, вы обнаружите, что это либо деревянные стойки и гипсокартон, либо деревянные стойки, рейка и штукатурка. Несколько пробных отверстий быстро подскажут, какие именно.

Сборные перегородки

В домах, построенных за последние 20 лет, вы можете увидеть использование сборных панелей перегородок.Они состоят из деревянного каркаса и внешней обшивки из гипсокартона с крестообразным внутренним каркасом из картона (как старый ящик для яиц). Эти панели обычно имеют толщину всего около 50 мм, поэтому их довольно легко идентифицировать. Каждая сборная панель будет иметь ширину около 1200 мм, с деревянными стойками только на концах каждой панели.

Сборные панели перегородок никогда не используются в качестве несущих стен, они слишком тонкие, но их можно найти как на нижнем, так и на верхнем этажах, или на обоих этажах. Если вы добавляете в комнату новые перегородки, сборные панели - очень простой вариант.

Перегородка: как создать раму за 10 шагов

Подробнее о проекте

Навык

3 из 5 Умеренный Зависит от длины стены и количества дверных проемов, в которые необходимо обрамить

Стоимость

От 3 до 4 долларов за 8-футовую шпильку (из ели или пихты), плюс от 6 до 10 долларов за гвозди

Расчетное время

От 4 до 6 часов (чтобы обрамить 8-футовую стену с одним дверным проемом)

На каждую реконструкцию, которая включает в себя снос стены, есть другая, требующая ее возведения.«Если вы ремонтируете чердак, добавляете кладовку или домашний офис, вам понадобится дополнительная стена или две», - говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.

Построение простой перегородки - каркасной стены, которая разделяет внутреннее пространство без какой-либо нагрузки - является прекрасным введением в основы домашнего строительства. В этом проекте используются те же принципы и компоненты, которые используются при строительстве любого каркасного дома: 2x бруса правильно расставлены и прибиты гвоздями, а затем установлен отвес.

Думайте об этом как о столярных изделиях каркаса 101. Несмотря на то, что вся эта работа в конечном итоге закопана в гипсокартон, ярлыки приводят к неприятностям. Обрамление с использованием хороших материалов и умных технологий закладывает основу для всего, что следует далее: гладкие стены, идеально подогнанные столешницы и двери, которые распахиваются, но не заедают.

Как построить перегородку

1. Обзор сборки перегородки

2. Разметка деревянной перегородки

Фото Дэвида Кармака
  • Отметьте потолок на расстоянии 3 дюймов от одной стены в том месте, где к нему будет примыкать перегородка.От этой отметки опустите отвес и отметьте пол. Повторите то же самое на другом конце перегородки.
  • Измерьте расстояние от каждой отметки пола до примыкающей стены. Если это не 3 дюйма, то эта примыкающая стена не отвесная. Запишите разницу между верхним и нижним измерениями на каждом конце для шага 3.
  • Используя отметки в качестве ориентира, проведите мелом линию на полу и потолке. Измерьте меловые линии, чтобы определить длину подошвы и верхней пластины. Разрезать тарелки.
  • Если планируется дверной проем, добавьте 2 дюйма к ширине и высоте двери, чтобы определить размеры ее грубого проема.
  • Отрежьте две шпильки домкрата на 1 1/2 дюйма короче приблизительной высоты проема. Отрежьте две части заголовка на 3 дюйма длиннее, чем ширина проема.

3. Отметьте пластины

Фото Дэвида Кармака
  • Положите пластины лицом к лицу. Если стены неровные, расставьте плиты в шахматном порядке по разнице в измерениях отвеса, указанных в Шаге 1. Отметьте места шпилек на расстоянии 15 1/4 дюйма от конца пластины, затем через каждые 16 дюймов.
  • Приложить жатку к подошве в дверном проеме; отметьте каждый конец на пластине. Нарисуйте еще одну линию на расстоянии 1,5 дюйма от первой. Нарисуйте «X» между каждой парой линий, показывая расположение шипов короля.
  • Снимите жатку. Нарисуйте параллельные линии на расстоянии 1 1/2 дюйма от заголовка. Нарисуйте букву «О» между каждой парой шпилек для домкратов. Перенесите линии на верхнюю пластину.
  • На первой стойке проведите линию через обе пластины. Работайте от конца, проводя линию на расстоянии 1,5 дюйма от первого. Повторите для каждой отметки, чтобы указать расположение штифтов.
  • Установите жатку на верхнюю пластину между положениями цапфовых штифтов. Перенесите линии с верхней пластины на жатку, показывающие, где идут поврежденные шпильки.

4. Измерьте шпильки

  • Чтобы определить длину стойки, сложите два блока 2x4 лицом к лицу на линии разметки пола и отмерьте до линии разметки потолка. Эти блоки представляют собой совокупную толщину подошвы и верхней пластины.
  • Произведите измерения с обоих концов перегородки и в трех точках между ними.

5. Отрежьте шпильки

Фото Дэвида Кармака
  • Подсчитайте количество продольных и обычных шпилек, отмеченных на пластине, и отрежьте их все до минимального размера, используя портативную циркулярную пилу и Speed ​​Square.
  • Кроме того, обрежьте все калеки, в том числе те, которые лежат напротив шипов-цапф, до длины: длина шипа-цапфы минус длина домкрата минус толщина перемычки.

6. Соберите детали

Фото Дэвида Кармака
  • Положите все детали на край и на пол. Совместите концы шпилек с отметками на подошве и верхней пластине. Выровняйте концы калек с верхней пластиной и заголовком.
  • Следуйте последовательности сборки, показанной на рисунке под Шагом 1. Начните с компонентов дверного проема; закончить с общими шпильками.
  • Сначала соедините детали под прямым углом друг к другу, забив два гвоздя 16d бок о бок через лицевую сторону одной детали и в конец соседней детали.
  • Для соединений лицом к лицу (от шпилек до королей, головок) используйте гвозди 10d, вбитые через каждые 12–16 дюймов по зигзагообразной схеме.

Наконечник: Для ненесущей стены шпильки домкратов можно собирать вместе из обрезков 2x4, пока они полностью не заполнят зазор между подошвой и нижней частью коллектора.

