Шлифовка стен после шпаклевки: инструменты и техника шлифования

Шлифовка стен после шпаклевки – это необходимая мера для отделки стен. Снимается излишняя зернистость и неровность поверхностей, которые остаются после шпатлевания в результате стыка слоев смеси. Шкурение может производиться с помощью шлифовальной машины, шлифовальной сетки или мелкозернистой наждачной бумагой. Затирка стен после шпаклевки производится перед тем, как оклеивать поверхность обоями или делать обработку стен под покраску.

Необходимые инструменты

Чем шлифовать стены после шпаклевки? Для этого используются специальные инструменты для шлифования поверхностей. Чем шкурить стены после шпаклевки, чтобы сделать стену максимально ровной и гладкой:

• Для ошкуривания чаще всего используют шлифовальный брусок. Такое приспособление действует как терка с ручной основой работы. Брусок оснащается наждачной бумагой или абразивной сеткой.

• Шлифмашинкой лучше пользоваться, если затирку необходимо выполнить максимально быстро. Выбор устройства выбирается в зависимости от необходимой мощности – чем больше мощность, тем быстрее выполнится шлифование.

Чем шкурить шпаклевку становится совершенно понятно. Теперь важно определиться не с самим устройством, а со вспомогательными материалами. Поэтому возникает вопрос: какой наждачкой затирать шпаклевку и какая сетка для шлифовки шпаклевки нужна.

Какой шкуркой шкурить и какие преимущества здесь определяются:

• Сетка для затирки шпаклевки. Является наиболее удобным вариантом, так как производится шлифование качественно и быстро, а главное без пыли. При этом не возникает засорение материала, сохраняется его высокая износоустойчивость. Шлифовальная сетка требует периодической смены при активной работе. Размеры и качество сетки можно определить перед покупкой.

• Наждачная бумага для затирки шпаклевки. Является менее удачным вариантом, но достаточно эффективным. Лучше выбрать наждачную бумагу с зерном номер которого 60, 80, 100, а потом и номер 120.
  Брать материал лучше в небольшом количестве, так как следует проверить соответствие. Чаще всего подходит именно зерно номер 60. Используют для окончательной шлифовки стен наждачную бумагу с зерном номер 120.

Шлифовка шпаклевки не только требует специальных инструментов и приспособлений, но и выполняется в соответствии с определенной техникой. Важно выполнять обработку без использования грунтовки.

На видео: чем шлифовать стену после шпаклевки.

Как выполняется шлифование стен

Как шлифовать стены после шпаклевки так, чтобы поверхность стала идеально ровной? Важно знать технологию и способы, как шкурить стены после шпатлевания. Но сначала следует определиться с некоторыми характеристиками стен, чтобы выбрать чем шлифовать шпаклевку.

Затирка шпаклевки начинается с выбора инструмента. Если стал вопрос, какой наждачной бумагой производить работу, то следует определиться со степенью обработки: первичная шлифовка зерном 60, а последняя – 120. Как зашкурить стены комнаты с большой площадью? Лучше всего для этого подойдет машинка, хотя углы, выемки и впадины придется все-таки обрабатывать вручную с помощью наждачной бумаги.

Ошкуривание стен после шпаклевки производится в соответствии со следующей инструкцией:

1. Сначала выделяются самые видимые неровности и дефекты на поверхности стен. Какая при этом нужна техника? Мощный прожектор или фонарь, который устанавливается максимально близко к поверхности стены. Таким образом, на ней появляются тени от выступов или впадин шпатлевки. Эти места следует обвести карандашом.

2. Как затирать шпаклевку правильно? Начинать зачищать шпатлевку лучше с угла. Двигаться нужно сверху вниз, занимая при этом полосу примерно в один метр. После обработки обозначенной полосы следует приступать к следующей. Движения должны быть спиралевидными.

3. Шлифовать шпаклевку на стенах следует аккуратно, не прилагая больших усилий. В этом случае лучше использовать наждачку. Нельзя сильно надавливать на полотно, чтобы в шпатлевке не появились дыры. И выравнивать углубления с общим уровнем не нужно.

4. Зачистка финишной шпаклевки заключается в тех же этапах, что и стартовая. Полировка в этом случае производится тщательно, но с особой осторожностью, чтобы не повредить шпаклевочный слой. Шкурить финишную шпаклевку лучше с помощью наждачной бумаги.

Для ошкуривания стен не нужно обладать опытом в строительной сфере. Достаточно придерживаться определенной технологии, которую очень легко изучить и применить.

Правила шлифовки потолка

Как шкурить потолок после шпаклевки правильно, какие инструменты и методы стоит для этого применять? Шлифуют потолок практически по той же технологии, что и стены. Для выполнения работ следует подготовить наждачную бумагу. Может пригодится и абразивная сетка.

Мокрая шлифовка в этом случае подходит как нельзя лучше. Но в этом случае процедура протекает намного дольше, так как после каждого сеанса следует выжидать время, пока поверхность не подсохнет.

Затирают потолок обычно с помощью такого инструмента, как шлифовальная машина. Иногда процедура производится вручную. Как правильно шкурить на потолке:

1. Наждачная бумага для шпаклевки потолка подходит та же, что и для шпатлевки стен. Сначала с зерном 60, а в качестве полирующего инструмента наждачная бумага – 120. Если использовать поверхность под обои, то шлифовка выполняется тщательно и полноценно.
2. Нужно произвести подсветку, которая выделит все дефекты, относительно которых и будет производиться шкурка. Терка осуществляется по выделенной полосе из одного угла в другой.
3. Вторичной шпаклёвкой стоит распорядиться таким же образом. Выбор инструмента такой же, как и для первого слоя шпаклеванной поверхности.
4. После этого производится грунтование и обработка антигрибковыми средствами потолка. При этом не важно, будет потолок в дальнейшем краситься или оклеиваться обоями.
5. Для обработки углов между стенками и потолком используют такой инструмент, как круглый шлифовальный брусок. Применяем эту технологию для затирания выступов и фигурных объектов.

В любом случае, затирочной основой должна служить наждачная бумага или тёрки в виде шлифовальной сетки. В случае необходимости покраски потолка нужно производить обработку с моментами шпатлевания.

В местах, где проявляются углубления, нужно производить вторичную обработку шпатлевкой.

Обработка поверхности после шлифовки

После обработки поверхностей приступать к дальнейшей отделке сразу нельзя. Сначала нужно убрать всю строительную пыль, которая осела на стенах и потолке в процессе шлифования. Для этого можно использовать такой инструмент, как строительный пылесос.

Нужно пройтись по всему периметру поверхности и тщательно снять всю пыль. Если она в дальнейшем смешается с краской или обойным клеем, то могут образоваться комки и грудки.

Второй способ очистки поверхностей от пыли не требует использования специального инструмента, поэтому он является наиболее приемлемым во многих случаях, хотя и намного трудоемким.

Используемые методы представляются следующим образом:

1. С помощью широкой кисти с мягким ворсом нужно смахнуть наибольшее количество пыли. Можно использовать обычный веник. Главное сильно не надавливать, так как шпатлевка очень пластичный строительный материал.
2. После этого производится вторичный способ очистки. Намочить тряпку в прохладной воде и хорошо ее отжать. Провести тканью по стенам и потолку. Текстиль не должен линять, иначе останутся следы и разводы, которые могут в дальнейшем проступать через бумажный слой или краску.
3. Нужно подождать, пока шпатлевка полностью высохнет, а только потом приступить к дальнейшей отделке. Чтобы не размыть строительную смесь, ткань должна быть слегка влажной.

В любом случае убрать пыль нужно полностью, чтобы избежать коррозии вторичных строительных материалов. Не стоит управляться исключительно тряпкой, так как удалить пыль таким образом практически невозможно.

После очистки нужно приступить к дальнейшим действиям: грунтованию и обработке антигрибковыми средствами.

Качественная шлифовка и дальнейшая обработка перед финишной отделкой – это залог удачного ремонта. Шлифуемой поверхностью может стать несколько видов наждачки или сетки.

Шлифовка после шпаклевки стен должна производиться обязательно, так как это решение станет идеальным вариантом для хорошей основы ремонтных работ. Даже если выравнивание изначально произведено некачественно, то с помощью дальнейшей отделки визуально можно компенсировать этот дефект. Произвести такую процедуру, то есть затереть шпатлевку, возможно без привлечения специалистов – самостоятельная обработка вполне подходит.

Рекомендации по зачистке стен (2 видео)

Что может понадобиться для работы (25 фото)

Шлифовка стен после шпаклевки: основные правила и советы

При выравнивании стен своими руками многие задаются вопросом — как правильно шлифовать стены после шпаклевки? Ведь даже при самом умелом нанесении слоев штукатурки всегда остаются небольшие неровности и бугорки.

Причиной тому не обязательно оплошности во время работы. Дефекты часто бывают из-за острых углов шпателя, при соединении двух обработанных стен или не самого лучшего качества материала.

А для последующей отделки — окрашивания или оклейки обоев — важно, чтобы стена была идеально ровной. От этого зависит качество и долговечность финального покрытия.

Чтобы минимизировать количество подобных проблем, профессионалы советуют пользоваться большим шпателем и вести работу как можно аккуратнее. Чем лучше качество слоя гипсовой штукатурки и шпаклевки, тем меньше хлопот доставит шлифовка. А при желании, процесс можно превратить в увлекательную работу: многие признаются, что этап шлифовки — любимый в процессе отделки стен.

Необходимые инструменты

Шлифовка стен после шпаклевки пройдет значительно быстрее и легче, если правильно выбрать нужные инструменты. Для начала необходимо оценить фронт работ и собственные силы.   

Какие инструменты и материалы могут подойти для ошкуривания стен?

• Брусок. Его можно использовать, если поверхность стен небольшая.
• Шлифовальная машинка. Идеальный вариант для больших площадей. Если поверхность не только большая, но и сложная, лучше использовать эксцентриковую шлифовальную машину.  
• Наждачная бумага или шлифовальная сетка. Опытные мастера советуют использовать второй вариант. Сетка стоит дороже, но зато менять ее придется значительно реже. Поры этого материала не забиваются пылью и в работе она эффективней.

Многие по-старинке пользуются наждачкой, так она тоже успешно справляется с задачей. При покупке сетки или наждачной бумаги учитывайте размер бруска и припуски под зажимы. Наждачку лучше покупать большими листами или рулоном, а потом нарезать — так будет экономичнее. Учтите, что материалом придется запастись: и сетка, и наждачная бумага стачиваются.  

