Перекрытие между первым и вторым этажом по деревянным балкам: Перекрытие между 1 и 2 этажом дома. Деревянное перекрытие второго этажа. Технические требования. Монтаж и обработка. Звукоизоляция с утеплением. Пошаговая инструкция строительства пола

Содержание

их устройство и монтаж своими руками


Преимущество многоэтажного дома очевидно – большая жилая площадь при тех же наружных габаритах. Образно говоря, поставив этаж на этаж, можно удвоить полезное пространство.

Это на самом деле несложно, единственное, что нужно заранее продумать, – конструкция перекрытий. Бетон создает избыточную нагрузку на стены, сталь сложно обрабатывать.

Деревянное перекрытие между этажами – это лучший выбор для загородного дома. Важно только точно рассчитать его параметры и выбрать качественные материалы.

Межэтажное перекрытие в деревянном доме. Технология монтажа перекрытий из дерева

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

  • топор;
  • циркулярная пила;
  • ножовка;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • саморезы и гвозди;
  • рубанок;
  • гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы;
  • строительный уровень длиной не менее 80 см.

  1. При возведении стен в их верхней части формируют специальные проемы или углубления для балок. Перед началом работ эти гнезда очищают от пыли и мусора и настилают в них гидроизоляционный материал. Чаще всего используют рубероид. Если стены из кирпича, гнезда можно обработать битумом или мастиками на его основе.
  2. Торцы балок обмазывают битумом.
  3. Укладывают опоры в предварительно подготовленные проемы.

Если строение возведено из дерева, балки врубают в верхний венец. Существует такой способ крепления опорных элементов к стене, как ласточкин хвост. Оно используется в домах, выстроенных из бревна или бруса. Этот метод соединения прост и надежен. Для фиксации балок необходимы металлические скобы.


Утепление межэтажных перекрытий из массива

Деревянные перекрытия в доме монтируют по следующим правилам:

  • уложенный в гнездо брус должен отстоять от стен углубления не менее, чем на 4 см;
  • балки должны располагаться на расстоянии 40-50 см от дымохода;
  • каждую 3-4 балку крепят к стене анкерами;
  • пространство между брусом и стенками гнезда заполняют паклей или стекловатой.

Схема монтажа межэтажных перекрытий предусматривает устройство тепло- и звукоизоляции. Поэтому оставшиеся после укладки балок щели заполняют монтажной пеной.

Технология устройства настила

В зависимости от местонахождения наблюдателя, деревянные перекрытия между этажами могут представлять собой либо пол, либо потолок помещения. К устройству пола требования особые. Перед тем, как приступить к монтажу настила, каждую балку с обеих сторон подшивают черепными брусками сечением 40х40 см или 50х50 см.

Они послужат опорой для чернового пола. Аналогичным образом можно поступить и с устройством настила, образующего потолок. Но технология монтажа этого конструктивного элемента не имеет специальных требований для выполнения таких работ.


Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам начинают с крепления к нижней части опор неструганных досок толщиной от 15 мм. Они впоследствии послужат черновым потолком. На получившийся в процессе подшивки настил сверху укладывают гидроизоляционный материал: рубероид, специальную мембрану или плотный полиэтилен. На него — утеплитель.

Монтируют обшивку верхней части перекрытия по деревянным балкам. Доски крепят гвоздями или саморезами. Зная последовательность работ, их несложно выполнить своими руками. Перекрытие дома должно представлять собой герметичную, прочную, качественно утепленную конструкцию. Этот элемент здания испытывает наибольшие весовые нагрузки, поэтому для его устройства выбирают исключительно качественные материалы.

Настил наката: рекомендации

Для того чтобы сделать потолок первого этажа, необходимо сделать накат. Этот этап работы может быть осуществлен с использованием самых разнообразных материалов.

Схема настила наката.

