Пошаговые приемы работы с деревом.

Распилить и обтесать.

столярная мастерская

Самый первый шаг, который нужно будет сделать столяру, чтобы выполнить работу по изготовлению любого деревянного предмета. В первую очередь, придать куску дерева нужные размеры и форму. Эта работа называется обтеской или распиловкой.

Для этого, полотно лучковой пилы нужно установить, чтобы оно находилось в одной плоскости и положение пилы должно быть туго натянуто.

При этом, нужно, проверить, чтобы зубцы полотна, отогнутые вправо составляли одну линию, а отогнутые в левую сторону, должны составлять другую линию. Это нужно, чтобы пила не резала косо, также чтобы при резком движении пилой полотно не оборвалось.

На самом деле, верно установленное полотно пилы, играет очень важную роль. Распиловка будет качественнее, если зубья будут двигаться по одной и той же плоскости.

Лучок пилы должен располагаться под наклоном, при распиле продольно, наклон может принимать положение, почти перпендикулярное к плоскости пилы.

Как наметать

Теперь рассмотрим способ наметки при поперечной распиловке. Нужно наложить толстую грань наугольника на ребро бруска, там, где будет проходить распил и очертить шилом верхнюю сторону по тонкой и длинной стороне наугольника. Также, эту черту нужно перенести на оба ребра бруска, с которым работаем. Производим работу, также с помощью наугольника, который накладываем на грани.

Если разметка будет сделана правильно, то концы линий должны будут сойтись в четырехугольник.

Когда нанесли наметку, брусок, размещаем на верстаке. Нужно, чтобы, место, где будем производить распил находилось вне верстака, чтобы не испортить рабочую поверхность.

Пилить лучковая пила будет только в одну сторону. В другую сторону, будут выбрасываться опилки. Зубья пилы должны быть направлены прямыми сторонами книзу.

Начинающему столяру нужно производить распил осторожно. Нажимать на пилу нужно только при движении ее вниз. А движение пилой обратно, должно быть свободно.

А вот, при распиле дерева, по направлению его волокон, работа несколько отличается, от описанной выше.

Когда мы сделали нужные наметки, то доску, с которой мы работаем, располагаем вдоль верстака и зажимаем струбциной очень прочно. Пилу ставим вертикально. Держать ее нужно обеими руками с обоих концов.

Чтобы удержать небольшой кусок дерева, при продольной распиловке, нужно закрепить этот кусок, в зажим верстака, вертикально. Полотно пилы ставим горизонтально.

При распиле твердых пород дерева, полотно пилы можно смазать салом, а при распиле смолянистых растений, пилу лучше смочить водой.

Для того, чтобы обтесать брусок, нужно расположить его вертикально. Брусок держим левой рукой, в правой руке топор.

Начинаем тесать, располагая топор несколько наклонно относительно поверхности бруска. Откалываем небольшие щепы, чтобы не было откола дальше размеченных линий.

Вам будет интересно

10 секретов столяра. Правила успешной работы с деревом

Правила успешной работы с деревом

 

1. Не спешите

Не тратьте напрасно время и нервы в попытках спасти испорченные детали, если их размеры оказались меньше, чем требуется, или если ваше оборудование не позволяет повторить наши действия. Вы сможете избежать проблем, внимательно изучая список материалов, заготовки для которых выпиливаются с припуском. Если хотите применить в проекте другую фурнитуру, будьте готовы внести изменения в конструкцию изделия. В любом случае, планируя использовать рекомендованную фурнитуру или заменить ее по своему вкусу, приобретайте ее до начала работы над проектом.

 

 

2. Подготовьте материалы

Если вам нужны прямые и плоские детали (например, для рамы или щита), острогайте все доски с одной стороны, а затем пропустите их через рейсмусный станок. Строгальный станок выравнивает и делает плоской одну пласть доски, а после обработки на рейсмусном противоположная пласть становится параллельна первой и также выравнивается. До изготовления деталей и их сборки откалибруйте все заготовки по толщине, не изменяя настройки рейсмусного станка.

 

3. Подберите текстурный рисунок

Новички обычно не придают значения рисунку текстуры и считают все доски равноценными, но специалист может лучшим образом выявить свойства каждой доски. Выбирайте доски с интересным рисунком для привлекательной крышки шкатулки или дверной филенки. Отложите отдельно прямослойные доски для щитовых заготовок и деталей рам. Перед склейкой щита потратьте немного времени на подбор лучшего сочетания делянок, при котором рисунок соседних деталей совпадает, а стыки становятся менее заметными.

 

4. Оставляйте небольшой припуск по ширине

Распиливая доски вдоль на отдельные детали, оставляйте припуск около 1 мм по ширине. Чтобы довести ширину до окончательной, сделайте один-два легких прохода на строгальном станке для удаления следов пиления.

 

5. Проверяйте толщину листовых материалов

Прежде чем выпиливать фальцы или пазы для вставки панелей из фанеры или других листовых материалов, дважды проверьте толщину окончательно отшлифованных деталей и сделайте пробные пропилы на обрезках. Не слишком доверяйте заводским ярлыкам и штампам — фактическая толщина материала может отличаться от заявленной.

