Совместимость светодиодных ламп и выключателей с подсветкой

LED-лампы уверенно вытесняют из обихода электрические лампы других типов. Потребителей привлекает возможность резко снизить расходы на освещение без потери привычного уровня освещения. Однако использование LED-ламп имеет свои особенности. Рассмотрим одну из проблем, которая появляется при эксплуатации таких ламп.

Как LED лампа работает с выключателем с подсветкой

LED-лампы внешне выглядят как обычные лампы накаливания. Ими легко заменить старые лампы в привычном светильнике. Однако, далеко не со всеми выключателями они работают корректно. Так при использовании LED-ламп совместно с выключателем, имеющим подсветку, может наблюдаться слабое свечение или мерцание ламп в светильнике в выключенном состоянии.

Чтобы понять причину этого явления, нужно знать устройство и LED-лампы, и выключателя с подсветкой.

LED-лампы не могут работать напрямую в сетях переменного тока. Поэтому в корпусе лампы размещается полупроводниковое устройство для выпрямления тока и снижения питающего напряжения. В недорогих лампах для этого используется неполярный конденсатор. К сожалению, в таком случае невозможно обеспечить необходимые параметры питающего напряжения. Такая лампа быстро выходит из строя. В более дорогих лампах конденсатор дополняется резистором. И только в качественных лампах среднего и высокого ценового сегмента в корпусе лампы монтируются драйверы — микросхемы, которые эффективно выравнивают напряжение.

Выключатели с подсветкой оснащаются световым индикатором под клавишей для облегчения поиска в темноте. В качестве осветительного элемента может использоваться неоновая лампа или светодиод. При включении выключателя ток проходит через цепь осветительного прибора. Когда выключатель отключает питание осветительной лампы, загорается световой индикатор, потребляющий очень маленький ток. Индикатор подключается параллельно выключателю. Ток от сети поступает к выключателю, затем к лампе светильника и возвращается в сеть. В таком случае даже в выключенном состоянии есть напряжение, которое подзаряжает конденсатор LED-лампы, а тот, в свою очередь, пытается включить лампу. Но этого заряда не достаточно для нормального свечения, наблюдается слабое свечение или мерцание.

Способы решения проблемы совместимости

Проще всего проблема решается заменой выключателя с подсветкой на обычный. Если такая замена не желательна или не возможна, тогда необходимо демонтировать световой индикатор. Сначала нужно снять крышку выключателя, отключить его от сети и вынуть из гнезда в стене. Индикатор может быть выполнен в виде модуля или это может быть небольшая лампа, установленная между контактами. Этот элемент следует демонтировать.

Второй способ позволяет сохранить функцию подсветки в выключателе. В этом случае параллельно лампе подключается резистор сопротивлением 50 кОм и мощностью 2 Вт. Подключать резистор лучше у патрона лампы или возле распределительной коробки. Можно провести уточняющий расчет, исходя из величины тока индикатора, а можно провести подбор опытным путем. У этого способа есть недостаток. Установленный резистор может заметно нагреваться.

Следует учитывать, что резисторы с параметрами, указанными выше, рассчитаны на лампы, работующие с напряжением 220 В. Если используются лампы меньшего напряжения, то следует провести расчет сопротивления резистора по формуле:

R=(U₁–U₂)/I, где:

R – сопротивление резистора, Ом.

U₁ – напряжение сети, W.

U₂ – рабочее напряжение лампы, W.

I – сила тока индикатора, А.

Обычно используются резисторы с сопротивлением в диапазоне 150-510 кОм.

Расчет мощности резистора проводят по формуле Р=(U₁–U₂)*I.

Р – мощность, Вт.

Именно эти два метода чаще всего используются на практике. Первый способ не требует дополнительных вложений и материалов. Второй вполне доступен, так как используемые резисторы компактны, легко размещаются в светильнике и стоят недорого.

Также можно использовать реактивное сопротивление дополнительного конденсатора с рабочим напряжением не менее 400 В и емкостью в пределах 0,1-0,5 мкФ.

При наличии навыков в монтаже электросетей можно прибегнуть к еще одному способу. Световой индикатор выключателя запитывают от сети отдельной линией. Это несложная операция, но требует выполнения дополнительных подключений.

Любой из этих методов позволит устранить нежелательное свечение и мерцание LED-лампы в светильнике. Но стоит отметить, что лампы последнего поколения лишены этого недостатка. Так что, возможно, стоит просто заменить лампу.

Не допускайте эксплуатацию светодиодных ламп при появлении мерцания. Необходимо помнить, что, по сути, мерцание – это постоянно чередующиеся циклы «включение/выключение». Чем чаще наблюдается такой режим, тем быстрее лампа выйдет из строя.

Также следуют учитывать, что мерцание светодиодных ламп может иметь и другие причины. Иногда это явление связано с низким качеством самой лампы. Обычно так бывает с дешевыми лампами. У качественной лампы при длительной эксплуатации может выйти из строя элемент микросхемы. Может просто выработаться ресурс эксплуатации. На его снижение влияют перепады напряжения в сети, эксплуатация при температуре, не соответствующей техническим условиям. В таких случаях необходимо заменить лампу.

Диодные лампочки светятся при выключенном выключателе. Почему светятся светодиодные лампы при выключенном выключателе

Вы далеко не первый, кто интересуется почему светодиодные лампы светятся после выключения. По сути, такое явление можно назвать обычным и не вызывающим опасности. Однако этого недостаточно. Поэтому в этой статье мы разберем все существующие причины подобного следствия.

Такое поведение со стороны светодиодных излучателей часто вызывает не только недоумение, но еще и действует раздражительно. К тому же регулярное мерцание быстрее выведет прибор из строя. Поэтому, прежде чем выяснить причины мы разберемся как устроен светильник.

Светодиоды питаются от постоянного тока, который проходит через конденсатор и приобретает оптимальное значение для лампочки. В некоторых случаях даже при отключенном выключателе, можно заметить свечение светильника. Напряжение на конденсаторе может появиться по любым причинам.

Устройство светодиодного светильника никогда не бывает одинаковым, так как каждый отдельный производитель предусматривает различную компоновку и схему для создания прибора. Однако общее действие приспособления остается аналогичным. Обязательными составляющими LED-светильников считаются: цоколь, драйвер, радиатор, плата с источниками, излучающими свет и колба.

Во время подключения к лампочке напряжения, происходит хаотичное движение электронов, которые сталкиваясь между собой, образуют отверстия, вследствие чего и возникает яркое свечение. Таким образом, даже если минимальная величина тока проникнет к полупроводнику, он будет светиться или мигать в выключенном состоянии, поэтому целесообразно разобраться с причинами происходящего.

Что вызывает мерцание светодиодных ламп?

Рассмотрим ряд факторов, которые вызывают свечение светодиодного прибора в отключенном состоянии:

Внимание!

Если светодиодный светильник подключен к выключателю с подсветкой — подсветку требуется отключить. В таком случае разомкнется сеть и ток перестанет проходить к конденсатору.

Устройство энергосберегающих ламп и причины их мерцания

Почему мерцает энергосберегающая лампа после выключения — банальный, но довольно наболевший вопрос. Кого-то это пугает, другие просто стараются не обращать внимание на прибор, дабы не волноваться.

Люминесцентная лампа аналогично светодиодному источнику работает от малой величины постоянного тока. Выпрямитель, который снижает напряжение для лампы, находится прямо внутри конструкции. Также присутствует конденсатор, который и является причиной регулярного свечения лампочки даже при выключенном выключателе.

Многим знаком момент остаточного свечение светодиодов при замене ими штатных ламп в плафонах подсветки салона, например, хотя может встречаться и в других местах.

Имеется в виду свечение вполканакала или даже меньше после выключения подсветки. В принципе, большой проблемы в этом нет — потребление диодами столь невелико, что даже в полностью включенном состоянии диод «посадит» аккумулятор, что может быть основной причиной борьбы с постсвечением, очень нескоро. А свечение неполное тем более означает маленькое потребление. В темноте при движении свечение может мешать водителю, если плафон расположен достаточно близко к передней части крыши. Пассажирам не столь важно, даже наоборот — видно где плафон, если вдруг понадобилось его включить. Так же ведет себя диод в плафоне багажника, но имхо сильнее светится выключенный, хотя возможно — это особенности восприятия просто, в багажник я заглянул из салона совсем недавно и заметил как раз постсвечение.
Все эти нюансы имеют место быть только на автомобилях не сильно старых, где цепи даже подсветки салона уже имеют некие элементы контроля. Не обязательно CAN-шина, это и не та шина, ведь за все элементы комфорта и отвечает «блок комфорта» — это его суть, а названия могут отличаться. Ведь шина только «решает» — когда включить/выключить, а исполняется команда неким драйвером — каскадом полевика или реле, что уже устарело немного, но с другой стороны давно уже есть реле «твердотельные», суть те же ключи, контактов и катушки уже нет. На машинах без контроля исправности ламп и вообще без лишних завязок на блок комфорта и так далее все проще — хоть что туда в плафон поставь — все просто горит и гаснет, как обычно.
Плавное включение/выключение — это уже другая проблема, и решается она по другому. Например, на наших Сцениках этой проблемы просто нет — диоды отлично плавно загораются и плавно гаснут без доработок. У некоторых так не получается, и при замене ламп на диоды пропадает плавное включение/выключение. Лияно я это проблемой не считаю, важнее просто задержка выключения подсветки, это имхо полезно.
Существуют готовые диодные сборки на любой вкус, выполненные в формфакторе стандартной лампы, каковыми мы и заменяем лампы без малейших сложностей с подключением и установкой. Бывают и такие, которые позволяют «обмануть» умную электронику, которая продолжит думать, что в цепи старая добрая лампа. Иногда это очень важно — в цепи подсветки заднего номера Фабии мои диоды мигали просто, страшное зрелище)) Но там удалось отключить контроль исправности ламп. Впрочем, там этот контроль и вправду контролировал и на МАКСИДОТЕ я сразу видел, если перегорала одна из двух ламп, и даже какая из двух, если я правильно помню. В подсветке салона это нафиг не нужно — я сам сразу увижу перегоревшую лампу/диод. Не всякую лампу можно безнаказанно заменить диодной сборкой, иногда это чревато повреждением блока управления (комфорта), случаи имелись. Но это длинный разговор, и отдельная тема, пожалуй.
Вернемся к нашим баранам Сценикам))
Сам я меняю лампы на диоды уже в которой по счету машине по простой причине — мне с ними светлее. Именно настолько светлее, чтобы жилось комфортнее. В машине я провожу порой немало времени, в самых разных погодных условиях и в разное время суток. Поэтому мне важно действительно получить нормальный свет. Побочный, или вторичный в данном случае, эффект — меньшее энергопотребление. Сборки, которые у меня установлены в плафонах, имеют потребляемую мощность около 1 Ватта каждая сборка, тогда как одна лампа — 5 Ватт. Света же от диодов еще и больше, плюс он белее, что в данном случае хорошо, хотя обычно чрезмерно белый свет, как ксенон, или лампы дневного совещения дома/на работе, утомляют только сильнее света более желтого. Но тут уж размытая граница — уже не желтый, который не совсем достаточен, и еще не белый, который слишком режет глаз.
Для того, чтобы светодиодные сборки, установленные в плафоны освещения салона и багажника, не светились слегка при выключении, надо просто припаять резисторы. Один в плафон потолочный — они все три, а их три на Гранде, в одной цепи, поэтому хватает одного резистора. Один в плафон багажника. По разным версиям можно использовать резистор номиналом этак 500 Ом — 1,5 кОм. Больше номинал — только лучше, никакого тока практически через резистор, а нам через резистор ток и не нужен. Подбирать какой то конкретный номинал у меня не было ни времени, ни желания, ни самих резисторов, а покупать ради этого красиво, но не обязательно. У меня было в запасах несколько номиналов, я намеревался использовать 1,2 кОм или 2,2 кОм. Второй номинал отлично помогает от всех проблем.
Плафон багажника вытаскивается совсем просто, это у всех и так получится. На потолке я выбрал самый задний плафон — мне так показалось удобнее. Снимается он на самом деле и голыми руками, даже без отвертки. Важно потянуть первой нужную сторону — сторона противоположная кнопкам на плафоне. Тянем сторону «без кнопок» вниз, «из потолка», вторая сторона потом выйдет сама, там зацепы длиннее, вдоль потолка. Установка в обратной последовательности.

