Отделка вагонкой внутри дома: крепеж, обрешетка, монтаж

Один из способов внутренней отделки — обшивка стен вагонкой. Этот деревянный погонаж вне времени. Подходит как для отделки дач, так и для дома. Хорошо то, что обшить стены можно самостоятельно. Способы крепления, выбор крепежа, особенности крепления — это надо знать для самостоятельного монтажа.

Содержание статьи

• 1 Выбираем способ монтажа вагонки
• 2 Общие правила подготовки вагонки перед монтажом
• 3 Самое важное: крепим стартовую доску вагонки
• 4 Садим вагонку на клей
• 5 Как крепится вагонка на гвозди/саморезы/кляймеры
  • 5.1 Обрешетка
  • 5.2 Монтаж вагонки на обрешетку
  • 5.3 Крепить в шип/паз или в пласть?
  • 5.4 Как крепить в пласть незаметно
  • 5.5 Кляймеры (кляммеры)

Выбираем способ монтажа вагонки

Есть три способа крепления вагонки на стены: клеевой, гвоздями и кляймерами. Выбор зависит от условий эксплуатации и состояния стен.

Клеить вагонку можно в сухом помещении на ровные стены. Если она тонкая (13-15 мм) и небольшой ширины (80-100 мм), вполне можно обойтись только клеем. При больших размерах лучше дополнительно фиксировать гвоздями, но потребуется их на 30% меньше.

Вагонка на стенах — далеко не скучно. В деревянном доме — это идеальный вариант отделки

Можно приклеить вагонку и на относительно ровные стены, но допустимы лишь небольшие отклонения. Эта отделочная доска имеет небольшую толщину и гнется, однако из-за природной упругости древесины, во впадинах ее может оторвать. Поэтому, если стены неидеальны, лучше применяйте комбинацию клея и гвоздей.

Виды вагонки и ее профили: Стандарт, Штиль, Евровагонка, Софтлайн, Ландхаус, Американка, Блокхаус, Двухсторонняя

Гвоздями или шурупами можно крепить вагонку как напрямую к стенам, так и к обрешетке. Второй вариант выбирают из-за неровных стен или из-за необходимости тепло-звуко-влаго изоляции. Гвозди можно забивать в шип или паз, можно — в пласть (фото внизу справа). Первый вариант называют потайным, второй — традиционным. Крепить вагонку в шип/паз можно не любую, а только некоторые ее виды (при достаточных размерах выступа/впадины). И этот вариант доступен также только для сухих жилых помещений.

Способы крепежа вагонки: кляймерами и шурупами

Кляммеры (или кляймеры) — это специальный крепеж для скрытого монтажа шпунтованного погонажа (фото слева выше). К этой категории относятся некоторые виды  вагонки. Если выбранный вами материал имеет широкий и прочный шип/шпунт, можно крепить кляймерами. Этот крепеж обычно фиксируют к обрешетке, но и к выровненной фанерой стене также можно.

Общие правила подготовки вагонки перед монтажом

Влажность вагонки при монтаже не должна превышать 14-18%. Предварительно ее надо выдержать в помещении где будет происходить установка. Минимальный срок — три дня, но лучше — неделя и больше. За это время древесина примет влажность помещения и ее будет меньше коробить.

Проверьте геометрию вагонки. Паз должен быть глубже шипа, они должны совмещаться без усилий. Доски должны быть ровные. Всё, что не прошло проверку, отложите в сторону

Вагонка должна быть предварительно отшлифована до гладкости. Особенно если она имеет фигурную лицевую поверхность. После монтажа можно только дошлифовать мелкие недостатки. Это не касается евровагонки. Она идеально обработана, часто каждая планка упакована отдельно.

Вагонка на стене в комнате — стильно и современно

Перед укладкой на стены надо нарезать доску на куски требуемой длины. От высоты стены следует отнять пару сантиметров. От торца доски до потолка и пола оставляют 1 см. Этот зазор впоследствии закрывается напольным или потолочным  плинтусом. Если пол или потолок кривые, лучше подрезать торцы с требуемым уклоном.

Самое важное: крепим стартовую доску вагонки

Независимо от выбранного способа монтажа очень важно установить ровно первую доску. Все остальные будете ровнять по ней. Поэтому первая планка должна иметь идеальную геометрию. И еще: даже если будете на стену вагонку клеить, первую доску посадите на гвозди/саморезы.

При вертикальном монтаже используйте отвес, при горизонтальном потребуется точный строительный уровень.

При горизонтальном монтаже вагони контролируйте положение строительным уровнем

Можно поставить метки на стене использовав лазерный уровень.

Важно выставить правильно первую планку на стене

Не закрепляйте первую планку окончательно, пока не выставите ее точно. Можно вбить гвоздь вверху (при вертикальном монтаже), выставить внизу и зафиксировать там. Дальше — посередине, следя, чтобы край доски шел ровно по отметке/лучу/шнурку. Делим каждую половину пополам, ставим там крепеж.  Повторяем до тех пор, пока гвозди/саморезы не будут стоять через 40-50 см или в каждой перекладине обрешетки. Все время проверяйте, правильно ли стоит планка. При горизонтальном монтаже все тоже, только меняется направление.

Садим вагонку на клей

Клеить вагонку можно на предварительно выровненные фанерой, ДСП, ОСБ или досками стены. Все эти материалы имеют похожие с древесиной параметры. Это будет гарантией того, что приклеенная отделка будет надежно держаться.

Один из способов монтажа вагонки на стены — на клей

Клей нужен столярный быстросхватывающийся, подойдет также универсальный. Удобнее работать, если он в тубе под монтажный пистолет. Клей наносится на стену змейкой. При большей толщине/ширине вагонки наносим клей и на стену, и на планку.

Как крепится вагонка на гвозди/саморезы/кляймеры

Вам надо определиться с тем, на гвозди или саморезы будете крепить вагонку. С гвоздями работать быстрее, но разобрать вагонку без повреждений будет проблематично. Монтаж саморезами более долгий: желательно предварительное засверливание под каждый шуруп. Зато можно разобрать и не повредить планки.

Обрешетка

По правилам, для крепления вагонки на гвозди или саморезы нужна обрешетка. Это деревянный каркас, прикрепленный к стене. К его фрагментам крепят вагонку.

Обрешетку под вагонку собирают из брусков малого сечения. В самом простом случае это 30*30 мм. Если надо уложить тепло-звуко изоляцию, параметры бруска выбирают так, чтобы после укладки материала между ним и вагонкой оставался зазор не менее 30 мм.

Пример обрешетки для горизонтального монтажа вагонки

Шаг установки бруска обрешетки — 40-50 см. Если вагонку будете класть горизонтально, то обрешетку крепите вертикально. И наоборот.

Если одновременно требуется выравнивать стены, нужны прокладки. Это могут быть куски фанеры разной толщины, обрезки досок. Из них набираете подкладки/подставки, плотно вставляете их между стеной и бруском. Следите чтобы он не выгнулся (проверяйте уровнем или ровной планкой). Выровняв, просверлите все, включая подложку, потом закрепите саморезом к стене.

Монтаж вагонки на обрешетку

Установку первой планки уже описали выше. При вертикальном монтаже будет проще, если первую дощечку закрепите с краю справа, шипом также вправо.

При горизонтальном монтаже во влажных помещениях (например, баня и сауна), крепим шипом вверх, иначе в пазы будет попадать влага.

Шипом вверх — обязательное условие при отделке влажных помещений (в бане)

В видео ниже вагонка крепится шипом вверх. При монтаже используется гвоздезабивной пневматический пистолет (неллер).

Если при горизонтальном монтаже планируется использовать кляймеры, то логично начинать сверху.

Используйте кляймеры хорошего качества!

Кто-то и при монтаже на кляймеры предпочитает начинать снизу, однако в этом случае паз направлен вверх, в противном случае кляймеры не установить. Для сухих помещений допустимо направлять паз вверх.

Не опирайте вагонку в пол — до него должен быть зазор в 10 мм или около того. Дальнейший монтаж таков:

1. Вторая планка загоняется шипом в паз. Можно ее повернуть под небольшим углом, а затем прижать к обрешетке.
2. Подбиваете новую доску вплотную к установленной. Можно ребром ладони, если «не идет», используйте обрезок вагонки и небольшой молоток. Проставку вставляют в паз устанавливаемой доски и подбивают молотком. Так вы не повредите вагонку.
3. Добившись плотного прилегания, ставим крепеж.
4. Передвигаемся к следующему бруску обрешетки  и повторяем: подбиваем, забиваем гвоздь/крепим кляймер/закручиваем саморез.

Последнюю планку надо подрезать

Ещё надо объяснить насчет установки последней доски. Если это угол, замерьте расстояние, отпилите так, чтобы от края полученной доски до угла оставался зазор хотя бы 5 мм. Если его не оставить, при повышении влажности отделку покоробит. Крайнюю доску/планку крепим только в пласть.

Крепить в шип/паз или в пласть?

Крепление в шип/паз считается менее надежным. При этом способе ставится крепеж только с одного края доски и «захватывает» он только 1/3 ( в паз) или 2/3 ( в шип) от толщины планки. Это может быть важно при отделке стен влажных помещений (баня, сауна, санузлы) или для домов с периодическим посещением (дачи). Если обшиваете стены вагонкой в доме постоянного проживания, надежности такого крепления достаточно.

Как крепить вагонку в шип и в паз

Еще момент: крепить в шип/паз можно только сухую вагонку и только в уже жилом помещении. Если она естественной влажности, отделку просто поотрывает. То же может произойти, если в доме еще не живут или он дает усадку. В таком случае лучше крепите в пласть.

Для монтажа в шип или паз выбирайте гвозди и саморезы с маленькой шляпкой. Закручивайте саморезы так, чтобы они не выступали над поверхностью древесины, иначе будут проблемы со стыковкой следующей планки.

«Крепить в пласть» — значит саморезы или гвозди забивать в лицевую часть доски. При большой ширине может потребоваться установка крепежа с одной и другой стороны. А сам монтаж аналогичен: вставляете, подбиваете, ставите крепеж.

Как крепить в пласть незаметно

Крепление вагонки в пласть многие не любят, потому что будет видно шляпки крепежа. Есть два способа сделать и этот способ практически незаметным. Первый — использовать финишные гвозди. Они имеют маленькую головку, которая прячется в волокнах древесины. Выбирайте цвет гвоздей «под цвет» в который будете красить/тонировать вагонку.

Второй вариант — утопить шляпки саморезов. В мягкую древесину сосны их можно просто закрутить поглубже.

Забить финишные гвозди в шип можно только при помощи добойника. Самодельный добойник можно сделать из гвоздя

Для более твердых пород придется рассверливать отверстие, используя сверло большего диаметра, чем размер шляпки. Углубление делают над отверстием под «тело» самореза. Имеет оно глубину несколько миллиметров — чтобы шляпка не выступала над поверхностью.

Выбирайте саморезы с небольшой плоской головкой. Их проще спрятать.

После установки саморезов, отверстия замазывают шпаклевкой для дерева. Когда она высохнет, шлифуют наждаком с мелким зерном. При правильно подобранном составе шпаклевки отверстий почти не видно.

Про выбор шпаклевки читайте тут.

Кляймеры (кляммеры)

Кляймеры (кляммеры) — это монтажные пластины для потайного крепления погонажа с соединением типа шип/паз. Они собой представляют пластины из тонкого металла с «язычком» для удержания вагонки и для установки крепежа. Устанавливаются только с одной стороны доски, так что по надежности этот способ аналогичен креплению в шип/паз.

Достоинства:

• при креплении вагонки на кляймеры доска не повреждается;
• легкость демонтажа и возможность переборки.

Как крепить вагонку на кляймеры

Обшивка стен вагонкой при помощи кляймеров мало чем отличается от процесса монтажа на гвозди/саморезы. Все отличие в  том, что используются дополнительные пластины, в отверстия которых и забиваются гвозди. В паз заводится язычок кляймера — он удерживает доску. Вторая часть кляймера крепится к обрешетке гвоздями или саморезами. Вот, собственно, все особенности.

Обшивка деревянной вагонкой внутри: фото и видео монтажа

Информационный портал о вагонке

Внутренняя отделка здания зависит от многих факторов – это и личные пожелания, и финансовые возможности, и требования по теплоизоляции, и особенности строения. Немалую роль играет и сам процесс монтажа. Общеизвестно, что самостоятельно сделанная обшивка снижает затраты почти вдвое. Вагонка весьма привлекательна тем, что отделка с ее помощью исключительно проста.

Отделка мансарды

Характеристики вагонки из дерева

Материал представляет собой обшивные доски небольшой ширины – от 12 до 15 мм, изготовленные из разных пород дерева, а также пластика. Отличительной особенностью именно вагонки является способ соединения ламелей между собой — шип в паз. Такой метод стыковки облегчает монтаж и обеспечивает получение ровной красивой поверхности.

Отделка парной

Для отделочных работ внутри рекомендуется использовать вагонку из дерева.

• Тепло- и звукоизоляция – ни один строительный материал не сравнится с деревом по этим показателям. Даже просто обшивка без утепления существенно повышает уровень изоляции.

Отделка комнаты

• Низкая теплопроводность – дерево довольно медленно нагревается и долго отдает тепло, поэтому на ощупь ламели из дерева всегда кажутся теплыми.
• Вентиляция – не препятствует естественной циркуляции воздуха, что обеспечивает свежесть атмосферы в помещении и комфортную степень влажности.

• Красота – естественный цвет древесины и ее рисунок всегда уникален и всегда привлекателен. Разнообразие оттенков позволяет подобрать нужное цветовое решение для любого интерьера.

Конечно, материал обладает и некоторыми недостатками, свойственными дереву – недостаточная влагоустойчивость, если речь не идет о дубе, лиственнице, липе и некоторых других породах; подверженность действию грибков и гнили, из-за которой ламели должны обязательно обрабатываться антисептиками и перед монтажом и после; аккуратность при уходе, так как дерево не терпит даже слабых моющих средств и так далее. Однако, вышеперечисленные достоинства в глазах потребителя значительно превышают недостатки. На фото – помещение, облицованные ламелями из сосны.

Подготовка к отделке

Несмотря на простоту монтажа, отделка ламелями из дерева требует соблюдения нескольких важных правил, способствующих как продлению срока службы, так и сохранению привлекательного вида помещений.

• Подготовка поверхности – включает в себя очистку и удаление старых отделочных слоев, будь-то побелка, шпаклевка, обои и тому подобное. При этом следует учитывать текущее состояние: если штукатурка на потолке прочная и не отслаивается, то слой ее не удаляется. При отслаивании потребуется полностью удалить штукатурный слой до самого перекрытия, и перед монтажом обработать грунтовкой. Когда речь идет об обшивке деревянного дома вагонкой, то стены и потолок просто очищаются от пыли и грязи.

• Подготовка ламелей – евровагонка проходит обработку антисептиками на стадии изготовления и как правило, перед поступлением в продажу покрывается лаком. Российский продукт, в большинстве своем, сырой и соответствующую подготовку требуется провести самостоятельно. Она включает в себя обязательную обработку антисептическими составами с двух сторон каждой доски и покрытие лаком желательно в два слоя. На этом же этапе проводиться обессмоливание ламелей из хвойных пород дерева – каждая доска покрывается специальным составом, который можно приобрести в строительном магазине.
  Если вагонка содержит выпадающие сучки, трещины, сколы и тому подобное – сорт Bи C, то их следует зашпаклевать. Используется столярный клей или шпаклевка, подходящая по оттенку.

• Подготовка обрешетки – вагонка в деревянном доме крепится прямо на поверхности стен и потолка. Во всех остальных случаях необходимо возведение обрешетки внутри комнаты. Применяются для этого только деревянные бруски – сечением не менее 15*45 мм, так как металлический профиль предполагает жесткое крепление, что нежелательно для изделий из дерева. Ламели впитывают влагу и высыхают в зависимости от температур и уровня влажности. Поэтому при жесткой фиксации, материал будет деформироваться.

Технология отделки деревянной вагонкой

На первом этапе монтируется обрешетка. Способ установки зависит от выбранного метода укладки панелей: горизонтально, вертикально или под углом. Каркас при этом устанавливается перпендикулярно направлению укладки, то есть при вертикальном расположении рейки крепятся горизонтально и наоборот.

1. Бруски нарезаются по размерам и фиксируются к стене саморезами или оцинкованными гвоздями, если имеется в виду обшивка деревянного дома вагонкой. Расстояние между стойками составляет 40–80 см. при вертикальном расположении, и 50 при горизонтальном. Шаг зависит от ширины ламели. На фото – вариант обрешетки.
2. На потолок каркас фиксируется таким же способом с шагом в 50 см. Как правило, способ размещения ламелей на потолке выбирается в зависимости от того, при каком расположении будет меньше отходов.
3. Если предполагается утепление, то на этом этапе между рейками укладывается последовательно: гидроизоляционный слой – пленка, пергамин, утеплитель – минеральная вата, пеноплэкс, и слой параизолятора – изоспан. Последний крепится скобами в обрешетку.
4. Монтаж деревянной вагонки начинается снизу-вверх – в этом случае внизу крепится опорная планка, или с левого угла соответственно. Укладка на потолке производится от окна. На фото представлен рабочий момент – стыковка ламелей.
5. Ламели фиксируются между собой методом шип в паз и закрепляются на брусьях оцинкованными гвоздями или строительными скобами. Крепеж производится в стенку паза, чтобы при стыковке место соединения было скрыто от глаз. При необходимости размеры ламелей можно корректировать прямо на месте.
6. Устанавливаются напольный и потолочный плинтусы, угловые элементы.
7. После окончания монтажа поверхность следует покрыть лаком.

технические особенности. Тонкости отделки стен вагонкой Обшить деревянный дом вагонкой внутри

Обшивочную доску изготавливают из переработанной древесины. Применяется вагонка в интерьере спальни, гостиной, кухни. Она отлично смотрится с обоями, текстилем, окрашенными поверхностями. Отделочная доска используется для стен и потолков, декора мебели. Она создаст неповторимое и элегантное оформление жилища.

Востребована вагонка в интерьере загородного дома повсеместно. Дизайнеры удачно соединяют модные направления и деревянные составляющие. Отделочная доска – простой и недорогой способ оформления жилища. Эстетичный материал мастера часто используют в своих проектах, предлагая оригинальные идеи.

Большая комната с отделкой вагонкой

Материал имеет естественную структуру и отлично вписывается в окружающую обстановку. Изменить его цвет несложно с помощью краски, выбор которой огромен. Используя разные цвета и их комбинации, удается достичь интересных результатов.

Основные преимущества:

• долговечность эксплуатации;
• экологичность:
• дополнительная теплоизоляция;
• простой монтаж без необходимости привлечения специалистов;
• доступная цена.

Деревянная вагонка прекрасно сочетается с любыми материалами. Она поможет создать исключительную обстановку в жилище.

Дизайн комнаты с отделкой вагонкой

Отделка комнаты вагонкой из дерева

Существуют и некоторые минусы отделочной доски:

• Она прекрасно подходит для частных домовладений, но древесина легко возгорается. Перед использованием ее тщательно обрабатывают антипиренами.
• Под воздействием влаги дерево начинает разрушаться. Его пропитывают специальными веществами, чтобы обеспечить устойчивость к процессам гниения. Это увеличивает долговечность обшивки.

Даже жилье в мегаполисе станет похожим на роскошную усадьбу, если выполнить облицовку вагонкой.Неповторимая атмосфера получится при удачном выборе освещения, зеркал и мебели.

Вагонка с рисунком

Виды вагонки

Стоит внимательно подойти к выбору материала. Существуют такие типы:

• Деревянный вид.
• Спросом пользуются пластиковые изделия, которые завоевали популярность благодаря своим эксплуатационным характеристикам.
• Из МДФ получается доска с особой плотностью.
• Алюминиевый вариант подходит для внешней обшивки.

Вагонка в дизайне комнаты

Красивая спальня с отделкой стен вагонкой

Современными производителями выпускаются деревянные типы из лиственных и хвойных пород деревьев. Они классифицируются в зависимости от сорта и качества: Евровагонкой называют узкую доску, которая имеет паз и шпунт. Это качественный материал, заслуживающий внимания. При изготовлении обрабатывают ее антисептиками, наносят специальные составы.

Блок-хаус имеет фактуру, похожую на бревенчатую укладку. Американка напоминает деревянный брус. Применяется часто для внешней обшивки домов, но может использоваться и для внутренней отделки.

Светлая комната с синей вагонкой

Комната с белой вагонкой

Вагонку разделяют на классы:

• экстра – высококачественный и дорогой тип;
• «А» и «В» – среднего качества;
• «С» – наиболее дешевый вариант.

Классы вагонки:

	Экстра	А	В	С
Наличие сучков	Недопустимы	До 1 здорового, светлого и невыпадающего сучка на 1 погонный метр	Здоровые допустимы. Не более 1 выпадающего (до 1,5 см диаметром) на 1 погонный метр	Допустимы
Трещины	Недопустимы	Допустимы (не сквозные)	Допустимы (не сквозные)	Допустимы
Сердцевина	3-5%	Менее 20%	Допустимы	Допустимы
Гниль	Недопустимы	Недопустимы	Менее 10%	Допустимы
Смоляные карманы	Недопустимы	Менее 5 см	Допустимы	Допустимы
Червоточины	Недопустимы	Недопустимы	Менее 10%	Допустимы

Отделочный материал различается также по типоразмерам. Подбор его зависит от того, где будет происходить монтаж.