 

6. Начните с упоров

В большинстве проектов приходится изготавливать две и более одинаковые детали или несколько деталей одинаковой длины. Чтобы гарантированно добиться точного соответствия, используйте простейшие упоры. Во многих случаях достаточно закрепить струбциной обрезок бруска или доски на параллельном или угловом упоре пильного станка, торцовочной пилы или фрезерного стола, как показано на фото.

 

7. Шлифуйте и тонируйте по порядку

Не откладывайте шлифовку и тонирование отдельных деталей до окончания сборки изделия. Например, лучше заранее отшлифовать внутренние края рамы и профильную часть филенки, прежде чем приступить к сборке дверцы. Если собираетесь тонировать изделие, нанесите морилку на филенку до сборки, чтобы исключить появление неокрашенных полос, если филенка впоследствии усохнет.

 

8. Проверяйте сухой сборкой

Избегайте обескураживающего разочарования, когда в середине процесса сложной сборки обнаруживается, что две детали не подходят друг к другу. Проверяйте каждое соединение сразу после его изготовления. Затем соберите изделие целиком, фиксируя детали только струбцинами. Если это неудобно, то соберите насухо, а затем склейте отдельные сборочные узлы и подгоните их до полного соответствия для окончательной сборки.

 

9. Склеивайте аккуратно

Если с ты к и всех соединений испачканы выдавленным клеем, значит, вы наносите клей слишком обильно. Смазывайте тонким слоем клея только одну из деталей каждого соединения. При нанесении оптимального количества клея он лишь немного выдавливается из стыка в виде маленьких капелек или тонкого валика после сжатия струбцинами. Примерно через полчаса, когда клей начнет подсыхать, становясь резиноподобным, удалите его излишки с помощью скребка для краски. Чаще очищайте скребок бумажной салфеткой, чтобы не размазывать клей по поверхности изделия.

 

10. Наберитесь терпения

При температуре +20 °С соединению, склеенному столярным клеем, требуется часовая выдержка в зажатом состоянии и еще день для достижения максимальной прочности склейки. Но если вы работаете в холодном гараже, следует удваивать время выдержки в струбцинах для каждых 10° ниже +20 °С. Хотя современный клей может работать при температуре около +5 °С, температура древесины оказывается важнее температуры воздуха. Если доски всю ночь лежали на морозе, не надейтесь, что они быстро согреются до оптимальной температуры с помощью обогревателя.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Как освоить новый навык: работа с деревом

Герой фильма «Я — робот» в начале киноленты высказал весьма скандальную идею для рекламы недалекого будущего: «Мы видим, как столяр делает чудесное кресло. А потом появляется робот и делает кресло вдвое быстрее и вдвое красивее». Так вот персонаж Уилла Смита в корне не прав. Точнее, прав, но правда эта — однобокая. Не для того ли мы придумали роботов, чтобы оставить себе время для творчества? Ни одна машина в ближайшую сотню лет не сможет превзойти человека в творении — этот процесс настолько субъективен, настолько непонятен, что никаким алгоритмам не понять его принцип.

Создать стол или деревянную статую не очень сложно. А вот создать их качественными и необычными, уникальными и красивыми — прерогатива настоящего мастера. Да, через какое-то время то же самое сможет сделать и машина, но только потому что она уже знает, как это сделать. Превосходство же специалиста в том, что он способен творить новое, рушить стереотипы и обходить общепринятые рамки. Данная философия вплотную затрагивает и сферу столярного ремесла — это искусство требует не только умения, но и творчества.

Всем нам уготована стандартная участь: вырастить сына, посадить дерево и построить дом. В общем-то, необязательно ей следовать, однако профит в виде умения обращаться с деревянными брусьями, несомненно, полезен и ценен, даже если понадобится раз в жизни. Данному искусству уже несколько тысяч лет: деревянные стулья и статуи, как и изображения столяров, находили на раскопках в Древнем Египте и Месопотамии. В современности эта профессия не менее важна: хороший столяр умеет подобрать нужный материал и его отделку, а современные дома всё так же не могут обойтись без мебели, дверей и окон. Так что если ты искал плюсы в приобретении навыков работы с деревом, то это были они.

Начинать учиться чему-то новому с нуля всегда сложно, поэтому мы нашли для тебя столярную школу «Кедр», где проводят учебные курсы, на которых мастера учат обращаться с ручными электроинструментами, ручным фрезером, классической столяркой и так далее. Выбор программ весьма немаленький: от базовых навыков до реставрации. А еще здесь рады абсолютно всем, независимо от возраста и пола (кстати, девушек там почему-то больше — лови шанс!).

Также в этой школе очень удобное расписание: есть интенсивные курсы по выходным и те, где ученик сам выбирает время посещения, — преподаватели всегда на месте и всегда готовы в формате коворкинга присмотреть за тобой, если захочешь сам поработать над своим проектом. В столице России имеются две площадки, а еще одна — в Санкт-Петербурге, так что если ты не планируешь переезжать из Саратова, жди открытия филиала.

Есть здесь и требования, куда же без них. В первую очередь это, конечно, наличие творческого и эстетического мышления. Без этих способностей ты всё еще сможешь заниматься столь народным делом, но рассчитывать на нечто большее, чем стандартные табуретки или шкафы, не стоит. Нет здесь места и тем, кто не обладает должным терпением, — потратить от нескольких часов до недели на одну вещь сможет только уравновешенный человек, готовый стараться и вкладывать душу в процесс. И конечно, потребуется определенная сумма денег для приобретения материала — если ты не хочешь, чтобы твой кухонный стол смотрелся бедненько, придется выбрать дерево покрасивее. Но в любом случае это будет дешевле типичного ЖУМАРВИШУБОЗА из IKEA.

