Светильник люминесцентный как подключить: Схема подключения люминесцентных ламп — пошаговая инструкция! – Схемы подключения люминесцентных ламп: обзор популярных методов — Inside

Содержание

Подключение люминесцентного светильника — Всё о электрике

Обзор схем подключения люминесцентных ламп

Конструкция люминесцентной лампы, со времени своего изобретения в 19 веке, практически не претерпела изменений. Изменялись и совершенствовались приборы и схемы для их подключения в сеть. В настоящее время актуальны и надежно работают электромагнитные и электронные устройства для люминесцентных светильников. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

Варианты соединения светильника дневного света

Люминесцентная лампа (дневного света) представляет собой герметичный сосуд наполненный газом. С двух сторон в него впаяны электроды с вольфрамовыми нитями. Свечение газа под воздействием электричества и позволяет получить освещение.

Чтобы газ в колбе начал светиться, на электроды подается и кратковременно поддерживается высокое напряжение.

Вольфрамовые нити разогревают газ, и он начинает светиться. Когда газ разгорится и начнет источать свет, напряжение спадает и поддерживается в так называемом, тлеющем режиме.

Для запуска и поддержания свечения в люминесцентных лампах были разработаны несколько схем подключения к электрической сети:

С использованием классического электромагнитного балласта (ЭмПРА) – одна лампа и один дроссель.
Две трубки и два дросселя.
Подключения двух ламп от одного дросселя.
Электронный балласт.
Используя умножитель напряжения.

Использование электромагнитного балласта (ЭмПРА)

Стандартная схема с использованием электромагнитного балласта была придумана в 1934 году американцами, и в 1938 уже повсеместно использовалась в США. Она проста и включает в себя помимо лампы дроссель, стартер и конденсатор.

Одна лампа и один дроссель

Дроссель представляет собой индуктивное сопротивление и может накапливать ЭДС самоиндукции. Стартер — это небольшая неоновая лампочка, имеющая биметаллический контакт и конденсатор. Конденсатор стартера служит для подавления радиопомех, а параллельный дросселю для коррекции мощности.

После включения в сеть ток течет через дроссель на спираль лампы, потом через стартер на вторую спираль. Дроссель начинает накапливать электрический заряд. По схеме вначале течет слабый ток, ограниченный сопротивлением стартера. Контакты стартера нагреваются и замыкаются. Ток в схеме резко возрастает, но его безопасную величину обеспечивает дроссель.

Поэтому дроссель и называют – пускорегулирующий аппарат. Большой ток позволяет спиралям разогреть газ в колбе. В это время, контакты стартера остывают и размыкаются, через стартер ток уже не течет. Но дроссель успел накопить энергию и уже отдает ее на спирали лампы. Она начинает светиться. Дроссель, отдав накопленный заряд, в дальнейшем выступает как сопротивление. Поддерживает только тлеющий разряд, позволяя лампе гореть. Стартер уже выключен из схемы и не работает до следующего пуска.

Процесс пуска занимает доли секунды, но может незаметно для глаз, повторится несколько раз.

Достоинства и недостатки

Схема обладает рядом достоинств:

Дешевые и доступные комплектующие.
Достаточно проста.
Надежна.

По сравнению с современным электронным, дроссельное устройство имеет весомые недостатки:

Избыточный вес.
довольно продолжительное время запуска.
Небольшую надежность при низкой температуре.
Большее потребление энергии.
Шумный дроссель.
Нестабильный световой поток.

Две трубки и два дросселя

Применение в одном светильнике двух пар дросселей и ламп ведет к утяжелению и увеличению конструкции. Каждая из пар, имеет свой стартер. Мощность дросселя и лампы в этом случае совпадает, стартер применяется на 220 вольт.

Две схемы с использованием электромагнитного балласта работают в таком случае параллельно.

Достоинством этого варианта является его надежность. Выход из строя одной из веток не влияет на работу другой. Светильник будет работать, хотя бы и наполовину мощности.

Главный недостаток – очень громоздкая конструкция.

В остальном, имеет такие же плюсы и минусы, как и все ЭмПРА.

Включение двух ламп от одного дросселя

Дроссель является самой дорогостоящей деталью люминесцентного светильника. В целях экономии, иногда используется схема подключения двух ламп от одного дросселя.

Две лампы от одного дросселя можно запитать двумя способами:

Последовательное соединение двух ламп

Копируется схема стандартного подключения с использованием электромагнитного балласта.

Вторая лампа со своим стартером подключается последовательно первой. Светильник получается дешевле. Но, возникает несколько конструктивных и эксплуатационных проблем.

Мощность дросселя должна соответствовать суммарной мощности ламп.
Стартеры должны быть однотипными, рассчитанными на пониженное напряжение.

При выходе из строя одной из ламп или стартеров не будет работать весь светильник.

Усложняется поиск неисправности.

Конструктивные проблемы решаются просто. Необходимо только подобрать из имеющихся в наличии или приобрести подходящие по характеристикам комплектующие.

Кроме удешевления конструкции, последовательное соединение имеет те же достоинства и недостатки, что и классическое ЭмПРА подключение.

Параллельное соединение

Такую схему собрать несложно. Вторая лампа подключается параллельно и имеет отдельный стартер. К одной из ламп, при таком соединении, целесообразно подсоединить фазосдвигающий конденсатор. Это позволит нивелировать один из недостатков схем ЭмПРА – мерцание. Конденсатор сдвинет фазу одной лампы, сгладит общий световой поток и сделает его приятнее для зрения.

К плюсам электромагнитных схем, параллельное соединение добавляет еще два:

Экономия средств на одном дросселе.
Сглаженный световой поток.

Электронный балласт

Электронный запуск и поддержание горения люминесцентных ламп разработали еще в восьмидесятые и начали применять в начале девяностых годов ХХ века. Использование электронного балласта позволило сделать люминесцентное освещение на 20% экономичнее.

При этом сохранились и улучшились все характеристики светового потока. Равномерное, без характерного мерцания освещение стабильно даже при колебаниях напряжения в сети.

Этого удалось достичь благодаря повышенной частоте тока, подаваемого на лампы и большим коэффициентом полезного действия электронных устройств.