Если вы столкнулись с проблемой, что светодиодная лампа горит при выключенном выключателе, не удивляйтесь. Это говорит о том, что через светодиоды протекает ток. Яркость свечения зависит лишь от его силы. С одной стороны у такого явления есть положительная сторона, если освещение находится в туалете или коридоре можно использовать в качестве ночной подсветки. А если в спальне? Возможен вариант, что свет не тлеет, а периодически мигает.

Причин такого явления может быть несколько:

• Использование выключателей с подсветкой
• Неисправности электропроводки
• Особенности схемы питания

Наиболее частой причиной свечения лампы после выключения являются выключатели с подсветкой.

Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить напряжение.

Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность ? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных. Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.

Вариантов свечения может быть два. Либо светодиодная лампа горит после выключения непрерывно, значит, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, либо свет периодически вспыхивает. Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, слишком незначительный для постоянного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания. Когда на нем постепенно накапливается достаточное напряжение, происходит срабатывание микросхемы стабилизатора и лампа на мгновение вспыхивает. С таким миганием необходимо однозначно бороться, где бы она ни находилось. В таком режиме работы ресурс компонентов платы питания значительно сократится, поскольку даже у микросхемы количество циклов срабатывания не бесконечное.

Способов устранения ситуации, когда светодиодная лампочка горит при выключенном выключателе несколько.

Наиболее простым является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем либо откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду.

Можно заменить выключатель на другой, но без такой полезной функции.

Другим вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По параметрам он должен быть рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление не более 50 Ом. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы. Приобрести такой резистор можно в любом магазине радиотоваров. Установить резистор не представляет сложности. Достаточно снять плафон и зафиксировать ножки сопротивления в клемнике подсоединения сетевых проводов.

Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь самостоятельно «влазить» в проводку, еще одним способом «борьбы» с выключателями с подсветкой может быть установка в люстру обычной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет выполнять роль шунтирующего резистора. Но этот способ возможен лишь, если у люстры несколько патронов.

Неисправности с электропроводкой

Почему светодиодная лампа светится после выключения, даже если не используется кнопка с подсветкой?

Возможно, при монтаже электропроводки изначально была допущена погрешность и к выключателю вместо фазы подводится ноль, тогда после отключения выключателя проводка всё равно остаётся «под фазой».

Подобную сложившуюся ситуацию необходимо сразу ликвидировать, поскольку даже при плановой замене лампы можно получить чувствительный удар электрическим током. Любой минимальный контакт с «землёй» в данной ситуации будет вызывать слабое свечениесветодиодов.

Особенности схемы питания

Ради увеличения яркости свечения и минимизации пульсации освещения в схему драйвера питания могут устанавливать конденсаторы повышенной ёмкости. Даже при отключении питания в нем остаётся заряд, достаточный для свечения светодиодов, но его хватает буквально на несколько секунд.

В связи с массовым проникновением в нашу жизнь новых экономных энерго-сберегающих источников света, в принципе действия которых заложено световое свечение полупроводникового светодиода, у некоторых возникают вопросы связанные с эксплуатацией данных световых приборов. Рассмотрим один из таких вопросов ниже.
Суть вопроса будет заключаться в следующем — почему светятся светодиодные лампы при выключенном выключателе? Действительно весьма интересно каким образом, к примеру, после покупки светодиодной лампы или люстры в которой в дополнение непосредственно к лампам, установлены декоративные светодиоды всё это хозяйство начинает светится еле заметным светом и всё бы не беда, да только светиться то это всё при выключенном выключателе. Казалось такого в принципе не должно быть.Те кто знаком с электрикой знают что в электрической цепи есть два основных проводника нулевой и фазный, между которыми существует напряжение 220 Вольт. И если в цепи отсутствует контакт (разомкнут выключатель) естественно напряжения нет и лампа светиться не должна. Но так было в случае с лампами накаливания, здесь же иной случай. Для тех кому действительно интересно, вкратце обратимся к принципу работы светодиода.
Светодиод является полупроводниковым элементом, свечение которого возникает в результате прохождения через переход двух различных металлов тока определённой величины. Отметим что именно ТОКА, так как любая электрическая цепь характеризуется во первых напряжением возникающим между фазным и нулевым проводником, а так же током протекающим в цепи при подключении какой либо нагрузки. Теперь снова возвращаемся к нашему примеру и начинаем анализировать,если свечение вызывает ток, откуда же он возникает в цепи в которой выключен выключатель? Вот здесь и наступает момент прозрения. Смотрим внимательно на свой выключатель.Многие скажут ничего необычного, выключатель как выключатель. Но некоторые обратят внимание что в нём есть светящийся огонёк, который обозначает местонахождения выключателя в темноте.Так вот именно в нём и кроется вся загадка со свечением в светильниках светодиодных ламп или дополнительных декоративных светодиодов. Так как для работы этой подсвечивающей выключатель лампочки требуется напряжение, она подключена в выключателе параллельно разомкнутым контактам.То есть получается что в электрической цепи, даже при выключенном выключателе через данную лампочку подсветки протекает ток определённой величины, наличие которого и вызывает пусть слабое, но всё же свечение наших светодиодов и ламп в люстре или светильнике. Для того чтобы устранить данный недостаток, если это кого-то сильно беспокоит, необходимо либо заменить выключатель, на тот в котором не будет подсветки, либо удалить (отключить) лампу подсветки в уже стоящем выключателе.
Вот в принципе и всё решение данного вопроса. Если вы имеете хоть минимальные навыки в электротехнике, то наверняка сможете сделать всё самостоятельно. Если же нет то лучше обратиться к профессиональному
электрику

Устройство LED ламп существенно отличается от обычных. В этом зачастую и кроется объяснение того, почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе.

Устройство LED ламп

Несмотря на многообразие моделей и различия технических решений в зависимости от фирмы-производителя, в каждой светодиодной лампе есть основные узлы:

• цоколь;
• корпус;
• светодиоды;
• драйвер.

Как и в обычных осветительных приборах, цоколь применяют для крепления, а корпус для размещения. Некоторые из ламп оснащены радиаторами для охлаждения. Источниками освещения выступают светодиоды. Это полупроводниковые элементы, преобразующие электрическую энергию в излучение. Потребляемое ими напряжение значительно ниже квартирного 220 В, поэтому и мощность гораздо меньше той, которую расходуют обычные лампочки. На этом и основана экономия при эксплуатации светодиодных ламп. Но для создания нужного напряжения необходимо использовать специальные преобразователи (драйверы), которые понижают его до требуемого значения. Вот тут и проявляются главные отличия. Преобразователь представляет собой сложное устройство, состоящее из электронных компонентов: диодного моста, резисторов и конденсаторов (емкостей).

Почему работают светодиодные лампы после выключения?

Свечение прибора, когда он отключен, может быть вызвано несколькими причинами.

Работа конденсатора, входящего в драйвер

Свойство LED лампы продолжать работать при выключенном свете у многих потребителей вызывает вполне логичное удивление. Электроэнергия не подается, а прибор функционирует. Тогда возникает следующий вопрос: откуда берется питание. Некоторые электронные компоненты способны накапливать в себе электрическую энергию. Конденсатор — один из них. Он входит в состав LED лампы. Во время ее свечения от сети он аккумулирует электричество. Когда же оно полностью выключено, емкость отдает накопленную энергию и выступает в данном случае источником напряжения. Именно из-за этой детали светодиодные лампы могут кратковременно гореть после выключения.

Емкость считается реактивным сопротивлением, т. к. способна возвращать в сеть потребленную мощность. Если бы она не являлась составным элементом LED ламп, то они бы не могли светить при выключении электричества. Аналогично тому, как перестают работать обычные лампы после отключения, т. к. являются очень простыми устройствами, которые не содержат реактивных элементов. Когда накопленное конденсатором электричество заканчивается, то он прекращает быть источником питания и выдавать напряжение, в результате чего светодиодные лампы перестают получать энергию и гаснут. В таком случае аккумулированного заряда хватает лишь на несколько секунд для поддержания работы устройства после выключения.

Вряд ли эту пару мгновений свечения требуется устранять. Тем более что емкость выполняет важную роль в преобразовании питания: она сглаживает пульсации в напряжении после понижения.

Светодиодный выключатель

Если же LED лампа светится продолжительное время после отключения, то причина заключается в другом. Осветительный прибор используется вместе с выключателем. Очень часто применяют светодиодный выключатель, который, кроме основной функции, заключающейся в разъединении электрической цепи, выполняет и дополнительную: светит, когда лампа выключена. Для этого он оснащен светодиодом, на который подается напряжение в тот момент, когда лампочка не работает. Благодаря параллельному соединению на лампу питание не поступает. Т. е. в этот момент через светодиод выключателя проходит электрический ток, который заряжает вышеупомянутый конденсатор. Когда последний накопит достаточное количество электроэнергии, то начинает отдавать ее в сеть, выступая источником питания. Светодиодные лампочки получают это электричество и светятся. После разрядки реактивного элемента энергия отсутствует, и лампочка перестает гореть. Затем конденсатор снова заряжается, и процесс повторяется. Она будет то светить, то гаснуть, что визуально выглядит как мигание.

Важно! Этот недостаток нарушает обычную эксплуатацию прибора, увеличивает количество потребленной электроэнергии, и сокращает срок службы.

Необходимо рассмотреть, что можно сделать для того, чтобы ликвидировать описанный дефект.

Способы устранения мигания

1. Самый простой выход — замена выключателя на другой, который не светится. После размыкания всей цепи он не будет светиться, поэтому во время отключения не потребуется напряжение, и ток, подзаряжающий конденсатор, протекать не будет. Преимущества этого способа заключаются в быстроте и простоте, но его минус состоит в дополнительных финансовых затратах на новый выключатель.
2. Самостоятельное удаление подсветки из выключателя. В таком случае потребуется разобрать корпус лампы, открутить или откусить с помощью кусачек провод, который идет к резистору и светодиоду.
3. Добавление шунтирующего резистора. Данный метод подходит для тех, кто хочет, чтобы и светодиодная лампочка не мигала, и выключатель светился в темноте. Но для его реализации необходимы некоторые технические действия. Прежде всего, потребуется приобрести резистор сопротивлением не больше 50 Ом и мощностью 2-4 Вт. Он продается в любом магазине радиодеталей. Затем надо снять плафон лампы, а проволочки, отходящие от резистора, воткнуть в клеммник, к которому подсоединяются сетевые провода. В результате сопротивление будет подключено параллельно лампе и, когда она будет выключена, то ток, протекающий через светодиод выключателя, будет также проходить через резистор, а не через конденсатор драйвера, поэтому реактивное сопротивление не получит возможности подзаряжаться. В результате не будет гореть светодиодная лампа при выключенном выключателе.

Если хозяин не хочет заниматься электрикой, как предлагают описанные методы, то можно просто дополнительно вкрутить обычную лампу накаливания при наличии в люстре свободного патрона. Минусами этого способа является то, что она будет светить тогда, когда светодиодная лампа будет выключена. Таким образом мигание будет заменено на постоянное. Также к недостаткам можно будет отнести то, что вкрученная лампочка будет потреблять электроэнергию в те моменты, когда освещение вообще не требуется.