Впрочем, как и в любой работе, в столярном деле есть свои минусы. Здесь их особенно стоит учесть: к примеру, сильные запахи обрабатывающих растворов вроде лака, клея, воска и других веществ. Такая какофония ароматов может привести к головокружению и постоянным головным болям. Так что придется почаще выходить на свежий воздух и носить затычки в носу. Также в мастерской постоянно будет витать деревянная пыль, стружки то и дело будут метить тебе в глаза, а циркулярная пила будет постоянно напоминать тебе об опасности сильного пореза, не говоря уже об обыкновенных занозах. На твое счастье, от всего этого есть средства защиты: маски, очки, перчатки, специализированная одежда. Без этого никак, уж прости, зато безопасно. И если ты не выносишь высокий уровень шума, то придется еще и звукоизолирующие наушники приобрести.

Еще одним экспертом в работе по дереву является столярный коворкинг «DIY Академия Bosch» — это современное пространство для мастеров и новичков, которые готовы учиться основам столярного мастерства и создавать эксклюзивные объекты из дерева. Базовые занятия для новичков — четыре дня, и сразу после этого ты утащишь домой свой первый стул на радость домочадцам.

Всего такой курс (с удобным и гибким графиком) идет две недели: разметка, пиление, фрезерование, шлифование, сборка, отделка — обо всём этом ты сможешь узнать от лучших специалистов России и проверить свои знания на современном оборудовании Bosch Green. А после прохождения курса ты станешь почетным резидентом проекта и сможешь вернуться туда уже с собственными творческими задумками. Мастерская также расположена в Москве, на северо-западе города — здесь очень современное оборудование, квалифицированный персонал и доступные цены. Что примечательно, можно даже заказать выездной коворкинг или мастер-класс — например, на детский день рождения или корпоративный праздник, где каждый желающий получит базовые навыки в столярном деле.

К слову, навыки — дело одно, да только голыми руками (пусть даже в перчатках) древесину не распилить и не обработать. Если коротко, то тебе точно понадобятся дисковая или торцовая пила, фуганок, рейсмус, дрель, фрезер, а также комплекты ручных инструментов, то есть стамески, киянки и ножовки. Советуем на этих инструментах не экономить, иначе однажды острая железяка отскочит тебе в физиономию, оставив шрам в стиле Тириона Ланнистера. Плюс к инвентарю неплохо было бы вспомнить школьные уроки по черчению — без правильно организованной схемы со всеми расчетами и метражом есть большой риск получить в итоге кривые ножки или вообще нестыкуемые детали. Дерево — это не кубики Лего: создавая из такого материала любую вещь, нужно иметь в виду, что ошибок быть не должно.

На эту тему есть одна древняя даосская притча. Однажды правитель Лу заказал столяру Ци раму для колокола. Когда работа была закончена, император пришел к мастеру и увидел настоящий шедевр, воскликнув: «Ци, эту раму словно создали боги! Как тебе удалось такое?». На что Ци ответил, что он обыкновенный ремесленник и не ведает божественного мастерства. «Сначала я три дня постился, забыв о будущих наградах и мнениях людей. К концу седьмого я уже не чувствовал ничего, кроме знания, что нужно сделать раму для колокола. И тогда я пошел в лес и увидел дерево, которое хорошо подходило для этого. Так и появилось мое творение». Эта история учит тому, что любое искусство существует прежде всего для самопознания и мира в собственной жизни. Столярное дело всегда будет жить, принося умиротворение своим умельцам. И тебе тоже, если научишься.

Три полезные хитрости при работе с деревом

Привет друзья! В любом деле есть свои хитрости, которые нарабатываются и накапливаются с годами и опытом, вот и я в этой статье покажу вам три очень полезные хитрости при работе с деревом. Полезные советы могут решить многие проблемы в быту. Уверен, что узнав их, вы точно возьмете эти методы себе на вооружение и будете применять всю жизнь.

Как забить гвоздь в деревяшку, чтобы она не треснула

Если забивать гвоздь в тонкую деревяшку — рейку, то она в большинстве случаем обязательно треснет.

Чтобы этого избежать и минимизировать риск раскола, просто затупите молотком острие гвоздя.

Теперь если забить гвоздь в рейку — она не треснет!

Согласите, о такой хитрости вы не знали.

Как с легкостью завернуть саморез

Если заворачивать длинный в плотную древесину, то это бывает очень тяжело. Саморез не уходи за подлицо, биту проворачивает и тп. Вообщем, доставляет массу неудобств.

Этого легко можно избежать, смазав саморез обычным мылом.

Пробуем завернуть.

Входит как по маслу. И так же легко вывинчивается.

Это бывает особенно полезно, когда нужно завернуть таких саморезов больше десятка.

Как немного увеличить диаметр отверстия

Бывает нужно немного увеличить диаметр отверстия, скажем под шпильку. И тут оказывается, что у вас нет нужного сверла или если рассверлить большим сверлом, отверстие станет более большим диаметром чем нужно.

И чтобы точно подогнать диаметр отверстия к шпильке, возьмем кусок наждачной бумаги и завернем его в трубочку.

