Как заточить сверло по металу, дереву и бетону в домашних условиях

Заточить сверло в домашних условиях несложно, если знать как. Главная трудность в этом деле – выдерживать правильные углы. Ведь дома, как правило, нет специальных оправок и кондукторов. Есть только точильный станочек. По крайней мере, будем исходить из таких условий.

Содержание

• 1 Требования к оснастке
• 2 Заточка бура для бетона
  • 2.1 Процесс затачивания
  • 2.2 Дополнения
• 3 Как держать сверло при обработке
• 4 Заточка сверла по металлу
  • 4.1 Затачивание
  • 4.2 Дополнительная обработка
  • 4.3 Проверка заточки
• 5 Заточка сверла по дереву
  • 5.1 Особенности сверления древесины
  • 5.2 Геометрия рабочей части
  • 5.3 Чем затачивать
  • 5.4 Заточка – знакомая работа

Требования к оснастке

Из оснастки у нас только электрический точильный станок. Но то, что он есть, еще не означает, что на нем можно точить сверла. Нужно, чтобы точильный диск имел правильную форму – то есть, форму цилиндра с ровным, не скругленным краем. Выпуклый край со сточенными ребрами может дать неправильную заточку

Если диск сильно сточен, его лучше заменить на новый или поправить специальным эльборовым «карандашом», если он есть в хозяйстве. Очень хорошо, если диск сбалансирован, не дает биений и вибраций (вообще-то, это обязательная норма). В работе участвует только периферийная, поверхность диска, не его торцы.

Есть соблазн воспользоваться ровной боковой поверхностью диска. Но она после нескольких заточек потеряет форму и исправить камень после этого будет намного труднее.

Заточка бура для бетона

Бур для перфоратора в качестве режущей части имеет пластину из твердого сплава, вставленную в прорезь на рабочем конце и закрепленную припоем. Нормально заточенный бур имеет четкие режущие кромки с углом заточки около 90⁰ и углом между кромками при вершине – 130–140⁰.

При стандартной заточке передняя грань режущей кромки (направленная в сторону вращения) наклонена к оси бура под углом 30⁰, а задняя – под углом 60⁰. При ручной заточке, не имея специальных приспособлений, можно ориентироваться на целую, неизношенную часть граней и воспроизводить их углы наклона.

Процесс затачивания

Заточку начинаем с передних граней. Выставляем бур возле периферийной поверхности камня так, чтобы режущая кромка была параллельна оси точила и направлена вверх, а грань параллельна поверхности, и на короткое время несильно прижимаем бур к точилу. На металле остается ясно различимый след, который показывает, правильно ли было выбрано его положение. Плоскость пробного шлифа должна совпадать с плоскостью грани, а пятно шлифа располагаться по центру его неизношенной части, без существенного смещения. Найдя опытным путем правильное положение, запоминаем его и приступаем к заточке.

Параллельности достичь нетрудно, если поднести режущую кромку к поверхности камня и ориентироваться по зазору, оставшемуся до контакта.

Не следует сразу добиваться остроты кромки. Помните, что еще предстоит сточить заднюю грань, и тогда кромка «станет на место».

Сначала одна за другой затачиваются передние грани. Затем нужно проверить их симметричность. Это делается визуально, на просвет, поместив головку бура возле края какого-либо предмета. Край должен быть ровным или вогнутым, но симметричным. Можно изготовить специальный шаблон для проверки. При несимметричности дополнительно стачивается более короткая грань.

После этого, так же, поочередно, стачиваются задние грани кромок, с последующей проверкой симметричности. Симметричность расположения кромок проверяется и при взгляде с торца, вдоль оси бура. При правильной заточке они параллельны, а между ними остается перемычка длиной около 0,2–3 мм в зависимости от диаметра.

Если в результате обработки режущие кромки не стали острыми, на них остались видимые скругления или каверны, весь цикл заточки нужно повторить.

Дополнения

При затачивании важно не перегреть инструмент. Для охлаждения его периодически макают в воду. Емкость с водой нужно держать у станка. Не следует прижимать бур к точилу длительное время. Лучше работать короткими касаниями, около 2–4 с, с перерывами на такое же время. В этом случае лишнее тепло успевает отводиться телом бура и снижается риск перекаливания кромки.

Для работы по мягким материалам без удара, например по кирпичу или кафельной плитке, режущие кромки сводят «в ноль», без перемычки, а угол их заточки уменьшают до 30–35⁰.