Ошибки при подключении электропроводки к выключателю

Если светодиодная лампа продолжает работать даже тогда, когда выключена, и человек не пользуется выключателем с подсветкой, то причиной может служить неправильный монтаж проводки: к выключателю вместо фазы подсоединили ноль. В этом случае при размыкании цепи отключается ноль, а не фаза, вследствие чего проводка находится под напряжением. В результате лампа горит при выключенном выключателе. Такую ситуацию обязательно надо исправить, подсоединив провода правильно. В противном случае во время плановой замены осветительного прибора даже тогда, когда все отключено, появится опасность получить удар электрическим током, т. к. проводка будет находиться под напряжением.

Какой бы способ устранения мигания светодиодных лампочек после выключения человек не выбрал, соблюдение правил техники безопасности является обязательным. А безошибочное подсоединение проводки к выключателю — залог нормальной работы устройства.

Почему светодиодные лампы светятся после выключения / Новости / Информация | Завод VIXMA

Светодиодные лампы имеют такую особенность, что их работа строится на постоянном напряжении. Многие думают, что светодиоды работают просто за счет подаваемого переменного напряжения, но не имеют представления, что внутри в этих лампах находится выпрямитель. На его вход поступает переменное напряжение, а на выходе получается выпрямленное напряжение. Разберем основные факторы мерцания светодиодных ламп после отключения света. Содержание Часто у многих возникает вопрос – почему лампа горит при выключенном свете? Может быть много разных причин, но самыми частыми можно выделить: Часто бывает так, что это происходит при разомкнутом выключателе с подсветкой.

А если же наблюдается горение при выключенном свете, то соответственно через нее идет ток, который сразу протекает от сети до лампы подсветки (находящейся в выключателе), затем к люстре и снова к сети. Он очень маленькой величины и вовсе не оказывает влияния на нагрузку сети. Ток, который идет через подсветку выполняет функцию по зарядке конденсатора. Когда зарядка доходит до нужного уровня, схема идет в запуск и от этого и происходит вспышка, после которой стоит ожидать выключения, а затем данный процесс проходит заново. Минусом всего этого есть то, что схема лампы внутри изначально рассчитана на определенный промежуток времени, который измеряется количеством запусков.

Она будет работать примерно 1-2 месяца, а после этого уже просто выйдет со строя. Подобная ситуация будет и с немощными блоками светодиодных лент, у них на входе устанавливается также выпрямитель и конденсатор. Поэтому по выключателю с подсветкой будет протекать небольшой ток, благодаря чему конденсатор вовремя будет подзаряжаться. Поэтому горит в этом режиме лента тускло, а также бывают периодические мигания. Если вы собрались покупать светодиоды, то помните, что надежные производители всегда будут указывать на упаковке инструкцию, по которой вы поймете правильный принцип их использования.

Обычно, указывается, что применение нежелательно совместно с такими устройствами как клавишные выключатели с подсветкой, фотоэлементы, регуляторы яркости, таймеры и т. д., они будут мешать им работать в нормальном режиме. Также может быть такое, что вы просто не сумеете выбрать качественную продукцию. На рынке существует очень много подделок, которые отличить очень тяжело.

И если вам уже и попалось такое изделие, которое горит после отключения, то причиной этому вполне может быть то, что светодиоды просто неправильно установлены. Проделав это, заряжающий конденсатор ток не будет протекать, после чего тускло светиться или мигать лампа уже не будет; Существуют выключатели, которые имеют обязательную подсветку, нужную для какой-либо цели. Как же быть в таком случае, и какие.

Почему светодиодные лампы светятся после выключения?

Вы далеко не первый, кто интересуется почему светодиодные лампы светятся после выключения. По сути, такое явление можно назвать обычным и не вызывающим опасности. Однако этого недостаточно. Поэтому в этой статье мы разберем все существующие причины подобного следствия.

Такое поведение со стороны светодиодных излучателей часто вызывает не только недоумение, но еще и действует раздражительно. К тому же регулярное мерцание быстрее выведет прибор из строя. Поэтому, прежде чем выяснить причины мы разберемся как устроен светильник.

Свечение светодиодов после выключения

Светодиоды питаются от постоянного тока, который проходит через конденсатор и приобретает оптимальное значение для лампочки. В некоторых случаях даже при отключенном выключателе, можно заметить свечение светильника. Напряжение на конденсаторе может появиться по любым причинам.

Как работает светодиодный светильник?

Устройство светодиодного светильника никогда не бывает одинаковым, так как каждый отдельный производитель предусматривает различную компоновку и схему для создания прибора. Однако общее действие приспособления остается аналогичным. Обязательными составляющими LED-светильников считаются: цоколь, драйвер, радиатор, плата с источниками, излучающими свет и колба.

Во время подключения к лампочке напряжения, происходит хаотичное движение электронов, которые сталкиваясь между собой, образуют отверстия, вследствие чего и возникает яркое свечение. Таким образом, даже если минимальная величина тока проникнет к полупроводнику, он будет светиться или мигать в выключенном состоянии, поэтому целесообразно разобраться с причинами происходящего.

Устройство и работа светодиода

Что вызывает мерцание светодиодных ламп?

Рассмотрим ряд факторов, которые вызывают свечение светодиодного прибора в отключенном состоянии:

• неправильное соединение электропроводки или отсутствие работоспособности на отдельных ее участках;
• плохое качество прибора, неправильно созданная схема светильника;
• выключатель с подсветкой. Такой прибор становится наиболее явной причиной мигания светодиодов;
• если это уличное освещение, часто влияют именно датчики движения и таймеры;
• неправильно подобранное напряжение для светильников.

  Подключение резистора к светодиодным освещениям

Внимание! Если светодиодный светильник подключен к выключателю с подсветкой — подсветку требуется отключить. В таком случае разомкнется сеть и ток перестанет проходить к конденсатору.

Устройство энергосберегающих ламп и причины их мерцания

Почему мерцает энергосберегающая лампа после выключения — банальный, но довольно наболевший вопрос. Кого-то это пугает, другие просто стараются не обращать внимание на прибор, дабы не волноваться.

Люминесцентная лампа аналогично светодиодному источнику работает от малой величины постоянного тока. Выпрямитель, который снижает напряжение для лампы, находится прямо внутри конструкции. Также присутствует конденсатор, который и является причиной регулярного свечения лампочки даже при выключенном выключателе.

Обратите внимание, на регулятор освещения с подсветкой. Если вы устанавливаете энергосберегающие приборы, такого выключателя не должно быть. В противном случае, можно проникнуть в механизм источника включения света и отключить подсветку. Тогда токовые импульсы перестанут проникать в конденсатор.

Рабочий механизм энергосберегающей лампы

Совет! Обязательно исключите все причины, вызывающие пульсацию светодиодных ламп и энергосберегающих, так как через два-три месяца такое освещение потребуется заменить из-за исчерпанного количества запусков.

Решение проблемы или как избавиться от назойливого свечения энергосберегающих и светодиодных ламп

Чтобы решить проблему с произвольным мерцанием или свечением светодиодов и ртутных лампочек необходимо:

• перед покупкой выключателей учесть наличие или отсутствие подсветки;
• если вы находитесь на начальном этапе разводки проводки, обязательно исключите все ошибки;
• можно установить параллельное подключение обыкновенной лампы, тогда светодиоды не будут светиться даже с подсветкой на выключателе;
• подключите оптимальное напряжение к источнику света.

  Устранение мерцания светодиодов с помощью резистора

Также наиболее эффективным способом устранить сверкание ртутных и светодиодных ламп в выключенном состоянии считается подсоединение параллельно светильнику специального резистора, который окажет сопротивление току до 50 кОм. Мощность такого приспособления не должна превышать 2 Вт, иначе проблема не исчезнет. Приобрести его можно в любом радиомагазине.

Для обычных ламп резистор абсолютно безопасен, в случае, если есть подсветка на выключателе он сможет потреблять, то напряжение, которое раздражает установленный конденсатор в осветительных приборах.

Вас могут заинтересовать:

Моя клубничная чудо-коробка / Хабр

Я собрал умную коробку для круглогодичного выращивания клубники у себя на балконе. Расскажу как сделал управление освещением, поливом, отоплением, какие датчики использовал, с какими проблемами столкнулся и покажу результат.

Идея

Всё началось с того, что мне на глаза попалась статья, в которой датасаентисты вырастили больше клубники лучшего качества, чем традиционные фермеры. Это натолкнуло меня на мысль попробовать вырастить клубнику у себя дома, создав комфортные условия для её развития. Я тогда ещё ничего не знал о технологии выращивания растений, но с чего-то надо было начинать.

Я прочитал несколько статей про выращивание клубники для чайников. Кстати, первое, о чем многие рассказывают, что привычное нам название “Клубника” на самом деле не относится к ягоде, которую мы обычно едим. То, что продается в магазинах и выращивается на дачах — земляника садовая. А клубника — подвид рода Земляника, который многие никогда и не пробовали.

После прочтения статей я набросал поверхностный план для своего проекта и приступил к реализации. План был такой:

• Сколотить коробку, которую я потом поставлю на балкон, где температура за год может колебаться от -20 до +40

• Придумать как утеплить коробку

• Сделать освещение

• Сделать отопление на случай морозов

• Сделать автополив

• Сделать вентиляцию, для отвода тепла

• Повесить всяких датчиков, чтобы следить за состоянием коробки

• Написать код для управления

Коробка

Первое, что я сделал — нашел в продаже контейнеры, в которые посажу будущие растения и желоба под них для дренажа.

Купил два контейнера 180х110х985 мм. В них помещается по 10 растений. Примерно вот такие:

Там же у продавцов попросил отрезать два желоба по 1 метру. Желоба будут использоваться как полки, а еще по ним будет стекать дренаж.

Дальше я на бумаге накидал схематично как будет выглядеть коробка.

Не бейте, рисовал для себя.

В итоге всё получилось немного иначе и посложнее, но вектор был задан.

Заказал необходимые материалы и соорудил вот такой ящик:

В ящике я сделаю две полки с лотками для растений.

Ролик

Освещение

Земляника садовая — светолюбивое растение. От уровня освещенности будет зависеть сладость ягоды. Поэтому хочется сделать свет ярким. В то же время слишком мощные лампы будут перегревать коробку. После гуглёжки сделал выводы, что минимальная освещенность должна быть — 6000 люкс. Более-менее сладкую ягоду можно получить от 12000 люкс.

Я купил 8 светодиодных лапмочек, по 4 на каждую полку. Световой поток от каждой — 1521 лм. 1 люкс равен освещенности поверхности площадью 1 квадратный метр при световом потоке падающего на нее излучения, равном 1 люмен, т. е. 1 лк = 1 лм/м². На каждой полке площадь освещаемой поверхности около 1м². Значит, растения получат примерно по 4 х 1521 лм = 6084 люкс.

Дренаж

Если у меня будет автополив, то надо, чтобы лишняя жидкость не застаивалась и куда-то стекала. Я загнул лотки по краям. Проковырял в них дырки и сделал отвод лишней жидкости в лоток, который расположил на дне коробки.

Ролик

Света маловато

Пришел к выводу, что освещение слишком слабое. Поэтому купил 8 ламп по 3000 лм. Это получатся 4 х 3000 лм = 12000 люкс. На самом деле на листьях будет ещё больше, т.к. они располагаются близко к лампам. Телефонный люксометр на уровне листьев показывал около 35000 люкс. Также я покрыл внутренности коробки отражающим материалом для лучшей освещенности. Ещё этот материал поможет сохранить тепло зимой.

Лампы занимают большую площадь в коробке. Я не догадался, что рассеиватели можно оторвать, но умные люди потом подсказали.