Трубочку по диаметру отверстия.

Зажмем ее в шуруповерт.

И на больших оборотах расшлифуем отверстие.

Периодически вытаскивая, чтобы удалить стружку.

Теперь шпилька входит как надо.

Вот такие простые советы облегчат вам жизнь и сэкономят время и деньги.
Друзья, если у вас свои хитрости — напишите их в комментариях, я думаю, что всем будет интересно почитать. Всем пока!

Смотрите видео

Работа с деревом | КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ

Древесина является ценным материалом, без которого нельзя обойтись при строительстве любого жилища. Поэтому работа с деревом одна из важнейших операций при строительстве.Из дерева делают полы и двери, лестницы и рамы, полки и панели, другие детали интерьера. Более того, сами дома часто строят из дерева; те же, что построены из кирпича или камня, могут иметь деревянный каркас.

Дерево обладает рядом особенностей, которые всегда привлекали человека. Это высокая прочность, исключительная долговечность, легкость, прекрасные водоотталкивающие и теплоизолирующие качества. Наконец, дерево просто красиво своим узором, цветом и текстурой. С чисто практической точки зрения дерево является относительно недорогим и универсальным материалом, легко поддающимся обработке и позволяющим реализовать самые разнообразные проекты.

Чтобы научиться работать с деревом, необходимо освоить ряд основных операций: пиление досок по размерам, сверление отверстий, обработку заготовок рубанком, стругом, стамеской, фрезой. Следует также приобрести навыки в сборке деталей, в работе с клеем, гвоздями и шурупами. Большинство людей обладает некоторыми первичными знаниями о работе по дереву, однако этих знаний явно недостаточно, ведь домашнему мастеру приходится выполнять такую сложную работу с деревом, как, например, ремонт или постройка дома. В этом случае используются традиционные инструменты, а это сложнее, чем обработка дерева на стационарных станках. Строительный лес не обработан и имеет высокое содержание влаги, поэтому работа с ним значительно труднее.

Каждая операция имеет свои характерные особенности; знание всех этих тонкостей и отличает настоящего мастера от новичка. В старые времена подмастерья приобретали знания и опыт, наблюдая за работой мастеров и подражая им. Хотя с тех пор мир сильно изменился, но путь к успеху остался прежним — упорный труд, прилежание и терпение. Этот путь нелегок, но, освоив секреты мастерства, вы сможете получать истинное наслаждение от своей

работы с деревом и ее результатов.

Дерево — очень капризный материал, с которым может не справиться даже опытный мастер. Например, заготовка внезапно расщепляется при обработке ее рубанком или вдруг начинает «отталкивать» краску, которой мастер пытается покрыть готовое изделие. Подобные проблемы при работе с деревом возникают столь часто, что многие воспринимают их как нечто неизбежное. Но в действительности можно избежать неприятностей, зная особенности материалов и подбирая их соответствующим образом.

годичные кольца древесины

Довольно много можно узнать о дереве, просто осмотрев его. На торце бревна или доски хорошо видны тонкие концентрические кольца. Пара соседних колец (одно — светлое, из ранней древесины; другое — темное, из поздней) образуется в течение одного года жизни дерева. Доски с широкими кольцами ранней древесины, как правило, менее прочны, нежели доски с подобными кольцами из темной древесины.

Древесина подразделяется на мягкие и твердые породы. Твердое дерево используется при изготовления предметов интерьера, полов и панелей. Такой материал получается из широколиственных деревьев, сбрасывающих листву каждую осень. Стоимость твердой древесины довольно высока. Хвойные вечнозеленые деревья относятся к мягким породам и чаще всего используются в качестве строительного материала.

Та мягкая древесина, что продается в магазинах или на складах, может иметь вид обработанных или необработанных досок. Продается также дерево, прошедшее машинную обработку и пригодное для изготовления архитравов, плинтусов и других деталей.

Имеющиеся в продаже доски должны иметь стандартную ширину и толщину. Приобретая лесоматериалы, обязательно убедитесь в этом. Следует иметь в виду, что реальные размеры обработанных досок всегда меньше номинальных примерно на 5 мм. Например, если номинальные размеры доски 60 х 100 мм, то реально они составят 56 х 96 мм.

Как уже отмечалось, твердое дерево довольно дорого, поэтому оно обычно продается в виде готовых секций, из которых можно изготовить панели, двери, подоконники. Твердую древесину могут продавать в виде заготовок нестандартных размеров, чтобы удовлетворить потребности покупателя в каждом конкретном случае; цена материала при этом определяется стоимостью кубического метра.

При работе с деревом необходимо знать, что лесоматериалы подразделяются на две категории в зависимости от содержании в них влаги: качественную древесину для столярных работ (влагосодержание 15%) и строительный лес (20%). Когда древесина высыхает, ее длина сокращается, при этом дерево может подвергнуться короблению. По этой причине качественная древесина используется повсюду, где важное значение имеет внешний вид дерева.

При подборе исходных материалов следует тщательно осмотреть их, выявляя дефекты, которые могут ослабить дерево или испортить внешний вид изделия.

Сучки шириной менее 20 мм присутствуют почти во всех пиломатериалах. Они не ослабляют доску, но портят внешний вид дерева. Сучки больших размеров могут существенно ослабить древесину; это особенно опасно, если они расположены у края доски. Такие доски не рекомендуется использовать при изготовлении стоек, балок и других деталей, испытывающих большую нагрузку, особенно при строительстве каркасного дома.