В самом распространенном варианте вдоль боковой стороны балки прибиваются черепные бруски. Такие бруски должны иметь сечение 40*40 или 50*50 мм. Они не должны выступать ниже основной балки. Именно на них впоследствии будут крепиться ровные доски, толщина которых должна быть в пределах 10-25 мм. Для того чтобы подбить потолок, можно применять листы фанеры. Используя листовой материал, можно получить идеально ровный потолок. Минимальная толщина фанеры в таком случае должна быть не менее 8 мм. Очень важно контролировать, чтобы края листов ложились именно на середину балки.

Статья по теме: Скумбрия в горчичном соусе в духовке

Вместо использования черепных брусков можно сделать специальные пазы в балках. Для того чтобы использовать такой метод, сечение балки должно продумываться заранее.

Как вариант настила нижняя часть элементов перекрытия может оставаться открытой, для этого черепные элементы прибиваются не вровень, а немного выше. Таким образом настил осуществляется между балками.

После того как накат будет сделан, можно приступать к укладке пола второго этажа. Если вместо второго этажа располагается чердак, то достаточно выполнение чернового пола. Если же на втором этаже располагается комната, то пол необходимо делать из качественного материала. Деревянные доски будут укладываться непосредственно на лаги.

Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа

Деревянное перекрытие между первым и вторым этажом должно отвечать некоторым установленным требованиям:

Конструкция перекрытия должна быть очень прочной и выдерживать предполагаемые нагрузки сверху, рекомендуется просчитывать величину нагрузок с запасом. Деревянные балки перекрытия должны быть жесткими для обустройства пола на втором этаже и потолка на первом. Перекрытие должно иметь одинаковый срок службы, как и весь деревянный дом в целом

Надежное перекрытие на этапе строительства обеспечит сохранность и предотвратит проведение ремонтных работ. Для пола очень важно оборудовать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.. Схема деревянного перекрытия с разделенными балками

Схема деревянного перекрытия с разделенными балками.

Деревянные балки в качестве перекрытия выполняют все основные функции, и они отличаются от железобетонных плит более простой укладкой. Человеческой силы вполне достаточно, нет необходимости использовать тяжелую технику. Используя балки, можно существенно снизить общую нагрузку на фундамент. К достоинствам деревянных перекрытий относится и невысокая цена. А при правильной обработке и установке такая конструкция прослужит не один десяток лет.

К недостаткам древесины можно отнести такой пагубный процесс, как гниение. Помимо того, к недостаткам изделий из дерева является высокая воспламеняемость при пожаре

Для того чтобы минимизировать вероятность таких процессов, очень важно подготовить балки непосредственно перед монтажными работами. Для перекрытия лучше всего использовать хвойные породы дерева

Для того чтобы избежать прогиба балки, не рекомендуется делать пролет более 5 м. Если пролет будет больше, обязательно нужно делать дополнительные опоры в виде колонн или ригели.

Во сколько обойдется сборка

Составляя проект такой конструкции, как перекрытие второго этажа по деревянным балкам, помимо всего прочего, конечно же, следует сделать расчет всех необходимых материалов и составить смету. Определить количество досок и утеплителя не сложно. Для этого нужно лишь знать площадь перекрытия и размеры самих материалов.

Если второй этаж дома жилой, длину балок определяют, учитывая ширину пролета и необходимые для опоры припуски. Если над домом обустраивается чердак, расчеты выполняются следующим образом:

  • Балок должно быть столько же, сколько и стропильных ферм кровли. Объясняется это особенностями конструкции крыши. Часто стропила крепятся именно на балки. В любом случае сходиться эти два элемента на стенах должны в одной точке.
  • Длину балок рассчитывают, исходя и особенностей конструкции каркаса кровли. Если стропила предполагается крепить к балкам, для расчета их длины к ширине пролета следует прибавить по 40 см на свесы крыши с обоих сторон. Если же балки предполагается вмуровать в стены, длина их должна быть такой, чтобы между их торцами и задней стенкой «гнезда» оставалось хотя бы 3 см для проветривания.