Меня беспокоит, что каждая лампа потребляет 40W, а значит, что тепла будет излучаться много и надо будет от него избавляться.

А ещё на тот момент я не задумывался об эффективности светодиодных ламп. Уже значительно позже я посчитал, что 3000лм/40ватт=75лм/ватт — это отстойный показатель даже среди бытовых светодиодных ламп. Слишком много энергии будет уходить в тепло. Возможно найти светодиодные панели с эффективностью выше 150лм/ватт. Но я  продолжил работать с тем, что имею. Если лампы будут слишком сильно жарить, придется искать более эффективные.

На случай, когда температура будет высокой и требуется освещение, я сделал так, чтобы можно было отключить половину ламп.

Кулеры и термометры

Настало время заняться электроникой. Для управления своей системой я выбрал Raspberry Pi, т.к. у меня давно валялась без дела старенькая 26 пиновая. Мне советовали делать на Arduino или esp32, но мне нужен полноценный компьютер для управления, чтобы работать в привычной среде.

Я повесил на каждую из полок по датчику температуры DS18B20 и ещё один разместил снаружи. Проверю, как сильно нагреется коробка без отвода теплого воздуха. Закрыл коробку крышкой и включил свет.

В коробке температура стабилизировалась на 41.9°C на нижней полке и 42.4°C на верхней при температуре снаружи 23.7°C. Разница между полками не большая — это хорошо, но вот уровень температуры никуда не годится. Хочется, чтобы она не превышала 26°C.

Ролик

Я поставлю коробку на лоджию. Зимой температура там не должна опускаться ниже -20°C и предполагается, что в коробке я смогу поддерживать достаточную температуру зимой. С охлаждением всё обстоит сложнее. Я не решил эту проблему. Забегая вперед скажу, что прошедшим летом в аномальную жару температура в коробке достигала 37°C.

Для вентиляции и отвода тепла я установил 4 кулера с регулировкой оборотов.

Ролик

И начал проводить эксперименты.

Ролик

Любопытно почитать комментарии к последнему ролику. Все думают, что я выращиваю траву. Несколько моих роликов даже банили из-за жалоб пользователей.

На максимальных оборотах кулеров, если закрыть ящик, при внешней температуре 24°C, внутри со включенным светом получается 31°C

Написал код для отдельной регулировки оборотов верхних и нижних кулеров, чтобы поддерживать нужную температуру во время холодов. На следующем графике видно, что снаружи температура около 5°C, а на полках держится в районе 24°C

На следующем фото видно куда я вмонтировал кулеры. И еще я снял рассеиватели с ламп.

Вот ещё есть график работы вентиляторов при внешней температуре -1°C

Кулеры вращаются, чтобы поддерживать в коробке температуру 24°C. Верхний работает на 50% мощности, а нижний на 35%. Я хотел протестировать на более низких температурах, но мороза больше не было.

Отопление

Длина светового дня — важный параметр для роста земляники садовой. Это значит, что свет не будет работать круглосуточно и растениям необходимо греться в «ночное» время. Для обогрева я использовал лампы накаливания, соединенные последовательно. При таком подключении они будут хорошо греть, но слабо светить.

Лампы накаливания я повесил рядом с основным освещением. 3 верхние и 3 нижние лампы соединены последовательно.

На фото лампочки на 60W. Но после экспериментов я их заменил на лампы по 200W, чтобы в итоге на морозе иметь достаточно тепла в коробке.

Борьба с реле

Настало время сделать управление освещением и отоплением. Я взял реле на 8 каналов, как на видео в следующем тиктоке и подключил его к малинке (Raspberry Pi)

Ролик

Лампы накаливания включаются и выключаются отлично. А вот на светодиодном освещении контакты релешки начали залипать. Оказалось, что для пуска светодиодной лампы требуется очень большой ток, который приводит к свариванию контактов и обычные реле на 10A не выдерживают. Подробнее можно вот тут почитать.

Тогда я решил, что буду своими маленькими релешками включать более мощные реле. У отца как раз нашлась пара больших контакторов, которыми он поделился. Я их подключил и результат не порадовал — такой громкий гул и щелчки недопустимы в условиях квартиры. Поэтому я начал искать альтернативы.

На форумах частенько попадалась информация, что можно использовать терморезисторы, чтобы гасить стартовый скачок тока, но у меня не было уверенности, что идея рабочая. Я решил попробовать твердотельное реле. В них отсутствуют механические части для включения/выключения и о залипании контактов можно не думать.

Заказал два твердотельных реле на 40A каждое. Производитель обещает, что они выдерживают максимальный импульс тока 400А на короткий промежуток. Надеюсь, этого хватит. Запускаю на тестирование. Погонял пол часа на вкл/выкл. Полет нормальный. Совсем не нагрелись. Но есть  один неприятный момент. В «разомкнутом» состоянии они на самом деле пропускают небольшой ток. Из-за этого светодиодные ламы тускло светятся когда должны быть выключены. Для моей задачи это не критично, т.к свечение очень слабое. Даже, возможно, хорошо, т.к. хочется установить в ящик камеры и у меня будет ночная подсветка.

Ролик

Датчики влажности почвы

Я купил датчики влажности почвы.

Подключил их к Raspberry Pi, чтобы протестировать.

Ролик

Работает. Но проблема в том, что на малинке я с них могу получать лишь сигнал 1 или 0 и настраивать порог срабатывания, подкручивая резистор на самом датчике. Такой вариант меня не устраивает. Я хочу видеть изменяющийся уровень влажности. Для этого на датчиках есть аналоговый вывод, но на малинке нет считывателя аналогового сигнала. Поэтому пришлось докупить АЦП (аналого-цифровой преобразователь)

Подключил датчики влажности к АЦП. Какие-то они не стабильные. Если окунать в воду, то через пару минут напряжение с аналогового вывода проседает на 15% на одном и на 10% на другом. Еще я прочитал, что на щупы этих датчиков есть жалобы — они довольно быстро окисляются и начинают работать хуже. А еще они выглядят слишком короткими. Я принял решение попробовать емкостные датчики влажности почвы. На фото видно, что новые датчики повнушительнее старых и, кажется, лучше по качеству.

Я запустил тестироваться новые датчики влажности почвы. Первое, что меня огорчило — в одинаковых условиях они дают немного разные показания. Т.е., допустим, без влажности оба датчика выдают 3.3 вольта, а если оба погрузить в одну и ту же емкость с водой, то один может выдавать 2.8В, а другой 2.9В. Но разница не выглядит большой.

Я провел эксперимент. Обмотал оба датчика мокрыми салфетками, т.к. они высыхают быстрее чем почва. Подключил их к малинке, включил логирование данных и стал ждать. В какой-то момент мне показалось, что салфетки слишком мокрые и надо их подсушить феном. Отсюда я понял, что показатели зависят еще и от температуры. Когда салфетки стали подсыхать, данные с датчиков стали похожими. Это хороший знак. Скорее всего не придется под каждый датчик делать корректировку. И можно будет выставить порог, при котором будет автоматически включаться полив.

На картинке всё очень хорошо, прям идиллия. Жаль, что на практике всё пошло не по плану. Но об этом позже.

Автополив

Для полива я заказал маленький насос на 12 вольт, который не требует погружения в воду.

Ролик

Так же были куплены трубки и капельницы с компенсирующими каналами.

Каналы должны способствовать равномерному выливанию жидкости из каждой капельницы.

Потом я собрал в ванной установку, чтобы сравнить, сколько воды выходит из каждой капельницы. 

Я сделал два ряда капельниц — для верхней и для нижней полки. Капельницы в каждом ряду между собой имели незначительный разброс. А вот разность между рядами была очень большой. Видимо, из-за давления водяного столба. В рюмках на следующем фото видно, сколько набирается за одно и то же время снизу и сверху.

Я пробовал по-разному соединять трубки, но ничего удовлетворительного у меня не вышло.

Ролик

В итоге я пришел к выводу, что надо сделать на каждую полку индивидуальный полив со своим насосом. Так даже лучше. Можно будет, при необходимости, полить отдельную полку и сделать разную продолжительность полива.

Ролик

Датчик влажности воздуха

Для земляники садовой комфортный уровень влажности — 60%. Когда-нибудь я попробую влиять на этот показатель, а пока просто начну собирать данные чтобы быть в курсе текущей.

Подключил датчик влажности и температуры на микросхеме Si7021. Запустил увлажнитель воздуха, чтобы проверить. Вроде ок. Интересное замечание — увлажнитель воздуха прилично охлаждает. В самой струе из увлажнителя температура упала аж на 8°C. Надо будет подумать, можно ли этот принцип использовать при охлаждении коробки в жаркие времена.

Датчик CO2

Углекислый газ важен для фотосинтеза. Основную часть своей сухой массы растение синтезирует из CO2 и воды.В теплицах и сити-фермах, при хорошем освещении, часто повышают уровень этого газа до 1300 ppm, чтобы получить лучший урожай. На улице же этот уровень составляет 400-450 ppm.

Я бы хотел регулировать уровень CO2 в своей коробке, но из-за активной вентиляции это не представляется возможным. Но следить за уровнем газа мне показалось интересной идеей, поэтому я поставил в свою чудо-коробку датчик.

Я заказал датчик CCS811. Подключил к Raspberry Pi, а библиотека для работы с ним выдает ошибку. Вот что говорит производитель: «This sensor is not well supported on Raspberry Pi. This is because it uses I2C clock stretching which the Pi cannot do without drastically slowing down the I2C speed. CircuitPython and Arduino are supported». Короче, какие-то проблемы с частотой обмена данных с I2C. Нашел инструкцию, что частоту можно замедлить. Для моих сенсоров, кажется, это не критично. Замедлил, всё заработало. Ура!

Начал тестировать. Подозрительно низкие показания у датчика — 400 ppm — минимальное значение, которое может выдать аппарат. Это не похоже на правду. Тем более, что у меня есть ещё один домашний датчик co2 и он показывал в это время около 700 ppm. Подышал на датчик — значение поднимается. Но как-то слабо. Надышал в пакет. Мой домашний датчик зашкалило, а у этого сначала увеличилось значение, а затем стабилизировалось опять на 400. Муть какая-то. Решил почитать мануал. Оказалось, «Характеристики сенсора стабилизируются в период обкатки, который длится около 48 часов, поэтому ранние измерения могут отличаться по точности. В нормальном режиме работы наиболее точные показания достигаются через 30 минут прогрева после включения питания.» Поэтому придется погонять. Пусть пока поработает. Посмотрю, что будет дальше.

Поработал датчик около 40 часов. За это время показатели сильно скакали. Окно было постоянно открыто, домашний датчик показывал нормальные, как мне казалось, результаты, а показания этого как-то скачут. Причем видно, он реагирует на открытие/закрытие окна, но само значение иногда, кажется, не соответствует действительности — сильно скачет по отношению к датчику, которому я привык доверять.

Решил поподробнее почитать про датчик. В даташите узнал, что сенсор может принимать данные о температуре и влажности воздуха для коррекции показаний. В документации к питоновской библиотеке про это не сказано. Решил заглянуть в код. Спасибо, такая возможность реализована. Запущу второй тест с учетом влажности и температуры, данные о которых возьму с другого датчика.

Погонял еще пару дней датчик CO2. Показания начали коррелировать с показаниями домашнего датчика. Дальше на графике пример показаний счетчика.

И вроде все нормально, но слишком часто его показания отличались от моего домашнего датчика и эти отклонения я не мог объяснить. Например CCS811 как-то показывал 1100 ppm, хотя все окна были настежь и домашний датчик показывает около 500 ppm, которому я верю больше. Я решил, что это из-за принципа работы нового датчика. Датчик качества воздуха CCS811 замеряет концентрацию летучих органических веществ (TVOC), а затем из этих данных вычисляет эквивалентное значения углекислого газа (eCO2). Для мониторинга качества воздуха такой метод подходит, а вот для моих целей отслеживания уровня CO2, увы, нет. Надо подробнее читать описание перед покупкой.