Плавный запуск и мягкий рабочий режим позволили почти вдвое увеличить срок эксплуатации ламп. Дополнительно появилась возможность плавного управления яркостью светильника. Необходимость использования стартеров исчезла. С ними пропали и радиопомехи.

Принцип работы электронного балласта отличается от электромагнитного. При этом, выполняет те же функции: разогрев газа, розжиг и поддержание горения. Но, делает это точнее и мягче. В различных схемах используются полупроводники, конденсаторы, сопротивления и трансформатор.

Электронные балласты могут иметь разные схематические исполнения в зависимости от применяемых компонентов. Упрощенно, прохождение тока по схеме можно описать следующим алгоритмом:

Напряжение поступает на выпрямитель.
Выпрямленный ток обрабатывается электронным преобразователем, посредством микросхемы или автогенератора.
Далее напряжение регулируется тиристорными ключами.
Впоследствии один канал фильтруется дросселем, другой конденсатором.
И по двум проводам напряжение поступает на пару контактов лампы.
Другая пара контактов лампы замкнута через конденсатор.

Выгодным отличием электронных систем является то, что напряжение, поступающее на контакты ламп имеет большую, чем у электромагнитных, частоту. Она варьируется от 25 до 140 кГц. Именно поэтому в системах ЭПРА мерцание светильников сведено к минимуму и их свет менее утомителен для человеческих глаз.

Схемы подключения ламп к ЭПРА и их мощность, большинство производителей указывают на верхней стороне устройства. Поэтому потребители имеют наглядный пример, как правильно собрать и подключить прибор в сеть.

В электронных балластах предусмотрено различное количество подключаемых ламп разной мощности, например:

К дросселям Philips серии HF-P можно подключить от 1 до 4 трубок, мощностью от 14 до 40 Вт.
Дроссели Helvar серии EL предусмотрены для одной – четырех ламп, мощностью от 14 до 58 Вт.
QUICKTRONIC торговой марки Osram типа QTР5 также имеют возможность управлять одной – четырьмя лампами, мощностью 14 – 58 Вт.

Электронные приборы имеют массу достоинств, из которых можно выделить следующие:

небольшой вес и малую величину устройства;
быстрое и сберегающее люминесцентную лампу, плавное включение;
отсутствует видимое глазу мерцание света;

большой коэффициент мощности, примерно 0,95;
прибор не греется;
экономия электроэнергии в размере 20%;
высокий уровень пожарной безопасности и отсутствие рисков в процессе работы;
большой срок службы люминесцентов;
отсутствие высоких требований к температуре окружающей среды;
способность автоматической подстройки к параметрам колбы;
отсутствие шумов во время работы;
возможность плавной регулировки светового потока.

Отмечаемый многими, единственный минус электронных систем это их цена. Но она оправдывается достоинствами.

Использование умножителей напряжения

Умножители напряжения для запуска люминесцентных ламп не получили широкого распространения. Такие схемы применяют любители, собирая их кустарным способом.

Они просты, дешевы и достаточно стабильны. Состоят из четырех конденсаторов и четырех диодов. Иногда дополняются конденсаторами.

Принцип работы заключается в ступенчатом увеличении величины напряжения на контактах лампы. Высокое напряжение вызывает пробой газовой среды без ее разогрева, и позволяет запустить даже вышедшие из строя лампы.

Но, умножитель напряжения имеет один большой минус.

Учитывая опасность поражения электрическим током, умножители напряжения не используются в промышленных разработках.

Люминесцентные светильники постепенно уступают свои позиции более современным LED приборам освещения. Но пока еще достаточно популярны благодаря своей экономичности, простоте эксплуатации, надежности и приемлемой стоимости. Простота схем подключения, позволяет самостоятельно устанавливать люминесцентные приборы либо выполнять их замену в случае выхода из строя.

Устройство и схема включения люминесцентной лампы

Люминесцентные лампы обычно используют для освещения супермаркетов, учебных аудиторий, промышленных объектов, общественных закрытых помещений и прочего. С появлением более современных видов, которые выпускаются со стандартным цоколем E27, их начали использовать и в домашних условиях.

По истечении времени они набирают всё большей популярности. Но схема включения люминесцентных ламп достаточно сложная и требует особых познаний в этой области. Обычно подключают двумя схемами, о которых мы и поговорим дальше. Но сначала следует разобраться в принципе работы и строении такого светильника.

Принцип работы

Давайте разберём, что такое люминесцентная лампа, и как она работает. Представляет из себя стеклянную трубку, которая начинает работать за счёт разряда, который зажигает газы внутри её оболочки. На обоих концах установлен катод и анод, именно между ними и происходит разряд, который вызывает пусковое загорание.

Пары ртути, которые помещают в стеклянный футляр, при разряде начинаю излучать особый невидимый свет, который активизирует работу люминофора и других дополнительных элементов. Именно они и начинают излучать тот свет, который нам необходим.

Принцип работы лампы

Благодаря разным свойствам люминофора, такой светильник излучать большой спектр разнообразных цветов.

Подключаем, используя электромагнитный балласт

Электромагнитный Пускорегулирующий аппарат, сокращённой аббревиатурой для него является ЭмПРА . Также часто называют дросселем. Мощность такого устройства должна быть равной той мощности, которую потребляют лампы при работе. Довольно старая схема, с помощью которой раньше подключали люминесцентные лампы.

Схема с электромагнитным балластом

Принцип работы такого устройства состоит в следующем. После начала подачи тока, он попадает на стартер, после чего на небольшой период времени биметаллические электроды замыкаются. Благодаря этому, весь ток, который появляется в цепи, замыкается между электродами и ограничивается только сопротивлением дросселя.

Таким образом, он возрастает примерно в три-четыре раза, и электроды начинают практически моментально разогреваться.

Таким образом, именно дроссель образует сильный разряд в среде газов, и они начинают выделять свой свет. После включения, напряжение в схеме будет равно примерно половине от входящего с сети.

Такого показателя мало для создания повторного импульса, из-за чего лампа начинает стабильно работать.