Как только все материалы будут закуплены, можно приступать собственно к монтажу конструкции. Собираются деревянные перекрытия в доме в таком порядке:

  • Подготавливаются все необходимые материалы и инструменты. Для того чтобы балки можно было поднять наверх, наверняка понадобится лестница.
  • Устанавливаются собственно сами балки. В монолитных и кирпичных домах балки вмуровывают в оставленные при заливке или кладке стен «гнезда». При обустройстве последних следует учитывать, конечно же, размер балки перекрытия. При сборке чердаков брус может крепиться также уголками к мауэрлату. К стенам рубленых домов балки фиксируют на специальные элементы — «салазки». Это предотвращает перекосы конструкции перекрытия во время усадки дома.
  • Снизу на балки набиваются доски. Со стороны чердака их сначала обтягивают пароизоляционной пленкой, а затем укладывают на них плиты утеплителя. Последние нужно монтировать так, чтобы они максимально плотно прилегали к древесине.
  • Поверх плит монтируют еще один слой пароизоляции.
  • Набивают доски пола второго этажа.

Предлагаем ознакомиться: Как самому сделать дымоход буржуйки

Деревянное перекрытие одноэтажного дома. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

Иногда в загородных домах устанавливаются монолитные перекрытия. Монтируются они из готовых железобетонных плит. Такие конструкции отличаются высокой степенью надежности и долгим сроком службы. Но при этом сборка их обходится довольно-таки дорого. Ведь весят такие плиты много. А поэтому поднимать их на стены приходится с использованием автокрана.

Существует и еще один тип перекрытия на второй этаж – заливное. Такая конструкция изготавливается из бетонной смеси в опалубке, собранной на стойках. Это также довольно-таки надежный тип перекрытия. Собрать его можно в том числе и своими руками. Однако технология его изготовления все же очень сложна. Ошибок при заливке монолитной плиты допускать нельзя.

Предлагаем ознакомиться: Как сделать хамам в своей бане

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам служит меньше плитного или заливного, но при этом оно полностью лишено их недостатков. Технология сборки такой конструкции предельно проста. При этом обходится такой вид перекрытий недорого. Обустраиваются эти конструкции, как уже можно судить по названию, на брусчатых или бревенчатых балках.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам, описанное выше, имеет самую простую конструкцию. Использованный в этом случае утеплитель, к сожалению, препятствует проникновению на первый этаж только воздушных шумов. Ударные легко передаются по деревянному каркасу (через балки и доски). Если в доме нет маленьких детей и шуметь особо некому, такая простая конструкции может стать решением идеальным.

При желании уменьшить ударный шум со второго этажа можно собрать деревянные перекрытия в доме и немного по другой технологии. В этом случае также сначала устанавливаются балки. Затем на них монтируются специальные звукопоглощающие прокладки. Последние стоит предварительно пропитать или обработать антисептическим составом. При сборке перекрытий на второй этаж в загородных частных домах обычно используются войлочные или резиновые прокладки.

Монтируются эти элементы непосредственно на балки. На них укладывают (без крепежей) лаги. Длина последних должна быть такой, чтобы они не касались стен дома. Монтируют лаги поперек балок. Далее устанавливают плиты звукоизолятора. Кладут их и между балками, и между лагами (в два-три слоя). Поверх получившегося «пирога» набивают доски. Пароизолятор в данном случае использовать также следует обязательно.

Балки перекрытия второго этажа. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами. Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят. Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.


50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Расчет несущих балок

Для определения сечения и шага балок необходимо рассчитать нагрузку на перекрытие. Сбор нагрузок выполняют по методике и с учётом коэффициентов, изложенных в СНиП 2.01.07–85 (СП 20.13330.2011).