Пришлось заказать другой датчик — MH-Z19B. Он должен лучше подойти. Как только он приехал, я его без проблем подключил. Работает отлично. Показания очень близки к домашнему.

Крышка

На время холодов у меня есть крышка. На фото она держится на малярном скотче. Позже я сделал нормальные защелки.

Провода

Настало время как-то организовать провода моей чудо-коробки, т.к. на макетной плате, если подключить все устройства, то разобраться в проводах — сущий кошмар.

Чтобы не запутаться, я накидал на бумажке схему что куда идет. Делал для себя, как умею, поэтому спрячу под спойлер.

Спойлер

Я решил всё соединить проводами на маленькой макетной плате. Пайка была кропотливой, но у меня получилось.

Оглядываясь назад, я пришел к выводу, что надо было сделать масштаб пайки раза в 2 побольше, т.к. приходилось кое-что перепаивать и это было неудобно.

Следующим шагом я смонтировал все управляющие устройства на дощечке.

И подключил к ней все необходимые провода.

Код

Пока я тестировал все приборы, я уже написал код для работы каждого в отдельности. Настало время объединить всё под одной системой и начать писать логику управления и мониторинга коробки.

В итоге я написал программу со следующей функциональностью:

• Сбор и логирование данных с датчиков:

  • термометры на каждой из двух полок и еще один снаружи

  • CO2

  • влажность воздуха

  • влажность почвы

• Контроль за поливом: если влажность почвы слишком низкая на одной из полок, то включается насос для подачи жидкости

• Управление вентиляторами для верхней и нижней полки в отдельности. Если температура выше заданной, то в коробку начинает нагнетаться воздух. Чем дольше температура не опускается, тем сильнее дует воздух

• Управление освещением. Я могу задать любое время для начала и окончания «‎светового дня». Так же добавил автоматическое отключение света, если температура будет слишком высокой, т.к. освещение — основной источник тепла

• Управление отоплением. Если температура опускается ниже заданной, то оно включается

Код в открытом доступе можно посмотреть на гитхабе.

Подготовка субстрата

У меня всё готово для посадки. Я решил выращивать на гидропонике, т.е. все питательные вещества, необходимые для растений будут вноситься вместе с поливом, поэтому субстрат должен быть максимально нейтральным. После изучения возможных вариантов, мне понравился состав из 75% кокосового субстрата и 25% перлита. Корни клубники достаточно чувствительны к кислороду в почве. Предполагается, что наличие перлита с этим поможет, а кокосовые волокна являются хорошим проводником для жидкости и являются достаточно влагоёмкими.

В качестве питательных веществ я купил комплексное удобрение. Оно состоит из трех баночек, из которых можно готовить разные растворы, изменяя пропорции каждой, в зависимости от стадии развития растения.

Мне потребуется следить за качеством питательного раствора и субстрата. Основные показатели, за которыми смотрят — уровень содержания солей и уровень pH. За уровнем содержания солей следят косвенно, измеряя электропроводность жидкости. Я купил солемер и pH-метр.

Решил посмотреть, насколько нейтрален субстрат. Для этого я взял воду и измерил у нее pH и EC(электропроводность). Показания были pH — 7.2, EC — 0.3 mS/cm. Затем я прогнал эту воду через субстрат и снова произвел замеры. Показания остались примерно на том же уровне. Это говорит о том, что субстрат достаточно нейтрален.

Выбор рассады

Я узнал, что существует огромное количество сортов земляники садовой. Каждый год появляются новые сорта. Специалисты постоянно спорят между собой какой сорт лучше и для каких целей. Для коммерческого выращивания подходят одни сорта, которые больше соответствуют товарным качествам, для домашнего выращивания больше подходит то, что вкуснее. 

Кроме качеств самой земляники важным критерием является то, как скоро, как часто растение выдает урожай и как долго плодоносит. Одним из основных отличий сорта является приспособленность к длине светового дня. Как правило, сорта короткого светового дня (КСД) имеют более быстрый период созревания и отдают ягоду достаточно скоро и одновременно. Эти сорта часто используются в коммерческих целях, благодаря одновременной отдаче ягод и предсказуемости времени плодоношения. Сорта нейтрального светового дня (НСД) плодоносят на протяжении сезона. Я выбрал для своего эксперимента сорт КСД — Клери. Саженцы можно легко заказать через интернет. Я заказал 30 штук. Потом выбрал из них 20 самых мощных и посадил в контейнеры в свой субстрат.

Питательный раствор

Вместе с удобрениями, которые я купил, поставляется таблица как приготовить питательный раствор в соответствии с периодом развития растения. Приготовил раствор на начальную стадию вегетационного периода, т.е. когда у растения развивается корневая система и происходит набор массы.

Для первых дней полива концентрация веществ в растворе должна быть небольшой. Так же важно контролировать pH. У меня он был 7.2. А для земляники садовой рекомендуют, чтобы кислотность была в районе 5.5 — 6.8. Для понижения pH продаются разные жидкости, основным компонентом которых является кислота. Я добавил пару миллилитров такой жидкости в свой раствор и pH упал до 6.3

Камеры

Я решил, что мне необходимо установить камеры, чтобы смотреть за внешним состоянием растений пока отсутствую дома. Также хочется снять таймлапс.  Нужно найти адекватный способ для подключения нескольких камер к малинке, но все нормальные варианты были дорогими и сложными. Тогда я решил отвязаться от малинки и купил три недорогие IP-камеры, работающие через Wi-fi, за 5 минут подключил их к мобильному приложению, зафиксировал IP-адреса на DHCP-сервере и настроил крон, получающий картинки по RTSP-протоколу, чтобы сделать таймлапс (видео от посадки до созревания в конце).

Ролик

Проблемы с поливом

После посадки я заметил, что вода из бака начала уходить сама по себе. Попробуйте догадаться почему это произошло, глядя на фото.

Это произошло потому, что уровень трубок ниже верхнего уровня жидкости и вода шла самотеком. Как с этим бороться? Можно было бы разместить бак ниже уровня трубок, из которых вытекал раствор, но места в коробке снизу нет. Еще один вариант — найти такой клапан, который бы открывался только под давлением.

Я как раз недавно узнал, что есть такая штука — компенсированная капельница. Такие капельницы используются в системах полива, чтобы начать одновременное орошение из всех капельниц и, чтобы выход жидкости из каждой капельницы был одинаков. Эти капельницы открываются при достижении определенного давления в системе и закрываются, если давление ниже. Это-то мне и нужно.

У этих капельниц есть определенные требования к чистоте жидкости, поэтому на входе в систему полива пришлось поставить фильтр.

Еще одна проблема, с которой мне пришлось столкнуться — мои маленькие насосы не способны протолкнуть через компенсированные капельницы воздух, если его много в системе. Поэтому так же пришлось установить обратный клапан, чтобы вода не вытекала в бак. Когда я стравил лишний воздух, полив заработал.

Но спустя две недели я понял, что полив работает плохо. Из некоторых капельниц вода еле сочилась. Вероятно, это связано с тем, что в систему снова попал воздух, когда я наполнял бак свежим раствором. И меня напрягали постоянные переживания, что в систему может в любое время попасть воздух, когда раствор закончится. Поэтому я решился на еще одну переделку — я выкинул компенсированные капельницы и поставил электроклапан, который открывается вместе со включением насоса. Теперь не страшно, если в трубках будет воздух.

Жара

К сожалению, я пока не сделал ничего, чтобы можно было понижать температуру в моей коробке, а через несколько дней после посадки в Москве началась аномальная жара. В эти дни температура в коробке достигала 37°C. Я думаю, что именно это сказалось на приживаемости моей рассады. Кусты начали один за другим погибать.

Ролик

Пришлось заказать ещё рассады. Из нынешних кустов я оставил только 4 самых сильных, а вместо остальных посадил 2 новых сорта. На этот раз НСД, чтобы сравнить что получится.

Что не так с датчиками влажности почвы?

Показания датчиков влажности почвы в реальных условиях меня разочаровали. Я думал что можно будет нормально следить за уровнем влажности, а по факту всё сильно отличается от эталонного эксперимента, который я проводил с намоченной салфеткой. 

Во-первых субстрат пористый и неравномерно прилегает к поверхности датчиков, из-за чего при примерно одинаковой влажности показания с датчиков различаются.

Во-вторых показания скачут от одного полива к другому.

В-третьих, я обнаружил проблему, что когда включается свет, показатели датчиков немного проседают. Я пока не определил точную причину. Сами датчики имеют отдельное питание, но АЦП, с которым они работают, питается от Raspberry Pi и управляющий сигнал на включение реле тоже подается с малинки. Думаю, проблема в том, что когда происходит подача питания на реле, то это как-то сказывается на АЦП.

Вот пример показаний с датчиков:

Датчики начинают показывать одинаковые значения только когда субстрат уже сухой. А мне необходимо его поддерживать во влажном состоянии. Это значит, что я не смогу сделать автополив на основе датчиков. Пришлось запускать полив по расписанию. А датчики я использую, чтобы следить, что субстрат не высох.

Что не так с термометрами?

С термометрами творится что-то странное. Через каждые 2-3 дня работы один из 3-х термометров пропадает из системы. Перезагрузка сервиса и малинки не помогает. Спасало только полное отключение питания от термометров на несколько секунд. Пришлось искать причину.

Надо было читать мануал! Датчики DS18B20, которые я использовал, работают по протоколу 1-Wire, топология сети — общая шина, т.е. просто один провод, на котором висят все устройства.

А я сделал топологию типа «‎Звезда». Пришлось переделывать. После исправления проблема ушла.

Б-Безопасность

На всякий случай обзавелся датчиком дыма и огнетушителем.

Ролик

Графики

Приложение на малинке периодически логирует состояние коробки в базу данных. На основе этой информации я потом строю графики, чтобы видеть, что происходит.

Проблемы с питанием

Прошел месяц после посадки. Новые листья начали вырастать деформированными и подсохшими на концах. Как правило, по внешнему виду листьев можно много понять о состоянии растения и в первую очередь о недостатке элементов в питании.

В сети можно найти изображения с примерами нехватки питания у земляники садовой. Мой случай очень похож на нехватку кальция.

Я изучил состав удобрений, которые использовал. Оказалось, кальция в нем очень мало. Насколько я понял, в моё удобрение кальций почти не добавляют потому, что он содержится в водопроводной воде. Хоть я и использую водопроводную воду, надо понять, хватает ли в ней кальция для земляники.

Нашел примерные данные по кальцию у мосводоканала. В сумме с кальцием из удобрений, получилось чуть больше половины нормы.

Производство собственного питания для земляники

Проблему с кальцием надо было исправлять и я решился на составление собственного питательного раствора. На деле это оказалось совсем не трудным. Все растения употребляют одни и те же элементы, только немного в разных пропорциях. Смешав минеральные соли этих элементов в нужных пропорциях можно получить нужный профиль питания. Более детально об этом можно посмотреть на канале MoleGarden.

А ещё есть супер калькулятор, который подскажет, сколько и чего взвешивать. Все соли без проблем можно заказать в интернете.

Так же я нашел в сети профиль питания непосредственно для земляники садовой и приготовил в соответствии с ним нужный мне раствор. Теперь я смогу корректировать концентрацию элементов на свое усмотрение.

Ролик

У меня получилось 7 бутылок с концентрированными растворами разных минеральных солей и еще одна бутылка с раствором микроэлементов. Микро-профиль я решил пока покупать готовый. Из этих бутылок я смешал два коктейля для своей земляники — их принято называть раствор А и раствор Б. В концентрированном виде их не смешивают, т.к. они могут вступить в реакцию. И теперь мне достаточно добавить по 50 мл каждого коктейля в бак с водой, чтобы растения получали всё что нужно.

