Скрытая электропроводка – в подробностях для новичков + видео

Скрытая электропроводка – это именно то, с чем вам придется столкнуться уже при первых ремонтных работах  в вашем новом доме. Все электромонтажные нюансы  обязательно решить до начала установки приборов и мебели.

Зачем провода в доме – ищем ответ

Любое новое помещение нельзя будет спокойно эксплуатировать и использовать для проживания, если с электромонтажниками не решены все вопросы. Именно специалисты должны дать «добро» на то, чтобы люди могли вселиться в дом и не бояться за свою жизнь. Предварительно должны быть завершены все необходимые работы по снятию замеров и установке проводки. Спешить в подобных ситуациях не следует – лучше подождать недельку, нежели вызывать пожарных спустя пару дней.

Грамотный специалист заранее поинтересуется, где и какие будут стоять электроприборы, разработает схему защиты и установит розетки и выключатели в зависимости от комнаты и расположения вашей бытовой техники. Довольно часто приходится сталкиваться не только с открытой, но и скрытой, а также комбинированной проводкой. Все дело в том, что у каждой свое предназначение. Одна подходит для комнаты с большой влажностью, другая – для обычного помещения. Но все виды работ требуют элементарных знаний физики.

Узнайте, как своими руками сделать всю электрику дома и в квартире.

Скрытая электропроводка – безопасность в квартире

Легче всего справиться можно с первым, открытым способом. Вам не понадобится «перекраивать» ни перегородки, ни стены, срывать обои или демонтировать перекрытия. Достаточно будет решить вопрос с покупкой нужного типа провода, правильно закрепить его, не забыть про изоляцию и разобраться с установкой розетки (или выключателя). Специфика же скрытой проводки позволяет работать с изолированным и несгораемым материалом.

Правда, в данном случае такой монтаж скрытой проводки потребует от вас как минимум частично разрушить ваши стены, иначе нельзя. Частенько можно столкнуться и с комбинированным типом – так, если дом деревянный, открытая проводка будет проходить по потолку и вниз по стенам, а скрытая – проходя сквозь них. Защита в виде изоляции крайне необходима. И учитывая все нюансы, вам лучше будет нанять хорошего и грамотного специалиста, не первый год работающего в этой области. Кустарный же метод монтажа проводки может привести к трагедии или поможет «спалить» имеющееся электрооборудование.

А вот что нам делать с проводом для скрытой электропроводки и где его взять? На самом деле, самому закупать провода не следует, потому как именно мастер с учетом особенностей квартиры должен скрупулезно рассчитать необходимое сечение требуемого провода и вывести верхнюю планку допустимой нагрузки. Так что запаситесь терпением и начните сначала со схемы размещения.

Для благополучного, качественного и безопасного исхода дела вам нужно решить, какие приборы вы хотите видеть у себя в комнате, что из бытовой техники будет работать, какие светильники, торшеры или лампы будут отвечать за освещение, а главное, где располагаться. Лучше всего это все спроецировать сначала на бумаге, при этом с учетом даже будущих ремонтных работ (даже тех, которые будут вестись через год или два).

На вашей схеме размещения обязательно должно фигурировать УЗО – не пугайтесь, это необходимое устройство защитного отключения.

Специалист рассчитает, какова будет трассировка вашего основного кабеля, сколько понадобится выходов электропроводов, будут ли установлены стабилизаторы питания и какие устройства и где могут быть подключены.

Монтаж скрытой электропроводки – кто вам сказал, что это легко?

Мощность специальных  автоматов, места размещения защитных распределительных коробок, расчет всех систем заземления, определение типов кабелей и мест установки электросчетчиков, розеток и необходимых выключателей – все это надо учитывать при монтаже. Не помешает учесть в планах и схемах и внешнее освещение (если, к примеру, у вас частный дом). Не забудьте и о распределительном щитке с защитными устройствами, выключателях, работающих автоматически и, конечно же, заземлении.

Итак, лишь после всей бумажной волокиты приступаем к долблению стен (речь идет о методе штробления). И чем больше понадобится единиц кабеля, тем глубже и шире придется делать канал (обычно работают перфоратором, а некоторые больше любят штроборез). Да, учтите, что если помещение довольно старое, в нем лучше будет заменить все без исключения питающие линии. Если же у вас новострой, то менять проводку повсеместно не целесообразно.

Точная схема вашей разводки включила в себя и первичные работы, и монтаж, и подключение бытовых приборов. Сюда же входит и установка стабилизаторов (тех, что отвечают за напряжение), работы по заземлению и по защитным устройствам. Если дом старый, то демонтажа старой проводки вам не избежать. Зато когда дойдет дело до тестирования всех подключенных электроприборов, вы будете точно знать, что абсолютно ничего не упустили.

На подобные работы, в преддверие основной части ремонта с элементами отделки помещений, у вас уйдет, скорее всего, пару дней. Лучше всего к этому процессу приступать сразу же после возведения стен и строительных перегородок, а главное – до стяжки пола. Алюминиевые провода советских времен не выдерживают конкуренции и в старых зданиях полностью заменяются на новые. Эта работа трудоемкая и далеко не быстрая.

Но на таком подходе настаивают многие опытные электрики и пугают пожаром в случае совмещения старых (алюминиевых) проводов с новыми (медными). Так что при проведении штробления, к примеру, в кирпичных стенах будут оставлены выемки глубиной в 20 миллиметров и шириной немного меньше 15. Дальше закрепить провода от распределительной коробки до мест с электроприборами можно будет при помощи дюбелей (впрочем, и смесь алебастры будет работать не хуже), а затем все выемки зашпаклевываются.

Советы новичкам – не бойтесь задавать вопросы

Понятное дело, что все знать невозможно. Но если вы один раз разберетесь в нюансах установки, то далее сможете и сами заниматься проводкой и подключать электроприборы. А пока лучше прислушайтесь к опыту профессионалов.