Расчет нагрузок

Общая нагрузка рассчитывается суммированием постоянной и переменной нагрузки, определённых с учётом нормативных коэффициентов. При практических расчётах сначала задаются определённой конструкцией, включающей и предварительную раскладку балок определённого сечения, а затем корректируют, исходя из полученных результатов. Так что на первом этапе выполните эскиз всех слоёв «пирога» перекрытия.

1. Собственная удельная масса перекрытия

Удельная масса перекрытия складывается из составляющих её материалов и делится на горизонтальную суммарную длину балок перекрытия. Для расчёта массы каждого элемента нужно рассчитать объём и умножить на плотность материала. Для этого воспользуйтесь таблицей 2.

Таблица 2

Наименование материалаПлотность или насыпная плотность, кг/м 3
Асбоцементный лист750
Базальтовая вата (минеральная)50–200 (от степени уплотнения)
Берёза620–650
Бетон2400
Битум1400
Гипсокартон500–800
Глина1500
ДСП1000
Дуб655–810
Ель420–450
Железобетон2500
Керамзит200–1000 (от коэффициента вспенивания)
Керамзитобетон1800
Кирпич полнотелый1800
Линолеум1600
Опилки70–270 (от фракции, породы дерева и влажности)
Паркет, 17 мм, дуб22 кг/м 2
Паркет, 20 мм, щитовой14 кг/м 2
Пенобетон300–1000
Пенопласт60
Плитка керамическая18 кг/м 2
Рубероид600
Сетка проволочная1,9–2,35 кг/м 2
Сосна480–520
Сталь углеродистая7850
Стекло2500
Стекловата350–400
Фанера клееная600
Шлакоблок400–600
Штукатурка350–800 (от состава)

Для древесных материалов и отходов плотность зависит от влажности. Чем выше влажность — тем тяжелее материал.

К постоянным нагрузкам относятся и перегородки (стены), удельный вес которых принимается ориентировочно 50 кг/м 2 .

2. Переменная нагрузка

Обстановка комнаты, люди, животные — всё это переменная нагрузка на перекрытие. Согласно табл. 8.3 СП 20.13330.2011, для жилых помещений нормативная распределённая нагрузка составляет 150 кг/м 2 .

3. Суммарная нагрузка

Суммарная нагрузка не определяется простым сложением, необходимо принять коэффициент надёжности, который по тому же СНиП (п. 8.2.2) составляет:

  • 1,2 — при удельной массе меньше 200 кг/м 2 ;
  • 1,3 — при удельной массе больше 200 кг/м 2 .

4. Пример расчета

В качестве примера возьмём комнату длиной 5 и шириной 3 м. Через каждые 600 мм длины положим балки (9 шт.) из сосны сечением 150х100 мм. Перекроем балки доской толщиной 40 мм и настелим линолеум толщиной 5 мм. Со стороны первого этажа зашьём балки фанерой толщиной 10 мм, а внутри перекрытия уложим слой минеральной ваты толщиной 120 мм. Перегородки отсутствуют.


1 — балка; 2 — доска; 3 — утепленный линолеум 5 мм

Расчет постоянной удельной нагрузки на площадь комнаты (5 х 3 = 15 м 2 ) приведен в таблице 3.

Таблица 3

МатериалОбъем, м 3Плотность, кг/м 3Масса, кгУдельная нагрузка, кг/м 2
Брус (сосна)9 х 0,15 х 0,1 х 3,3 = 0,4455500222,7514,85
Доска (сосна)15 х 0,04 = 0,650030020,0
Фанера15 х 0,01 = 0,15600906,0
Линолеум15 х 0,005 = 0,07516001208,0
Минвата15 х 0,12-0,405 = 1,395100139,59,3
Итого:58,15
С учетом k = 1,270

Переменная нагрузка — 150 х 1,2 = 180 кг/м 2 .

Общая нагрузка — 70 + 180 = 250 кг/м 2 .