Процесс и правила шлифовки  

Как правильно зашкурить шпаклевку? Чтобы шлифовка стен после шпаклевки прошла безукоризненно, необходимо следовать некоторым правилам:

1. Приступайте к шлифовке, только когда поверхность полностью просохла. Как правило, для просушки стенам хватает суток.
2. Перед началом работы защитите всю мебель от пыли полиэтиленовой пленкой. Если этого не сделать, последующая уборка может затянуться надолго.  
3. Найдите самые видимые дефекты. Как их определить? Все очень просто — возьмите яркий светильник, поставьте как можно ближе к поверхности, и направьте свет вдоль стены: от явных бугорков появится тень. Эти неровности можно обозначить карандашом.
4. Затирка шпаклевки, как правило, начинается с угла. Работайте бруском сверху вниз, зачищая шпаклевку круговыми движениями. Нажимайте плавно и аккуратно. Не спешите и не прилагайте больших усилий, чтобы не получилось счистить слишком много и не остались дыры.  
5. Для первого этапа шлифовки можно выбрать сетку или наждачную бумагу с зернистостью от 60 до 90. При этом не чередуйте один вид с другим — начали 60-й и продолжайте ею же.  
6. Если в шпаклевке есть небольшое углубление, не пытайтесь его сравнять со стеной. Оставьте этот дефект и аккуратно заполните шпаклевкой после обработки, если это необходимо.
7. Для обработки углов можно использовать самодельный инструмент. Приклейте, к примеру, к деревянному прямоугольному бруску наждачную бумагу со всех сторон. Вместо бруска можно взять плотный небольшой короб.  
8. Перед поклейкой обоев достаточно отполировать поверхность всего раз. Но если Вы собираетесь красить стены, стоит подойти к процессу более серьезно и затереть шпаклевку повторно, уделяя внимания даже мелким дефектам.
9. Для финальной шлифовки выбирайте либо более мелкую сетку, либо наждачную бумагу с напылением 100-120.
10. Шлифовка стен после шпаклевки шлифмашинкой идет гораздо быстрее, но также требует финальной доработки, так как могут остаться какие-то несовершенства. Поэтому все равно потребуется шлифовка шпаклевки вручную.
11. Проверить ровность стен можно тем же способом, что и в третьем шаге. Включите фонарь и направьте свет вдоль стены. Теней от неровностей нет? Тогда затирка шпаклевки завершена!

Обработка от пыли

Теперь остается избавиться от пыли. Это можно сделать двумя способами.

1. Строительным пылесосом пройдитесь по всему периметру. Не забывайте про углы, куда может забиться больше всего мелких крошек от шпаклевки. Дополнительно после пылесоса можно смахнуть остатки пыли большой мягкой кистью или специальной щеткой.
2. Во втором случае потребуется широкая кисть с мягким ворсом или обычный мягкий веник. Можно воспользоваться специальной щеткой-метелкой для уборки пыли. Аккуратно смахните всю пыль. Затем намочите тряпку или губку в воде и хорошо выжмите ее, чтобы материал был слегка влажный, но вода не капала. Пройдитесь по стенам, слегка прикасаясь, чтобы снять остатки пыли, но не повредить шпаклевочный слой.

Не пренебрегайте этим этапом. Если его пропустить, краска может смешаться с пылью и лечь неровно, а обои быстро отклеиться.

Правильная шлифовка стен после шпаклевки — залог отличного результата финишной отделки. Если соблюдать все правила, Вы добьетесь превосходного результата, сэкономив время и силы!

как правильно шкурить поверхность без пыли

Перед тем как начать финишную отделку, необходимо убрать с поверхности неровности — впадины, выступы, объемные полосы, оставшиеся после небрежной укладки. Если их оставить, они обязательно проступят сквозь обои или слой краски, каким бы толстым он ни был. При этом может сработать эффект усиления. Незаметная выпуклость, покрытая глянцевым составом будет казаться гораздо больше, чем она есть на самом деле. То же самое происходит и с обоями. Толстое виниловое полотно в состоянии скрыть небольшие погрешности, но вот с бумажным все строго наоборот. Кроме того, пустоты и воздушные пузыри, которые они образуют, ослабляют сцепление с основанием, что приводит к отклеиванию покрытия. Чтобы этого не происходило, требуется шлифовка стен после шпаклевки.

Как шкурить стены после шпаклевки

Выбор инструмента

Алгоритм действий

Как при отделке свести дефекты к минимуму

Когда выравнивание не требуется

Ошкуривание стен после шпаклевки можно производить с помощью подручных средств либо инструментов, специально предназначенных для этой цели.

• Шлифовальный блок или шкуродер. Представляет собой рабочую плоскость 5 на 20 см и приделанную к ней ручку. Изготавливается из дерева, пластика и легкого металла;
• Абразивная губка с закругленными краями — хорошо подходит для углов;
• Шлифмашинка — заметно ускоряет процесс и используется при капитальном ремонте, когда требуется быстро подготовить большую площадь.
• Мелкая наждачная бумага с зернистостью от Р150 и небольшой брусок длиной с ладонь. Из бумаги вырезается полоса и оборачивается вокруг бруса. Ее размер должен быть таким, чтобы можно было его обмотать, оставив небольшие напуски на боковые грани. Обернутый таким образом кусок дерева хорошо ложится в руку. Им удобно работать, поэтому такой метод широко используют и профессионалы, и те, кто занимается ремонтом впервые. Когда одна из сторон засорится пылью или сотрется, орудие можно повернуть другой гранью либо поменять рабочую поверхность, переместив свежий наждак наружу.

Зашкуривать стену лучше в респираторе или повязке, защищающей лицо. Пыль от шпаклевки не содержит токсичных веществ, но ее количество делает пребывание в помещении крайне некомфортным. Дышать без защитных средств будет сложно. Понадобятся также очки и одежда, которую не жалко пачкать.

Желательно приготовить стремянку. Потолок и верхнюю часть стены можно обрабатывать, встав на стул или табурет, но в этом случае придется постоянно тянуться к труднодоступным участкам на самом верху. Рука в таком положении быстро устает.

Чтобы все неровности были хорошо видны, потребуется боковое освещение. Сгодится настольная лампа или ночник, расположенный в углу. В таком положении он будет создавать поток косых лучей, заставляющих неровности отбрасывать тени. Если светить прямо, они могут оказаться незаметными. Тень создает необходимый контраст и выявляет даже мелкие дефекты.

Если работать наждаком, лучше использовать листы с разной зернистостью. Для финишной отделки не желательно применять бумагу крупнее, чем Р150 — она будет оставлять следы. Крупные неровности, оставшиеся после высыхания, удобнее удалять шпателем. Материал в зависимости от состава ведет себя по-разному. Чтобы разобраться, какую бумагу следует использовать, нужно испробовать ее на небольшом участке. Не исключено, что царапину останутся даже при зернистости Р220. В этом случае необходимо перейти на Р240.

При шкурении ни в коем случае нельзя давить на инструмент — иначе он оставит след в мягком покрытии. Если образовались большие углубления, их уже невозможно выровнять сухим способом. Придется заполнять их пластичной массой, ждать, когда она высохнет и начинать все с начала.

В углах удобнее работать абразивной губкой в форме трапеции. Выравнивая одну грань, повредить другую будет невозможно. Для труднодоступных мест подойдет наждак, намотанный на карандаш или палец, либо специальная сетка. Ее выгодное отличие состоит в том, что ее легче чистить.

Как зашкурить стены после шпаклевки без пыли

При затирке швов между листами гипсокартона можно использовать мокрый инструмент. Для большой площади этот способ не подходит, поскольку зерна сразу забьются влажной массой. Существуют шлифмашинки с электронасосами и пылесборниками. Это устройство прекрасно отфильтровывает частицы, но небольшое количество остается в воздухе, поэтому работать лучше в респираторе.

Полностью избавиться от них можно только методом шкурения, но есть решения, позволяющие значительно сократить их количество. Более того, эти решения делают выравнивание возможным в принципе. Рассмотрим их более подробно.

Пправильно выбрать материал

Чтобы избавиться от недочетов, следует применять универсальную либо финишную шпаклевку. Универсальную можно положить одним слоем на штукатурку или другое подготовленное основание, финишную — только на базовый слой. Они отличаются по составу, влияющему на их свойства.

• Полимерные. Обладают наибольшей пластичностью и прочностью. Их легко обрабатывать шкуркой, при этом со временем покрытие не теряет своих качеств. В качестве основного материала используется акрил.
• Водно-дисперсионные. Хорошо держатся на поверхности, эластичны, их легко шлифовать. Они менее упругие, чем полимерные, поэтому их проще обрабатывать.
• Масляно-клеевые на основе олифы. Отличаются идеальной адгезией. Идеально подходят для покраски.
• Цементные. При высыхании дают усадку, что снижает их прочность и сцепление. Чтобы избавиться от этого недостатка, производители вводят в раствор пластифицирующие добавки, что приводит к его удорожанию. В данном случае цена может служить одним из ориентиров при выборе.
• Гипсовые. Их обрабатывать проще всего, при этом они обладают наименьшей надежностью по сравнению с другими видами. Подходит только для сухих помещений.

Определяющим фактором при выборе является не только материал, но и производитель. Лучше использовать хорошую гипсовую смесь, чем плохую цементную.

Правильно провести укладку смеси

Чтобы работу не пришлось переделывать или долго исправлять, лучше с самого начала сделать все правильно. Шкурить стены после шпаклевки — занятие довольно утомительное. В процессе шлифования образуется много пыли, поэтому лучше основные усилия направить на качественную укладку раствора.

Необходимо правильно подобрать инструмент. Профессионалы работают широким шпателем с лезвием от 30 см и более, накладывая на него массу более узким. Удержать его в руке довольно сложно. От неравномерно распределенного усилия смесь пойдет волнами, а один из краев обязательно оставит глубокую борозду в самый неподходящий момент, когда все уже будет готово. Новичкам удобнее нагружать смесь на широкое лезвие, а узким его снимать и разравнивать. Это позволит сэкономить время и добиться хорошего качества. Чтобы углы получились ровными, можно воспользоваться специальным угловым шпателем.

Двигаться следует снизу вверх, укладывая полосы с шириной 1 м и делая нахлесты около5 см. Чтобы повысить упругость слоя, можно положить в него тонкую армирующую сетку из пластика. Погрешности нужно исправлять на месте, пока раствор не застыл. Перед тем как начать его ошкуривать, необходимо дать ему высохнуть. Обычно слой толщиной в несколько миллиметров сохнет в течение суток.

Идеально гладкое основание для чистовой отделки требуется не всегда. В нем нет никакой необходимости, если сверху будет находиться кафельная плитка или листы гипсокартона. Оно должно быть безупречным в трех случаях.

• Чистовое покрытие повторяет контур неровностей. Они хорошо заметны после покраски, особенно при боковом освещении, когда выступы и впадины начинают отбрасывать тени. Бумажные смогут их скрыть только благодаря пестрому рисунку. Ровные оттенки лишь усилят эффект.
• Полотна должны плотно ложиться на основу. Виниловые обои скроют маленькие ямки и бугорки, но эти незначительные дефекты все равно дадут о себе знать. Массивное полотно с большой толщиной не сможет их заполнить или обтянуть, в результате будут образовываться воздушные пузыри. Не исключено, что часть листов отклеится, и работу придется начинать сначала.
• Качественная отделка нужна не во всех помещениях. Например, в кладовой ее как правило не делают.