7. Наклоните перегородку вверх

Фото Дэвида Кармака
  • Когда все детали будут скреплены вместе, наклоните стену так, чтобы лицевой край верхней пластины оказался рядом с линией на потолке. При необходимости попросите кого-нибудь помочь вам поднять перегородку на место.
  • Если посадка тугая, используйте кувалду и деревянный «брусок», чтобы постучать по краю подошвы так, чтобы он совместился с меловой линией на полу.Если перегородка проходит перпендикулярно балкам потолка, вбейте один гвоздь 16d через верхнюю пластину в каждую балку.
  • Если перегородка проходит непосредственно под балкой, забейте ее гвоздями через верхнюю пластину в каждом отсеке для стоек. Если верхняя пластина приземлится между балками, прибейте ее к блокировке.

8. Проверьте перегородку на наличие отвеса

Фото Дэвида Кармака
  • Перед тем, как забивать гвозди, используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить, что края и поверхности гвоздей расположены отвесно (строго вертикально).Если необходима регулировка, переместите уровень и молотком постучите по перегородке, чтобы она встала на место. Затем используйте уровень, чтобы еще раз проверить отвес.
  • Если вы обнаружите места, где верхняя пластина не плотно прилегает к потолку, вставьте тонкие деревянные прокладки под подошву в соответствующих местах стойки, чтобы закрыть зазор наверху.

9. Закрепите раздел

Фото Дэвида Кармака
  • Закрепите подошву подошвы (кроме дверного проема), забив по одному гвоздю 16d в каждую балку пола.Если стена находится на одной линии с балкой, забейте один гвоздь 10d через пластину в каждом отсеке для стойки и в черный пол. (На бетонных плитах просверлите подошву в бетон, затем забейте пружинные штыри, шурупы или гвозди, вырезанные из камня.)
  • Забейте концевые шпильки гвоздями 16d через каждые 12–16 дюймов в шпильки или блокировку примыкающей стены.
  • После того, как стена закреплена, вырежьте подошву из дверного проема с помощью ручной пилы. Обрежьте его заподлицо с каждой шпилькой домкрата, не выпиливая черновой пол.
  • Чтобы противостоять силе хлопающих дверей, зажмите каждый конец только что отрезанной пластины под шпильки домкрата двумя гвоздями 10d.

10. Блокировка зигзага

Фото Дэвида Кармака

В большинстве случаев перегородка, построенная из 2x4 на 16-дюймовых центрах, обеспечивает достаточную прочность, но когда Том обрамляет любую стену высотой более 8 футов (или ту, которая несет нагрузку), он часто добавляет блокировку.Эти короткие бруски, прибитые между стойками примерно на полпути к стене, «помогают держать стойки прямо и, таким образом, добавляют целостности стене и делают ее более жесткой».

Для этой цели он предпочитает «елочку», названную так из-за ее характерного зигзагообразного рисунка, который он обычно обнаруживает в старых домах с гвоздиками, которые занимают целые два этажа. (Блокировка установленного края вверх и заподлицо с краями стоек служит другой цели: обеспечить прочную основу для крепления панелей или раковин на опорах.)

Том устанавливает эту блокировку после того, как стена будет поднята на место. Сначала он делает параллельные надрезы под углом 15 градусов кусками 2х4 так, чтобы концы плотно прилегали к двум граням шпилек в каждом отсеке.

Затем, двумя гвоздями 16d, он ногтями на ногах через поверхность каждой шпильки и в блокировку; следующую часть он поворачивает на 180 градусов относительно первой и прибивает блок ногтями так, чтобы один конец совпадал с ближним концом первой части. Так продолжается до тех пор, пока не будут заполнены все отсеки. Тогда стена готова для гипсокартона.

«Это быстро, дешево и отлично работает», - говорит он об этом. "Что может быть лучше, чем это?"


Инструменты

Что такое перегородка? 12 Типы перегородок

Перегородки - важная составляющая конструкции здания. Без перегородок план здания не может быть декоративным или структурированным. Поэтому нам необходимо знать детали перегородок, их типы, функции и преимущества.

Перегородка , определяемая как стена или перегородка из кирпича, каркаса, стекла или другого подобного материала и предназначенная для разделения одной комнаты на другую.

Рисунок: Перегородка вокруг комнаты.

Перегородка может быть построена как несущая стена или ненесущая стена. Несущая перегородка называется внутренней стеной. Эти внутренние стены не несут никакого веса. Иногда перегородка бывает складной, разборной или несъемной. Перегородки или стены могут иметь различную форму: тонкие, легкие, толстые, тяжелые и т. Д. В основном требования к этим стенам основаны на строительных материалах и конструкции.

Типы перегородок

В настоящее время в здании есть многокомнатные помещения, которые разделяют перегородки.Перегородки - лучший выбор, чтобы обеспечить уединение и обслуживание помещения, они могут быть сконструированы для различных целей в различных типах и формах. Однако в зависимости от строительных материалов, конструкции и требований перегородки могут быть разных типов. Например:

  1. Кирпичная перегородка Стена
  2. Армированная кирпичная стена
  3. Пустотелая и глиняная кирпичная перегородка
  4. Бетонная перегородка Стена
  5. Стеклянная перегородка
  6. Перегородки из соломенной доски
  7. Перегородка из гипсовой плиты
  8. Металлическая перегородка Перегородка
  9. А.Лист C. или G.I. Листовые перегородки Стена
  10. Деревянная перегородка
  11. Перегородки из дерева
  12. Асбестоцементные перегородки
  13. Окно с двойным остеклением

Ниже приводится краткое описание этих типов перегородок.

Кирпичная перегородка

Кирпичные стены известны своим соединением подрамника, так как стена оштукатурена с обеих сторон. Для изготовления этой стены используется сырье, что делает ее экономичной. Они, как правило, твердые, прочные, многоразовые и пригодные для вторичной переработки.Кроме того, он снижает загрязнение окружающей среды благодаря производственному процессу. Кирпич Перегородки бывают только из однотонного кирпича и могут быть трех видов. Такие как армированные кирпичи, кирпичи с заклепками или пустотелые кирпичи. Высота простой кирпичной перегородки полукирпичной жесткости не более 2м. Перегородки из армированного кирпича укрепляют форму проволочной сетки или прутьев из железа или стальных стержней. Кирпичная перегородка состоит из кирпичной кладки, сложенной по схеме деревянных элементов. Кирпичная перегородка негорючая и звукоизоляционная.Кирпичная стена также имеет ряд недостатков:

  • Строительство кирпичных стен занимает много времени.
  • Кирпичные стены нельзя использовать в сейсмических зонах.
  • Он вызывает флуоресценцию, когда кирпичная стена не подвергается воздействию воздуха.
  • Кирпичные стены трудно чистить.
Рисунок: Кирпичная перегородка.