• Не знаете ничего о проводке – лучше не беритесь за монтаж.
• Специалисту лучше знать, на какой высоте и какие лучше установить розетки и выключатели.
• В душевой комнате (например, при установке вентиляции в ванной) все устройства должны быть установлены с учетом повышенной влажности.
• Провод для внутренней электропроводки должен быть медным.
• На потолке скрытые работы с проводкой легче делать над подвесным потолком.
• Монтаж внутренней электропроводки следует начинать снизу вверх (начиная от распределительной коробки).
• Кабель для внутренней электропроводки лучше проводить через гофрированные трубы – есть шанс никогда не вызывать пожарных.
• Необходимо еще до стяжки полов проводить скрытую проводку.
• Если вам необходимо установить напольное покрытие, будьте осторожны с просверливанием пола – можете попасть на провод, который был протянут ранее для подключения приборов, и повредить его.
• Покупайте розетки и выключатели, которые не боятся перегрева.
• Обязательным условием является установка счетчика (суммирует, какое у вас потребление света), УЗО, защитных электроавтоматов.

Безопасность прежде всего – это правило надо помнить всегда. Поэтому не рискуйте и не относитесь халатно к советам профессионалов!

Делаем монтаж скрытой электропроводки своими руками

Привет всем. Рад Вас видеть у себя на сайте. Сегодня поговорим о том, как сделать монтаж скрытой электропроводки.

В других статья я уже рассказывал, как установить розетку и на какой высоте должны быть розетки и выключатели. Так что если вы решили делать электропроводку своими руками, то советуя вам так же почитать и эти статьи.

Монтировать электропроводку нужно начинать в самом начале ремонта, когда на стенах ещё нет ни шпаклёвки, ни штукатурки. При таком варианте провода можно закрепить на стены, а потом они скроются под слоем штукатурки.

Но если накладываемый слой штукатурки будет не большой, то такой вариант не прокатит, придётся делать специальные штробы для укладки проводов.

Некоторые специалисты советуют сначала отштукатурить стены, а потом делать штробы. Но я думаю, что это двойная работа. Пускай лучше провод будет немного глубже сидеть в стене, зато объём работ будет меньше. Только в этом случае не нужно устанавливать подрозетники и коробки.

Необходимый инструмент для выполнения работ.

1. Самое главное это схема электропроводки. На ней должны быть указаны места расположения всех розеток и выключателей, как будут проходить провода, места соединения проводов, сечение проводов и так далее. Эту схему вы можете сделать сами, найти её где-то в интернете, или лучше всего обратиться за помощью к специалистам.

2. Угольник, уровень, рулетка и карандаш. Эти предметы нам понадобятся для того, чтобы сделать разметку на стенах.

3. Для прорезки штробы нам понадобится штроборез с пылесосом. Хочу заметить, что это профессиональный инструмент и стоит он не дёшево. Так что если нет возможности его купить или взять напрокат, то можно воспользоваться обычной болгаркой с кругом по бетону или перфоратором со сверлом.

4. Монтажные материалы – провода, распределительные коробки, подрозетники и так далее.

Когда весь инструмент и все материалы у нас есть, то можно приступать к работе.

Процесс монтажа скрытой электропроводки.

Весь процесс монтажа давайте разделим на несколько действий.

Первое, что необходимо сделать – это начертить на стенах вашу схему электропроводки. То есть места, где будут расположены розетки выключатели, распределительные коробки и трассы проводов.

При отмеривании высоты от пола установки электрических точек нужно учесть те работы, которые будут проводиться на поверхности пола – укладка кафеля, ламината и так далее.

Второе – это с помощью инструмента, который будет в вашем распоряжении, прорезать штробы и углубления в стенах.

Третье действие — это прокладка и крепление проводов. Идеальным вариантом для крепления провода может послужить дюбель-хомут или простыми словами увэшка (UW). Выбирать размер данного приспособления следует по толщине внешней изоляции провода, который будете крепить.

Пользоваться увэшками очень просто. В месте крепления просверливаем отверстие нужной глубины и нужного диаметра, потом дюбель-хомутом обхватываем провод, и усики вставляем в отверстие.

Можно конечно крепить провод более простым и дешёвым вариантом. Все что для этого нужно это прокладывать провод в штробу и через определённое расстояние и примазывать его алебастром.

При креплении провода его нужно предварительно выпрямить, чтобы не было изгибов и перекрутов.

Повороты провода при прокладке должны быть плавными.

В местах установки коробок оставляем запас 10-15 сантиметров.

Четвёртое действие – это установка распределительных коробок и подрозетников. Перед установкой коробок необходимо проверить, чтобы она свободно заходила в углубление и пряталась там целиком. После проверки углубление смачиваем водой и накладываем небольшой слой алебастра. На коробке со стороны провода выламываем перегородку, пропускаем провод и вставляем коробку в углубление.

Очень важно, чтобы коробка была заподлицо со стеной, и ни в коем случае нельзя, чтобы она выглядывала. Иначе тогда выключатель или розетка будут у вас выпирать, а это некрасиво и не безопасно.

Последнее действие – это после всех отделочных работ соединяем провода и подключаем точки питания.

Для закрепления материала смотрите видео урок.

Теперь давайте немного подробнее разберём, как делать штробу.

Штробление стен.

Штроба – это борозда или прямоугольное углубление в стене, куда укладывается провод при монтаже.

Если получилась такая ситуация, что при монтаже электропроводки вам нужно штробить стены, то наберитесь терпения. Так процесс это очень неприятный и трудоёмкий.

При выполнении это работы нужно обязательно пользоваться очками и надевать респиратор для защиты органов дыхания.

Чем же делать эту борозду?

Как я уже писал выше, лучше всего для этого подходит штроборез. Но из-за того, что он недешёвый им обычно пользуются только профильные специалисты, которые уже давно отбили потраченные на него деньги.

Следующий подходящий для этого электроинструмент – это болгарка. Так же для неё нужны специальные круги по бетону или алмазные. Если будет использовать её, то учтите, что будет выделяться очень много пыли.

Процесс будет в принципе не сложный, всё, что вам нужно это прорезать две полосы, а потом середину выбить обычным молотком и зубилом. Ширину и глубину штробы делайте в зависимости от количества прокладываемых проводов, плюс где-то 10 миллиметров запаса.

