Что можно сажать под зиму – список огородных растений с названиями сортов

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

Что сажают осенью в огороде и в саду.

Совсем скоро наступят постоянные заморозки и пора подумать об осенних высадках и посевах. Вы знаете, что сажают осенью на даче или личном земельном участке? Можно посадить любые морозоустойчивые овощи, некоторые деревья и различные кустарники, многолетние цветы.

Некоторые огородники садят под зиму довольно много, тем самым выигрывая две или даже три недели в получении раннего урожая. Некоторые культуры можно садить под зимний посев не только на территории с мягким климатом, но и у нас, в Сибири. Тут особенно актуально получение ранних витаминов. да и весной меньше забот.

Какие культуры можно сажать под зиму

Осенью, когда температура уже опускается до +1-го — 5-ти градусов, можно сеять семена некоторых овощей. Почему именно в таком температурном режиме? Так семена не успеют прорасти, чтобы не замёрзнуть всходам. А зимнее испытание холодом, стратификация в несколько месяцев, даст толчок дружному росту. Такие растения, посаженные в зиму, имеют хорошие преимущества:

• Они раньше дают урожай.
• Они сильнее и выносливее своих соседей по грядке, посаженных весной.
• Они устойчивы к болезням и реже поражаются вредителями.

Конечно же сеять можно семена холодоустойчивых культур, которые выдерживают заморозки.

Осенью хорошо посадить на участке кустарники, плодовые и декоративные. Высаживают их саженцы в последних числах сентября или начале октября, чтобы они успели прижиться и набрались сил к зиме. Если опоздать со сроками, тогда корневая система не успеет как следует окрепнуть и все саженцы вымерзнут.

Абсолютно все, без исключения плодовые и лиственные деревья высаживаются именно осенью. После сбрасывания листвы у них наступает период покоя, самое удачное время, когда корневая система быстро адаптируется на новом месте жительства. Саженцы плодовых деревьев нужно успеть посадить за 25-30 дней до начала устойчивых заморозков.

Многие многолетние цветы так же высаживаются осенью. Но вы не только можете высаживать новые растения, осень — пора для пересадки и размножения многолетников. Мелколуковичные, которые порадуют нас весной раньше всех, высаживаются с 15-го сентября до середины октября.

Что садить под зиму на огороде

• Озимый чеснок, высаживается за полтора месяца до устойчивых заморозков. Сроки сдвигаются, в зависимости от региона. В основном середина сентября — середина октября.
• Морковь под зиму сеют за неделю до наступления постоянных заморозков. Подзимняя всходит лучше, чем посеянная весной. Для такого посева выбирают ранние сорта.
• Петрушку хорошо сеять под зиму, она выдерживает минусовые температуры. Весной всходит раньше.
• Семена укропа, посеянные осенью, взойдут как только растает снег и порадуют первыми витаминами.
• Пастернак имеет плохую всхожесть семян. Зимняя стратификация даёт им встряску. Осенний пастернак всходит быстрее и лучше.
• Щавель можно смело сеять под зиму, он выносит хорошо низкие температуры.

Что сажать осенью в саду

Саженцы плодовых деревьев высаживают по срокам разным, зависит от региона. За месяц до морозов корневая система успеет хорошо укорениться.

• Груша
• Яблоня
• Слива
• Вишня
• Алыча
• Персик
• Абрикос
• Черешня

Из декоративных кустарников тоже почти все можно высаживать осенью. Боярышник нужно садить пораньше, где-то в первых числах сентября, из-за его очень развитой корневой системы.

• Жимолость
• Барбарис
• Клематис
• Золотистая смородина
• Калина
• Рябина

Плодово-ягодные кустарники тоже любят осеннюю посадку, раньше всех требуется высаживать красную смородину, из-за её любви к солнцу.

• Малина
• Смородина чёрная
• Крыжовник
• Ежевика

Какие цветы сажают под зиму

Все луковичные в сроки от первой декады сентября и до двадцатых чисел октября, в зависимости от климатической расположенности.

• Крокусы
• Тюльпаны
• Нарциссы
• Лилии
• Мускари
• Гиацинты
• Пушкинии
• Сциллы

Осенью готовы к посадке, пересадке и размножению:

• Пионы
• Дельфиниум
• Примула
• Ирисы
• Флоксы
• Анемоны

Под зиму можно сеять и семена цветов:

• Гвоздику
• Ромашку
• Лаванду
• Календулу

В начале-середине сентября можно смело высаживать привитые розы. До холодов они успеют укорениться и под укрытием прекрасно перезимуют.

