4 популярных способа крепления вагонки

1. Главная
2. Статьи
3. 4 популярных способа крепления вагонки

---

Для внутренней облицовки банных помещений современные строительные магазины предлагают массу вариантов отделочных материалов. Но, стоит заметить, вагонка не потеряла своей актуальности – владельцы бань и домов до сих пор отдают предпочтение экологичному и надежному стройматериалу. Но важно, не только правильно подобрать отделку, но и грамотно закрепить ее.

В статье мы рассмотрим монтаж деревянной вагонки, а именно варианты крепления отдельных панелей к стенам и потолку.

Горизонтальное или вертикальное расположение?

Деревянная вагонка крепится на заранее подготовленную обрешетку.

Все элементы каркаса вымеряются уровнем – каждый брусок должен располагаться ровно. При нарушении подготовки обрешетки в дальнейшем владелец столкнется с образованием выпуклостей или, наоборот, впадин, которые станут заметны даже невооруженным глазом. После проверки можно начинать монтаж, но перед этим необработанные доски следует покрыть специальными антисептиками и антипиретиками.

Изделия располагаются двумя способами, из которых можно выбрать оптимальный для себя.

1. Вертикально. Начало установки происходит от любого нижнего угла, с движением в любую сторону. Первая ламель укладывается пазом наружу, а шип последующей удобно входит в него. Уровнем проверяется точность вертикального положения.
2. Горизонтально. Чтобы избежать проникновения внутрь влаги доску располагают шипом вверх, по этой причине установку начинают от потолка.

По завершению работ в паз последнего изделия ставится маленький кусок доски, что позволит добиться плотного прилегания остальных ламелей. Помните, что при монтаже важно оставлять небольшие зазоры около пола/потолка, которые поспособствуют качественной естественной вентиляции. В дальнейшем их можно прикрыть плинтусами.

Варианты крепления панелей

Существуют различные способы крепления вагонки: гвоздями, саморезами, кляймерами и степлером. Какой бы вариант вы не предпочли, помните – 1-ю и последнюю панель важно прибить гвоздями с небольшой головкой, а добойником легко утопить их в доске. Заметим, что доска прикрепляется первым делом к бруску готовой обрешетки, а уже дальше – по краям. После использования строительного уровня и проверки правильности положения планку приделывают к промежуточным элементам обрешетки.

Теперь остановимся подробнее о том, как правильно крепить вагонку, а также поговорим о каждом из вариантов.

Прибиваем гвоздями

Монтаж вагонки при помощи гвоздей – простой и экономичный способ, но увы недолговечный. Всегда существует риск, что крепеж деформирует доску, что приведет к снижению прочностных характеристик, а также уменьшению привлекательности. Для сохранения целостности материала рекомендуют использовать добойник, которым следует просверлить отверстия в заранее намеченных местах.

Для одного изделия необходимо от 6 до 7 крепежей с учетом ширины планки в 10 сантиметров и длины в 1, 5 метра. Это, несомненно, отражается на внешней привлекательности отделки – могут возникнуть сколы и растрескивания. С другой стороны, в некоторых случаях это единственный вариант монтажа. В качестве крепежных элементов обязательно используются гвозди из оцинкованной стали с длиной не меньше 5 сантиметров. Они забиваются строго в паз при помощи стандартного молотка.

Используем кляймеры

Кляймеры – это специальные пластины из металла, снабженные отверстиями для встраивания крепежей и так называемым язычком, который не дает ламелям упасть. Это практичные приспособления, способствующие скрытому монтажу не только вагонки, но и иных материалов для внутренней и наружной облицовки.

Преимущества применения кляймеров два:

• при грамотном выборе размера крепежный элемент будет совершенно незаметным;
• долго выдерживает влияние высокой влажности, резкие скачки температур, что характерно для помещений саун/бань.

В зависимости от стройматериала подбирается разный по высоте язычка размер: для стандартной вагонки класса евро – 4 миллиметра, для блокхауса – 6 миллиметров. На 1 кв. м вагонки необходимо примерно 20 кляймеров.

Установка начинается с того, что пластина надевается на шип 1-ой ламели, а затем закрепляется на деревянной обрешетке любыми подходящими крепежами. Например, гвоздей лучше брать 2-3, а вот саморезов достаточно двух. Детали для крепления включены в комплектацию при покупке.

Крепим саморезами

Эта технология актуальна для помещений, которые не нуждаются в дальнейшей декоративной облицовке. Часто этот тип крепежей выбирается при отделочных работах в банях и саунах. Но в парной и моечной сохраняются такие условия, которые могут негативно повлиять на сохранность вагонки, ее привлекательный вид и эстетичность. По этой причине материал предварительно покрывают защитными составами, которые продляют период службы, сохраняют полезные свойства. Рекомендуют наносить антисептики раз в 3-3,5 месяца.

Саморезы – надежный и прочный крепеж, который используется в случае, если вы планируете монтировать вагонку на длительный срок.

Для установки вагонки заранее в ламелях проделываются отверстия, диаметр которых составляет 0,5 толщины крепежного элемента. Их вкручивают при помощи стандартного шуруповерта на максимальную глубину. Затем отверстия прикрывают штифтом из дерева, а место шлифуется.

Применяем степлер

Этот строительный инструмент облегчит проводимые работы, ведь применение степлера не потребует огромных усилий. Но и здесь есть нюансы – для его использования необходима сноровка. Перед монтажом вагонки рекомендуют потренироваться, в противном случае неопытное использование приведет к нарушениям отклонения планок, увеличится риск повреждений поверхности. Скобы степлера непременно должны входить в паз под определенным углом, а именно 45°.

Какой бы вариант вы не выбрали, помните – если у вас не хватает знаний и навыков в отделочных работах, всегда лучше обратиться за помощью к профессионалам!

Виды крепежа для вагонки | Эксперты

Фальман Алексей Борисович

руководитель проекта Санкт-Петербург

Дерево — универсальный природный материал, который применяется в строительстве, отделке, изготовлении мебели и прочих сферах. Комбинация практичности, эргономики, надежности и экологичности дополняется невероятной эстетикой внешнего вида: россыпь оригинальных сучков, а также контрастные заболони создают текстуры, уникальные по своей красоте.

Деревянные панели для облицовки стен и потолка — хороший выбор как для квартиры в высотке, так и для уютного загородного домика. В ассортименте можно найти ламели разных форм, пород дерева, размеров, толщины для достижения любой поставленной дизайнерской цели. Никакой пластик не сравнится с природным ароматом и невероятным теплом древесного полотна.

Планируете нанять бригаду профессиональных монтажников? Вопрос «Как прикрепить вагонку?» автоматически отпадает. Решили сэкономить и произвести монтаж самостоятельно? Тогда наши рекомендации могут оказаться полезными.

Видео о том, как монтировать вагонку на кляймер

Перед тем, как начать крепеж вагонки к стене, необходимо пройти два важных этапа.

1. Расчет количества используемых досок. Берем рабочую ширину панели без учета шипов и пазов, умножаем на ее длину, получаем площадь одной такой доски для облицовочных работ. Исходя из габаритов стенки, вычисляем количество необходимых полотен. Стоит прибавить к получившемуся числу 10% на отпил.
2. Выставляем обрешетку, к которой непосредственно будет крепиться вагонка. Она состоит из деревянных брусьев средней толщины. Если панельные полотнища будут укладываться горизонтально, то полоски обрешетки должны быть расположены вертикально и наоборот. Используйте строительный уровень, чтобы произвести разметку максимально точно и ровно.

Небольшой лайфхак: чтобы избавиться от постоянного шума из соседней квартиры, проложите слой звукоизоляции под решетчатую конструкцию — получите тишину.

Фото 1. Обрешетка для монтажа вагонки

Крепеж для вагонки: какие виды бывают?

• Саморезы в лицевую часть доски — быстро, доступно, понятно даже новичкам в данном деле.
• Финишные гвозди — обеспечивают оптимальную эстетику внешнего вида.
• Ввинчивание саморезов в шипы или пазы — обеспечивает стабильность и долговечность облицовки.
• Использование кляймеров — самая популярная методика среди строителей.

Крепеж для деревянной вагонки необходимо подбирать, исходя из строительного опыта, сроков выполнения работ, параметров исходного сырья, с которым предстоит работать.

Нюансы крепления на саморезы в лицевую пласть доски

Эта незамысловатая методика заключается в аккуратном вкручивании специальных по конструкции саморезов при помощи шуроповерта.

Фото 2. Крепление на саморезы в лицевую пласть доски

Методика применяется довольно часто, ведь:

• она не трудоемка;
• низкий процент отходов;
• внешний вид остается неизменным, а саморезные головки можно с легкостью прикрыть декоративными шляпками в тон основному фону.

Крепление с помощью гвоздей: плюсы и минусы

Вам понадобятся гвозди необходимого размера и удобный молоток. Лучше всего производить монтаж по нижней кромке, вводя гвозди под острым углом в 45 градусов. Просто и надежно, но эстетичность результата — сомнительна. Для аккуратности потребуются опыт и достаточное количество времени, иначе с большой вероятностью острый металл расколет нижнюю часть плашки. Особенно, если она достаточно тонкая или изготовлена из хрупких пород дерева.

Как вкрутить саморезы в шип-паз?

Этот способ крепления вагонки распространен в случаях, когда необходимо произвести монтаж креплений незаметно, не нарушая целостности древесного полотна. Для этого шурупы ввинчивают прямиком в шип или, в случае с евровагонкой, — в паз. Саморез должен обладать конусообразной шляпой, чтобы «утопить» ее в дереве и накрыть ребром следующей плашки.

Фото 3. Крепеж вагонки в шип-паз

Скрытый крепеж для вагонки: кляймеры, их разновидности, нюансы использования

Кляймер — это оцинкованная скоба, используемая для креплений скрытого типа. Он обладает высокой прочностью, способностью выдерживать солидный вес, с течением времени не поддаваясь коррозии. Обеспечивает надежную, долговременную и стабильную фиксацию облицовочных полотен.

Фото 4. Крепеж для вагонки-кляймер

Металлические пластины делятся на шесть типов, в зависимости от размера и исходного сырья, к которому они будут прикрепляться:

• №3,5 — евровагонка до 12,5 мм толщиной;
• №4 — для вагонки штиль 13 или 14 см толщиной;
• №5 — для вагонки с толщиной нижнего паза 5 мм;
• №6 — опять же для панелей с толщиной паза 6 мм;
• №7 — обычно бывает усиленный, для имитации бруса и блок хауса;
• №8 — аналогичный №7, но паз должен быть 8 мм толщиной.

Фото 5. Кляймер для вагонки №6

Основные преимущества:

1. Легкость и простота проведения монтажных работ. Человек без особых технических навыков справится с этой задачей самостоятельно.
2. Занимает минимум времени. Каждое действие оттачивается до автоматизма за краткий промежуток.
3. Крепление производится на основание — решетку или стену. Шанс повредить тонкую вагонку равен нулю. Эстетика вида гарантирована.
4. Долговечность результата ремонта. Никаких отслаиваний, колебаний и вздутий поверхности.
5. Интерьер выглядит целостно благодаря скрытым элементам крепежа.
6. Нет необходимости в специальных технических девайсах — достаточно молотка и шуроповерта.

А есть ли недостатки? Главный минус этого типа креплений — их относительно высокая стоимость. Их количество следует тщательно рассчитывать (упаковки 150 штук хватает на 7,5 м2), чтобы не способствовать удорожанию покупки. Кляймеры разных производителей могут немного отличаться, даже пребывая в идентичной размерной группе. Поэтому лучше не комбинировать товары разных брендов.

Фото 6. Кляймеры усиленные

Как выбрать крепеж для вагонки: рекомендации «ЛесоБиржи»

Огромное товарное разнообразие можно запутаться. Но наши специалисты не допустят этого.

Обратите внимание на следующие позиции:

1. Шурупы Fischer — идеальный вариант для работы с древесиной. Несколько разновидностей шляпки позволяют выбрать оптимальную конфигурацию для вашего случая. Выполнены в нескольких цветах, чтобы быть максимально незаметными после монтажа.
2. Усиленные кляймеры — подойдут как для внутренних, так и для внешних работ. Выдерживают существенный вес древесины, не деформируясь в процессе.
3. Универсальные саморезы — станут отличными помощниками при любом типе крепежа вагоночных пластов. Миниатюрные габариты компенсируются качественной оцинковкой и аккуратными ребрами, которые не повредят вашу обшивку.

Советуем дополнительно обратиться к нашим менеджерам в случае возникновения вопросов. Лучше еще раз уточнить детали покупки, чем откладывать ремонт из-за неправильно подобранного инструмента или расходников.

Фото 7. Универсальные саморезы для монтажа вагонки

Где купить крепеж для вагонки?

Затеяли ремонтные работы? Ищите качественного поставщика стройматериалов и комплектующих деталей? Тогда стоит обратиться в наш специализированный интернет-магазин, где можно купить крепеж для вагонки по доступной цене. А оперативная доставка заказа позволит получить товар вовремя и начать ремонт без задержек.

Посмотрите, как мы можем

Способы крепления вагонки к стене, на потолок, в парной

Вагонка из дерева давно и заслуженно пользуется репутацией универсального и доступного отделочного материала. Привлекательность ее обеспечивается не только красотой, что совершенно справедливо, но и стоимостью, и легкостью монтажа. Закрепить ламели к стене и даже на потолок может любой начинающий мастер.