Если будете использовать перфоратор, то тогда на расстоянии 5-10 миллиметров друг от друга насверливаем отверстий. А потом так же само с помощью молотка и зубила сбиваем перегородки.

Углубление в стенах под коробки следует делать перфоратором и специальными для этого коронками со сверлом по центру. Если коронки нет, то можно просто по кругу наделать сверлом отверстий, а потом повыбивать перегородки.

Скрытая электропроводка в трубах.

Для более безопасной проводки можно использовать специальные для этого трубы. Такой метод прокладки проводов обычно делают в помещениях с повышенной влажностью или там где есть резкие перепады температуры. Например, в банях или подвальных помещениях.

Но в последнее время этот метод так же практикуют и в обычных домах и квартирах.

Огромным преимуществом такой прокладки является возможность замены провода.

Сам процесс монтажа практически ни чем не отличается. Просто вам придётся делать гораздо шире и глубже штробы. Трубы можно крепить всё теми же увэшками, металлическими скобами или алебастром.

Прокладка кабеля под гипсокартонными стенами.

Если у вас дома подвесные потолки, а стены сделаны из гипсокартона и при этом есть металлический каркас, то в таком случае делать монтаж намного проще. Так как вам не нужно будет штробить стены, провода и так будут надёжно спрятаны.

При такой прокладке, если есть возможность, то лучше всего провод укладывать в трубах. Трубы крепим к стенам, а в местах подключения к точкам питания нужно будет зафиксировать провод. И тогда у нас так же появиться возможность замены провода.

Можно сделать и без трубы, главное правильное его уложить, а в местах подключения сделать вертикальный опуск.

Ещё бываю, что проводку делают в полу и в строительных пустотах, но такие случаи встречаются крайне редко.

Смотрите ещё одно видео о прокладке скрытой электропроводки.

На этом у меня всё. Свои вопросы, пожелания и дополнения можете написать в комментариях. Жмите на кнопки социальных сетей, вступайте в группу и подписывайтесь на обновление. Пока.

С уважением Александр!

Читайте также статьи:

Открытая проводка — достоинства и недостатки, требования, особенности монтажа

Открытая проводка – это наиболее простой способ прокладки электрических линий. В отличие от скрытой она прокладывается не в толще строительных конструкций, а над их поверхностью. В современных домах она используется очень редко. В то же время такой метод требует намного меньше времени и связан не с такими большими трудозатратами, как прокладка линии закрытого типа. Отсутствует и необходимость в штроблении, благодаря чему практически не нарушается целостность потолка и стен.

Если вы не планируете провести во всем доме проводку в стиле ретро, то открытый метод лучше использовать только на отдельных участках, допустим, в том случае, когда вам нужно незначительно расширить линию. В противном случае большое количество проводов, которые прекрасно видны невооруженным глазом, будет портить интерьер.

Монтаж открытой электропроводки требует тщательной подготовки. Такой способ установки связан с определенными правилами, требующими неукоснительного соблюдения.

Требования к установке электрической проводки открытого типа

Приведем основные правила, которые при прокладке открытого типа электропроводки в квартире должны быть обязательно выполнены.

Пренебрежение ими является нарушением норм электробезопасности и может стать причиной короткого замыкания и выхода линии из строя. Итак:

• Запрещено прокладывать линию под трубопроводами, на которых скапливается конденсат.
• Рядом с кабелями не должно находиться никаких излучателей тепла.
• Не рекомендуется использовать для прокладки такой линии простой трубопровод. Желательно, чтобы кабель имел дополнительную защиту. В зависимости от места расположения проводки он может быть жестким или гибким, а также экранированным.
• Если прокладка проводника производится в сантехнических нишах, то не следует пользоваться соединительными коробками при невозможности быстрого доступа к электропередающей линии.
• Соединять между собой жилы кабелей можно лишь в специальных распределительных коробках.

Необходимо обеспечить возможность легкого доступа к крышке последних. Если влажность в помещении достаточно высока, для улучшения герметичности на крышках распредкоробок устанавливаются прокладки.

• Защитный слой проводника должен сохраняться в целости по всей длине, вплоть до подсоединения жил к розетке, выключателю или электрическому прибору.

• Для крепления кабеля рекомендуется использовать пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Расстояние между фиксаторами не должно быть слишком большим, иначе проводник будет провисать под собственной тяжестью. Размещать скобы нужно по обе стороны провода, а также обязательно устанавливать фиксаторы около мест подключения к электрическим элементам. Если кабель проложен горизонтально, то скобы должны находиться одна от другой на расстоянии не более 40 см при креплении небронированного проводника и 75 см – для провода, имеющего бронированное покрытие. Если открытая электропроводка проложена вертикально, то максимальный интервал между фиксаторами не должен превышать 1 м.
• При монтаже обычных проводников с защитным покрытием в горизонтальном направлении интервал между скобами не должен быть более 25 см, а в вертикальном – 40 см. Расстояние от электрического элемента до ближнего к нему фиксатора не должно превышать 10 см.
• Если провод необходимо согнуть, то минимальный радиус изгиба должен составлять 8 см.
• Если линия пересекает неэлектрический трубопровод, то минимальный интервал между ними должен быть равен 3 см.

Прокладывая кабель сквозь стену, для защиты его на этом отрезке рекомендуется использовать изоляционную трубу.

Особенности установки электрической линии открытого типа

Открытый способ монтажа электропроводки чаще всего используется при прокладке провода над плинтусом, в местах стыка стен с потолочными плитами, а также в углах комнат. Используемый проводник должен быть идеально ровным.

Если открытая проводка прокладывается в квартире с подвесными потолками, то кабель следует прикреплять к стенам. При большом количестве проводов стоит воспользоваться пропускными каналами.

Просто вести электропровод по подвесному потолку нельзя ни в коем случае. Монтаж соединительных, а также ответвительных коробок нужно производить так, чтобы доступ к ним не был затруднен.

Пример монтажа розетки открытой электропроводкой на видео:

Достоинства и недостатки внешней проводки

Как и любой другой метод прокладки коммуникаций, монтаж открытой электропроводки имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам относятся:

• Легкость установки.
• Минимальное нарушение целостности стен (потолка).
• Отсутствие нужды в дополнительном оборудовании.