Те доски, в которых волокна направлены под углом к краю, относительно непрочны. Поэтому их следует использовать лишь там, где дерево не подвергается нагрузке.

Сердцевина дерева темного цвета уменьшает прочность материала, поэтому подобные доски следует использовать с большой осторожностью.

Древесина с широкими зазорами между кольцами и неровным волокном содержит множество сучков. Такое дерево плохо поддается обработке и обладает невысокой прочностью.

При работе с деревом надо знать, что трещины могут представлять большую опасность или быть совершенно безвредными — все зависит от их расположения. Широкая щель между годичными кольцами появляется в результате гниения или падения дерева, она существенно уменьшает прочность материала. Маленькие же трещинки поперек колец являются следствием неравномерной сушки и представляют скорее косметический дефект.

Те материалы, которые прошли машинную обработку на производстве, лишены перечисленных выше недостатков. Кроме того, они имеют строго определенную толщину и прочность, не столь подвержены деформации, как сырой материал. Среди них наиболее известны фанера, ДВП, твердый картон и ДСП.

Фанера — это набор тонких листов дерева, склеенных вместе. Листы соединяются так, чтобы их волокна были направлены под прямым углом к волокнам соседних листов. Фанера делится на несколько сортов, в зависимости от состояния поверхностей. Буквой А обозначается фанера высшего качества, которая не имеет пятен. Буквы В/ВВ обозначат фанеру среднего качества, которая имеет небольшие сучки и повреждения. Фанера изготавливается из различных пород дерева, но самой распространенной и одновременно самой прочной является фанера из березы; она используется при изготовлении полок, стен, потолков и крыш. Если фанера имеет пометку «ЕХТ», то это означает, что она обладает водоотталкивающими свойствами; такая фанера используется в помещениях с высокой влажностью или на открытом воздухе.

Древесно- волоконные плиты (ДВП) представляют собой слои березы с полосками из твердой сердцевинной древесины между ними. В плитах высокого качества полоски имеют ширину менее 12 мм, в остальных плитах- до 40 мм и более. ДВП могут иметь декоративный шпон из дуба или тикового дерева. Из этого материала изготавливают двери, столы, широкие полки.

Твердый картон изготавливается прессованием волокна при высокой температуре. Существуют два вида этого материала — стандартный и с повышенной жесткостью. Последний обладает водоотталкивающими свойствам я используется при изготовлении прокладок стен, потолков и полов.

Древесно-стружечные плиты (ДСП) получают при помощи прессования древесины между пластинами, нагретыми до высокой температуры. ДСП дешевле и легче фанеры и ДВП, но обладают меньшей прочностью. Применяются при изготовлении полов и настилов крыш.

четыре типа коробления

Четыре типа коробления. Проверьте, является ли доска прямой: для этого достаточно посмотреть вдоль соответствующих граней. Если доска изогнута так, как изображено на верхнем рисунке, то такое коробление называется поперечным; оно практически не влияет на прочность заготовки и ее пригодность к работе. Ниже изображены две доски с изогнутыми краями. Их можно использовать, устанавливая выпуклой гранью вверх; при этом нагрузка выпрямит доску, и деформация не будет заметна. Очевидно, что такие заготовки нельзя использовать в вертикальном положении. Наконец, на нижнем рисунке представлена деформация в виде кручения. Такие доски можно использовать, если они не испытывают нагрузки.

хорошие и плохие концы досок

Хорошие и плохие концы досок. Годичные кольца видны на концах досок как тонкие, концентрические линии. Если они параллельны краям, то такая доска не коробится. Если же кольца параллельны плоскостям доски, то она имеет тенденцию к короблению при сезонных изменениях влажности и температуры. Не следует использовать такие доски там, где имеет значение прочность или внешний вид изделия (например, при изготовлении рам для дверей или окон).

Сайт «Как построить дом» желает Вам удачи.

Основные правила работы с деревом при ремонте и отделке

Вполне понятно, что став владельцем либо квартиры со всеми удобствами, либо дома на загородном участке, мы стремимся к тому, чтобы наше жильё выглядело хорошо и стало комфортнее для проживания. Многие, не владея никакими навыками  как ремонта квартир в новостройках, так и отделки, прибегают к услугам специалистов, а некоторые, имея желание самостоятельно облагородить своё жилище, берут в руки мастерок или ножовку.

Не секрет, что многие процессы строительства и ремонта, так или иначе, связаны с древесиной. Определенные работы с деревом требуются и при обшивке (внутренней либо наружной) строения, и при устройстве различных настилов и полов, и, конечно же, при заполнении и отделке дверных и оконных проёмов.

Естественно, что для профессиональных столяров и плотников ежедневное «общение» с деревом приносит свои плоды – все «деревянные» правила и секреты им понятны и известны. А вот тем, кто научился всего лишь запиливать «на ус» детали из древесины, относить себя к списку профессионалов, я считаю, преждевременно. Чтобы стать мастером «деревянных дел» необходимо, как правило, освоить великое множество нюансов и тонкостей работы с древесиной. Но прежде всего, нужно придерживаться того, что является главным для новичков —

Основные правила работы с деревом

      Избегайте измерений

Чтобы отпилить деталь точно, лучше разметить ее «по месту», чем, используя рулетку, путаться в цифрах. Ведь рулетка может деформироваться, изгибаться, к тому же язычок измерительной ленты гнется легко – это всё, как правило, приводит к измерениям с погрешностями. Если обойтись без инструмента измерения всё же не удается, лучше воспользоваться линейкой с жесткой основой.