Крепление вагонки

Особенности установки

Первоначальной задачей обшивки было выравнивание стены. Базовые перегородки и перекрытия далеко не всегда можно сделать идеально ровными, а придать жилому или рабочему помещению достойный вид хочется. Тепло- и звукоизоляция, которую обеспечивает именно деревянная вагонка, стали приятным бонусом.

Крепление ламелей почти всегда производится к обрешетке – по описанной выше причине. Если поверхность ровная, то материал можно закреплять прямо к стене или на потолок. Во всех остальных случаях монтаж производится на обрешетку.

• Последняя представляет собой каркас из деревянного бруса или металлического профиля, которые выставляется по уровню, чтобы компенсировать неровности поверхности, а затем обшивается ламелями. Для вагонки из дерева рекомендуется использовать брус. Дело в том, что древесина при изменении влажности или температуры изменяется в объеме. Брус и ламель реагировать будут очень похоже.

Металлический каркас в объеме не изменяется, что чревато деформацией материала. При слишком жесткой фиксации, чем часто грешат строители, доски поведет, и потолок или стена могут вздуться. Опасность такая сохраняется и при креплении к обрешетке деревянной, но в меньшей степени.

Выбор профиля

Профиль – форма лицевой стороны доски, определяет ее декоративные качества. Но кроме этого, он влияет на способ укладки.

• Вагонка четверть – доски с выбранной четвертью. Ламели можно укладывать только внахлест и только горизонтально. Поэтому, например, в бане таким материалом отделывать стены не рекомендуется, так как здесь важно обеспечить отвод конденсата. По вертикально установленным ламелям влага стекает вниз, а не накапливается.

• Американка – европрофиль, на задней стороне ее есть водоотводящие каналы. Однако установка возможна тоже только внахлест.
• Стандартный, софтлайн, блокхауз и так далее соединяются методом шип в паз. Крепление ламелей в этом случае более надежное, поверхность получается ровной. Крепеж, которым доски фиксируют к брусу, закрывается следующей ламелью.

Длина и толщина шипа влияет на способ крепления. Если гребень достаточно толстый – в софтлайн, например, то гвозди могут забиваться прямо в шип. В противном случае вагонка к стене крепится гвоздями, забиваемыми наискось. Этот метод не годится в бане, так как при таком крепеже материал испытает лишнюю нагрузку и часто растрескивается.

Способ укладки

Если «американку» или вагонку четверть можно уложить только одним методом – горизонтально, то об остальных видах материала этого не скажешь.

• Вертикальная укладка – зрительно поднимает потолок в любой комнате. В парной этот метод считается наилучшим, так как способствует стеканию конденсата вниз.
• По диагонали – способ более декоративный, часто используется в жилых комнатах, особенно нестандартной конфигурации – мансарда, например. Диагональный метод используется при креплении и на потолок, и к стене.

• Комбинация – как правило, вертикальной и диагональной укладки в разных направлениях. Горизонтальное расположение создает впечатление низкого потолка, поэтому используется реже.
• В некоторых случаях вагонку нарезают более короткими фрагментами и буквально выкладывают ними узор на потолке или стене. Такой способ очень трудоемок, но усилия того стоят. На фото – «узорчатая» стена.

Методы крепления

Сами ламели к каркасу можно закрепить несколькими способами.

• На кляймеры – этот метод хорош тем, что гарантирует целостность доски. На шип ламели устанавливают кляймеры – строительные скобы. А крепеж к стене производят гвоздями через скобы. Крепление разъемное, при необходимости поверхность можно демонтировать и собрать заново. В жилых помещениях используют обычные кляймеры. Для парной нужно выбрать оцинкованные или омедненные.

• На гвозди – вагонку фиксируют к брусу гвоздями. Забивают их в шип – прямо или под углом. В парной и на балконе желательно применять оцинкованные гвозди. Выполнять крепление следует аккуратно, так как существует риск расколоть доску.

• Сквозное – чаще используют в парной для полок, а также при укладке последних досок. Сквозное соединение подразумевает крепеж сквозь доску, а не через шип. Отверстия под саморезы нужно высверлить – на половину длины, саморез вкрутить до упора. Затем в углубления забивают деревянные пробки и шлифуют поверхность.

На видео демонстрируются различные методы крепежа вагонки.

Смотрите также:

Монтаж вагонки своими руками.

Как крепить вагонку

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

Установка пароизоляции

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

 .

 Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

Установка утеплителя

 

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

 

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень. 

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

 

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

 

Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
2. Имеет более слодный профиль
3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
4. Имеет вентиляционные каналы
5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане 

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды. 

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры. 

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Крепление деревянной вагонки. Монтаж вагонки с использованием скрытого крепежа

Внутренняя отделка помещений натуральным деревом — это всегда красиво и стильно. Для оформления стен и потолков часто используется вагонка, выполненная из различных сортов древесины. Для надежной фиксации материала можно использовать традиционные гвозди и саморезы, но внешний вид покрытия при этом ухудшается. Скрытый крепеж для вагонки позволяет получить идеальную поверхность без снижения прочности и качества фиксации отдельных досок.

Особенности крепления вагонки

Небольшая толщина вагонки накладывает на монтажные работы определенные ограничения. Деформации несущей конструкции могут вызывать повреждения покрытия, растрескивание досок и появление щелей. Поэтому фиксация элементов покрытия выполняется на заранее подготовленную обрешетку. При необходимости пространство между стеной и вагонкой заполняется изоляционными материалами.

Доски можно располагать несколькими способами:

• При вертикальном размещении первый элемент монтируется в углу комнаты, а ее паз направлен наружу. Таким образом укладывают доски в помещениях с высокой влажностью.
• При горизонтальном монтаже расположение шипа и паза определяется владельцем объекта. Допускается направление шипа вверх или вниз. При монтаже снаружи помещения шип должен быть направлен вверх, внутри помещения – по желанию собственника.
• Укладка по диагонали или с использованием определенного рисунка является наиболее сложной. В большинстве случаев требуется привлечение специалистов.

Крепеж для вагонки применяется в любом из указанных случаев. Укладка досок с помощью кляймеров или на крепление Волна отличается прочностью и надежностью. При этом внешний вид готового покрытия безупречен, а фиксаторы надежно спрятаны в пазах отдельных элементов.

Виды крепежа для вагонки

Подготовка обрешетки является обязательным этапом и выполняется до начала монтажа вагонки. Интервалы между брусьями определяются индивидуально, в зависимости от толщины облицовки, места установки покрытия, размеров теплоизоляционного материала. Существует несколько способов крепления досок, основными из которых являются:

• Монтаж на финишные гвозди, выполненные из простой или оцинкованной стали, а также с медным, латунным или хромированным покрытием. Гвозди забиваются в паз или прямо по поверхности материала с использованием специального добойника. Снять вагонку без ее повреждения достаточно сложно.
• Наиболее популярным вариантом является монтаж на кляймеры. Тонкие металлические элементы крепятся к обрешетке, без повреждения досок. Скрытый способ фиксации и отсутствие повреждений древесины являются основными достоинствами технологии.
• Использование крепежа Волна, внешне напоминающего змейку. Данная технология фиксации все больше набирает популярность, благодаря простоте и надежности крепления досок.
• Сквозная фиксация на саморезы позволяет добиться прочного и надежного соединения досок с основанием. Но целостность древесины нарушается, также страдает внешний вид облицовки.
• В некоторых случаях возможен монтаж с помощью строительного степлера. Технология требует наличия соответствующего инструмента и некоторой сноровки.

До начала монтажа вагонка обрабатывается защитными составами, предотвращающими развитие плесени и грибка. При установке в уличном варианте, дополнительно наносятся лакокрасочные составы для защиты от ультрафиолета и повышенной влажности.

Крепеж вагонки с помощью крепления Волна

Одним из новых и набирающих популярность способов монтажа вагонки является использование крепежа Волна. К достоинствам технологии относится отсутствие повреждений лицевой поверхности древесины, возможность изменять величину зазоров между отдельными элементами. В результате обеспечивается вентиляция покрытия и увеличение эксплуатационного ресурса. Для крепления вагонки подойдут Волна Лайт и Волна Стандарт.

Технология монтажа состоит из последовательного выполнения нескольких этапов:

• После обустройства обрешетки устанавливается стартовый набор Волна. Для фиксации используются саморезы. Все полки набора выравниваются по уровню.
• Крепежные элементы выставляются в шахматном порядке, с помощью меток выполняется позиционирование относительно краев вагонки.
• Фиксация к тыльной стороне доски выполняется с помощью саморезов.
• Подготовленные доски устанавливаются на полки Волна и фиксируются саморезами.
• Далее доски устанавливаются последовательно, каждый элемент также фиксируется саморезами.

 

Использование подобных вариантов крепления позволяет добиться надежной фиксации досок в течение 15 и более лет. При этом исключены какие-либо дефекты поверхности древесины, так как между досками имеется вентиляционный зазор, а лицевая поверхность материала не повреждается.

Советы по крепежу вагонки

Вне зависимости от используемых креплений, монтаж вагонки внутри помещения и за его пределами выполняется с некоторыми отличиями. В первом случае доски могут прилегать друг к другу максимально плотно, без каких-либо зазоров. При установке материала на улице вентиляционные зазоры необходимы.

Перед началом установки, доски должны не менее 2 суток находиться в месте монтажа. При таком подходе удается обеспечить оптимальное качество готового покрытия без больших усилий и сложностей. Кроме самой вагонки, желательно обработать антисептиками и антипиренами обрешетку и скрытые под финишным слоем элементы.

Установка декоративного покрытия из натуральной древесины является достаточно простым процессом, доступным практически каждому человеку. Основное внимание уделяется качеству обрешетки, теплоизоляции и соблюдению геометрии. Если подготовительные работы выполнены качественно, монтаж с использованием кляймеров и фиксаторов Волна позволяет создать идеальное ровное и красивое покрытие из натуральной древесины.

Как крепить вагонку к стене и на потолок

Профилированные обшивочные панели, по традиции называемые вагонкой, широко используются в декорировании внешних и внутренних поверхностей стен строений и помещений. Они способны значительно украсить и разнообразить экстерьеры и интерьеры как частных домов, коттеджей и дач, так и промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Содержание:

Нередко бывает, когда владелец частного дома, собравшийся обшить стены своего жилища, считает, что ничего сложного в этой работе нет. Уж он-то умеет держать в руках молоток и прекрасно знает, как правильно крепить вагонку — знай забивай гвозди… Что тут можно сказать?

Самый непрофессиональный способ крепления — прибивание ее гвоздями через лицевую сторону прямо к поверхности стены. Такая обшивка не только не прослужит долго, но и со временем испортит сами несущие стены в результате накопившейся сырости, гниения и грибка.

Выбираем материал по профилю и типу

Крашенная вагонка

В основном обшивочные панели, применяемые для декорирования стен, делятся по виду материала:

• Дерево — самый традиционный, проверенный временем, материал, не только не утративший актуальности, но еще и набирающий популярность за счет расширения ассортимента используемых сортов древесины.
• МДФ — прессованные из отходов деревообработки панели, ламинированные декоративными покрытиями, имитирующими различные сорта и поверхности дерева или камня.
• ПВХ — полимерные пластиковые панели из поливинилхлорида, отличающиеся низкой ценой и богатой гаммой расцветок.

Деревянные панели по профилю можно разделить на несколько основных типов:

• Блок-хаус — имитация круглого бревна, позволяющая создать впечатление классического деревянного сруба. Производится, как правило, из древесины хвойных пород.
• Имитация бруса — придает стенам внешний вид сруба из профилированного деревянного бруса. В отличие от обычной вагонки отличается повышенной толщиной — до 28 мм. При непосредственном креплении на деревянный каркас не требует дополнительной обшивки, выполняя роль несущей стены.

И собственно, подразделяется на несколько основных профилей:

• колхозница — производится обычно из хвойных пород дерева: сосны, ели, имеет повышенную толщину до 22 мм и ровную внешнюю поверхность;
• штиль — также имеет ровную внешнюю сторону, но особый профиль, больше напоминающий профиль шпунтованной половой доски, что позволяет создать гладкую поверхность обшивки;
• евровагонка — может иметь различные профили внешней поверхности — от ровного до фигурных: волнообразного, скобчатого и т. п;
• софт-лайн — в отличие от евровагонки, имеющей в профиле углубления фаску 45°, выполнена с закругленной фаской;

Современные сорта производятся из просушенной древесины и отличаются пониженной влажностью, соответствующей влажности жилого помещения.

По категориям качества обшивочные материалы делятся на 4 класса: от наивысшего «Экстра», и дальше вниз — A, B, C.

Как видим, в выборе подходящего материала для обшивки домашний мастер сегодня не ограничен практически ничем. Теперь давайте рассмотрим, как крепить доску, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя глаз хозяину дома и его близким.

4 способа монтажа

В любом случае существуют два основных варианта обшивки — горизонтальная и вертикальная. Для декоративных целей могут использоваться вставки, выполненные под углом в 45°. Как крепить в каждом конкретном случае, зависит от вкуса и желания мастера или владельца дома.

В общем же, можно порекомендовать вертикальную обшивку для наружных стен или внутренних помещений бани, т. е. там, где она подвергается действию больших объемов воды, хотя, современные лакокрасочные материалы позволяют эффективно защитить древесину даже в таких экстремальных случаях.