А чтобы ваш участок имел хорошо структурированную и удобренную почву, осенью хорошо сеять сидеральные культуры, белую горчицу, фасоль, рапс, рожь.

Тонкости осенней посадки плодовых культур

Совсем недавно весенние хлопоты в саду занимали все внимание садоводов, а вот уже почти подошло к концу звонкое лето. Короткая пора погожей осени может быть использована для посадок новых деревьев и кустарников, но очень часто садоводов мучает вопрос: когда лучше сажать деревья — весной или в осенние месяцы? В этой статье попробуем разобраться с преимуществами и минусами осенней посадки плодовых культур.

Преимущества осенней посадки садовых культур

Успешная посадка и приживаемость саженца на новом месте во многом зависят от индивидуальных особенностей грунта, погоды, потенциала плодового дерева.

Принимая решение о высаживании плодовых саженцев осенью, можно достигнуть многих положительных моментов, но обо всем по порядку.

 Простота – при осенней посадке новых сортов культурных деревьев и кустарников не потребуется долго ухаживать за саженцами – обычно бывает достаточно одного полива при посадке, а природа сама позаботится о дальнейшем увлажнении грунта (дожди, росы). После пересадки саженцы бурно наращивают корни, это продолжается до самых заморозков. Очень важно не затягивать с посадкой деревьев в осенние месяцы, саженцы должны основательно укорениться до зимы.

Экономия – о сбережении денежных средств, затраченных на приобретение саженцев осенью, мы уже поговорили. Вопрос об экономии времени тоже является немаловажным, ведь в весенние месяцы садоводов ждут многочисленные хлопоты, так что стоит переложить на осень часть посадочных работ. Конечно, здесь стоит принимать во внимание район расположения садового участка – осенние посадки плодовых культур наиболее благоприятны для южных регионов и районов средней полосы.

Без ложки дегтя обойтись никак нельзя, поэтому поговорим о некоторых минусах. Большое опасение вызывают ранние морозы, которые способны погубить слабые, еще не укоренившиеся саженцы. Могут нанести вред молодым посадкам шквальный ветер, гололёд, обильные снегопады, а еще – грызуны, которые в голодную зиму питаются корой плодовых деревьев.

Саженцы: какие виды перенесут осеннюю пересадку

Среди садовых плодовых культур для осенней посадки стоит выбрать только крепкие и зимостойкие сорта и виды.

Не рекомендуется высаживать осенью теплолюбивые яблони и груши; все виды слив, персиков и абрикосов; вишни, черешни и миндаля. Хочу заметить, что новые сорта этих растений, выведенные селекционерами специально для северных районов, обладающие высокой зимостойкостью, посадить в осень все же можно, только не стоит сильно затягивать посадку, отодвигая сроки работ ближе к октябрю.

Отлично переносят осеннюю посадку в саду такие деревья, как: арония, все виды смородины и крыжовник, жимолость, малина, зимостойкие сортовые яблоневые и грушевые деревья, все виды хвойных растений, береза, ива, орех и каштан.

Осенняя посадка садовых деревьев: в какие сроки

Сроки осенней посадки садовых деревьев зависят от климатических условий региона, но в среднем эти работы принято проводить с середины сентября по октябрь. В северных регионах закончить работы по высадке саженцев необходимо уже к началу октября, а на юге можно продолжать посадку даже в ноябре, если стоит теплая погода без осадков. Но на юге тоже могут быть погодные аномалии, когда устойчивая теплая погода резко сменяется морозом и осадками.

Каждый год сроки посадки саженцев плодовых и декоративных культур осенью могут отличаться, не совпадать с прошлогодними. Лучше всего ориентироваться на природные приметы – саженцы лучше всего высаживать в состоянии биологического покоя, о наступлении которого сигнализирует завершение листопада.

Готовим участок под посадку деревьев

Для посадки деревьев участок готовят заранее (с весны), важно выбрать такое место, где до этого не росли плодовые культуры. Сначала снимают дерн и плодородный слой земли, складируя их в отдельных буртах. Выбирают еще слой грунта толщиной 30 см, после чего перекапывают участок и разравнивают. Глубина вырытой ямы не должна быть более 0,5м, а ширина – до 1 м.