Какими недостатками она обладает:

Сравнивая со схемой, где применяется электронный балласт, расход электроэнергии выше на десять-пятнадцать процентов.
В зависимости от того, сколько лампа уже проработала времени, период запуска будет увеличиваться и может дойти до трёх-четырёх секунд.
Такая схема подключения люминесцентных ламп со временем способствует появлению гудения. Такой звук будет исходить от пластин дросселя.
В процессе работы светильника будет довольно высокий коэффициент пульсации света. Такое явление негативно сказывается на зрении человека, а при продолжительном нахождение действие таких мерцающих лучей может стать причиной ухудшения зрения.
Неспособны работать при низкой температуре. Таким образом, отпадает возможность использовать такие лампы на улице или в неотапливаемых помещениях.

Подключаем лампу, используя электронный балласт

Главным отличием такой системы от электромагнитной то, что напряжение, которое доходит до самой лампы имеет повышенную частоту начиная от 25 и доходит до 140 кГц. Благодаря повышению частоты тока, значительно уменьшается показатель мерцания, и он находит на таком уровне, который уже не является слишком вредным для человеческого глаза.

Подключение с ЭПРА

Система ЭПРА используется специальный автогенератор в своей схеме, такое дополнение включает трансформатор и выходной каскад на всех транзисторах. Зачастую производители указывают схему прямо на задней части блока светильника. Таким образом, у вас сразу есть наглядный пример, как правильно подключить и установить устройство для работы от сети.

Преимуществами стартерной схемы подключения

Стартерная система продлевает период работы светильника.
Особый принцип работы также продлевает период службы примерно на десять процентов.
Благодаря принципу действия, устройство экономит около двадцати-тридцати процентов потребляемой электроэнергии.
Облегчённая установка, так как производитель указывает схему, по которой должна происходить установка взятого вами светильника.
Во время работы практически полностью отсутствует мерцание и шум от светильника. Такие явления присутствуют, но они незаметны для человека и никак не влияют на здоровье.

Существуют модели, которые поддерживают установку диммера в качестве регулятора. Установка таких приборов несколько отличается от стандартной установки.

Подведём итог

Мы постарались раскрыть вопрос как подключить люминесцентную лампу, показали схемы, с помощью которых происходит подключение люминесцентных ламп. Разобравшись со схемой электромагнитного и электронного балласта, вы можете решить какую лучше использовать именно в вашем случае. Но так как первая имеет ряд значительных недостатков, то скорей всего выбор ляжет именно на электронный балласт.

Причины неисправностей — решение проблем

Схема электронного дросселя была придумана позже, и разрабатывалась специально для того, чтобы убрать все недостатки электромагнитного аналога, с целью максимального повышения качества освещения с помощью люминесцентных ламп.

Установка таких устройств уже не составляет особого труда, как это было раньше. Производители начали указывать схему, по которой производится установка на тыльной стороне прибора что значительно облегчает работу монтажника.

3 схемы подключения люминесцентной лампы без дросселя и стартера.

Лампы дневного света несмотря на всю их «живучесть», по сравнению с обычными лампочками накаливания, в один прекрасный момент также выходят из строя и перестают светить.

Конечно, срок их службы не сравнить со светодиодными моделями, но как оказывается, даже при серьезной поломке, все эти ЛБ или ЛД светильники опять можно восстановить без каких либо серьезных капитальных затрат.

В первую очередь вам нужно выяснить, что же именно сгорело:

сама люминесцентная лампочка

Как это сделать и быстро проверить все эти элементы, читайте в отдельной статье.

Одна из наиболее серьезных проблем – это вышедший из строя дроссель.

Большинство при этом считают такой люминесцентный светильник полностью негодным и выбрасывают его, либо перемещают в кладовку на запчасти для остальных.

Сразу оговоримся, что запустить ЛБ светильник без дросселя, просто выкинув его из схемы и не поставив туда чего-нибудь другого, у вас не получится. В статье пойдет речь об альтернативных вариантах, когда этот самый дроссель можно заменить другим элементом, имеющимся у вас под рукой дома.

Что советуют делать в таких случаях самоделкины и радиолюбители? Они рекомендуют применить, так называемую бездроссельную схему включения люминесцентных ламп.

В ней используется диодный мост, конденсаторы, балластное сопротивление. Несмотря на некоторые преимущества (возможность запуска сгоревших ламп дневного света), все эти схемы для рядового пользователя темный лес. Ему гораздо проще купить новый светильник, чем паять и собирать всю эту конструкцию.

Поэтому сперва рассмотрим другой популярный способ запуска ЛБ или ЛД ламп со сгоревшим дросселем, который будет доступен каждому. Что вам для этого потребуется?

Вам понадобится старая сгоревшая энергосберегающая лампочка с обычным цоколем Е27.

Конечно, схему с ее использованием нельзя считать абсолютно бездроссельной, так как на плате энергосберегайки дроссель все таки присутствует. Просто он по габаритам гораздо меньше, так как экономка работает на частотах до нескольких десятков килогерц.

Этот минидроссель ограничивает ток через лампу и дает высоковольтный импульс для зажигания. Фактически это ЭПРА в миниатюрном варианте.

Раньше была большая рекламная компания по замене ламп накаливания на энергосберегающие. Сегодня уже их активно меняют на светодиодные.

Выкидывать в мусорку экономки не рекомендуется, впрочем как и отдельные модели светодиодных.

Поэтому некоторые сознательные и бережливые граждане, которые еще не сдали их в специальные пункты приема, хранят подобные изделия у себя на полках в шкафчиках.

Меняют их не зря. Эти лампочки в рабочем состоянии очень вредны для здоровья, как в плане пульсаций света, так и в отношении излучения опасного ультрафиолета.

Хотя ультрафиолет не всегда бывает вреден. И порой приносит нам много пользы.

При этом не забывайте, что теми же самыми негативными факторами, в равной степени обладают и линейные люминесцентные модели. Именно ими активно пугают любителей выращивать растения под светом фитоламп.

Но вернемся к нашим энергосберегайкам. Чаще всего у них перестает работать светящаяся спиральная трубка (пропадает герметичность, разбивается и т.д.).