Обслуживание

Сколько времени я трачу на поддержание системы в рабочем состоянии? 

• Через день, хотя мне нравится делать это каждый день, я осматриваю листву на наличие проблем с питанием и вредителей, удаляю усы, если есть и опыляю цветки. Это занимает 3-5 мин.

• Канистры на 10 литров хватает на 3-4 дня. С такой периодичностью надо делать новый питательный раствор. Если требуется куда-то уехать, то канистру можно растянуть и на две недели, т.к. кокосовое волокно обладает хорошей буферностью и содержит в себе достаточно влаги. На приготовление раствора уходит около 10 минут.

• Раз в полтора месяца надо проливать субстрат чистой водой, т.к. в нем накапливаются минеральные соли из питательного раствора. Занимает по времени пару часов, но не требует постоянного присутствия. Надо только наполнять канистру и выливать из тазика дренаж.

• Ещё какое-то время уходит на решение непредвиденных проблем: то отклеится что-то, то параметры работы подкорректировать, то подпорку под цветоносы сделать, чтобы не поломались под своим весом, то ещё что-то. Но таких вещей становится всё меньше и они либо устраняются, либо переходят в разряд предсказуемых

Урожай

За 12 дней до публикации этого поста я сорвал первую ягоду. С тех пор было собрано почти полкило клубники. Ягода очень ароматная и вкусная. Средний вес ягоды — 15 гр.

По содержанию сахара 9-10 Brix, в среднем. Насколько я понял, это уже неплохой показатель в клубничной сфере.

Заключение

Когда я только приступил к проекту, я многого не знал и мне ещё очень далеко до тех результатов, которые меня вдохновили. Я кое-как справился с жарой. А впереди ещё морозы. Ещё я не встречался с серьезными болезнями растений и вредителями, кроме одной откуда-то взявшейся гусеницы и мелких мушек. Я хочу научиться управлять температурой, влажностью воздуха и CO2, проводить эксперименты, чтобы найти наилучшие условия для развития растений и ещё очень много чего хочу. Поэтому, пока растет земляника в этой коробке, в моей голове уже зреет проект Коробки 2.0 о котором я обязательно расскажу, когда придет время.

А пока вот вам ролик с таймлапсом. 2 месяца за 30 секунд.

Ресурсы

Почему светодиодный прожектор светится в выключенном состоянии выключателя

При использовании светодиодных проекторов вы можете почувствовать легкое свечение даже после выключения питания. Его появление объясняется разными факторами: от неисправной проводки до конструктивных особенностей лампы.

Чтобы оценить проблему, вы должны знать, почему светодиодные фары включаются, когда они выключены, и как решить эту проблему.

Основные причины остаточного свечения

К наиболее частым причинам горения светодиодных источников света относятся:

• использование переключателей, конструкция которых предусматривает подсветку.
• неправильный выбор схемы подключения осветительного прибора;
• проблемы с проводкой, проложенной в квартире, на улице и других объектах: обрыв цепи или нарушение изоляции;

Проблема также может быть следствием плохого качества используемых ламп. Однако иногда они загораются из-за индивидуальных особенностей конструкции.

Выключатель с опцией подсветки

С проблемой выключения диодной лампы, которая загорается после выключения, часто сталкиваются пользователи выключателей с подсветкой. Причина в том, что внутри корпуса есть небольшая неоновая или светодиодная подсветка. Они не влияют на обычные лампы (галогенные и лампы накаливания), но дают тусклое свечение от светодиодных источников.

Понять, почему это происходит, можно по схеме подключения. Даже при выключенном освещении в сети остается потенциал, передаваемый через неоновую лампу или светодиод. Иногда достаточно запитать основной источник света, который по этой причине не отключается полностью. Можно увидеть, что такие лампы тускло светятся после выключения даже днем, но особенно заметно свечение, а иногда и мерцание ночью.

Неисправности электрической проводки

Светодиодный проектор может не выключиться полностью из-за неисправной электропроводки. С этим сталкиваются домовладельцы, где до сих пор не заменены старые алюминиевые провода. А подтверждением причины проблемы может стать появление свечения при установке в этой же люстре других светодиодных ламп, в том числе моделей других производителей.

Вы можете убедиться, что проблема с проводкой требует решения, подав высокое напряжение и создав имитацию неисправности в сети. Они используют специальные устройства или инструменты для поиска повреждений кабелей.

Неправильное подключение светильника

Светодиодные индикаторы могут не погаснуть из-за неправильного подключения. Например, когда вместо фазы при установке был подключен нейтральный провод. Даже после размыкания цепи проводка остается под напряжением, и проектор продолжает светиться.

Важно! Проблема достаточно серьезная и требует немедленного решения от пользователя. Использование светодиодов под напряжением может вызвать поражение электрическим током.

Низкое качество лампочки

Иногда некачественный светодиодный проектор загорается при выключении переключателя. Экономические источники — одна из самых распространенных проблем. Они быстрее выгорают, немного светятся, а иногда перестают отключаться из-за необратимой неисправности карты.

С другой стороны, точечные светильники могут быть качественными и весьма полезными. А загораются они из-за конструктивных особенностей — процессов в конденсаторах. Ток, протекающий по цепи, приводит к накоплению энергии, достаточной для продолжения работы лампы даже после того, как она была выключена.

Несколько способов избавиться от свечения

Решение проблемы зависит от причины, ее вызвавшей:

1. Если остаточное свечение в светильнике связано с плохим качеством лампы, его можно устранить, заменив старый источник на новый. Главное в этом случае — выбирать продукцию известных брендов, например, Osram или Philips. Также следует учитывать, что качественные светодиодные лампы стоят дорого, и попытка сэкономить может привести к тем же проблемам с тусклым светом или даже мерцанием. Даже дешевые лампы, обычно выпускаемые малоизвестными китайскими брендами, служат недолго.
2. Проблема, связанная с наличием подсветки в переключателе, решается несколькими способами. Первый, самый надежный — это замена коммутационного устройства на новый, в конструкции которого отсутствуют светодиоды и неоновые лампы. Второй — разобрать выключатель и отсоединить кабель подсветки. Для этого ведущую к нему нить нужно будет обрезать. Третий вариант предполагает наличие определенных знаний в области электротехники: для устранения бликов на определенном участке цепи потребуется подключить резистор параллельно.
3. Если лампа подключена неправильно, есть только один способ исправить: отключить питание, отсоединить проводку и снова подключить в правильной последовательности. Если у пользователя нет опыта выполнения подобных работ, стоит обратиться к электрику.

Сложнее всего решить проблему с включением лампы после выключения, если причины кроются в неисправной проводке. Перед заменой поврежденного кабеля необходимо сначала найти утечку. В этой ситуации без специального оборудования и знания методики исследования не обойтись. Однако, если неисправный кабель не может быть обнаружен (или не может быть отремонтирован в данный момент), подключите нагрузку параллельно. Например, резистор, реле или лампа накаливания.

Важно! Выбирая второй способ решения проблемы с неисправной проводкой, следует учитывать, что значение сопротивления нагрузки подключаемого элемента должно быть меньше, чем у источника света. Это позволит току течь к нему, а не к светодиоду. Благодаря низкому сопротивлению деталь не светится и не нагревается.

Заключение

Есть много причин выключить светодиодный проектор, но есть еще больше способов исправить ситуацию. Пользователю такого устройства важно определить источник проблемы и правильно оценить его сильные стороны. Если у вас есть инструменты и опыт, вы можете попробовать устранить проблему самостоятельно, в других ситуациях проще и надежнее обратиться к электрику.

Если светодиодная лампа мигает или горит после выключения

Частая проблема, с которой сталкиваются владельцы светодиодных ламп — мерцание в рабочем и даже выключенном состоянии. Винят в этом недобросовестных производителей, электрика, который делал разводку в доме, скачки напряжения в сети и пр. Так в чем же истинная причина? Ведь зная причину, мы легко сможем решить саму проблему.

Помочь разобраться с этими вопросами мы попросили инженера с 15-ти летним опытом (и по совместительству сотрудника одного из интернет-магазина современной светоэлектротехники «АксиомПлюс») Евгения Б. И теперь знаем все возможные причины мигания и варианты решения проблем.

Почему лампочка мигает даже в выключенном положении?

Первая возможная причина — выключатель с подсветкой. Большинство современных выключателей имеет подсветку — маленький светодиод, который светится в положении «off». Запитан он от централизованной сети (к нему подходит микроток). Цепь замыкается через источник питания, тем самым потихоньку заряжая конденсатор. На долгую и полноценную работу такого заряда не достаточно, даже учитывая то, что леды отличаются очень низким потреблением электричества, а вот на кратковременную вспышку — вполне. И после выключения она периодически горит. Если днем это не заметно, то ночью такое мерцание очень неприятное. На сроке службы лампы или выключателя это никак не скажется, а вот на Ваших нервах — да.

Варианты решения с произвольным свечением

1. Замените выключатель на модель без подсветки. Найдите у производителя ранее выбранную Вами серию электрофурнитуры. Как правило, в серии есть несколько вариантов выключателей без подсветки.
2. Достаньте светодиодную подсветку (радикальные и крайние меры).
3. Подсоедините дополнительный конденсатор или резистор с сопротивлением около 51 кОм и мощностью не менее 2 Вт параллельно с лампой. (примечание: если выключатель двухклавишный — необходимо два конденсатора).
4. В люстре с несколькими светильниками в один из патронов вкрутите обычную лампочку накаливания — она возьмет на себя роль шунтирующего резистора.

Проблемы с проводкой — вторая возможная причина мерцания

Фазный провод из распределительной коробки должен приходить на один из контактов выключателя. Если он приходит на светильник — это может быть причиной мерцания даже при выключенном состоянии. Также помехи могут создавать силовые провода, проложенные вблизи.

Если у Вас именно такая ситуация, решить ее можно заменой проводки, или установкой дополнительного резистора или лампы накаливания.

Неприятное мигание при работе

Причиной такой работы может быть некачественная продукция. В дешевых моделях впаян конденсатор невысокой мощности, который заряжается через диодный мост и может провоцировать мигание. Некоторые варианты (откровенно дешевые китайские) вообще не имеют драйвера.

Решение проблемы с постоянным миганием простое

Стоит купить качественную светодиодную лампочку. То время, когда LED освещение стоило дорого — прошло. Теперь их можно купить дешево, при этом не переживать за качество и наслаждаться всеми преимуществами освещения без мерцаний.

Чтобы быть уверенным в качестве — рекомендуем выбрать IEK серии ЕКО, например, модель ECO A60 7Вт 3000К 230В E27 (аналог накаливания в 60 Вт) за 40,32 грн — отличное качество за разумную цену. Также Osram или Philips — которые не нуждаются в дополнительных рекомендациях — проверены временем. (Евгений Б. оставил нам ссылку на их интернет-магазин)

Диммирование и проблемы с напряжением в сети

Также влияют на работу. При нестабильном напряжении (когда напряжение падает до предельного минимума) или при некачественном конденсаторе фильтра светодиодные лампы могут мигать при работе. Если емкость конденсатора не отвечает требованиям — фильтр не справляется с положенными на него обязанностями. Часть переменного тока с удвоенной частотой сети 100 Гц добирается до светодиодов, и они начинаю менять яркость светового потока с такой же периодичностью.

Обычные LED лампы не диммируются (запомните это!). Для диммирования нужны специальные светодиодные лампы, которые и найти сложно, да и стоят они более 20$. При попытке диммирования обычных результатом может быть мигание.

Никакого мерцания не будет если

1. покупать качественные LED лампочки:
2. при скачках напряжения в домашней сети — используйте стабилизатор;
3. не пытайтесь диммировать светодиоды.