Стена из армированного кирпича

Армированный кирпич намного долговечнее за счет размещения арматуры. Укрепления, которые находятся перед полосами из проволочной сетки или голым железом, размещаются на каждом третьем или четвертом ряду.Толщина стены 10см или полкирпича. Орудие, используемое для строительства, является нетехнологичным. Не требует опалубки и бетона. Этот тип перегородки используется, когда требуется превосходное продольное соединение и когда перегородка должна помочь другим наложенным нагрузкам.

Перегородка из пустотелого кирпича и глиняного кирпича

Перегородки из пустотелых бетонных блоков предназначены для отдельных бетонных блоков. Используемые глиняные блоки хорошо изготовлены из глины или фаянса, и они либо твердые, либо полые.Можно использовать даже полые глиняные блоки сечением 30 * 20 см толщиной от пяти до 15 см. Блоки снабжены пазами на первичном, нижнем и боковых сторонах, поверхность остеклена в несколько цветов. Они не изменяют свой объем и легче по весу. Эти разновидности стен легкие, жесткие, экономичные, прочные и устойчивые к камину.

Бетонные перегородки

Бетонная перегородка состоит из бетонной плиты, простой или армированной, поддерживаемой с боков вертикальными элементами.Эти плиты могут быть либо сборными, либо литыми на месте. Он может быть как сформированным, так и неподвижным. Уникальные бетонные столбы используются для создания монолитных бетонных перегородок толщиной 10 см и ниже, социальный контроль над которыми состоит из стальных стержней из мягкого литья, размещенных в центре толщины стены. Бетон сочетает 1: 2: 4. Это в значительной степени помогает противостоять горизонтальным нагрузкам, таким как землетрясения. Несмотря на то, что он жесткий и устойчивый как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, каркас стоит дорого.

Стеклянные перегородки

Стеклянные перегородки состоят из листовых или полых стеклянных блоков. Стеклянная перегородка строится путем закрепления листа стекла в деревянной конструкции. Перегородка из полых стеклоблоков построена из полых стеклоблоков. Полые стеклянные блоки - это светопрозрачные стеклопакеты, которые имеют легкий вес и изготавливаются разной толщины, формы и размера. Стеклянные перегородки дешевы, доступны в конструкции и обеспечивают разумную конфиденциальность.Он предлагает разумную эстетику, допускает малый вес. Такая стена влагостойкая, звуко- и теплостойкая, проста в мытье и уходе. Во время этих перегородок листы стекла крепятся в каркас из дерева или металла. Пустотелые блоки не нуждаются в деревянных каркасах.

Перегородки из соломенной доски

Перегородки из соломенной доски полезны там, где частое перемещение перегородок. Этот тип перегородки изготавливается из плотной бумаги или ДВП, покрытой спрессованной соломой.Перегородки из соломенной доски тепло-звукоизолированы и просты в возведении.

Перегородка из гипсовых плит

Перегородки из гипсовых плит изготавливаются из обожженного минерала или гипса, смешанного с деревом. Такая перегородка представляет собой плиты толщиной от 5 до 10 см, готовые в металлических или деревянных формах. Внутри гипсовых плит предусмотрены соответствующие бороздки для создания жестких стыков. Во время этой перегородки в эти плиты часто просто забивают стены, гвозди и шурупы.Поверхность гипсовой плиты этой перегородки может быть гладкой или шероховатой, а опалубка не оштукатурена. Однако шероховатая поверхность действует как ключ к штукатурке.

Перегородка из металлических реек

Перегородки из металлических реек тонкие, прочные, прочные и практически негорючие. Для фиксации на месте требуется стальной или деревянный каркас. Рейка крепится оцинкованной железной проволокой к стальным пруткам или швеллерам из мягкого литья на расстоянии 15–30 см друг от друга. Он будет оштукатурен с обеих сторон и, возможно, будет улучшена изоляция от тепла и звука.Металлическая обрешетка и гипсовая перегородка-полость. Металлические планки по обе стороны от стальных каналов специальной формы, расположенных на расстоянии от 30 до 45 см друг от друга. Каналы обычно имеют глубину от 3 до 10 см.

A.C. Sheet или G.I. Листовые перегородки Стена

Эти перегородки экономичны, легки и жестки, если их правильно создать. Крепится к бордюру из дерева или стали. Каждая плита состоит из стержневого или бороздчатого листа асбестоцемента (5 мм) с простым листом асбестоцемента (10 мм), соединенным с ним на любой из граней.

Деревянная перегородка

Деревянные перегородки легче по весу и просты в конструкции, они не звуконепроницаемые и не огнестойкие. Эта перегородка не подходит для влажных помещений. Деревянные перегородки содержат деревянные края, которые соединены с боковой стенкой и привязаны к полу. Можно покрыть перегородку листами или раствором с двух сторон, чтобы получилась прочная перегородка. Деревянные перегородки бывают двух видов -

  1. Общие перегородки
  2. Ферменные перегородки.

Стандартные перегородки состоят из вертикальных элементов, называемых стойками, соединенных перемычками между более высокими горизонтальными (головкой) и нижними горизонтальными (порогами) элементами. Ферменные перегородки, спроектированные по принципу фермы, пригодятся везде, где есть возможность изготовить самостоятельно. Деревянные перегородки легкие и легко возводятся, но они подвержены гниению и заражению насекомыми, а также не обладают огнестойкостью.

Рисунок: Деревянная перегородка.

Перегородки из дерева

Деревянные перегородки - это деревянный каркас, который опирается на землю снизу или с помощью боковых стенок.Конструкция состоит из жесткого набора деревянных элементов, которые могут быть оштукатурены или облицованы доской и т. Д. С каждой стороны. Он не негорючий.

Рисунок: Перегородка из бруса.