При этом схема и внутренний блок питания остаются целыми и невредимыми. Их то и можно использовать в нашем деле.

Сперва разбираете лампочку. Для этого по линии разъема, тонкой плоской отверткой вскрываете и разделяете две половинки.

При разделении ни в коем случае не держитесь за стеклянную трубчатую колбу.

Далее вытаскиваете плату. На ней находите места, к которым подключаются проводки от “нитей накала” колбы. Они обычно идут в виде штырьков.

При разборе запомните, какая пара куда подключена. Эти штырьки могут находиться как с одной стороны платы, так и с разных сторон.

Всего у вас должно быть 4 контакта, куда вам и следует подпаять в дальнейшем провода.

Ну и естественно не забываем про питание 220В. Это те самые жилки, которые идут от цоколя.

Все что нужно сделать далее, это припаять по два проводника к каждому контакту на плате (от бывших нитей накала трубок) и вывести их к боковым штырькам лампы дневного света.

То есть, отдельно два провода справа и два провода слева. После чего, остается только подать напряжение 220В на схему энергосберегайки.

Лампочка дневного света будет прекрасно гореть и нормально работать. Причем для запуска вам даже не нужен стартер. Все подключается напрямую.

Если стартер в схеме присутствует, его придется выкинуть или зашунтировать.

Запускается такой светильник моментально, в отличие от долгих морганий и мерцаний привычных ЛБ и ЛД моделей.

Какие есть недостатки у такой схемы подключения? Во-первых, рабочий ток в энергосберегайках при равной мощности, меньше чем у линейных ламп дневного света. Чем это чревато?

А тем, что выбрав экономку равной или меньшей по мощности с ЛБ, ваша плата будет работать с перегрузкой и в один прекрасный момент бабахнет. Чтобы этого не случилось, мощности плат от экономок в идеале должны быть на 20% больше, чем у ламп дневного света.

То есть, для модели ЛДС на 36Вт, берите плату от лапочки на 40Вт и выше. Ну и так далее, в зависимости от пропорций.

Если вы переделываете светильник с одним дросселем на две лампочки, то учитывайте мощности обеих.

Почему еще нужно брать именно с запасом, а не подбирать мощность КЛЛ равную мощности ламп дневного света? Дело в том, что в безымянных и недорогих лампочках КЛЛ, реальная мощность всегда на порядок меньше заявленной.

Поэтому не удивляйтесь, когда подключив к старому советскому светильнику ЛБ-40, плату от китайской экономки на те же самые 40Вт, вы в итоге получите негативный результат. Это не схема не работает – это качество товаров из поднебесной не соответствует “железобетонным” советским гостам.

Если вы все таки намерены собрать более сложную конструкцию, при помощи которой запускаются даже сгоревшие линейные светильники, то давайте рассмотрим и такие случаи.

Самый простейший вариант – это диодный мост с парой конденсаторов и подключенная последовательно в цепь в качестве балласта, лампочка накаливания. Вот схема такой сборки.

Главное преимущество ее в том, что подобным образом можно запустить светильник не только без дросселя, но и перегоревшую лампу, у которой вообще нет целых спиралей на штырьковых контактах.

Для трубок мощностью 18Вт подойдут следующие компоненты:

диодный мост GBU408

конденсатор 2нФ (до 1кв)

конденсатор 3нФ (до 1кв)

лампочка накаливания 40Вт

Для трубок в 36Вт или 40Вт емкости конденсаторов следует увеличить. Все элементы соединяются вот таким образом.

После чего схемка подключается к лампе дневного света.

Вот еще одна подобная бездроссельная схема.

Диоды подбираются с обратным напряжением не менее 1kV. Ток будет зависеть от тока светильника (от 0,5А и более).

В данной схеме при сгоревшей лампе двойные штырьки на концах замыкаются между собой.

Подбор компонентов в зависимости от мощности лампы, делайте ориентируясь на табличку ниже.

Если лампочка целая, перемычки все равно устанавливаются. При этом не требуется предварительный разогрев спиралей до 900 градусов, как в исправных моделях.

Электроны необходимые для ионизации, вырываются наружу и при комнатной температуре, даже если спираль и перегорела. Все происходит за счет умноженного напряжения.

{SOURCE}

Как самостоятельно подключить люминесцентный светильник

Вступление

Чаще, бытовые люминесцентные светильники продаются в собранном виде, с установленным стартером и лампой. Перед установкой, светильника лампу нужно аккуратно снять, а корпус светильника открыть.

Как подключить потолочный люминесцентный светильник

Потолочные люминесцентные светильники редко используются для освещения жилых комнат дома. Своё место они находят на кухне, веранде, ванной. Подключение люминесцентного светильника не относится к сложным работам и вполне под силу сделать её своими руками. Приведенный пример подключения показывает подключение люминесцентного светильника на потолке, но также применим к популярным на кухне одноламповым светильникам освещающим рабочий стол кухни, так называемое местное освещение.

Для подключения светильника понадобиться следующий инструмент

Инструмент для зачистки изоляции проводов;
Кусачки;
Набор отверток;
Электрический пробник;
Набор инструмента для монтажа светильника (дрель, саморезы и пластиковые дюбеля)

Перед началом работ отключите электропитание светильника. Если нет возможности отключить именно этот провод, отключите все электропитание дома. Не «играйте» с электричеством.

В отличие от простого светильника в люминесцентном светильнике есть два специальных устройства, кроме лампы, от которых зависит его работа. Это дроссель и стартер. Поэтому обязательно нужно проверять купленный люминесцентный светильник перед началом работ. Лучше это сделать в магазине при покупке. После проверки светильника «на земле» можно начинать его установку подключение на потолке.

Подключение люминесцентного светильника по шагам

Достаньте светильник из упаковки;
Разберите светильник;
Выньте лампу, если светильник в сборе;
Снимите защитную крышку корпуса.

В корпусе светильника есть отверстие для питающего электрического кабеля.

Вставьте отключенный от электропитания кабель в это отверстие и примерьте светильник к потолку.
Расположите светильник как вы хотите, и отметьте точки крепления на потолке карандашом. Для крепления в корпусе светильник технологические отверстия.