Имеет открытая электропроводка и свои недостатки. Они таковы:

• Малопривлекательный внешний вид.
• Необходимость учета технических норм помещения.
• Необходимость строгого соблюдения при монтаже норм пожарной и электрической безопасности.

Конечно, не всегда наружная проводка выглядит в квартире непрезентабельно. Например, винтажная линия в стиле ретро может стать отличным дополнением интерьера и придать дому очарование старины. Но, во-первых, элементы для такой проводки стоят дорого, а во-вторых, монтировать ее стоит, только если дизайн помещения выдержан в соответствующем стиле.

Пример готовой открытой электропроводки, проложенной в кабель-каналах на видео:

Монтаж проводки в жестких трубах

В последнее время многие люди открывают для себя установку внешней проводки с использованием жестких труб из пластика. В этом случае кабели помещаются внутрь трубопроводов, которые затем на специальных опорах фиксируют к стенам. Для облегчения такой установки разработано большое количество вспомогательных устройств (тройники, кабельные муфты, Т-образные разветвления).

Основным преимуществом такого монтажа является высокая степень защиты электрических проводников от воздействия воды, а также от повреждений механического характера.

В связи с этим такой способ монтажа чаще всего используется в погребах, гаражах и подвальных помещениях. Но это не значит, что наружная электропроводка не может быть проложена таким способом на дачном участке, в городской квартире или загородном доме, поскольку внешне изоляционные трубы выглядят вполне привлекательно.

Особенности монтажа открытой электропроводки в трубах IRL

При прокладке электрической линии в изоляционных трубах нужно помнить некоторые важные моменты:

• Трубопроводы должны крепиться к стенам таким образом, чтобы расстояние между ними составляло от 80 см, при этом от электрического прибора или элемента до ближнего фиксатора должно быть не менее 10 см.
• Соединять кабели между собой можно только на клеммах электрических элементов или внутри специальных соединительных коробок.

Соединение проводников в трубах недопустимо.

• Радиус изгиба трубопроводов должен быть больше их диаметра как минимум в 6 раз.

Для такого вида монтажа предусмотрены специальные фиксирующие приспособления. Список их можно найти как в интернете, так и в специальной литературе.

Если по какой-либо причине купить специальные фиксаторы вы не можете, для установки изоляционных труб можно воспользоваться обычной строительной перфолентой. Для этого нужно отрезать от мотка кусок нужной длины и закрепить ее на поверхности. Концевые крепления нужно делать под углом и немного от себя, чтобы лента не провисала. Затем труба крепится стяжками по всей длине. Иногда, при невозможности достать специальные фиксаторы, крепление с помощью перфоленты может оказаться вполне удачным решением.

Пример монтажа трубопровода для электропроводки на видео:

Необходимые инструменты для монтажа проводки в трубах

Такой метод установки не требует большого количества инструментов. Для работы вам понадобятся:

• Разметочный шнур.
• Перфоратор (для работы с бетонными стенами). К этому аппарату потребуется также сверло нужного диаметра.
• Отвес.
• Рулетка.
• Молоток.
• Строительный уровень.
• Ножовка по металлу.

Для соединения на сложных участках понадобится две муфты, а также гофра. Установка трубопроводов производится таким образом, чтобы внутри них не скапливалась влага. Поэтому нужно обратить особое внимание на качество резинового уплотнителя, который устанавливается в месте стыка трубы с электрическим элементом.

Желательно пользоваться усиленными уплотнениями, соответствующими диаметру изоляционной трубы. При установке манжета должна небольшой частью проникать в электроустановочное изделие.

Если нет уплотнительной манжеты, то провод рекомендуется вводить снизу.

Достоинства и недостатки метода

К плюсам монтажа электрической проводки в изоляционных трубах относятся:

• Легкость установки.
• Дополнительная защита проводников от механических повреждений и воздействия влаги.
• Привлекательный внешний вид.

Минусы у этого способа следующие:

• Необходимо точно подбирать трубы по размеру.
• Требуется довольно много дополнительных принадлежностей.

В целом установка открытой проводки в трубах является вполне рабочим методом, который позволяет надежно защитить кабели от повреждения и придать линии элегантность.

Заключение

В этом материале мы рассказали о том, что такое открытая проводка, каковы ее особенности и как производится ее монтаж различными способами. Эта информация поможет вам определиться с выбором типа проводки, а при необходимости — провести линию электропитания своими руками.

Монтаж скрытой проводки | Строительный портал

Скрытая проводка позволяет эстетично расположить сеть проводов по площади помещения. При этом выключатели и розетки минимально выступают за уровень стен. Такая проводка стационарна и планируется на стадии капитального ремонта. Данная статья расскажет, как правильно сделать скрытую проводку

Оглавление:

1. Устройство скрытой проводки
2. Требования к скрытой проводке в доме
3. Схема скрытой проводки
4. Материалы и оборудование для скрытой электропроводки
5. Скрытая проводка своими руками
6. Разводка скрытой проводки в деревянном доме
7. Советы при монтаже скрытой проводки

Устройство скрытой проводки

Существует два мнения на счет того, какую проводку считать скрытой. Одни специалисты говорят, скрытой является та, которую не видно. Ее прокладывают в штробе или монтируют под обшивку. Другие утверждают, что к скрытой проводке необходимо относить и кабеля, размещенные в тубах и каналах.

Рассмотрим первый, классический вариант, в котором сходны все специалисты. То есть размещение проводов в толще строительных конструкций. А именно, в перегородках, перекрытиях, полах, пустотах стен и подвесном потолке.

К монтажу скрытой проводки необходимо приступать во время ремонтных работ. В идеальном варианте — перед нанесением финишного слоя шпаклевки.

Обычно провода размещаются в специально сделанной штробе. Эти борозды делаются штроборезами и болгаркой. При бытовом ремонте и малом объеме работ используют перфоратор или скарпель с молотком.

Проводка должна иметь вторую оболочку или размещаться в защитных трубах или коробе.