• Материал подготовил: Артем Филимонов

---

Рассмотрим чем шлифовать стены после шпаклевки

Гусевский Андрей Анатольевич

Шлифовка стен после шпаклевки позволяет создать идеально гладкую поверхность

Финальная стадия отделки – самая ответственная. И если вы выполняете её своими руками, все нужно делать качественно, в соответствии с разработанной для каждого вида работ технологией, так как спросить будет не с кого, если результат окажется неудовлетворительным.
Один из этапов подготовки стен к покраске или наклейке обоев довольно часто упускается неопытными отделочниками из виду, а именно их шлифовка после нанесения шпаклевочного слоя. В этой статье поговорим о необходимости шлифовки и инструментах, с помощью которых она выполняется.

Содержание статьи

Зачем нужно шлифовать шпаклевку

Если вы делаете ремонт не в кладовке, а в жилой комнате, и хотите, чтобы обои легко стыковались, не морщились и не отклеивались, а краска лежала на стенах идеально, то шлифовать зашпаклеванные стены нужно обязательно. Причем не один раз, а после каждого нанесенного слоя. И даже если на вид поверхность кажется ровной и гладкой.
Исключение можно сделать только для стен, выровненных отличным мастером, не оставившим на них следов от движения шпателя и случайных брызг. И только в том случае, если собираетесь оклеивать их толстыми виниловыми или флизелиновыми обоями(см.Отделка обоями: выбираем правильно), которые скроют мелкие недочеты.
А вот краска их не только не скроет, но ещё и подчеркнет, выявит. Особенно глянцевая. Поэтому под покраску стены шлифуются полностью и очень тщательно, а под обои можно обойтись локальными работами – шлифовкой только тех участков, на которых выявлены дефекты.

Совет. Чтобы обнаружить все наплывы, ямки и прочие неровности, направьте на стену под небольшим углом луч яркого света только с одной стороны. Вы сразу увидите их по отбрасываемым теням.

Не обязательно использовать прожектор, можно взять обычный фонарик

Как и чем шлифовать

Начнем с того, что шлифовка – довольно пыльный процесс, поэтому для работы следует обзавестись респиратором или хотя бы медицинской маской, перчатками, защитными очками. Этого требует инструкция по технике безопасности, так как мелкая пыль может повредить слизистые, осесть в легких или вызвать аллергию.
Комнату, в которой будет выполняться шлифовка, необходимо изолировать от других помещений, плотно закрыв двери или, если их нет, завесив проемы плотной влажной тканью.

Обратите внимание. Шлифуют стены не ранее, чем через сутки после завершения шпаклевки, но до их грунтования, так как создаваемая грунтовкой прочная пленка сделает этот процесс практически невозможным.

Выбираем инструмент и абразив

Для самостоятельного ремонта квартиры или небольшого дома нет смысла приобретать электрическую шлифовальную машину – стоит она очень дорого, а качество шлифовки выходит хуже, чем ручным способом. К тому же в труднодоступных местах все равно приходится действовать вручную.
Поэтому вам понадобится шлифовальная терка с удобными креплениями для абразивного материала – сетки или наждачной бумаги.

Терка шлифовальная с зажимами

Чем шлифовать шпаклевку на стенах лучше – шкуркой или сеткой?
Выбирайте сами:

• Преимущество абразивной сетки заключается в её перфорированной структуре. Образованная сеткой пыль не задерживается на инструменте, а проходит сквозь ячейки, не забивая рабочую плоскость.
  Она довольно износостойка, менять её придется реже, чем наждачную бумагу, а о необходимости замены вы узнаете по виду сетки, которая начинает истираться, или по снижению качества шлифовки.

Шлифовальная сетка

• Наждачная бумага пока более привычный для многих материал для шлифовки, который может продаваться листами, рулонами или уже нарезанными по размерам стандартных терок кусками. Её преимущество – меньшая, чем у сетки, цена.
  Однако наждачка быстрее приходит в негодность, и менять её придется чаще. Кроме того, она быстро забивается строительной пылью, а если в ней застрянет сравнительно крупный кусочек шпаклевки, то он будет царапать выглаженную поверхность, оставляя на ней следы.

Если вы все же решили выбрать в качестве абразива именно наждачную бумагу, то обратите внимание на её зернистость. Для грубой обработки стартового слоя шпаклевки подойдет материал с достаточно крупным зерном (Р60 – Р80), а вот доводить до гладкости финишный слой следует мелкозернистой шкуркой (Р100 и выше).

Маркировка указывается на обратной стороне

Кроме терки вам может пригодиться и шлифовальная губка со скошенными краями для обработки углов. Но при её отсутствии вполне можно использовать какие-то вспомогательные предметы либо просто сложенную пополам мелкозернистую наждачную бумагу.

На фото видно, какой след в углах остается от использования терки

Технология шлифовки

Визуально процесс этот достаточно примитивный, но и здесь есть свои тонкости и хитрости.
Расскажем подробно, как шлифовать стены после шпаклевки правильно:

• Дождитесь полного высыхания шпаклевочного слоя. Не приступайте к работе, пока не будете уверены в том, что он набрал нужную прочность;
• Закрепите абразив на терке, не забудьте про средства защиты, приготовьте стремянку, прожектор и небольшой шпатель, и можно начинать;
• Сначала удалите шпателем явные бугры, если они есть;
• Затем, начиная от верха любого угла, круговыми движениями начинайте обрабатывать стену небольшими участками, подсвечивая их прожектором;

С подсветкой качество работы будет выше

• Не надавливайте на терку слишком сильно, особенно если шлифуете финишный слой шпаклевки(см.Шпаклевка латексная: варианты использования), иначе вы просто протрете его полностью;
• Шлифуйте только наплывы и выступы, не старайтесь заровнять ямки и лунки: их заделывают шпаклевкой, дают высохнуть, после чего доводят поверхность ещё раз;
• Сначала обрабатывайте всю площадь стен, а потом внутренние и наружные углы.

Вот в принципе и все. Осталось загрунтовать стены, дождаться высыхания грунтовки и переходить к самой приятной работе – нанесению декоративного покрытия.

Заключение

Практически любую работу по ремонту собственного жилья можно выполнить самостоятельно, если знать, как делать это правильно. Шлифовка – самая простая из них, хоть и довольно грязная и трудозатратная. Освоить её в совершенстве вам поможет видео в этой статье.

Шлифовка (ошкуривание) стен своими руками

В этой статье мы с Вами узнаем как и чем шлифовать стены, какие при этом нужно использовать инструменты и материалы, познакомимся с интересными нюансами, которые нам могут встретиться во время работы. Ту же самую операцию называют еще ошкуривание стены.

---

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Зачем нужно шлифовать стены
2. Используемые инструменты и материалы
3. Наждачная бумага или сетка для шлифовального бруска
4. Описание процесса

---

 Зачем нужно шлифовать стены

Все процедуры, что мы с Вами делали до этого: штукатурка, шпаклевка — это все процедуры выравнивания стены. Штукатурка — грубое, шпаклевание — тонкое. А сейчас начинается процесс ошкуривания или полирования стен.

Даже после нанесения тонкого слоя шпаклевки, в любом случае на стене остаются маленькие неровности, бугорки, образованные в основном острыми концам шпателя, которые остаются, когда мы разгоняем шпаклевку и соединяем одну часть прошпаклеванной стены с другой.

Именно поэтому при шпаклевании лучше пользоваться большим шпателем, чтобы площадь выравнивания стены была максимальной. Но места стыков, как бы мы ни старались, все же прослеживаются. Поэтому, после того, как Вы зашпаклевали стену, нужно дать ей обязательно высохнуть (не менее суток) и можно приступать к шлифованию стен.

ВАЖНО!

Не вздумайте случайно загрунтовать стену после шпаклевания! Шлифовка начинается сразу после шпаклевки!

Какие инструменты и материалы нужны для того, чтобы шкурить стены

Итак, давайте рассмотрим, что же нам нужно иметь, чтобы шлифовка стен стартовала.

Для шлифовки стен обычно используется шлифовальный брусок:

Помимо бруска, для шлифования необходимо иметь наждачную бумагу или шлифовальную сетку, которые перед началом работы закрепляются в брусок:

Наждачная бумага слева на рисунке, шлифовальная сетка — справа.

Чем руководствоваться при выборе бруска и шлифовального материала (наждачка, сетка)

Железной рекомендации нет. Кто-то пользуется шлифовальной сеткой, кто-то наждачной бумагой.

Шлифовальная сетка

Преимущество шлифовальной сетки в том, что она при работе не забивается шпаклевочной пылью. Сама сетка — перфорированная и вся сточенная шпаклевка будет проходить через сетку. Ее нужно менять в ходе естественного износа, который определяется по внешнему виду использованной сетки. Если сетка местами порвалась или Вы уже чувствуете, что шлифование идет не так эффективно, меняйте сетку на новую.

Обычно сетка продается готовыми кусками прямо под размер бруска и Вам только остается установить ее на брусок и работать. Но, нужно помнить, что и размер брусков тоже разный, как показано на картинке. Поэтому, беря сетку, подберите сразу и брусок под ее размер. Сетка дороже, чем наждачная бумага.

Наждачная бумага

Наждачная бумага при работе будет забиваться сточенной пылью и наждачку придется менять чаще, чем сетку. Нужно отдавать себе отчет в том, что наждачная бумага хоть и дешевле сетки, но тоже является не дешевым материалом. Она продается совершенно в различных вариантах: большими рулонами, маленькими роликами, прямоугольными кусками.

---

---

Если Вы решили шлифовать наждачной бумагой, то нужно прикинуть, как Вы ее будете нарезать с учетом размера бруска, чтобы как можно меньше получалось отходов. Вы, конечно, можете отказаться от раскройки наждачки, а купить прямо готовые под бруски нарезанные куски, но это будет дороже! Есть понятие зернистости наждачной бумаги (бумага с разным зерном).

Чтобы не взрывать Вам мозг по этой теме, купите в магазине бумагу с зерном 60, 80 и 100 в небольшом количестве и попробуйте с ней поработать. Точной рекомендации нет, какое зерно брать. Но меньше 60 лучше не брать точно, т. к. это будет очень грубая наждачка. Больше 100 — тоже не очень хорошо, т. к. она будет очень сильно забиваться пылью при обработке и ее придется очень часто менять.

Есть еще одна рекомендация. Если у Вас есть наждачная бумага с подходящим зерном из старых запасов, то конечно пользуйтесь ей. Не нужно бежать в магазин за шлифовальной сеткой.

ВАЖНО!
Стены, которые Вы будете шлифовать, обычно дальше идут либо под поклейку обоев, либо под покраску. В случае покраски, стена должна быть абсолютно гладкой, я бы даже сказал, полированной. В этом случае мастера шлифуют стену 2 раза. Первый раз, например, наждачкой 60, чтобы снять явные крупные застывшие кусочки шпаклевки, а второй раз берут наждачку еще более тонкую, например, с зерном 120 и уже дополировывают ей стену. Но в случае с обоями — это явно избыточная операция. Для обоев достаточно пройти стену один раз.