Как правило, отверстие для питающего провода находится посередине светильника. Если при такой подаче кабеля, расположение светильника вас не устраивает, сделайте в корпусе новое отверстие для кабеля (например, на краю корпуса светильника) и продолжите разметку. При этом винты для крепления должны приходиться на несущие направляющие для подшивного (подвесного) потолка.

Закрепите светильник на потолке, как он должен стоять.
Снимите изоляцию с кабеля и зачистите концы питающих проводов.

Подключите коричневый (фазный провод) к клемники светильника

Подключите синий провод к клемнику светильника.

Желто – зеленый провод это провод защитного заземления. Он подключается к клемме соединенной с корпусом светильника.

Уложите подключенные провода в корпус светильника.
Установите стартер.
Закройте защитную крышку. Убедитесь, что крышка не прищемила провода электропитания. У люминисцентного светильника нет стандартных электрических патронов для ламп. Лампа устанавливается в двух держателях. Установите лампу, вставив усики в держатели сразу с двух сторон и повернув лампу на 90°.

Проверьте работоспособность светильника, предварительно включив электропитание.

©Domity.ru

Другие статьи раздела: Электрика

Подробная схема подключения люминесцентной лампы, устройство

Принцип работы

Принцип работы лампы

Благодаря разным свойствам люминофора, такой светильник излучать большой спектр разнообразных цветов.

Подключаем, используя электромагнитный балласт

Электромагнитный Пускорегулирующий аппарат, сокращённой аббревиатурой для него является ЭмПРА. Также часто называют дросселем. Мощность такого устройства должна быть равной той мощности, которую потребляют лампы при работе. Довольно старая схема, с помощью которой раньше подключали люминесцентные лампы.

Схема с электромагнитным балластом

Такого показателя мало для создания повторного импульса, из-за чего лампа начинает стабильно работать.

Какими недостатками она обладает:

Сравнивая со схемой, где применяется электронный балласт, расход электроэнергии выше на десять-пятнадцать процентов.
В зависимости от того, сколько лампа уже проработала времени, период запуска будет увеличиваться и может дойти до трёх-четырёх секунд.
Такая схема подключения люминесцентных ламп со временем способствует появлению гудения. Такой звук будет исходить от пластин дросселя.
В процессе работы светильника будет довольно высокий коэффициент пульсации света. Такое явление негативно сказывается на зрении человека, а при продолжительном нахождение действие таких мерцающих лучей может стать причиной ухудшения зрения.
Неспособны работать при низкой температуре. Таким образом, отпадает возможность использовать такие лампы на улице или в неотапливаемых помещениях.

Подключаем лампу, используя электронный балласт

Подключение с ЭПРА

Преимуществами стартерной схемы подключения

Стартерная система продлевает период работы светильника.
Особый принцип работы также продлевает период службы примерно на десять процентов.
Благодаря принципу действия, устройство экономит около двадцати-тридцати процентов потребляемой электроэнергии.
Облегчённая установка, так как производитель указывает схему, по которой должна происходить установка взятого вами светильника.
Во время работы практически полностью отсутствует мерцание и шум от светильника. Такие явления присутствуют, но они незаметны для человека и никак не влияют на здоровье.

Подведём итог

Причины неисправностей — решение проблем

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

3 схемы подключения люминесцентной лампы без дросселя и стартера.

подключение лампы дневного света без дросселя и стартера

В первую очередь вам нужно выяснить, что же именно сгорело:

сама люминесцентная лампочка

Как это сделать и быстро проверить все эти элементы, читайте в отдельной статье.

Если сгорела сама лампочка и вам надоел такой свет, то вы легко можете перейти на светодиодное освещение, без какой-либо серьезной модернизации светильника. Причем делается это несколькими способами.

Одна из наиболее серьезных проблем — это вышедший из строя дроссель.

Большинство при этом считают такой люминесцентный светильник полностью негодным и выбрасывают его, либо перемещают в кладовку на запчасти для остальных.
Сразу оговоримся, что запустить ЛБ светильник без дросселя, просто выкинув его из схемы и не поставив туда чего-нибудь другого, у вас не получится. В статье пойдет речь об альтернативных вариантах, когда этот самый дроссель можно заменить другим элементом, имеющимся у вас под рукой дома.
Как запустить лампу дневного света без дросселя
Что советуют делать в таких случаях самоделкины и радиолюбители? Они рекомендуют применить, так называемую бездроссельную схему включения люминесцентных ламп.

В ней используется диодный мост, конденсаторы, балластное сопротивление. Несмотря на некоторые преимущества (возможность запуска сгоревших ламп дневного света), все эти схемы для рядового пользователя темный лес. Ему гораздо проще купить новый светильник, чем паять и собирать всю эту конструкцию.

Поэтому сперва рассмотрим другой популярный способ запуска ЛБ или ЛД ламп со сгоревшим дросселем, который будет доступен каждому. Что вам для этого потребуется?
Вам понадобится старая сгоревшая энергосберегающая лампочка с обычным цоколем Е27.

Конечно, схему с ее использованием нельзя считать абсолютно бездроссельной, так как на плате энергосберегайки дроссель все таки присутствует. Просто он по габаритам гораздо меньше, так как экономка работает на частотах до нескольких десятков килогерц.
Этот минидроссель ограничивает ток через лампу и дает высоковольтный импульс для зажигания. Фактически это ЭПРА в миниатюрном варианте.
Раньше была большая рекламная компания по замене ламп накаливания на энергосберегающие. Сегодня уже их активно меняют на светодиодные.
Выкидывать в мусорку экономки не рекомендуется, впрочем как и отдельные модели светодиодных.

Поэтому некоторые сознательные и бережливые граждане, которые еще не сдали их в специальные пункты приема, хранят подобные изделия у себя на полках в шкафчиках.

Меняют их не зря. Эти лампочки в рабочем состоянии очень вредны для здоровья, как в плане пульсаций света, так и в отношении излучения опасного ультрафиолета.
Хотя ультрафиолет не всегда бывает вреден. И порой приносит нам много пользы.