Деревянная вагонка в интерьере комнаты

Спальня с деревянной вагонкой

Интерьер загородного дома

Убранство дома требует от владельцев внимания. Качественная отделка обеспечит уют и комфорт. Вагонка гармонирует с окрашенными поверхностями, обоями, предметами.

Наиболее популярным является прованский стиль оформления. Деревянная вагонка дополняет грубый пол и оштукатуренные стены. Она прекрасно выглядит в интерьере загородного дома. Модный и практичный выбор изменит ракурс восприятия, избавит от шаблонных форм.

Интерьер комнаты с деревянной вагонкой

Спальня с деревянной вагонкой

Применение такой облицовки обусловлено сочетанием с имеющимися компонентами оформления. Важным фактором служит художественно-архитектурное решение. От него зависит, как деревянные составляющие будут взаимодействовать с другими материалами.

Сегодня возможно применение такой облицовки в спальне, гостиной. Она создаст особую атмосферу тепла. Одну из стен делают акцентной, она привлекает к себе внимание, являясь отправной точкой всей обстановки. Природный цвет обшивки станет фоном для картин.

Уместен этот вариант и в ванной, он превратит ее в настоящий уголок релакса. Небольшие комнаты только выиграют от фактурных поверхностей. Нестандартные и непохожие друг на друга типы оформления позволят найти индивидуальное решение.

Комната с вагонкой из массива дерева

Интерьере комнаты с деревянной вагонкой

Вагонка в интерьере кухни

Такими панелями полностью оформляют помещение, но нужно сделать яркий акцент. Они выделяют обеденную зону, используются и для отделки рабочих участков. После покрытия влагостойким составом, уход будет несложен.

Для французской классики, стиля кантри подойдет расположение материала только внизу стен. На остальную поверхность наклеивают обои, красят. Существуют и другие варианты. Монтаж вагонки проводится только там, где установлен кухонный гарнитур. Ее вертикальное расположение позволит зрительно увеличить высоту комнаты. Если же требуется расширить пространство, то останавливаются на горизонтальном варианте обшивки.

Спальня с белой вагонкой

Белая вагонка в интерьере комнаты

Внимание уделяют фасадам, лучше выбирать гладкие изделия. Верхние секции часто заменяют полками, чтобы сделать помещение более лаконичным. Если решено оформить комнату в стиле эклектика, то лучше для одной или двух стен использовать вагонку. В этом случае выбирают горизонтальное направление текстуры материала.

Отделка разноцветной вагонкой

Деревянная вагонка в комнате

Крашенная вагонка

Эта отделка открывает перед владельцем дома большой выбор, каждый сможет найти индивидуальное решение. Деревянная вагонка поддается дополнительной обработке. Благодаря этому помещение можно оформить в выбранном стиле, расставить акценты. Окраска делает доски более устойчивыми к воздействию окружающей среды. Процедура может осуществляться в домашних условиях. Для этого используются различные виды красок и лаки. Периодически нужно обновлять покрытие.

Для потолочного пространства выбирают широкую доску. Крашеная вагонка выглядит гармонично. Получить нужный эффект помогают контрастные оттенки, изменение направления монтажа деталей. Если использовать прозрачный состав, то древесная текстура станет более выразительной. Деревянная вагонка в интерьере бывает слегка тонированная.

Яркая белая вагонка в интерьере комнаты

Белая вагонка в интерьере спальни

Акриловая глазурь служит промежуточным слоем или используется в качестве финишного покрытия. Вагонку начинают красить в незаметном месте, чтобы убедиться, что тон выбран правильно. Некоторые составы поддаются колеровке, это указывает производитель в инструкции.

Использование двух красок избавит от монотонности дизайн дачной комнаты с вагонкой. Для этого доски окрашивают разными оттенками, чередуя их. Полуматовые составы скрывают текстуру древесины, но на поверхности останется рельеф. Популярностью пользуются патинирующие средства, позволяющие получить детали, декорированные под старину.

Дизайн душевой с вагонкой

Вагонка в интерьере комнаты

Вагонка: идеи декора

С помощью проверенного временем материала можно реализовать уникальные проекты. Владельцев частных домов волнует вопрос о том, как декорировать вагонку. Получить необычную фактуру позволит краска, дизайнеры рекомендуют наносить ее руками. Обработка отдельных элементов осуществляется до их крепления к основе. Интерьер из вагонки лакированной или матовой светлого цвета обеспечивает удивительный эффект. Выкладка досок может быть разной.

Уникальную текстуру получают благодаря паяльной лампе. Впервые этот декор применили в Японии. Притягивает взгляд комбинация с плитами или отделка только части стены помещения. Для таких целей подбирают светлые варианты пастельных оттенков. Они удивительно сочетаются с яркой мебелью в интерьере загородного дома. Верхний край доски украшают багетом.

Деревянная вагонка в ванной

Стены из вагонки в интерьере с подсветкой будут выделяться. Материал часто используется в стиле прованс. Его специально состаривают краской, чтобы создать атмосферу душевности. Модным трендом является использование зеркала на яркой стене, а лучше приобрести несколько изделий и составить композицию.

Классическое решение – интерьер дома, обшитый белой вагонкой. Свежим и небанальным решением станет отделка потолка. Это создаст в помещении особую атмосферу. Вагонка будет неотъемлемым компонентом скандинавского стиля. Она органично впишется в дизайн с большими потолочными балками, натуральным и искусственным камнем. Использование деревянной обшивки открывает практически безграничные возможности. С ее помощью легко воплотить в реальность любые дизайнерские идеи.

Обшивка деревянного дома вагонкой внутри прельщает многих своей натуральностью, свежестью, способностью «дышать» и наполнять дом особой атмосферой, поэтому отделочным работам отводится главная и важная часть строительных работ. Снаружи дом больше всего подвергается атмосферным воздействиям, вернее, их перепадам, поэтому здесь требуется качественная и своевременная отделка.

Дерево следует беречь как снаружи, так и внутри, тогда строение может прослужить не один десяток лет. На фото представлен пример бережного отношения к дому и забота о нем.

Обшить дом вагонкой деревом — способ превращения простой деревенской избы в престижный коттедж на зависть соседям, а использование современных отделочных материалов помогает решить ряд сопутствующих задач.

Задачи, решаемые отделкой

Как вагонкой обшить деревянный дом снаружи, чтобы решить сразу несколько задач:

• Увеличить и улучшить эксплуатационные качества дома.
• Защитить фасад от разрушительного воздействия окружающей среды.
• Отодвинуть существенно срок капитального ремонта отделки снаружи.
• Простой уход и обслуживание вагонки.
• Эстетичный вид и красота.
• Возможность использования в отделке современных, высокотехнологичных материалов типа стекла, камня, металла, пластика, черепицы.
• Комбинировать и сочетать синтетические и природные материалы, добиваясь наилучшего результата.

Внутренняя обшивка деревянного дома вагонкой выполняется после окончания отделочных работ снаружи, но тоже не просто так. Бесспорно, что у деревянного дома много достоинств и преимуществ, но от недостатков он тоже не застрахован.

Огонь, высокая влажность, грызуны, насекомые, плесень – очень небольшой перечень факторов, негативно влияющих на общее состояние дома изнутри. Не лишней будет предварительная обработка антипиренами, антисептиками стен и других деревянных элементов перед отделочными работами.

Внимание: При изготовлении строительных материалов есть информация об обработке бруса или бревна необходимыми пропитками. «Доверяй, но проверяй», поэтому лучше перестраховаться и самостоятельно выполнить обработку.

Итак:

• Обшивка вагонкой внутри деревянного дома может и не производиться, главное, обработать их вышеперечисленными составами, а интерьер ориентировать на дерево.
• Различается много вариантов декоративной, конструктивной отделки, где используются различные материалы. К примеру, брус, применяемый при строительстве, может быть обшит гипсокартоном, вагонкой, ОСП-панелями.
• Не только материалами отличается отделка дома, но и выбором различных стилей, которых насчитывается так же великое множество. Среди всех предложений можно выделить два основных – городской и сельский стиль.
• От выбора стиля зависит интерьер дома. Видео в этой статье позволяет уловить схожесть и разницу в выбранных вариантах.
• Сельский вариант тяготеет к сохранению природного окраса древесины. Своими руками стены зачищаются, пропитываются составами и тонируются.
• Городской напоминает отделку современных квартир, когда стены отделываются гипсокартоном, а затем оформляются плиткой или обоями. Ещё к одному способу относятся стеклоблоки, используемые как вставки или стены, главное, помнить о том, что выбранный стиль и материал завязаны напрямую с размерами комнат, их особенностями и функциональным предназначением.

Как правильно выполнить обшивку

Как обшить вагонкой деревянный дом, если данный материал относится к универсальным изделиям. Надо ли обращаться к специалистам за помощью или можно обойтись своими силами?

Волнения владельцев домов, решивших обшить дом снаружи и внутри вагонкой, очень понятны. В каждой работе есть свои «подводные камни», способные проявиться в самый неподходящий момент.

Итак:

• Для наружных работ применяется материал с лучшими характеристиками, к которым относится вагонка, декорированная соответствующим образом.
• Изоляция дома снаружи служит главным препятствием для изменчивой погоды и предохраняет строение от атмосферных перепадов.
• Дерево или металл, что выбрать для обрешетки? Деревянные изделия наиболее уязвимы и зависят от «капризов» природы. Дерево долго не простоит без периодической обработки, которую нельзя будет выполнять в установленный срок.
• Инструкция рекомендует выбирать под обрешетку металлический профиль.
• Пароизоляцией при внешней отделке иногда пренебрегают, полагаясь на естественную вентиляцию поверхности под отделкой. Когда решается вопрос, как обшить деревянный дом вагонкой, то пароизоляция должна присутствовать здесь обязательно.

• Утеплитель выбирается с оптимальной толщиной слоя, пригодной для конкретного здания, что очень актуально при работах снаружи.
• Контробрешетка обустраивается тогда, когда сделан несущий каркас из дерева. Чем это вызвано? Под облицовкой должен остаться некоторый зазор, обеспечивающий отсутствие под ней конденсата, а деревянные элементы выполняются сплошными брусками. Чтобы приподнять отделку над утеплителем, набиваются рейки с толщиной изделий о 3 до 5 см.
• Металлопрофиль отличается своими пазами или окнами, поэтому работа с ним сокращает данный этап.

Внимание: Размер утеплителя по толщине выбирается из расчета, когда его поверхность не доходит до верхнего среза каркаса.

• Бывает, что теплоизоляция уже приобретена и имеет большую толщину, тогда обрешетка монтируется с направляющими на специальных пьедесталах (подложках), заранее зафиксированных на основе.
• Обшивка евровагонкой деревянного дома начинается как снизу, так и сверху
• Для наружной обшивки используется материал не ниже 2-го класса, а если планируется бесцветный лак в последующей окраске (см. ), то приобретается вагонка класса «А» или «Экстра». Купленная евровагонка дом дерева тоже имеет надлежащее качество, на её поверхности нет выпадающих сучков.

Расположение обшивки

Как ни крути вагонку, её можно расположить по горизонтали, вертикали, под углом, а дальше начинается комбинация вариантов. У каждого выбранного расположения имеются свои положительные стороны и недостатки.

• На местах, где проходят сильные, косые дожди, горизонтальная обшивка предпочтительнее вертикального расположения. Она выполняется соединением паз-гребень или с перекрытием стыков, что препятствует проникновению влаги в зазоры. Здесь важно сделать качественную обшивку с хорошей герметизацией стыков в углу и возле проёмов. Ещё один аргумент в пользу горизонтальной обшивки лежит на поверхности. Её проще заменить, когда повреждение возникнет у основания стены. Хочется или не хочется, а по периметру у основания конструкции собирается влага, оказывающая негативное воздействие на поверхность.
• При вертикальном расположении обшивки вода стекает по ней гораздо быстрее, не успевая заполнять трещинки влагой. Однако при таком расположении вагонки труднее защитить торцы досок от повреждений, вызванных повышенной влагой. Трещины, плесень, грибок особенно часто поражают дерево в затененных местах фасада.
• Нельзя не отметить, что деревянные строения в корне могут отличаться друг от друга, или это элитное сооружение из сруба или дом из старой древесины, обработанной кустарным способом. При любых вариантах внешняя отделка деревянного строения продлевает срок его службы и радикально преображает внешний вид, если соблюдаются основные правила и требования.

1. Монтаж вагонки снаружи как по горизонтали, так и по вертикали должен выполняться по водяному уровню или отвесу.
2. Видимые шляпки гвоздей или шурупов, используемых для крепления, выстраиваются в одну линию.
3. Нижние доски обшивки, закрывающие собой стыки между стеной и фундаментом, опускаются вниз минимум на 20 мм.
4. Нижние торцы, как и продольные стороны, подрезаются под углом 15º.
5. Отступ от металлических отливов в местах проемов составляет 4-8 мм.
6. Минимальное количество стыков, особенно внизу стен. Они должны быть равномерно распределены по стене. Доски в этих местах ориентируются на возможные деформации, но в одном направлении.
7. Вертикальная обшивка вагонки снаружи предусматривает стыковку под углом 15º с опорой стыка на рейку с двух сторон.
8. Дверные и оконные наличники должны перекрывать наружную обшивку на 15 мм и не меньше.

Внутренние работы

Итак:

• Внутренняя обшивка вагонкой деревянного дома дарит людям чувство единения с природой, создаёт необычайный комфорт и уют. Надолго сохранить эти ощущения помогут правильно выполненные работы по подшивке отделочных материалов.

1. Все неровности и огрехи поверхностей стен и потолка скроет выровненная по уровню обрешетка.
2. Перед выполнением работ она должна быть обработана специальными антисептическими составами. Это продлит срок её службы и убережет от плесени и грибка.
3. Сооружается деревянный или из металлопрофиля каркас. Для него понадобятся те же инструменты, что использовались при обшивке снаружи: брус 20х40 мм, дрель, шуруповерт, уровень, крепежные элементы.
4. Брус крепится в зависимости от расположения панелей. Панели вдоль, брус поперек и наоборот, то есть они должны быть перпендикулярны друг к другу.
5. Готовый каркас выверяется по уровню, при необходимости используются клинья для выравнивания.
6. На готовую основу, проверенную тщательно по уровню, выполняется подшивка вагонки в деревянном доме и выбирается подходящее крепление.

Внимание: Крепление выполняется в шахматном порядке кусками разной длины, если длинная сторона потолка больше 6 м по направлению вагонки.

• Первый ряд начинается с целой панели, второй — с неполной, чтобы в дальнейшем стыки не акцентировали на себе внимание.
• Крепление выполняется кляймерами или саморезами, а паз-гребень позволяет аккуратно и довольно быстро набрать нужную поверхность. Главное, чтобы доски вагонки были из одной партии, что уже не один раз проверено практикой.
• Периметр, к примеру, потолка красиво зашивается специальными планками, а доступным вариантом оформления углов служат деревянные или пластиковые уголки. Можно использовать строганную доску, но, чтобы распилить её под углом 45º, надо обладать опытом, поэтому лучше не рисковать. Цена услуг опытного профессионала будет полностью оправдана красивыми и правильными углами.

Осталась последняя стадия работ, связанных с обработкой, пропиткой покрытий. Металлические и полимерные изделия в ней не нуждаются, а дерево необходимо обработать обязательно.

Какими составами пользоваться – выбирают владельцы, полагаясь на свой опыт или прислушиваясь к советам мастеров. Подводя итоги, необходимо отметить, что деревянный дом из качественного материала не всегда нуждается в отделке синтетическими изделиями.

Значительные дефекты строения или придание эстетичного вида дому подвигают хозяев на отделочные работы снаружи и внутри.

Единственный логичный вариант отделки сруба или брусового дома – обшивка деревянными панелями. Конечно, стены ванной комнаты и санузла можно частично или полностью облицевать плиткой, а у мойки и плиты рабочего треугольника кухни сделать из кафеля фартук, но не более. Все остальные поверхности должны соответствовать общему стилю. И самый распространенный способ – это отделка стен вагонкой в деревянном доме. Сам монтаж не занимает много времени, а выбор пород дерева и профиля панелей очень большой.

Внутренняя отделка деревянного дома вагонкой органично вписывается в деревенский стиль

Сортность вагонки

Под общим названием «вагонка» в каталогах производителей и продавцов находится не менее десятка разновидностей деревянной обшивочной доски. А так как нет единого стандарта, и каждый отечественный изготовитель работает по собственным техническим условиям, то все они между собой отличаются размерами и видом профиля. Даже в определении сортности вагонки по качеству древесины и чистоте обработки поверхности есть определенные «вольности» толкования.

Важно! Определять, какая вагонка лучше для внутренней отделки дома надо только исходя их собственных представлений о классах и качестве. «Премиум» или «экстра» – это от лукавого. Такими громкими названиями продавцы просто стараются привлечь покупателя.

По «старенькому» отечественному ГОСТу (для профильных деталей из древесины) есть два сорта. Они условно делят продукцию на «прозрачные» и «непрозрачные» покрытия. По сути, есть два сорта – I и II.

Евровагонка (которую не обязательно привезли из Европы) должна соответствовать европейскому нормативу DIN 68126, а там предусмотрено три сорта – A, B, C.

Приставка «евро» вовсе не означает высокое качество – здесь также есть второй сорт

Выбор вагонки

Условно весь ассортимент вагонки можно разделить на четыре больших класса:

Отечественные профили . Самый простой – доска в «четверть». Ее используют редко, так как нет удобного соединения «шип в паз». Больше распространены профили «стандарт» и «колхозница» («штиль»). В первом случае на торцах лицевой панели фаска стандартная (под углом 45°), во втором – скругленная.

Евровагонка . Отличается более глубоким пазом и наличием «полки» перед удлиненным шипом. Также есть два варианта исполнения: стандартная евровагонка имеет скошенные фаски по лицевой поверхности, «soft line» – скругленные.

Имитация бруса . По виду профиля – это типичная вагонка «стандарт», но только более мощная. И хотя на границах диапазонов размеров есть совпадения, отличие заключается в назначении. Имитацию бруса используют, когда при отделке надо сохранить стиль «брусового» дома. Поэтому этот вид панелей монтируют в основном горизонтально (а вагонку чаще – вертикально).

Имитация бруса шире, и она полностью повторяет укладку своего «полномерного» аналога

Блок хаус . Сфера применения та же, что и у имитации бруса. Но в этом случае лицевая поверхность панели имеет овальный профиль, который при монтаже повторяет рельеф стены из оцилиндрованного бревна. Для внутренней отделки выбирают самые тонкие панели. Их монтируют исключительно горизонтально.

Если на отделку фасада в основном пускают вагонку из хвойных пород дерева, то для интерьера выбор гораздо шире. Помимо «популярной» сосны или лиственницы, можно встретить предложения по продаже вагонки из кедра, дуба, липы, ясеня и даже экзотических заморских пород.

Для жилых комнат нет ограничений по условиям эксплуатации и влажностному режиму. Единственная комната, где высокая влажность и «мокрый» режим опасен для дерева – это ванная комната. В этом случае лучше использовать вагонку с фабричной обработкой – обычная технология «окрашивания» антисептиками защищает лишь верхний слой, а вакуумное импрегнирование в заводский условиях делают древесину в «массе» неуязвимой для влаги и поражения грибком, в том числе с изнаночной поверхности. Еще один современный вариант «фабричной» защиты – термообработка панелей.

Полезно знать! Импрегнация – это один из наиболее эффективных методов пропитки, так как в процессе импрегнирования из пор древесины удаляется воздух, а на его место под давлением «вталкивается» антисептический раствор.

Есть еще такие виды профилей вагонки, как «ланд хаус», финка и целый подвид «деревянных обоев», отличаются от обычной вагонки и евровагонки сложным рельефом лицевой поверхности. Это декоративные деревянные панели, которые используют дозированно – для отделки небольших участков.

Вагонка «кирпичик» имеет рельеф похожий на кирпичную кладку

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами деревянных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Технология

Отделку вагонкой внутри дома можно разложить на несколько основных этапов: подготовка, монтаж обрешетки, крепление панелей, установка дополнительных профилей.

Подготовка и монтаж обрешетки

Обшивка вагонкой внутренних стен деревянного дома происходит по обрешетке. И это одна из немногих возможностей для скрытой прокладки электрических сетей. Конечно, можно протянуть кабели и провода под поверхностью пола или в чердаке по перекрытию, но вертикальные участки до розеток и выключателей надо тянуть по стенам. А это не кирпич или строительные бетонные блоки – в бревне или брусе уже стоящего дома канал прорезать очень сложно, особенно учитывая постоянное «дыхание» деревянного дома.

И здесь главное правильно проложить кабели и установить подрозетники. Особенность деревянного дома в том, что все кабели силовых цепей при скрытой проводке на горючем основании должны проходить в металлических трубах (стальных или медных). Это требования ПУЭ. И толщина стенок должна обеспечить локализацию кабеля при коротком замыкании – стенки трубы не должны «прогореть» от дуги. Поэтому здесь не подходит ни пластиковая, ни металлическая гофра.

Как альтернатива скрытой проводке под вагонкой – ретро стиль с открытой прокладкой проводов на керамических изоляторах

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Первый этап подготовительных работ – прокладка труб, установка металлических коробок под розетки и выключатели. А уже исходя из диаметра трубы и высоты коробок, выбирают сечение бруса для обрешетки.