Каталог шлифовальных брусков

В этом каталоге Вы найдете шлифовальные бруски из данной статьи.

Процесс шлифования

Процесс шлифования намного проще, чем, например, процесс шпаклевания или оштукатуривания. Все что Вам нужно сделать — это взять брусок, закрепить на нем при помощи специальных зажимов кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать. Вот так выглядят шлифовальные бруски, готовые к работе. Слева брусок с установленной наждачной бумагой , справа — с установленной шлифовальной сеткой.

Из рисунку видно, что размер куска наждачки или сетки должен быть длиннее плоскости самого бруска ровно на столько, чтобы была возможность закрепить наждачку или сетку с помощью зажимов бруска с обеих сторон.

ВАЖНО!

Запомните, шлифовка стены очень пыльная работа!  Обязательно, перед тем как начнете работать, прочитайте рекомендации в статье Какие есть средства защиты от строительной пыли.

Когда Вы установили шлифовальный материал на брусок и предприняли все защитные меры против строительной пыли, можно начинать работать. Стену лучше всего начинать шлифовать от угла и идти в сторону другого угла. Я шлифую всегда стены сверху вниз небольшими полосками (около метра в ширину). Зашлифовали полоску шириной в метр сверху вниз, перешли к следующей.

Как шлифовать стены? Берете брусок в руку и начинаете с небольшим надавливанием проходить им по зашпаклеванной стене. Движения: вверх-вниз, влево- вправо. Главное, следите за тем, чтобы в том месте, где уже стена гладкая, не нужно дальше продолжать долго тереть. Вы должны помнить, что если долго тереть, то можно, таким образом, оттереть всю шпаклевку, что конечно же в планы не входит. Убедились, что участок стены гладкий, практически полированный — пошли дальше.

Бывает, что Вы подходите к участку стены, где почему-то образовалась глубокая ямка. В этом случае, не нужно тереть много и долго вокруг ямки, чтобы сточить шпаклевку вокруг ямки до ее дна. Оставьте в покое этот небольшой участок. Потом, когда Вы все зашлифуете и еще раз загрунтуете стену, Вы просто возьмете резиновый шпатель, о котором я упомянул в статье Как шпаклевать стены в квартире и еще раз зашпаклюете эту ямку тонким слоем шпаклевки заподлицо со стеной.

ВАЖНО!

Конечно же я должен Вам сказать о том, что шлифовка стен может выполняться быстрее, если применить специальную шлифовальную машину.

Когда Вы все сделали, возьмите в руки строительный уровень и приложите его к стене. При любом положении уровня, его плоскость должна плотно прилегать к стене по всей длине. Просветов быть не должно. Если все же просветы образовались, значит  Вы в каких-то местах положили слишком много шпаклевки. Определите эти места и постарайтесь их сточить тем же бруском.

На этом все. В этой статье мы с Вами узнали как и чем шлифовать стены. Однако, не спешите уже красить стену или клеить обои. После шлифовки остались Завершающие операции со стеной. А у Вас были проблемы со шлифованием ? Как часто Вы меняли наждачку на бруске ?

Шлифование шпаклевки: инструмент, градации, техника

Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано 30.07.2015

Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз.

Инструмент для шлифования шпатлевки

При шлифовании шпатлевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечат надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).

На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.

Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ

Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски не сможет никакой лакокрасочный материал.

На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.

Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой)Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкой

Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.

Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQРиски после шлифовки плоскошлифовальной машинкой

Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.

Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все же с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.

Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.

Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.

Ручные шлифки Festool с пылеотводом

Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.

«Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой

Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц «отремонтированная» деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку, и краску…

Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой! Обработка по-сухому — единственно правильный способ. Ну, а если шлифовки с водой все-таки не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.

По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но тем не менее. Чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.

Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их обработки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.

Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.

При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!

Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — шпатлевочная пыль проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно!

Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»

Встречаются мастера, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности. На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой.

При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и нужно искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины?

Каждый лакокрасочный материал имеет определенную вязкость. Для каждой вязкости существует риска оптимальной величины, которую данный материал способен легко заполнить до конца, без образования пустот на дне риски. Поэтому для каждой операции шлифования важно выбрать абразивный материал нужной зернистости.

Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую. Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза. Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение).

Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП.

Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.

«Правило 100»

При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.

Впоследствии лакокрасочный материал просядет в эти углубления и шлифовальные риски проявятся на готовом покрытии.

Несоблюдение «Правила 100»

В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда.

Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:

Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.

Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, довольно значительные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.

Техника шлифования шпатлевки

Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифования рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование будет идти намного проще.

Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпатлевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпатлевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.

При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.

Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.

Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».

Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.

При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.

Начинаем обработку абразивом P80-P120. Шлифуем диагональными движениями

При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.

Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.

Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.

Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.

При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись «понежнее», чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.

Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉

После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотводом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».

Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.

Понижаем риску абразивом P150 (P180)

Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.

Понижаем риску абразивом P240

Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.

Обрабатываем пограничную зону абразивом P320

После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если вы ничего и не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.

Готово! Можно грунтовать!

Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.

Контроль ровности

Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.

Контроль с помощью проявочных покрытий

Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.

Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.

Работа с сухим проявочным покрытием

Контроль на ощупь

Наиболее чувствительные области ладони

Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и ощущения подскажут вам, где и какие остались дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.

Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂

 

Резюме

• Перед началом шлифовки детали и участи кузова, которые могут быть повреждены, заклейте бумагой и малярным скотчем.
• Шлифование шпаклевки должно вестись только по-сухому. Использование воды исключено!
• Шлифование выполняется с помощью эксцентриковых, плоскошлифовальных машинок и ручных рубанков.
• Для первоначальной обработки шпатлевки применяется абразивный материал градации P80-P120, для предварительной — P150-P180, для обработки под грунт-наполнитель P220-P240. Пограничная зона обрабатывается абразивом P320.
• При шлифовании применяйте проявочное покрытие — оно облегчит выявление дефектов.
• Тщательно удаляйте шлифовальную пыль перед каждым новым нанесением шпатлевки и по окончании шлифовальных работ.

Бонус. Механическая и ручная обработка шпатлевки

Шлифовка стен после шпаклевки — делаем сами

Особенности процесса шлифовки

На видео шлифовка стен после шпаклевки

Процедура выравнивания стен подразумевает грубую отделку (штукатурку) и тонкую (шпаклевку). Когда поверхность штукатурится, даже при самом кропотливом нанесении, на ней всегда остаются маленькие неровности и наплывы, которые образуются от острых углов шпателя. Это следствия разгона шпаклевочной массы или стыковки двух обработанных участков стены. Поэтому мастера предпочитают использовать большой шпатель, чтобы свести к минимуму количество проблемных мест. И обязательно перед началом полирования, стена должна хорошо просохнуть как минимум сутки. Отсюда вывод: чем качественнее ведутся работы, тем меньше хлопот доставит чистовая обработка.

Ошкуривание стен после шпаклевки – это механическая работа, которая производится на сухую чистую шпаклевку, без какого-либо грунта!

В зависимости от площади и типа поверхности, рациональный выбор, чем шлифовать стены после шпаклевки, поможет значительно сэкономить время и силы:

• если поверхность небольшая, используем сухую шлифовку бруском;
• для больших площадей лучше применять плоскошлифовальную электрическую машину, но учтите нюанс, что доводить углы до ума вам придется вручную;
• если плоскость и большая, и сложная, с изгибами и выступами, хорошо подойдет эксцентриковая шлифовальная машина с приличной мощностью.

Каким должен быть шлифовальный брус?  Помимо основы с рукояткой и зажимами, необходимо запастись полосами наждачной бумаги нужной зернистости или шлифовальной сеткой, так как абразив постоянно изнашивается и требует замены. Универсального совета, чем пользоваться, не существует: каждый подбирает его на свое усмотрение. Бумага или сетка закрепляется в брус, где удерживается специальными зажимами.

«Плюс» шлифовальной сетки в том, что ее поры не забиваются пылью от шпаклевки. За счет отверстий, пыль в ней не задерживается и опадает. Правда, она несколько дороже, чем бумага. Сетка подлежит замене тогда, когда ее канва изношена – это легко увидеть или почувствовать, что работа идет не эффективно. Она продается уже нарезанная под размеры брусьев, поэтому при покупке вы должны знать, каким инструментом вы пользуетесь.

Наждачная бумага меняется гораздо чаще, чем сетка, поэтому в большом количестве тоже потянет на приличную сумму. Она продается в различных конфигурациях: рулонах, листах и т. д. Для экономного расхода подумайте, как вам будет выгоднее ее нарезать, учитывая размер вашего бруска. Покупать уже нарезанные куски можно, но нерентабельно. Когда вы кроите сетку или бумагу, не забудьте о припусках на бруске под зажимы!

Правильно порекомендовать зернистость сложно, легче определить это опытным путем. Возьмите на пробу кусочки с зерном на 60, 80, 90, 100 и попробуйте их на стене. Чем меньше число, тем грубее наждачная бумага, а при слишком мелкой фракции она будет моментально выходить их строя.

В зависимости от последующей обработки гладкость у стены может быть разной. Если она будет краситься, то полировать ее придется два раза, сначала более грубой наждачной бумагой, скажем на 60, которая снимет очевидные комочки с поверхности, а затем – бумагой или сеткой с более мелким напылением, 100-120, для придания идеальной гладкости. Если на стену будут клеиться обои, достаточно будет одной, более грубой шлифовки.

Безусловно, имея шлифовальную машину, полировка стен производится гораздо быстрее и проще. Она способна обеспечить идеальное качество поверхности и, самое главное, втягивает пыль. У многих моделей специальный эргономичный дизайн держателей, от которого не устают руки, а некоторые шлифмашины телескопически выдвигаются и позволяют работать, стоя на полу, на удаленном участке стены или потолка.

Самодельный инструмент

Стоит обратить ваше внимание на то, как шкурить стены после шпаклевки в труднодоступных местах: углах, стыках, нишах. При помощи нехитрого приспособления вы облегчите себе эту часть работы.

Возьмите отрезок любого пластикового, например, г-образного профиля и разрежьте его так, чтобы получить ровную полосу пластика шириной около 7см. С обратной стороны на двусторонний скотч приклейте наждачную бумагу и разрежьте полосу пластика на отрезки по 17-20см. Срежьте углы так, чтобы терка напоминала форму карандаша. Вы можете даже комбинировать разную зернистость на одной поверхности вашей мини-терки.

Теперь у вас есть удобный инструмент, который вы сможете применять в труднодоступных местах. Работайте уголком, и по мере изнашивания, срезайте его.