Асбестоцементные перегородки

Асбестоцементные перегородки легкие, непроницаемые, прочные, водонепроницаемые и огнестойкие. Асбестоцементные листы производятся из асбестоцементных листов и крепятся к деревянному каркасу. Листы фиксируются и связываются цементным клеем.В первую очередь они перенимаются в произведениях преходящего характера.

Окно с двойным остеклением

Окно с двойным остеклением используется для звукоизоляции. В течение этого окна воздушный поток между двумя стеклами поддерживается 50 мм или больше. Воздух, содержащийся в тонкой полости, является своего рода «жестким» и передает вибрацию на низких частотах. Точные стыки придают этой системе «безрамный» вид остекления. Перегородки с окнами с двойным остеклением широко используются во всех офисах, частных переговорных комнатах и ​​залах заседаний.

Внутренние стены: каркасные или сплошные?

Большинство самостроителей никогда не задумываются о том, как должны быть построены их внутренние стены. Если они наняли архитектора или дизайнера для составления плана, они с радостью согласятся с тем, что они предлагают. Если они используют системный подход, например, деревянный каркас или SIP (структурные изолированные панели), они примут все, что предлагает пакетная компания.

В этом есть здравый смысл, но все же стоит рассмотреть варианты.

Несущий или нет?

Внутренние стены обычно определяются как стены, разделяющие комнаты, в отличие от внутренних стен внешних стен.Они бывают двух разных типов:

  • несущие
  • ненесущие.

Часто визуально разницу не отличить, но структурно они очень разные.

Несущая стена служит опорой для крыши, перекрытия, балки или другой стены над ней. Он должен быть прочнее ненесущей стены. Что особенно важно, для этого также требуется дополнительная опора под ним, обычно дополнительная траншея для фундамента.

В новой постройке структурные проблемы будут решаться на этапе проектирования, и вам не нужно уделять слишком много внимания тому, является ли стена несущей или нет.

Однако это может существенно повлиять на ремонт, особенно если вы хотите снести существующую стену. В этих случаях очень важно знать, является ли внутренняя стена несущей:

  • Если она несущая, вам нужно будет предоставить альтернативные средства поддержки. Если у вас есть какие-либо сомнения, проведите профессиональное обследование здания, чтобы вы знали, с чем имеете дело.
  • Ненесущие стены действуют как перегородки и могут быть легко изменены или даже удалены.

Шпилька или цельная?

Внутренние стены можно возвести разными способами. В блочных домах наиболее распространенным методом является использование блоков для несущих стен и деревянных карнизов в других местах. Обычно это переводится как стены из блоков внизу и деревянные карнизы наверху, особенно если крыша построена с использованием ферм, которые переносят весь вес на боковые стены.

Конечно, каркасные стены можно использовать и для несущих стен - в домах с деревянным каркасом везде используются стены с деревянными каркасами.

Клепки необязательно должны быть деревянными. Многие строители любят использовать стальные каналы, которые легки и быстро возводятся, что делает их идеальными для перегородок, где нагрузка не является проблемой.

Стены с каркасом, которые являются стандартными для деревянных каркасных домов, могут потребовать удвоения стоек. (Изображение предоставлено Shutterstock)

Использование блоков для несущих стен обычно проще, тогда как каркасные конструкции требуют большего внимания и, возможно, удвоения стоек.

Обратной стороной использования блоков для внутренних стен является то, что они намного тяжелее, что обычно требует дополнительной поддержки на уровне пола. Вы можете:

  • добавить фундамент или балки
  • использовать систему усиленного пола, достаточно прочную, чтобы поддерживать стены из блоков; или
  • вместо этого перейти на облегченную обвязку.

Сплошная блочная кладка легко создает несущие стены и позволяет внутреннюю отделку мокрой штукатуркой. (Изображение предоставлено Shutterstock)

Звукоизоляция внутренних стен

Одна из основных причин, по которой люди используют кирпичную кладку для внутренних стен, заключается в том, что она обеспечивает лучшую звукоизоляцию между комнатами.

Уровни звукоизоляции между комнатами регулируются Строительными нормами (Часть E2 в Англии и Уэльсе, 5.2 в Шотландии), которые требуют минимального снижения шума между комнатами на 40 дБ (децибел). Этого нетрудно добиться с помощью любого из основных методов строительства.

Стены из блоков, естественно, достигают этого уровня, но стены из каркасов требуют некоторых дополнений, чтобы соответствовать стандарту. Ключевым моментом здесь является использование акустически усиленной шерстяной изоляции между каркасами и использование 15-миллиметрового или акустического гипсокартона на стенах.Это легко соответствует стандарту 40 дБ. Вы можете добавить второй слой гипсокартона или использовать более плотную обшивку для дальнейшего улучшения звукоизоляции.

Как правило, стены из карнизов дешевле возводить, чем из блоков. Если вы решите улучшить звукоизоляцию в них, это будет стоить немного дороже, но все же, вероятно, будет дешевле, чем использование блочных конструкций.

Вы можете пойти на все, чтобы звукоизолировать стены спальни, обшитой гвоздями, но спальня звукоизолирована ровно настолько, насколько ее самое слабое звено, обычно это дверь.Советы включают:

  • установка акустического дверного гарнитура (со значительными затратами)
  • размещение встроенных шкафов между комнатами, которые вы хотите изолировать
  • , избегая размещения выключателей и розеток в чувствительных к шуму стенах.

Собственные ванные комнаты также могут быть проблемой, потому что они соединены со спальней, но на них не распространяются требования Части E по снижению уровня звука на 40 дБ. Легко обновить спецификацию каркасных стен, не охваченных Частью E, до соответствия тому же стандарту.Также относительно легко улучшить требования Части E, используя гипсокартон большей толщины или большей толщины.

Настенные ковры

Другая проблема, связанная со стенами с деревянным каркасом, заключается в том, что вы должны заранее планировать такие элементы, как радиаторы, раковины и зеркала. Один из подходов - установить бревна (известные как башмаки) между вертикальными стойками, чтобы выдерживать вес. Это достаточно просто, если вы точно знаете, куда все идет.

Как вариант, на стадии штукатурки можно использовать несущие стеновые панели, такие как Fermacell или Habito.Они намного дороже, чем стандартный гипсокартон, но в них можно крепить тяжелые предметы, и они также обладают хорошей звукоизоляцией. Более легкие нагрузки, такие как картины или настенные ковры, можно легко решить с помощью дюбелей из гипсокартона.