Последовательность обшивки при горизонтальной установке большой роли не играет, но при направлении «снизу вверх» последний, верхний, ряд возможно придется подгонять по ширине, и он будет отличаться от общего рисунка обшивки. Этот недостаток, при необходимости, можно скрыть установкой вверху достаточно широкой галтели.

Главное, что нужно помнить: для качественного монтажа, никогда не забивайте гвозди и не закручивайте шурупы непосредственно в древесину. Предварительно просверленное отверстие соответствующего диаметра сохранит вам массу исходного материала, а крепление треснувшей доски не отличается надежностью.

Монтаж можно производить несколькими способами:

1. С помощью специальных крепежных изделий — кляймеров. Это самый удобный способ. Исходный материал не портится.

Кляймеры можно крепить к обрешетке обычными гвоздями или шурупами. Предварительного сверления отверстий не требуется.

Как крепить вагонку на кляймеры, думается, не вызовет затруднений у домашнего мастера. Там все просто и очевидно — кляймер вставляется в заднюю, к стене, часть паза, доска устанавливается на свое место, кляймер через отверстие прибивается к обрешетке.

Видео — как крепить кляймеры:

2. Гвоздями или шурупами через отверстие, просверленное в пазу под углом к поверхности.

Такой способ годится при направлении обшивки «сверху вниз». Последний, нижний, ряд крепится через сквозные отверстия, которые потом закрываются от взгляда плинтусом.

3. С помощью гвоздей или шурупов через отверстие в шпунте. Можно использовать мебельный степлер, тогда сверлить отверстия не требуется.

Кто самый неудобный способ, т. к. крепеж, обычно, мешает установке следующего ряда и требует аккуратной доводки добойником.

4. С помощью сквозных отверстий в теле древесины. Шляпки гвоздей или шурупов необходимо утапливать, а еще лучше закрывать декоративными вставками.

Один мой знакомый плотник поступал следующим образом.

Забивал в обрешетку гвозди на неполную длину, затем откусывал шляпки кусачками так, чтобы длина торчащих гвоздей была меньше толщины вагонки.

Затем вставленную под углом в паз панель аккуратно добивал на торчащие гвозди киянкой. Поверьте, при соответствующей сноровке получается очень аккуратно, красиво и быстро, а для прочности можно укрепить доску в двух-трех местах забитыми с торцов под углом небольшими гвоздями.

Мы рассмотрели несколько способов, как крепить панель. Но на этом процесс установки не заканчивается. Готовому покрытию необходимо придать декоративные и эстетические свойства при помощи покраски или покрытия лаком.

Видео — как и чем крепить:

Обработка после монтажа

Готовую поверхность стены, обшитую вагонкой необходимо перед покраской зачистить и слегка прошлифовать мелкой наждачной бумагой.

Особенно тщательно зашкурить места торцевых стыков, сравняв выступающие части.

Сами стыки можно прошпаклевать готовой шпаклевкой по дереву. Если доски перед монтажом были прогрунтованы и покрашены на первую руку, то остается покрасить их подготовленной краской или лаком, придав окончательный внешний вид.

Если были установлены не подготовленные к покраске панели, то следует проделать весь процесс подготовки перед окончательной покраской. Не красьте готовые панели сразу после монтажа — пусть они осядут на свое место по высоте и по ширине.

Старайтесь не красить пиломатериалы при очень низкой или очень высокой температуре, а также при высокой влажности.

После покраски, пока лакокрасочные материалы не высохли, не подвергайте их действию сквозняков — процесс сушки это сильно не ускорит, а дополнительные деформации будут обеспечены.

5 советов как крепить от мастера

1. Как уже отмечалось выше, крепить непосредственно на деревянные стены крайне не рекомендуется. Поверхность из бревна или бруса имеют свойство усадки, а также способность к сезонным изменениям как своих линейных размеров, так и изгибу и скручиванию поверхностей. Каркасные же деревянные стены имеют еще и способность к изменению угловых размеров. Поэтому производить отделку нужно обязательно на предварительно установленную обрешетку. На каменные же стены крепление без обрешетки невозможно в принципе.
2. При использовании обрешетки также имеется возможность установить между дополнительный утеплитель: минераловатную плиту, пенопласт и т. п. Укрепите на стену перед монтажом обрешетки гидро- и пароизоляцию. Это не только избавит вас от излишней влажности в доме, но и предотвратит проникновение внутрь холодного наружного воздуха.
3. Прежде чем крепить вагонку к стене, обработайте стены дома и сам исходный материал каким-либо антисептиком, ассортимент которых на строительном рынке сейчас необычайно широк. Это защитит древесину от гниения и грибковых повреждений. Многие современные антисептики имеют в своем составе и защиту от насекомых-древоточцев. Крайне рекомендуется предназначенную к установке панль подготовить к покраске — покрыть грунтовкой, а лучше и покрасить на первый раз. Поверьте, это значительно облегчит процесс окончательной покраски готовой обшивки.
4. Дерево и железо — не самые большие друзья. Дерево — натуральный материал, имеющий свою внутреннюю влажность. По истечении времени железный гвоздь или шуруп в дереве неизменно начинает ржаветь не только разрушаясь сам, но и разрушая древесину. Кроме того, в случае демонтажа поверхности, разборка таких конструкций вызывает значительные затруднения. Особенно это касается наружной отделки, а также вагонки, установленной в банях и саунах. По возможности используйте скобяные изделия из меди, бронзы или, по крайней мере, из нержавеющей стали.
5. Привезя материал из магазина или склада на место ее установки, не начинайте монтаж сразу же. Раскройте пакеты и дайте древесине несколько дней набрать влажность окружающего воздуха вашего дома. Это позволит избежать излишних деформаций материала при сезонных изменениях наружной температуры и влажности воздуха.

Примерная стоимость

1. Евровагонка ель-сосна 3000x96x12,5, класс A 14500 р./куб. м.
2. Блок-хаус 3000x120x19,0, класс B 11800 р./куб. м.
3. Имитация бруса 3000x146x19,0, класс C 7500 р./куб. м.

Кроме того, потребуются:

• брусок 3000x20x30, класс B — 6 р./пог. м;
• уголок 30×30, класс B — 10 р./пог. м;
• плинтус 16×40, класс B — 9 р./пог. м.

Стоимость пиломатериалов из лиственных пород дерева может значительно отличаться, но исходя из приведенной цены для хвойных пород древесины можно рассчитать примерную стоимость работ.

Надеемся, эта статья будет полезной домашнему мастеру. Мы рассмотрели, как крепить вагонку, как ее обработать после монтажа, какие забытые маленькие хитрости могут пригодиться при этом. Удачи вам в ваших домашних делах, здоровья, и пусть вас неизменно радуют вещи, сделанные собственными руками!

Как крепить вагонку в бане

Несмотря на то, что в некоторых статьях на нашем сайте мы также затрагиваем вопрос о том, как крепится вагонка в бане, читателю бывает нужно оперативно получить ответ на практический вопрос, поэтому различные варианты крепления вагонки в бане мы решили вынести в отдельный материал.

Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

• гвозди;
• саморезы;
• скобы.

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше — вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.

А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз — как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей — не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

ВНИМАНИЕ! Замаскировать надежно штифты очень сложно.

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

Кляймер — маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

СОВЕТ! В продаже много кляймеров от разных производителей, есть пожестче и помягче, брать надо те, что жестче, потому что иначе они могут погнуться при подсыхании древесины, а то и вовсе их может вырвать. Материал или покрытие тоже имеет значение — для бани лучше нержавеющие.

Сама технология не представляет никакой сложности — на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска — толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

ВАЖНО! Не забывайте пользоваться уровнем и обязательно вбивайте (аккуратно!) гребень в паз до упора — в этом залог того, что потом не образуется щелей. Кстати, это не зависит от выбранного способа монтажа.

Чем крепить к стене

Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане — на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.

Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались — гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.

Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.

Горизонтально

Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.

ВАЖНО! По правилам первая планка идет сверху, от потолка. И обращена она должна быть пазом вниз. В этом случае обеспечивается сухость соединения — вода не будет затекать в паз.

Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.

Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.

Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.

Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:

Причина, по которой это происходит, простая — когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.

КСТАТИ! Это относится и к горизонтальному, и к вертикальному способу монтажа.

Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство — шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.

Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один — брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.

Еще один вариант — использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении — именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.

Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево. !Важно не путать термодревесину с импрегнированной.

Вертикально

Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.

Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.

Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)

О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:

На потолок

В принципе, все то же самое — бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.

Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.

Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться — так же равномерно будет сушиться.

Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.

В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:

Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.

К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.

Чем лучше крепить к стене и потолку

Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждый научен делать по-своему, но хотелось бы количественно измерить мнение читателей по вопросам как правильно и чем лучше крепить вагонку в бане.

Поэтому приглашаем каждого, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.

Аргументы за кляймеры известны: упрощают монтаж, не раскалывается планка, не остается следов молотка на лицевой стороне.

Аргументы против тоже: планка неплотно закрепляется, «ходит», при высыхании дерева кляймеры рвет легче, чем косо вбитые гвозди или вкрученные саморезы.

Соответственно метод пробивания непосредственно планки вызывает нарекания из-за раскола, а также неудобства самой работы. В плюс ему ставится большая (кажущаяся или реальная) надежность. А от раскола спасает предварительное сверление отверстия дрелью.

Гвозди, саморезы и скобы — интересно, сколько поклонников у каждого из этих крепежных элементов?

 Загрузка …
***

Благодарим всех, кто решил поучаствовать — тем из читателей, кто еще только определяется со своим первым выбором, будет полезно увидеть мнение реальных людей.

Где купить

Ознакомиться с ассортиментом предлагаемой поставщиками вагонки для отделки и обшивки бани возможно на официальных сайтах поставщиков. Контактные данные некоторых предприятий представлены в соответствующем разделе нашего сайта.

А УСТРОЙСТВО ФУТБОЛКИ И СПОСОБ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФУТБОЛКИ К ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Настоящее изобретение относится к устройству футеровки и способу крепления элементов футеровки к опорной конструкции.

Устройства футеровки используются для защиты поверхностей и / или конструкций в машинах, которые во время работы подвергаются значительному износу из-за материала, с которым они работают. Такие машины обычно обрабатывают такие материалы, как песок, гравий, камень, руда и т. Д.которые, с добавлением воды или без нее, вызывают значительный износ открытых поверхностей, по которым движется материал. Для продления срока службы открытые поверхности покрываются износостойкими накладками из износостойкого материала. Обычно такие износостойкие облицовочные материалы представляют собой эластомерный материал, керамику определенного типа или их комбинацию. Элементы футеровки обеспечивают защиту от износа, в частности, желобов, барабанов, бункеров, питателей, загрузочных бункеров, перевалочных пунктов и транспортных платформ, таких как кузова грузовиков, в камнеобрабатывающей, горнодобывающей, агрегатной и монтажной промышленности.Из-за большого количества различных применений, где изнашиваемые накладки используются в качестве защиты от износа, изнашиваемые накладки часто производятся с возможностью регулировки и резки в соответствии с определенным типом и формой поверхности. Важно, чтобы изнашиваемая накладка была хорошо прикреплена к опорной поверхности, чтобы она оставалась на месте при сотрясениях, ударах и ударах. Во многих случаях также желательно иметь возможность быстро заменять изнашиваемую облицовку, когда она начинает изнашиваться.

Обычные способы крепления обычно основаны на закреплении элементов облицовки с помощью крепежных элементов, которые предназначены для закрепления элементов облицовки на опорной конструкции с помощью одного или нескольких обычных болтов, например сквозных болтов.Недостатком этих систем является то, что закрепление и снятие болтов может быть трудоемким и неудобным, что увеличивает время простоя машин. Еще одна проблема с крепежными устройствами согласно предшествующему уровню техники заключается в том, что они требуют значительного усилия и что обслуживающий персонал подвергается высокому риску травм при прикреплении элементов футеровки.

Целью настоящего изобретения является улучшение вышеупомянутой техники и предшествующего уровня техники. В частности, целью настоящего изобретения является создание улучшенного устройства футеровки и способа простого и удобного и надежного крепления элементов футеровки к опорной конструкции.

Согласно первому аспекту предоставляется устройство футеровки для защиты от износа, содержащее по меньшей мере один элемент футеровки, приспособленный для крепления к опорной конструкции, и по меньшей мере одно устройство, указанное устройство содержит: первый элемент, приспособленный для размещения в сквозное отверстие упомянутого по меньшей мере одного элемента облицовки или сквозное отверстие, образованное соседними элементами облицовки; второй элемент для взаимодействия с указанным первым элементом, так что указанный по меньшей мере один элемент подкладки прикрепляется к указанной опорной конструкции после соединения между указанным первым элементом и указанным вторым элементом, и при этом внешняя периферия указанного второго элемента содержит множество канавок для взаимодействие с погрузочно-разгрузочным инструментом.

Это может быть выгодно, поскольку обеспечивает улучшенную конструкцию футеровки, которая позволяет более простой и быстрый монтаж и демонтаж отдельных элементов футеровки на несущей конструкции. С помощью манипулятора обслуживающий персонал может снимать второй элемент с первого элемента быстрее и удобнее, чем это было бы в случае традиционной конструкции футеровки. Это дополнительно выгодно тем, что будет удалена наиболее опасная стадия процесса крепления. Больше нет необходимости использовать молоток для прижимания отдельных элементов футеровки на место.Вместо этого используется инструмент для завинчивания, чтобы прикрепить элементы футеровки к опорной конструкции за счет зацепления второго элемента с первым элементом.