На дно вырытого корыта выкладывают куски дернины (травой вниз), затем заполняют выемку перепревшим навозом (можно использовать коровий или конский) – 2 ведра на 1 яму, золу – 2 стакана, разложившийся компост – 2 ведра. Все ингредиенты следует перемешать, очень важно добиться, чтобы грунт был в высшей степени рыхлым.

Если на участке грунтовые воды залегают близко к поверхности, стоит уложить на дно посадочной ямы дренаж из гальки, гравия или керамзита.

Приготовленную яму засыпают, оставляя до осени, центр отмечают колышком. Осенью потребуется отрыть посадочную яму заново и провести посадку саженцев.

Не все садоводы готовят ямы под посадку деревьев заранее, но это неправильно, потому что в свежевырытой яме саженцы постепенно опускаются при поливе и уплотнении грунта. Корневая шейка оказывается ниже уровня участка, поэтому в яму постоянно будет попадать излишняя влага при выпадении осадков, что может вызвать вымокание корней. Досыпать яму грунтом в таком случае невозможно, ведь корневая шейка окажется под толстым слоем грунта, чего допускать нельзя.

Сильно заглубленные саженцы отстают в росте и дают скудный урожай. Исправить низкую посадку очень трудно, поэтому лучше сразу правильно готовить посадочные места.

Размеры посадочных ям

Размеры посадочных ям для каждой культуры немного отличаются, еще они зависят от плотности природного грунта на садовом участке, уровня грунтовых вод и ряда других условий.

Наименование культуры	Глубина	Диаметр
Яблоня зимостойкая	70 см	От 80 до 90 см
Груша зимостойкая	60 см	От 80 до 90 см
Сливы, вишня	40 см	От 70 до 80 см
Ягодные кустарники: смородина, крыжовник	40 см	60 см
Жимолость, брусника, клюква	От 35 до 40 см	60 см
Облепиха мужские и женские экземпляры	40 см	80 см
Ирга	40 см	80 см
Малина	40 см	50 см

 

Особое внимание стоит уделить расстоянию между деревьями, необходимо учитывать объем кроны взрослого дерева, поэтому лучше всего сразу оставлять между ямами 5 метров.

Что делать, если саженцы приобретены поздно осенью

Что делать с саженцами, если по ряду причин (ухудшение погодных условий, поздняя доставка) нет возможности высадить их в сад?

Не стоит паниковать, ни в коем случае нельзя высаживать их в холодную или мерзлую землю. Сохранить саженцы до весны можно любым из перечисленных способов:

• Хранение саженцев в подвале или погребе – корневую систему увлажняют, опускают в емкость, заполненную торфом или песком, можно применять опилки. Температура содержания молодых деревьев – от 0 до + 10С. Обязательно проводят полив 1 раз в 10-15 дней.
• Снегование – помещение тщательно упакованных саженцев под слоем снега.
• Прикоп в грунте – классический способ сохранения саженцев в зимнее время.

Осенняя посадка плодовых культур позволяет будущей весной получить крепкие и прижившиеся саженцы, которые могут даже зацвести.

Секреты осенней посадки груши в саду

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

Посадка яблони: как правильно посадить саженец осенью и весной (фото, видео)

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

Осень — лучшее время, чтобы заложить сад

Если вы решили заложить сад или заменить старые и больные деревья, то осень — лучшее для этого время. Сейчас самый большой выбор сортов всевозможных культур, да и качество саженцев отличное. Перед тем как отправиться за деревцами, опросите ближних и дальних соседей — что у кого растет и насколько хорошо. Ведь бывает так, что в одном месте замечательно плодоносят слива и вишня, а в другом всякий раз погибают. Изучив ситуацию, составьте хотя бы приблизительный список того, что вам хочется приобрести.

Если опыт невелик и вы с трудом отличаете яблоню от груши, то, чтобы не ошибиться при выборе саженца, захватите с собой опытного садовода. Такого нет? Тогда вооружитесь нашими подсказками, которыми охотно делится ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства», кандидат сельскохозяйственных наук Александр Таранов.

— Александр Александрович, когда же все–таки лучше закладывать сад?