Защита от пыли

На видео затирка стен после шпаклевки

Запомните, что шлифовка – пыльная работа и мелкие частицы проникнут даже сквозь щели дверей и осядут по всей квартире. Поэтому, перед началом лучше потратьте чуть больше времени на подготовку, чем потом на мучительное избавление от всепроникающей пыли.

Запаситесь специальной пленкой для защиты мебели, (она стоит копейки), и укройте ею все, что невозможно вынести из комнаты, тщательно закрепив ее скотчем. Пластиковые окна завешиваем пленкой и заклеиваем по периметру. Сверху на дверь вешаем одно влажное полотенце, вторым затыкаем вертикальную щель, а третье подкладываем под порог.

Обязательно работайте в респираторной маске и очках, а одежду, прежде чем постирать, не забудьте вытряхнуть.

Как зашкурить стены после шпаклевки

Когда инструмент готов, меры от пыли приняты, можно приступать к работе. Освещение – немаловажная ее часть: включите прожектор или фонарик рядом со стеной и вам станут хорошо видны все неровности. На этом этапе полезно обозначить на поверхности план работы: бугры, впадины и другие дефекты будут давать тень от света – обведите их карандашом. Когда вы приступите к работе, это будет служить вам подсказкой.

Начинаем шлифовку от угла и спускаемся вниз полосой примерно в метр шириной. Затем снова поднимаемся и идем вниз. Шлифуем, немного надавливая на шпаклевку, спиралевидными движениями.

В процессе смотрим на поверхность: если она уже достаточно гладкая, не зацикливаемся и переходим дальше: чрезмерное усердие может привести к дырам в шпаклевке.

Если вы начали шкурить одним номером сетки или бумаги, им же и заканчивайте.

Если вдруг вы заметили маленькое углубление, изъян, не нужно тереть вокруг него, пытаясь вывести его вровень – тут вы тоже рискуете стереть шпаклевку. Оставьте его в покое, вы вернетесь к нему, когда шлифовка будет окончена и стена загрунтована. Резиновым шпателем, аккуратно, вы зашпаклюете этот участок в уровень со стеной.

Как проверить идеальность поверхности, когда работа закончена? Первый способ – направьте свет от лампы вплотную вдоль стены, яркий свет четко выделит все огрехи. Второй способ – приложите обычный строительный уровень к плоскости и поводите им, наблюдая, не образуются ли щели. Если вы заметили просветы, это значит, что где-то шпаклевки было положено чуть больше. Исправляем недостаток шлифовальным бруском.

Однако и на этом этапе нельзя сказать, что работа по подготовке стены закончена. После шлифовки вся она остается покрыта слоем мелкодисперсной пыли, которая может сильно навредить при поклейке обоев или покраске. Снять пыль можно двумя способами:

• старым пылесосом, который не жалко, пылесосим стену;
• смахиваем кистью с мягким ворсом излишки пыли, затем хорошо отжимаем тряпку и протираем стену. Очень важно, чтобы ветошь была именно чуть влажной, так как шпаклевка на основе гипса боится воды и размывается. Если вы протираете стену в несколько приемов, то подождите, пока она просохнет после первого раза.

Говоря о том, как затирать стены после шпаклевки, не лишним будет напомнить: шпаклевка – очень мягкий, податливый материал, а потому, работу с ним можно сделать приятной, учтя полезные советы нашей статьи.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Шпатлевка и шлифовка

Шпаклевка и шлифовка Введение

Даже самая лучшая модель и самая тщательная сухая установка часто приводят к образованию «шва» или стыка между собранными деталями. Удаление швов и линий стыков необходимо для того, чтобы модель выглядела как точная копия реального объекта, а не просто как кучка небрежно склеенных пластиковых деталей. В некоторых сборках почти всегда возникают неестественные зазоры или трещины между деталями.Обычными проблемными зонами являются, например, корни крыла (где крылья встречаются с фюзеляжем самолета) и стыковочная линия между левой и правой частями фюзеляжа. Если оставить их без присмотра, эти области придадут вашей модели довольно «игрушечный» вид. Избавление от этих участков на самом деле не является тяжелым или сложным делом, но для этого потребуется время, терпение и несколько инструментов: острый модельный нож (нож X-Acto), влажная и сухая наждачная бумага различных сортов (600 — 1500 марка), модельная шпатлевка, грунтовка и малярная кисть или аэрограф.Иногда — на более дорогих японских моделях — достаточно лишь некоторого соскабливания тыльной стороны лезвия, чтобы исчезли худшие линии спаривания. Но на других моделях часто приходится проводить несколько сеансов заполнения и шлифовки.

Шпатлевка и шпатлевка
Вы всегда должны стараться устранить зазоры и швы, насколько это возможно. Для заполнения зазоров чаще всего понадобится шпатлевка или модельная шпатлевка.Разные моделисты используют разные марки шпатлевки, но некоторые из самых распространенных марок — это Squadron Green и Testors Contour Putty. Они оба легко доступны в магазинах товаров для хобби и могут использоваться прямо из тюбика. Другие (например, Milliput) представляют собой так называемые двухкомпонентные эпоксидные замазки, в которых две жидкости необходимо смешать до правильных пропорций, прежде чем вы сможете их использовать. Какой из них вам больше всего нравится, действительно зависит от ваших личных предпочтений и их предполагаемого использования.Для заполнения зазоров я рекомендую однокомпонентные шпатлевки, так как они довольно просты в использовании. Модельная замазка не просто прилипает к пластику, как пластилин, но она содержит химические вещества (чаще всего толуол), которые слегка расплавляют пластиковую поверхность, так что замазка может стать почти частью самого пластика. Действительно, очень эффективно, но вы должны знать, что толуол — очень токсичное химическое вещество. Излишне говорить, что при работе с опасными химическими веществами у вас должно быть много вентиляции вокруг вашего рабочего места.Чтобы нанести замазку, просто нанесите мазок на нож и протрите им по шву, чтобы получить ровное покрытие без пузырей и комков. Не наносите замазки больше, чем это абсолютно необходимо, иначе вам просто придется подождать, пока она высохнет, и придется потрудиться, чтобы отшлифовать излишки. Этот метод лучше всего работает на больших площадях, которые необходимо заполнить. Для мелких работ по заполнению или для заполнения труднодоступных участков есть лучший метод. Смешайте немного ацетона (жидкости для снятия лака) и замазки в небольшом контейнере, таком как крышка от бутылки с колой.Смесь должна быть довольно жидкой, потому что она очень быстро загустеет по мере испарения ацетона. Воспользуйтесь дешевой кистью, чтобы «прокрасить» смесь там, где это необходимо. Вы обнаружите, что смесь очень легко проникает во все щели и укромные уголки, которые вы хотите заполнить.

Шлифовка
Когда зазоры заполнены и шпатлевка высохнет, вас ждет скучное, но все же необходимое задание; Теперь вы должны отшлифовать заполненные стыки.Начните с мокрой и сухой наждачной бумаги с зернистостью 800 и постепенно переходите к наждачной бумаге с зернистостью 1200 или даже 1500. Будьте очень осторожны, чтобы не отшлифовать слишком много пластика, иначе вы можете испортить тонкие формы своей модели. Делайте частые перерывы и проверяйте детали под сильным источником света, чтобы вы могли заметить неровности, которые все еще нужно отшлифовать. Держите наждачную бумагу постоянно влажной, иначе на пластиковых поверхностях могут появиться уродливые и трудноудаляемые царапины. Отшлифуя излишки замазки, вы заметите, что замазка почти стала частью пластика и очень эффективно скрывает зазоры.Так как вся шпатлевка имеет небольшую тенденцию к усадке и растрескиванию, в шпатлевке могут быть небольшие трещины и крошечные пузырьки. Просто нанесите еще один тонкий слой шпатлевки, чтобы заполнить эти крошечные недостатки, и зашлифуйте его еще раз. Когда вы будете довольны заполненными участками, промойте модель под проточной водой, чтобы удалить все остатки шлифовки. Иногда я даже использую диск Scotch Brite, чтобы аккуратно стереть самые стойкие частицы шлифовки. Даже если шпатлевка, вероятно, имеет другой цвет, чем пластиковые детали, она не будет видна после того, как модель будет окрашена.Но это может затруднить обнаружение оставшихся трещин и дефектов. Когда детали полностью высохнут, нанесите слой грунтовки на область, над которой вы работаете. Вы можете купить специальные грунтовки (например, Halford Grey или Mr Surfacer), но для обычного моделиста подойдет белая или светло-серая акриловая или эмалевая краска. Грунтовка очень важна по нескольким причинам: она герметизирует шпатлевку и помогает обнаружить неровности, требующие некоторого внимания, а также является гораздо лучшей основой для окончательной окраски, чем голый пластик.Перед заливкой не забудьте закрыть отверстие кабины малярной лентой и пластиковой пленкой, иначе на вашу детально проработанную кабину может попасть излишек грунтовки. Также очень важно, чтобы модель была абсолютно чистой от любых остатков шлифовки. Если на деталях останется пыль, в результате вы получите неровную и некрасивую поверхность. Если вы моете модель под проточной водой, чтобы избавиться от пыли, убедитесь, что вода не осталась внутри крыльев и фюзеляжа, когда вы рисуете для модели, потому что любая вода, вытекающая из какого-то скрытого отверстия самолета во время покраски, создаст настоящий бардак! Когда грунтовка высохнет, используйте еще более мелкую наждачную бумагу (класс 1200 или даже 1500), чтобы выровнять мелкие дефекты и оставшиеся шероховатые участки.Возможно, вам даже придется использовать еще немного наполнителя. Продолжайте шпатлевку и шлифовку до тех пор, пока не останется никаких следов линии соединения даже при ярком свете, падающем сбоку. Некоторые области могут быть довольно труднодоступными для наждачной бумаги, и вам, возможно, придется немного импровизировать. Вы можете, например, обернуть полоску наждачной бумаги вокруг одного конца палочки для мороженого или палочки для мороженого и использовать этот инструмент, чтобы попасть в углы. Другие области еще сложнее, например, ужасные воздухозаборники на самолетах A-7 Corsair и S-3 Viking.Вам придется использовать все свои навыки, чтобы добиться хорошего результата. Если у вас есть какие-либо советы, вы можете поделиться ими со мной! Большинство строителей моделей — как и я — находят эту часть проекта построения моделей самой скучной. Требуется много времени на ожидание, что значительно замедляет ваш прогресс в строительстве. Тем не менее, я все же советую не торопиться. Каждая минута, проведенная здесь, принесет дивиденды позже, когда придет время раскрашивать модель! Если вы думаете, что ждать слишком долго, работайте над несколькими моделями одновременно.Я знаю, что повторяю этот совет на протяжении всего этого веб-сайта, но это потому, что это гораздо лучшее решение, чем нетерпеливо торопиться и рисковать испортить свой шедевр. К сожалению, некоторые детали поверхности неизбежно теряются в процессе шлифования, например заклепки или линии панелей. При желании вы можете попытаться восстановить утраченные линии панелей, тщательно восстановив их с помощью инструмента для разметки или ножа, но я должен признать, что я никогда не был очень успешным с этой техникой.Самый простой способ защитить хрупкие детали и линии панелей вокруг области шлифования — просто заклеить их малярной лентой.