Хороший совет - сфотографировать каждую обшитую карнизами стену, прежде чем она будет закрыта, поскольку впоследствии может быть трудно найти карнизы. Некоторые строители даже ведут записи о том, где расположены стойки, но большинство полагаются на шипофайндер, специализированный металлоискатель, который выбирает гвозди или винты, используемые для крепления досок к стойкам.

Насколько толсты стены в типичном крошечном доме?

При строительстве крошечного дома размером не более 400 квадратных футов (37 квадратных метров) очевидно, что пространство будет в дефиците. Однако для простого (без разрешения) передвижения крошечного домика на колесах по дорогам многие люди придерживаются правила «8,5 на 40»: то есть не более 8,5 футов в ширину и 40 футов в длину. Это дает площадь в 320 квадратных футов (30 квадратных метров) или меньше. Если подумать, 8,5 футов - это не так уж и много: всего на фут или около того больше, чем у некоторых игроков НБА! Так что толщина стен действительно важна.Если вы выберете толстую древесину (для размещения толстой изоляции), вы можете обнаружить, что ваши внешние стены имеют размер почти 7 дюймов (18 см): это означает 14 дюймов + в целом для обеих сторон, что составляет почти 14% вашей ширины 8,5 футов! Так что вам действительно нужно подумать о толщине стен в крошечном доме.

Как правило, при использовании стандартной древесины 2 × 4 дюйма, внешние стены будут иметь толщину чуть более 5 дюймов (или больше, если вы используете довольно громоздкий внешний сайдинг), а внутренние стены будут иметь толщину около 4½ дюймов (из-за гипсокартон с двух сторон).

В этой статье это более подробно рассматривается ниже, в том числе о том, как точно представить это на плане этажа, а также о том, можно ли уменьшить толщину стен, чтобы освободить все лишнее полезное пространство!

Типичная толщина внешней стенки

Типичная внешняя стена, естественно, будет иметь деревянный каркас с гипсокартоном, прикрепленным к внутренней части. Снаружи к каркасу будет прикреплена обшивка из OSB или фанеры, а затем внешний сайдинг (облицовка), чтобы внешний вид вашего крошечного дома выглядел красиво.Другими словами, это будет выглядеть так:

Из вышеперечисленного не удаляются очень тонкие материалы, такие как домашняя обертка, пароизоляция и гидроизоляционная лента на битумной основе, поскольку они оказывают незначительное влияние на ширину. Итого по толщине:

  • ½ ”: гипсокартон для внутренней отделки, который затем декорируется по мере необходимости.
  • 3½ дюйма: древесина 2 × 4 дюйма для деревянного каркаса, что составляет не 4 дюйма, а 3½ дюйма после фрезерования.
  • ⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки, которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает повысить устойчивость каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
  • ¾ ”: наружный сайдинг (также называемый облицовкой). Это может быть целый ряд материалов, включая тонкий металл, но обычная деревянная сайдинговая доска имеет толщину около дюйма.
  • 5⅛ ”: всего (13 см), с нашей« математической шляпой »!

Это может показаться не таким уж большим, но в сумме составит 10% от общей ширины крошечного домика на колесах шириной 8,5 футов. Кроме того, некоторые люди в более холодном климате могут использовать более толстый брус для стенового каркаса и могут также добавить 1-дюймовую изоляционную плиту из пенопласта снаружи (перед сайдингом): добавляя до 15% (или более) от общей ширины.Мы исследуем возможности для более тонких стен в следующем разделе, но прежде, чем мы это сделаем, мы хотели изучить некоторые из материалов различной толщины, которые вы можете использовать.

Толщина древесины, которую вы используете для деревянного каркаса, естественно, будет определять, сколько изоляции вы можете разместить между ними. Стандартная древесина 2 × 4 дюйма ограничит вас изоляционным материалом толщиной 3½ дюйма (или более тонким), который, как правило, предлагает изоляционный материал R-13 или R-15 из изоляционного материала . Однако при использовании древесины 2 × 6 дюймов (при толщине 5½ дюймов) более толстая изоляция, которую вы используете, обычно обеспечивает защиту R-20 или R-21 .

Это естественным образом добавит 2 дюйма к каждой стене и, таким образом, 4 дюйма в целом, увеличивая общее «использование» вашего крошечного дома шириной 8,5 футов (102 дюйма) с 10% до 14% . Естественно, это вопрос о том, нужна ли вам дополнительная ширина для изоляции.

Затем, естественно, вы можете получить гипсокартон толщиной ⅜ или дюйма вместо более стандартного ½ дюйма. Обычно толщина гипсокартона не имеет большого значения (особенно для наружных стен, где гипсокартон находится только с одной стороны каркаса стены), но стоит отметить, что доступны разные толщины.

Мы упоминали об использовании ¾ ”сайдинга для стандартных деревянных досок, хотя это область, которую можно сократить. Поскольку сайдинг является декоративным, а не конструктивным / изоляционным, обратите внимание на другие варианты сайдинга. Вы можете использовать тонкие листы металла, которые могут быть толщиной до дюйма, в то время как гофрированный металл может фактически иметь большую толщину, чем ожидалось, из-за его «волнистого» рисунка.

Наконец, некоторые люди используют 1 дюйм изоляционной плиты из пенопласта за пределами внешней стены, между обшивкой и сайдингом:

Это опять же зависит от того, насколько холодно или тепло у вас климат, но дополнительные 2 дюйма в целом (с обеих сторон) также окажут заметное влияние на толщину вашей стены.

Теперь, когда мы покрыли материал разной толщины, возможно, самая толстая стена , которую вы найдете в крошечном домике (предназначенная для более холодного климата), составит :

  • ⅝ ”: гипсокартон.
  • 5½ ": 2 × 6" дерево для деревянного каркаса.
  • ⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки, которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает повысить устойчивость каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
  • 1 ”: изоляционная плита из вспененного материала.
  • 1 ”: наружный сайдинг.
  • 8½ ”: всего (21½ см).

Стены толщиной 17 дюймов с обеих сторон будут составлять 16,7% от общей ширины (для 8,5-футового крошечного дома на колесах).