— Все зависит от выбранных культур. Яблоню и грушу можно сажать осенью (в октябре) или весной (в конце апреля — начале мая, но до распускания почек). Лучшее время для посадки косточковых культур (вишни, сливы, черешни, алычи, абрикоса) — ранняя весна. И здесь с посадкой не стоит запаздывать. Обычно весной деревья высаживают в первую неделю после начала полевых работ, осенью — не позже чем за месяц до замерзания почвы.

— Где приобретать саженцы?

— Желательно в питомниках или специализированных хозяйствах. Покупая саженцы с рук, вы рискуете приобрести некачественный или зараженный болезнями товар. Если же вы приобретаете саженец у питомниководов, то, скорее всего, его выкопают прямо на ваших глазах. Это самый идеальный вариант! Только попросите сильно не стряхивать землю с корней.

— Чем и как отличаются саженцы друг от друга?

— Саженцы подразделяют на привитые и корнесобственные, а в зависимости от фитосанитарного состояния — на классы А, Б и В. К первым двум классам относят саженцы, свободные от вредителей, грибных и вирусных заболеваний. Класс В предполагает саженцы без вредителей и видимых признаков заболеваний.

— От чего зависит высота будущего дерева?

— Высота, впрочем, как и время начала плодоношения, в значительной степени зависит от подвоя. По высоте плодовые деревья условно делятся на высокорослые — от 4 м, среднерослые — до 4 м, полукарлики — до 3 м, карлики — до 2 — 2,5 м и суперкарлики — до 1,5 м. От размеров взрослого дерева зависит и расстояние, на котором необходимо высадить саженцы друг от друга. Для суперкарликов это 0,5 м, карликов — 1 м, полукарликов и среднерослых — до 3 м, высокорослых — 4 — 5 м.

Делая ставку на тот или иной подвой, надо знать уровень залегания грунтовых вод на участке. Так, сильнорослые деревья подходят для сада, на котором уровень грунтовых вод ниже 3 м. Полукарлики хороши для участка, если грунтовые воды находятся на глубине 2,5 м, а карлики — от 1,5 м. Постоянное соприкосновение корней с водой может ослабить деревья, ухудшить плодоношение и спровоцировать появление болезней.

— Многие при покупке саженцев отдают предпочтение тем, что постарше. Мол, быстрее заплодоносят. Это правильно?

— Не совсем. Чем моложе саженец, тем скорее он приживется. Лучше всего укореняются однолетние деревца. Они быстро привыкают к новым условиям, почти не болеют, а значит, раньше дадут и первый урожай. Да и сформировать однолетку вы сможете сами, по всем правилам.

Саженцы косточковых культур должны быть однолетними, а семечковых могут продаваться как однолетними, так и двухлетними. Определить возраст довольно просто. У однолетнего саженца развитых ответвлений нет. У двухлетки должны быть 2 — 3 дополнительные ветви, торчащие в разные стороны под углом 45 — 90 градусов. Развитой должна быть и корневая система — как минимум три основных скелетных корня. Длина же их зависит от возраста саженца: у однолеток на всех типах подвоев — не менее 20 см, у двухлеток — 25 см.

Встречаются в продаже и трехлетние деревца. Их обычно продают с закрытой корневой системой. Но они хуже приживаются и даже болеют.

— Какой главный показатель здорового саженца?

— Конечно же, корни. Они должны быть эластичными, без повреждений и наростов, а не сухими или ломкими. Ведь у корешков нет такой коры, как у надземной части дерева, которая бы предохраняла их от иссушения.

Многие продавцы, чтобы избежать пересушивания корней, помещают их в глиняную болтанку. И глина, прилипнув к корешкам, предотвращает их высыхание.

У саженца, который был выращен по всем правилам, должна быть «густая борода» корней. Ведь в дальнейшем, чтобы сформировать компактную корневую систему, которая необходима для пересадки, нужно прищипнуть главный корень. А если корневых мочек будет мало, то, обрубив центральный корень, вы вызовете ростовую задержку саженца — и дерево заболеет.

Корневая система по объему должна соответствовать надземной части. Небольшая разница допустима. Лучше взять дерево с хорошо развитыми корнями, но с недостаточно развитыми ветками, чем наоборот. Дерево с «голым» корнем — пустая трата денег.

— Можно ли как–то проверить жизнеспособность корней?

— Слегка поцарапайте их ногтем. Если они белые, зеленоватые или светло–коричневые, значит, здоровые и живые. Если уже черные, то не сомневайтесь — саженец фактически погиб.