Выражаем благодарность АксиомПлюс за техническую консультацию

советов по прекращению свечения светодиодных индикаторов при выключении

Людей, не привыкших к светодиодному освещению, часто застает врасплох их тусклое свечение, которое часто сохраняется даже после выключения лампы. Хотя этот эффект не является по своей природе вредным для лампы или установки, он может раздражать и немного увеличивать потребление энергии.

Итак, почему светодиоды продолжают светиться после выключения, стоит ли беспокоиться и что с этим делать?

Быстрый ответ заключается в том, что некоторые диоды в светодиодных лампах — особенно в лампах более низкого качества — могут улавливать даже малейшее электрическое напряжение и из-за него загораться.Это то, чего не могут сделать другие типы лампочек.

Итак, по сути, если ваша светодиодная лампа излучает тусклый свет, даже когда она выключена, это не означает, что с лампочкой что-то не так, а скорее то, что в вашем осветительном приборе все еще протекает небольшой электрический ток, даже если он выключен. когда он выключен.

Почему светодиодные лампочки светятся в выключенном состоянии?

Основными причинами этого явления являются следующие две:

1. В электрической цепи есть нейтральный провод , не связанный с землей.
2. Электромагнитная индукция вызывает наводку электрического тока вдоль проводов кабеля.

Любой из этих факторов может вызвать небольшое загорание светодиодной лампы. На самом деле это не повредит лампочку. Да, он «тратит свой срок службы», но светодиодные лампы в любом случае служат смехотворно долго. Другой незначительный недостаток заключается в том, что при этом потребляется немного электроэнергии, но опять же — это не так уж важно, учитывая небольшое потребление, о котором мы говорим.

Тем не менее, если светодиодная лампочка светится при выключении, это указывает на неисправность в системе, поэтому вы можете ее исправить.

Как отключить светодиодную подсветку, когда она выключена?

Есть несколько подходов к этому, и все они довольно простые. Вот несколько предложений:

1. Замените лампочку на более качественную светодиодную лампу. Это не устранит первопричину проблемы, но если все, что вас волнует, — это избавиться от раздражения, это самый быстрый способ решить эту проблему. Просто убедитесь, что новая лампа надежного и качественного производителя.
2. Гронд проводку. Для этого метода вам понадобится стабилитрон — это диод, который регулирует напряжение в цепи и блокирует любой избыточный заряд при выключении системы.
3. Установите неоновый индикатор, чтобы поглотить наценку. Эти индикаторы можно купить на Amazon, и их необходимо подключить между нейтралью и одиночной лампочкой на конце гирлянды. По сути, так вместо лампочки загорится индикатор.
4. Если на светильник все еще действует гарантия, вы можете и должны связаться с производителем , так как вы видите буквально неисправный осветительный прибор, а не лампочку.Кроме того, вы также можете вызвать электрика, если все это звучит слишком сложно.

LED Light, светящийся, когда выключен

LED Light, светится, когда выключен — обмен стеками для дома

Сеть обмена стеками

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Подписаться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 3 года, 6 месяцев назад

Просмотрено 4к раз

Я искал в Интернете и на StackExchange пару недель и не нашел ничего, что помогло бы решить эту проблему.Я недавно добавил комнату в подвале, всю новую проводку, свет, выключатели. когда я включаю выключатель в этой комнате, все мои светодиодные фонари светятся, когда выключатель выключен. когда я включаю выключатель, свет загорается, как и ожидалось. Я читал, где люди говорят, что это связано с минимальным током, который обычно в ваших цепях, когда они выключены, и они сказали, что нужно поставить обычную лампочку в одну из розеток, и она будет действовать как резистор и рассеивать оставшийся ток. Я просто попробовал это сегодня вечером, и светодиоды все еще светятся (все 4 лампочки) Ниже показано, как они в настоящее время подключены для справки.Любая помощь или идеи приветствуются.

Создан 15 мар.

ag93ag93

2111 серебряный знак33 бронзовых знака

27

светодиодам нужно очень мало мощности (в том-то и дело все-таки).Фактически, если у вас есть кабель под напряжением, идущий рядом с кабелем, питающим свет, тогда между кабелями может быть достаточно индуктивной связи , чтобы вызвать свечение.

Тот факт, что вы говорите: «Я пытался отделить« главную линию »как можно больше от линий, питающих свет, и, похоже, это по большей части сработало». заставляет меня думать, что это объяснение.

Создан 30 ноя.

У меня это происходит с некоторыми (вероятно, очень чувствительными / эффективными) светодиодными лампами в доме.Я предполагаю, что в электрических системах (даже в переключателях) происходят очень небольшие утечки тока. Некоторые светодиоды могут дать немного света, используя этот ток. Я просто согласен … в комнате немного ночного света, и дополнительные счета за электричество должны быть минимальными.

Создан 28 окт.

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками led или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Лампа

— Потолочный светодиодный светильник при выключенном выключателе излучает очень тусклый свет! Лампа

— Потолочный светодиодный светильник при выключенном выключателе излучает очень тусклый свет! — Обмен электротехнического стека

Сеть обмена стеками

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Подписаться

Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 5 лет, 3 месяца назад

Просмотрено 30к раз

\ $ \ begingroup \ $ Закрыто. Это вопрос не по теме. В настоящее время он не принимает ответы.

---

Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме обмена электротехническими стеками.

Закрыт 5 лет назад.

У меня потолочные светодиодные светильники.

Когда я включаю главный выключатель в доме, я вижу, что светодиод начинает излучать очень тусклый свет (нужно подождать 3-4 секунды, чтобы увидеть), даже когда переключатель светодиода выключен !

Это нормально или мне нужно проверить электрика?

Создан 22 июн.

Мит Панчани

2111 золотой знак11 серебряных знаков33 бронзовых знака

\ $ \ endgroup \ $ 3 \ $ \ begingroup \ $

Для этого есть две типичные причины:

1. Фосфор, используемый в светодиодах, испытывает хемилюминесценцию, холодную химическую реакцию, при которой образуется свет.Люминофор обычно используется для придания светодиодам белого цвета посредством фотолюминесцентной реакции, реагируя на фотоны с другой длиной волны, но он может светиться в темноте и без этого.

2. Лампочка находится в цепи с переключенным нейтральным проводом, а не с переключенным горячим проводом. Это означает, что переменное напряжение на горячем проводе все еще может немного питать светодиоды и / или конденсаторы в лампочке, в результате чего ток в несколько миллиампер или микроампер протекает через сверхэффективные светодиоды, зажигая их.

Вы можете проверить это, вставив лампу в переключаемую лампу с неполяризованным разъемом питания, вставленным в одну сторону, а затем перевернув разъем в другую сторону. В одном случае светодиоды должны полностью погаснуть.

Создан 22 июн.

Прохожий

66.2k66 золотых знаков7575 серебряных знаков182182 бронзовых знака

\ $ \ endgroup \ $ 3 \ $ \ begingroup \ $

Некоторые переключатели имеют неоновую подсветку, чтобы помочь найти их в темноте; в таком случае он будет подключен ЧЕРЕЗ открытый выключатель, образуя упомянутый выше путь утечки.Нет проблем, если нагрузка намного выше, чем требуется для неона, но это может привести к мерцанию или тусклому свету CFL или светодиода.

Создан 22 июн.

BobUBobU

12711 золотой знак11 серебряный знак55 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $

Он точно откуда-то получает питание.Очень мало мощности, но все же. Я готов поспорить, что у вас есть какая-то утечка либо на переключателе, либо между одним из проводов и заземлением (или другим проводом, который может быть проложен поблизости). На самом деле, второе предположение лучше — действительно слабый ток может не привести к срабатыванию предохранителя или срабатыванию детектора утечки на землю. Но решение позвать на помощь зависит только от того, насколько беспокоит этот свет.

Создан 22 июня ’16 в 19: 482016-06-22 19:48

Грегори КорнблюмГрегори Корнблюм

6,09422 золотых знака1515 серебряных знаков3232 бронзовых знака

\ $ \ endgroup \ $ 12

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками светодиодные лампы или задайте свой вопрос.

Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Почему при прикосновении загорается светодиод?

ВНИМАНИЕ: опасность поражения электрическим током! Старый вопрос, но эффект светодиодной подсветки вызывает подозрение.Каждый раз, когда вы видите этот эффект, возможно, проверьте, нет ли опасности.

Если источник питания постоянного тока серьезно неисправен, то опасное напряжение переменного тока может присутствовать на одной или обеих выходных клеммах постоянного тока. При этом легко загорится светодиод, подключенный между источником питания и вашим телом (где ваше тело обеспечивает емкость в пару сотен пикофарад для ближайшего заземленного металлического кабелепровода, металла в полу и т. Д.)

Чтобы проверить наличие опасности, используйте цифровой вольтметр для измерения напряжения в сети переменного тока. Очень осторожно. подключите его между заземлением вашего источника питания и истинным заземлением или «зеленым заземлением».Настоящее соединение с землей доступно на металлическом винте на любой розетке переменного тока, а также на открытых металлических кабелепроводах в гараже или подвале.

Если вы обнаружите 120 В переменного тока (или 220 В переменного тока для Великобритании) между землей и «землей питания», источник постоянного тока, вероятно, внутренне подключен к полному сетевому напряжению переменного тока . Ваша «земля» на самом деле находится под напряжением и представляет опасность поражения электрическим током.

С другой стороны, если вы обнаружите гораздо более низкое напряжение, чем 120 В переменного тока, то, вероятно, это не опасно.

Многие источники питания постоянного тока имеют плавающие выходные клеммы для переменного тока.Но они на самом деле не плавающие, потому что низковольтная вторичная обмотка их трансформатора обычно имеет некоторую емкостную связь с первичной обмоткой 120 В переменного тока. Типичное «плавающее» напряжение на вторичной обмотке трансформатора будет около 40-70 В переменного тока, где трансформатор действует как емкостной делитель напряжения, с несколькими пикофарадами емкости, «соединяющими» всю вторичную катушку между нейтралью переменного тока и линией переменного тока. При такой небольшой емкости, включенной последовательно с сигналом ~ 60 В переменного тока, он может обеспечить только несколько микроампер относительно заземления.(Этого более чем достаточно, чтобы управлять входом вольтметра цифрового вольтметра и определять высокое напряжение. Но слишком низкое, чтобы быть опасным или даже обнаруживаемым прикосновением человека. Никаких ударов.)

Также: если емкость между первичной и вторичной обмотками трансформатора питания постоянного тока достаточно велика (многие сотни пФ), а затем вы подключаете светодиод между зеленым заземлением и одной из клемм источника питания постоянного тока, светодиод может загореться. смутно. Это происходит потому, что светодиод мигает в прямом цикле, а затем выходит из строя в обратном цикле, поэтому может проводить некоторое количество переменного тока через нежелательный конденсатор между обмотками.(Идеальный светодиод при первом подключении будет просто мигать один раз, поскольку он заряжает последовательную емкость, которая затем блокирует любой дальнейший сигнал постоянного тока. Настоящие светодиоды выйдут из строя, если подвергнуться воздействию десятков вольт в обратном направлении.)

Другое: измерьте напряжение постоянного и переменного тока тела относительно земли. В домах до 1940-х годов без металлических трубопроводов или даже заземляющих проводов в стенах частота 60 Гц, возникающая у людей, может составлять много вольт. Кроме того, я жил в миле от радиомачты AM, и это вызвало всякие подобные вещи.Вышки сотовой связи могут сделать то же самое (проверьте РЧ-напряжение вашего тела с помощью прицела?). Теперь, если вы видите только чистый постоянный ток на своем теле, и светодиод не будет гореть, если подключить обратную сторону, это невозможно! Ваше тело, должно быть, выбрасывает в воздух ионы стоимостью в сотни микроампер.