Требования к скрытой проводке в доме

Самое важное требование к скрытой проводке — это пожарная безопасность. Ее проложение в деревянных и легковоспламеняющихся конструкциях требует особой осторожности. Поэтому провода помещают в стальные или поливинилхлоридные трубы.

Необходимо, чтобы элементы кабельной системы легко заменялись. Данное правило соблюдают редко. И манипуляции по замене и добавлению проводки вынуждают разрушать покрытие конструкции.

Проведение проводки осуществляется по вертикали и горизонтали относительно одной из стен. Это сэкономит материалы и средства, упростит процесс работы. И при будущих ремонтных работах упростит поиск сети проводов.

Перед монтажом необходимо составить план системы кабелей. Не лишним будет указать расположение всех электрических коробок. Схема скрытой проводки осуществляется и сохраняется на будущее. При ее изменениях в процессе работы, вносятся соответствующие коррективы в план.

Важна электробезопасность скрытой проводки. Специалисты советуют использовать кабеля на три жилы. И желто-зеленый провод заземления подключить в будущем, если это не предусмотрено изначально.

Также необходимо позаботиться об устройстве защитного отключения.

Схема скрытой проводки

Монтаж скрытой проводки выполняется в определенной последовательности.

Вначале определяется тип разветвления сети: коробочное или шлейфовое.

Первое, предполагает проложение одного кабеля по площади всей квартиры. От него в каждое помещения отводится еще по проводу. Такое разветвление осуществляется в распаечной коробке.

Шлейфовое расключение европейского типа подразумевает проведение двух проводов. Один — для розеток, второй — для светильников. Они выходят из распределительного щитка в каждую комнату. Который содержит выключатель для каждого кабеля скрытой проводки.

После определяют места расположения светильников и ответвительных коробок под выключатели скрытой проводки.

Необходимо продумать пути проводов. Они размещаются на 15 см ниже потолка или 10 см от балки или карниза. Расстояние до дверных и оконных разъемов должно составлять не меньше 10 см. Трассы к розеткам прокладывают на их уровне. Перпендикулярно к полу выполняются подъемы к местам под светильники и розетки.

Рекомендуется исключить пересечение проводов. Помните, штробление несущих стен запрещено. Поэтому в таких местах используется крепление в толстом слое штукатурки.

Расчерченная схема на бумаге переносится на поверхность конструкции.

Материалы и оборудование для скрытой электропроводки

При монтаже скрытой проводки в доме оптимально использование для розеток ВВГ кабель с сечением в 2,5 мм. В его основе проходят медные жилы с двойной защитой. А для подводки под осветительные приборы – ПБГПП с диаметром до 6 мм. Это плоский провод для скрытой и открытой проводки, который состоит из одной гибкой жилы.

Для электропроводки подходят распределительные щиты любого типа. Тоже можно сказать и о розетках и выключателях. Правда, розетка для скрытой проводки занимает меньше места и смотрится более эстетично.

Коробки для скрытой проводки выбираются, исходя из типа стен. Они бывают для полых и сплошных конструкций. Иногда для этой цели используют подрозетники, которые закрываются самодельными крышками.

Чтобы надежно соединить концы проводов приобретите пластмассовые колпачки СИЗ или клеммники.

Для монтажа кабеля необходим инструмент для штробления. Домашнему электрику под эту задачу достаточно перфоратора. Для работ по бетону потребуется техника мощностью от 1,5 кВт. Также понадобится нож для обрезки кабеля и шпатель для штукатурки.

А для крепления провода в бороздах запаситесь дюбель-хомутами, монтажной полосой и раствором алебастра.

Скрытая проводка своими руками

После определения типа и составления схемы проводки, наступает этап ее монтажа.

В месте ввода кабеля в квартиру установите распределительный щиток.

Если ремонт подразумевает штукатурку на 0,9 см и больше, провода закрепите в ней. Иногда прокладывают провода вдоль стен и закрывают плинтусом. Это не особо экономит средства, но подвергает риску электрические коммуникации.

Надежнее и практичнее размещение скрытой проводки в бороздах. Чтобы не наткнуться на металлическую арматуру, предварительно место под проводку проверяют металлоискателем.

Ширина штробы должна вмещать все провода. Тогда за счет трения они прочно лежат в канале и не вываливаются из него. Глубина борозды соответствует толщине кабеля плюс место под выравнивание штукатуркой. Обычно хватает 8 – 10 мм.

Места под розетки и коробки для скрытой проводки проделываются перфоратором с «коронкой». Если мощности инструмента не хватает, то насадку сменяют на бур.

Для надежности провода предполагают размещение в кабель-каналах.Которые изначально необходимо закрепить в штробе. А сами провода протягиваются вовнутрь при помощи гибкой проволоки.

Если дополнительная защита не используется, то проводка крепится в бороздах алебастром.

Концы проводов длиной не больше 10 – 15 см заправляются в подрозетники.

Устанавливаются розетки и их внешние рамки.

Жилы проводов на перекрестках проводки соединяются в ответвительных коробках. Они защищают концы кабелей от пыли, влаги и механического воздействия.

Штроба сверху штукатурится по общему уровню.

Обычно замена внутренней проводки в одной комнате занимает 2 – 3 рабочих дня.

Разводка скрытой проводки в деревянном доме

Особенно внимание стоит уделить электросети в деревянном доме.

Идеальным вариантом считается целостность кабеля без использования коробок. Так каждый провод от автомата идет отдельным концом к точке нагрузки.

Необходимо максимально удалить проводку от легковоспламеняющейся конструкции. Поэтому прокладка проводов поверх деревянного основания запрещена. А пропитка древесины негорючими веществами со временем бесполезна.

Проводка закладывается в металлический рукав. Чтобы в случае возгорания, не подвергать дом опасности. Трубы между собой плотно свариваются. Или крепятся при помощи болтов.

Пластмассовый аналог не так долговечен. И ним могут полакомиться грызуны. Если проводка таки находится в пластмассовых трубах, защитите ее негорючими материалами. Например, бетоном, алебастром или штукатуркой.