Мастер со стажем знает всегда все параметры и размеры своих инструментов и приспособлений, которые также служат ему средствами для измерений. Диаметр карандаша, либо ширина «десятки» складного метра, толщина любимого угольника и даже, находящийся в кармане, спичечный коробок — все это (и многое другое) может с успехом заменить измерительный прибор.

      Избегайте соединений «заподлицо»

Поверьте, даже если ваших способностей достаточно для того, чтобы сделать все довольно точно и аккуратно,  со временем вся проделанная работа с деревом может оказаться не качественной: древесина, естественно, усыхает, дом, как правило, «оседает», а между недавно плотно подогнанными деталями и элементами отделки образуются зазоры и щели.

Именно поэтому опытные мастера, опираясь на основные правила работы с деревом, стараются избегать сопряжений, в которых какие-либо дефекты работы будут слишком заметны, то есть «бросаться в глаза».

Прибивая, например, наличники на оконную либо дверную коробку, гораздо лучше, сделать небольшой отступ деталей оформления от ребер косяков. Дело в том, что наши глаза даже издалека способны уловить расхождение взаимных плоскостей всего в полтора миллиметра, что как обычно и происходит, когда наличники устанавливаются с внутренними плоскостями косяков заподлицо. Необходимо сместить элементы отделки на пять-десять миллиметров, и дефекты, замаскированные игрой теней, останутся незамеченными.

Обычно в старых домах редко можно увидеть элементы наличников, состыкованные «на ус». Наши деды вертикальные элементы отделки подводили встык к верхней перекладине, которая, как правило, превышала толщину «вертикали» минимум на десяток миллиметров. «Толстая» верхняя перемычка являлась своеобразным козырьком, который, создавая тень в местах соединения деталей, скрывал от глаз небольшие дефекты и огрехи установки деталей отделки проемов.

Следуя секретам предков, располагайте в разных плоскостях деревянные элементы оформления, и работа ваша всегда будет выглядеть сделанной аккуратно.

      Ищите компромисс

Например, вы обшиваете стену вагонкой между отклоняющимися друг от друга поверхностями. Вполне понятно, что если начать крепить дощечки параллельно одному из углов, они не будут параллельны другому. Как поступить в этом случае? Один из способов – каждую доску немного смещать: когда последняя доска дойдет до противоположного угла, отклонение будет либо минимальным, либо «уйдет» вовсе. Лучше всего, сделать предварительную разметку смещения.

Такой способ, однако, не всегда возможен. Если вы укладываете, например, настил из шпунтованных досок, то разницу в размерах распределять равномерно нельзя. В данном случае придется величину отклонения разбить на две части. Укладывать доски следует так, чтобы равномерно распределить разницу между стыками с каждой стеной. Оставшиеся щели можно закрыть плинтусом и молдингом. Если же использовать молдинг вы не хотите, придется отрезать края досок стартового и заключительного ряда параллельно вашим стенам.

      Открытых торцов быть не должно

Торцы деталей из дерева украшают отделку далеко не всегда. Волокна древесины на срезах не только по-другому «поглощают» пропитки и красители, но и совершенно иначе отражают свет. Поэтому, если вас не посетила идея подчеркнуть некие различия (например, у мебельных шипов), стоит заранее подумать о том, как это «спрятать». Как правило, одним из вариантов маскировки является установка на торцевые части дополнительных декоративных деталей на торцы элементов.

Довольно часто обозначенный прием используют при оформлении лестничных проступей и подоконников.

      От сложного — к простому

При желании соединить элементы плинтуса «на ус», следует убедиться, что произведённый стык аккуратно подогнан, и лишь затем приступать к подгонке другого конца заготовки. Такая предосторожность будет отнюдь не лишняя – при неудачном сопряжении можно повторить процесс запила, а не использовать новую заготовку.

      Избегаем лишней работы

Не стоит тратить силы и время на тщательную подгонку тех детальных сопряжений, которые впоследствии будут «спрятаны» от глаз. Например, примыкание полового покрытия к стене, практически всегда, закрывают плинтусом. Осуществить это можно различными способами.

Если стена слегка «волнистая», примыкание поверхностей иногда оформляют при помощи нескольких профилей — основной стык накрывают более объемным молдингом, а тонкими плинтусами и верхними накладками повторяют все неровности стены.

      Планируем последовательность предстоящих работ

Самое главное — выбрать такую очередность процесса отделки, при которой нам потребуется минимальное число точных запилов. Устанавливая, например, наличники на оконные и дверные коробки, необходимо спланировать так, чтобы лишь заключительный запил был достаточно точным.

Такой же принцип следует соблюдать и при установке молдингов и плинтусов. Если вы, например, правша, то сподручнее вам будет обработать правую оконечность детали, нежели левую. Отсюда, естественно, и последовательность ваших работ – справа идём налево.

Однако, завершая отделку, иногда приходиться подгонять последнюю деталь очень тщательно, подрезая «на ус» оба торца прогона. А это, как правило, даже для опытного «резчика» довольно проблематично. Поэтому, следует так спланировать предстоящую установку отделочных элементов, чтобы последняя устанавливаемая деталь находилась не на самом виду.