Вагонку надо завезти заранее, чтобы древесина могла адаптироваться к условиям эксплуатации. Обычно выдерживают несколько суток, даже если древесина выдержана и имеет нормированную собственную влажность.

Обязательно! Если вагонка упакована, то ее надо распаковать.

За это время брус для обрешетки необходимо обработать антисептиком.

Следующий этап – разметка под обрешетку. Вагонку обычно монтируют вертикально, а блок хаус и имитацию бруса – горизонтально. Обрешетку делают перпендикулярно панелям.

Комбинированная отделка стен вагонкой в деревянном доме

Примечание! Иногда вагонку укладывают по диагонали. В этом случае обрешетку также можно делать вертикальной, но с меньшим шагом.

Шаг раскладки бруса обрешетки зависит от толщины панелей – чем она больше, тем шире шаг. Рекомендованный диапазон раскладки – 50-80 см. А конкретную величину выбирают такой, чтобы от угла до угла бруски обрешетки стояли приблизительно на одинаковом расстоянии.

Видео описание

Лаконично и доступно про три главные ошибки подготовительного этапа рассказывается в следующем видео:

Монтаж вагонки

Отделку дома вагонкой в каждой комнате начинают от угла, который «на виду». В этом месте обе стены должны сходиться равными, и желательно целыми, панелями. Но если к другому углу обшивка будет заканчиваться очень узкой полосой, то это будет выглядеть непривлекательно. Поэтому перед началом монтажа надо рассчитать количество целых панелей и ширину «остатка». Если он получается узким, то монтаж надо начинать с обрезанной панели.

По периметру обшиваемой плоскости надо оставлять небольшие зазоры к граничащим поверхностям

Первую панель располагают пазом от угла наружу. Если панель целая, то шипом в угол. Крепление к обрешетке со стороны шипа проводят тонкими гвоздями, которые вбивают на таком расстоянии от угла, чтобы их шляпки можно было закрыть декоративным уголком.

Со стороны паза вагонку к обрешетке крепят кляймерами.

Следующую панель вставляют в паз первой. Если облицовывают ванную комнату или санузел, то до конца не загоняют, оставляя 1-2 мм для компенсации изменения размеров при колебаниях влажности.

Видео описание

Наглядно вся последовательность работ показана в видеоролике:

Важно! Также нельзя впритык соединять между собой панели вагонки для внутренней отделки дома сезонного проживания.

Особенности внутренней отделки блок хаусом и имитацией бруса

Только тонкие и узкие панели этого вида вагонки можно крепить на кляймеры, другие типоразмеры монтируют на гвозди или саморезы. Но если деревянный дом сезонного проживания, а зимой в нем бывают «наездами», то лучше в любом случае выбрать традиционный механический крепеж.

Есть два варианта крепления саморезами:

открытый способ – для «толстых» панелей;

через основание шипа , или скрытый способ (для панелей средней толщины).

Крепление через основание шипа сложнее, но этот способ наиболее надежный для панелей большой толщины

Для оформления углов блок хауса используют один из четырех приемов:

запил панелей под углом 45°;

через стыковочный брус со стороной равной толщине панели в волне;

с помощью деревянного уголка или двух досок, соединенных углом;

подгонка панели с одной из сторон стены под профиль другой стены, но для этого раскладку относительно друг друга смещают на половину ширины панели.

Именно последний вариант стыковки позволяет получить наиболее достоверную имитацию помещения внутри деревянного сруба из оцилиндрованного бревна. Хотя исполнение фигурного выреза потребует определенного мастерства при разметке и подгонке. И он займет больше времени.

Такой способ оформления углов требует точной разметки и ювелирного владения инструментом

Заключение – вариант на крайний случай…

Есть еще варианты отделки деревянного дома: реечными панелями из ДВП и ПВХ. Но используются они крайне редко – только при острой необходимости сделать ремонт с минимально возможными затратами. ДВП хуже переносит высокую влажность, а ламинированную поверхность легко повредить. Пластиковая вагонка в деревянном доме естественно будет смотреться только в ванной комнате или санузле.

Современные технологии в строительстве и ремонте постоянно совершенствуются, появляется множество новых материалов. ГКЛ, ОСБ, пластик пользуются спросом и обширно применяются, но древесина по-прежнему не сдает собственных позиций. В частности, весьма востребованной и популярной является вагонка, она практикуется при обшивке потолков, стен, оконных и дверных откосов. Материал может применяться для внутренних и внешних работ.

Особенности и назначение

Вагонка – это натуральный и экологически безопасный материал. К положительным ее особенностям можно отнести следующие характеристики.

• Приятный внешний вид. Никогда не повторяющийся оригинальный рисунок древесины дает возможность создавать чрезвычайно интересный отделочный материал. Многообразие цветовых гамм, оттенков и контрастов дает возможность активно ее применять дизайнерам в собственных проектах. Посредством этого материала можно не только поменять облик интерьера жилых помещений, но и сделать фасад любого дома более привлекательным.
• Износоустойчивость. Доски вагонки основательно пропитываются всевозможными защитными средствами, обработанная поверхность будет служить не один десяток лет. Доски плотно состыковываются между собой при укладке, в результате чего формируется чрезвычайно крепкая поверхность, превосходно защищающая внутренние или наружные стены от влияния негативных факторов.

• Простота монтажа. Укладку могут осуществлять даже те, кто совершенно ничего не смыслит в строительстве. Легкость укладки сильно привлекает потребителей, поскольку затратив минимум времени на освоение важнейших правил отделки, можно сэкономить значительные средства на оплате труда специалистов.
• Хорошая звукоизоляция. При монтаже вагонки между ней и стенкой дома образовывается незначительный воздушный слой, который противодействует проникновению сторонних звуков и обеспечивает тишину в доме.
• Доступная цена. Стоимость материала колеблется в сравнительно широком диапазоне, что дает возможность выбора наиболее экономически выгодного варианта. Также необходимо отметить, что укладка не требует тщательной подготовки основания, что способствует уменьшению сметы отделочных работ.

Вагонка является практически универсальным изделием , используемым для обшивки разнообразных типов поверхности, начиная от стен в комнате до потолков. Ее можно применять для отделки ванной в квартире, бани, сауны, офисных помещений, облицовки сруба бревенчатого, брусового, каркасного, кирпичного домов или постройки из газобетона. Можно подшить вагонкой крышу, поскольку используемое пазогребневое соединение дает возможность придать облицовке вид монолитного покрытия.

Виды и характеристика

Вагонка может быть изготовлена из древесины, МДФ (древесные отходы), а также из ПВХ (пластиковая вагонка).

Из древесины

Деревянная вагонка – это родоначальница всей вагонки, которая не потеряла свою популярность и в наше время. Вагонка из древесины находит обширное использование как во внешней, так и во внутренней обшивке сооружений. Она в особенности респектабельно смотрится в прихожих либо саунах. Безусловно, чтобы срок службы вагонки был долгим, даже в местах с высокой влажностью основой для изготовления ее должны быть соответствующие породы деревьев, такие как липа либо ольха. Иные породы древесины (сосна, ель) годятся для употребления в более приемлемых температурных условиях.

Данный материал также может быть разным по форме. Имеется несколько видов профилей.

• Стандартный профиль – лицевая сторона с равными скосами как на стороне паза, так и на стороне шипа. В данном случае наружные углы и края профиля прямые и смотрятся несколько грубо.

• Профиль с наименованием «софт-лайн» придает облицованной поверхности более плавный вид, чему способствуют закругленные скосы. Таким же плавным смотрится и вагонка марки «штиль». Но в отличие от «софт-лайна», она обладает менее глубоким пазом и более коротким шипом, что существенно снижает рабочие характеристики материала, так как замки профиля могут разъехаться при колебаниях температуры и влажности.

• Если в стандартном профиле дополнительно сделать канавки на его задней стороне, то получится так называемая евровагонка . Подобные канавки выполняются для предупреждения накапливания конденсата за смонтированным профилем, поскольку между основанием и профилем протекает циркуляция воздушных масс.

• Вагонка «американка». За счет виртуозного копирования массивной доски является самой успешной заменой цельной древесине. Ее востребованности способствует приемлемая стоимость, которая значительно ниже стоимости массива. Своей популярностью она также обязана своеобразному дизайну, который успел пленить сердца дизайнеров, и устойчивостью к влиянию повышенной влажности и осадков, что дает возможность употреблять ее для внешней отделки.

Из МДФ

Данный материал к деревянным отнести можно, но относительно. Сырьем для ее производства – мелко рубленные отходы древесины либо древесная пыль. Благодаря специализированной термообработке сырья выходит достаточно крепкий и сравнительно легкий материал, экологические характеристики которого дают возможность его использовать даже в детских и спальнях комнатах.

К несомненным достоинствам профиля из МДФ относится практически безграничная цветовая гамма. За счет возможности внешне воспроизводить не только узоры дерева, но и рисунок камня, мрамора и других материалов, профиль приобрел особенную популярность у людей со скромным материальным достатком.

Стены, облицованные МДФ, смотрятся уютно и стильно.

Пластиковая

Профиль из пластика, либо ПВХ панели – это сильный конкурент первых двух типов вагонки. Зачастую пластиковую версию выбирают из-за ее сравнительно невысокой стоимости, небольшого веса и все той же легкости монтирования и надежности в эксплуатации.

Она благополучно применяется как во внешней, так и во внутренней отделке дома. Хотя данный материал экологичен и может применяться практически в любых помещениях, необходимо осознавать, что определенного уюта интерьеру помещения такой материал не добавит. Неплохо выглядят стены (либо их некоторые участки), облицованные вагонкой из пластика на балконе либо в ванной. Тем не менее, в гостиной или спальне подобное оформление может смотреться несколько несуразно. Где ПВХ панели особенно привлекательно смотрятся, так это на потолке, и то исключительно в помещениях общего пользования, таких как кухня, ванная, коридор.

Принимая решение о том, монтировать ли ПВХ панели на потолок и стены, удостоверьтесь, что поблизости не будет ни открытого пламени, ни просто чего-то горячего, так как такой материал свободно деформируется от высоких температур, утрачивает окраску и после этого не поддается реставрации либо ремонту.

Размеры

Сразу необходимо заметить, что размеры обычной и евровагонки разные. Длину, толщину и ширину обычного профиля устанавливает сам изготовитель.

Наибольшим спросом пользуется вагонка из древесины, которой характерны типовые размеры.

• Наименьшая длина доски – 0,2 метра, наибольшая длина – 6 метров. Подобные габариты делают ее привлекательной для тех, кто намеревается осуществить обшивку бани, балкона либо жилой комнаты.
• Ширина профиля может быть от 76 до 200 миллиметров. Такой размер дает возможность выполнить качественную облицовку и внутри, и снаружи дома.
• Толщина доски при этом от 12 до 40 мм, размер шипа составляет от 4 до 5 мм.

Если деревянные профили анализировать по длине, тогда они подразделяются на два класса: длинные используют для облицовки, короткие – для обшивки карнизов крыши. Короткие доски стоят дешевле в силу того, что заготовки производятся из остатков производства длинных досок.

Размеры евровагонки могут составлять от 1,5 метра до 6 метров по длине. Толщина может быть 13,16 и 19 миллиметров. По ширине евровагонка бывает 80, 100, 110 и 120 миллиметров. Такая ширина безупречно подходит для обшивки просторных помещений. Размер шипа – от 8 миллиметров до 9.

Для евровагонки допускаются следующие расхождения в размерах:

• по длине +/– 5 мм;
• по толщине 0,7 мм;
• по ширине – один миллиметр;
• размер шипа может иметь +/– 0.5 мм.

Тонкости монтажа

Обычно для облицовки вагонкой на основаниях создаются каркасы из древесины с дистанцией между несущими профилями от 40 до 60 см. Аналогично подсистему можно сделать из оцинкованных металлопрофилей, только для того, чтобы прикрепить кляймеры взамен гвоздиков (для помещений с повышенной влажностью используют анодированные либо медные), необходимо применять саморезы по металлу или заклепки с небольшой шляпкой типа LN 9 мм.

Ламели могут быть направлены как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном направлении компенсационные каналы на задней стороне превосходно удаляют влагу (очень хорошо для парных), а при горизонтальном направлении обшивки каналом вниз исключается проникновение влаги в замок (превосходно для обшивки фасадов).

Надо сказать, что вагонка из древесины, смонтированная горизонтально, может практиковаться для обшивки деревянных и металлических перегородок. Порой ею непосредственно по стойкам обшивают стены каркасных построек. Неплохой декоративный эффект можно извлечь, если устанавливать доски по диагонали, хотя появляются сложности с подрезанием и планировкой экономного использования материала.

Доски выгонки к ограждающим конструкциям лучше устанавливать с компенсирующим зазором (до 10 мм). После монтирования внешние и внутренние углы примыкания закрывают доборами из древесины. Аналогично для этих целей можно использовать канат из джута, пеньки либо льна, который превосходно сочетается с древесиной и надежно герметизирует технологические зазоры, поскольку предельно точно повторяет всевозможные криволинейные поверхности.

Фасад

Для того, чтобы отделать фасад в горизонтальном направлении, рекомендуется проводить работы снизу вверх. Первая планка монтируется шипом вниз и крепится на обрешетке. Вторую панель устанавливают так, чтобы ее шип зашел в паз первой, после чего ее также следует закрепить на обрешетке. Подобным образом монтируются все последующие панели.

Фиксирование вагонки на обрешетку может производиться посредством саморезов, гвоздей, скобок строительного степлера, а также специализированного крепежа. Не мешало бы, чтобы крепеж проходил через планку паза при монтаже доски, тогда он будет незаметен. При монтаже каждой панели надо жестко контролировать точность ее расположения – она должна стоять параллельно другим доскам. Перекосы и смещения недопустимы. Также немаловажно, чтобы доски располагались строго в одной плоскости, то есть не должны быть выше или ниже относительно друг друга.

Для дверных и оконных проемов, стыков стен, используются специализированные плинтуса, профильный угол и планки. Второй вариант – монтаж планок вагонки перпендикулярно основе фасада. Доски устанавливаются и фиксируются в вертикальном положении. Для стеновых стыков применяется по две планки, которые ставятся под нужным углом. Проемы дверей и окон оформляются аналогичным способом (ода планка прикрывает откос, вторая основывает наличник).

В отдельных случаях требуется применять двойной каркас для евровагонки. Для него бруски прибиваются в два слоя, верхний делается перпендикулярно нижнему. Усиление каркаса требуется на больших фасадах, там, где собственная масса облицовки является большой, а нагрузка на несущую конструкцию – повышенной.

Лакирование и окрашивание вагонки лучше производить после завершения монтажа, а обработка защитными средствами как изнутри, так и снаружи должна осуществляться до установки.

При обшивке фасада вагонку можно применять вкупе с иными материалами. Это придаст внешнему облику дома более выразительный вид. Также можно употреблять вагонку различных цветов.

Внутренняя отделка

Вагонку, безусловно, можно прибить непосредственно к потолку либо стенке, но лишь при условии, что они ровные и из древесины, что случается крайне редко. Как правило, на поверхности сначала сооружают каркас (фиксируются рейки), а затем уже прибивается облицовочный материал. Здесь имеется маленький, но весьма значимый нюанс. Если вагонка будет монтироваться в вертикальном положении, то на стенку надлежит набить рейки по горизонтали с шагом приблизительно 0,5-1 метр. Если для обшивки выбрано горизонтальное положение, то рейки располагаются вертикально.

Осуществляется это для более надежного сцепления каркаса с вагонкой. Естественно, стенка должна быть ровной, потому все рейки в каркасе должны быть на одном уровне. Для этого необходимо при работе задействовать отвес и уровень. По завершении подготовительных работ можно приступать к обшивке. Специалисты рекомендуют начинать с угла и двигаться дальше рейка за рейкой.

В помещениях, не требующих безупречной красоты (в частности, хозяйственных постройках и подсобках) можно применять для фиксации и гвозди. Разумеется, не обычные гвозди, а специальные – с небольшими шляпками.

Прибить планки можно просто по центру, но для формирования пристойного внешнего облика лучше забивать гвоздики в пазах, тогда они практически не будут заметны. Но если требуется, чтобы у поверхности был приятный эстетичный вид, лучше воспользоваться специальными скобками для фиксации.

Монтирование вагонки требуется производить, придерживаясь правил. На данной стадии не должно быть упущений либо дефектов, иначе облицовка может получиться непрочной и прослужит недолго.

Между планками и основой (стенка, фасад, потолок и тому подобное) обязательно должен быть вентзазор в 1-2 сантиметра. Нередко при монтировании его упускают из виду, закрывая пространство для вентиляции теплоизоляцией. Для нормального вентилирования между установленной вагонкой и вентиляционным слоем необходимо оставлять пустое место. Если этого не сделать, то материал начнет мокнуть, трескаться, искривляться.

Если при производстве работ не было оставлено пространство для вентиляции, обшивку необходимо демонтировать. При наличии утепления имеются 2 способа создания вентиляционного зазора: можно убрать часть утеплителя или «нарастить» каркас, увеличив тем самым дистанцию между основанием и обшивкой.

В процессе монтирования своими руками при выравнивании планок евровагонки надо действовать крайне аккуратно. Чтобы не испортить материал при простукивании их торцов, необходимо правильно рассчитать силу удара. Собственно, из-за боязни отколоть паз нередко при монтировании оставляют небольшие перекосы планок. Такого нельзя допускать – материал должен укладываться безупречно ровно, точно параллельно начальной планке. Иначе перекос будет только увеличиваться, из-за чего вся облицовка будет кривая.

Если доски уже смонтированы с перекосом, надо отыскать ту, с которой пошло несоответствие. Всю обшивку, установленную после нее, нужно демонтировать. Затем неровная планка выравнивается и монтирование вагонки выполняется сначала.

При нагревании дерево расширяется и при остывании сжимается. Для возмещения трансформации его габаритов при укладке обшивки по ее контуру сохраняют пространство в несколько миллиметров. Если укладка произведена без зазора и доски упираются в стенки, обшивка со временем подвергается деформации. Для исправления подобной ошибки нужно демонтировать плинтуса и немного обрезать планки с краев. Так, при облицовке стен крайние планки не должны доходить до углов на 5-6 мм. То же самое – со стыками с потолком и полами.

Нередко вагонка фиксируется к каркасу посредством кляймеров (скобки особой конфигурации). Между тем, применять обычные скобы можно лишь, когда требуется обшить внутренние и сухие помещения. При внешней облицовке, а также при обшивке помещений с повышенной влажностью лучше применять гвозди или саморезы. Стандартные скобы в подобных эпизодах обеспечивают не очень надежное крепление и обшивка деформируется по мере отсыревания древесины, а также под воздействием резких колебаний температуры.

Если обшивка помещения с повышенной влажностью либо фасада реализована с применением не очень прочных скоб, надо усилить крепления. Самым легким вариантом является сквозная фиксация посредством гвоздей либо саморезов. Необходимо учесть, что в данной ситуации их шляпки будут заметны на поверхности обшивки. Если это неприемлемо, то вагонку надо снять и уложить снова с использованием более надежного крепежа.

В соответствии с регламентом евровагонка после монтирования должна быть покрыта защитными средствами. На самом деле, это производится далеко не всегда, как правило, материал выполняет свои функции без специального покрытия. Результатом этого становится появление на поверхности грибковых новообразований. Если дерево не успело испортиться, надо как можно скорее нанести на нее защитное вещество. Если же грибок уже образовался, поверхность досок требуется обработать спецсредством от грибка, а потом нанести защиту. В отдельных случаях до нанесения защиты поверхность зачищают шкуркой, чтобы убрать испорченную древесину.

Примеры облицовки

• Бытует мнение, что вагонка больше годится для бани либо дачи, чем для квартиры и коттеджа. Подобное заблуждение успешно опровергается дизайнерами, которые гармонично вписывают облицовку из древесины в самые разнообразные направления и стили.
• Вагонка из древесины в интерьере гармонично соединяется с обоями, кафелем, штукатуркой. При профессиональном сочетании фактур можно сформировать стильный и элегантный интерьер.
• Вагонка может стать составной частью интерьера в скандинавской стилистике. В данном оформлении она гармонирует с искусственным либо природным камнем и крупными балками на потолке.

• Тому, кто влюблен в прованс, непременно подойдет исполнение стен материалом из древесины естественных тонов. В данном варианте симпатично и непринужденно выглядит соединение древесины со штукатуркой и полами из грубой доски.
• Еще один стиль, который требует применения натуральной облицовки из деревесины – русский. Стены, облицованные блок-хаусом, смотрятся как стены сруба.

• Можно применять вагонку и в стиле хай-тек. В данном варианте материалы, покрашенные краской в нейтральный белый либо серый цвета, и применяют в качестве фона для насыщенных аксессуаров.
• Поклонникам минимализма скорее всего придется по душе соединение вагонки со строгой облицовкой из керамики и камня.

Вагонка – практичный и эстетически привлекательный вариант отделки помещений разного назначения. Визуально она представляет рейки, имеющие с одной стороны шип, с другой – выемку. Таким способом рейки соединяются между собой в процессе монтажа. В зависимости от используемого материала может выполняться отделка вагонкой как внутренних, так и наружных поверхностей помещений. Универсальные характеристики позволяют использовать материал для обшивки стен, потолков, пола. Но главное, отделать вагонкой дом внутри своими руками может каждый.