— Иногда корешки словно усыпаны маком или покрыты узелками.

— На корнях не должно быть абсолютно никаких наростов (шариков), уплотнений, даже величиной с ниточный узелок. Все это — первые признаки болезней и, скорее всего, корневого рака. Одного такого «заболевшего» деревца достаточно, чтобы за пару лет заразился весь сад. На кислых почвах эта страшная болезнь развивается очень стремительно.

— Сегодня многие производители предлагают растения с закрытой корневой системой.

— Если все сделано по правилам, то это здорово — приживаемость почти стопроцентная, растение не болеет при пересадке. Но некоторые продавцы хитрят: прямо перед продажей пересаживают в горшок дерево из открытого грунта и выдают это все за закрытую корневую систему! Проверить просто: если саженец качается от прикосновения — значит, «неродной».

— А что можно сказать в отношении кроны?

— Она должна быть ровной и симметричной (смотрите таблицу). Обратите внимание и на верхушку саженца. Зеленая? Плохо. Она должна быть одревесневшей, коричневой, но не засохшей. Сухая, сморщенная кора, гнезда вредителей в местах отхождения ветвей от основного ствола, раковые наплывы на корнях, загнивающая корневая шейка — все это признаки того, что растение больно и может погибнуть.

На вид кора саженца должна быть гладкой и блестящей. Если потускнела и морщинится, значит, саженец уже потерял много влаги и не приживется. Подковырните ногтем небольшой кусочек коры. Если ткань под ней зеленая, саженец жив, если коричневая — мертв.

На стволе не должно быть никаких замкнутых, окольцовывающих обвязок. С течением времени они врежутся в кору, и деревце может погибнуть.

— Некоторые садоводы утверждают, что между толщиной штамба и урожайностью растений существует четкая взаимосвязь. Так ли это?

— Диаметр штамба саженца при посадке больше на 1 — 2 мм, чем у других, даст на 5 — 7 кг выше урожай. Диаметр штамба саженца-однолетки нужно брать не менее 10 мм.

— Многие при выборе саженцев отдают предпочтение тем, что с листьями. Мол, деревце живое.

— Неправильный ход мыслей. Действительно, у многих срабатывает стереотип: раз нет листвы — дерево плохое. А тут как раз наоборот. Покупая саженцы, выбирайте их у тех продавцов, которые предлагают посадочный материал без листьев. Да–да, именно! Каким бы маленьким ни был лист, он требует питания и влаги, которые забирает из корней. Достаточно нескольких часов, чтобы такой саженец сильно подсох. Зачастую с листьями продают некачественные деревца: листва придает объем и позволяет скрыть тонкий стволик. Если все же вы купили саженец с листьями, аккуратно их удалите. Ведь у растения с распустившимися листьями меньше шансов прижиться и еще меньше — долго прожить. Да, по листьям можно проверить соответствие дерева названной породе, а иногда и сорту. Но такой экспресс–анализ по силам лишь специалистам.

— На что еще надо обратить внимание?

— На место и качество прививки: она должна быть без каких–либо дефектов — без наплывов, порезов, разрывов коры, загниваний. Важно и то, на какой подвой она делалась. Если на семенной (выращенный из семечка), то сажать растение надо строго до уровня корневой шейки. Если на клоновый, то заглубляя почти до места прививки.

Выбирая саженцы, нужно обращать особое внимание на корневую шейку. Если на ней нет прививки, это говорит о том, что данный саженец — дичок. В таком случае не может быть и речи о сорте, поскольку, скорее всего, перед нами обычная корневая поросль. Поросль привитой вишни или сливы — это несортовой материал. У привитых деревьев сортовой считается только крона, расположенная выше места прививки. Корневая система и корневая поросль культурными и сортовыми не являются. Культурной бывает только поросль корнесобственных вишен и слив.

— Как отличать «дикое» растение от «культурного»?

— Если на деревце много коротеньких колючих веточек, которые отходят от ствола под прямым углом, знайте, это дичок.

— Будем считать, что с выбором определились. А как теперь сохранить саженец до момента посадки?

— Лучше сразу же после покупки обмотать корни влажной тряпкой или бумагой, обернуть пленкой и обвязать шпагатом. Проделав это, вы максимально защитите их от повреждений во время доставки.