      Важнее всего параллельность

Довольно часто при отделке приходится устранять существующие дефекты ранее произведенных работ. Сделать свою работу так, чтобы выглядела она красиво – вот, пожалуй, главная ваша задача. В таком случае не столь важно соблюдать прямоугольность, «горизонт и вертикаль» элементов конструкции, важно добиться параллельности деталей отделки относительно стене и полу.

Ведь понятно, что «разбегающиеся» линии «режут глаз» гораздо сильнее, чем незначительное несоответствие горизонту или вертикали.

Исключением из данного правила составляют, пожалуй, двери, которые, естественно, следует навешивать строго вертикально. И поэтому, если существующий настил не «в горизонте», то лучше осуществить, параллельно полу, подрезку дверного полотна снизу, чем оставить неприятный для глаз сужающийся зазор.

      Не надейся на авось, забивая даже гвоздь

При работе с деревом значение имеет всё – аккуратный торец отпиленной доски, какая плоскость доски станет лицевой и даже то, где вы планируете забить гвоздь. Помните, что даже, казалось бы, незначительные огрехи могут «очернить» всю проделанную работу.

Опытный мастер всегда понимает, что важно в той или иной ситуации, а что имеет лишь второстепенное значение. И если, например, все стыки деталей оформления расположены не наугад, а по предварительно продуманному рисунку отделки и шляпки забитых гвоздей «сидят» словно по нитке, вывод напрашивается сам собой – это работа профессионала.

      Доводим начатое до конца

Не секрет, что любые доработки – нудная работа, отнимающая немало и сил и времени. А многие строители-любители частенько поддаются соблазну побыстрее перебраться в новый дом или квартиру, оставляя доделками на потом. Но, как правило, спустя некоторое время, у владельца жилища возникают новые проблемы и, понятно, что ему уже не до «отложенных на время» мелочей.

Поэтому, заключительным «аккордом» в перечне, содержащим основные правила работы с деревом, следует поставить следующее – доводите начатое дело (ремонт или отделку) до конца, иначе, поверьте, незавершенный процесс затянется на долгие годы.

Основные приемы работы с деревом. Самоделкин для мальчиков

Основные приемы работы с деревом

Со временем появились два абсолютно разных и в то же время близких искусства: плотничное и столярное. Оба эти ремесла предусматривают обработку такого материала, как древесина. Только столяр делает различные предметы утвари, игрушки, украшения и мебель, а также занимается реставрацией вещей. А плотник создает деревянное жилище из больших досок, брусьев и бревен. Его работа – это поставить сруб, изготовить перекрытия, сделать полы, поставить крышу и установить окна. Отделкой дома обычно занимается столяр. Кроме того, плотник и столяр при работе применяют различные инструменты. Для плотника нужны более тяжелые, предназначенные для грубой обработки древесины. В то же время в руках столяра почти не увидишь пилу, долото или топор.

К наиболее необходимым инструментам, которые должны быть у тебя, относятся нож-косяк, молоток, топор, стамески, гаечный ключ, лобзик, клещи, гвоздодер, ножовка по дереву и по металлу, а также электродрель. Кроме того, будут нужны разные виды наждачной бумаги и стамески различных типов. Далее поговорим об обработке древесины. Для этого тебе нужно будет усвоить несколько приемов: тесание, резание, пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование и циклевание древесины. Для выполнения каждого из них тебе понадобятся определенные инструменты и владение некоторыми знаниями. Если ты еще ни разу не сталкивался с подобной работой, при первых опытах у тебя может что-то не получиться. Расстраиваться при этом не надо: все самые известные и умелые мастера всегда начинали с азов.

Тесание древесины применяется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесины. Основным инструментом, который используется при такой работе, является топор. Все движения должны быть направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем самым основательно подготавливая древесину к последующей обработке.

Пиление древесины включает в себя сразу два вида деятельности. Во-первых, при механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различного качества. Во-вторых, с помощью этого приема можно из готовых досок изготовить определенные детали. Первую разновидность распиловки мы рассматривать не станем, поскольку это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях. Второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько большой массив древесины выбран, тебе понадобится та или иная пила. От того, как ты закрепишь на рабочем столе древесину, зависит и используемый при работе прием пиления. Например, если ты закрепишь заготовку на верстаке горизонтально, а пила при этом располагается перпендикулярно к самой детали, такой прием называется горизонтальным. При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы ты не испортил рабочую доску, да и сама работа тогда будет намного удобнее.

Особенностью поперечного распила является то, что он проходит не вдоль волокон, а поперек. При этом увеличивается риск появления отколов как в оставляемой части, так и в отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске, тогда ты просто сможешь потом удалить лишнюю древесину с нужной части. Однако, если откол появился именно там, где нужно иметь ровную и гладкую поверхность, тебе придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать другую деталь. Избежать такого тебе поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом».

Если тебе нужно отпилить доску или брусок под углом 45 или 90°, а под рукой уже есть распиловочная коробка, тебе понадобится положить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужную часть.