Как держать сверло при обработке

Поскольку у нас по условиям задачи нет приспособлений для четкого позиционирования сверл, вся надежда на собственные руки. Есть несколько простых приемов, как добиться «твердой руки».

Лучше всего, если при заточке сверла его можно опереть на подручник – специальный «столик» закрепленный перед точилом. Если при непосредственной опоре на подручник не удается добиться нужного положения, его можно держать обрабатываемую деталь в руках, но обязательно опираться:

• пальцами на подручник;
• запястьем или кистью на верстак, на колено, на любой стабильный и удобно расположенный предмет;
• локтем или предплечьем на верстак или на колено.

В самом крайнем случае можно просто локти прижать к бокам, образуя треугольник руками и туловищем. Но в любом случае нужно найти возможность для максимально жесткого удержания инструмента с минимальными усилиями.

При фиксации сверла во время работы следует запоминать его положение не только визуально, но и по ощущениям в руках. Мышечная, кинестетическая память может оказаться точнее, чем визуальный контроль.

Чтобы сохранить симметричность заточки, полезно переходить ко второй кромке поворотом сверла вокруг продольной оси, без смены положения рук и тела. Если не нужен перерыв на охлаждение.

Заточка сверла по металлу

При заточке сверл по металлу стачиваются только задние поверхности режущих кромок. Эти поверхности имеют скругленную форму (при диаметре сверла меньше 3 мм – плоскую) с понижением относительно кромки около 10⁰. Режущие кромки сходятся к вершине сверла под углом 116 – 120⁰ (угол заточки). Для латуни, меди, мягкой бронзы этот угол увеличивают до 125–130⁰, для алюминия – до 140⁰.

Затачивание

При заточке сверло удерживается двумя руками. Одной возле точила, другой – за хвостовик. Пальцы ближней к точилу (ведущей) руки опираются на подручник. Если его нет, нужно найти любую опору, как описано выше.

Сверло располагается под углом к рабочей поверхности точильного камня: 60⁰ по горизонтали (половина угла при вершине) и около 10⁰ по вертикали. Затачиваемая режущая кромка направлена вверх и расположена горизонтально, параллельно оси камня. Подбор положения можно сделать при выключенном станке, по форме зазоров между кромкой и точилом при взгляде сверху, и между точилом и тыльной поверхностью при взгляде сбоку. Для более точной установки угла заточки, на подручнике можно нанести четко видимую линию под нужным углом.

При заточке сверло прижимается к точилу режущей кромкой, а затем, без изменения прижима и горизонтального угла, наклоняется хвостовиком вниз до полной обработки тыльной поверхности. При этом положение ведущей руки не меняется. После 1 – 3 таких проходов сверло поворачивается вокруг продольной оси на 180⁰, и операция повторяется для второй кромки. Поворот инструмента производится только пальцами, без изменения положения рук.

После заточки нужно проверить симметричность кромок – равенство их длин и углов наклона к оси сверла. Если одна из кромок оказалась короче, ее нужно проточить еще раз. Равенство углов проверяется визуально – на просвет или при помощи простого шаблона, длину кромок можно замерить штангенциркулем.

Дополнительная обработка

При правильной заточке режущие кромки не сходятся на вершине, между ними остается короткая перемычка. Для уменьшения сопротивления входу в материал, перемычка стачивается углом точильного камня или алмазным надфилем. Стачивание производится с двух сторон, симметрично, под острым углом к оси сверла, а край образующейся при этом канавки располагается под углом 30⁰ к режущей кромке. Цель этой операции – укоротить перемычку, но не сточить ее полностью! Без нее сверло не будет центрироваться при входе.

Стачивание перемычки производится на сверлах диаметром более 3 мм. Но на практике, для простых работ без высоких нагрузок перемычку, как правило, не стачивают даже при диаметре 10 мм и более.

Проверка заточки

После затачивания нужно проверить инструмент в работе и при необходимости подправить. На ошибки заточки указывают несколько признаков.

• Плохая центровка при входе, при работе заметны биения – несимметричная заточка кромок или перемычки.
• При работе слышен визг металла, сверло сильно греется, стружка имеет вид мелких крупинок – большой угол заточки кромки, недостаточное понижение тыльной поверхности (тупые кромки).
• Повышенное усилие вращения, на режущих кромках быстро образуются сколы – слишком малый угол заточки кромок (чрезмерно острые кромки).