При этом не забывайте, что теми же самыми негативными факторами, в равной степени обладают и линейные люминесцентные модели. Именно ими активно пугают любителей выращивать растения под светом фитоламп.

Но вернемся к нашим энергосберегайкам. Чаще всего у них перестает работать светящаяся спиральная трубка (пропадает герметичность, разбивается и т.д.).

При этом схема и внутренний блок питания остаются целыми и невредимыми. Их то и можно использовать в нашем деле.
Сперва разбираете лампочку. Для этого по линии разъема, тонкой плоской отверткой вскрываете и разделяете две половинки.

При разделении ни в коем случае не держитесь за стеклянную трубчатую колбу.

Далее вытаскиваете плату. На ней находите места, к которым подключаются проводки от «нитей накала» колбы. Они обычно идут в виде штырьков.

При разборе запомните, какая пара куда подключена. Эти штырьки могут находиться как с одной стороны платы, так и с разных сторон.
Всего у вас должно быть 4 контакта, куда вам и следует подпаять в дальнейшем провода.
Ну и естественно не забываем про питание 220В. Это те самые жилки, которые идут от цоколя.

Все что нужно сделать далее, это припаять по два проводника к каждому контакту на плате (от бывших нитей накала трубок) и вывести их к боковым штырькам лампы дневного света.

То есть, отдельно два провода справа и два провода слева. После чего, остается только подать напряжение 220В на схему энергосберегайки.
Лампочка дневного света будет прекрасно гореть и нормально работать. Причем для запуска вам даже не нужен стартер. Все подключается напрямую.

Если стартер в схеме присутствует, его придется выкинуть или зашунтировать.
Как выбрать мощность энергосберегающей лампы
Запускается такой светильник моментально, в отличие от долгих морганий и мерцаний привычных ЛБ и ЛД моделей.

Какие есть недостатки у такой схемы подключения? Во-первых, рабочий ток в энергосберегайках при равной мощности, меньше чем у линейных ламп дневного света. Чем это чревато?

А тем, что выбрав экономку равной или меньшей по мощности с ЛБ, ваша плата будет работать с перегрузкой и в один прекрасный момент бабахнет. Чтобы этого не случилось, мощности плат от экономок в идеале должны быть на 20% больше, чем у ламп дневного света.
То есть, для модели ЛДС на 36Вт, берите плату от лапочки на 40Вт и выше. Ну и так далее, в зависимости от пропорций.

Если вы переделываете светильник с одним дросселем на две лампочки, то учитывайте мощности обеих.

Почему еще нужно брать именно с запасом, а не подбирать мощность КЛЛ равную мощности ламп дневного света? Дело в том, что в безымянных и недорогих лампочках КЛЛ, реальная мощность всегда на порядок меньше заявленной.
Поэтому не удивляйтесь, когда подключив к старому советскому светильнику ЛБ-40, плату от китайской экономки на те же самые 40Вт, вы в итоге получите негативный результат. Это не схема не работает — это качество товаров из поднебесной не соответствует «железобетонным» советским гостам.
2 схемы бездроссельного включения ламп дневного света
Если вы все таки намерены собрать более сложную конструкцию, при помощи которой запускаются даже сгоревшие линейные светильники, то давайте рассмотрим и такие случаи.
Самый простейший вариант — это диодный мост с парой конденсаторов и подключенная последовательно в цепь в качестве балласта, лампочка накаливания. Вот схема такой сборки.

Главное преимущество ее в том, что подобным образом можно запустить светильник не только без дросселя, но и перегоревшую лампу, у которой вообще нет целых спиралей на штырьковых контактах.

Для трубок мощностью 18Вт подойдут следующие компоненты:
диодный мост GBU408

конденсатор 2нФ (до 1кв)
конденсатор 3нФ (до 1кв)
лампочка накаливания 40Вт
Для трубок в 36Вт или 40Вт емкости конденсаторов следует увеличить. Все элементы соединяются вот таким образом.

После чего схемка подключается к лампе дневного света.

Вот еще одна подобная бездроссельная схема.

Диоды подбираются с обратным напряжением не менее 1kV. Ток будет зависеть от тока светильника (от 0,5А и более).
Зажигаем сгоревшую лампу
В данной схеме при сгоревшей лампе двойные штырьки на концах замыкаются между собой.

Подбор компонентов в зависимости от мощности лампы, делайте ориентируясь на табличку ниже.

Если лампочка целая, перемычки все равно устанавливаются. При этом не требуется предварительный разогрев спиралей до 900 градусов, как в исправных моделях.
Электроны необходимые для ионизации, вырываются наружу и при комнатной температуре, даже если спираль и перегорела. Все происходит за счет умноженного напряжения.

Весь процесс выглядит следующим образом:
первоначально в колбе разряд отсутствует
затем на концы подается умноженное напряжение
свет внутри за счет этого моментально зажигается

далее загорается лампочка накаливания, которая своим сопротивлением ограничивает максимальный ток
в колбе постепенно стабилизируется рабочее напряжение и ток
лампочка накаливания немного тускнеет
Недостатки подобной сборки:
низкий уровень яркости
повышенная пульсация

А еще при питании люминесцентных ламп постоянным напряжением, вам придется очень часто менять полярность на крайних электродах колбы. Проще говоря, перед каждым новым включением переворачивать лампу.
В противном случае пары ртути будут собираться только возле одного из электродов и светильник без периодического обслуживания долго не протянет. Это явление называется катафорез или унос паров ртути в катодный конец светильника.

Там где подключен «плюс», яркость будет меньше и этот край начнет чернеть значительно быстрее.
Особенно это заметно при монтаже светильников ЛБ в холодных помещениях — гараж, сарай, коридор, подвал. Если колба не прогрета, она может даже не запуститься.
В этом случае стоит до нее дотронуться теплой рукой и она тут же начинает гореть.

Поэтому запомните — люминесцентная лампа это источник света переменного тока. Постоянный ей противопоказан и убивает лампу. Особенно импортные дохнут очень быстро.