Главное – четко понимать, что делать и какой материал использовать. Десять лет назад такой вариант отделки выбирался только для бани, а в городской квартире, как правило, для лоджии или балкона. Современные же направления дизайна позволяют использовать вагонку в помещениях любого назначения и даже для наружной отделки зданий.

Преимущества и недостатки материалов

Дерево, пластик и МДФ имеют как достоинства, так и недостатки:

материал	достоинства	недостатки
Дерево	Натуральность, экологичность, природная красота, сочетание с другими отделочными материалами, прочность	Огнеустойчивость, подверженность воздействию влаги, гниению без своевременной обработки
Пластик	Эстетичность, минимальный уход, не требует дополнительной периодической обработки, высокая влаго- и огнеустойчивость	Прочность, низкая устойчивость к механическим повреждениям
МДФ	Имитирует текстуру натуральной древесины, большой выбор цветовой палитры, сочетание с другими вариантами отделки	Влагоустойчивость (хорошо впитывает влагу, набухает и теряет внешний вид)

Разновидности материала

В зависимости от материалов, из которых изготовлена вагонка, её можно разделить на три вида:

• деревянная
• пластиковая
• панели МДФ

Дерево

Для изготовления деревянной вагонки чаще всего используются следующие древесные породы:

1. Сосна. Самый доступный вариант.
2. Лиственница. По сравнению с таким материалом, как сосна, имеет более высокие характеристики, при этом не сильно отличается по цене.
3. Дуб. Общепризнан материалом премиум-класса, который отличает прочность и стойкость.

Для изготовления применяется также береза, ясень и другие породы дерева, но не так повсеместно, как перечисленные выше. Что касается качества, то существует 4 сорта деревянной вагонки:

• «Экстра»
• Класс «А».
• Класс «В».
• Класс «С».

Выбор вида вагонки для отделки поверхности зависит от:

• Назначения помещения. Для внутренней отделки главный критерий – экологичность. Для наружной отделки – правильная защита от агрессивного воздействия внешней среды. Отделка бани внутри вагонкой своими руками требует использования самого качественного материала.
• Способа монтажа.
  • Вертикальный – наиболее распространенный, так как защищает стык ламелей от затекания воды, и визуально делает потолки помещения выше. Для бани является лучшим вариантом, так как конденсат не застаивается и стекает вниз.
  • Горизонтальный способ установки – самый простой. Скрывает недостатки поверхности стен. Чаще используется для наружной отделки.
  • Метод «ёлочка». Трудоемкий и требующих точных расчетов. Однако экономный, так как позволяет использовать даже совсем небольшие по длине элементы. Отделка лоджии вагонкой способом «ёлочка» часто используется умельцами при маленькой площади обшивки.
  • Комбинированный. Сочетает перечисленные выше способы. Позволяет создавать сложные узоры. Требует серьезной подготовки мастера.

Отделка потолка вагонкой (видео)

Пластик

Пластиковая вагонка производится из поливинилхлорида. Этот материал имеет прекрасный внешний вид и экологически безопасен. Идеально подходит для наружной отделки, так как без проблем выдерживает воздействие агрессивных факторов внешней среды (не боится влаги, не выгорает под действием солнечных лучей). Правда, не желательно использовать в местах с интенсивным пешеходным потоком ввиду подверженности механическим воздействиям.

Замена поврежденного элемента не является сложной, однако при высоком риске случайных повреждений может требоваться частый ремонт. Внутри помещений используется для отделки потолков, а также стен помещений с повышенной влажностью (ванн, душевых, бассейнов, пищеблоков и т.д.)

МДФ вагонка

МДФ вагонка производится из древесной стружки. Технология изготовления представляет собой процесс горячего прессования материала под высоким давлением. Вследствие этого из стружки выделяется лингин, надежно скрепляющий все составляющие в единое целое. От ДСП и ДВП процесс изготовления МДФ отличается полным отсутствием использования любых клеящих растворов.

Внешне такая материал почти не отличается от панелей из цельного дерева, но по стоимости значительно дешевле. Кроме того, плиты МДФ легкие и удобные в работе, служат длительное время и не требуют особого ухода. Часто применяют отделку вагонкой МДФ внутри дачного дома фото интересных идей дизайна можно увидеть, как в интернете, так и в печатных изданиях.

Монтажные работы

Если Вы решили выполнить отделку балкона или целого дома вагонкой своими руками с помощью пошаговой инструкции – дерзайте, так как справиться с такой работой самостоятельно вполне реально.

В процессе монтажа вагонки есть основные этапы работы.

• Выбор способа расположения вагонки (вертикальное или горизонтальное). Это зависит от желания владельца и особенностей помещения. Реечный каркас набивается перпендикулярно направлению укладки ламелей.
• Подготовка материалов для отделки.
• Установка каркаса. Выполняем в одной плоскости, используя уровень и отвес. Укрепляем сначала ведущие планки, потом остальные рейки на расстоянии 50 – 60 см друг от друга саморезами или гвоздями. Установленную обрешетку стоит обработать антисептиком.
• Перед закреплением вагонки утеплите стену, укрепив к рейкам утеплитель и паробарьер степлером.

• Закрепление вагонки. Монтаж начинаем с угла при горизонтальном креплении и сверху – при вертикальном. К креплению первой ламели надо отнестись ответственно. Выставьте её ровно, без наклонов. Сначала доска крепиться крепится по краям, потом – посередине. Вагонку укрепляют шипом вперёд. Шип следующей плиты должен войти в паз предыдущей. Постоянно уровнем проверяйте ровность укладки.
• Завершающие работы. Пришло время установке плинтусов, декоративных планок. Обрабатываем вагонку защитной грунтовкой, шлифуем и лакируем панели.

Используйте в своей работе небольшие хитрости:

• Чтобы вагонка не искривлялась и не закручивалась винтом, её стоит распечатать, сложить в стопки и переложить заранее приготовленными досками, стянуть посередине и краям скотчем и оставить на неделю в таком положении.
• Чтобы светлая вагонка не запачкалась от смазки кляймеров и металлической пыли, их перед работой протирают сухой тканью.
• Чтобы в помещениях с высокой влажностью (саунах) вагонка не деформировалась, лучше всего крепить на саморезы (если закрутить под срез древесины, их почти не будет видно).
• Зашивать вагонку лучше от углов в сторону двери или окна. Если Вам не хватит небольшого кусочка, то около проемов его можно незаметно заделать дополнительным кусочком или закрыть наличником двери.

Вагонка – это уникальный облицовочный материал. При правильном выборе материала и аккуратно выполненном монтаже, такая отделка прослужит многие годы, создавая стильный интерьер и уют в помещении.

Фотогалерея готовых работ

выбор материала, правила монтажа и установки каркаса

Отделка вагонкой внутри дома – один из самых популярных вариантов для загородного коттеджа или дачи. Материал разнообразен, практичен, создает ощущение уюта. Облицовка проста в обращении и монтаже.

Содержание

1. Разновидности вагонки для обшивки дома
2. Деревянная вагонка
3. Другие материалы
4. Виды обшивки по форме
5. Инструкция по внутренней отделке
6. Установка каркаса
7. Правила монтажа вагонки
8. Плюсы и минусы обшивки дома вагонкой

Разновидности вагонки для обшивки дома

Отделка деревянной вагонкой

Вагонка – ламели из дерева, пластика, МДФ, даже фиброцемента. Габариты характерные: длина – от 100 до 300 см, намного превышает толщину – от 5,5 до 12 см. По своему назначению материал – разновидность облицовочной доски, но благодаря своему устройству укладывать ее легче. С одной стороны ламели располагается паз, с другой – шип. При монтаже они скрепляются друг с другом, образуя прочную поверхность.

Вагонку выпускают для внутренней и внешней отделки. Первый вариант обычно тоньше и не превышает 12–15 мм. Для нее используют материалы, более привлекательные по внешнему виду, более легкие, менее прочные. Рекомендуется, особенно для деревянного здания, выбирать изделия из паропроницаемых материалов, наподобие дерева или МДФ.

Деревянная вагонка

Какой вагонкой лучше обшить дом или дачу внутри, зависит от материала стен. Для сруба или дома из бруса лучше всего подойдет деревянная отделка:

• Сосна – самый дешевый материал, разнообразный и качественный. Не составит проблем купить доски из сосны категории «А».
• Осина – очень устойчива к действию влаги, ее выбирают для кухни, ванной и бани.
• Береза – очень красивый материал с шелковистым блеском. Такая обшивка требует ухода, так как береза склонна к короблению: вагонку периодически обрабатывают маслом и воском.
• Дуб – благородное, очень красивое дерево. Придает солидность и элегантность любой комнате.
• Ель – устойчива к действию влаги, долговечна. Подходит не всегда, так как имеет не только характерную фактуру, но и включает большое количество сучков и пятен.
• Липа – обладает мягким цветом и ароматом. Не боится высоких температур и влажности.

Деревянную вагонку выбирают также по качеству. Последнее определяется количеством сучков, темных пятен, дефектов.

• «Экстра класс» – безупречно чистые ламели, без дефектов. Их лучше собирать на кляймеры, чтобы не повредить материал.
• «А» – допускается шероховатость и невыпадающие сучки – 1 на 4 погонных метра.
• «В» – здесь могут быть черные сучки, редкие темные пятна, неглубокие трещинки.
• «С» – чаще используется для отделки хозпомещений. Здесь на 1 погонном метре могут быть выпадающие сучки и сквозные трещинки.

Качество доски зависит не только от категории, но и от древесины. Лиственница включает сучки, поэтому найти ламели «экстра класса» из этого дерева почти невозможно.

Другие материалы

Пластиковая вагонка

Обшить дачу можно вагонкой и из другого материала:

• МДФ – древесностружечный материал высокой плотности. Его главное достоинство – стабильность размеров. МДФ обладает хорошей паропроницаемостью, не боится воды или пара, простой в монтаже. Ламели из МДФ вполне подходят для отделки деревянного здания.
• Поливинилхлорид. Очень легкие доски, так как они полые внутри, имитируют деревянную отделку любого качества и цвета. Однако пластиковая вагонка паронепроницаемая и хрупкая. Вполне годится для отделки кухни, так как не боится воды, но в жилых комнатах представляет неудобство.

При использовании пластиковой вагонки нужно обратить внимание на вентиляцию.

Виды обшивки по форме

Отделка стен вагонкой в деревянном доме нередко преследует своею целью создать дополнительную фактуру. Поэтому выпускают ламели разной формы:

• Стандарт – плоские ровные доски, профилированные.
• Блок-хаус – имитирует бревно, внешняя сторона имеет полусферическую форму.
• Софт-лайн – ее отличают плавные очертания и широкий шип.
• Американка – доска со скошенным краем. Она тяжелее, чем обычная, ее устанавливают на металлический каркас.

Выпускают немало и других вариантов, например, ландхауз, где поверхность ламели включает декоративные углубления разной формы.

Инструкция по внутренней отделке

Методы укладки ламелей

Отделка евровагонкой внутри дачи или дома начинается с выбора метода укладки. Монтаж влияет на интерьер:

• горизонтальный – зрительно расширяет помещение;
• вертикальный – визуально поднимает потолок;
• диагональный – делает и то, и другое, наибольший эффект проявляется при взгляде по направлению укладки;
• смешанный – разные методы нередко комбинируются, чтобы создать более сложный эффект;
• художественный – в этом случае материал нарезают по длине, подбирают ламели разной толщины, дерева, фактуры.

Чем сложнее схема укладки, тем больше времени занимает ремонт.

Обшивка стен вагонкой включает несколько этапов:

• Подготовительные работы – очистка базовых стен, удаление старой отделки, обработка поверхности антисептическими грунтовками и пропитками.
• Монтаж каркаса – чаще всего для деревянного дома выбирают деревянный же каркас. Однако на кухне или в ванной нередко ставят металлические конструкции, поскольку они долговечней и выдерживают большую нагрузку.
• Обшивка досками – согласно выбранной схеме.
• Отделка плинтусом или декоративным багетом – он скрывает зазоры между стеной и полом, стеной и потолком.

Порой обшивка включает дополнительные отделочные работы, например, вскрытие лаком, обработку морилками, сложное или простое окрашивание.

Установка каркаса

Обрешетка под вагонку

При монтаже каркаса следует выполнять 2 главных условия: рейки каркаса устанавливают противоположно по отношению к направлению будущей облицовки; каркас должен образовывать идеально ровную плоскость, так как ламели не обладают высокой гибкостью.

1. В первую очередь выполняют разметку на стене. Обычно рейки ставят на дистанции в 50–60 см друг от друга. Закрепляют саморезами.
2. Первые рейки монтируют в противоположных углах. Дистанция до угла должна составлять не менее 1–2 см.
3. Между планками закрепляют леску, чтобы остальные рейки устанавливать на нужном уровне. Можно проверять вертикальность строительным отвесом.

Каркас на стене образует удобную структуру для утепления, если в этом есть нужда. Подходящий материал – минеральные или базальтовые маты, плиты пенополиуретана или пеноплэкса размещают в ячейках между планками. На потолке их крепят специальными дюбелями. При монтаже на стену утеплитель в крепеже не нуждается: материал удерживается за счет собственного веса и отделки.

Рекомендуется брус для каркаса предварительно обработать антисептиками или грунтовкой.

Правила монтажа вагонки

Дорогой материал рекомендуется крепить на скобы или кляймеры, чтобы не травмировать. Легкую пластиковую вагонку иногда ставят даже на саморезы.

Предварительно доски лучше просушить: оставить в помещении, где будет производится отделка на несколько суток. Так материал адаптируется к условиям эксплуатации.

Последовательность поэтапной сборки такова.

1. Монтаж можно начинать как от пола, так и от потолка. Лучше второй вариант: ламели скорее всего придется подрезать, а скрыть это с помощью плинтуса проще.
2. Доску фиксируют в положении шипом вниз и закрепляют кляймером или скобой к рейке. Можно зафиксировать вагонку обычными гвоздями сквозь шип. Первый вариант эстетичнее.
3. Следующую ламель вставляют пазом в шип.
4. Доски можно крепить вплотную друг к другу или с некоторым зазором, чтобы подчеркнуть фактуру стены.

Смонтированную вагонку можно лакировать или окрашивать.

Плюсы и минусы обшивки дома вагонкой

Отделка вагонкой имеет множество плюсов:

• даже самый дорогой вариант стоит меньше, чем панели;
• выпускают материал любого цвета и с любым древесным рисунком;
• ламели мало весят и не составляют нагрузку на стену;
• материал экологичен и безопасен, даже пластиковая обшивка совершенно гипоаллергенна;
• монтаж занимает минимум времени и не требует усилий.

Недостатки вагонки связаны только с ее ролью в интерьере. Ламели создают жесткую геометрическую фактуру, что не сочетается с классическим стилем, барокко, хай-тек, техно.

Обшивка стен дома внутри вагонкой

Предисловие

Обшивка внутренних стен вагонкой – один из самых популярных способов отделки загородного дома.

Необходимые инструменты и материалы

БрусБурыГвоздиГвоздодерДоска строганнаяДрельКарандашКистьКюветаМеталлический уголокМолотокМорилкаНожовкаОчки защитныеПерфораторРулеткаСаморезыСтремянкаУдлинитель

Развернуть

Обшивка стен вагонкой на видео.

Обшивка внутренних стен вагонкой – один из самых популярных способов отделки загородного дома. Крепить этот материал можно как минимум двумя методами: на гвозди и при помощи кляймера. Перед тем как обшивать стены вагонкой своими руками, необходимо создать специальный каркас и обработать его антисептическим составом, чтобы не появилась плесень и не завелись жучки.

Натуральная деревянная вагонка – это экологичный, качественный и очень красивый материал.

Многие владельцы дачных домов предпочитают обшивать стены деревом, полностью или частично. Комната, отделанная деревом, необычайно уютна. К тому же такой способ отделки несложен в исполнении и относительно недорог.

При обшивке стен вагонкой своими руками не требуется идеальная подготовка стен, поскольку на внутренних стенах этот материал всегда крепится на каркас.

В соответствии с правильной технология обшивки стен вагонкой, первым этапом работы является создание каркаса. Для него обычно используют деревянные бруски сечением 15 x 30 или 20 x 40 мм.

Если стена очень ровная и гладкая, можно обойтись плоскими рейками толщиной 10–15 мм. При таком каркасе полезное пространство помещения «уйдет» в минимальной степени. Если стена, наоборот, очень неровная, с уклонами или впадинами, для выравнивания каркаса применяют тонкие деревянные клинья, подкладывая их в нужных местах так, чтобы все стойки размещались в одной плоскости.

Содержание

• 1 Перед креплением каркаса для обшивки стен вагонкой все его элементы обязательно обрабатывают антисептической пропиткой против жучка и плесени. Если обшивают деревянную стену, ее также следует пропитать этим веществом. Кроме того, независимо от материала стены, надо обратить внимание на ее нижнюю часть – не бывает ли она влажной. При наличии увлажнения необходимо покрыть низ стены каким-либо водонепроницаемым составом – штукатуркой или шпатлевкой.
• 2 Подкладные бруски каркаса располагают перпендикулярно расположению самой вагонки. При вертикальной облицовке каркас делают горизонтально, при горизонтальной – вертикально, при диагональной подкладные бруски укладывают в противоположную диагональ.
• 3 Как крепить вагонку
• 4 Места стыков обшивки с полом, потолком, дверными и оконными проемами желательно закрыть какими-либо декоративными профилями, поскольку эти стыки выглядят не всегда привлекательно. Например, можно использовать деревянные портики, фигурные плинтусы и т. п.
• 5 Правила обшивки вагонкой

Перед креплением каркаса для обшивки стен вагонкой все его элементы обязательно обрабатывают антисептической пропиткой против жучка и плесени.

Если обшивают деревянную стену, ее также следует пропитать этим веществом. Кроме того, независимо от материала стены, надо обратить внимание на ее нижнюю часть – не бывает ли она влажной. При наличии увлажнения необходимо покрыть низ стены каким-либо водонепроницаемым составом – штукатуркой или шпатлевкой.

Подкладные бруски каркаса располагают перпендикулярно расположению самой вагонки. При вертикальной облицовке каркас делают горизонтально, при горизонтальной – вертикально, при диагональной подкладные бруски укладывают в противоположную диагональ.

Чтобы обшить вагонкой стены дома, расстояние между брусками каркаса должно составлять 40–50 см. Торцами бруски тоже укладывают не встык, а с зазором в 2–3 см.

Зазоры оставляют, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха под обшивкой.Для того чтобы добиться ровного расположения стоек каркаса по вертикали и горизонтали, используют отвес и уровень. Крепят стойки к стене с помощью дюбелей, винтов или болтов в зависимости от типа стены. Если используются тонкие рейки на гладкой стене, их крепят на клей.Дверные или оконные проемы (при их наличии на стене) также обводят подкладными брусками по периметру, так как вагонка, примыкающая к этим проемам, должна опираться на каркасные стойки, а не на элементы дверной коробки или оконной рамы. Далее описываются способы, как правильно обшить стены вагонкой.

Как крепить вагонку

После того как завершен монтаж каркаса, приступают к обшивке вагонкой. Крепить ее можно несколькими различными способами:

на гвозди, забиваемые со стороны шипа по косой;с помощью клипса, который устанавливается со стороны паза и прижимает к основе его нижнюю часть;если используется вагонка со смещенным профилем (нижняя часть профиля под пазом шире верхней), удобно крепить гвоздями со стороны паза.

При любом из этих способов крепление будет незаметно, поскольку его закроет соседняя планка.

Клипсом (или кляймером) называют специальное перфорированное металлическое крепление, применяемое для обшивки различными панелями. Он крепится к основанию с помощью строительного степлера.

Как выглядит кляймер для обшивки стен вагонкой, показано на этих фото:

Места стыков обшивки с полом, потолком, дверными и оконными проемами желательно закрыть какими-либо декоративными профилями, поскольку эти стыки выглядят не всегда привлекательно. Например, можно использовать деревянные портики, фигурные плинтусы и т. п.

Правила обшивки вагонкой

При внутренней обшивке стен дома вагонкой надо соблюдать несколько правил.

Двигаться при вертикальной обшивке слева направо, при горизонтальной – снизу вверх, при диагональной – также снизу вверх от любого нижнего угла стены (главное, чтобы паз панели находился сверху, а шип снизу).Для более плотной пригонки шипа в паз по торцу панели надо постучать.

Совет: ни в коем случае не стучите обычным молотком, чтобы не повредить панель вагонки. Используйте резиновую или деревянную киянку. Если нет киянки, наносите удары молотком через деревянную планку для их смягчения.Для обеспечения свободной циркуляции воздуха под обшивкой нужно снизу и сверху оставить для него входные отверстия.

Это значит, что нельзя укладывать вагонку встык с полом и потолком – обязательно оставьте зазоры. Для этого перед началом обшивки внутренних стен вагонкой по периметру пола и потолка временно прикрепите тонкие рейки. Панели вагонки прикрепите с ними встык, а после монтажа рейки уберите – останутся необходимые зазоры.Если под обшивку попадают электрические розетки или выключатели, нужно проделать в ней отверстие, чтобы вывести их наружу.

Перед началом обшивки демонтируйте наружные элементы выключателей розеток, чтобы они не мешали монтажу. Отверстие в обшивке проделайте с помощью расклешенной пилы. Не забудьте обесточить розетку перед тем, как начать пилить над ней отверстие.После окончания монтажа вагонки покройте всю поверхность лаком в несколько слоев.