Признаки правильной заточки:

• четкая центровка при входе, стабильная работа, отсутствие биений;
• вход в материал легкий, стружка выходит в виде одинаковых «спиралек» из обеих канавок;
• нагрев сверла невелик.

Заточка сверла по дереву

Для сверления древесины и древесных материалов существует несколько видов сверл. Здесь рассмотрим самое универсальное и распространенное – спиральное.

Особенности сверления древесины

Спиральное сверло по дереву по конструкции мало отличается от его собрата для металла. Даже режущая часть может быть такой же. Но древесина имеет волокнистую структуру. При его сверлении резцы в разных направлениях по разному взаимодействует с материалом. Следствием этого могут быть задиры и сколы на поверхности обрабатываемой детали. Чтобы этого избежать и получить аккуратное ровное отверстие, применяют специальную заточку сверла, с центровиком и подрезателями.

Первым в контакт с материалом входит центровик – узкий шип, расположенный по оси сверла. Углубляясь, он центрует инструмент, удерживает его от боковых смещений. Затем в дело вступают подрезатели – боковые резцы, выступающие над режущими кромками. Они отсекают древесные волокна по контуру отверстия и предотвращают распространение отщепов за его пределы. Оконтуренный, фактически изолированный материал, извлекается основными лезвиями.

Геометрия рабочей части

Углы наклона граней центровика к оси сверла составляют 10⁰, наклон внутренних кромок подрезателей – 30⁰, внешние кромки подрезателей совпадают с боковой поверхностью сверла. Угол понижения задней поверхности режущих кромок составляет 25⁰. Высота центровика и подрезателей над режущими кромками зависит от диаметра сверла, но подрезатели всегда ниже.

Например, сверло диаметром 10 мм должно иметь центровик высотой 3,5–4,5 мм, а подрезатели – 1 мм. Ширина основания центровика составляет около 1,5 мм. Рекомендованные параметры для разных диаметров смотрите в таблицах 1 и 2 приложения 1 к ГОСТ 22053-76.

Чем затачивать

Для выполнения такой сложной заточки нужен камень специальной формы. Если есть «карандаш» для правки абразивных дисков, можно стандартному точильному диску придать трапециевидный профиль (сточить один край на конус) и назначить этот камень для заточки только сверл по дереву.

Еще можно использовать диск для «болгарки», установив его на точильный станок. При разных посадочных диаметрах можно заказать переходник. Другой вариант – использовать «болгарку». Но ее нужно обязательно надежно закрепить.

Заточка – знакомая работа

Сам процесс заточки сверла по дереву в принципе не отличается от заточки других сверл. Используются те же приемы выбора нужных углов, фиксации инструмента и контроля симметричности. Если нужно просто подточить затупившееся сверло, то больших сложностей при хорошей оснастке возникнуть не должно. Если же нужно сделать сверло по дереву из стандартного, то стоит вначале потренироваться на старых сверлах, которые не жалко извести на обучение.

Узнаем как будет правильно заточить сверло по металлу своими руками

У домашнего мастера всегда в деле и под рукой инструмент: дрель или перфоратор. Но сверла быстро стираются, затупляются. В результате их приходится выбрасывать и искать в магазинах новые. Но настоящий хозяин побережет свое время и постарается самостоятельно разобраться, как правильно заточить сверло по металлу и какие для этого потребуются приспособления.

Какие бывают сверла

Они различаются по металлу и диаметру. Их характеристики зависят от их предназначения для обработки конкретных видов материала: для дерева, камня, металла. Последний вид легче всего поддается заточке в домашних условиях. Остановимся на нем. У каждого сверла есть 2 задние поверхности, придающие кончику инструмента коническую форму, и 2 режущие кромки. Если его поставить на горизонтально расположенную шайбу, то режущие кромки будут ее касаться, а находящаяся за ними часть — отставать от них. Она расположена под определенным углом, который и называют «задним». Сбег ориентировочно должен составлять на каждый заворот 0,2 мм. Все это нужно знать, если вы собираетесь заточить сверло по металлу собственными руками, например, организовав рабочее место в гараже. Ведь при обработке инструменту нужно придать правильную форму.