Первый элемент может быть прикреплен к опорной конструкции разными способами. Согласно некоторым вариантам осуществления первый элемент приспособлен для взаимодействия с элементом (ами) подкладки и опорной конструкцией, а когда второй элемент зацепляется с первым элементом, элемент (-ы) подкладки прикрепляется к опорной конструкции. Согласно альтернативным вариантам осуществления первый элемент выполнен с возможностью прикрепления к опорной конструкции перед зацеплением с подкладочным элементом и вторым элементом.Первый элемент может быть прикреплен с помощью сварки или крепления с помощью болта и гайки.

Согласно некоторому варианту осуществления канавки проходят в осевом направлении и вдоль, по меньшей мере, части длины второго элемента.

Согласно некоторым вариантам осуществления канавки проходят в осевом направлении и по всей длине указанного второго элемента.

Согласно некоторым вариантам осуществления канавки проходят в осевом направлении и вдоль ограниченного участка длины указанного второго элемента.

Согласно некоторым вариантам осуществления, каждый элемент облицовки содержит по меньшей мере одно сквозное отверстие, указанное сквозное отверстие имеет первую окружность вдоль первой части его осевого направления и вторую окружность вдоль второй части его осевого направления, причем указанная вторая окружность меньше чем указана первая окружность. Таким образом, в одном варианте осуществления прилегающая поверхность формируется в переходе между первой и второй частью сквозного отверстия.

Согласно некоторым вариантам осуществления упомянутая окружная поверхность соседних элементов облицовки имеет формы, которые создают по меньшей мере одно отверстие, указанное по меньшей мере одно отверстие имеет первую окружность вдоль первой части его осевого направления и вторую окружность вдоль второй части его осевое направление, причем указанная вторая окружность меньше указанной первой окружности.

Согласно некоторым вариантам осуществления первый элемент содержит втулочный элемент, имеющий фланец с радиальным удлинением, расположенный на его первом конце.

Согласно некоторым вариантам осуществления, первый элемент изготовлен из гибкого и деформируемого материала и предпочтительно выбран из группы, состоящей из термопластичного материала или полиуретана или их комбинаций.

Согласно некоторым вариантам осуществления, первый элемент выполнен с возможностью расширения в радиальном направлении при зацеплении с указанным вторым элементом.

Согласно некоторым вариантам осуществления, первый элемент имеет прорези, расположенные в продольном направлении на втором конце, противоположном упомянутому первому концу.

Согласно некоторым вариантам осуществления второй элемент изготовлен из материала, выбранного из группы, состоящей из керамического материала, стали или жесткого пластика.

Согласно некоторым вариантам осуществления первый элемент имеет внешнюю резьбу, а второй элемент приспособлен для зацепления с резьбой первого элемента.

Согласно некоторым вариантам осуществления, расположенное в осевом направлении отверстие указанного первого элемента выполнено с возможностью приема болта для крепления к указанной опорной конструкции с помощью указанного болта и гайки.

Согласно некоторым вариантам осуществления указанный первый элемент изготовлен из материала, выбранного из группы, состоящей из керамического материала, стали или жесткого пластика.

Согласно некоторым вариантам осуществления второй элемент изготовлен из термопластического материала или полиуретана или их комбинаций.

Согласно некоторым вариантам осуществления, второй элемент содержит сердечник и внешнюю оболочку, при этом сердечник относительно мягче, чем внешняя оболочка.

Согласно некоторым вариантам осуществления, нарезание резьбы упомянутого первого элемента выполнено с возможностью врезания в упомянутый сердечник второго элемента, когда упомянутый второй элемент навинчивается на первый элемент.

Согласно некоторым вариантам осуществления внутренняя периферия указанного по меньшей мере одного сквозного отверстия содержит выступ для взаимодействия с внешней периферией и / или нижней частью указанного второго элемента.

Согласно второму аспекту изобретения эти и другие цели достигаются, полностью или, по меньшей мере, частично, с помощью способа крепления элементов футеровки к опорной конструкции. Способ включает размещение проема элемента подкладки или проема, образованного соседними элементами облицовки, над положением крепления опорной конструкции, при этом упомянутое отверстие имеет первую окружность вдоль первой части и вторую окружность вдоль второй части ее осевого направления; зацепление первого элемента с указанной опорной конструкцией; и зацепление второго элемента с указанным первым элементом посредством зацепления манипуляционного инструмента с множеством канавок, предусмотренных на внешней периферии указанного второго элемента, и создания движения для завинчивания указанного второго элемента, тем самым прикрепляя указанный элемент подкладки или элементы подкладки к указанной опоре. структура.

Согласно одному варианту осуществления этого второго аспекта, этап размещения проема указанного элемента подкладки или отверстия, созданного соседними элементами подкладки над положением крепления указанной опорной конструкции, выполняется до зацепления указанного первого элемента с указанной опорной конструкцией, и после этого зацепляют второй элемент с указанным первым элементом.

Согласно другому варианту осуществления этого второго аспекта, этап зацепления указанного первого элемента с указанной опорной конструкцией выполняется перед размещением отверстия указанного элемента подкладки или отверстия, созданного соседними элементами подкладки, над положением крепления указанной опорной конструкции и после этого зацепляют второй элемент с указанным первым элементом.

Эффекты и особенности второго аспекта во многом аналогичны описанным выше в связи с первым аспектом.

Другие цели, особенности и преимущества настоящего изобретения станут очевидными из следующего подробного описания, из прилагаемой формулы изобретения, а также из чертежей. Следует отметить, что изобретение относится ко всем возможным комбинациям признаков.

Как правило, все термины, используемые в формуле изобретения, следует интерпретировать в соответствии с их обычным значением в технической области, если здесь явно не определено иное.Все ссылки на «a / an / [элемент, устройство, компонент, средство, шаг и т. Д.]» Следует толковать открыто как относящиеся к по крайней мере одному экземпляру упомянутого элемента, устройства, компонента, средства, шага и т. Д. , если явно не указано иное.

Используемый здесь термин «содержащий» и варианты этого термина не предназначены для исключения других добавок, компонентов, целых чисел или этапов.

Используемое здесь выражение «адаптированный для приема», например, в фразе: «первый элемент, адаптированный для приема в сквозное отверстие», означает, что по меньшей мере часть упомянутого первого элемента адаптирована для пространственного размещения. внутри сквозного отверстия.

Вышеупомянутое, а также дополнительные цели, особенности и преимущества настоящего изобретения будут лучше поняты с помощью следующего иллюстративного и неограничивающего подробного описания вариантов осуществления настоящего изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи, где то же самое ссылочные позиции могут использоваться для аналогичных элементов, и при этом:

ФИГ. 1 a — c показан вариант осуществления второго элемента, фиг. 1 a показывает вид сбоку, на фиг.1 b показывает поперечный разрез по линии A-A, а на фиг. 1 c показывает вид в разрезе по линии B-B.

РИС. 2 a — b иллюстрируют последовательность этапов способа застегивания согласно одному примерному варианту осуществления изобретения.

РИС. 3 a — b — вид в разрезе фиг. 2 а — б.

РИС. 4 показано устройство подкладки согласно одному варианту осуществления.

РИС.5 a — d иллюстрируют последовательность этапов способа застегивания согласно одному примерному варианту осуществления изобретения.

РИС. 5 и показано устройство футеровки согласно одному варианту осуществления.

РИС. 2 a — b и 3 a — b иллюстрируют устройство футеровки 3 с различными частями, включенными в устройство, которое используется для крепления элементов футеровки 1 к опорной конструкции 2 согласно к одному примерному варианту осуществления.Элементы футеровки 1 обычно используются для машин, имеющих поверхности, подверженные износу, такие как, например, питатели, желоба, бункеры, силосы, барабаны, кузова для самосвалов и т. Д. Таким образом, опорная конструкция 2 может быть опорной поверхностью такая машина. В качестве альтернативы опорная конструкция , 2, может быть рамой, сеткой или тому подобным. Крепежное устройство в первую очередь включает в себя первый элемент 4 и второй элемент 5 .

Элемент футеровки 1 имеет сквозное отверстие 8 , которое имеет первую окружность вдоль первой части 81 его осевого удлинения и вторую окружность вдоль второй части 82 его осевого удлинения.Таким образом, при переходе между первой частью 81 и второй частью 82 образуется прилегающая поверхность , 83, . Облицовочный элемент 1, расположен на опорной поверхности 20, с совмещением положения крепления на опорной поверхности 20 и сквозном отверстии 8 .

Первый элемент 4 устанавливается и входит в сквозное отверстие 8 . Первый элемент содержит втулочный элемент, имеющий расположенное в осевом направлении отверстие 41 , фланец 42 , расположенный на его первом конце 44 , и щелевые отверстия 43 , расположенные в продольном направлении на втором конце 45 напротив первый конец 44 .Когда первый элемент 4 расположен и входит в сквозное отверстие 8 , нижняя поверхность фланца , 42, располагается так, чтобы опираться на опорную поверхность , 83, .

После этого второй элемент 5 позиционируется и скомпонован так, чтобы взаимодействовать с первым элементом 4 и будет ввинчиваться в первый элемент 4 , так что первый элемент 4 расширяется в радиальном направлении и блокирует подкладку. элемент 1 на месте на опорной конструкции 2 , см. фиг.2 b и 3 b.

РИС. 1 a — c показан вариант выполнения второго элемента 5 . Второй элемент 5 содержит первую часть 51 и вторую часть 52 . Первая часть 51 имеет разнесенные друг от друга канавки 9 на своей внешней периферии, а канавки 9 проходят от верхней части первой части 51 до нижней части первой части 51 в осевом направлении. по всей длине первой части 51 .Канавки 9 используются во время крепления и отвинчивания второго элемента к первому элементу 4 , что может быть выполнено с помощью манипулятора 10 (см. Фиг. 4 и 5 c — d ). Как видно на фиг. 4 и 5 c — d , манипулятор 10 имеет вал 11 и нижнюю секцию, которая является кольцевой и содержит разнесенные выступы 12 на своей нижней части. Выступы , 12, сконфигурированы так, чтобы соответствовать канавкам 9 , предусмотренным на внешней периферии второго элемента 5 .Если канавки 9 забиты материалом, например мелкой фракцией или подобным, выступы могут проталкивать материал глубже в канавки 9 , чтобы войти в контакт с канавками 9 второго элемента 5 . Основное преимущество настоящего изобретения состоит в том, что даже несмотря на то, что второй элемент 5 подвергается сильному износу во время использования, манипулятор 10 все еще можно использовать для его удаления. Это связано с тем, что канавки , 9, проходят на всем протяжении или, по меньшей мере, на значительной части высоты первой части 51 второго элемента 5 .

В варианте осуществления, показанном на фиг. 1 a — c , ФИГ. 2 a — b и ФИГ. 3 a — b , вторая часть 52 второго элемента 5 имеет наружную резьбу 53 для зацепления с расположенным в осевом направлении отверстием 41 первого элемента 4 . В этом варианте осуществления первый элемент 4 предпочтительно изготовлен из несколько гибкого или деформируемого материала и предпочтительно может быть разделен на две или более частей, например, с помощью показанных щелевых отверстий 43 .Второй элемент 5 предпочтительно изготовлен из твердого, более жесткого материала, который достаточно прочен, чтобы деформировать относительно более мягкий материал первого элемента 4 .

В альтернативных вариантах осуществления резьба имеется на обоих элементах 4 , 5 , но может быть резьба только на одном из двух элементов 4 , 5 . Если на первом элементе 4 есть внутренняя резьба, второй элемент 5 будет ввинчиваться в первый элемент 4 и деформироваться в соответствии с внутренней резьбой того же самого, тем самым создавая блокирующее соединение между двумя элементы 4 , 5 .Если на втором элементе 5 имеется внешняя резьба, она будет ввинчена в первый элемент 4 так, что первый элемент 4 будет деформирован в соответствии с внешней резьбой второго элемента 5 , тем самым создание замкового соединения между двумя элементами 4 , 5 . Выбор материалов осуществляется таким образом, что элемент 4 , 5 с резьбой на нем обычно тверже, чем элемент 4 , 5 , деформируемый резьбой.

В другом альтернативном варианте оба элемента 4 , 5 имеют соответствующую резьбу, но не непрерывно. Вместо этого соответствующая резьба будет разнесена на соответствующие интервалы в окружном направлении элементов 4 , 5 . Это означает, что при заданном взаимном положении первого и второго элементов 4 , 5 второй элемент 5 может перемещаться вертикально вниз внутри первого элемента 4 , пока он не остановится около нижней части первый элемент 4 .Затем второй элемент 5 поворачивается так, что резьбовые части первого и второго элементов 4 , 5 входят в соединение друг с другом, а второй элемент 5 перемещается дальше в первый элемент 4 и они становятся взаимосвязанными.

РИС. 4 показано устройство футеровки 3 с парой устройств, каждое из которых содержит первый и второй элементы 4 , 5 согласно варианту осуществления на фиг.1 a — b , 2 a — b и 3 a — b установлено и прикреплено к опорной конструкции 2 , и одно устройство показано как готовое к установке и вворачиванию место.