Во время распиловки сделай сначала несколько движений ножовкой по уже намеченной линии, таким образом ты укрепишь полотно в массиве заготовки. При дальнейшей работе с деревом тебе только понадобится корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Твои усилия сводятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всей древесине. Чрезмерных физических усилий при правильном пилении быть не должно. Ты можешь полностью налечь на пилу, но не всем телом, потому что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный и правильный пропил.

Доску во время этой работы лучше всего расположить таким образом, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении операции свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть тебе на ногу. Все движения при выпиливании детали делай вразмах, то есть полностью проводи полотном ножовки по распилу. При использовании электропилы все операции производятся таким же образом, как и при работе с ручной ножовкой.

Строгание древесины заключается в выравнивании поверхности материала после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков. Приготовленную к операции древесину положи на рабочий стол и закрепи. Начни с чернового выравнивания, для чего используй шерхебель. При этом все движения должны быть направлены поперек волокон, но не вдоль них, поскольку иногда можно снять слишком много материала. Если на пути следования шерхебеля встречаются сучки и неровности, затрудняющие обработку, не делай упор на них. Иначе в этом месте древесина может отколоться, и тогда заготовка станет непригодной к дальнейшему использованию.

После обработки поверхности маленьких деталей шерхебелем ее следует зачистить специальным одиночным рубанком, а затем двойным. Если ты работаешь с длинными заготовками, например с досками, лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение инструмента по поверхности детали должно быть направлено вдоль волокон, а не поперек них. Только так ты можешь сделать древесину гладкой и ровной.

При работе с торцами досок и брусков сделай несколько движений рубанком с одного края к центру, а потом от другого края к центру Это поможет тебе избежать удаления дерева на торцах отколов.

Сверление древесины применяется для проделывания разнообразных отверстий. Они могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед тем как приступить к этому, необходимо подобрать сверло нужного размера, затем шилом нанести на заготовку отметку, закрепить сверло в патроне и установить его точно на обозначенное место. Если тебе надо сделать глухое отверстие, по мере продвижения сверла в массив древесины понемногу ослабляй нажим на дрель: так ты избежишь откола материала и образования сквозного отверстия.

Долбление древесины также известно с глубокой древности. Перед началом операции прочно закрепи брусок и заготовку в тисках. Затем нанеси разметку на поверхность дерева сначала простым твердым карандашом, а после этого ножом сделай линии. Если надо сделать очень глубокое и широкое отверстие, на первом этапе выбери материал долотом, а потом приступай к зачистке поверхности стамеской. Также помни о том, что, приступая к работе, сначала следует выбрать древесину возле кромок, которые расположены поперек направления волокон.

Глухие отверстия делай следующим образом: вбей лезвие долота с помощью киянки, а затем немного наклони его в противоположную сторону, с которой снята фаска на полотне, и подними полотно вверх. После этого аккуратно подломи материал и отдели несколько кусков от основного массива. Потом отступи 2-3 мм от проделанного отверстия и повтори то же самое. При отделке кромок углубления всегда отступай от нее на 2 мм, а долото располагай фаской к ней.

Если ты будешь поднимать полотно долота той стороной, где снята фаска, при этом ты можешь подмять древесину необработанной поверхностью полотна.

Когда надо проделать сквозное отверстие, выборку древесины производи с обеих сторон одновременно, понемногу уменьшая промежуточный слой, а готовое отверстие зачисти у кромок прямой, узкой стамеской.

Резание всегда выполняется стамесками либо ножом-косяком. Чаще всего выборка древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины. Нож-косяк может лишь в некоторой мере заменить инструмент, которого нет.

При использовании того инструмента, который максимально подходит для выполнения этой работы, ты поймешь, что замена всегда должна оставаться лишь временным явлением. Чем быстрее ты его подберешь, тем легче и быстрее будет выполняться работа. Стамески можно использовать таким же образом, как и долото, только воздействие на древесину производится без молотка.

Резание древесного материала выполняется следующим образом: на разметку поставь лезвие стамески фаской внутрь задуманного углубления. Затем врежь стамеску в заготовку на 2-3 мм. После первого надреза установи стамеску через 2 мм по направлению в глубь предполагаемого отверстия и выполни такой же надрез. В результате у тебя получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один прием, ты сделаешь нужное отверстие.

В середине углубления надрез можно делать на глубину примерно 5-6 мм, но возле кромок – только на 2-3 мм, чтобы не повредить стороны.

Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок произведи прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно произвести в несколько этапов.

После выборки материала обязательно зачисти дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.

Циклевание древесины позволяет с помощью ножа наиболее чисто и гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх.

Шлифование также необходимо для качественной обработки древесины. После окончания работы тебе останется только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе.

В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона обрати внимание на цифровое и буквенное обозначение. Буквами обозначаются виды используемого в шкурке абразива, а цифрами – степень его измельчения. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна, нанесенные на поверхность шкурки. Если ты заметишь букву С, это обозначает, что здесь использовано толченое стекло. KB в данном случае обозначает кварц, а КР – кремний. Это одни из наиболее часто встречаемых абразивов. Крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая не оставляет следов от зерен.

Чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать ее, возьми удобный брусок и оберни его шкуркой. Этот брусок позволит хорошо зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровная поверхность зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильнее ты будешь прижимать его, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Большое значение имеет и то, в каком направлении ты будешь обрабатывать заготовку. Если двигаться поперек направления волокон, то штрихи будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискосок.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Следующая глава >