Посмотрите видео «Обшивка стен вагонкой своими руками», где даны дельные советы, как выполнить такую отделку:

Andrey64300 0Вагонка на сегодняшний день является одним из наиболее востребованных отделочных материалов для загородных домов. Поэтому домашние умельцы зачастую спрашивают у меня о тех или иных нюансах ее монтажа. Чтобы помочь тем, кто занимается отделкой загородного жилья или только ее планирует, в данной статье я решил подробно рассказать о том, как правильно должна выполняться отделка вагонкой внутри дома своими руками. Отделанный вагонкой домВыбор вагонкиВ первую очередь рассмотрим, какая вагонка лучше для внутренней отделки дома, так как вопрос выбора – это первое, с чем вам придется столкнуться пред отделкой помещения.Основные параметры, которыми различается этот отделочный материал, следующие:порода древесины;качество;профиль.Вагонка из кедраЧто касается породы древесины, то для внутренней отделки чаще всего используют такие виды вагонки:из кедра – данная вагонка отличается долговечностью благодаря высокой плотности и обилию смолы в структуре.

Кроме того, она обладает и рядом других достоинств:оказывает успокоительное воздействие на нервную систему;обладает антисептическим свойством, что также благоприятно сказывается на здоровье проживающих в доме;обладает привлекательным внешним видом;запаха кедра боятся комары.К недостаткам этого материала относится лишь высокая стоимость, поэтому не все могут позволить себе использовать вагонку из кедра;Вагонка из липыиз липы – обладает привлекательным равномерным цветом и приятным запахом. Зачастую такую вагонку используют для обшивки бани, так как она практически не содержит смолу.К недостаткам относится пористая рыхлая структура и подверженность гниению, поэтому липу необходимо обрабатывать защитными пропитками;Вагонка из сосныиз сосны – является наиболее популярной благодаря невысокой стоимости, привлекательному внешнему виду (имеет красивый, ярко выраженный рисунок) и устойчивости к гниению. К недостаткам относится способность выделять смолу.

Причем это явление может наблюдаться некоторое время даже после тщательной просушки доски;Вагонка из лиственницыиз лиственницы – отличится высокой прочностью, сравнимой с изделиями из дуба. Кроме того лиственница имеет еще одно важное качество – устойчивость к влаге. Эта древесина практически не гниет, поэтому ее часто используют для внешней отделки.Из недостатков можно выделить лишь высокую стоимость;Вагонка из дубаиз дуба – этот материал относится к элит-классу, что связано с высочайшими эксплуатационными качествами и привлекательным внешним видом.

Если вы хотите отделать дом раз и на всю жизнь, то дубовая вагонка – это то, что вам надо. Правда, стоимость ее, как не сложно догадаться, наиболее высокая.Сорта вагонкиЕще одним важным фактором выбора является качество вагонки. По этому параметру ее делят на несколько сортов:Сорт вагонкиОсобенностиЭкстраКак не сложно догадаться, вагонка этого сорта является наиболее качественной, т.

е. не имеет никаких дефектов.А сортНа поверхности допускаются такие изъяны:светлые здоровые сучки (не выпадающие) – не более одного на метр;несквозные трещины – не более двух, причем длина не должна превышать 9,5 см;смоляные кармашки — не более двух.В классНа поверхности могут присутствовать видимые дефекты, такие как:участки с синевой;небольшие сколы;вмятины;пластовые сквозные трещины и пр.Надо сказать, что еще существует третий сорт, однако, для отделки жилья он не годится, поэтому рассматривать его не будем.Блок-хаус имитирует оцилиндрованное бревноПри выборе материала уделите внимание и профилю вагонки, который может имитировать брус, бревно или даже сайдинг. Правда, выбор зависит исключительно от дизайна интерьера, который вы хотите получить в итоге, и личных предпочтений.Ниже приведены цены на некоторые виды вагонки:Вид вагонкиЦена за квадратный метр в рубляхКедр, сорт А500Канадский кедр, отборная2700Липа, сорт А250-300Липа, экстра500Сосна, сорт А250-300На основе изложенной выше информации, каждый сам может решить для себя какую вагонку выбрать для внутренней отделки.Технология отделкиВнутренняя отделка дома вагонкой включает в себя несколько этапов:Порядок выполнения работНачнем ознакомление с этой работой по порядку.Этап 1: подготовка материаловЧтобы выполнить отделку дачного дома вагонкой внутри, помимо самой вагонки вам понадобятся такие материалы:деревянные рейки толщиной около 2 мм;кляймеры – специальные крепежи для вагонки.Кляймер для вагонкиЕсли вы планируете еще и утеплить стены изнутри, то следует подготовить:утеплитель;пароизоляционную пленку;брусья для сборки каркаса.Утепление дома изнутри, по ряду причин, следует рассматривать как крайнюю меру, если нет возможности выполнить утепление снаружи или наружное утепление недостаточно эффективное. Прежде чем закупать все материалы, нужно посчитать квадратуру поверхностей, которые вы собираетесь обшивать вагонкой.

Для расчета материалов можно воспользоваться онлайн-калькулятором.Обработка деревянных стен антисептическим составомЭтап 2: подготовка стенЕсли стены дома кирпичные, блочные или бетонные, то прежде чем отделать их, необходимо выполнить такие подготовительные действия:вначале следует демонтировать все элементы, которые могут мешать дальнейшей работе – это полочки, подвесные шкафчики, элемент декора и т. д.;если на поверхности имеются участки с отслаивающейся штукатуркой, кафельной плиткой или другим отделочным материалом, их нужно удалить.Утепление межвенцовых щелейЕсли вы готовите к обшивке вагонкой деревянный дом, работа выполняется несколько иначе:после демонтажа навесных элементов, нужно обработать деревянные стены антисептическим составом. Средство следует наносить по инструкции на упаковке;если имеются щели между венцами, их обязательно надо утеплить, воспользовавшись паклей, шпагатом, полиуретановыми шнурами или другим утеплителем. Вот, собственно, и все нюансы, подготовки стен.Схема устройства утепленного каркаса под вагонкуЭтап 3: монтаж каркасаЧтобы качественно минировать вагонку внутри дома, нужно правильно выполнить монтаж.

Особенно ответственно к его обустройству необходимо подходить, если дом будет утепляться. В этом случае работа осуществляется так:прежде всего нужно выполнить вентиляционный зазор. Для этого к стенам надо прикрепить рейки.

Расположить их нужно горизонтально в виде поясов с шагом около 50 см;Схема установки реек вентиляционного зазоразатем к обрешетке надо прикрепить пароизоляционную пленку. При этом очень важно расположить ее внатяжку, причем, полотна должны перекрывать друг друга на 10 см. Места стыков можно проклеить скотчем;теперь нужно закрепить стойки каркаса.

Для их фиксации можно использовать металлические уголки.В процессе монтажа самое главное – расположить стойки вертикально и в одной плоскости. Для этого вначале следует установить крайние от углов брусья на одинаковом расстоянии от стены. Затем между ними нужно натянуть нити и по ним выставить промежуточные стойки.Расстояние между брусьями должно быть на сантиметр-два меньше ширины матов;Укладка каркасазатем в пространство между стойками нужно уложить утеплитель;далее к каркасу крепится пароизоляционная пленка по описанной выше схеме;в завершение работы необходимо выполнить контробрешетку из реек толщиной около 2 см.

Имейте в виду, что контробрешетка должна располагаться перпендикулярно положению вагонки.Чтобы вентиляционный зазор работал, в стене снизу и под козырьком необходимо сделать продухи, т. е. небольшие отверстия.

Их можно заполнить минватой и закрыть сеточкой.Если стены изнутри утепляться не будут, достаточно лишь закрепить рейки перпендикулярно вагонке. Имейте в виду, что рейки также должны располагаться в одной плоскости, иначе стены получатся неровными.Каркас на потолке под обшивку вагонкойЧто касается потолка, то принцип монтажа каркаса тот же – к плитам или балкам перекрытия крепятся деревянные рейки, которые выставляются по уровню. Правда, в некоторых случаях потолок в деревянном доме намеренно выполняют с открытыми балками.

В этом случае рейки устанавливают в пространстве между балок.Этап 4: монтаж вагонкиИнструкция по монтажу вагонки на стены достаточно простая. В качестве примера рассмотрим процесс монтажа вагонки в вертикальном положении, так как чаще всего ее устанавливают именно так:в первую очередь доски нужно нарезать по высоте помещения;Крепление вагонки кляймеромтеперь можно приступать к обшивке каркаса, начиная от угла. Выставьте доску в вертикальном положении по уровню, и прикрепите ее к обрешетке саморезами, вкручивая их со стороны шипа.Предварительно просверлите отверстия, чтобы доска не треснула.Со стороны паза вагонка крепится к каркасу при помощи специальных крепежей кляймеров.

Они обеспечивают скрытый монтаж. Кляймеры крепятся к каркасу при помощи небольших гвоздиков или саморезов;На фото — стыковка вагонки между собойвторую доску нужно состыковать с первой в замок, после чего точно так же закрепить со стороны паза кляймерами. По такому принципу обшивается вся стена;последнюю доску нужно обрезать по ширине со стороны паза, и прикрепить к каркасу саморезами.

Последние следует расположить ближе к углу;Пример отделки стыков декоративными уголкамипосле обшивки всех стен к углам крепятся декоративные деревянные уголки. Зафиксировать их можно при помощи оконныхгвоздиков с откушенными шляпками;затем нужно выполнить откосы. Для этого по периметру проемов закрепите рейки, и прикрепите к ним вагонку по стандартной схеме.Подробней о монтаже откосов вы можете узнать из других статей на нашем портале, посвященных этой теме;Отделанные вагонкой откосыв завершение работы установите деревянные уголки по периметру проемов.Монтаж вагонки на потолокТеперь по этой же схеме выполняется обшивка потолков вагонкой.

Места стыка потолка со стенами можно скрыть как деревянными уголками, так и специальными деревянными потолочными плинтусами.Точно так же выполняется и отделка дома вагонкой снаружи. Как правило, подобным образом отделывают фасады деревянных домов. Пример отделанного вагонкой потолка с открытыми балкамиПо завершению работы вагонку следует обработать защитной пропиткой или покрыть лаком. Это сделает поверхность еще более привлекательной, а также позволит защитить материал от всевозможных негативных воздействий.Вот, собственно, и вся информация о том, как выполнить отделку внутри дома деревянной вагонкой.ВыводОбшивка дома вагонкой изнутри осуществляется просто и быстро.

Самое главное – правильно подготовить поверхность и обеспечить ровную поверхность каркаса. Что касается крепления вагонки, то данную процедуру проще всего выполнять с использованием кляймеров.Рекомендую дополнительно просмотреть видео в этой статье. Если какие-либо нюансы монтажа вагонки вам непонятны, задавайте вопросы в комментариях, и я отвечу вам в ближайшее же время.2 ноября 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

Источники:

• www.stroy-dom.net
• obustroeno.com

Отделка вагонкой. Обшивка вагонкой. Облицовка вагонкой — советы опытных мастеров. : Статьи : Запах дерева

Облицовка вагонкой – это чистовая отделка. Тот момент, когда проводятся чистые, завершающие ремонт работы. Строительные работы на финишном этапе и пора переходить к выбору облицовочных материалов.

Отделка вагонкой почему популярна?

Ассортимент современных отделочных материалов впечатляет богатством выбора. Огромной популярностью пользуются натуральные материалы: дерево, камень, минералы, керамика. Даже среди природных материалов самым экологически чистым является древесина, которая применяется для облицовки внутри дома, обшивки фасада и в декорировании элементов интерьера.

Обшивка вагонкой имеет огромный выбор по форме, текстуре, оттенков. Отделка вагонкой фасада дома, беседок, ландшафтных конструкций также возможна благодаря современным лакокрасочным покрытиям, которые защитят древесину от погодных факторов в любое время года.

В самую первую очередь свой выбор люди останавливают именно на покрытии из натуральных материалов, в частности из дерева сосны, ольхи и липы (обшивка вагонкой), благодаря своему привлекательному внешнему виду и экологической чистоте. Отделка натуральными материалами сегодня является очень популярной.

Обшивка вагонкой: что нужно сделать, о чем не забыть.

Прежде чем приступить к работе, необходимо просчитать поверхностную площадь, которую мы хотим обшить вагонкой деревянной. Облицовка вагонкой выполняется на стенах, на потолках, в дверных проемах, оконных откосах, в виде деревянных панелей на нижней части стены (в случае комбинирования облицовки вагонкой и применения другого материала в паре).

• Как посчитать сколько нужно материала для обшивки вагонкой?

1. Меряем высоту комнаты, чтобы узнать какую длину вагонки нужно будет покупать. Например, высота комнаты от пола до потолка 2,5 метра.
2. Считаем периметр комнаты. Например, длина комнаты 3,7 метра, ширина – 4,1 метра. Вычисляем периметр: 3,7 + 4,1 + 3,7 + 4,1 = 15,6 метров.
3. Ширина деревянной вагонки как правило составляет 8 см (0,08 метра). Посчитаем сколько нам нужно материала, чтобы обшить вагонкой комнату периметром 15,6 метров. Для этого 15,6 поделим на ширину одной доски вагонки. Вот так: 15,6 / 0,08 = 195 штук ламелей нужно, чтобы облицевать вагонкой комнату.    
4. Итак, 195 штук шириной 8 см и длиной 2,5 метра. 1 штука такой доски = 0,2 кв.м. Считаем площадь материала для обшивки вагонкой: 195 х 0,2 = 39 квадратных метров вагонки.

Кто-то вычитает из квадратуры проемы окон и дверей. Потом может не хватить материала для обшивки вагонкой оконных откосов и дверных проемов. Нормативами расчета материала предусматривается, что нужно взять запас в размере 5-7% от объема на подрезку и на стыковку доски в углах.

Для удобства вагонка изготавливается стандартных размеров. Распространенная и всегда доступная вагонка для облицовки длинной 2,5 и 3 метра). Но есть возможность и подобрать индивидуально такую длину ламели, чтобы по окончании работ по обшивке вагонкой не оставалось обрезков.

С целью проведения отделочных работ в жилых или бытовых помещениях применяется древесина сосна, ольха и липа. Планируя обшивку вагонкой стоит учесть, что толщина ее 14 мм., а ширина по стандарту 65 мм или 80 мм.

Очень важная такая характеристика как влажность приобретаемого материала, который планируется использовать внутри помещения (отделка вагонкой). Деревянная вагонка должна быть влажностью не более 10%, иначе при последующем высыхании с большей вероятностью появятся зазоры между шипом и пазом а сам вагонка “покрутится”.

Обшивка вагонкой: горизонтально или вертикально?

Очередной шаг подготовительных работ – это выбор, каким образом наша вагонка будет монтироваться. То есть отделка вагонкой будет производится горизонтально или вертикально.

В маленьких комнатках вагонку располагают по горизонтали, тем самым увеличивая ее объем.

Обшивка вагонкой длинных стен лучше будет выглядеть, есть проводить монтаж по вертикали, тем самым визуально поднимая потолок.

Еще один материал позволяет сделать совершенно уникальное оформление интерьера. Это отделка вагонкой кирпичиком. Специально изготовленную в виде деревянного кирпича ламель, профилированную с 4-х сторон, укладывают в виде кирпичной кладки.

Это новый материал и очень интересный в работе. Стрирает все ограничения и открывает доступ к творчеству в обшивке вагонкой комнат, офисов, гостиных, саун и бань. для такого стиля обшивки у нас изготавливается вагонка-кирпичик длинной 250-400 мм.

Отделка вагонкой: правила

• Раскрыть пачки и оставить на 2-4 дня

Предварительно, перед тем как приступить к работе, приобретенную для отделки вагонку нужно оставить в комнате, где предстоит ее монтаж. Нужно раскрыть все пачки, распределить доски вагонки по оттенкам, выбрать особенно понравившиеся на самые видимые места в комнате. Следует оставить вагонку в комнате в раскрытых пачках для акклиматизации на 2-4 дня.

• Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки. Установка обрешетки важный этап. Даже если у Вас существенная кривизна стен и потолка, каркас, установленный по уровню позволит быстро подготовить плацдарм для дальнейшей обшивки вагонкой. Самая часто применяемая отделка вагонкой — это вертикальная, мы ее и рассмотрим.

Первичные действия по монтажу обрешетки начинаются с установки верхнего бруса вдоль всего потолка, и нижнего под уровень пола. Выравниваем рейки по вертикали строительным уровнем или с помощью отвеса.

Рейки крепятся к стенке с интервалом 90-100 см с помощью крепежных саморезов.

Важно! Для обрешетки используются сосновые рейки 20×40 мм длинной 2,5 — 3 метра. Если Вы дополнительно укладываете утеплитель между стеной и вагонкой, то рейку лучше выбрать 40х40 мм или 40х50 мм. Крепится обрешетка к кирпичу или бетону, саморезами с пластмассовыми дюбелями или деревянными пробками.

• Обшивка вагонкой — крепление первой вагонки

Обшивка вагонкой производится поочередно: дощечка за дощечкой. Укладывается вагонка и фиксируется на обрешетке поштучно. Установка деревянной вагонки, как правило, стартует от угла. Стартовая вагонка устанавливается тщательнейшим образом, вертикаль которой так же проверяем уровнем, и крепим к рейкам нашей обрешетки.

Обшивка вагонки производится шипом в угол. Шип для удобства можно удалить. В свою очередь паз при укладке остается открытым в который вкручиваются саморезы или закрепить со стороны паза при помощи кляймера (№4) чтобы следующая деревянная вагонка шипом закрывала крепеж к обрешетке.

• Облицовка вагонкой по периметру — уплотняйте доски вагонки между собой

При монтаже последующих досок вагонки необходимо уплотнять зацепление пазового замка простукиванием сбоку с помощью вставки, сделанной из обрезков вагонки длинной 15-20мм.

В случае, если последняя деревянная вагонка не вмещается полностью — лишнее убирается по всей ее длине. Также необходимо не упустить из виду факт расширения деревянной вагонки в результате увеличения влажности. Для этого сверху и снизу (отступ от пола и от потолка) необходимо оставить зазор в 10-15 мм, который в последствии закроется плинтусом.

Одним из «интересных» участков рабочего процесса это отделка вагонкой проемов дверей и окон. При финишной обработке откосы можно декорировать уголком.

• Обшивка вагонкой потолка — нужно сделать крепче каркас

Отделка вагонкой потолка. В целом, алгоритм работы такой же, как и при обшивке вагонкой стен и любых вертикальных поверхностей. Обратим Ваше внимание только вот на такой важный момент: с целью укрепления всей конструкции, нужно расстояние между рейками обрешетки сделать меньше, а именно 60-70 см.

Когда выбираете непосредственно материал для обшивки вагонкой потолка, лучше приобретать профилированную доску длиной 3 метра. Если у Вас большая по площади комната, то лучше укладывать вагонку «вразбежку», смещая каждую доску на пол метра.

Тогда визуально не будет видно стыков, обшивка вагонкой потолка будет выглядеть сплошной единой поверхностью.

Эта статья поможет Вам своими руками сделать качественную и экологическую отделку вагонкой жилого дома дачи, бани или сауны. Деревянный интерьер подарит Вам уют, теплоту и прекрасный особенный микроклимат. Для наглядности ознакомления с описанным выше процессом и выбора вариантов применения деревянных материалов и обшивки вагонкой предлагаем Вам нашу «Галерею» — большое количество фотографий!

 

Урок по подкладке

Обновление: чтобы по-новому взглянуть на подкладку, вы можете посетить урок «Шьем стеганую куртку», который проведет вас через процесс шитья стеганой куртки Easton.

Он доступен бесплатно для участников Seamwork, и прямо сейчас вы можете получить половину скидки на членство в Seamwork Unlimited, которое дает вам доступ ко всем нашим классам, а также шаблонам на сумму более 3200 долларов (более 200 шаблонов) и нашему частному сообществу для поддержки. , всего за 90 долларов в год.

Когда я впервые начала шить свою собственную одежду, я всегда пропускала подкладку в своей спешке, чтобы закончить одежду. Со временем я обнаружил, что эти предметы одежды без подкладки не очень приятны в носке или выглядят красиво изнутри, и постепенно пришел к выводу, что подкладка является неотъемлемой частью большинства предметов одежды. Подкладки могут делать множество волшебных вещей: они закрывают прокладки, карманные сумки и другие элементы внутренней конструкции, чтобы придать одежде чистый внутренний вид; продлевают срок службы одежды; они позволяют одежде плавно надеваться и сниматься; и они делают одежду приятной на ощупь, поэтому ее удобнее носить.

Добавление подкладок к предметам одежды является относительно простым процессом, хотя необходимо соблюдать осторожность, чтобы правильно начертить выкройку подкладки, выбрать подходящую ткань для подкладки и использовать подходящие методы конструирования.

Если ваша выкройка не включает выкройку подкладки, не беспокойтесь — выкройку подкладки легко создать из существующей выкройки куртки или пальто, следуя приведенным ниже пошаговым инструкциям.

Прежде чем мы перейдем к подробным инструкциям, следует отметить, что эти инструкции предназначены для создания полной подкладки пальто или куртки (не частичной подкладки) с лицевой и изнаночной сторон. Этот метод подкладки придает изделию более профессиональный вид и приближает его к внешнему виду готовой одежды.

Всякий раз, когда вы вносите большие изменения в выкройку — например, меняете структуру или конструкцию, а не перемещаете вытачку или выполняете небольшую коррекцию бюста — очень важно переносить выкройку на новый свежий лист выкройки.