В качестве альтернативы самая тонкая стена , которую вы, вероятно, можете получить (с использованием стандартных материалов и строительных технологий), будет:

  • ⅜ ”: гипсокартон.
  • 3½ ": 2 × 4" дерево для деревянного каркаса.
  • ⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки, которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает повысить устойчивость каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
  • ⅛ ”: наружный сайдинг.
  • 4 дюйма: всего (11 см).

Это намного тоньше, с толщиной стенок менее 9 дюймов с обеих сторон, что составляет всего 8,8% от общей ширины нашего дома длиной 8,5 футов.

Типичная толщина внутренней стенки

Стандартная внутренняя стена также будет иметь деревянный каркас с гипсокартоном с обеих сторон стены.Затем обе стороны будут декорированы по мере необходимости. Схема, показывающая примерную идею (без всяких украшений или защитных покрытий):

Таким образом, стандартная внутренняя стена будет иметь следующую толщину:

  • ½ ”: гипсокартон для помещения 1.
  • 3½ дюйма: древесина 2 × 4 дюйма для деревянного каркаса, что составляет не 4 дюйма, а 3½ дюйма после фрезерования.
  • ½ ”: гипсокартон для помещения 2.
  • 4½ дюйма: всего (11,4 см).

Это очень стандартно, хотя, как мы выяснили выше, гипсокартон также обычно можно купить толщиной или дюйма - конечно, это будет иметь очень небольшое общее влияние на толщину стены (не более дюйма).

Основное изменение стандартной внутренней стены 4½ дюйма - это если вы хотите получить дополнительную звуко- или теплоизоляцию , либо с помощью специального звукоизоляционного или термически спроектированного гипсокартона, либо путем включения воздушного барьера / зазора во внутреннюю конструкцию стены. . Некоторые специализированные гипсокартоны имеют толщину всего около ½ дюйма, хотя некоторые могут быть толще обычного (1–1½ дюйма). Плюс воздушный зазор, вероятно, тоже будет не менее 1 дюйма (3 см).

Таким образом, стремясь к дополнительной звуко / теплоизоляции, можно увидеть, что общая внутренняя стена будет иметь толщину 5½ дюймов (14 см) вместо .

Отображение толщины стен на планах этажей

При проектировании крошечного дома обязательно укажите толщину стен в подробных планах. Как мы видели выше, внешние стены могут занимать 9-17% ширины вашего крошечного дома, поэтому обязательно, чтобы в ваших подробных планах это учитывалось .

Вы должны обнаружить, что большинство платных программ для планирования этажей включает эту опцию (потому что толщина стен будет иметь значение для строителей, даже если строится особняк!), Хотя некоторые бесплатные версии поэтажных планов не всегда включают эту опцию. - особенно если они предназначены для быстрого двухмерного изображения вашего дома.К счастью, и RoomSketcher, и HomeStyler (два основных варианта планировщика этажей) включают возможность изменять толщину стен. Вы можете найти наш обзор лучших бесплатных и премиальных программ для проектирования крошечных домов здесь.

Можно ли сделать стены тоньше?

Стены, о которых мы упоминали ранее, в основном являются несущими стенами, хотя ненесущие стены, как правило, также имеют толщину 4½ дюйма для обеспечения консистенции. Однако некоторые внутренние стены могут иметь толщину всего 2½ дюйма (в зависимости от местных строительных норм), и они известны как «узкие стены», которые не выдерживают нагрузки .

Узкие стены чаще всего используются для таких вещей, как шкафы, туалеты и разделение главной спальни с выделенной ванной / туалетом (иногда называемой ванной комнатой), и они сделаны из дерева 2 × 4 дюйма, но повернуты в другую сторону. так что кромка толщиной 2 дюйма (1½ дюйма после фрезерования) используется для обеспечения ширины. Затем на обе стороны накладывается ½-дюймовый гипсокартон, что приводит к узкой стене в 2½ дюйма. Однако иногда дерево 2 × 2 дюйма используется вместо дерева 2 × 4 дюйма.

Стоит отметить, что эти не могут быть использованы для внешних стен : ваш крошечный дом не только будет холодным (из-за наличия всего 1½ дюйма изоляции), но они не будут достаточно стабильными (в том смысле, что они не будут адекватно выдерживают нагрузку на балки потолка).

Также могут быть ограничения местного строительного кодекса, такие как невозможность использовать узкие стены между спальнями (по нескольким причинам, в том числе из-за того, что их звукоизоляция была бы невысокой). Некоторые местные офисы планирования также могут не разрешить использование для узких стен вообще, так что не забудьте дважды проверить точные правила перед их использованием и сэкономить ценные 2 ».

Как толщина стенки может повлиять на пригодность к эксплуатации

В начале статьи мы упоминали, что стандартный крошечный домик на колесах (т.е. на прицепе) обычно можно перевозить по автомагистралям без специального разрешения, если он соответствует правилу «8,5 x 40» (т.е. не более 8,5 футов в ширину). Однако это может варьироваться от штата к штату, поэтому не принимайте правило «8,5 x 40» как евангелие!

Если вы решите, что 8,5 футов ширины будет недостаточно для того, что вы планируете построить, вы можете построить естественным образом, помимо этого: это просто означает, что вам нужно будет получить специальное разрешение на «широкую загрузку» при транспортировке вашего ТОК .

В среднем это может составлять около 65 долларов на состояние , так что это небольшая сумма, даже если вы пересечете несколько границ штатов (что потребует от вас оплаты в каждом штате: то есть 260 долларов, если вы пройдете в общей сложности четыре штата). Более подробную информацию о максимальном размере и весе крошечного домика на колесах без разрешения вы можете найти здесь. Однако есть и другие соображения по поводу строительства выше 8,5 футов, как TinyHouseBuild исследует в своем удобном руководстве.

Какая стандартная толщина кирпичной стены в Индии

Какая стандартная толщина кирпичной стены в Индии | толщина стенки в мм | толщина стены в футах | толщина стены в метрах | толщина стенки в дюймах | толщина стены в см.

Это факт, что средняя толщина стены в доме определяется с помощью хорошо спланированной архитектурной инженерии и выполняется с требуемой или минимальной толщиной стены, которая должна быть достаточной для покрытия всей проекции балки и колонны и комфортного проживания в каждой комнате дома.

Какова стандартная толщина кирпичной стены в Индии?