Как организовать рабочее место

Вам потребуется точильный круг. Но можно обойтись и без него. Например, приспособить электроинструмент: шлифовальную машинку с вращающимся диском или электродрель. Главное, установить его на верстаке и хорошо закрепить. При заточке меняется качество металла (он теряет ковкость), и сверло нагревается. Чтобы этого избежать, рядом нужно установить баночку с водой. В нее придется периодически погружать обрабатываемый инструмент. Можно использовать вместо воды машинное масло. Перед тем как затачивать сверла по металлу, надо позаботиться о том, чтобы избежать травм. Глаза надо защитить специальными очками, они предохранят от попадания стружки и крошек.

Заточка

Начиная обрабатывать инструмент, необходимо помнить, что он должен находиться под одним и тем же углом. Прижимать сверло к точильному кругу надо плотно. Процесс заточки на электронаждаке состоит из нескольких этапов. Вначале формируется кончик сверла, затем – режущая кромка, и в завершение выполняется заточка задней поверхности. В идеале после обработки задняя часть должна иметь форму конуса, а режущая кромка — обрести идеальный угол.

Когда основная часть работы выполнена, приходит черед доводки. О том, как правильно заточить сверло по металлу, сможет поведать мастер-профессионал. Его можно позвать в наставники. Если вы хотите самостоятельно освоить это дело, тогда начинайте экспериментировать со сломанных, затупленных инструментов. В результате обработки образуется перемычка. У сверл с диаметром до семи миллиметров ее длина должна составлять от 0,5 до 0,7 миллиметров. У более крупных она может быть от одного до полутора миллиметров. Если у сверла большой диаметр, то у него надо снимать грани на хвостовике. Они испытывают большое сопротивление резанию. Для этого нужно очень точно разметить окружность инструмента на три части. Теперь по ним нужно очень осторожно снять металл на равную глубину.

Обработка перемычки

Еще один важный момент: необходимо знать, как правильно заточить сверло по металлу и обработать перемычку. Чаще всего в домашних условиях на шлифовальном станке сложно добиться желаемого результата. Ленточка нужна для того, чтобы уменьшить нагрузку на дрель, увеличить скорость и точность сверления. Процесс в целом состоит в следующем. Подточку перемычки и задней грани делают на крае круга, на медленной скорости. Сверло должно касаться точила на короткое время. Затем его надо отвести в сторону, перевернуть на сто восемьдесят градусов, вновь прижать к кругу. Периодически, если металл будет накаляться, обрабатываемый инструмент надо окунать в воду, чтобы он не потерял эластичности. Если использовать мокрый абразивный брусок, то риск испортить сверло значительно снижается.

Проверка заточки

После завершения процесса надо проверить качество проделанной работы, симметричность заточки. Для того чтобы убедиться, насколько правильная заточка сверла по металлу была проведена, можно вооружиться лупой или воспользоваться дрелью. В нее надо вставить обработанный инструмент и поднести фломастер к режущей кромке. Затем выключить дрель и проверить, где остался след на сверле. Если одна сторона будет испачкана больше другой, то ее и нужно подточить. Второй способ – ручной дрелью сверлить пластик. С той стороны, где пойдет больше стружки, грань у сверла больше. Ее и нужно доработать. После того как правильно заточить сверло по металлу вам удастся, вы получите инструмент с восстановленными рабочими качествами. Чтобы сохранить их на более длительный период, потребуется коробочка. Во избежание их повреждения, ударов друг об друга или об иные предметы их надо заворачивать в промасленную ткань или обвязывать резинкой.

Как заточить сверла (руководство из 6 шагов)

Хотите научиться затачивать сверла?

Потрясающе. Вы находитесь в нужном месте.

Если вы довольно часто пользуетесь сверлами, вы часто замечали, что в какой-то момент они перестают работать так, как раньше.

По сути, у вас есть два варианта:

• Купить новое сверло; или
• Заточите существующее сверло.

Независимо от того, являетесь ли вы воином выходного дня или заядлым мастером, вы определенно можете сэкономить немного денег, изучив простые шаги, необходимые для заточки сверла.

В этом руководстве ToolsGaloreHq.com я покажу вам:

• 3 ключевых параметра, необходимых для успешной повторной заточки;
• Шаги по заточке сверл;
• Оборудование, которое вам понадобится для успешного выполнения этого задания; и
• Ажиотаж вокруг 118° и если это действительно имеет значение.

Прежде чем мы углубимся в это, обязательно ознакомьтесь с содержанием ниже.

Любой, кто когда-либо сверлил отверстие в стене, куске дерева или стали, хорошо знает, какое напряжение выдержит ваше сверло.