И, наконец … все это то, почему мы используем дорогие силовые трансформаторы с «электростатической защитой» в инструментах и ​​звуковом оборудовании. Они обеспечивают некоторую внутреннюю металлическую фольгу между обмотками, и фольга может быть заземлена (на фактическую землю.) Мы не хотим, чтобы линейный сигнал 60 Гц подавался через вторичные обмотки трансформатора, даже если через несколько пикофарад емкости проходят только микроамперы.

Почему светодиоды тускнеют при выключении? Как СТОП? — Световой советник

Вы видели, что лампочка остается включенной, когда выключатель выключен? Удивительно, правда?

Почему светодиоды тускнеют при выключении?

Это довольно частая проблема, особенно с некачественными дешевыми светодиодами. Но хорошая новость заключается в том, что вы можете легко решить проблему — и к концу этого поста вы узнаете, как отключить светодиодные индикаторы, когда они выключены.

Итак, давайте пройдемся.

Почему светодиодные лампы светятся в выключенном состоянии?

Светодиодная лампа имеет гораздо более высокое сопротивление в пересчете на встроенный блок питания по сравнению с лампами накаливания или галогенными лампами. На самом деле происходит то, что последовательное соединение светодиодной лампы зажимает цепь даже после того, как вы выключите выключатель. Это обеспечивает низкое падение напряжения на драйвере светодиода и заставляет светодиодную лампу тускло светиться.

Кроме того, существуют другие факторы, из-за которых светодиодные лампы светятся даже в выключенном состоянии.Это:

• Лампа плохого качества
• Светодиодная лампа накапливает энергию
• Проблема с электрической цепью

Лампа плохого качества

Качество светодиодных ламп сильно различается. Чаще всего вы обнаружите некачественное свечение, жужжание или мерцание светодиода даже при выключенном питании.

Светодиодные лампы накапливают энергию

Люминесцентный слой или слой люминофора светодиода или драйвера светодиода в какой-то момент сохраняет запас энергии. Вы легко можете проверить, причина в этом или нет.Быстро вынимайте светодиод из розетки сразу после выключения. Посмотрите, тускло горит светодиод или нет. Если это так, то это связано с остаточной энергией, накопленной в слое люминофора светодиода или в компонентах схемы драйвера светодиода. Если лампочка не горит при извлечении из розетки, проблема может заключаться в электрической цепи.

Проблема с электрической цепью

Иногда проблема не в лампочках, а в электрической схеме.Иногда выключатель света пропускает остаточное электричество, даже когда выключатель выключен. Это заставляет свет светиться тускло и постоянно.

Этот сценарий может возникнуть по любой из следующих причин:

• Нейтральный провод неправильно соединен с землей или заземляющий провод имеет очень высокое сопротивление.
• Электромагнитная индукция также может вызвать небольшой сбор электричества от кабелей, проложенных вместе друг с другом.
• Тип выключателя или регулятора освещенности или неправильно подключенный выключатель.

Как перестать светиться светодиоды в выключенном состоянии?

Первое решение — замена светодиодной лампы.
Мы рекомендуем вам покупать светодиодную лампу от известного и признанного производителя светодиодов.

Убедитесь, что с электропроводкой нет проблем.
Проконсультируйтесь с электриком, чтобы проверить электропроводку в вашем доме. Ваш электрик сможет выяснить, не происходит ли «светодиодная лампа светится при выключенном состоянии» из-за плотной прокладки кабелей или какой-либо другой проблемы с проводкой.Предупреждение об опасности: не рискуйте, вызовите квалифицированного электрика.

Проверьте совместимость старого электронного диммера со светодиодной лампой и при необходимости замените его.
Проверьте минимальную нагрузку старого электронного диммера и сравните его со своим светодиодным светом. Если минимальная нагрузка не достигается, замена поможет.

Отсоедините лампу накаливания выключателя ночника или замените ее вариантом с дополнительным подключением для нейтрального провода.
Отключение лампы накаливания выключателя света с ночником должно предотвратить эффект свечения.Или замените его выключателем ночника, который имеет дополнительное соединение для нейтрального провода.

То, что вы, возможно, захотите знать

Как светодиодная лампа накапливает энергию?

Светодиодная лампа накапливает энергию в основном в:

• Слой люминесцентного люминофора
• Драйвер светодиода

Слой светящегося люминесцентного люминофора

На синий светодиод добавлен люминесцентный слой люминофора для получения белого света.Люминесцентный слой может хранить определенное количество энергии в зависимости от используемого полупроводникового материала и излучать в форме света в течение периода времени в диапазоне от нескольких секунд до минут.

Накопленная энергия в драйвере светодиода

LED Driver — это электронная схема, которая подает ток, необходимый для включения светодиода. Драйвер светодиода содержит электрические компоненты, такие как конденсаторы, индукторы. Эти компоненты обладают энергосберегающими свойствами. В зависимости от конструкции схемы компоненты могут иметь достаточно энергии, чтобы подавать ток на светодиод, который слабо светится, даже если питание отключено.Как только энергия разрядится, светодиод перестает светиться.

Как электронный диммер влияет на тусклое свечение светодиодных фонарей?

Многие электронные диммеры, издавна использовавшиеся с галогенными лампами или лампами накаливания, не подходят для светодиодных ламп. Если вы просто заменяете старые лампы на светодиодные, но все еще используете старый электронный диммер, вы, вероятно, испытаете это призрачное свечение.
Старым электронным диммерам для правильной работы требуется минимальная нагрузка, чего не может обеспечить экономичная конструкция светодиодного освещения.Если минимальная нагрузка не достигается, диммер не может полностью отключить выходное напряжение даже после выключения питания. Это приводит к тусклому свечению светодиодного света.

Как электромагнитная индукция из-за параллельного кабеля вызывает тусклое свечение светодиода?

Параллельные кабели, проложенные на большие расстояния по коридорам или лестницам для подачи электричества в другую точку, вызывают некоторые напряжения из-за электромагнитной индукции. Эти проводники подключаются к выключателям.Даже если переключатели выключены, небольшие наведенные напряжения могут вызвать слабое свечение светодиодных индикаторов. Установка байпасного конденсатора может решить эту проблему. Рекомендуется помощь квалифицированного техника.

Заключительные замечания

Рад найти вас на этом этапе. Надеюсь, теперь вы знаете, почему лампочка светится при выключении и Как не загораться светодиоды . Это не серьезная проблема, но если она вас беспокоит, вам лучше заменить ее на качественную светодиодную лампу.А если это не решит вашу проблему, обратитесь к квалифицированному электрику. Он или она устранит проблемы, связанные с электрической схемой установки.

Почему светодиодный индикатор мигает и как его остановить

Почему светодиодный индикатор мигает и как его остановить

28 июня 2018, 15:42

Вы установили светодиодные лампочки только для того, чтобы они начали мигать и гаснуть? Что ж, вы не одиноки.

Светодиодные светильники / лампы

управляются электронным драйвером, в котором некоторые из них более восприимчивы к шуму, {колебаниям напряжения}, чем другие, в зависимости от качества светильника / лампы.

Так что же вызывает мерцание? Это могло быть несколько вещей. Но чаще всего светодиодные лампы могут мерцать или тускнеть в вашем доме при колебаниях напряжения в домашней проводке.

Когда в вашем доме включаются и выключаются электрические нагрузки, это вызывает изменение уровней напряжения, в результате чего светодиоды могут иногда тускнеть или мерцать.

Но есть и другие причины, по которым ваш свет может тускнеть или мерцать. Давайте посмотрим:

1. Пусковой ток от приборов Некоторым приборам в вашем доме требуется больше энергии при первом включении.Пусковой ток двигателей в бытовых приборах вызывает падение напряжения, и если огни включены в одну цепь, вы можете увидеть, как эти огни затемняются. Это верно для многих типов освещения, включая светодиодное.

   У вас уже должны быть приборы на отдельных выключателях, такие как холодильник, плита, стиральная машина и сушилка. Если это не так, необходимо вызвать сертифицированного электрика для дальнейшего расследования.

2. Ослабленная проводка или ослабленная лампа Еще одна причина, которая обычно вызывает мерцание светодиодных ламп, — это ослабленные контакты или электрические цепи.Это легко исправить. Просто прикрутите светодиодную лампу посильнее, чтобы увидеть, что это решит проблему. Если в приборе много пыли, сначала продуйте точки подключения, чтобы удалить пыль, прежде чем вставлять лампу обратно.

   Также может быть неплотная проводка в точке подключения прибора. Сертифицированный электрик отключит питание прибора и повторно затянет проводку, чтобы убедиться, что она плотная и надежная. Если одновременно регулируется яркость нескольких осветительных приборов, электрик осмотрит панель и / или распределительную коробку, чтобы убедиться, что все соединения надежно закреплены.

3. Совместимость с диммером Некоторые существующие и даже новые диммерные переключатели могут быть несовместимы со светодиодным освещением, или у вас может быть нерегулируемый свет в регулируемом светильнике. Это можно исправить, внимательно прочитав маркировку на ваших лампах и приспособлениях и убедившись, что у вас есть подходящая лампа для работы. Диммеры также имеют номинальную мощность, которая различается в зависимости от типа источника света, будь то светодиодный, лампа накаливания и т. Д. Это влияет на количество осветительных приборов на диммере в зависимости от индивидуальной мощности каждого из них.Практика объединения диммеров или переключателей в одну заднюю коробку также приведет к дальнейшему снижению мощности, с которой диммер может безопасно справиться. Сертифицированный электрик определит правильную допустимую нагрузку, руководствуясь Электротехническими нормами Канады.

   Убедитесь, что вы покупаете высококачественные светодиодные лампы с признанной сертификацией (CSA, ULc и т. Д.), Сертифицированные ENERGY STAR®, при обновлении освещения в вашем доме.

Как работают светодиодные лампы

Лампочка, которая освещала наши дома с 1800-х годов, официально гасла после того, как бывший президент Джордж У.Буш подписал Закон об энергетической независимости и безопасности 2007 года. Хотя этот закон не запрещал использование, покупку, продажу или производство ламп накаливания, он требовал, чтобы бытовые лампочки имели на 25 процентов более высокую эффективность (что означает сокращение энергопотребления на 25 процентов. ), чем традиционные лампы, потребляющие от 40 до 100 Вт электроэнергии. Неэффективная лампа накаливания, 90 процентов энергии которой выделяется в виде тепла, потеряла популярность у заинтересованных в финансовом и экологическом отношении людей.

Когда в 2012 году вступили в силу новые стандарты освещения, основными заменами ламп накаливания стали компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) с более высоким КПД и светоизлучающие диоды (светодиоды). Однако у КЛЛ есть свои проблемы, в первую очередь включение токсичной ртути в конструкцию и странный, иногда неприятный цвет, который даже вызывает у некоторых людей головную боль.

Введите светодиоды. Светодиоды существуют уже много лет — они освещают цифровые часы, рождественские огни, фонарики, светофоры и т. Д.Но что касается домашнего освещения, светодиоды не получили широкого распространения. Определенные недостатки не позволяли компаниям производить их в стандартной форме лампочки заменяемого размера. Но за последнее десятилетие или около того эти сменные светодиодные лампы, которые вы просто ввинчиваете в лампу, как лампу накаливания, стали гораздо более распространенными, то есть их использует большое количество предприятий и домашних хозяйств.

Опрос 2017 года показал, что 70 процентов американцев купили хотя бы одну светодиодную лампочку, а 38 процентов перешли с ламп накаливания на светодиоды.Этот процент, вероятно, увеличился с 2017 года.

В этой статье мы рассмотрим, как работают светодиодные лампы, почему они являются желательным выбором для освещения, а также некоторые из их плюсов и минусов.