Прочие пломбировочные материалы
Для крупных работ по заливке и изменению формы вы можете использовать эпоксидную шпатлевку (например, Milliput). С этой замазкой работать несколько сложнее, потому что она состоит из двух разных химикатов, которые необходимо смешать перед использованием. Преимущество в том, что она прочнее и ровнее, чем однокомпонентная шпатлевка, и не так легко трескается при нанесении толстыми слоями.Я считаю, что следует сделать справедливое предупреждение — любая замазка содержит пластиковый растворитель, который помогает ей сцепляться с пластиком. Когда этот растворитель испаряется на воздухе, замазка затвердевает и почти становится частью пластика. Но если вы полностью заполните шпаклевкой большую площадь без достаточного воздействия воздуха, растворитель расплавит и деформирует пластиковые детали! Когда-то я строил истребитель Tornado 1/32, и мне пришлось приложить немного веса к носу самолета, чтобы он правильно сидел на шасси.Выдавив большое количество замазки, я залил замазкой весь носовой конус, а затем вставил несколько гаек и болтов. Угадайте, что: на следующее утро весь носовой обтекатель превратился в лужу пластика с несколькими торчащими гайками и болтами … Тогда я не убивал себя смехом! Иногда замазки модели недостаточно, чтобы заполнить какие-то зазоры, и, возможно, придется импровизировать, используя другие методы и материалы. Другой материал для заполнения зазоров, который я использовал с некоторым успехом, — это стироловый лом и даже корректирующая жидкость Tip-Ex.Суперклей также можно использовать для очень эффективного заполнения зазоров. Он также очень быстро сохнет, не давая усадки и не оставляя пузырей, и очень хорошо сцепляется с пластиком. Единственная проблема с суперклеем заключается в том, что он намного тверже, чем окружающий пластик, поэтому при шлифовке необходимо соблюдать осторожность, чтобы не разрушить пластик вокруг пломбы. Карты из стиролового пластика очень полезны для создания царапин или для заполнения больших зазоров, что, к сожалению, может происходить на многих старых и более дешевых моделях.Вы можете купить стирольные карты различной толщины и размеров в большинстве модельных магазинов. Поскольку эти карты сделаны из того же материала, что и модели для инъекций, вы можете легко изменить их до желаемой формы, используя те же инструменты и методы, что и обычные детали модели. Вы даже используете тот же цемент, чтобы склеить их вместе и на своей модели. Это также очень дешевый материал, так что не бойтесь его купить.

Прозрачные детали
Прозрачные части, такие как навесы, иногда очень сильно поцарапаны и оптически искажены.Это еще более характерно для старых и дешевых комплектов. В современных и более эксклюзивных модельных наборах прозрачные детали часто упаковываются отдельно внутри коробки. Прозрачные детали также можно шлифовать, даже если вы, вероятно, не захотите делать это на своей первой модели. Помимо удаления царапин и мелких повреждений, довольно часто я люблю шлифовать и нестандартные рамки. Однако я избегаю шлифования внутренней части изогнутых куполов — из-за более высокой кривизны впоследствии может быть почти невозможно отполировать прозрачность! Обычно я начинаю шлифовать наждачной бумагой класса 1200 и постепенно перехожу к наждачной бумаге класса 2000.На данный момент у меня очень гладкий купол, почти без царапин, но, конечно, полностью запотевший и непрозрачный — в первый раз страшно! Можно подумать, что навес испорчен, но это не так! Теперь я просто использую кухонные салфетки и полировальный состав, например зубную пасту с микрогранулятами или полироль для металлов, и начинаю тереть купол. Примерно через десять минут прозрачность купола восстанавливается в гораздо большей степени, чем когда-либо. В конце я тщательно окунаю всю деталь в Future Floor Wax (или Johnsons Floor Wax для пластиковых полов, как его называют здесь, в Швеции) и даю ему высохнуть на ночь.В результате получается чудо: купол обычно получается настолько блестящим и прозрачным, что трудно поверить, что это одна и та же деталь! Я рекомендую вам однажды попробовать!

Добавление деталей
Когда основные части модели собраны, линии стыков залиты, отшлифованы и загрунтованы, самое время добавить к модели плавники, стабилизаторы, пилоны и остальные основные части. Это довольно расслабляющий и приятный этап модельного строительного проекта.Работайте медленно и осторожно и наслаждайтесь тем, как все эти пластиковые детали постепенно превращаются в единое целое. Некоторые детали необходимо покрасить, прежде чем они будут приклеены на место, и вам лучше прочитать инструкции для вашей модели, чтобы не пропустить добавление детали, которую невозможно установить позже. Для некоторых мелких сборок также может потребоваться заполнение и шлифовка. Когда все основные детали на месте, вы должны загрунтовать всю модель в светло-серый или белый цвет. Мне нравится готовиться к окончательной окраске уже на этом этапе, поэтому, если я собираюсь имитировать выцветшую или грязную краску на окончательном камуфляже, я распыляю нечеткие темно-серые зоны вдоль линий панели.Этот прием называется предварительным затенением. При нанесении окончательного камуфляжа нижележащие более темные и более светлые области будут влиять на оттенок камуфляжа и создавать впечатление обесцвеченной на солнце краски. Не забудьте сделать темные области примерно на два-три оттенка темнее, чем окончательный камуфляж, иначе эффект может быть слишком сильным и нереалистичным. Когда грунтовка полностью высохнет, пора залить на аэрограф финишную краску и приступить к покраске. Живопись — очень важная часть любого модельного здания, поэтому следующие две главы мы посвятим ее более подробному описанию!

Возвращение

шпатлевка — FineScale Modeler

Я использую белую шпатлевку Squadron без каких-либо проблем, хотя это не значит, что я закрыт для пробования других продуктов — я ищу 3M Acryl blue, и я также пробовал двухкомпонентную автомобильную шпатлевку.

Но Squadron для меня работает с относительно небольшими усилиями. Я наношу его на шов плоской зубочисткой или зубным шпателем (который стоматолог использует для нанесения замазки на поверхность зуба). Затем я беру ватный тампон, смоченный в ацетоне, и протираю им зашпаклеванный участок, чтобы удалить излишки и убедиться, что в шве есть замазка. Это сокращает шлифовку.

Я также возьму мазок замазки и положу его в углубление своей палитры, затем с помощью пипетки добавлю капли ацетона и сделаю более густую версию Mr Surfacer и нанесу кистью на шов.У меня не было проблем ни с одним из этих методов.

Двухкомпонентная автомобильная шпатлевка была проблемой, потому что я не смешал шпатлевку и катализатор в правильных пропорциях, поэтому она не затвердела должным образом (инструкции основаны на использовании всей банки; я был работает с наперстком).

Выше был упомянут очень хороший совет: спланировать сборку таким образом, чтобы избежать образования плохих швов или свести их к минимуму. Это идет рука об руку с внимательным чтением инструкций и осмотром комплекта, чтобы увидеть, можете ли вы обнаружить потенциальные проблемы.

Например, в комплекте самолета с цельной нижней половиной крыла и верхними половинами крыла инструкции обычно рекомендуют нам приклеить верхние половины к нижней части крыла, а затем приклеить все крыло в сборе к фюзеляжу. Но это часто приводит к стыку швов вдоль верхней поверхности у корней крыла.

Чтобы избежать этого шва, прикрепите верхние половины крыла к фюзеляжу, а затем приклейте нижнее крыло к фюзеляжу и верхнее крыло. Во всяком случае, вам, возможно, придется исправить шов, но на нижней стороне, где он обычно менее заметен.Я использовал эту технику на Eduard 1/48 P-39Q, она очень хорошо сработала.

Основы до и после: шпатлевка для дерева — Design * Sponge

Всем счастливого четверга! Сегодня на Before & After Basics я хочу обсудить использование шпатлевки для дерева для ремонта повреждений и заполнения нежелательных отверстий в оборудовании. Это super важная часть покраски и ремонта мебели, которая может изменить вашу отделку или испортить ее! Процесс, который я описываю сегодня, предназначен для предметов, которые в конце концов будут окрашены, поэтому, если вы хотите украсить старую мебель, это ваш первый шаг.Давайте начнем! — Барб

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить полное руководство после прыжка!

Материалы

• шпатлевка для дерева — предпочитаю Elmer
• столярный клей
• шпатель для шпатлевки
• Орбитальная шлифовальная машинка / шлифовальные губки
• тряпки

Инструкции

1. Убедитесь, что заполняемая область безопасна и не содержит мусора. Если у вас остались незакрепленные кусочки шпона, удалите их или приклейте столярным клеем.

2. Выберите шпатлевку для дерева, которая лучше всего подходит для проекта, над которым вы работаете, и убедитесь, что он поддается окраске / окрашиванию.

3. Нанесите шпатлевку на поврежденный участок или нежелательные отверстия в оборудовании и выровняйте все это шпателем. Большую часть шпатлевки следует наносить на поврежденную часть вашей детали, а не на древесину за пределами повреждения, но, особенно при больших исправлениях, могут быть некоторые перекрытия. Я должен сказать, что, прочитав несколько практических рекомендаций по использованию шпатлевки, я согласен с некоторыми и — основываясь на большом личном опыте — не согласен с другими.Бывают моменты, когда вам нужно немного выйти за рамки, чтобы получить идеально гладкий вид. (Просто убедитесь, что после завершения все это кажется гладким на ощупь, иначе краска не станет гладкой.) Используйте шпатель, чтобы провести по поверхности и удалить излишки наполнителя. Очень важно использовать качественную шпатлевку для дерева, особенно при заполнении больших поврежденных участков, чтобы не было проблем с усадкой и растрескиванием.

4. Дайте ему полностью высохнуть. Время будет варьироваться в зависимости от размера залитой области, но отверстие для оборудования обычно высыхает через пару часов.Для высыхания более крупных поврежденных участков может потребоваться 24 часа.

5. Отшлифуйте заполненный участок вручную или с помощью орбитальной шлифовальной машины. После шлифовки поверхности убедитесь, что она полностью гладкая и заполнена до поверхности дерева. Если нет, нанесите еще шпатлевки, дайте высохнуть и снова отшлифуйте.

6. После того, как поверхность будет полностью заполнена и отшлифована, загрунтуйте деталь. Я обнаружил, что древесный наполнитель и отшлифованные участки по-разному воспринимают краску, поэтому грунтование детали обеспечивает ровную поверхность для красивой гладкой окраски.

7. Покрасьте!

Надеюсь, это будет полезно для всех вас! Увидимся на следующей неделе!