Еще один минус подобных диодных схем, про который мало кто говорит — итоговый ток потребления из розетки. Для 40Вт ЛБ лампочки при не идеально подобранных компонентах, ток потребления из сети 220В может доходить до 1А.
А это даже превышает нагрузку обычной лампы накаливания в 200Вт. Вот это экономия у вас получится!
Поэтому какой из способов подойдет именно вам, решайте сами, исходя из имеющихся под рукой запчастей и познаний в электронике.

Подключение люминесцентных ламп: 75 фото вариантов подсоединения
Люминесцентные лампы чаще всего используются в производственных условиях, в магазинах, теплицах и на складах. Для дома их стали покупать только с появлением образцов, имеющих цоколь Е27. При всей экономичности создать оптимальный режим их эксплуатации без дополнительных устройств достаточно сложно, например, когда речь идет о параллельном подключении люминесцентных ламп. В особенностях этого процесса мы и попытаемся разобраться.
Принцип работы
Лампа представляет собой колбу, в которую закачан инертный газ аргон с парами ртути. В конструкции имеется анод и катод. Между ними возникает разряд, вследствие чего происходит загорание в момент пуска.
Разогретые пары ртути начинают излучать инфракрасное свечение, которое не доступно глазу человека. Чтобы перевести свечение в необходимый диапазон, стенки колбы покрывают специальным люминофором. Он активизируется и начинает излучать подходящий глазу свет.
Однако испарение ртутных паров требует иного напряжения, нежели имеется в обычной сети. Способы подключения люминесцентных ламп более сложные.

Дополнительно к электродам запускаются установленные дополнительно электронные и электромагнитные ПРА. Они стимулируют появление нужного скачка напряжения и гарантируют отсутствие неконтролируемого его роста в процессе работы.
Использование стартеров
Для эксплуатации ламп с электромагнитным типом ПРА требуется стартер. Он обеспечивает замыкание в цепи. В результате электроды разогреваются, и происходит зажигание. После нагрева до требуемого уровня цепь размыкается, аргоновый промежуток пробивается.
А вот дроссель в момент замыкания электродов ограничивает ток до нужного уровня, способствует генерированию импульса напряжения для пробоя, а также является важным фактором стабильности горения разряда.
Чтобы подключить лампу надо к ее входу параллельно законтачить стартер. Для этого используют только один штырь на каждой стороне колбы. К оставшимся контактам лампы присоединяется дроссель. Параллельно надо подключить и конденсатор, который компенсирует реактивную мощность и уменьшит помехи.
На фото подключения люминесцентных ламп можно увидеть схему с электромагнитным балластом. У нее существует множество недостатков:
долгое зажигание;
пульсирование;
наличие шумов;
отсутствие пуска при низких температурах.

Поэтому использование моделей с электромагнитными ПРА сейчас ограничено. Рекомендуется использовать более эффективные устройства.
Работа без стартера
Подключение люминесцентных ламп без стартера производится при помощи пускорегулирующей аппаратуры электронного типа. Поскольку такая лампа является источником освещения с отрицательным показателем сопротивления, то ЭПРА играет роль преобразователя. Высокие токи могут испортить светильник, поэтому пускорегулирующее устройство ограничивает напряжение и сохраняет его в требуемом диапазоне.
Данная схема имеет достоинства. Во-первых, лампочка не мерцает. Во-вторых, шум в процессе работы отсутствует. В-третьих, осветительный прибор остается в рабочем состоянии намного дольше. В-четвертых, ЭПРА более компактна по сравнению с дросселем.
Электронный балласт – это блок с клеммами. Внутри корпуса есть плата. Компактность прибора позволяет его применять в любых по размеру светильниках. При выборе ЭПРА можно подобрать устройство под нужное число ламп и их мощность.
Первый и второй контакты балласта надо подсоединить паре выходов лампы, а третий и четвертый – ко второй паре. Затем на вход надо подать напряжение, лампа будет функционировать.

Подключение на две лампы
Чтобы произвести подключение двух люминесцентных ламп, необходимо ко всем линейным светильникам подсоединить параллельно устройство стартера.
Контакт происходит на два штыря, каждый из которых находится на разных сторонах колбы. Остальные контакты используются для присоединения индукционного дросселя. На них будет подаваться электропитание.
Параллельное подключение конденсатора относительно контактов запитывающего действия позволяет влиять на реактивную мощность и снижать уровень помех.

Использование пускорегулирующих приспособлений позволяет эффективно эксплуатировать люминесцентные светильники в помещениях разного типа. При этом обеспечивается надежность и долговечность работы, компенсируются скачки напряжения.
Современное оборудование позволяет облегчить подключение люминесцентной лампы к выключателю, однако работы связанные с этой задачей требуют от исполнителей электротехнических навыков.
Фото подключения люминесцентных ламп
Также рекомендуем посетить:
Установка люминесцентного светильника

Вскрыв коробку со светильником, мы сразу видим его монтажную панель (основание), установленную в корпусе. Ее необходимо отсоединить, для этого достаточно просто сжать удерживающие ее фиксаторы, как показано на изображении ниже. В люминесцентных светильниках других производителей фиксатор может быть иной, например, поворотный.

Сразу же бросаются в глаза поворотные разъемы – гнезда, для цоколя люминесцентных ламп T8 (G13) с подходящими к ним проводами, просто лежащие вдоль внутренней поверхности основания.
Устанавливаем их в специально предназначенные для этого прорези — пазы в монтажной панели. При этом перепутать что-то у вас вряд ли получится, различная длина проводов не позволит вставить разъемы неправильно.

Если у вас остаются какие-то сомнения в правильности монтажа гнезд для ламп, всегда можно посмотреть на корпусе балласта схему подключения и перепроверить.
В конечном итоге, разъемы для люминесцентных ламп T8 с цоколем G13, должны быть установлены в монтажной панели так, как показано на изображении ниже и обращены друг к другу.
Далее убираем основание на время в сторону и переходим к креплению корпуса на стену. Вообще, универсальная конструкция крепежных элементов люминесцентного светильника, позволяет с легкостью устанавливать его как на горизонтальных поверхностях (на стенах), так и вертикальных (потолок и пол). Мы будем выполнять установку светильников для люминесцентных ламп на стенах гаража.
Измеряем расстояние между центрами площадок на тыльной стороне корпуса светильника, за которые затем цепляются крепления и удерживают светильник на стене/потолке. У нашего люминесцентного светильника Айсберг, расстояние между центрами крепежа 915мм (91,5 см).
Выбираем центр установки светильника на стене и откладываем от него половину этой величины (457,5мм) влево и вправо. Для большей точности, при разметке лучше всего пользоваться уровнем, очень удобно использовать лазерный нивелир.
С помощью дюбеля (пробки) и самореза с прессшайбой, фиксируем крепления люминесцентного светильника на стене, в отмеченных нами местах, как показано на изображении ниже.