При обведении рисунка не забудьте перенести все важные отметки, такие как линии зерна, вытачки и насечки. Не забудьте четко пометить все части!

Наконец, вам нужно удалить все припуски на швы. Этот шаг, хотя иногда и утомительный, избавляет от путаницы в дальнейшем процессе.

Вмещающие подплечники

Вычтите половину толщины подплечника по внешнему краю плечевого шва, сужаясь к исходному плечевому шву у горловины на подкладке спереди и сзади. Например, если вы используете подплечник толщиной ½ дюйма, вычтите ¼ дюйма от внешнего края плечевого шва.

На рукаве опустите колпачок рукава на всю толщину плечевых накладок. Например, если вы используете наплечник толщиной ½ дюйма, вычтите ½ дюйма из накладки на рукаве.

Подкладка спинки

Ступенька |

01

На свежем листе кальки или выкройки обведите заднюю часть куртки. Перенесите все важные метки, такие как линии зерна, вытачки и насечки.

Шаг |

02

Положите выкройку лицевой стороны поверх жакета с прочерченной спинкой, затем острым карандашом проведите линии лицевой стороны.

Шаг |

03

Поднимите пройму на ½ дюйма, чтобы улучшить движение рук и драпировку.

На удлинении заднего вентиляционного отверстия используйте французскую кривую, чтобы закруглить два угла в 90 градусов, образующих вентиляционное отверстие. Это будет подкладка для нижней части шлица (правая задняя часть куртки).

Шаг |

05
№
Вырежьте деталь подкладки спинки — без припусков на швы — и обведите зеркальное изображение этой детали на отдельном листе выкройки, перенеся все важные отметки, такие как зернистость, вытачки и насечки.

Шаг |

06

Совместите правую подкладку спинки с подкладкой левой спинки так, чтобы центральные швы спинки соприкасались друг с другом встык. Чтобы начертить перекрывающуюся часть вентиляционного отверстия, проследите правое расширение заднего вентиляционного отверстия на левой задней подкладке.

Шаг |

07

Удалите 1 дюйм с края подкладки спинки и добавьте желаемый припуск на шов к деталям подкладки спинки (я использовал припуск на шов 5/8 дюйма). Обрежьте детали подкладки сзади.

Добавление складки для удобства

Сделайте складку на спине, чтобы добавить легкости и обеспечить большую подвижность на спине. Добавьте 1 дюйм к центральному шву спинки, чтобы получилась складка. Если центральный шов спинки фигурный, не обращайте внимания на придание формы и проведите прямую линию на расстоянии 1 дюйм от верхней части центрального шва спинки.

Подкладка спинки будет разрезана по сгибу. При построении подкладку спинки стачайте по линии шва вверху, поворачивая ближе к сгибу посередине, а затем возвращайтесь к линии шва от талии вниз. Традиционно в английском пошиве складка на женском пальто отутюжена слева, а на мужском — справа.

Отделка корпуса

Шаг |

01

На свежем листе кальки или выкройки обведите рукав. Перенесите все важные метки, такие как линии зерна, вытачки и насечки.

Шаг |

02

Добавьте облегчения проймам, чтобы руки могли свободно двигаться. Величина добавленной легкости зависит от используемого вами метода изготовления футеровки. Если машина упаковывает подкладку: Поднимите подмышечную часть проймы на ½ дюйма.

Шаг |

03

Удалите 1 дюйм с края рукава и добавьте желаемый припуск на шов (я использовал припуск на шов 5/8 дюйма). Вырезаем деталь подкладки рукава.

Подготовка выкройки ракушки

1. После того, как вы начертите детали подкладки, добавьте припуски на швы ко всем деталям ракушки.




2. Добавьте припуск на подгибку 1 ½ дюйма ко всем подгибам ракушек.

Выбор подкладочной ткани

Теперь, когда разработка выкройки завершена, следующим шагом будет выбор подкладочной ткани. В то время как много внимания обычно уделяется выбору правильной модной ткани для одежды, часто мало внимания уделяется подкладке, что досадно, потому что правильный выбор подкладочной ткани может иметь большое значение для качества конечного продукта.

Не существует идеальной подкладки, подходящей ко всем предметам одежды и всем владельцам. Выбор подкладочной ткани зависит от фасона пальто или куртки и потребностей владельца:

• В целом, для подкладки одежды предпочтительнее использовать ткани из натуральных волокон, так как они будут дышать, приятны на ощупь. против кожи, и нажмите красиво.




• Шелковый шармез или крепдешин прекрасно подходят для подкладки более нарядных жакетов. Шелк дышит и чувствует себя роскошно рядом с кожей, а его скользкая поверхность позволяет одежде легко надеваться и сниматься. Шелк также представлен в различных ярких цветах и ​​принтах, которые могут добавить приятную дизайнерскую деталь вашей одежде.




• Шерстяная фланель может использоваться в качестве подкладки (т. е. в качестве дополнительного слоя между модной тканью и подкладочной тканью, также известного как подкладка для дополнительного утепления). Избегайте использования шерсти в качестве самой подкладочной ткани, так как это может привести к электризации и зуду кожи. Сочетание шерстяной фланелевой подкладки с шелковой подкладкой может объединить лучшее из обоих миров — тепло шерсти и роскошь шелка.




• Для максимальной теплоизоляции используйте что-то вроде тинсулейта, высокотехнологичной ткани, которая часто используется для подкладки спортивных курток. Тем не менее, это добавит немного объема, и его следует избегать, если куртка или пальто имеют приталенный силуэт.




• Легкая хлопковая подкладка подойдет для повседневных летних курток, потому что она дышит и приятна на ощупь.

Одно предостережение относительно подкладки карманов: независимо от ткани, используемой для подкладки остальной части одежды, для карманных сумок стоит использовать особо прочную ткань, потому что они подвергаются большому износу и часто являются первой частью одежды. подкладка порваться. Когда я впервые начала шить, я была ленива и задавалась вопросом, действительно ли необходимо покупать еще одну ткань для своей одежды, но вскоре я усвоила урок, когда в карманах появлялись дыры всего через несколько месяцев носки! После этого я начал использовать карманную ткань (плотную и прочную ткань, такую ​​как хлопчатобумажная саржа или хлопчатобумажное сукно) для любых карманов, которые, вероятно, будут подвержены большому износу (например, поясные и набедренные карманы в куртках и пальто, где люди часто заминают руки). Использование ткани для карманов также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что отверстия карманов остаются четкими, что особенно важно, если они прорезные, наклонные или карманы в швах.

Методы изготовления подкладки

После того, как выкройка подкладки составлена ​​и ткань подкладки выбрана, остается только раскроить и сшить подкладку. Существует ряд различных методов конструирования, которые можно использовать для изготовления подкладки, и выбор метода конструирования зависит от ряда факторов, включая стиль одежды, ткань, используемую в верхней одежде, и вашу терпимость к ручному шитью. . Ниже приводится обзор четырех различных методов строительства, а также ссылки на онлайн-учебники и книги, в которых есть пошаговые инструкции по выполнению каждого метода строительства.

Упаковка подкладки в мешки

Это самый быстрый метод, который используется в готовой одежде. По сути, процесс включает в себя три основных этапа: во-первых, с помощью машины изготовьте всю подкладку так же, как вы изготавливаете верхнюю одежду. Во-вторых, пришейте подкладку к верхней одежде, оставив достаточно большое отверстие, чтобы вывернуть одежду на лицевую сторону. Наконец, выверните одежду на лицевую сторону и зашейте отверстие вручную.

Укладка подкладки выполняется быстро и безболезненно и практически не требует ручного шитья. Единственным недостатком является то, что у вас меньше контроля над распределением легкости в пройме и размещением подола, что может повлиять на то, как свисает рукав или подгиб. Полностью машинная упаковка одежды также может быть немного запутанной для новичков, так как одежду нужно несколько раз вывернуть внутрь и вывернуть наизнанку — это, безусловно, поразило меня, когда я впервые попробовал машинную упаковку!

Выписка:

Ручная установка подкладки

Этот метод обычно используется при изготовлении курток, сшитых на заказ, и требует больше времени, чем машинная упаковка. Во-первых, подкладка тела и подкладка рукава изготавливаются на станке (но рукав не прикрепляется к телу). Затем подкладка тела пришивается машинным швом к верхней одежде по краям переда и горловины, а затем выворачивается на лицевую сторону. Нижний край подкладки рукава пришивается к рукаву изделия, затем подкладка втягивается в изделие и пришивается к лифу по пройме вручную, что дает швее дополнительный контроль над степенью свободы проймы. Наконец, подол устанавливается вручную.

Хотя этот метод требует больше времени, чем машинная упаковка, этот метод может быть проще для начинающих швей, так как он не требует каких-либо запутанных шагов, связанных с выворачиванием изделия наизнанку, а затем на лицевую сторону. Этот метод также дает больший контроль над настройками. подкладка пройм и кромки, что помогает гарантировать, что рукава и кромка одежды сидят правильно.

Выписка:

• Куртка Anise имеет подкладку ручной работы; все детали включены в этот пост.




• Портняжное дело: классическое руководство по пошиву идеального жакета , с. 109.

Стеганая подкладка в стиле Chanel

Этот метод включает пришивание подкладки к модной ткани и, как следует из названия, используется в куртках Chanel. Стегание часто выполняется из букле или других тканей, которые легко изнашиваются, потому что стегание придает ткани структуру, а также придает красивую отделку внутренней части одежды. Он наиболее уместен для жакетов в стиле кардиган или других жакетов с напускным силуэтом, но не для сшитых на заказ вещей с лацканами и воротниками, состыкованными между собой.

Этот метод очень трудоемок и включает в себя массу ручного шитья и не подходит для начинающих или тех, у кого не хватает терпения. Тем не менее, усилия того стоят, так как этот метод конструирования приводит к созданию прекрасного предмета одежды с некоторой структурой сшитого на заказ жакета или пальто и комфортом и ощущением свитера.

Выписка:

• Сьюзан Халье, «Внутри куртки Шанель», Журнал Threads , выпуск 121 — отличный ресурс.




• Frabjous Couture, уроки квилтинга Boucle à la Chanel:
  части первая, вторая и третья.

Съемная подкладка

Этот метод включает изготовление съемной подкладки, которая прикрепляется к верхней одежде с помощью пуговиц или застежек-молний. Съемная подкладка обычно довольно легко встречается во всепогодных пальто, потому что съемная подкладка добавляет немного объема, что делает ее неподходящей для приталенных силуэтов. Одним из известных примеров является классический тренч Burberry со съемной шерстяной подкладкой, выполненной в знаменитой клетке Burberry.

Выписка:

• Краткое руководство по шитью подкладок , Конни Лонг, стр. 57-63.




• Gorgeous Fabrics позволяет взглянуть изнутри на съемную подкладку тренча Burberry.

Об авторе

Сабрина — энтузиаст шитья со слабостью к роскошным тканям. Просмотрите фотографии ее проектов и нестандартных изделий на ее веб-сайте.

ENB-4.33 — Административные правила использования футеровки CIPP в частных трубах в полосе отчуждения

Это административные правила Бюро экологических служб (BES), регулирующие использование труб, отверждаемых на месте (CIPP). ) технология прокладки в частной трубе, расположенной в полосе отчуждения общего пользования или канализационном сервитуте общего пользования.

1. Применимость

Настоящие правила применяются к использованию облицовки CIPP для ремонта частных канализационных линий и отводов в полосе отчуждения (ПО) или общественных канализационных сервитутах, которые не входят в обязанности города по техническому обслуживанию, как описано в Портленде. Кодекс города (PCC), раздел 17.32.070.

2. Назначение

Для использования футеровки CIPP для ремонта частных канализационных линий и отводов в полосе землеотвода или коммунального канализационного сервитута необходимо получить три разрешения от BES: одобрение типа футеровки и продукта торцевого уплотнения, подтверждение квалификации подрядчиков. на установку изделия футеровки и разрешение БЭС на боковой ремонт (разрешение УР) на выполнение работ.

Целью этих правил является установление критериев принятия решений, которые BES будет использовать для:

A. Одобрить системы облицовки CIPP;

B. Подтверждение подрядчика в качестве утвержденного установщика CIPP; и

C. Рассмотрение, выдача и окончательная доработка разрешений UR на облицовку CIPP.

Проверка и утверждение системы облицовки CIPP и подтверждение квалификации подрядчика (раздел 5 и раздел 6 настоящих правил) выполняются группой стандартов и практики BES (BES S&P) и должны быть завершены до получения разрешения. Процесс выдачи разрешений (т. е. рассмотрение, выдача и утверждение разрешений) осуществляется персоналом BES UR/UC, выдающим разрешения.

3. Определения

В данных правилах используются определения PCC, Глава 17.32, Административные правила BES ENB-4. 14 и ENB-4.17, а также следующие:

пропитанная смолой труба, вставленная в существующую основную трубу и расширенная для плотного прилегания к стенке существующей основной трубы и отвержденная для образования новой водонепроницаемой трубы.

B. «Торцевое уплотнение» означает непрерывное гидрофильное уплотнительное кольцо или продукт, определенный производителем, который полностью изолирует хвостовик от любых утечек в кольцевом пространстве между вкладышем и существующей несущей трубой и соответствует требованиям городского стандарта. Строительные технические условия (СТС) и действующие специальные положения.

C. «Оспаривание лица» означает оспаривание требования, основанное на аргументе, что требование не может быть справедливо или разумно применено ни в какой ситуации. В противоположность этому, оспаривание факта применения основывается на аргументе, что требование не должно применяться к конкретной ситуации заявителя из-за факторов, которые, по мнению заявителя, отличают его от аналогичных ситуаций.

4. Регулирующий орган

Эти правила утверждены PCC, главы 3.13 и 17.32.

5. Для системы футеровки и продуктов торцевых уплотнений требуется разрешение города

Все системы футеровки и продукты торцевых уплотнений должны быть проверены и одобрены BES S&P. BES S&P рассмотрит заявки на основе требований этого раздела. Заявки должны включать техническую информацию о системе футеровки и о том, как система эффективно соответствует требованиям торцевого уплотнения. Производитель должен предоставить следующую информацию в представлении:

A. Система вкладышей. Документация, демонстрирующая способность продукта соответствовать требованиям:

1. SCS города и любые специальные положения (см. SCS 2020, раздел 00410 и специальное положение 00408 2020), и

2. Американское общество по испытаниям и материалам (ASTM) D790, ASTM F1216 и ASTM F1743 для термического отверждения или ASTM D790, ASTM F2019 и ASTM 1743 для УФ-отверждения.

B. Данные производителя вкладышей с концевыми уплотнениями. Сведения производителя о продуктах торцевых уплотнений и указанных методах установки должны документально подтверждать, что продукт обеспечит водонепроницаемость и предотвратит приток и инфильтрацию грунтовых вод и миграцию мелкого заполнителя.

C. Данные производителя вкладышей без торцевых уплотнений. Документация должна демонстрировать, что продукты, не требующие торцевых уплотнений, достигают тех же результатов, что и стандартные отраслевые гидрофильные уплотнительные кольца. BES S&P рассмотрит альтернативы требованию к торцевому уплотнению, исходя из общей способности продукта герметизировать концы футеровки CIPP с основной трубой для создания водонепроницаемого ремонта и предотвращения притока и инфильтрации грунтовых вод и миграции мелкого заполнителя. При проверке BES S&P примет во внимание следующее:

1. Средства и методы расширения и плотного прилегания внутренней трубы к основной трубе.

2. Средства и методы вулканизации изделий. В документах должны быть описаны данные испытаний продукта на возможную усадку и возможность образования кольцевого пространства между герметиком и основной трубой.

3. Результаты испытаний производителя, демонстрирующие, что система футеровки может выдержать испытание внешним гидростатическим давлением 7,25 фунтов на квадратный дюйм без утечек по всей длине трубы. Результаты должны продемонстрировать, что продукт будет соответствовать городским стандартам производительности без дополнительного использования торцевых уплотнений для создания водонепроницаемого ремонта и предотвращения притока и просачивания грунтовых вод.

6. Требуется разрешение города на установку CIPP

Подрядчик должен представить в BES S&P документацию, подтверждающую, что подрядчик сертифицирован производителем для установки системы футеровки. BES S&P рассматривает и утверждает эту документацию до выдачи разрешения. Требования к подаче заявки и сроки рассмотрения городскими властями указаны ниже:

A. Документы производителя должны удостоверять, что персонал подрядчика полностью обучен и компетентен для установки каждого предлагаемого типа системы футеровки.

B. BES S&P завершит проверку и опубликует заключение в течение четырех недель после получения полной заявки.

7. Требуется разрешение

Разрешение BES UR требуется для ремонта частных канализационных линий и отводов в полосе отвода общего пользования или канализационной сети общего пользования. Ремонт вкладыша CIPP регулируется этими правилами в качестве стандартного условия разрешений UR. Разрешения UR рассматриваются, выдаются, утверждаются и применяются в соответствии с Административным правилом BES ENB-4.17.

8. Требования к установке предварительной облицовки

После выдачи разрешения BES UR, но до установки облицовки CIPP, подрядчик должен:

A. Проверить размеры основной трубы и ее совместимость с облицовкой. Подрядчик должен убедиться, что диаметр хвостовика соответствует основной трубе, принимая во внимание длину, диаметр, любые переходы диаметра и состояние основной трубы.

B. Подготовьте основную трубу. Подрядчик должен удалить все проникновения или выступы в основной трубе, которые могут помешать успешному проведению видеоинспекции перед установкой и установке хвостовика. Основная труба должна быть очищена от всего мусора, включая корни, жир, песок, камни и шлам.

C. Проверьте состояние основной трубы. Подрядчик должен осмотреть основную трубу на наличие дефектов, которые могут помешать правильной установке футеровки. Неустранение дефектов в основной трубе до установки хвостовика может потребовать земляных работ и замены основной трубы для утверждения разрешения UR.

Для дефектов, которые подрядчик считает минимальными и которые не повлияют на функцию боковой облицовки стоек, подрядчик может представить видео перед установкой и обоснование облицовки дефектов в BES Sewer Lateral UR UC Разрешение на предварительную облицовку. В материалах должно быть указано местонахождение дефекта с указанием его местонахождения с использованием видеозаписей с камер видеонаблюдения, степени дефекта и условий на месте, которые необходимо учитывать.

BES не будет утверждать или завершать соответствующее разрешение UR, если основная труба содержит:

1. Отверстия, полости или пустоты.

2. Провисание или живот более 1/2 дюйма.

3. Инфильтрация воды из окружающей почвы или недр.

4. Овальность более 3%.

9. Требуется видеопроверка замкнутой системы видеонаблюдения (CCTV) перед облицовкой

После того, как подрядчик определил, что основная труба подходит для утвержденного продукта облицовки, подрядчик должен провести предварительную видеоинспекцию видеонаблюдения в соответствии со стандартами и требования раздела 10 настоящих правил.

10. Требования к видеоинспекции видеонаблюдения

Стандарты и требования этого раздела относятся к видео видеонаблюдения как до, так и после облицовки.

A. Проверка сайта. Видео должно включать внешний вид здания и точку входа в канализационную систему таким образом, чтобы четко документировать местоположение и адрес участка. Видео должно сопровождаться закадровым комментарием с четким указанием адреса здания, точки входа в канализационную систему, имени оператора, канализационной компании и даты видеозаписи.

B. Требуется расход воды. Вода должна быть введена в канализацию здания не менее чем за одну минуту до начала видеоинспекции. Во время видеоинспекции поток воды должен продолжаться до тех пор, пока камера не достигнет водопровода. Поток воды должен быть остановлен перед реверсированием камеры в сети общего пользования, чтобы помочь выявить дефекты, включая провисания и вздутия.

C. Объем видеоинспекции. Видеоинспекции должны обеспечивать непрерывную запись, которая проходит по всему отрезку трубы от точки ввода в канализацию здания до магистрального водопровода и обратно до точки ввода.

D. Качество изображения. Освещение и камера должны обеспечивать четкое, сфокусированное цветное изображение трубы на протяжении трех диаметров трубы.

E. Счетчик отснятого материала. На видео должен отображаться счетчик отснятого материала в течение всего времени видеопроверки.

F. Голос за кадром. Видео осмотр должен сопровождаться беглым голосовым комментарием, описывающим:

1. Размер и материал трубы.

2. Все переходы по размерам труб и разрывам классов.

3. Соединения звездой или тройником и прочистки.

4. Дефекты, препятствия и проникновения.

5. Расположение границы участка, бордюра или края тротуара и магистрали общего пользования.

6. Для постинспекционного видео расположение нижней части лайнера относительно бордюра, края тротуара или зоны технического обслуживания города для грунтовых улиц.

11. Установка вкладыша и требования к маркировке местоположения

Следующие требования применяются в процессе установки в дополнение к требованиям производителя по установке:

A. Вкладыши CIPP должны быть подготовлены, установлены и отверждены на месте в соответствии с рекомендациями производителя. Вкладыш может заходить в часть канализационного отвода общего пользования только в той мере, в какой это необходимо для обеспечения постоянного, непрерывного, правильно обрезанного, водонепроницаемого уплотнения между новым вкладышем и основной трубой.