Amazon.com: Комплект для ремонта высокопрочных малых отверстий 3M с 8 эт. унций шпатлевки, самоклеющейся пластыря, шпателя и шлифовальной тарелки: Товары для дома

5,0 из 5 звезд Отличный комплект для новичка или ветерана
By Birfield85 мая 28, 2019

Я заливал крепление для телефона (у кого уже есть стационарный телефон?), И у меня нет опыта работы с гипсокартоном.Я изучал эти сложные сделки с проволочной сеткой, лентой и т. Д., А затем нашел это и решил попробовать. Это сработало отлично!

Во-первых, в комплекте написано, что поверхность должна быть чистой и очищенной от пыли. Я сделал все, что мог, но со всей изоляцией и т. Д. Она ни в коем случае не была идеальной. Я использовал бритву, чтобы обрезать рваные края. Задняя панель 3M все еще прилипала и держалась очень легко. Вы можете отламывать кусочки, чтобы отрегулировать размер, что приятно, так как одна сторона моего отверстия была напротив шпильки, поэтому я хотел сделать эту сторону короче.

Далее я залил его предоставленным наполнителем. Это потрясающе! Раньше я использовал базовую шпаклевку, и с ней намного легче работать, и она просто заполняет всю дыру. Совет о выполнении последнего прохода с мокрым шпателем тоже очень помог. На заполнение и сглаживание ямы ушло меньше минуты. Я также использовал только около половины контейнера, и у меня осталось много, что я использовал, чтобы заполнить другие маленькие отверстия / вмятины в доме.

Он действительно очень быстро высох, и на следующий день его было легко отшлифовать и сделать гладким.Стоит отметить, что мой находится за фартуком, поэтому мне было наплевать на текстуру, но вам придется получить отдельный набор текстур, если вы хотите, чтобы он соответствовал текстурированной стене. Это будет гладко.

В целом, просто, как пирог, совсем не занимало времени, заставило меня на всю жизнь полюбить наполнители 3M, и я обязательно куплю их снова. В него входило все необходимое: задняя панель, шпатель, шпатель и наждачная бумага.

Товары для магазинов> Шпатлевка и шпатлевка — Johnson Supply Company

Смесительная доска Clean Sheets CS-55 5X5 Номер товара: CLS CS-55 Подушечки для смешивания Clean Sheets® окупаются при первом использовании. Ваша цена: $ 6,99	Dynatron Putty-cote 1/2 галлона Номер позиции: DYN 593 Dynatron Putty-Cote — это гладкая, не липкая, легко шлифуемая полиэфирная шпатлевка для глазирования и отделки. Ваша цена: 79,99 $	Легкая шпатлевка Evercoat Evergold Номер позиции: FIB 110 EverGold ™ — это легкий наполнитель, разработанный для профессионального использования для ремонта поврежденных панелей кузова, когда требуется повышение производительности, снижение затрат на материалы и превосходные результаты. Ваша цена: 44,19 $
Evercoat Rage Gold — легкий наполнитель премиум-класса (галлон) Номер позиции: FIB 112 Evercoat’s® — самая простая в шлифовке шпатлевка для тела. Непревзойденные качества шлифования приписываются Hattonite ™, уникальному ингредиенту, который снижает нагрев и трение, возникающие при агрессивном шлифовании. Цена для вас: 68,25 $	Evercoat Rage Xtreme Галлон Номер позиции: FIB 120 Rage® Xtreme ™ — первый в мире наполнитель премиум-класса без проколов для тела.Эта технически совершенная уникальная формула самовыравнивается, что облегчает нанесение и сокращает время шлифования для удаления тяжелой текстуры. Цена для вас: 86,21 $	Evercoat Plastik Honey Premium Filler Thinner 1249 Номер позиции: FIB 1249 Plastik Honey — это разбавитель для автомобильных кузовов, разработанный для разбавления и улучшения всех наполнителей, включая наполнители премиум-класса и полиэфирные шпатлевки для глазури. Ваша цена: $ 22,65
Evercoat Rage Ультра Номер позиции: FIB 125 Rage® Ultra — лучшая в мире шлифовальная шпатлевка.Его непревзойденные шлифовальные качества являются результатом запатентованной формулы, содержащей возобновляемые источники энергии. Ваша цена: $ 59,05	Evercoat Rage Ultra Extra Gallon Номер позиции: FIB 144 Совершая революцию в технологии наполнителей кузова. Rage Ultra 40 специально разработан для увеличения времени работы — до 40 минут. Ваша цена: $ 62,57	Сумка Evercoat Rage Ultra Extra Номер позиции: FIB 145 Совершая революцию в технологии наполнителей кузова.Rage Ultra 40 специально разработан для увеличения времени работы — до 40 минут. Ваша цена: $ 23,35
Evercoat Lite Weight — Non-Clog Liteweight Filler (галлон) Номер позиции: FIB 156 Evercoats №1 по продажам, высококачественная, легкая и не забивающаяся шпатлевка для тела имеет отличную ценность благодаря плавному распределению и легкости шлифования. Ваша цена: $ 21,15	Evercoat Lite Weight — Незабивающийся наполнитель Liteweight (кварт) Номер позиции: FIB 157 Evercoats № 1 по продажам, высококачественная, легкая и не забивающаяся шпатлевка для тела имеет большую ценность благодаря плавному распределению и легкости шлифования. Ваша цена: 13,80 $	Evercoat Lite Weight Non-Clog Liteweight Filler 5Gal Номер позиции: FIB 167 Evercoats №1 по продажам, высококачественная, легкая и не забивающаяся шпатлевка для тела имеет отличную ценность благодаря плавному распределению и легкости шлифования. Ваша цена: 159,95 $
Evercoat Z-Grip — Незабивающийся наполнитель Liteweight (галлон) Номер позиции: FIB 282 Усовершенствованная, легкая и не забивающаяся шпатлевка для корпусов современных высокотехнологичных металлов. Цена для вас: 33,50 $	Отвердитель Evercoat Cream Hardener 340 Номер позиции: FIB 340 Быстротвердеющий, неотделяющийся белый кремовый отвердитель объемом 4 унции, разработанный для использования с наполнителями для тела, специальными наполнителями и полиэфирными финишными шпатлевками. Ваша цена: $ 6,12	Отвердитель Evercoat Cream Hardener 358 Номер позиции: FIB 358 Быстротвердеющий, без расслаивания, 2.Красный кремовый отвердитель на 75 унций разработан для использования с наполнителями для тела, специальными наполнителями и полиэфирными финишными шпатлевками. Ваша цена: 4,59 $

Работа и покраска эпоксидной шпатлевки Milliput

Валентина | Последнее обновление: 4 августа 2020 г.

Заявление об отказе от ответственности: Craftknights.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Craftknights также участвует в партнерских программах с CJ, ShareASale и другими сайтами. Craftknights.com получает компенсацию за направление трафика и бизнеса этим компаниям.

Если вас интересует лепка, вам должна быть интересна эпоксидная шпатлевка Milliput. Это двухкомпонентная эпоксидная смола, которую вы смешиваете перед приданием ей формы. У вас есть от 2 до 4 часов рабочего времени, прежде чем он начнет отверждаться. Вам не нужно запускать Milliput, он затвердеет сам по себе, как только вы смешаете два соединения вместе.После застывания он будет очень твердым, прочным, термостойким и водонепроницаемым. Мне лично нравится использовать его, если мне нужно лепить что-то, что должно быть очень прочным, или если это небольшая часть большой скульптуры, которая должна прилегать к скульптуре. В этой статье я расскажу все, что нужно знать, чтобы успешно работать с эпоксидной шпатлевкой Milliput.

Прежде всего, эпоксидная шпатлевка Milliput очень тверда после полного отверждения. Для полного высыхания эпоксидной шпатлевки требуется от 3 до 4 часов, а когда она затвердеет, она станет твердой, как камень.После этого эпоксидную шпатлевку можно шлифовать и красить. Во время отверждения он не сжимается и никоим образом не изменяет свою форму.

Вы можете купить Milliput Epoxy Putty в некоторых местных магазинах Craft или прямо здесь, на Amazon.

Использование эпоксидной шпатлевки Millitput в воде или снаружи

Эпоксидная шпатлевка — удивительный скульптурный материал благодаря простоте использования и удивительной прочности. Мне лично нравится использовать его для интеграции мелких деталей на моих скульптурах или если мне нужно, чтобы скульптура была очень прочной.Чрезвычайная долговечность — одно из больших преимуществ эпоксидной шпатлевки по сравнению с обычной глиной, высыхающей на воздухе.

Эпоксидная шпатлевка Milliput водонепроницаема и может без проблем использоваться на открытом воздухе. Эпоксидная шпатлевка даже затвердеет под водой, потому что она не высыхает, как обычная глина, а затвердевает, потому что два компонента реагируют друг с другом, чтобы затвердеть эпоксидную смолу.

Таким образом, вы можете использовать эпоксидную шпатлевку на открытом воздухе, как вам нравится, и у вас не возникнет никаких проблем. У меня есть несколько скульптур, стоящих на улице в саду, где у них практически нет защиты от непогоды, и все они по-прежнему в порядке даже через два года.

Я даже покрасил несколько из них, и пока вы правильно запечатываете краску, краска тоже выживет.

Единственная проблема, с которой я столкнулся с одной из моих скульптур, заключается в том, что солнце может немного изменить цвет эпоксидной смолы через несколько лет. УФ-лучи в конечном итоге подействуют и слегка изменят цвет в сторону белого, но это меня не беспокоило, и мои раскрашенные скульптуры все еще в порядке.

Итак, это одно из самых больших преимуществ использования эпоксидной шпатлевки Milliput по сравнению с воздушно-сухой глиной или другими видами глины.Он безумно прочен и устойчив к стихиям до такой степени, что вы теоретически можете сделать из него фонтанчик, и он будет легко работать.

Правильное шлифование эпоксидной шпатлевки Milliput

Milliput представляет собой эпоксидную шпатлевку. Это означает, что после смешивания двух компонентов у вас остается лишь ограниченное рабочее время, прежде чем шпатлевка затвердеет до такой степени, что больше невозможно с ней работать. Но что, если вы все же хотите добавить несколько слоев деталей к своей скульптуре, прежде чем она затвердеет? Что ж, не все потеряно.Вы все равно можете немного поработать над скульптурой даже после того, как она высохнет.

Milliput Epoxy Putty можно шлифовать, поэтому, если замазка полностью затвердела, можно использовать наждачную бумагу или Dremmel, чтобы сгладить скульптуру или добавить дополнительный слой деталей. Пыль от шлифовки эпоксидной шпатлевки очень мелкая, поэтому при шлифовании Milliput или других эпоксидных шпатлевок следует надевать защитную маску.

Milliput раздражает, если честно. Хотя его довольно легко отшлифовать, у меня часто возникает проблема, что я случайно снимаю слишком много за один присест.Так что шлифовать его на самом деле слишком легко.

Итак, мой совет: работайте осторожно и медленно при шлифовании эпоксидной шпатлевки, так как вы легко можете удалить слишком много. Это особенно актуально при работе с дреммелем. Не используйте насадку для камня на вашем Dremel, достаточно простой шлифовальной насадки.