Расчетная нагрузка на балку (qр) — 250 х 0,6 м = 150 кг/м (1,5 кг/см).

Чем заполнить межэтажное перекрытие. Чем заполнить перекрытие между этажами в доме

Основное назначение заполнения межэтажного перекрытия — звукоизоляция, однако в ряде случаев приходиться прибегать и к использованию теплоизолирующих материалов.

При выборе материала заполнения межэтажного перекрытия необходимо учитывать наличие отопления; если оба этажа являются жилыми, то достаточно использовать материал, обладающий хорошей звукоизоляцией. В противном случае придется подумать и о теплоизоляционном слое. Чаще всего для заполнения перекрытий используют материалы, обладающие обоими качествами.

сыпучие материалы и минеральная вата

использование сыпучих материалов — наиболее дешевый вариант засыпки, который обеспечивает приемлемый уровень звукоизоляции. в качестве материала используют металлургический, цементный шлак или керамзит. использование только сыпучих материалов – гарантия всего лишь минимального уровня комфорта в жилом доме, поэтому чаще всего их используют вместе с другими типами звуко- и теплоизоляционных материалов. Минеральная или базальтовая вата считается наиболее популярным материалом, ввиду доступной стоимости и хороших тепло- и звукоизоляционных качеств. Еще одно достоинство минеральной ваты – отсутствие гигроскопичности, что связано с природой происхождения материала, — его делают из каменных волокон, не впитывающих влагу. Если минвата используется исключительно как звукоизоляционный материал, то достаточно уложить слой в 15 см. При использовании материала в качестве утеплителя потребуется толщина в 25 см (для климата среднероссийской полосы). Стоит отметить, что при использовании базальтовой ваты в качестве утеплителя необходимо устанавливать паровой барьер в виде специальной пленки.

пенополистирол обычный и экструдированный

пенопласт отличается невысокой плотностью, поэтому после его укладки сверху обустраивают цементную стяжку. для звукоизоляции достаточно толщины в 35 мм, если требуется удерживать тепло, то лучше сделать два одинаковых слоя по 35 мм. экструдированный пенополистирол отличается более высокой плотностью; стяжка необязательна, но стоит этот материал значительно дороже. обычно его используют вместе с другими материалами; например, с той же минватой, которую укладывают снизу. получается хороший тепло- и звукоизолирующий пирог.

пенополиуретан (или ппу)

выпускается в виде плит или в виде специального жидкого состава (пены). второй вариант является наиболее предпочтительным при заполнении межэтажных перекрытий в деревянных домах. это связано с тем, что ппу, заполняя пространство между балками, проникает примерно на 5 мм вглубь материала, резко увеличивая его стойкость к гниению и образованию плесени. однако подобный способ – наиболее дорогой: понадобится специальное оборудование.

Основные конструктивные элементы

Собрать межэтажное перекрытие по деревянным балкам самостоятельно совершенно несложно. Основными элементами его конструкции являются:

  • Собственно сами балки. Изготавливаются они чаще всего из бревна или бруса.
  • Обшивка. Для сборки этого элемента обычно используется обрезная доска толщиной не менее 3 см.
  • Пароизолятор. Такая пленка необходима для того чтобы влажный воздух с первого этажа не проникал на второй. Использование такой пленки значительно продлевает срок службы такой конструкции, как перекрытие второго этажа из бруса.

В конструкцию чердачного перекрытия обычно включается и еще один элемент – утеплитель. В этом случае между балками устанавливают плиты минеральной ваты и пенополистирола. В некоторых случаях может использоваться также полиуретан.

В конструкцию перекрытия второго этажа теплоизолятор иногда не включается. Но чаще всего его все же используют. В данном случае он играет роль звукоизолятора. В качестве шумопоглатителя в перекрытии на второй этаж чаще всего применяют минеральную вату. Этот материал, во-первых, не горит, а во-вторых, выделяет меньше вредных веществ, что для жилых помещений немаловажно.