Теперь, когда вы используете свое сверло все больше и больше, оно постепенно теряет свою переднюю кромку и становится так называемым «затуплением».

Прежде чем я объясню необходимые шаги, которые вы должны предпринять, чтобы убедиться, что вы можете успешно заточить свое сверло, есть несколько основных моментов, которые вы должны понять о своем стандартном сверле.

Прежде чем перейти к углу 118°. Давайте сделаем шаг назад и подумаем о том, как сверло на самом деле просверливает материал.

Передняя кромка, как показано на рисунке ниже, отвечает за прочность сверла.

Чем больше эта передняя кромка, которую также иногда называют перемычкой, тем больший крутящий момент может выдержать сверло.

Также сверла часто изготавливаются из быстрорежущей стали (HSS). Которая более долговечна и тверже, чем обычная холоднокатаная сталь.

Подробнее:>>> Сверла для керамогранита

Большинство стандартных сверл работают под углом 118°. Это означает, что когда сверло новое из коробки, у вас будет угол между двумя пятками 118°, как показано на изображении ниже.

Однако, как вы уже знаете, при сверлении стали или металла быстрорежущая сталь все равно тупится. Но вы все равно можете подумать, что такое тупое сверло?

Давайте рассмотрим крайний случай. Представьте, что вы пытались просверлить кусок материала с плоской кромкой, вы бы не продвинулись далеко, независимо от того, с какой скоростью вы его вращали.

Причина этого проста: площадь поверхности для крутящего момента слишком велика и рассеяна, чтобы создать какое-либо проникновение через материал.

На самом деле, я могу сказать вам, что произойдет. Материал плоской кромки просто немного нагревается и не проникает глубоко в металл или дерево.

Многолетние исследования показали, что оптимальным является угол 118°. Поэтому, когда ваше сверло (обычно из быстрорежущей стали) теряет способность эффективно сверлить и, таким образом, затупляется, это происходит потому, что технически угол стал меньше.

Теперь, когда вы это знаете, все, что вам нужно сделать, чтобы вернуть сверло в исходную форму, — это восстановить исходный угол наклона 118°.

Если вы пойдете в любой хозяйственный магазин или магазин товаров первой необходимости, где продаются сверла, вы, как правило, также найдете отдел, в котором продаются наборы для заточки сверл.

Это приспособление, выглядящее как механическое, предназначено для удержания сверла под определенным углом, чтобы гарантировать, что у вас будет хорошая и плавная заточка сверла.

На мой взгляд, эти наборы сверл на самом деле не нужны, особенно если у вас есть слот для шлифовального круга, который может поддерживать угол с некоторой гибкостью, чтобы вы могли немного вращать сверло для плавной заточки.

Независимо от того, какой метод вы используете: набор сверл или шлифовальный круг без какой-либо поддержки, в первую очередь необходимо правильно выполнить 3 условия, чтобы обеспечить надежную заточку отделка сверла. Посмотрите на изображение ниже и давайте обсудим это.

Самая первая — это симметрия.

Вы должны следить за тем, чтобы во время заточки сверла, как описано ниже, сохранялась симметрия с обеих сторон.

Причина этого в том, что сверло будет вращаться вокруг вершины долота (наконечника). Если стороны не симметричны, это создает дополнительную механическую нагрузку на сверло.

Plus — Сокращает общий срок службы и затрудняет поддержание стабильности.

Второй важный предмет — ваш режущие кромки должны быть идентичными. На изображении выше, если внимательно присмотреться, они не на 100%, но разумно одинаковы. Что в целом адекватно.

Подробнее:>>> Узнайте больше о кромках и сверлах с разрезным наконечником

Хочу отметить, что заточка сверл определенно не является точной наукой.

Если вы можете получить приблизительные значения, в целом все будет в порядке.

Наконец, вам понадобится угол наклона . Это очень важно. Угол наклона в основном помогает направлять материал и мусор через ваши канавки. Без этого угла было бы похоже на то, что вы пытаетесь сверлить с плоской поверхностью. Ваше сверло просто излишне перегреется.

Меры предосторожности  

Всякий раз, когда вы работаете с быстрорежущей сталью или вращающимися механическими частями, такими как сверла, вы всегда должны использовать средства индивидуальной защиты.

Я бы даже сказал, что вы никогда не должны иметь дело с таким оборудованием без использования защитных рабочих перчаток и средств защиты глаз от мелких металлических осколков.