Одноэтажный хорошо спланированный дом состоит из разных комнат, таких как кухня, комната для гостей, спальня и другие, стандартная толщина стен в доме зависит от местоположения дома, климатических условий окружающей среды или он варьируется от страны к стране в соответствии с их местными постановлениями и постановлениями муниципальных властей.

◆ Вы можете подписаться на меня на Facebook и подписаться на наш канал Youtube

Вам также следует посетить: -

1) что такое бетон, его виды и свойства

2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула

Однако, если нет какого-либо значимого правила для подрядчиков и застройки в государственном и частном секторах, как правило, уменьшаются размеры строящегося жилья. Постановление местных муниципальных властей о минимальной толщине стен в доме и стандартах размеров комнаты позволяет хорошо спланировать и систематизировать строительство жилых домов и городов, что обеспечивает надлежащее использование пространства.

В этой статье мы объясняем, какая стандартная толщина кирпичной стены в Индии | толщина стенки в мм | толщина стены в футах | толщина стены в метрах | толщина стенки в дюймах | толщина стены в см.

Какая стандартная толщина кирпичной стены в Индии

В Индии для возведения стен внутри дома используются несколько строительных материалов, такие как красный глиняный кирпич, камень, блок AAC, бетонный блок и наружная стена RCC. Если мы используем кирпич для строительства стен, минимальная толщина кирпичной стены должна быть около 9 дюймов (230 мм) для внешней стены, 4.Толщина 5 дюймов (115 мм) для внутренней перегородки и 3 дюйма (80 мм) для шкафа и перил, так как стандартный размер кирпича доступен в 9 ″ × 4,5 ″ × 3 ″ (230 мм × 115 мм × 75 мм).

В Индии, если мы применяем блок AAC и бетонный блок вместо красного глиняного кирпича для строительства стен жилых / коммерческих зданий, стандартная толщина стены должна быть около 8 дюймов (200 мм) для внешней стены и 4 дюйма (100 мм). ) толстая для внутренней перегородки.

В Индии, если мы применяем стену RCC, несущую конструкцию вместо блока AAC, бетонного блока и красного глиняного кирпича для строительства стен жилых / коммерческих зданий, стандартная толщина стены должна быть около 6 дюймов (150 мм) для внешняя стена и 3 дюйма (80 мм) толщиной для внутренней перегородки.

В Индии при строительстве жилых / коммерческих зданий стандартная толщина кирпичной стены должна составлять около 9 дюймов (230 мм) для внешней стены, 4,5 дюйма (120 мм) для внутренней перегородки и 3 дюйма (80 мм) для шкаф и поручни назначения.

Толщина стенки в мм

Толщина стены в мм: - мы используем кирпич для строительства стен, тогда минимальная толщина стены должна быть около 230 мм для внешней стены, 120 мм для внутренней перегородки и 80 мм для шкафа и перил.Если мы применяем блок AAC и бетонный блок, тогда минимальная толщина стены должна быть уменьшена примерно на 200 мм для внешней стены и 100 мм для внутренней перегородки. При адаптации наружной стены RCC толщина может быть уменьшена на 150 мм.

Толщина стенки в дюймах

Толщина стены в дюймах: - мы используем кирпич для строительства стен, тогда минимальная толщина стены должна быть около 9 дюймов для внешней стены, 4,5 толщины для внутренней перегородки и 3 дюймов для шкафа и перил.Если мы применяем блок AAC и бетонный блок, тогда минимальная толщина стены должна быть уменьшена примерно на 8 дюймов для внешней стены и 4 дюйма для внутренней перегородки. При адаптации наружной стены RCC толщина может быть уменьшена на 6 дюймов.

Толщина стенки в см

Толщина стены в см: - мы используем кирпич для строительства стен, минимальная толщина стены должна быть около 23 см для внешней стены, 12 см для внутренней перегородки и 8 см для шкафа и перил.Если мы применяем блок AAC и бетонный блок, тогда минимальная толщина стены должна быть уменьшена примерно на 20 см для внешней стены и 10 см для внутренней перегородки. При адаптации наружной стены RCC толщина может быть уменьшена на 15 см.

Толщина стенки в метрах / м

Толщина стены в метрах: - мы используем кирпич для строительства стен, тогда минимальная толщина стены должна быть около 0,230 м для внешней стены, 0,120 м для внутренней перегородки и 0,080 м для шкафа и перил.Если мы применяем блок AAC и бетонный блок, тогда минимальная толщина стены должна быть уменьшена примерно на 0,200 м для внешней стены и 0,10 м для внутренней перегородки. При адаптации наружной стены RCC толщина может быть уменьшена на 0,150 м.

Толщина стены здания с каркасной конструкцией ПКК

Для всех типов зданий с каркасной конструкцией RCC, для ненесущей стены, минимальная необходимая толщина стены должна составлять 8 дюймов (200 мм) для внешней стены, и для снижения стоимости мы можем уменьшить толщину до 4 дюймов (100 мм) для внутренних помещений. стеновая перегородка в каркасной конструкции ПКК.

Толщина стенки несущей конструкции

Для всех типов зданий, несущих конструкций, кирпичных стен, толщина внешней стены дома G + 2 может составлять от 300 мм до 450 мм, а толщина внутренней стены может составлять от 300 мм до 200 мм в зависимости от пролета и размера помещения.

Если мы используем камень для несущей стены, толщина может составлять от 300 мм до 450 мм, 450 мм для первого этажа, 350 мм для 1 этажа и 300 мм для 2 этажа.

В старом здании мы видим кирпичную кладку из известкового раствора толщиной от 450 мм до 600 мм на первом этаже и от 300 мм до 450 мм на втором и третьем этажах.

Перегородка - 8 видов перегородок

Перегородка

Перегородка - это стена, которая предназначена для разделения одной комнаты или части комнаты от другой и состоит из кирпича, каркаса, стекла или других подобных материалов.

Для разделения внутренних пространств здания на комнаты и общие зоны, такие как коридоры, перегородка используется как вертикальный разделитель.

В качестве ненесущих стен конструкция перегородки может быть складной, несъемной или разборной.

Типы перегородок:
Кирпичная перегородка:

Эти типы стен в будущем будут разделены на простые кирпичные перегородки, перегородки из кирпича и армированные кирпичные перегородки.