В зависимости от типа основания, куда производится монтаж, выбирайте соответствующие варианты крепежа. В нашем случае осветительный прибор устанавливается на кафельную плитку, соответственно предварительно в ней были сделаны отверстия специализированным сверлом. Таким образом устанавливаем оба крепления, строго на одной горизонтальной оси.
Берем корпус светильника и вырезаем в нем отверстие для вводного кабеля, в предназначенном производителем месте. Вообще таких мест несколько в том числе в торце светильника и на задней стенке. В зависимости от того, как проложен питающий кабель, выбирается место его ввода в светильник.
Для надежной герметизации, все открытые отверстия закрываются специальными мембранами, которые идут в комплекте. Под вводной кабель эта мембрана подрезается. После чего корпус светильника монтируется на стену, для его необходимо «прищелкнуть» к уже установленным креплениям. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на проводе, перед началом монтажа отключите автоматические выключатели в распределительном щите.
Теперь подготавливаем питающий кабель, снимая с него изоляцию и зачищая жилы проводов на 5-7мм. Схему подключения люминесцентного светильника мы уже описывали в статье «Схема подключения люминесцентного светильника», в которой так же показано как выполнить электропроводку для него, соединить провода в распределительной коробке и внутри светильника.
Подключаем питающий провод в вводные клеммы, расположенные на монтажной панели.
В клемму с маркировкой L – подключается фазный провод — Белый
В клемму с маркировкой N – подключается провод рабочего нуля – Голубой.
Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция — ЗДЕСЬ.
Если корпус светильника выполнен из токопроводящего материала, необходимо будет подключить и защитный ноль – заземление, обычно это желто-зеленый провод. В нашем случае, светильник Айсберг выполнен полностью из диэлектрического пластика, подключение заземления не требуется.

После того как все провода подключены к светильнику, устанавливаем монтажную панель в корпус. Для этого просто необходимо совместить отверстия на монтажной панели – основании, с крепежными клипсами корпуса.
Далее устанавливаем люминесцентные лампы. Лампы необходимо покупать отдельно, в комплекте со светильником они не поставляются!
Для того, чтобы люминесцентную лампу T8 с цоколем G13 установить в светильник, необходимо поместить ее в гнезда, таким образом, чтобы каждая из пар штырьков цоколя, попала в паз гнезда (как показано на изображении ниже), после чего необходимо провернуть лампу на 45 градусов в любую сторону и она зафиксируется.

После установки люминесцентных ламп в светильник, уже можно проверить его работоспособность, включив подачу электричества. Если все было сделано верно, лампы должны зажечься.
Теперь осталось установить светопрозрачный рассеиватель. Как правило, рассеиватель крепится к корпусу люминесцентного светильника с помощью фиксаторов, которые надежно прижимают компоненты между собой и при необходимости позволяют с легкостью снять рассеиватель, без использования какого-либо инструмента.
Конструкция светильников «Айсберг» разработана таким образом, что фиксаторы изначально крепятся на рассеивателе, у других производителей нередко они могут быть установлены на корпусе.
После того, как все фиксаторы установлены на своих местах, прикладываем рассеиватель к светильнику и защелкиваем их.
На этом установка люминесцентного светильника на стену завершена.

Теперь, нажав клавишу выключателя, можно проверить его работу, светильник должен загореться с еле заметной задержкой.
Как вы видите, монтаж светильников для люминесцентных ламп, вполне по силам каждому. В любом случае, вы всегда можете обратиться к профессионалам электрикам или монтажникам, которые выполнят эту работу быстрее, но знание технологии установки вам пригодиться для контроля качества выполненных работ и оценки их стоимости.
Кстати, лампы дневного света довольно просто можно заменить на светодиодные, схему такого усовершенствования вы найдёте в нашей статье — ЗДЕСЬ.
Если же у вас остались какие-то вопросы по монтажу люминесцентных светильников, оставляйте их в комментариях к статье, постараемся вам помочь.
Схема подключения люминесцентного светильника

Люминесцентные светильники (светильники с люминесцентными лампами) являются сложными высокотехнологичными осветительными приборами. Принцип работы ламп дневного света серьезно отличается от стандартных, привычных нам ламп накаливания. Так, например, для работы люминесцентных ламп требуются дополнительные компоненты – балласты (пускорегулирующие аппараты).
Но не стоит этого пугаться. Производители светильников для люминесцентных ламп позаботились о нас и изначально оснастили свои изделия всеми необходимыми компонентами. Более того, светильники с пускорегулирующими аппаратами разного типа имеют одинаковую схему подключения, поэтому, зная её, выполнить монтаж люминесцентного светильника сможет практически каждый.
Кстати, обязательно посмотрите схему устройства таких ламп, а так же способ замены ламп дневного света на светодиодные.

Общая схема подключения люминесцентных светильников выглядит следующим образом:

Как видите, схема ничем не отличается от схемы подключения обычных светильников. Для удобства монтажа электропроводки под такие светильники, а также для лучшего понимания общего принципа работы, ниже представлены более подробные схемы, в том числе показывающие порядок соединения проводов в распределительной коробке.
Схема подключения люминесцентных светильников с управлением одноклавишным выключателем:

Схема подключения двух групп люминесцентных светильников с управлением двухклавишным выключателем:

Обычно знания данной схемы более чем достаточно для правильного подключения люминесцентных светильников к сети освещения.
Если же у вас появились какие-то вопросы, возникли трудности при монтаже светильников с люминесцентными лампами, обязательно пишите в комментариях к статье, постараемся помочь.