Кабель должен занимать не больше 40% места в трубе. А толщина ее стены подбирается исходя из сечения кабеля. Так для медных проводов:

• при диаметре жилы в 4 мм – металл рукава не менее 2,8 мм,
• от 6 до 10 мм — в 3,2 мм,
• от 25 до 35 мм — 4 мм.

Для алюминиевых проводов требования в два раза меньше. Так при диаметре кабеля в 7 см требуется труба толщиной в 4 мм.

Розетки помещаются в металлические подрозетники.

Проводка осуществляется с использованием проводов с негорючим покрытием. Например, ВВГнг, РКГМ, NYM и ВВГнг LS.

Все металлические трубы заземляются. Чтобы замедлить коррозийные процессы, металл покрывается специальной краской.

Медный рукав дороже, но более долговечный и проще в монтаже, чем стальной аналог.

Для безопасности необходимо установить два щита: с автоматами и выключателями.

Электросеть продумывается так, чтобы был доступ к ней, без разрушения деревянного каркаса дома. В целях безопасности распределительные коробки остаются в открытом доступе.

Советы при монтаже скрытой проводки

1. Прокладывайте проводку на начальном этапе ремонта. Когда помимо черновых стен, пола и потолка ничего нет.

2. Перед монтажом проводов проверьте их целостность индикатором. После – повторите действие.

3. Для точности проводки расчертите линии прокладывания проводов по поверхности. Это легко сделать при помощи строительного уровня и/или дальномера.

4. При проводке отсутствует освещение. Решить проблему поможет автономный генератор энергии или соседи.

5. После штробления необходимо очистить борозды от пыли  с помощью щетки. После обработать грунтовкой.

6. При монтаже проводки в гипсокартонных конструкциях обязательно используйте защитные оболочки.

7. Не забывайте оставлять запас длины провода в местах соединения с розетками, выключателями и коробками.

8. Используйте одинаковые кабели: медные или стальные. Соединение двух разных металлов больше подвержено коррозии.

9. Новая электропроводка требует разрешения на подключение к внешнему источнику питания. Поэтому не обойтись без специалиста.

10. Выключатели обычно размещают на высоте 1,5 – 1,7 м с одной стороны по всей квартире. При этом, чтобы открытая входная дверь не закрывала доступ к ним.

11. По пожарным нормам на каждые 6м² идет минимум одна розетка, на кухне – три.

12. При необходимости пересечения проводов, увеличивается их изоляция. Для этого делается 3 – 4 оборота изоленты вокруг каждого кабеля.

Скрытая электропроводка в каркасном доме

При возведении индивидуального жилья застройщика волнует вопрос, может ли скрытая электропроводка обеспечить в каркасном доме пожарную безопасность для проживающих? Является ли она фактором риска при возгорании и как устроить ее согласно нормативам, чтобы не возникло вопросов у организаций, осуществляющих ввод жилья в эксплуатацию?

Ответ на эти вопросы дают два действующих стандарта – ПУЭ (правила устройства электроустановок) и СП 31-105-2002 (строительные правила для каркасных одноквартирных домов).

Требования ПУЭ

Согласно этих правил, в перегородках, стенах и потолках из горючих материалов скрытая проводка может быть проложена только в металлических трубах или закрытых коробах с толщиной стенки 1,2-2,5 мм, которые, в случае короткого замыкания, обладают локализующей способностью. Их укладывают в пустоты в конструкциях или на подготовку под полы.

ПУЭ предусматривает укладку кабелей:

1. В стальных или медных трубах;
2. Коробах;
3. Металлических гибких рукавах;
4. Замкнутых пустотах и каналах;
5. Бороздах под штукатуркой;
6. Монолитных конструкциях при изготовлении.

Правила жестко ограничивают материал распределительных и монтажных коробок – это должен быть металл.

Запрещают использовать пластиковые и металлические гофрорукава. Стыкование между элементами осуществляется пайкой, сваркой или резьбовым соединением. При толщине кабеля более 2,5 мм прокладывается вторая линия.

Скептики относятся с сомнением к консервативности ПУЭ. На первом месте среди причин пожара стоит неисправность дымоходов, на втором – короткое замыкание при неправильно выполненном соединении проводки, 20 % возгораний обеспечивают поврежденные электроприборов. Прокладка кабеля в трубах – материалоемкий процесс, к тому же в каналах скапливается конденсат, неблагоприятно сказывающийся на работе цепи.

Опыт скандинавских стран и Америки доказывает, что в каркасных домах возможно применение скрытой проводки без указанных ограничений. Основное условие – качественность материалов, соединений и автоматики.

Свод правил о скрытой электропроводке

Строительные правила не устанавливают строгие рамки для прокладки проводки. Разрешено пропускать кабели в пустотах конструкций, теплоизоляционном слое, сквозь элементы каркаса без применения труб или втулок.

Основное требование – оболочка провода не должна быть горючей или распространять горение.

Пожар можно предотвратить или уменьшить его вероятность двумя способами: построить дом из негорючих материалов или устранить причину возгорания путем прокладки сетей из качественных составляющих с достаточной защитой от замыканий, перегрузок и утечек. Все компоненты сети – сечения, автоматика, длина цепей, электротехнические изделия, приборы – должны соответствовать друг к другу.

В России всегда предпочитали идти по первому пути, хотя он более трудоемкий, долгий и дорогой. За рубежом менее жесткое отношение к прокладке электропроводки.

Основное внимание там уделено предотвращению причин пожара путем создания условий для безопасной эксплуатации домашней электросети.

Автоматика

Для обеспечения защиты от перегрузок, колебания напряжения или утечек в домашней электросети применяют автоматические предохранители. Их выбирают с учетом характеристик цепей и требуемой степени безопасности.

Автоматы защиты от перегрузок

Основная задача автомата защиты от перегрузки – уберечь систему от перегрева при возможных замыканиях или одновременного включения электроприборов.

Его подбирают по значению превышения тока и времени отсечки, тока перегрузки. Учитывают максимально возможное количество приборов, подключаемых в цепь, допустимую величину нагрузки, которую может выдержать кабель без нагревания, время срабатывания защиты.