На фиг. 5 a — e показан другой вариант осуществления раскрытого устройства футеровки 3 ‘. ИНЖИР. 5 a показан первый элемент 4 ‘, который прикреплен к опорной конструкции 2 с помощью болта 6 и гайки 7 .Первый элемент 4 ‘имеет наружную резьбу и является полым, так что болт 6 может быть вставлен в него, далее через опорную конструкцию 2 , и прикреплен снизу к опорной конструкции 2 посредством средства гайки 7 . Первый элемент 4 ‘приспособлен для установки в сквозное отверстие 8 элемента футеровки 1 или сквозное отверстие 8 , образованное соседними элементами футеровки 1 , которые должны быть прикреплены к опорной конструкции 2 .Первый элемент 4 ‘этого варианта осуществления предпочтительно изготовлен из твердого материала, такого как керамический материал, сталь или жесткий пластик.

Второй элемент 5 ′, как показано на фиг. 5 c и 5 d также являются кольцевыми и имеют внутреннюю резьбу для зацепления с внешней резьбой первого элемента 4 ‘для прикрепления элемента (ов) футеровки 1 к опорной конструкции 2 . Второй элемент 5, ‘имеет разнесенные канавки , 9, на своей внешней периферии и предпочтительно изготовлен из термопластического материала.Канавки , 9, проходят от верхней части второго элемента 5 ‘до нижней части второго элемента 5 ‘ в осевом направлении по всей его длине.

Канавки 9 используются во время крепления или отвинчивания второго элемента 5 ‘к первому элементу 4 ‘, что выполняется с помощью манипулятора 10 (фиг.5 c и 5 d ). Инструмент для перемещения 10 аналогичен описанному выше для варианта осуществления, показанного на фиг.1-4.

РИС. 5 a -5 d иллюстрирует последовательность этапов крепления подкладочного элемента (ов) 1 к опорной конструкции 2 согласно одному примерному способу крепления.

На первом этапе (фиг. 5 a ) первый элемент 4 ‘прикрепляется к опорной конструкции 2 с помощью болта 6 и гайки 7 . Первый элемент 4 ‘является полым с внутренней кольцевой прилегающей поверхностью (не показана), предусмотренной в нижней части.Головка болта 6 упирается в эту опорную поверхность при установке на опорную конструкцию 2 . Вместо использования отдельного болта 6 можно также снабдить первый элемент 4 ′ резьбовым выступом на его нижнем конце, с помощью которого первый элемент 4 может быть прикреплен к опоре панели экрана 2 гайкой 7 . Первый элемент 4, ‘может в этом случае иметь отверстие, расположенное в осевом направлении, или может быть сплошным.

После этого, в качестве второго этапа (фиг.5, b ), подкладочный элемент 1 , который должен быть прикреплен к опорной конструкции 2 , помещается поверх первого элемента 4 ‘так, чтобы сквозное отверстие 8 элемента (ов) футеровки 1 принимает первый элемент 4 .

Наконец, на третьем этапе (фиг. 5 c — d ) второй элемент 5 ′ навинчивается на первый элемент 4 ′, так что внутренняя резьба второго элемента 5 ‘Входит в зацепление с внешней резьбой первого элемента 4 ‘.Инструмент для перемещения 10 используется для вращения второго элемента 5 ′ путем зацепления выступов 12 манипулятора 10 с канавками 9 второго элемента 5 ′ и последующего вращения вала 11 манипулятора 10 . Когда второй элемент 5 ‘полностью навинчен на первый элемент 4 ‘, верхняя часть второго элемента 5 ‘совмещена с верхней поверхностью элемента накладки 1 .

Элемент (элементы) футеровки 1 , показанный на фиг. 2 a — b , 3 a — b и 5 a — b имеют сквозные отверстия 8 , имеющие первую окружность вдоль первой части 81 и вторую окружность вдоль второй части 82 его осевого удлинения. Кроме того, второй элемент 5 ‘(вариант осуществления, показанный на фиг. 5, a — b ) и первая часть 51 второго элемента 5 (вариант осуществления, показанный на фиг.2 a — b , 3 a — b ) имеют меньшую внешнюю окружность, чем первая окружность сквозного отверстия 8 , и большую внешнюю окружность, чем вторая окружность сквозного отверстия 8 . Другими словами, сквозные отверстия , 8, являются так называемыми ступенчатыми отверстиями. Эта особенность позволяет использовать второй элемент 5 ‘(вариант осуществления, показанный на фиг. 5, a — b ) и первую часть 51 второго элемента 5 (вариант осуществления, показанный на фиг.2 a — b , 3 a — b ), чтобы проникнуть в элемент (ы) футеровки 1 и, по крайней мере, частично заполнить объем, определяемый первой частью 81 сквозного отверстия , 8, , имеющий первую окружность.

На ФИГ. 5 e , три элемента футеровки 1 закреплены на решетчатой ​​опорной конструкции 2 . Как показано на фиг. 5 a — e , сквозное отверстие 8 образовано периферийными поверхностями 16 соседних элементов футеровки 1 , 1 ′ формы 8 a , 8 b которые создают по меньшей мере одно отверстие 8 , указанное по меньшей мере одно отверстие 8 имеет первую окружность вдоль первой части его осевого направления и вторую окружность вдоль второй части его осевого направления, причем указанная вторая окружность меньше указанной первая окружность.

Специалист понимает, что ряд модификаций вариантов осуществления, описанных в данном документе, возможен без отклонения от объема изобретения, который определен в прилагаемой формуле изобретения.

Например, форма и размер описанных выше компонентов могут быть изменены любым подходящим способом. В частности, размеры первой части второго элемента 5 , 5 ‘могут быть выбраны так, чтобы соответствовать толщине элемента (ов) футеровки, что обеспечивает лучшую защиту от износа второго элемента 5 , 5 ′.Первый элемент 4 , 4 ‘и второй элемент 5 , 5 ‘ могут иметь кольцевую форму, а также другие формы, подходящие для их назначения. То же самое касается внутренней резьбы, наружной резьбы и канавок 8 .

Внутренняя и / или внешняя резьба может быть угловой; один предпочтительный угол может составлять приблизительно 45 градусов.

Канавка 8 может проходить по всей длине второго элемента 5 ‘или на заданном расстоянии длины второго элемента 5 ‘ или проходить по всей длине первой части 51 второго элемента 5 или на заданном расстоянии длины второго элемента 5 .

Специалист также понимает, что первый элемент 4 может быть снабжен верхней частью в виде фланца или подобного элемента под экранирующим модулем 1 , то есть непосредственно на опоре панели экрана 2 . В этом случае можно вообразить, что фланец расположен в углублении или аналогичном месте в опоре панели экрана 2 и / или на нижней стороне экранирующего модуля 1 , чтобы создать гладкую контактную поверхность между экраном. модуль 1 и опора панели экрана 2 .

Устройство может содержать один или несколько дополнительных элементов. Например, зажимной элемент с осевым отверстием может быть расположен между первым элементом 4 , 4 ‘и вторым элементом 5 , 5 ‘, так что зажимной элемент прижимается к опорной конструкции. 2 при межсоединении между первым элементом 4 ; 4 ′ и второй элемент 5 ; 5 ′. Таким образом, если элементы футеровки 1 , 1 ‘расположены между зажимным элементом и опорной конструкцией 2 , зажимной элемент можно использовать для зажима элементов футеровки 1 , 1 ‘ по направлению к опоре. структура 2 .Одним из примеров такого зажимного элемента является крепежная крестовина, раскрытая в WO 2007/008135 A1.

Методы подкладки — Каталог шитья

B. Отогните край. Обрежьте припуск на подкладке по линии сгиба. Затем снова загните подол юбки и закончите, используя предпочитаемый вами метод.

Отстрочка с двойным обтачиванием

Отстрочка с двойной обточкой часто используется на легкой хлопчатобумажной одежде, эластичных топах и т. Д.Припуск по кромке складывается вдвое по краю подгиба, эффективно заправляя необработанный край внутрь.

Этого можно добиться двумя способами. Вы можете загнуть кромку на половину требуемой величины, а затем еще раз на ту же величину, которая загибает необработанный край. Или вы можете сложить весь припуск подгиба, а затем заправить необработанный край внутрь.

Прижмите и прострочите вплотную к внутренней складке загнутого края. Обычно вы будете работать с изнаночной стороны одежды, поэтому убедитесь, что на шпульке есть нить, подходящая к ткани.При желании прострочите еще раз, работая в том же направлении рядом с краем подгиба, чтобы получились две параллельные строчки.

СОВЕТ. Сделайте строчку по краю элементом одежды, используя нить контрастного цвета или декоративную строчку.

Двойная игла, прошитый край

Двойная игла имеет две иглы на одном стержне и может использоваться в большинстве машин. Доступны с разной шириной зазора между иглами, от 1.От 6 мм (1⁄16 дюйма) до 6 мм (1⁄4 дюйма) и разного веса, от тонких 70/9 до джинсовых игл 100/16, а также универсальных игл, шариковых и эластичных игл.

Для подгиба кромки идеальным является зазор примерно 3–4 мм (примерно 1/8 дюйма). Сверху вы получите два идеально параллельных ряда строчки, а на нижней стороне — зигзагообразный стежок, когда нижняя нить переключается между верхними нитками. Поэтому очень важно шить с правой стороны одежды. Результат выглядит так же, как подол, который вы часто видите на модной одежде.

Очень полный или изогнутый подол

На круглых юбках и полных юбках А-силуэта с изогнутым подолом обычно необходимо немного уменьшить лишний припуск перед подгибом кромки.

1 Сначала подготовьте припуск подгиба, как в шагах 1–5 выше.

2 Затем прострочите на 6 мм (1⁄4 дюйма) от кромки. Чтобы облегчить стежок, увеличьте длину стежка до 4–5. Затем осторожно потяните строчку вверх (используя нижнюю нить) и поднимите припуск на подгибку.Небольшая рябь и складки должны быть только на припуске подола, чтобы край одежды оставался гладким и свободным.

3 Снова поверните необработанный край, чтобы заправить его внутрь припуска подгиба, и прострочите на месте.

СОВЕТ: Поднять подол с помощью друга намного проще. Однако, если вы работаете в одиночестве, приспособление, называемое маркером для юбки, с мелом пуховиком, отлично подходит для отметки краев юбок и платьев. Вы устанавливаете необходимую высоту с помощью прямоугольного маркера, который поворачивается на штанге, а затем, медленно поворачиваясь, вы можете использовать ручной пуффер, чтобы протянуть мелкую линию на требуемой высоте подола.

Застежки для одежды: 15 типов — CREATIVE CURATOR

Поскольку все больше и больше людей во всем мире предпочитают учиться шитью, чтобы шить собственную одежду, важно знать, как можно застегнуть одежду различными способами.

С этой целью я написал эту статью, в которой выделено 15 различных типов застежек для одежды, чтобы вы могли больше узнать об альтернативах застежкам-молниям и пуговицам при изготовлении собственной одежды — , потому что застежки на одежде не должны быть скучными, верно?

Какие существуют типы застежек одежды?

Когда дело доходит до создания модного предмета, мы должны думать не только о том, как он выглядит, но и о том, как мы войдем в него и выберемся из него.Если это рубашка или юбка, очевидным ответом будет использование пуговиц или молнии.

Вы, как я, часто рисуете заготовки и думаете только о пуговицах и молниях? Давайте посмотрим на виды застежек в одежде!

Примечание. Некоторые ссылки в этом посте являются партнерскими, что означает, что я могу получить комиссию, если вы совершите покупку без дополнительных затрат для вас.

Что такое крепления?

Застежки — это «вещи», которые используются для застегивания одежды таким образом, чтобы она оставалась закрытой.. Более очевидные ответы — это молнии на ширинках и пуговицы на рубашках, но есть много других типов застежек, и выбор того, что использовать, действительно зависит от типа одежды, которую вы планируете сшить, и ткани, которую вы собираетесь использовать.

Какие типы одежды используют застежки?

Первое, что приходит на ум, когда думаешь о различных типах одежды, в которой используются застежки, — это более облегающая разновидность, часто сделанная из тканых материалов, которые очень мало — , если вообще есть — растягиваются в ткани:

• Рубашки на пуговицах
• Блузки
• Юбки ( без эластичных поясов )
• Сшитые на заказ платья
• Куртки
• Пальто
• Брюки / брюки ( без эластичных поясов

  0)

• Бюстгальтеры даже трикотажные изделия, также использующие застежки, например кардиганы на пуговицах и джемперы с молниями вдоль плеча.

  Застежки на одежду: типы

  Существует множество типов застежек для одежды, и в каждой категории есть свои вариации, поэтому, хотя это список всего из 15 видов застежек для одежды, количество вариантов огромно!

  Это отличный список для просмотра, если вы ищете альтернативы застежкам-молниям, поэтому давайте быстро взглянем на список, прежде чем я расскажу подробнее о вариантах застежек на одежде ниже!

  1. Пуговицы
  2. Переключатели
  3. Шпильки
  4. Кнопки
  5. Пуговицы
  6. Люверсы
  7. Пряжки
  8. Застежки-молнии
  9. Застежки-молнии
  10. Застежки-липучки
  Застежки-липучки
  11. Английские булавки
  12. Галстуки и шнурки из ткани

  Как видите, существует множество типов застежек для одежды на выбор! Давайте более подробно рассмотрим каждую из них?