Обычно рекомендуется также использовать средства защиты органов слуха, так как это снизит вероятность любого повреждения, которое может быть вызвано высокочастотным шумом во время заточки.

Для выполнения этой задачи вам не потребуется много оборудования. Все, что вам понадобится, это:

• Угловой шаблон (купить или сделать на заказ)
• Шлифовальный круг
• Тупое сверло
• Буровой раствор
• Стакан холодной воды

Если вы спешите, не беспокойтесь, я вас поймаю — посмотрите это простое видео ниже.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Этот шаг часто упускают из виду даже профессиональные операторы инструмента. Планирование имеет важное значение при выполнении работы по заточке сверл.

Что я обычно рекомендую, так это то, что прежде чем приступить к работе со своим шлифовальным кругом, убедитесь, что все необходимое оборудование доступно и находится под рукой.

Шаг 2: Настройка шлифовального круга

Этот шаг очень важен. Самое главное здесь, чтобы колесо двигалось и работало очень плавно, без видимых вибраций.

Для этого обычно прикрепляют шлифовальную машину к рабочему столу. Это поглотит большую часть вибрационной энергии.

Если вы не можете этого сделать, просто установите амортизаторы под основание машины.

Какой бы метод вы ни использовали, убедитесь, что кофемолка устойчива и не двигается во время работы.

Этап 3: Выровняйте шлифовальный круг

Целью этого этапа является удаление микрочастиц, которые могли скопиться в результате предыдущей работы.

Если кофемолка новая, я бы все равно рекомендовал этот шаг, потому что он практически удаляет заводскую отделку и готовит кофемолку к использованию.

Это можно сделать, включив шлифовальный станок на полной скорости и медленно перемещая головку гвоздя или алмазного карандаша вперед и назад в горизонтальном направлении по поверхности шлифовального станка.

Делайте это в течение примерно 2-3 минут, этого должно быть достаточно, чтобы начать дрель.

Этот шаг действительно важен, вы не поверите, как много людей просто замалчивают его, а потом удивляются, когда их сверла имеют микротрещины или не служат так долго, как должны.

Также, если ваш шлифовальный круг оснащен и поставляется с платформой, убедитесь, что вы перемещаете его как можно ближе к краю круга.

Около 1 мм обычно более чем достаточно. Все, что больше сантиметра, как правило, слишком далеко.

Также самое время подключить приспособление к шлифовальной платформе, прежде чем мы начнем заточку сверла.

Шаг 4: Заточка сверла — симметрия

Теперь, когда ваш круг прошел предварительную подготовку и работает эффективно. Пришло время заточить сверло. Вернитесь к 3 шагам выше. Пункт 1 — убедиться, что у вас есть симметрия.

На практике этого можно добиться, убедившись, что вы затачиваете под постоянным углом, обычно между 31° и 45° для обеих сторон.

Затем убедитесь, что во время заточки переместите сверло и немного поверните его, чтобы убедиться, что вся пятка заполнена.

Чтобы обеспечить достаточный угол наклона, всегда перемещайте сверло в направлении вращающегося круга, когда вы его сглаживаете. Не торопитесь, а двигайтесь медленно и плавно вверх.

Ребра будут созданы. Одна вещь, когда вы затачиваете, обязательно постоянно погружайте сверло в воду, чтобы охладить его. Если вы избегаете этого, вы рискуете размягчить сверло из-за химических изменений на микроскопическом уровне.

Шаг 6: После сверления и проверки

После того, как вы выполнили все описанные выше шаги, вам необходимо проверить заточенное сверло. Не ожидайте, что у вас все получится с первого раза просто потому, что обычно для достижения совершенства требуется много практики.

Однако есть несколько вещей, которые вы можете сделать в самом начале, чтобы ускорить процесс.

Во-первых, просто сравните свою работу по заточке с новым сверлом и определите, подходят ли они друг другу. Если нет, вам нужно будет вернуться к шлифовальному кругу и исправить проблему.

В качестве альтернативы вы можете использовать следующие параметры: 

• Кромка долота должна составлять около 15% от диаметра сверла, если вы собираетесь делать заточку под углом 118°; и
• Задний край заточки должен быть под углом от 7° до 15°, но не ниже 7°.

Подробнее:>>> Сверлильный станок Ultimate Floor для проверки ваших новых заточек сверл