Дреммель, вероятно, лучший способ добавить деталей к вашей скульптуре. У вас есть широкий спектр различных битов, из которых вы можете выбирать, чтобы добавить детали. И хороший дреммель с огромным разнообразием разных стартовых бит тоже не очень дорогой.Вы можете купить хороший и дешевый на Amazon прямо здесь.

Но вам не нужен дреммель для шлифования скульптуры, вы также можете использовать обычную наждачную бумагу и напильник для достижения аналогичных результатов. Я бы рекомендовал использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы получить гладкую поверхность вашей скульптуры.

Таким образом, даже если ваша эпоксидная шпатлевка полностью затвердела, есть несколько способов поработать с ней и добавить деталей. Так что, если ограниченное время работы для вас является проблемой, то, возможно, тот факт, что вы все еще можете работать со шпатлевкой после ее затвердевания путем шлифования, немного утешит вас.

Правильная окраска эпоксидной шпатлевки

Сама по себе эпоксидная шпатлевка бывает светло-серого или желтоватого цвета, что не является цветом, который многие люди предпочитают для окончательной скульптуры после того, как она будет готова. Поэтому меня часто спрашивают, можно ли красить эпоксидную шпатлевку и как правильно это делать и избегать сколов краски.

Эпоксидная шпатлевка Milliput может быть окрашена после полного затвердевания. Но перед покраской эпоксидной шпатлевки необходимо нанести грунтовку, а после покраски шпатлевки следует добавить верхний слой, чтобы избежать сколов краски и обеспечить долговечность краски, особенно если окрашенная скульптура будет находиться снаружи.

Покрасить Milliput или любую другую эпоксидную шпатлевку довольно просто, если вы знаете, что делаете. Я лично сделал много вещей неправильно, когда нарисовал свои первые несколько скульптур из эпоксидной шпатлевки, в результате чего краска отслаивалась, а в некоторых случаях краска даже пузырилась, прежде чем просто отслоиться от скульптуры.

Чтобы этого не случилось с вами, вот как правильно покрасить скульптуру из эпоксидной шпатлевки.

• Во-первых, вы должны очистить поверхность эпоксидной скульптуры от грязи и пыли, используя мыльную воду и кусок ткани.
• Затем необходимо нанести грунтовку на поверхность скульптуры. Рекомендую использовать XIM-Primer. Вы можете приобрести его здесь, на Amazon или в местном хозяйственном магазине. Нанесите не менее двух тонких слоев, чтобы убедиться, что каждый дюйм эпоксидной скульптуры покрыт.
• После высыхания грунтовки, наконец, пора красить скульптуру. Просто используйте краску по вашему выбору (я лично люблю использовать акриловую краску) и раскрасьте свою скульптуру так, как вам нравится.
• Как только вы будете удовлетворены своей покраской, просто дайте краске высохнуть, а затем нанесите верхний слой, чтобы защитить краску от солнца, царапин и т. Д.Я люблю использовать в качестве финишного покрытия лак или акриловый герметик.
• Как только верхний слой высохнет, все готово. Ваша скульптура не готова сидеть на открытом воздухе или в помещении, где вы хотите, без отслоения краски или трещин.

Насколько тверда эпоксидная шпатлевка после отверждения?

Milliput Epoxy Putty — совершенно новый материал для обработки по сравнению с глиной, поэтому он естественен, что люди не могут понять, как он на самом деле работает, как он на самом деле затвердевает и насколько твердым он будет после полного затвердевания. .

Эпоксидная шпатлевка Milliput будет твердой, как камень, после полного отверждения. Но он не будет выглядеть или ощущаться как камень, вместо этого он будет больше ощущаться как пластик при прикосновении. Он также немного более амортизирующий, чем камень. Несмотря на то, что он такой твердый, на самом деле его очень легко шлифовать.

Любая эпоксидная шпатлевка затвердевает от 3 до 4 часов, а как только она полностью затвердеет, она будет очень твердой.

Процесс отверждения сильно отличается от глины или Sculpey.Любая эпоксидная шпатлевка будет состоять из двух отдельных компонентов, которые необходимо смешать перед их формированием. Один компонент — это эпоксидная замазка, а другой компонент — отвердитель, который начнет внутреннюю экзотермическую реакцию внутри эпоксидной замазки, чтобы затвердеть.

Таким образом, не имеет значения, помещаете ли вы эпоксидную замазку в герметичный контейнер или под водой, она затвердеет независимо от того, как только два компонента будут смешаны.

На него также не влияют никакие внешние факторы, такие как температура или влажность.

Как видите, эпоксидная шпатлевка Milliput сильно отличается от других сред для лепки. У него есть много преимуществ, но есть и несколько недостатков. Как я уже упоминал выше, мне нравится использовать его для создания очень интегрированных небольших дизайнов или для скульптур, которые будут сидеть снаружи.

Привет, я увлеченный создатель и профессиональный производитель реквизита для индустрии развлечений. Я использую свои ноу-хау в области деревообработки, программирования, электроники и иллюстраций, чтобы создать этот интерактивный реквизит.И я делюсь с вами своими знаниями и своим опытом в этом блоге, чтобы вы сами могли стать мастером.

Какую наждачную бумагу использовать для шлифования автомобилей

«Какую зернистость наждачной бумаги мне использовать?» — один из самых популярных вопросов на каждом автомобильном форуме. Для каждой задачи важно выбрать правильную зернистость наждачной бумаги, чтобы избежать повреждения краски. В Интернете есть много разной противоречивой информации, которая может сбивать с толку и ошеломлять, особенно для новичков, которые никогда раньше не занимались ремонтом.

Прочитав несколько сообщений, я обнаружил, что многие автолюбители используют неправильную зернистость. Я видел, как некоторые люди говорили, что они использовали наждачную бумагу с зернистостью 600 или даже 400 для устранения царапин на прозрачном покрытии. Большая ошибка! Наждачная бумага с зернистостью менее 1500 слишком грубая для прозрачного покрытия и оставляет небольшие царапины.

Зернистость наждачной бумаги означает количество абразивных частиц на квадратный дюйм наждачной бумаги. Чем меньше зернистость, тем грубее бумага. Использование зерна зависит от вашего ремонтного проекта.Для сложных работ, таких как снятие краски, вам понадобится наждачная бумага с меньшим зерном, и, наоборот, для ремонта прозрачного покрытия вы должны использовать наждачную бумагу с более высоким зерном.

40-80 Зернистость

Я использую зерно 40 для очень грубой шлифовки / шлифования перед выполнением кузовных работ. Это очень грубая наждачная бумага, которая оставит грубые следы шлифовки. Поэтому используйте его только тогда, когда он вам действительно нужен, например, для удаления ржавчины или на очень глубоких царапинах перед нанесением шпатлевки / бондо.

Зернистость

80 отлично подходит для придания формы шпатлевке.Конечно, очень многое зависит от качества наполнителя для тела. Чем лучше качество, тем легче будет шлифовать. Если вы используете дешевый наполнитель, вам потребуется время, чтобы его отшлифовать. Итак, начните с зернистости 40, затем 80 и выровняйте зернистость 120.

120-180 Зернистость

Зернистость

120 не такая грубая и отлично подходит для выравнивания царапин от более тяжелой зернистости. Зернистость 180 отлично подходит для зачистки краев шпатлевки и шлифования точечной шпатлевки. Зернистость 180 также может использоваться для удаления легкой ржавчины с минимальными царапинами

320-400 Зернистость

Обе зерна обычно используются для шлифования перед грунтовкой.Зернистость 320 отлично подходит для окончательного шлифования шпатлевки или точечной шпатлевки. Зернистость 400 подойдет для шпатлевки для тонкого шлифования, а для грубой шлифовки — грунтовки, хотя для этого я предпочитаю зернистость 600. На этом этапе цель состоит в том, чтобы сделать поверхность как можно более ровной и гладкой перед нанесением грунтовки. После нанесения краски каждое маленькое несовершенство будет увеличено. Имея это в виду, вы хотите потратить большую часть своего времени на подготовку поверхности.

Чтобы избежать волн и отпечатков пальцев, используйте шлифовальный блок.Шлифовка блоков — это когда вы оборачиваете бумагу вокруг подкладки или блока. Это поможет вам равномерно распределить давление руки по наждачной бумаге, облегчая шлифование изогнутых поверхностей. Всегда шлифуйте, используя узор «X». Кроме того, не проводите слишком много времени на одном месте.

600-800 Зернистость

Зернистость 600 и зернистость 800 используются для шлифования дефектов грунтовки перед нанесением основного покрытия / краски. Начните с зернистости 600 и постепенно увеличивайте до 800.

1000 — 1200 Зернистость

Вы можете использовать зерно 1000 или 1200 поверх основного покрытия, чтобы удалить дефекты.Важно использовать технику «мокрого шлифования». Мокрая шлифовка — это замачивание наждачной бумаги и опрыскивание поверхности большим количеством воды. Обычно я добавляю несколько капель средства для мытья посуды, чтобы оно было более скользким. Я считаю, что «мокрая шлифовка» режет быстрее и не забивает наждачную бумагу. Обертывание блока наждачной бумагой поможет сделать шлифование более равномерным.

Несмотря на то, что зернистость 1200 является мелкой наждачной бумагой, на ней все равно остаются царапины, которые следует удалить с зернистостью 1500 или 2000 перед нанесением прозрачного покрытия.

1,500 — 2,000 Зернистость

Зернистость 1500 и зернистость 2000 используются для шлифования лака. Обе зернистости отлично подходят для удаления легких царапин на прозрачном покрытии, которые нельзя удалить с помощью протирки и полировки. Для окончательного шлифования используйте зерно 2000, чтобы поверхность была гладкой.

При работе с этой зернистостью не забывайте использовать метод мокрой шлифовки для лучшего результата. Замочите наждачную бумагу в холодной воде примерно на 10-15 минут. Оберните его вокруг блока или подкладки. Обрызгайте место ремонта водой, чтобы оно было скользким.Также поможет добавление в воду нескольких капель средства для мытья посуды. Смыть наждачную бумагу после 3-4 движений, чтобы пыль не мешала. Продолжайте проверять поверхность пальцами.

Примечание: для небольших проектов вы можете получить набор из 5 листов наждачной бумаги, в то время как для более крупных проектов вам нужно будет покупать каждую зернистость отдельно.

Полироль

Абразивная паста не является наждачной бумагой и не имеет номера зернистости, но она также удаляет дефекты прозрачного покрытия и сглаживает поверхность после зернистости 2000.Так как после шлифовки краска может стать немного тусклой, для восстановления блеска также используют состав для затирки. Мне больше всего нравится Ultimate Compound от Meguiar’s. Вы можете полировать вручную или использовать электрическую полировальную машинку. Мне лично нравится использовать полировщик двойного действия Meguair, потому что он отлично справляется со своей задачей и очень прост в использовании даже для новичков.