Перегородка из простого кирпича:

  1. Она построена из простого кирпича, и эта стена обычная и экономичная.
  2. В качестве подрамников в цементном растворе кладут кирпичи толщиной 10см или полкирпича.
  3. Для строительства в дневное время рекомендуемая высота не более 2 м, с обеих сторон он оштукатурен.
  4. Если кирпичная стена построена правильно, она прочная и огнестойкая.

Кирпичная перегородка:

  1. Построен в каркасе из деревянных элементов и состоит из кирпичной кладки, а деревянный каркас состоит из вертикальных стоек, а горизонтальные элементы - подоконник и голова.
  2. Шипы, расположенные на расстоянии от 60 см до 150 см и удерживаемые на месте.
  3. На расстоянии от 60 до 90 см друг от друга по вертикали детали выступа вставляются в шпильки. Деревянный каркас обеспечивает устойчивость перегородке от боковых нагрузок и вибраций, вызванных открыванием примыкающих дверей и окон.
  4. Кирпич уложен ровно и с двух сторон кирпичная кладка оштукатурена.
  5. 1: 3 используется в качестве цементного раствора в пропорции, и от толщины перегородки зависит размер стоек и набухания.
  6. Каменноугольной смолой покрывают поверхности деревянного каркаса, соприкасающиеся с кирпичной кладкой.

Перегородка из армированного кирпича:

  1. Из-за размещения арматуры армированный кирпич намного прочнее, и на каждом третьем или четвертом ряду арматура помещается в виде полос проволочной сетки или голого железа.
  2. Ширина полосы проволоки составляет от 25 мм до 28 мм, толщина - 1,6 мм, а диаметр стального стержня - 6 мм.
  3. На 10см или полкирпича это толщина стены.
  4. Когда требуется лучшее продольное соединение и когда перегородка должна выдерживать другие наложенные нагрузки, этот тип стены используется для перегородки.
Перегородка из глиняного кирпича:

Блоки, используемые для этого типа стен, изготавливаются из глины, и эти блоки могут быть сплошными или пустотелыми. Для легких перегородок обычно используют пустотелые глиняные кирпичи, а в раствор кладут блоки, а пустотелые стены являются хорошим тепло-звукоизолятором, жесткими, экономичными, прочными и огнестойкими.

В зависимости от текстуры материала размер пустотелых блоков различается, и толщина этой стены составляет от 6 см до 15 см.

В качестве несущих несущих стен эти стены сконструированы аналогичным образом и для улучшения сцепления между блоком и штукатуркой предусмотрены пазы сверху, снизу и по бокам блока.

Стеклянная перегородка:

Эти стены просты в строительстве, дешевы и легки, обеспечивают звукоизоляцию и разумную конфиденциальность. Эти стены сооружаются из листов стекла или полых стеклоблоков.

Есть несколько типов этой стены, например;

Стеклянные перегородки:

  1. Эта стена конструируется путем фиксации листа стекла в деревянном каркасе, а в деревянном каркасе с помощью деревянных планок фиксируются листы стекла.
  2. Чтобы разделить всю площадь на несколько панелей, деревянный каркас состоит из нескольких горизонтальных и вертикальных стоек, расположенных на подходящем расстоянии.
  3. По выбору индивидуума размер плоскости может быть разной, и плоскость может быть прямоугольной или квадратной. Эта стена легкая, звукоизоляционная, защищенная от паразитов и влаги.
  4. Примеры прочных стеклянных листов, которые подходят для этого типа стен, - армированное стекло, пуленепробиваемое стекло и трехслойное стекло.

Стены из полых стеклоблоков:

  1. Эти стены построены из полых стеклянных блоков, и эти блоки представляют собой светопрозрачные стеклянные блоки различной толщины, размеров и форм.
  2. Наиболее широко используемые квадратные полые стеклянные блоки размером 14X14 см или 19X19 см при толщине 10 см.
  3. В цементном растворе, известковом растворе и мелком песке стекло укладывается в соотношении 1: 1: 4 и должным образом все швы должны быть заполнены.
  4. На каждом ряду, если высота блока превышает 25 см, размещается арматура.
Бетонная перегородка:

Эта стена, поддерживаемая с боков вертикальными элементами, состоит из бетонной плиты, простой или армированной, а плиты могут быть сборными.

Монолитная бетонная стена:

  1. От 80 мм до 100 мм эта толщина стенки колеблется, а с промежуточными колоннами она заливается монолитно.
  2. В вертикальном и горизонтальном направлениях он жесткий и устойчивый, а арматура, состоящая из стержней из мягкой стали, размещается в центре толщины стены.
  3. 1: 2: 4 - соотношение бетонной смеси.

Сборная бетонная стена перекрытия:

  1. Эта стена возводится из сборных железобетонных плит и имеет толщину от 25 мм до 40 мм.
  2. К сборным столбам крепятся сборные элементы и заполняются строительным раствором швы.
  3. 1: 2: 4 - соотношение бетонной смеси.
Перегородка из гипсовой плиты:

Из обожженного гипса или гипса, смешанного с опилками или другим волокнистым материалом для уменьшения веса, эта стена сооружается и в железной или деревянной опалубке размером от 1 до 2 м длиной, 30 см и толщиной от 50 до 100 мм изготавливаются единицы гипсовых плит. в этом.

Для создания жестких швов они снабжены подходящими канавками, а поверхность гипсовой плиты может быть гладкой или шероховатой.

Металлическая планка Перегородка:

Эти стены прочные, тонкие, в значительной степени огнестойкие и долговечные, и путем размещения каналов диаметром 2 или 2,5 см вертикально и прикрепления к ним металлической планки с одной стороны эти стены создаются.

По обеим сторонам металла наносится штукатурка, но с обеих сторон к каналам крепится металлическая планка, а затем, если требуется внутренняя перегородка, наносится штукатурка.

Перегородка из дерева и шерсти:

Эти стены состоят из длинных перепутанных деревянных волокон, которые не уплотнены, покрыты и связаны вместе цементом или штукатуркой, и эти стены являются хорошей звуко- и теплоизоляцией.

Деревянная перегородка:

Он будет состоять из деревянного каркаса, который опирается либо на нижний пол, либо на боковые стенки, а каркас состоит из жесткого набора деревянных элементов, которые можно оштукатурить с обеих сторон.