  Пуговицы — оригинальные застежки для одежды!

  Пуговицы — это первое, о чем мы думаем, когда речь идет о застежках для нашей одежды, за которыми вскоре последовали молнии!

  Итак, давайте сначала начнем с различных типов кнопок, прежде чем мы углубимся во все остальные типы застежек!

  Типы кнопок

  Сейчас существует много разных типов кнопок, по сравнению с тем, что было раньше, когда они были впервые изобретены.

  На самом деле, изначально кнопки использовались больше для украшения, чем для функции. Это было в 13 веке, когда пуговицы стали использоваться в качестве функциональных застежек для одежды.

  И хотя некоторые из самых первых пуговиц были изготовлены из раковины, в 21 веке они, скорее всего, будут массово производиться из пластика, металла или дерева.

  Плоские пуговицы

  Большинство пуговиц на модной одежде — это плоские пуговицы. Они плотно прилегают к ткани и обычно имеют два или четыре отверстия в центре, через которые проходят игла и нить.

  Эти типы пуговиц легко пришивать вручную или на машине, они бывают из самых разных материалов, от пластика и дерева до металла, стекла и керамики!

  Пуговицы с хвостовиком

  На свидании с моим партнером, вскоре после того, как мы встретились несколько лет назад, он рассказал мне о том, что в его любимой куртке не хватает слишком многих пуговиц, и ему придется перестать ее носить.

  Я попросил его передать его мне, и, осмотрев куртку, сказал, дерзко подмигнув: «Ага, я могу вам застегнуть пуговицы!»

  Наше свидание продолжалось так же, как и они.

  Несколько недель спустя он рассказал мне о реакции своей мамы, когда он сказал ей, что я буду надевать ему пуговицы — она ​​смотрела на него в ужасе! Он все еще думает, что именно поэтому его родители так долго приглашали меня в гости! 🙂

  Черенок пуговицы похож на стебель, а пуговица — на цветок наверху. Нажать кнопку можно только вручную. Они не поддаются механической обработке.

  тканевые пуговицы

  Тканевые пуговицы также имеют стержень, без видимых отверстий для прошивания.Они могут быть плоскими или закругленными и покрыты тканью однотонного цвета или подходящей или контрастной тканью с набивным рисунком.

  На самом деле можно сделать пуговицы, обтянутые тканью, что я и сделал, чтобы придать своей поясной сумке более уникальный вид.

  Переключение

  Переключает. Ой, как я помню корешки из моих старых школьных пальто! Дафлкоты и детская одежда, безусловно, являются фаворитами, чтобы добавить традиционные застежки-кнопки для одежды, верно?

  Пуговицы в традиционном стиле представляют собой самостоятельные пуговицы, длинные и узкие, с двумя отверстиями для прикрепления их к шнуру, а затем к ткани.

  Иногда края переключателя закруглены, а иногда нет. Их подают через петлю, а не через отверстие для пуговицы.

  Вы также можете купить пуговицы с кожаными вставками для использования в качестве застежек пальто!

  Застежки-тоггл для одежды можно считать более эффектной застежкой, чем обычные пуговицы! Что, если бы вы сначала накрыли пуговицы тканью? Контраст по сравнению с тканью одежды может быть настоящим заявлением!

  Помимо стандартного традиционного типа тумблера, существуют также более современные пластиковые версии, также известные как «замки с тросом».

  Это тип застежки — они обычно доступны из прозрачного, черного или цветного пластика — которые используются на предметах одежды, которые имеют возможность самостоятельной подгонки.

  Обычно используется на:

  • Подолы пальто и курток
  • Поясные швеллеры пальто
  • Застежки для сумок

  Крепления для другой одежды!

  Застежка из ткани — это гораздо больше, чем просто пуговицы. Давайте посмотрим на другие типы тканевых застежек — альтернативы пуговицам, которые можно использовать вместо пуговиц!

  Пуговицы для одежды

  Кнопки для одежды также известны как кнопки для джинсов.Эти пуговицы «заклепаны», поэтому не требуются игла и нить, и они являются отличным способом добавить застежки «без шитья» и стать отличной альтернативой пуговицам!

  Кнопки с защелками имеют булавку, которая используется для прокалывания ткани и «проталкивается» в часть пуговицы, прослаивая ткань и скрепляя две части вместе.

  В основном используется для джинсовой ткани и плотного хлопка, так как они слишком тяжелые для тонких тканей и могут потерять форму.

  Вы также можете приобрести комплекты джинсовых пуговиц, которые идут в комплекте с инструментом — избавляет вас от необходимости выяснять, как прикрепить их самостоятельно!

  Кнопки и кнопки

  Современные кнопки для одежды были изобретены немецким изобретателем в 1885 году.Это была «новинка» для мужских брюк.

  Однако по-настоящему они вошли в моду только в Америке 1950-х годов, когда их использовали для украшения вышитых рубашек и рубашек с бахромой для сцены.

  Защелки состоят из заклепок, поэтому они более прочные и удобны для одежды, которую легко снимать. Рубашки, детские игрушки, сумки… Да, и в вышеупомянутой западной рубашке используются кнопки.

  Когда две секции соединяются вместе, они издают «щелчок», отсюда и название.

  Лично я ненавижу оригинальные попперы — их еще называют пришивные кнопки. Я думаю, что это надоедливые мелочи, которые требуют огромного количества ручного шитья, чтобы убедиться, что они надежно прикреплены.

  В настоящее время вы можете купить комплекты застежек-защелок, в которые входит инструмент для легкого применения!

  Крючок и ушко

  Крючок и ушко — это буквально. Металлический крючок, который цепляется за металлическую проушину.

  Впервые они появились еще в 14 веке.Используемые в качестве невидимой кнопки на английских дублетах и ​​бриджах, они изначально делались вручную из проволоки.

  Современная версия была создана в 19 веке и запатентована в 1900 году.

  Чтобы использовать их правильно, необходимо некоторое напряжение; если ткань не натянута, они оторвутся.

  Тем не менее, они также используются в верхах юбок и платьев над потайной молнией, предлагая дополнительный уровень безопасности на случай, если молния попытается соскользнуть вниз.

  Крючки и петлицы также используются в бюстгальтерах, а иногда и в корсетах без шнуровки.

  Молнии как застежки одежды

  Первая застежка-молния в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, была изобретена в 1913 году инженером-электриком Гидеоном Сундбаком, хотя в 1851 году был подан первый патент на «автоматическую непрерывную застежку одежды».

  Застежки-молнии бывают самых разных форм, размеров и материалов и используются на всем: от одежды до сумок, палаток и чехлов для обивки.

  Застежки-молнии действительно являются наиболее удобными в использовании застежками для одежды.

  Типы молний

  Существует несколько типов застежек-молний, ​​и выбор подходящей для использования будет зависеть от одежды, которую вы шьете.

  1. Спиральные молнии
  2. Металлические молнии
  3. Потайные молнии — также называемые невидимыми застежками-молниями , вам понадобится лапка для молнии, чтобы их пришить!
  4. Разделительные / открытые молнии — они используются на пальто, куртках и т. Д., Которые должны полностью открываться.
  5. Молнии с двусторонним разделением

  Металлическая молния от итальянского производителя Riri. Моя любимая молния!

  Другая металлическая молния

  Невидимая молния — Видите, как зубцы молнии не видны в закрытом состоянии?

  Невидимая молния — зубцы теперь «видны» только тогда, когда молния расстегнута

  Застежка-молния открытая пластиковая

  Пряжки

  Римские солдаты использовали буккулу, чтобы держать свои шлемы и бронежилеты на месте.

  Слово переводится с латыни как ремешок, и застежка-пряжка была необходима, чтобы удерживать ремни там, где они должны были быть.

  Ниже вы можете увидеть фото старых пластиковых пряжек — через отверстия в них пропущены тканевые ремни.

  Самые ранние пряжки были выкованы из бронзы и использовались только солдатами в течение нескольких лет. Их использование затем перешло к богатым до 15 века.

  В то время существовали более совершенные технологии производства, и гораздо больше пряжек можно было изготовить с меньшими затратами. Мало чем отличается от сегодняшнего массового производства!

  Пряжки в настоящее время используются на ремнях, сумках, пальто, а также в качестве более современных застежек на других модных предметах. Они также больше не ограничиваются тем, что они сделаны только из металла.

  Пряжки на протяжении многих лет изготавливались из многих других материалов, включая дерево, жемчуг, пластик и стекло.

  Металлические пряжки — более традиционный вид!

  Новый стиль пряжки? Определенно отличный способ закрыть плотную куртку?

  Крючок и петля (липучка)

  Застежка-липучка

  , также известная как липкая лента, была изобретена еще в 1951 году, поэтому это относительно недавнее изобретение!

  С помощью двух полосок, одной из нейлоновых крючков и одной из нейлоновых петель, эти полосы пришиваются на место.Когда они прижимаются друг к другу, они слипаются, и их нужно «разорвать».

  Лента для крючков и петель представляет собой тканевую застежку и бывает разной ширины:

  Можно прикрепить липучку к ткани без шитья, но прострочка на месте обеспечивает более надежное крепление на липучке.

  Используется на детской обуви, водонепроницаемой одежде (гидрокостюмах и т. Д.) И в театре для легкой смены, липучка обычно не то, что вы использовали бы для общей модной одежды.

  Тем не менее, он нашел свое применение в инновационных целях, самый известный из которых — скрепление человеческого сердца во время первой в истории операции на искусственном сердце!

  Лягушка

  Застежка-лягушка — или застежка-лягушка, как ее часто называют — это плетеная застежка-петля, которая чаще всего встречается на лицевой стороне одежды в азиатском стиле.

  Разработанный больше как декоративная застежка для одежды, лягушка — это, по сути, форма тканевых трубок, а часть «лягушка» — это «пуговица», которая проходит через петлю лягушки.

  Часто сочетается с воротником-стойкой. Узнайте, как нарисовать воротник-мандарин здесь!

  Втулки и люверсы

  Втулки — это пластиковые или металлические кольца, используемые для усиления дыр в ткани, которую вы используете.

  Затем можно пропустить ленту, шнурок или шнур, соединив обе стороны вместе, как в корсете. Отверстие для люверса называется проушиной.

  Для установки втулок или люверсов вам понадобится специальный инструмент — он очень мощный и требует всех усилий, или есть этот потрясающий ручной инструмент от Dritz! — но вы также можете купить комплекты втулок.

  Вам также нужно сначала проткнуть ткань, и у этого инструмента есть отличные отзывы!

  Если вы хотите научиться вставлять люверсы или люверсы в ткань, этот пост — лучшее пошаговое руководство!

  Броши

  Броши в настоящее время предназначены в первую очередь как декоративная застежка с помощью фиксатора и булавки, которую вы прикрепляете к ткани, как английская булавка.

  Обычно украшенные или изготовленные из металла, они могут добавить приятный штрих в качестве застежек для одежды, если их правильно использовать.

  Исторически сложилось так, что брошь была одной из первых застежек, представленных в Европе. Маленькие броши использовались, чтобы скрепить края разреза на декольте.

  В наши дни чаще всего используется на традиционных шотландских килтах, а более декоративные версии можно найти на кардиганах наших дедушек и бабушек.

  Магниты

  Недавнее дополнение к застежкам одежды: использование специальных магнитов в обертке для застегивания одежды!

  Магнитные застежки для одежды становятся все более и более распространенными — когда я учился на моде, они только использовались, но теперь они повсюду!

  Эти сшиваемые магнитные застежки сделаны из сильного магнита, заключенного в небольшие пластиковые мешочки, которые затем вшиваются в одежду и скрываются лицевой стороной.

  Отлично подходит для случаев, когда требуется чистый минималистичный вид без видимых застежек, портящих силуэт.

  Магниты вшиваются по одной детали в каждую сторону, скрытые облицовкой или подкладкой.

  Галстуки и шнурки из ткани

  Шнуровка, тканевые завязки и шнур — все это время использовалось для застегивания застежек на одежде.

  Используется для шнуровки чего-либо вместе с люверсами или вшивается в кромку проема и связывается вместе, это хорошая застежка для одежды, если вы не хотите использовать пуговицы или другую фурнитуру.

  Если вы делаете тканевые галстуки самостоятельно, неплохо бы попрактиковаться в изготовлении трубок «руло».

  В идеале используются мягкие ткани, их следует разрезать по диагонали, чтобы обеспечить гладкую поверхность, и вы можете использовать этот инструмент для поворота петель, чтобы получить красивые петли в форме руло!

  Итак, вот оно. 15 различных застежек для одежды, о которых стоит подумать при создании своего следующего модного творения. Вы можете вспомнить что-нибудь, что я пропустил? Поделитесь своими идеями в поле для комментариев ниже!

  СохранитьСохранитьСохранитьСохранить

  Eve Tokens ( он же The Creative Curator ) — дизайнер одежды, креативный выкройщик и дизайнер выкройки.

  Ева окончила Университет креативных искусств в Великобритании со степенью 2: 1 по специальности дизайн одежды, имеет диплом BTEC в области творческой резки узоров, базовую степень в области искусства и дизайна Уимблдонского колледжа искусств и приобрела обширный опыт работы в моде. путем стажировки и работы фрилансером для лондонских модных брендов — Харди Эмиса, Ролана Муре, Питера Пилотто и других.