Когда приедете на участок (даже если будете сажать в тот же день), обязательно присыпьте корни землей и обильно полейте. А если у саженца немного подсохла и сморщилась кора, обязательно погрузите его целиком в воду до полного восстановления нормального состояния.

— Зачем обрезают саженцы при посадке?

— Когда саженец выкапывают, вместе с комочками почвы обрываются корневые волоски и значительная часть тонких всасывающих корешков.

Часто по неосторожности лопатой повреждают и более толстые корни. Особенно достается двухлеткам. К моменту посадки у саженца сохраняется всего 20 — 25% корневой системы! А ведь любое растение живет гармонично. Существование большой кроны может обеспечить только хорошо развитая корневая система. Однако после посадки она не в силах «прокормить» крону, которая соответственно замедляет свой рост и развитие. Это можно наблюдать в течение 2 — 3 лет после посадки. Особенно, если это 2 — 3–летний саженец либо посаженный после распускания почек. При засухе в первой половине лета они часто гибнут.

Нормализовать ситуацию можно только одним способом — уровнять размеры кроны и корневой системы. Но саженцам скорее показана весенняя обрезка части кроны, чем корней при посадке.

— Некоторые садоводы покупают саженцы осенью, а высаживают их весной, прикапывая на зиму. Правильно ли поступают?

— Да. Но если осень обещает быть теплой, лучше все–таки деревца высадить. Если же боитесь, что зимой они вымерзнут, тогда прикопайте. Найдите на участке место, где ежегодно бывает больше всего снега. Выкопайте канавку или неглубокую яму (50 см), южную сторону которой обязательно (!) сделайте наклонной. К ней прислоните саженцы и присыпьте землей на две трети. Затем хорошенечко полейте — как минимум по ведру на каждое растение. Когда земля подмерзнет, а столбик термометра спустится к отметке минус 5 — 7 градусов, укройте прикоп лапником. И не забудьте разложить отраву для грызунов.

— Когда надо готовить посадочные ямы?

— Чаще всего посадочные ямы готовят в день посадки, но лучше всего за 1 — 2 недели до посадки. Оптимальный размер для деревьев: диаметр — 1 м, глубина — до 0,8 м. Для кустарников — 0,6 — 0,8 м и 0,5 м соответственно. Большие? Да. Зато молодые и еще слабые корни саженца, развиваясь, первые год — два не будут тратить силы на прокладывание себе «дороги» в плотной почве.

— Обильным ли должен быть полив после посадки саженца? Осенью и так дождей вдоволь.

— Несмотря на погоду, полив должен быть обильным. Вначале грунт хорошенечко уплотните. Потом, подсыпав еще земли, сделайте вокруг деревца широкую лунку такого размера, чтобы в нее вошло много воды. Под только что посаженные плодовые культуры — по 2 ведра, под ягодные кустарники — по полведра. Обильный полив необходим, чтобы обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы вокруг них не было пустот. Поливаем обязательно, даже если почва достаточно влажная. Когда вся вода впитается, лунку засыпьте землей, поверх которой насыпьте 4 — 5–сантиметровый слой торфа или (что лучше) рыхлого компоста. Такая мульча защитит почвенную влагу от испарения.

— Как посадить деревце, если почва глинистая?

— В глинистых почвах влага долго задерживается в верхних слоях, поэтому корни вымокают и гибнут. Копайте посадочную яму глубиной 30 — 40 см, но метровой ширины, забивая ее плодородной почвой. Дерево надо сажать на небольшой насыпной холмик в 20 — 30 см. А вот глеевые почвы для разбивки сада не годятся.

Совет «СБ»

Для закладки сада нужно брать стандартные саженцы только (!) районированных сортов, которые должны быть зимостойкими, урожайными, устойчивыми к вредителям и болезням.

Справка «СБ»

На каждом саженце, предназначенном для реализации населению, должна быть прикреплена этикетка с указанием следующей информации: наименование и адрес питомника, наименование культуры и помологического сорта, класс и категория саженца, возраст саженца, номер партии (при оптовых поставках), обозначение настоящего стандарта (СТБ 1606–2006), класса и категории саженца (класс А — это суперэлита, класс Б — элита, класс В — первая репродукция, соответственно им должна быть и цена).

СТБ 1602–2006 — стандарт, в котором четко дано определение стандартным саженцам, которые могут быть реализованы производителями посадочного материала Беларуси.

Советская Белоруссия №190 (24571). Суббота, 4 октября 2014