B. Если постоянное, сплошное, должным образом обрезанное, водонепроницаемое уплотнение между новой облицовкой и основной трубой не достигнуто, подрядчик должен провести земляные работы с поверхности земли и построить надежное соединение между облицовкой CIPP и общедоступной трубка. Инспекционный персонал Портлендского бюро транспорта (PBOT) должен будет провести инспекцию восстановления поверхности. Позвоните по телефону 503-823-7002, чтобы согласовать осмотр реставрации поверхности.

C. Подрядчик должен удалить все оборудование для установки и отверждения с исходной трубы после завершения процесса отверждения. В отремонтированной трубе не должно оставаться никаких других материалов, кроме отвержденной футеровки CIPP.

D. Боковые маркеры обнаружения лайнера (например, маркеры бордюров и маркерные шарики) должны быть установлены в соответствии со Стандартной деталью P-262 и разделом SCS 00446. Требования к маркерам бордюров и маркерным шарам приведены в таблице 1.

Таблица 1 . Требования к установке бордюрного маркера и маркерного шара

Состояние площадки	Тип указателя и его расположение
Асфальтированная улица с бордюром.	Установите маркер бордюра в соответствии со стандартной деталью COP P-262 и разделом SCS 00446.42(d).
Асфальтированная улица без бордюра.	Установите шариковый маркер в соответствии со стандартной деталью COP P-262 и разделом SCS 00446.41(a).
Грунтовая улица.	Установите шаровой маркер в соответствии со стандартной деталью COP P-262 и разделом SCS 00446.41(a) в 14 футах от осевой линии полосы отчуждения.

12. Требуется проверка видеокамер после установки

Подрядчик должен предоставить видеопроверку после установки видеонаблюдения. Постустановочное видео должно соответствовать стандартам и требованиям, перечисленным в разделе 10 настоящих правил.

13. Требуется исполнительный чертеж

Подрядчик должен подготовить и представить исполнительный чертеж с размерами всей установки CIPP. Исполнительные чертежи должны быть разборчивыми и включать:

A. Адрес проекта и дата.

Б. Площадь здания.

C. Стрелка, указывающая на север.

D. Количество и градусы изгибов, зачисток и фитингов, отремонтированных с футеровкой CIPP.

E. Документирование глубины хвостовика на его переднем и нижнем концах.

Ф. Имя и подпись установщика.

14. Предоставление элементов, необходимых для рассмотрения и утверждения разрешения

Следующие элементы должны быть представлены в отдел разрешений BES UR/UC для рассмотрения:

A. Видеопроверки видеонаблюдения до и после облицовки. Предоставьте ссылку для загрузки видеопроверок до и после проверки с веб-хостинга. Ссылки или загрузки не должны требовать членства или регистрации для просмотра или доступа к видео. Требования к видеоинспекции видеонаблюдения указаны в разделе 10 настоящих правил.

B. Фотографии, подтверждающие местонахождение бордюрного маркера или маркерного мяча. Фотография (и) установки маркера бордюра или маркерного шара, подтверждающая установку по адресу собственности.

C. Актуальная форма BES CIPP.

15. Утверждение разрешения

BES одобрит и окончательно подготовит разрешение UR, если рассмотрение представленных документов покажет, что: эти правила, а видео после установки демонстрирует, что вкладыш CIPP:

1. плотно прилегает к основной трубе.

2. Не имеет складок, трещин, вздутий, ожогов, пузырей, складок, отверстий или расслаивания.

3. Имеет непрерывную длину.

4. Не имеет заметной инфильтрации.

5. Имеет торцевые кромки и уплотнения, плотно и заподлицо с основной трубой.

6. Не заходить слишком далеко в общественную трубу.

7. Не имеет провисов и вздутий.

B. Исполнительный чертеж полный и разборчивый.

C. Фотографии указателя местоположения вкладыша показывают адрес собственности и указывают, что указатель был установлен в соответствии с требованиями Таблицы 1 настоящих правил.

Если проверка BES показывает, что неровности, такие как смещенные стыки, выступы, выпуклости и деформации, остаются в трубе после установки вкладыша CIPP, BES может потребовать от подрядчика удалить дефектный вкладыш и заменить его новым вкладышем или новой установленной трубой. открытым траншейным способом.

Если требуемая документация не была представлена ​​до истечения срока действия разрешения UR, соискатель разрешения должен оплатить текущий сбор за разрешение UR для повторной выдачи разрешения UR для BES для завершения окончательного рассмотрения и утверждения разрешения.

16. Административный пересмотр и апелляция

Лицо может потребовать пересмотра решения BES путем административного пересмотра, как описано в этом разделе. Административное рассмотрение и обжалование разрешений и правоприменительных мер регулируются Административными правилами BES ENB-4.17 и ENB-4.15. После того, как заявитель исчерпал все административные проверки BES, заявитель может подать апелляцию на решение должностному лицу по слушаниям Кодекса (CHO) в соответствии с разделом 22 Кодекса города Портленда. Лицо может обжаловать только решение, которое подлежит административному рассмотрению BES. .

A. Запросы на административную проверку . У лица, которому было адресовано уведомление, будет 20 рабочих дней с даты выдачи уведомления, чтобы подать письменный запрос на административный пересмотр решения, содержащегося в уведомлении. Запрашивающая сторона должна предоставить всю известную запрашивающей стороне информацию, подтверждающую утверждение, сделанное в письменном запросе на административную проверку. Запрашивающая сторона должна предоставить такую ​​информацию посредством графического, письменного или записанного сообщения или лично на собрании по административному пересмотру. BES проведет собрание по административной проверке в течение 15 рабочих дней с момента получения письменного запроса на административную проверку, если только BES не решит по своему разумному усмотрению, что задержка оправдана. Заявитель может предоставить подробную информацию в письменном виде вместо участия в собрании по административному обзору.

B. Элементы, не подлежащие проверке. Решение BES, принятое в соответствии с настоящими правилами, подлежит административной проверке, за исключением того, что BES не предоставляет административной проверки следующего: или связанный с ним код города, или любой технический стандарт; и

2. Требование соответствия техническому стандарту, применяемому BES к конкретной стороне.

Примечание. Хотя технические решения BES, указанные в Разделе 16. B.1–2 настоящих правил, не подлежат административной проверке, BES может пересмотреть и изменить решение персонала BES по этим вопросам на основе конкретных фактов. Окончательное решение BES по этим вопросам не подлежит административному рассмотрению в соответствии с разделом 16.B настоящих правил. Первоначальное решение BES по заявке на получение разрешения на выполнение ремонтных работ канализации CIPP в полосе отвода, включая отказ в выдаче разрешения или наложение условий разрешения, подлежит административному пересмотру; однако окончательное решение BES по такому заявлению не подлежит обжалованию в CHO.

C. Оценка BES. BES будет использовать городской кодекс, положения настоящих правил, городские записи, а также показания и документацию, предоставленные заявителем, чтобы принять окончательное решение по вопросу, являющемуся предметом административного рассмотрения.

D. Окончательное решение . BES выдает заявителю письменное окончательное решение в течение 15 рабочих дней после собрания по административной проверке, если только BES не решит, что смягчающие обстоятельства оправдывают более длительный период оценки. Письменное окончательное решение будет содержать информацию о процессе подачи апелляции в CHO.

---

Скачать PDF

Скачать PDF файл ЕНБ-4.33 — Административные правила использования футеровки CIPP в трубах частного пользования в полосе отвода общего пользования(262.29 Kb)

---

ИСТОРИЯ

Принято Директором Бюро Экологические службы 27 июня 2017 г.

Изменено директором Бюро экологических служб 17 июля 2019 г.

Изменено директором Бюро экологических служб 31 января 2022 г.

Методы добычи пресноводной рыбы

Охотничьи и неохотничьи пресноводные рыбы

Охотничьи рыбы — черный окунь, краппи, синежаберный солнечник, красный солнечник, красноротый солнечник, пятнистый солнечник, летун, грязевой солнечник, длинноухий солнечник, теневой окунь, павлиний окунь, белый окунь , полосатый окунь и солнечный окунь.

Непромысловая рыба – вся пресноводная рыба определяется как непромысловая рыба, за исключением белого амура и рыбы, отнесенной к пресноводной промысловой рыбе. Примечание. Для добычи аллигатора требуется разрешение научного коллекционера.

Методы ловли пресноводной рыбы

Промысловую рыбу можно ловить только с помощью удочки и лески или удочки и катушки. Количество удочек, которые может использовать рыболов, не ограничено.

Пресноводная рыба не может быть добыта с помощью любого свободно плавающего, неприкрепленного устройства или путем добычи рыбы или диких животных с помощью огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, электричества, подводного ружья, яда или других химикатов. Добыча рыбы подводным плаванием или нырянием запрещена. Запрещается продавать, выставлять на продажу или вывозить из штата любую пресноводную промысловую рыбу, если только это специально не разрешено FWC, за исключением того, что лицензированные рыболовы могут вывозить законно выловленную промысловую рыбу в количестве двух дней.

Запрещено владение любой пресноводной рыбой вместе с снастями, которые по закону не могут быть использованы для ловли пресноводной рыбы, включая перечисленные выше и ниже типы снастей для ловли непромысловой рыбы или наживки. * Исключение составляет промысловая рыба, которую можно держать вместе с забрасываемыми сетями размер ячеек в растянутом состоянии не более 1 дюйма; сети для ловли гольяна диаметром не более 4 футов; неводы минноу с размером растянутой ячеи не более 1 дюйма, длиной не более 20 футов и глубиной не более 4 футов; и ловушки для гольяна не более 24 дюймов в длину и 12 дюймов в диаметре, с входом воронки не более 1 дюйма в ширину.

Черный окунь, полосатый окунь и белый окунь или их гибриды, окунь-павлин или краппи и панфиш (для краппи и панфиша только в водах, где действуют ограничения по минимальной длине или размеру прорези для этих рыб) не могут быть разделены на филе или их голова или хвостовой плавник удалены, пока вы не закончите рыбалку в течение дня.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Законодательные положения (790.025(3)(h), F.S.) гласят, что лица имеют право владеть, владеть и законно использовать огнестрельное оружие и другое оружие, боеприпасы и припасы в законных целях во время рыбалки, кемпинг, или законная охота, или отправляющиеся на рыбалку, кемпинг, или законную охотничью экспедицию или возвращающиеся из нее. Следовательно, хотя огнестрельное оружие нельзя использовать для ловли рыбы, оно может находиться у кого-то, у кого есть законно выловленная рыба.

Непромысловую рыбу можно ловить:

• С удочкой и леской или удочкой и катушкой, а также с помощью крючка, лески или троса с наживкой из нарезанной наживки или другого вещества; но не включая живую промысловую рыбу или любую часть промысловой рыбы; крючки, сеты или трот-ярусы (всего не более 25 крючков) разрешены для ловли непромысловой рыбы для личного пользования, но только в тех районах, где трот-ярусы могут использоваться на законных основаниях в соответствии с Кодексом дикой природы штата Флорида. См. «Краткий обзор правил и норм коммерческого пресноводного рыболовства». Крючки, сет-линии и трот-лини должны быть четко и разборчиво отмечены названием и адресом харвестера, когда они используются или находятся в водах штата или на них.
• Ночью с луком и стрелами и двуколками.
• В светлое время суток с помощью ручных копий, двуколок, карабинов, арбалета или лука и стрел с лодки или с берега, за исключением водосбросов плотин Эврика и Родман на реке Оклаваха или водосбросов плотины Джима Вудраффа на реке Оклаваха. Река Апалачикола или в каналах округа Дейд к югу от каналов C-4 и к востоку от каналов L-31N и L-31W включительно.
• Путем использования забрасываемых сетей в южном и северо-восточном регионах, в округе Цитрус и в юго-западном регионе, за исключением владения или использования забрасываемых сетей в водах, примыкающих к району управления рыбным хозяйством Сэддл-Крик, округ Полк, ограниченному Морган Комби-роуд, Шоссе США 92 и Fish Hatchery Road запрещены.
• Использование лука и фонаря ночью. Турниры по ночной рыбалке не требуют разрешения в Северо-Западном регионе.
• Путем вылова и отлова в ночь с 1 сентября на 1 мая в определенных водах северо-западной Флориды. Сети, используемые для ловли непромысловой рыбы (обычно присоски) в указанных водах, должны быть менее 100 футов в длину, иметь натянутую ячейку не менее 3 дюймов и должны постоянно находиться под присмотром, чтобы обеспечить немедленное освобождение любой пойманной промысловой рыбы. За подробностями обращайтесь в Северо-Западный региональный офис.
• Для личного использования любым лицом, имеющим действующую лицензию на пресноводную рыбалку, с использованием не более одной решетчатой ​​корзины или одной проволочной ловушки, изготовленных в соответствии с Правилом 68A-23.003 FAC и используемых только в тех водах, где используются проволочные ловушки. или решетчатые корзины разрешено использовать в коммерческих целях. См. «Краткий обзор правил коммерческого пресноводного рыболовства». Пассивные рыболовные снасти, такие как решетчатые корзины или проволочные корзины, должны иметь четкую и разборчивую маркировку с указанием имени и адреса промысла, когда они используются или находятся в водах штата или в водах штата.

Запрещенные снасти для добычи морских видов в пресной воде

• Подводная охота: Использование любого ручного или механического одно- или многолезвийного копья или копья, с зазубринами или без зазубрин, для добычи или попытки добычи любых морских видов во время погружения. в пресной воде запрещено.
• Подводная охота на кефаль в пресной воде запрещена; однако разрешается выступать над водой.

НОМЕР ПРАВИЛА 9: Штрафные броски и пенальти

Свод правил Главная > ПРАВИЛО № 9: Штрафные броски и пенальти

Ищи:

Раздел I – Позиции и нарушения

1. Когда назначается штрафной бросок, судья должен ввести мяч в игру, передав его игроку, выполняющему штрафной бросок. Стрелок должен находиться над линией штрафного броска и в пределах верхней половины штрафного броска. Он должен выполнить штрафной бросок в течение 10 секунд после контроля мяча таким образом, чтобы мяч попал в корзину или коснулся кольца.
   1. НАКАЗАНИЕ: Если имеет место нарушение и попытка штрафного броска должна оставаться в игре, противоположная команда должна приблизиться к любой боковой линии на продолжении линии штрафного броска. Если обе команды совершают нарушение во время этого штрафного броска, спорный бросок должен быть назначен в средней зоне между любыми двумя соперниками в игре. Если нарушением соперника является замешательство, то должен быть назначен запасной штрафной бросок.
   2. Если имеет место нарушение и попытка штрафного броска не продолжается, то игра продолжается с этого момента. Если соперник также совершит нарушение (двойное нарушение), то игра также продолжится с этого момента. Если нарушением соперника является замешательство, то должен быть назначен запасной штрафной бросок.
2. Игрок, выполняющий штрафной бросок, не может перешагивать через плоскость линии штрафного броска до тех пор, пока мяч не коснется кольца корзины, щита или пока не закончится штрафной бросок.
   1. ШТРАФ: Это нарушение со стороны стрелка во всех попытках штрафного броска, и очко не может быть засчитано.
   2. Если имеет место нарушение и попытка штрафного броска должна оставаться в игре, противоположная команда должна приблизиться к любой боковой линии на продолжении линии штрафного броска. Если обе команды совершают нарушение во время этого штрафного броска, спорный бросок должен быть назначен в средней зоне между любыми двумя соперниками в игре.
   3. Если имеет место нарушение и попытка штрафного броска не продолжается, то игра продолжается с этого момента. Если соперник также совершит нарушение (двойное нарушение), то игра также продолжится с этого момента.
3. Игрок, выполняющий штрафной бросок, не должен намеренно имитировать попытку штрафного броска.
   1. ШТРАФ: Это нарушение со стороны стрелка при всех попытках штрафного броска, и двойное нарушение не должно фиксироваться, если противник нарушает какие-либо правила штрафного броска.
   2. Если попытка штрафного броска должна остаться в игре, противоположная команда должна приблизиться к любой боковой линии на продолжении линии штрафного броска.
   3. Если попытка штрафного броска не заключается в том, чтобы оставаться в игре, то игра будет продолжена с этого момента.
4. Во время выполнения штрафного броска при обычном фоле каждое из клеток, ближайших к лицевой линии, должно быть занято противником игрока, выполняющего штрафной бросок. Товарищи по команде игрока, выполняющего штрафные броски, должны занимать следующие соседние клетки на каждом поле. Только одно из третьих мест может быть занято противником игрока, выполняющего штрафные броски. Не обязательно, чтобы какое-либо из третьих мест было занято противником, но не может быть занято товарищем по команде. Если есть несоответствие, товарищи по команде, выполняющие штрафные броски, займут места первыми. Игроки, занимающие места на дорожках, не могут вытягиваться за свои места на дорожках перед соперником или касаться линии дорожки или пола внутри линии, когда игрок выпускает мяч. Они не могут покидать свою дорожку дальше, чем на 3 фута от линии дорожки до того, как мяч будет выпущен. Игроки, не занимающие места на дорожках, должны оставаться на игровой площадке за трехочковой линией над продолжением линии штрафного броска и не должны касаться линии или пола внутри линии в момент выпуска мяча.
   1. НАКАЗАНИЕ:  Если попытка штрафного броска должна оставаться в игре, а товарищ по команде стрелка нарушает правила, очко не может быть засчитано, и команда соперника будет приближаться к любой боковой линии на продолжении линии штрафного броска. Если противник нарушает правила, стрелок должен получить запасной штрафной бросок, если его попытка не удалась, но он должен быть проигнорирован, если попытка удалась. Если нарушают правила и товарищ по команде, и соперник, спорный бросок должен быть назначен в средней зоне между любыми двумя соперниками в игре.
   2. Если попытка штрафного броска не должна оставаться в игре, никакое нарушение не может произойти, независимо от того, какой игрок или игроки нарушили правила, поскольку преимущество не достигается, за исключением случаев нарушения соперником дезориентации, которому будет предоставлен запасной штрафной бросок.
5. Если мяч должен стать мертвым после последней попытки штрафного броска, игроки не должны занимать позиции вдоль дорожек для штрафных бросков. Все игроки должны оставаться на игровой площадке за трехочковой линией над продолженной линией штрафного броска до тех пор, пока мяч не будет выпущен.
   1. НАКАЗАНИЕ:  Никакие нарушения не могут иметь место независимо от того, какой игрок или игроки нарушают правила, поскольку преимущество не достигается, за исключением нарушения, вызванного дезориентацией соперника, которому будет предоставлен запасной штрафной бросок.
6. Во время всех попыток штрафного броска ни один из соперников в игре не должен сбивать игрока с толку, как только мяч оказывается в его распоряжении. Следующие акты замешательства:
   • Поднятие рук, когда он находится на линии дорожки при штрафном броске, который не остается в игре,
   • Размахивание руками или резкое движение в поле зрения стрелка во время выполнения штрафного броска,
   • Разговор с исполнителем штрафного броска или громкая провокационная речь во время любого штрафного броска
   • Выход на дорожку и продолжение движения во время любого штрафного броска
     • ШТРАФ:  Штрафной бросок не налагается, если штрафной бросок успешен. В случае неудачной попытки назначается запасной штрафной бросок.
7. Игрок не должен касаться мяча или кольца корзины, когда мяч использует кольцо корзины в качестве своего нижнего основания, а также касаться мяча, когда он находится в воображаемом цилиндре над кольцом после касания кольца корзины или щита.
   1. НАКАЗАНИЕ: Если попытка штрафного броска должна оставаться в игре, а товарищ по команде игрока нарушает правила, то очко не может быть засчитано, и команда соперника будет приближаться к любой боковой линии на продолжении линии штрафного броска. Если соперник нарушает правила, засчитывается одно очко, и игра продолжается, как и после любого успешного штрафного броска с официальным лицом, проводящим вбрасывание.
   2. Если попытка штрафного броска не должна оставаться в игре, очко не может быть засчитано, если нарушение совершено партнером по команде, и стрелок попытается выполнить свой следующий штрафной бросок. Одно очко засчитывается, если нарушение было совершено соперником, и стрелок попытается выполнить свой следующий штрафной бросок.
8. Ни один игрок не должен касаться мяча до того, как он коснется кольца корзины или щита.
   1. НАКАЗАНИЕ:  Если попытка штрафного броска должна оставаться в игре, а товарищ по команде игрока нарушает правила, очко не может быть засчитано, и команда соперника приближается к любой боковой линии на продолжении линии штрафного броска. Если соперник нарушает правила, засчитывается одно очко, и тому же стрелку предоставляется дополнительный штрафной бросок.
   2. Если попытка штрафного броска не должна оставаться в игре, очко не может быть засчитано, если нарушение совершено партнером по команде, и стрелок попытается выполнить свой следующий штрафной бросок. Одно очко засчитывается, если нарушение было совершено соперником, и стрелок попытается выполнить свой следующий штрафной бросок.
      1. Во время всех попыток штрафного броска, если судья приостанавливает игру до того, как попытка штрафного броска будет завершена, никаких нарушений не может быть.