  Помимо управления собственным небольшим брендом экологически чистой моды, Ева имеет более чем 25-летний опыт шитья и изготовления одежды для себя и членов семьи.

  Поделитесь в Pinterest или Facebook ниже!

  • Pinterest1.3K
  • Facebook34
  • Twitter

  Типы крепежа | Гайки, болты, шайбы

  	Колпачковые гайки Колпачковая гайка, также известная как желудевая гайка, получила свое название благодаря своей форме. Гайка имеет выпуклую вершину для предотвращения контакта с внешней резьбой. Купить сейчас — Гайки Acorn
  	Замковые гайки Используется со шплинтами для предотвращения ослабления, зубчатая гайка, также называемая замковой или шлицевой гайкой, не имеет прорезей в верхней части .Используется в приложениях с низким крутящим моментом, таких как удерживание ступичного подшипника на месте. Купить сейчас — Замковые гайки
  	Стяжные гайки Стяжная гайка — это крепежный элемент с резьбой, используемый для соединения двух наружных резьб, чаще всего стержня с резьбой. Снаружи застежка представляет собой шестигранник, поэтому его можно использовать гаечным ключом. Купить сейчас — Стяжные гайки
  	Фланцевые зубчатые гайки Фланцевая гайка — это гайка с широким фланцем на одном конце, которая действует как встроенная шайба, которая не перемещается и не вращается.Зубчатый фланец распределяет давление гайки по фиксируемой детали и создает блокирующее действие, предотвращающее ослабление. Купить сейчас — Гайки с фланцем
  	Гайки с шестигранной головкой Гайки с шестигранной головкой используются для крепления винта с шестигранной головкой, винта с головкой под торцевой ключ или болта. Чаще всего используются гайки с шестигранной отделкой, имеют шестигранную форму с внутренней резьбой и забиваются гаечным ключом. Купить сейчас — готовые гайки с шестигранной головкой
  	гайки с шестигранной головкой Контргайка часто используется, когда гайку необходимо зафиксировать на месте, не прижимая ее к другому объекту.Шестигранные контргайки имеют шестигранную форму с внутренней резьбой, но они тоньше шестигранных гаек. Купить сейчас — гайки с шестигранной головкой
  	Тяжелые гайки с шестигранной головкой Больше, тяжелее и толще, чем стандартная шестигранная гайка. Тяжелые шестигранные гайки имеют форму шестигранника с внутренней резьбой и приводятся в действие гаечным ключом. Часто используется с винтами с шестигранной головкой и болтами с квадратным подголовком. Купить сейчас — Тяжелые шестигранные гайки
  	Машинные гайки шестигранные Крепежная гайка имеет шестигранную форму с внутренней резьбой.Меньше, чем шестигранная стопорная гайка или шестигранная гайка, они используются с крепежными винтами диаметром менее 1/4 дюйма. Купить сейчас — Гайки с шестигранной головкой
  	Гайки с шестигранной головкой, малый узор A machine Гайка имеет шестигранную форму с внутренней резьбой. Меньше, чем шестигранная стопорная гайка или шестигранная гайка, они используются с крепежными винтами диаметром менее 1/4 дюйма. Купить сейчас — Гайки для машинных винтов, малый узор
  	Контргайки Keps-K Контргайка keps-k, также известная как стопорная гайка, k-образная гайка или гайка с шайбой, имеет прикрепленная свободно вращающаяся стопорная шайба.Гайки Keps предназначены для более удобной сборки. Купить сейчас — Стопорные гайки Keps-K
  	Гайки с накатанной головкой Гайка с накатанной головкой или накатная гайка имеет рифленую внешнюю поверхность, а не шестигранник, что упрощает затяжку вручную. Часто используется в декоративной отделке или аппликациях. Купить сейчас — Гайки с накатанной головкой
  	Нейлоновые гайки с шестигранной головкой Низкопрофильная стопорная гайка имеет шестигранную форму с внутренней резьбой и нейлоновой вставкой.Нейлоновый материал предотвращает ослабление из-за вибрации и перекрещивания резьбы, чтобы гайка не откручивалась от застежки. Купить сейчас — Стопорные гайки с нейлоновой вставкой
  	Стопорные гайки с нейлоновой вставкой Стопорная гайка с нейлоновой вставкой имеет шестигранную форму, внутренняя резьба с нейлоновой вставкой. Нейлоновый материал предотвращает ослабление из-за вибрации и поперечной резьбы, чтобы гайка не откручивалась от застежки. Купить сейчас — Нейлоновые стопорные гайки
  	Стопорные гайки с преобладающим крутящим моментом (Stover) Обычно известные как стопорные гайки, преобладающие стопорные гайки имеют скошенные углы и коническую вершину.Деформация верхней резьбы препятствует расшатыванию из-за вибрации. Также называемые односторонними гайками, они могут быть установлены только в одном направлении и часто используются при высоких температурах, поскольку все они металлические без нейлоновой вставки. Купить сейчас — Гайки Stover
  	Шестигранные гайки с прорезями Шестигранные гайки с прорезями — это гайки с вырезанными частями, предназначенные для использования с шплинтом для создания стопорного механизма. Эти гайки похожи на корончатую гайку, но имеют более низкий профиль, что иногда делает их лучшим вариантом. Купить сейчас — Шестигранные гайки с прорезями
  	Квадратные гайки Четырехсторонняя гайка, которая может быть плоской или скошенной сверху. Квадратные гайки обеспечивают большую площадь контакта с поверхностью, что способствует большему сопротивлению ослаблению. Обычно соединяется болтами с квадратной головкой. Купить сейчас — Квадратные гайки
  	Структурные тяжелые шестигранные гайки Структурные шестигранные гайки сравнимы с чистовыми гайками, но сделаны более толстыми и прочными.Обычно они используются в конструкционных соединениях сталь со сталью. Купить сейчас — Конструкционные шестигранные гайки
  	Т-образные гайки Т-образная гайка или тройник используются для крепления деревянных, древесно-стружечных или композитных плит, оставляя ровную поверхность. Длинный тонкий корпус с фланцем на одном конце напоминает Т-образный профиль. Т-образные гайки часто имеют 3 или 4 зубца, которые погружаются в поверхность, обеспечивая лучшее удержание. Купить сейчас — Т-гайки
  	Отрывные или срезные гайки Срезные гайки представляют собой конусные гайки с шестигранной точкой захвата.В их конструкции имеется намеренный дефект, заключающийся в том, что шестигранная головка отламывается при достижении максимального крутящего момента. Остается защитная коническая гайка, которую нелегко снять. Купить сейчас — Отломные гайки
  	Гайки с тремя канавками Защитные гайки с тремя канавками имеют конический диаметр, что затрудняет их захват с помощью захватных устройств, таких как разводные гаечные ключи или плоскогубцы. Для установки этих гаек требуется специальное нетрадиционное зажимное устройство, что делает их более надежными, чем обычная гайка. Купить сейчас — Гайки с тремя канавками
  	Гайки с крыльями Гайки с крыльями — это гайки с резьбой с крыльями на каждой стороне корпуса, позволяющие вращать и устанавливать вручную. Простая ручная сборка и использование, когда гайку нужно часто снимать. Купить сейчас — барашковые гайки

  Установка выводов на лист | MarShield Custom Radiation Products

  Мы начинаем с использования только гипсовых материалов с нормой пожарной безопасности для всех гипсокартонных / гипсовых изделий с свинцовым покрытием.Гипсокартон должен соответствовать ASTM C36 . Свинцовая футеровка должна быть от 1/32 ″ до 1/16 ″ и, при необходимости, 1/8 ″, хотя это не рекомендуется из-за большого веса и обработки. Рекомендуемая толщина одного непробитого свинцового листа любой выбранной длины наносится и приклеивается к соответствующей длине гипсокартона / гипсокартона. Гипсокартон / гипсокартон доступны в размерах от 4 x 8 дюймов до 4 x 10 x 5/8 дюймов и минимальной толщины . Гипсокартон толщиной 1/2 дюйма доступен, но не рекомендуется.

  Установите свинцовую сторону гипсокартона / гипсокартона, обрешетки или фанеры, которая будет использоваться для прикрытия листового вывода от деревянных или металлических шпилек, убедившись, что стыки стыковочного кабеля совпадают. Материал должен находиться в вертикальном положении с швами от пола до потолка в соответствии с требованиями стандартов. Просверлите направляющие отверстия, если это необходимо, чтобы предотвратить деформацию крепежа, свинца или деформации плиты. На всех стыках и углах требуется минимальное перекрытие выводов в один дюйм. Выдвиньте свинцовый свес как минимум на один дюйм во все рамы или отверстия.Свинец листа толщиной более 1/16 дюйма должен иметь выступ не менее 2 дюймов. Крепится к деревянным или металлическим шпилькам с помощью подходящих шурупов для гипсокартона правильной длины. Мы предлагаем вам использовать минимум 40 винтов на лист размером 48 ″ x 84 ″. Расстояние между винтами должно составлять максимум 8 дюймов по центру по краям и максимум 12 дюймов по центру на промежуточных стойках. Ввинтите шурупы для гипсокартона глубже, чем обычно, в материал покрытия стены, немного глубже, чем толщина использованного выступа / диска или кнопок. Для гипсокартона / гипсокартона или планки вы можете создать ямку над головкой винта, повернув головку молотка или другой инструмент с круглым концом, чтобы получить отпечаток диаметром 1 дюйм.Закончите приклеиванием строительного клея ведущие кнопки, как правило, минимум 7/8 ″ диска на каждую головку винта. После высыхания клея заполните и растушуйте шпаклевкой для дерева или штукатуркой, чтобы полностью закрыть винты и устройства защитного диска.

  MarShield рекомендует использовать шурупы для гипсокартона во всех ситуациях, где это возможно. При использовании гвоздей со свинцовой головкой (только для деревянных шпилек) убедитесь, что вы забили их на нужную глубину и покрыли смесью для гипсокартона.

  Из-за большого веса гипсокартона с свинцовым покрытием, при транспортировке, хранении и установке необходимо соблюдать особую осторожность. Убедитесь, что установленный экран проверен аттестованным персоналом.

  Типичные детали гипсокартона со свинцовым покрытием:

  
  

  Доступны шириной 48 дюймов

  Образцы веса гипсокартона с свинцовым покрытием

  • Гипсокартон толщиной 1/2 дюйма с свинцом толщиной 1/32 дюйма = 3,575 фунта на квадратный фут
  • Гипсокартон толщиной 5/8 ″ с свинцом толщиной 1/32 ″ = 4.75 фунтов на квадратный фут
  • Гипсокартон толщиной 5/8 дюйма с свинцом толщиной 1/16 дюйма = 6,05 фунта на квадратный фут
  • Гипсокартон толщиной 5/8 дюйма с свинцом толщиной 3/32 дюйма = 8,65 фунтов на квадратный фут

  Гипсокартон толщиной 5/8 ″ с свинцом толщиной 1/8 ″ = 9,8 фунтов на квадратный фут
  

  В определенных ситуациях для пола и / или потолка вашей комнаты может потребоваться защита от излучения. MarShield рекомендует по возможности прокладывать листовой свинец в полу перед заливкой готового пола. Все соединения должны иметь перекрытие не менее одного дюйма, если предполагается использовать несколько частей. Перекрывайте детали внахлест на каждом стыке или наложите обрешетку из свинцовой ленты шириной 2 дюйма на каждый стык и приклейте на место. Если необходимо использовать несколько слоев, расположите все стыки между слоями в шахматном порядке. Убедитесь, что выбранный вами свинцовый лист допускает безопасное и простое обращение с ним на объекте, и убедитесь, что лимиты нагрузки на пол соответствуют требованиям архитектора. Подводка листа должна подниматься вверх по каждой стене как минимум на два дюйма. Поверх свинцовой отделки можно нанести дополнительный бетон.

  При укладке листового проката непосредственно поверх существующего бетонного пола следует покрыть полностью затвердевший бетон герметиком, например лаком, чтобы предотвратить химическое взаимодействие между бетоном и свинцом, и дать герметику или лаку полностью высохнуть. Убедитесь, что на проводе нет ударов, воздушных карманов или препятствий и он лежит полностью ровно. Перед закреплением свинца к полу рекомендуется провести небольшую пробную обработку, чтобы убедиться в адгезии к покрытию лака или герметика. Используйте строительный клей на труднодоступных местах или участках.Полностью прижмите или сверните свинцовый лист по полу.

  Перед укладкой коврового покрытия или облицовки плиткой мы рекомендуем положить подкладочный черновой пол, состоящий из одобренной фанеры толщиной 1/4 дюйма или более или другого твердого твердого материала поверх листового проката. Материал скреплен качественным строительным клеем. Выполнение этого дополнительного шага поможет распределить нагрузку на пол на более широкую площадь, исключив точечную нагрузку, которая могла бы деформировать вывод листа внизу. В качестве альтернативы можно использовать анкерные болты с потайной головкой, если над каждой анкерной точкой используются направляющие кнопки.

  Защита от проводов может быть получена двумя способами. Если возможно, проще всего положить лист свинца на верхнюю часть плиты перекрытия выше, чтобы он выступал как минимум на 8 дюймов во всех направлениях за пределы свинцовых стен под ней.