Перегрузка возникает, когда к сети подключают много бытовых приборов. Суммарная мощность при их одновременной работе приводит к перегреву элементов электрической линии – кабеля и соединений.

При любом коротком замыкании в сети автомат производит механическое отключение электричества. Значение превышения тока отсечки по отношению к номинальному в 3-5 раз предусмотрено в предохранительном устройстве типа В (для световых цепей), в 5-10 раз – автоматах типа С (для розеточных линий).

Время отсечки при коротком замыкании в квартирах не должно превышать 0,4 с – для цепей с напряжением 220 Вольт, 0,1 с – для 380 Вольт.

Основные характеристики автомата защиты промаркированы на корпусе и должны соответствовать ГОСТ 50571.5-94

Устройство защитного отключения

УЗО определяет разницу между входящим и выходящим из домовой сети током. Если она равна нулю, утечка отсутствует. При касании провода корпуса прибора или земли обратный ток уменьшается. Устройство срабатывает и отключает цепь. Как правило, причиной становится повреждение изоляции кабеля.

УЗО защищает человека и животных от поражений электрическим током при косвенном или прямом прикосновении к источнику напряжения. Возникшая разница в дифференциальном токе приводит к срабатыванию устройства. Помимо этого, при повреждении изоляции исключается возгорание прибора.

Устройства защитного отключения монтируют в распределительные щиты или подключают к домовой сети через розетку.

Реле контроля напряжений

В отечественных линиях электропередач часто скачет напряжение. На подстанциях защита срабатывает через несколько секунд после возникшей ситуации. Этого достаточно, чтобы вывести из строя большую часть домашних приборов и устройств. Их ремонт не является гарантийным обязательством, поэтому замену в мастерской сгоревших запчастей придется оплачивать из своего кармана.

Для защиты приборов от скачка напряжений в сети в домовую систему встраивают специальное реле. При увеличении электропотенциала оно срабатывает практически мгновенно и отключает работающую электронику.

Молниезащита

Молния – частая причина пожара. Для деревянного каркасного дома она опасней, чем для сооружений из кирпича или бетона. Молниеотвод не только предохраняет приборы от перегрузки и выхода из строя, но и защищает жизни жильцов.

Для отвода огромного напряжения от прямого удара молнии устраивают пассивную молниезащиту. Она состоит из приемника, отводящего проводника и отдельного заземляющего контура в виде треугольника. Тип устройства зависит от материала кровли. Для металлических поверхностей применяют молниеприемник в виде стержня, по шиферным или деревянным покрытиям укладывают стальной прут или трос, по черепичным – сеточную конструкцию.

Токовод размещают по дальней от входа стороне или водостоку.

Заземление

Наиболее популярно модульное заземление, так как его устройство не требует большого земельного участка рядом с домом. Оно представляет собой углубленные в землю на 2-3 метра штыри, соединенные по верху металлическим каркасом в виде треугольника. Сооружение присыпают почвой слоем толщиной 50 см. К зданию в траншее прокладывают проводник из круглой стали.

К нему через опрессованное болтовое соединение подключают желтый одно- или многожильный провод. Вторым концом он набрасывается на главную заземляющую шину, обычно расположенную в электросчетчике.

Аналогично выполняют линейное заземление, только в виде прямого отрезка, а не треугольника. При наличии нескольких щитов в доме заземляющий контур прокладывают по периметру.

Защиту больших строений обеспечивают глубинные и фундаментные заземления.

Принцип работы у них такой же, как у модульного.

Параметры устройства зависят от величины предполагаемой нагрузки в случае повреждения изоляции или замыкания в цепи.

Материалы

Для скрытой проводки в каркасном доме используют материалы, отвечающие повышенным требованиям пожаробезопасности. Это кабели, фурнитура, клеммы, колодки, гильзы, зажимы.

Кабель

С 2012 года ГОСТ 31565 предусматривает прокладку медножильного кабеля ВВГнг-ЛС для индивидуального жилищного строительства. Значение аббревиатуры ВВ – оплетка из ПВХ, Г – небронированный, нг – негорючий, ЛС – лоу смок (от англ. – низкий дым) – с низким выделением дыма. Большинство жертв пожаров погибают от продуктов горения, а не от огня, поэтому для жилых помещений допустимо использовать только проводку с индексом ЛС.

Кабель должен быть сделан по ГОСТУ, указанному на маркировке. Содержит от 1 до 5 жил разного цвета. Окраска соответствует стандартам:

• Желто-зеленая – «земля»;
• Синий или голубой – «ноль»;
• Черный, белый, коричневый и другие – фаза.

Чаще всего в частных домах, для разводки внутри строения, применяют кабели сечения 1,5 мм², 2,5 мм² и 4 мм² для освещения, розеток или мощной бытовой техники соответственно. Площадь медной жилы для ввода не должна быть менее 6 мм².

Кабель ВВГнг-ЛС соответствует требуемым стандартам качества для прокладки цепей в каркасных домах, не возгорается до температуры 400°, срок службы – до 30 лет.

Импортный аналог NYM более дорогой, но тоньше и удобнее в разделке.

Электрическая фурнитура

К ней относятся монтажные и распаячные коробки, розетки, колодки, вилки, разъемы, переключатели, переходники, патроны. Строительный рынок предлагает разнообразные по качеству и дизайну изделия. Для эксплуатации в деревянном доме особое внимание уделяют материалу электрической фурнитуры – он не должен поддерживать горения.

Розетки и выключатели подбирают, исходя из количества коммутируемых на одном месте однотипных приборов (двойных, тройных и т. д.), типа устройств (скрытых, накладных), токовой нагрузки.

Специалисты не советуют покупать продукцию у неизвестных или плохо зарекомендовавших себя производителей. Качество изделия – не только гарантия безопасности и долговечности использования электроустановок, но часто, и жизни человека.

Монтаж скрытой проводки

Прокладку домовой сети начинают с составления схемы разводки кабелей и проводов между этажами и помещениями. Предусматривают расположение розеток, выключателей, светильников, котлов и другого оборудования. На поэтажном плане размечают основные и резервные точки питания. Чертеж выполняют в нескольких экземплярах – они понадобятся при тестировании системы или необходимости ремонта.