 

Раздел II — Штрафной бросок

1. Штрафной(ые) бросок(и), назначенный(ые) за персональный фол, должен быть выполнен провинившимся игроком.
   1. ИСКЛЮЧЕНИЯ:
      1. Если обиженный игрок получил травму, кроме как в результате вопиющего нарушения правил или неспортивного поведения, или был исключен из игры и не может выполнить назначенный(ые) штрафной(ые) бросок(и), тренер соперника должен выбрать со скамейки соперника: замещающий игрок. Этот игрок будет пытаться выполнить штрафной(ые) бросок(и), и травмированному игроку не будет разрешено повторно войти в игру. Запасной игрок должен оставаться в игре до тех пор, пока мяч не коснется игрока на игровой площадке.
   2. ИСКЛЮЧЕНИЕ: Правило 3 — Раздел V — e
      1. Если игрок, нанесший оскорбление, травмирован и не может выполнить назначенный(ые) штрафной(ые) бросок(и) в результате наказания за грубый фол (1) и/или в результате медицинского заключения о том, что игрок должен пройти освидетельствование на предмет сотрясения мозга, его тренер может назначить любого игрока, участвующего в игре в это время, для выполнения штрафного(ых) броска(ов). Травмированному игроку не разрешается повторно входить в игру; за исключением того, что игроку будет разрешено повторно войти, если он был удален для оценки сотрясения мозга, прошел оценку, требуемую в соответствии с Политикой НБА в отношении сотрясения мозга, и считается, что у него нет сотрясения мозга.
      2. Если обиженный игрок травмирован и не может выполнить назначенный(ые) штрафной(ые) бросок(и) из-за любого неспортивного поведения, его тренер может назначить любого члена команды, имеющего право выполнять штрафной(ые) бросок(и). Травмированному игроку будет разрешено повторно войти в игру.
      3. Если провинившийся игрок дисквалифицирован и не может выполнить назначенный(ые) штрафной(ые) бросок(и), его тренер должен назначить подходящую замену со скамейки запасных. Этот запасной игрок попытается выполнить штрафной(ые) бросок(и) и не может быть удален до тех пор, пока мяч не будет правильно коснутся игроком на игровой площадке.
   3. ИСКЛЮЧЕНИЕ: Правило 3 — Раздел V — e
      1. Фол вдали от игры — Правило 12B — Раздел X-a(1).
2. Штрафной бросок, личный или технический, считается незаконным, если судья не держит мяч рукой.
3. Если назначено несколько штрафных бросков, все оставшиеся должны быть выполнены, если первая и/или вторая попытка аннулированы нарушением нападающим.
4. Если тайм-аут предоставляется до попытки штрафного броска, штрафной бросок будет выполнен после тайм-аута.

 

Раздел III — Следующая игра

После успешного штрафного броска, за которым не последовал еще один штрафной бросок, мяч должен быть введен в игру вбрасыванием, как и после любого удачного броска с игры.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: После штрафного броска за фол, который произошел во время мертвого мяча, который непосредственно предшествует любому периоду, мяч должен быть введен в игру командой, имеющей право на вбрасывание в последующем периоде. (См. Правило 6—Раздел I—b). Это включает в себя вопиющие и грубые фолы.

Оборудование и безопасность на зиплайне: советы для начинающих

Страшно ли кататься на зиплайне? Нет, если вы готовы! Узнайте все, что вам нужно знать о безопасности зиплайна и оборудовании зиплайна, из наших советов для начинающих.

Застежка-молния — лучший способ познакомиться с сюрреалистическими тропическими джунглями и природной красотой Пуэрто-Валларта. Вы почувствуете себя птицей в полете, паря над зеленью и скользя по теплым голубым водам залива. Но если вы никогда раньше не занимались зиплайном, у вас могут быть некоторые сомнения.

Страшно ли кататься на зиплайне? Это, безусловно, предлагает острые ощущения и прилив адреналина, но это не очень страшно для тех, кто правильно обучен и подготовлен заранее. Даже у тех, кто немного нервничает, обычно все их страхи тают в течение нескольких секунд после того, как их приключения на канатной дороге начинаются.

Прочтите остальную часть этого поста, чтобы получить советы для начинающих, включая все, что вам нужно знать об оборудовании и безопасности на тросах.

Оборудование Zip Line

Когда вы пойдете на зиплайне, вы будете одеты в специальное снаряжение, чтобы обеспечить вашу безопасность и позволить вам парить на высокой скорости по линиям. Все авторитетные компании по производству зиплайнов, а также наши туристические компании, как и мы, регулярно проверяют это оборудование, чтобы обеспечить высокое качество и максимальную безопасность. Вот список оборудования, которое вы будете использовать во время опыта:

• Шлем: Как и во всех экстремальных видах спорта, шлемы используются для защиты головы от травм. Шлемы должны быть без трещин или повреждений перед их надеванием. Шлем должен быть надежно закреплен на макушке. Ваш гид позаботится о том, чтобы ваш шлем был правильно расположен на голове.

• Привязь: привязь позволит вам прикрепиться к тросу с помощью веревочного крепления. Ремни будут проверены вашим гидом перед вашим первым приключением по канатной дороге. Убедитесь, что ремень находится в удобном положении и на нем нет порванных швов.

• Ремешки, карабины, шкивы и тележки: все эти различные детали будут использоваться для безопасной транспортировки вас по канатной дороге. Ваш гид позаботится о том, чтобы ваше оборудование не было повреждено и готово к использованию.

Zip Line Safety

Zip Line Safety

Zip Line – захватывающее занятие, которое, как правило, совершенно безопасно, но есть определенные меры предосторожности, которые следует соблюдать при полете на высокой скорости. Обязательно слушайте своего гида и надевайте все защитное снаряжение. Никогда не прыгайте с платформы, пока вам не дадут соответствующее указание. Подождите, пока другие пользователи канатной дороги не будут очищены, прежде чем повернуться, и всегда обращайте внимание на инструктаж по технике безопасности. Если вы беременны, превышаете лимит веса или имеете другие нарушения здоровья, избегайте использования зиплайна.

Советы по зиплайну для начинающих

После того, как вы ознакомитесь с оборудованием зиплайна и поймете меры предосторожности, вы можете сделать еще несколько вещей, чтобы оптимизировать работу зиплайна. Вот несколько советов по канатной дороге для начинающих:

• Носите обувь с закрытыми носками. Если вы не хотите, чтобы ваш шлепанец улетел в джунгли, убедитесь, что все, что вы носите, надежно закреплено на вас.

• Выберите удобную одежду. Вы хотите убедиться, что ваша одежда соответствует этой части. Носите спортивную одежду или другую дышащую свободную одежду в течение дня.

• Опустошите карманы. Опять же, вы не хотите, чтобы вещи вылетали из ваших карманов, когда вы мчитесь по зиплайну, поэтому не берите с собой дорогие гаджеты или другие предметы в кармане для приключений на зиплайне.

• Не делай селфи. Мы уверены, что вам не терпится опубликовать свое приключение на зиплайне в Instagram, но будьте осторожны и не делайте селфи во время полета — мы все равно рекомендуем оставить свой телефон на земле!

• Используйте солнцезащитный крем и средство от насекомых. Почтовые линии доставят вас в места, которые вы иначе не смогли бы исследовать, например, в глубины леса. Это означает, что вы можете столкнуться с некоторыми жуками и сильными солнечными лучами, поэтому нанесите защитные аэрозоли.

Забронируйте тур в Vallarta Adventures

Теперь, когда вы готовы к своему первому приключению на зиплайне, пришло время спланировать поездку и забронировать поездку на зиплайне! Выберите Vallarta Adventures для своего зиплайна, и вы не будете разочарованы. Мы демонстрируем самые захватывающие зиплайны и самых дружелюбных и знающих гидов в бизнесе. Забронируйте свое приключение на зиплайне сегодня.

Добро пожаловать в Vallarta Adventures

Создайте незабываемые воспоминания в Пуэрто-Валларта, отправившись в приключение на всю жизнь с нашим широким выбором туров мирового уровня! Узнайте больше о нас, подпишитесь на нашу рассылку ниже или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!

Browse our Tours:

• Private Trips

• ALL

• Dolphins and Sea Lions

• Sea Adventures

• Adrenaline

• Scuba

• Cultural

• Night Tours

• частные поездки

• All

. Выправим на нашу новость:

. -8413

Из США или Канады: 1-888-526-2238

Whatsapp: +52 1(322) 245-0347

[email protected]

The Adventures Group

Офисы в Пуэрто-Вальярта и Ривьера,

Логарифмическая линейка

---

Компания Blair Rubber предлагает полную систему футеровки; техническое обслуживание, материалы, цементы и ремонтные материалы.

Эта логарифмическая линейка содержит оценки химической стойкости, полученные из различных источников. Эти данные предназначены для того, чтобы помочь вам сузить выбор материалов при выборе футеровки, соответствующей вашим конкретным потребностям. Чтобы получить наилучшие рекомендации по выбору всех резиновых футеровок, обратитесь в технический отдел компании Blair.

Обеспечьте запас прочности за пределами самых экстремальных условий, которые вы ожидаете. Износ из-за истирания, ударов, экстремальных температур внутри и снаружи оборудования с футеровкой и высокой концентрации химических компонентов — все это влияет на срок службы футеровки.

Окончательный выбор футеровки для конкретной службы не должен производиться без консультации с техническим отделом Blair.

Анкета условий обслуживания

• Загрузить анкету условий обслуживания

---

Select A ChemicalAbrasion — SlidingAbrasion -ImpingementAcetic AcidAcetic AnhydrideAcetoneAcid Mine WaterAlkaline Mine WaterAluminum ChlorideAluminum HydroxideAluminum NitrateAluminum PhosphateAluminum SulfateAmmonia, (aqueous)Ammonium HydroxideAmmonium NitrateAmmonium PhosphateAmmonium SulfateBarium ChlorideBattery Acid (Sulfuric)Bleach (NaOCl)Boric AcidBrineCalcium ChlorideCalcium HydroxideCalcium HypochloriteCaustic PotashCaustic SodaChlorineChloroacetic AcidChromic AcidCupric ChlorideCopper CyanideCopper SulfateDistilled WaterDextroseDiammonium PhosphateEthyl AlcoholEthylene GlycolFerric(Iron III) ChlorideFerric(Iron III) SulfateFerrous(Iron II) ChlorideFerrous(Iron II) SulfateFormaldehydeFormic AcidGlucoseGlycerineGold ChlorideGypsum OreGypsum(wet)HexaneHydrobromic AcidHydrochloric AcidHydrofluoric AcidHydrofluorosilicic Acid (HFS)Hydrogen PeroxideHydrogen Sulfide (Wet)Hypochlorous AcidIsobutyl AlcoholIsopropyl AlcoholLactic AcidLead AcetateLead NitrateLead SulfateLime ГидратедЛим e WaterLye SolutionMagnesium ChlorideMagnesium HydroxideMagnesium NitrateMagnesium SulfateMaleic AcidMalic AcidManganese ChlorideManganese SulfateMercuric CyanideMercuryMethyl AlcoholMineral SpiritsNaphthaNatural GasNickel AcetateNickel ChlorideNickel NitrateNickel SulfateNitric AcidOxalic AcidPetroleum OilsPhosphoric AcidPhthalic Acid (Powder)Potassium CuprocyanidePotassium CyanidePotassium Hydroxide (Caustic Potash)Potassium NitratePotassium SulfatePropyl AlcoholSalicylic AcidSea WaterSewge Sludge (Activated)Silver NitrateSoda AlumSoda AshSodium AntimonateSodium Бикарбонат натрия Борат натрия Карбонат натрия Хлорит натрия Цианид натрияГидроксид натрияСульфат натрияСульфат натрияКрахмальный сиропРаствор сахарозыСульфоновая кислотаДиоксид серыСерная кислотаСернистая кислотаФосфат натрияАцетат цинкаХлорид цинкаЦианид цинкаСульфат цинка

Истирание — скольжение

н/д

н/д

н/д

VE926BN

VE612BNE

Нет

Истирание — Соударение

н/д

н/д

н/д

VE414RN

VE411TN

Нет

Уксусная кислота

50

140

60

VE822BBS

VE823WNS

C922BN

Уксусный ангидрид

100

100

38

VE929BN

VE926BN

C922BN

Ацетон

Любой

100

38

CC4624

VE536BC

Нет

Кислотная шахтная вода

Любая

125

52

ВЭ926БН

ВЭ926БН

С511БН

Щелочная шахтная вода

Любая

180

82

VE713BNE

VE612BNE

C613BNE

Хлорид алюминия

Любой

175

79

VE628BC

VE621BC

C623BC

Гидроксид алюминия

Любой

190

88

VE628BC

VE621BC

C623BC

Нитрат алюминия

Любой

150

66

CC4624

VE621BC

C623BC

Фосфат алюминия

Любой

180

82

VE628BC

VE621BC

C623BC

Сульфат алюминия

Любой

180

82

VE621BC

CC4624

C623BC

Аммиак (водный)

38

190

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Гидроксид аммония

Любой

72

22

VE822BBS

VE926BN

C922BN

Нитрат аммония

60

140

60

VE926BN

VE621BC

C623BC

Фосфат аммония

Любой

140

60

VE621BC

VE628BC

C623BC

Сульфат аммония

Любой

190

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Бария хлорид

Любой

180

82

VE621BC

VE628BC

C623BC

Аккумуляторная кислота (серная)

30

140

60

VE621BC

CC4624

C623BC

Отбеливатель (NaOCl)

Любой

140

60

CC4624

НЕТ

НЕТ

Борная кислота

Любая

175

79

VE621BC

VE926BN

C623BC

Рассол

Любой

180

82

VE621BC

VE612BNE

C623BC

Хлорид кальция

Любой

190

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Гидроксид кальция

Любой

190

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Гипохлорит кальция

Любой

125

52

CC4624

НЕТ

НЕТ

Едкий калий

Любой

190

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Сода каустическая

50

175

79

VE621BC

CC4624

C623BC

Хлор

Любой

175

79

VE925BN

НЕТ

C924BNG

Хлоруксусная кислота

10

150

66

CC4624

VE536BC

НЕТ

Хромовая кислота

10

180

82

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Хлорид меди

Sat

180

82

VE621BC

CC4624

C623BC

Цианид меди

Sat

160

71

VE621BC

CC4624

C623BC

Сульфат меди

Sat

125

52

VE621BC

CC4624

C623BC

Дистиллированная вода

н/д

175

79

VE821BNS

VE824WN

C922BN

Декстроза

Сат

140

60

VE621BC

CC4624

C623BC

Диаммонийфосфат

Сб

150

66

VE621BC

CC4624

C623BC

Спирт этиловый

100

175

79

C4624

VE929BN

C922BN

Этиленгликоль

100

175

79

CC4624

VE536BC

C623BC

Железо(Железо III) Хлорид

Сб

190

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Железо(Железо III) Сульфат

Сб

190

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Железо(Железо II) Хлорид

Сб

190

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Сульфат железа (железа II)

Сб

190

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Формальдегид

40

125

52

CC4624

VE536BC

Нет

Муравьиная кислота

Насыщенный

125

52

VE822BBS

CC4624

Нет

Глюкоза

Сб

125

52

VE824WN

VE821BNS

C825WN

Глицерин

100

125

52

VE927BNI

VE515BNI

Нет

Gold Chloride

Sat

175

79

VE621BC

CC4624

C623BC

Гипсовая руда

Любая

160

71

VE926BN

VE612BNE

C613BNE

Гипс (мокрый)

Любой

180

82

VE621BC

VE628BC

C623BC

Гексан

100

125

52

VE515BNI

VE927BNI

Нет

Бромистоводородная кислота

Любой

140

60

VE621BC

CC4624

C623BC

Соляная кислота

Любой

160

79

VE611BN

VE621BC

C623BC

Сб.

140

60

PG70

VE411TN

C413TN

Любые

180

82

VE621BC

CC4624

C623BC

4 CC4624

C623BC

4 CC4624

BC

4 CC4624

BC

4 CC4624

BC

4 CC4624

BC

.

Кислота плавиковая

70

90

32

CC4624

VE536BC

Нет

10

125

52

СС4624

Кремнефтористоводородная кислота (HFS)

Любой

180

82

VE621BC

CC4624

C623BC

Перекись водорода

5

150

66

VE621BC

CC4624

C623BC

Сероводород (мокрый)

1

72

22

VE822BBS

VE621BC

C623BC

Хлорноватистая кислота

10

150

66

VE925BN

Нет

C924BNG

Изобутиловый спирт

100

72

22

CC4624

VE536BC

Нет

Изопропиловый спирт

100

72

22

CC4624

VE536BC

Нет

Молочная кислота

50

130

54

VE823WNS

VE822BBS

C922BN

Ацетат свинца

Насыщен.

140

60

VE926BN

VE621BC

C623BC

Нитрат свинца

Насыщен.

150

66

VE822BBS

VE621BC

C623BC

Сульфат свинца

Любой

175

79

VE621BC

CC4624

C623BC

Известь гидратированная

Насыщенн.

180

82

VE621BC

CC4624

C623BC

Известковая вода

Насыщенн.

180

82

VE621BC

CC4624

C623BC

Раствор щелочи

Насыщенн.

180

82

VE621BC

CC4624

C623BC

Магния хлорид

Насыщенн.

190

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Гидроксид магния

Насыщ.

170

77

VE621BC

CC4624

C623BC

Нитрат магния

Насыщенн.

175

79

VE621BC

CC4624

C623BC

Сульфат магния

Насыщен.

190

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Малеиновая кислота

25

72

22

VE927BNI

VE515BNI

Нет

Яблочная кислота

25

72

22

VE927BNI

VE515BNI

Нет

Марганец хлорид

Насыщенн.

180

82

VE621BC

CC4624

C623BC

Сульфат марганца

Насыщенн.

180

82

VE621BC

CC4624

C623BC

Цианид ртути

Насыщенн.

160

71

VE621BC

CC4624

C623BC

Mercury

Любой

190

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Спирт метиловый

100

72

22

CC4624

VE929BN

C922BN

Уайт-спирит

100

72

22

VE515BNI

VE927BNI

Нет

Нафта

100

72

22

VE515BNI

VE927BNI

Нет

Природный газ

100

72

22

VE515BNI

VE927BNI

Нет

Ацетат никеля

Насыщен.

180

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Хлорид никеля

Насыщенн.

180

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Нитрат никеля

Насыщенн.

180

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Сульфат никеля

Насыщен.

180

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Азотная кислота

20

90

32

CC4624

VE536BC

Нет

Щавелевая кислота

85

185

85

VE621BC

CC4624

C623BC

Нефтяные масла

Любые

150

66

VE515BNI

VE927BNI

Нет

2

160

71

VE712BN

VE612BNE

C613BNE

Любое

300

14

VE627BNI

.

Фосфорная кислота

Любое

190

88

LS582

CC4624

C623BC

260

126

HB50HT

260

126

HB50HT

94 260

126

HB503

4 260

0003

ЧБ50НТ

Фталевая кислота (порошок)

Любой

160

71

VE621BC

CC4624

C623BC

Купроцианид калия

Любой

150

66

VE621BC

CC4624

C623BC

Цианид калия

Насыщенн.

125

52

VE621BC

CC4624

C623BC

Гидроксид калия (едкий кали)

Насыщен.

170

77

VE628BC

VE621BC

C623BC

Нитрат калия

Насыщенн.

175

79

VE621BC

CC4624

C623BC

Сульфат калия

Сб.

150

66

VE621BC

CC4624

C623BC

Пропиловый спирт

100

72

22

VE822BBS

CC4624

Нет

Салициловая кислота

Любой

125

52

VE628BC

VE515BNI

Нет

Морская вода

Любой

125

52

VE612BNE

VE628BC

C613BNE

Осадок сточных вод (активированный)

Любой

100

38

VE612BNE

VE713BNE

C613BNE

Нитрат серебра

Насыщ.

175

79

VE621BC

CC4624

C623BC

Натровые квасцы

Насыщенн.

150

66

VE621BC

CC4624

C623BC

Кальцинированная сода

Любой

190

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Антимонат натрия

Любой

150

66

VE621BC

CC4624

C623BC

Бикарбонат натрия

Насыщ.

200

93

VE621BC

CC4624

C623BC

Борат натрия

Насыщен.

190

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Карбонат натрия

Насыщ.

200

93

VE621BC

CC4624

C623BC

Хлорит натрия

Насыщ.

180

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Цианид натрия

Насыщенн.

200

93

VE621BC

CC4624

C623BC

Гидроксид натрия

50

175

79

VE621BC

CC4624

C623BC

Сульфат натрия

Насыщен.

190

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Сульфит натрия

Сб.

140

60

VE621BC

CC4624

C623BC

Крахмальный сироп

Любой

125

52

VE824WN

VE821BNS

C825WN

Раствор сахарозы

Любой

150

66

VE824WN

VE821BNS

C825WN

Сульфоновая кислота

50

140

60

VE822BBS

VE926BN

Нет

Двуокись серы

Газ

150

66

LS582

VE628BC

Нет

Sulfuric Acid

20

180

82

VE621BC

CC4624

C623BC

50

160

71

CC4624

VE536BC

None

35

200

93

HB50HT

CC4624

Нет

Сернистая кислота

Насыщенн.

150

66

VE621BC

CC4624

C623BC

Тринатрия фосфат

Насыщен.

190

88

VE621BC

CC4624

C623BC

Ацетат цинка

Сб.

125

52

VE621BC

CC4624

C623BC

Цинк хлорид

Насыщенн.

180

82

VE621BC

CC4624

C623BC

Цианид цинка

Насыщенн.

180

82

VE822BBS

CC4624

C623BC

Сульфат цинка

Насыщенн.

190

88

VE621BC

CC4624

C623BC

---

Отказ от ответственности: Перечисленные технические характеристики предназначены для использования только в качестве рекомендации. Вся информация считается точной, но предоставляется без принятия на себя ответственности и может быть изменена без предварительного уведомления по усмотрению Blair.