  По соображениям здоровья и безопасности после завершения установки рекомендуется не оставлять оголенных свинцов. Утилизация свинцового лома должна производиться с соблюдением экологических норм и правил. Узнайте в местных постановлениях о правильном способе утилизации оставшегося свинцового лома.Установка должна соответствовать требованиям местных регулирующих органов и указанным стандартам.
  

  Быстрый путь к отличной подкладке

  Quick-lining прост и быстр и устраняет необходимость в соединении.

  Посмотрите еще раз на свое любимое дизайнерское платье, блузку, юбку или брюки, и вы обнаружите, что внутри оно почти такое же красивое, как и снаружи. Чистая, аккуратная отделка — отличительная черта готовой одежды, а подкладка — ключевой фактор. Но аккуратно зашить обычно очерченный шов, соединяющий подкладку и облицовку, может оказаться сложным и трудоемким делом.Эта задача иногда бывает настолько неприятной, что я разработал быструю и легкую технику подкладки, которую я называю быстрой подкладкой. Быстрая подкладка не только простая и быстрая, но и устраняет необходимость в сопряжении!

  А зачем вообще линия?
  Подкладка аккуратно завершает одежду, делает ее более непрозрачной, и ее легче надевать и снимать. Быстросъемная подкладка также выполняет функцию сопряжения, тонко формируя одежду и не позволяя ткани растягиваться.

  КРАТКИЙ ОБЗОР БЫСТРОЙ ПОДКЛАДКИ
  Обрезка подкладки по всей длине выкройки упрощает вставку подкладки и устраняет необходимость в стыковке.

  В большинстве выкроек подкладка вырезается из специальных деталей выкройки подкладки, а затем пришивается к краям облицовки. Чтобы быстро выровнять одежду, я игнорирую части выкройки подкладки и вместо этого вырезаю подкладку из полных деталей выкройки одежды. Затем я накладываю и сшиваю облицовку и подкладку вместе, а затем обрабатываю их как одно целое. Когда одежда вывернута лицевой стороной наружу, вес подкладки помогает удерживать облицовку на месте.

  Quick-lining имеет множество преимуществ: нет необходимости выбирать, разрезать или соединять подкладку (если только вам не нужен особо жесткий пояс в юбке или брюках).Подкладку легче собрать, если упростить подкладочный / облицовочный шов. Этот шов предотвращает раскатывание облицовки; и поскольку облицовка пришита поверх подкладки, подкладка помогает предотвратить просвечивание шва при потертости на правой стороне. А в одежде без рукавов все основные швы, включая проймы, обрабатываются на швейной машине.

  Простые шаги к быстрой подкладке
  Быстрая подкладка включает несколько простых шагов, которые, по сути, одинаковы, независимо от предмета одежды, которую вы подкладываете.В приведенных ниже инструкциях представлены основные шаги. Помните, что вам также нужно будет загладить и подрезать швы, а также закрепить изогнутый вырез горловины и швы пройм.

  Чтобы уменьшить объемность при работе с тканями средней и тяжелой плотности, лучше загибайте необработанный край облицовки, а не загибайте ее под необработанный край перед притачиванием кромки к подкладке.

  Для всех платьев, кроме без рукавов —

  1. Сшейте платье, юбку или брюки вместе, включая застежку-молнию. Затем вырежьте облицовку в соответствии с направлением рисунка.Вырежьте подкладочные части, используя готовые куски выкройки одежды.

  2. Соберите облицовку согласно направлениям рисунка. Поверните нижний край облицовки на 1/4 дюйма, но не прошивайте. (В случае ткани средней плотности зашнуровать необработанный край лицевой стороны, а не складывать ее под, как в юбке ниже, уменьшает объем подкладки / лицевого шва.) Соберите подкладку платья или блузки на плечах и для юбка или брюки в вертикальные швы, указанные в направлениях выкройки.

  3.Приложите изнаночную сторону облицовки к лицевой стороне подкладки, совместите необработанные края и сколите их булавками. Нанесите машинную наметку на подкладку / облицовку на 1/4 дюйма от необработанных краев шеи, плеча или талии. Пристегните нижний край облицовки к подкладке. Затем сшейте оставшиеся подкладочные / облицовочные швы, включая рукава.

  4. Обработайте подкладку / облицовку как единое целое и прикрепите ее к одежде лицевыми сторонами вместе. Прижмите припуск на шов к подкладке / облицовке и подстрочите (прямая строчка с правой стороны через облицовку и припуски на швы рядом с линией шва), чтобы облицовка не скатывалась с места.Подшейте подкладку на 1 дюйм короче одежды.

  5. Прикрепите подкладку к платью по плечевым швам (или к боковым швам юбки или брюк) и прострочите сложенную подкладку на молнии.

  Очень тяжелые ткани, такие как парча, часто создают слишком объемные швы, а некоторые из них также могут быть царапающими при носке. Если убрать облицовку и быстро прикрепить ткань к краям одежды, вы сведете к минимуму объем и раздражение. Но чтобы придать тканям дополнительную поддержку, которую могла бы обеспечить облицовка, используйте детали выкройки облицовки, чтобы вырезать прокладку и прикрепить ее к изнаночной стороне подкладки.

  Для платьев без рукавов — Быстрая подкладка особенно хорошо подходит для платьев без рукавов, блузок и джемперов, потому что все основные швы сшиты на машине, и результаты могут конкурировать с прекрасной готовой одеждой.

  Начните с вырезания облицовки, загибания и прижатия их нижних краев на 1/4 дюйма; вырежьте подкладку, используя выкройки одежды. Приколите подкладку и облицовку к шее, плечу и пройме и притащите нижний край облицовки к подкладке. Приметайте подкладку и облицовку машинкой на 1/4 дюйма от края шеи, плеча и проймы, подрежьте края, затем подрежьте изгибы.

  На плечах сначала пришить перед платья к спинке платья, затем подкладку переда / лицом к подкладке / облицовке спинки. Раскройте шов и обрежьте плечевые швы подкладки / облицовки до толщины 1/4 дюйма. Обрежьте передние и задние подлокотники, сужаясь от 1/8 дюйма в плече до нуля в точке надреза.

  Чтобы вывернуть платье на лицевую сторону после пришивания подкладки / лицевой стороны к одежде, протяните спинку платья через передние плечи. Прошейте швы на шее и на руках. Затем пришейте центральный шов спинки к отверстию для молнии и вставьте молнию.Пришейте центральный шов подкладки к молнии, загладьте припуск на шов назад и прострочите подкладку по краям молнии.

  Совместив швы подмышек, сшейте боковые швы, соединяющие переднюю и заднюю подкладку, а также швы, соединяющие переднюю и заднюю части одежды. Подшейте платье, затем подшейте подкладку на 1 дюйм короче платья. Выверните одежду на лицевую сторону и полюбуйтесь своей работой.

  Конни Лонг из Митчеллвилля, Мэриленд, является автором Easy Guide to Sewing Linings , Sewing with Knits и Easy Guide to Sewing Blouse .

  Рисунок: Хизер Ламберт

  Конни Лонг
  из Threads # 60, стр. 66-68

  Quick-lining прост и быстр и устраняет необходимость в соединении.

  Запустить галерею

  Подпишитесь на рассылку обсуждений

  Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

  ×

  Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

  Техника крепления — обзор

  1 Введение

  В современной аэрокосмической промышленности производственные секторы разрабатывают гибридные композитные блоки для улучшения характеристик конструкций нового поколения и постоянного стимулирования разработки механических узлов, способствующих экономии энергии.Материал, состоящий из многослойного армированного волокном полимера (FRP) и металлического сплава (например, титанового сплава, алюминиевого сплава и т. Д.), Является типичным примером конфигурации гибридного композита. Преимущества такого альянса композит-металл проистекают из способности сочетать сопротивление и улучшать определенные характеристики без значительного увеличения веса детали [1–5]. Таким образом, гибридный композитный пакет обеспечивает улучшенные свойства материала, так что используются привлекательные аспекты каждого составляющего материала и устраняются их недостатки.Ключевые преимущества, связанные с энергосбережением и улучшением характеристик системы, сделали этот материал хорошим кандидатом для замены стандартных композитов и отдельных металлических сплавов в различных промышленных применениях. Из этих материалов успешно изготавливаются конструкции самолетов, подверженные высоким термомеханическим напряжениям. Соединение крыла и фюзеляжа нового поколения Boeing 787 Dreamliner — типичное применение.

  Среди доступных конфигураций гибридных композитных пакетов соединение FRP / Ti (FRP / Ti, FRP / Ti / FRP, Ti / FRP / Ti) было определено как наиболее популярное благодаря наилучшему сочетанию металлургических и физических свойств. включая высокое отношение прочности к массе и отличную коррозионную / эрозионную стойкость [1–8].В частности, стек FRP / Ti демонстрирует высокое отношение прочности к массе с пределом текучести до 830 МПа и плотностью примерно 4 г / см ³ [9]. Более того, соединение FRP / Ti дает также много преимуществ по сравнению с соединением FRP / Al в нескольких аспектах, таких как снижение гальванической коррозии, повышенная удельная прочность и т. Д. [10,11]. Такие превосходные свойства обеспечивают его ключевое применение в производстве основных несущих компонентов больших коммерческих самолетов в современной аэрокосмической промышленности.

  Что касается сборки, то уложенные друг на друга фазы FRP и Ti обычно соединяются с помощью техники механического крепления, которая является основным методом, используемым в настоящее время для сборки структурных компонентов, с преимуществами хорошей надежности, легкости отсоединения и удобной инспекции [12–15] . Следует отметить, что в реальных конфигурациях FRP / Ti некоторые из них имеют адгезивный слой для объединения каждой фазы вместе, а некоторые другие отделены индивидуально без какого-либо адгезионного слоя.Тем не менее, механическое крепление является важным требованием для обеспечения плотного соединения такого многофазного материала. Поскольку процесс сборки требует просверливания большого количества отверстий, хороший контроль сверления становится решающим для получения неповрежденных деталей. Кроме того, фазы FRP и Ti часто складываются вместе перед бурением за один проход. Это сводит к минимуму позиционные ошибки и способствует жестким допускам при реальном производстве.

  Хотя сверление стопки FRP / Ti за один проход является выгодным с производственной точки зрения [1–3,9], задача обработки все еще остается сложной из-за большого несоответствия свойств задействованных фаз.Например, FRP — это анизотропный материал, состоящий из двух различных компонентов (армирующего волокна и полимерной матрицы) с совершенно разными свойствами. Армирующее волокно демонстрирует упруго-хрупкое поведение и плохую теплопроводность, в то время как полимерная матрица демонстрирует пластичность. Что касается металлической фазы, сплав Ti демонстрирует плохую теплопроводность, низкий модуль упругости и высокое химическое сродство к материалам большинства инструментов, используемых при механической обработке. Эти характеристики обычно приводят к сильному абразивному износу и выкрашиванию кромок при резании в фазе FRP [16–19] и серьезному прилипанию стружки, интенсивному износу по задней поверхности и преждевременному выходу инструмента из строя при обработке в Ti-фазе [20,21].

  С технической точки зрения, ключевые проблемы при сверлении штабелями FRP / Ti могут возникать из-за плохих условий взаимодействия нескольких инструментов и работы, связанных с неоднородной природой сложенных компонентов. Несоответствие между границей раздела инструмент-металл, с одной стороны, и границей раздела инструмент-композит, с другой стороны, вызывает локальные разрывы границы раздела и, следовательно, влияет на режим резания. Эти неоднородности представляют собой основные препятствия, которые необходимо преодолеть для лучшего управления режимами резания и правильного выбора конфигурации инструмента, что является основной научной и технологической проблемой.Сверление пакета FRP / Ti обычно приводит к серьезным повреждениям отверстия, включая вызванное расслоение, деградацию матрицы, вырывание волокна, дефект заусенцев на выходе и т. Д., Что приводит к большому количеству брака в реальном производстве. Сверление также влияет на срок службы инструмента из-за быстрого износа инструмента. Таким образом, бурение гибридных композитных штабелей становится высокозатратной и трудоемкой задачей для производственного сообщества.

  Хотя сборка FRP / Ti использовалась в промышленности в течение нескольких десятилетий, теоретические и экспериментальные результаты, касающиеся ее механических / физических характеристик при бурении, все еще недостаточно изучены.Несмотря на наличие множества обзорных статей по интерпретации физики механической обработки стандартных FRP и отдельных титановых сплавов [7,22–30], обзоры, касающиеся мультифизических проблем сверления двух составных частей (FRP / Ti), редко публикуются. Недавно Кришнарадж и др. [31] представили всесторонний обзор бурения штабелей из нескольких материалов. В обзорной работе больше усилий было направлено на анализ поведения при сверлении разделенных компонентов (многослойного композитного материала, титанового сплава и алюминиевого сплава), а не на изучение поведения при сверлении многослойного композитного материала.Поскольку научные достижения в этой области все еще продолжают развиваться, указание на современное состояние, связанное с темой исследования, может стать полезным руководством как для текущей, так и для будущей работы. Это ключевой стимул, который мотивирует текущую обзорную работу строго относиться к наиболее значительным достижениям, достигнутым при бурении двух материалов. Многофизические аспекты, связанные с гибридным бурением FRP / Ti, были точно рассмотрены на основе анализа литературы. Кроме того, также рассматриваются потенциальные стратегии и методы, направленные на высококачественное сверление гибридных стеков FRP / Ti.