Согласно действующим нормам, силовые кабели для освещения, розеток и мощных приборов прокладывают раздельно. Каждую линию рассчитывают на максимальную величину мощности, то есть на вероятное подключение всех электроприборов. Параметры автоматов и сечение проводов подбирают по специальным таблицам, исходя из полученного значения. Розетки электроплит, стиральных машин, нагревательных бойлеров и котлов оснащают заземлением.

Розетки устанавливают на высоте 30 см от пола, выключатели – 90 см. Прокладывают кабель внутри стены, просверливая отверстия в стойках каркаса ближе к середине доски. Это убережет проводку от повреждения при обшивке гипсокартоном или вагонкой. Следят за тем, чтобы не повредить пароизоляцию наружных стен.

Электрощиты устанавливают в сухих проветриваемых помещениях.

Монтаж скрытой проводки в металлических трубах осуществляется в несколько этапов:

1. Прокладка трассы для кабеля с помощью дрелей, стамесок, молотков;
2. Подготовка мест для установки распределительных и монтажных коробок;
3. Установка металлических гильз под сквозные проходы проводов, выключатели и розетки;
4. Резка металлических труб по нужным размерам, площадь сечения проката должна превышать заполненное кабелем пространство не менее, чем в 2 раза;
5. Зачистка торцов от неровностей или заусениц, чтобы исключить повреждение изоляции при протягивании провода;
6. Закрепление труб в подготовленной трассе с помощью хомутов или другого крепежа;
7. Протяжка жил через канал с последующим тестированием их целостности;
8. Разделка проводов в коробках, розетках, выключателях с запасом длины 10-15 см;
9. Подключение к фурнитуре и «земле» соответственно цветовому разграничению, запрещено параллельное шунтовое соединение розеток и светильников, допускаются только отдельные линии.

Провода надежно закрепляют между собой пружинными соединительными клеммами.

Винтовое соединение в деревянных домах не применяют из-за повышенного риска искрения.

После подключения домовой сети к автоматическим защитным устройствам проводят проверку рабочего состояния. Можно самостоятельно, с помощью лампочки-пробника, произвести тестирование, но специалисты-электрики сделают это профессионально.

Монтаж скрытой проводки без использования защитных оболочек выполняют в такой же последовательности, исключая прокладку трубопровода.

Скрытая электропроводка | Заметки электрика

Дорогие гости сайта заметки электрика.

В прошлой статье про виды электропроводок мы узнали какие электропроводки существуют, а также их достоинства и недостатки.

Сегодня я Вам расскажу про особенности скрытой электропроводки.

 

Скрытая электропроводка. Что это такое?

Скрытая электропроводка прокладывается внутри конструктивных элементов помещения, т.е. в стенах, полах, потолках, плитах.

Применяют несколько способов прокладки кабелей и проводов:

• в металлических трубах
• в гибких металлорукавах или пластиковой гофре
• в строительных углублениях (технологических пустотах) и штробах под штукатуркой
• под навесными потолками
• под пластиковыми стеновыми панелями

Достоинства скрытой электропроводки

Скрытая электропроводка имеет ряд достоинств перед открытой электропроводкой, но все эти достоинства несут в себе и определенные недостатки.

Давайте рассмотрим достоинства скрытой электропроводки более подробно.

1. Скрытая электропроводка скрыта от глаз

Скрытая электропроводка скрыта от глаз, и не мешает дизайну и внутренней отделке помещения.

2. Скрытая электропроводка пожаробезопасна

Скрытая электропроводка является пожаробезопасной по причине ограниченного доступа воздуха к проводам, находящимся в толще бетона или штукатурки.

3. Скрытая электропроводка электробезопасна

Также скрытая электропроводка является и электробезопасной в плане случайных прикосновений к токоведущим жилам.

4. Длительный срок эксплуатации скрытой электропроводки

Срок службы и эксплуатации скрытой электропроводки больше, чем у открытой электропроводки по причине того, что на изоляцию проводов и кабелей нет механических, солнечных и других воздействий, которые приводят к ее разрушению.

Недостатки скрытой электропроводки

Как я уже говорил, скрытая электропроводка не обделена и недостатками.

1. Ограниченный доступ к скрытой электропроводки

Этот пункт мы уже отнесли к достоинству скрытой электропроводки, но он также и является ее недостатком.

Ограниченный доступ к электропроводке и ее ремонту, а также к устранению неисправностей типа обрыва нуля или фазы.

Это влечет за собой ряд трудностей. Например, при установке на стену в Вашей квартире семейной фотографии, есть большая вероятность повредить скрытую электропроводку в квартире при сверлении перфоратором или другим инструментом.

Поэтому, при выполнении вышеперечисленных работ необходимо знать точный путь (вплоть до миллиметра) прокладки скрытой электропроводки.

Для этого существуют специальные приборы для обнаружения скрытой электропроводки. Но об этом мы поговорим в отдельной статье.

Но все таки, если Вы повредили изоляцию провода или кабеля во время сверления, то лучше незамедлительно заменить весь участок поврежденной цепи. Т.е. придется вскрывать весь поврежденный участок в стене и прокладывать новый провод или кабель.

Я Вам настоятельно запрещаю в таком случае соединять провода в месте повреждения (разрыва).

2. Трудоемкость работ при монтаже скрытой электропроводки

При монтаже скрытой электропроводки необходимо заранее проектировать расположение электроточек (светильники, розетки, выключатели), т.к. штробление каналов очень трудоемкое дело и требует соответствующего опыта.

Особенно это относится и к монтажу скрытой электропроводки в деревянном доме.

3. Сечение проводников скрытой электропроводки

Мы уже знакомились с таблицей ПУЭ по выбору сечения провода, и знаем, что при прокладке проводов и кабелей скрытым способом необходимо использовать большее сечение проводников.

P.S. На этом свою статью про скрытую электропроводку я завершаю. В следующей статье я расскажу Вам как правильно выполнить монтаж скрытой электропроводки.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

—

—