Межэтажное перекрытие в газобетонном доме. Виды и особенности

Перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме может быть следующих видов в зависимости от месторасположения :

  • межэтажное;
  • чердачное;
  • цокольное.

Межэтажные

Задача межэтажных элементов заключается в разделении разных отапливаемых помещений со сходным микроклиматом.

Перекрытия изготавливают многослойными:

  1. Накат из досок либо щитов из древесины. Материалы подшиваются к перекрытиям.
  2. Шумоизоляционный слой, выполненный на дощатом настиле.
  3. Зафиксированные гвоздями или саморезами поперечные лаги.
  4. Пол с деревянным настилом либо выложенный линолеумом, керамической плиткой, ламинатом, паркетными блоками и т.д.
  5. Для проветривания пространства под полом требуется сделать зазор для вытяжной вентиляции.
  6. В отделке перекрытий в нижней части помещения может выполняться с помощью вагонки, панелей, гипсокартонных листов. Однако балки можно оставить без декора в помещениях в стилях кантри, лофт, минимализм.

Цокольные

Цокольные перекрытия фиксируются над неотапливаемым подвальным помещением, технология монтажных работ отличается от стандартной.

При выполнении работ требуется учитывать следующие особенности для цокольных элементов:

  1. Рекомендуется выполнить обработку деревянных частей конструкции, т. к. поверхности могут повредиться от повышенной влажности от фундамента и грунта, а также скапливающегося конденсата.
  2. Теплоизоляционный слой должен обеспечивать комфортный температурный режим в жилых комнатах. Толщина слоя определяется в соответствии с особенностями климата региона и температурного режима в цоколе.
  3. Под утепляющий материал подкладывается гидроизоляционная пленка для предотвращения проникновения влажности от подвального помещения, которая уменьшает теплоизоляционные характеристики строительного материала.
  4. Затем сверху на утепляющий состав выкладывается слой пароизоляции, предотвращающей создание конденсата из-за различия в температурных режимах в жилой части и подвальной.

Чердачные

Газобетонные блоки используются для возведения чердачных помещений. При монтаже перекрытий на чердаке гидроизоляционный слой располагается над утеплителем, пароизоляция размещается под утепляющим составом для создания оптимального микроклимата в помещении.

При обустройстве чердачного пространства можно снизить затраты на работы, выложив доски в виде трапов либо поперечных покрытий.

При использовании пространства для хозяйственных нужд требуется выполнить сплошную укладку досок. Важно предусмотреть плотный слой утепляющего состава для предотвращения утечки теплого воздуха из жилой части здания.

Метод установки

До начала установки проводится расчет балки на прогиб. Организация перекрытия первого и второго этажа начинается с установки балок. Существует несколько методов установки:

  1. Балки перекрытия врубаются между элементов несущих стен здания, для чего в материале стены предусмотрены пазы. Такой способ подходит как кирпичным, так деревянным зданиям.


    Заделка балок в пазы кирпичных или блочных стен

  2. Балки перекрытия укладываются на кирпичные основания. Крепление получается надежнее. Данный метод применяется чаще всего в перекрытии первого этажа над подвальными помещениями.

Балкам рекомендуется шаг в 1000 мм, такая организация подходит при использовании деревянных досок для покрытия пола толщиной в 50 мм. При использовании 40-мм досок расстояние в балочной системе сокращается до 800 мм и менее. Под доски напольного покрытия с толщиной 25 мм балки укладываются в расстоянии 500 мм.


Расчет сечений балок междуэтажных перекрытий

Если говорить о зданиях с несущими стенами, выполненными из дерева, в этом случае происходит врезка балки между двух частей верхнего яруса венца сруба. Для монтажа конструкции необходимо предварительно произвести обработку материала антисептика и обеспечить самим балкам достаточное время на просушку.

При прямоугольном сечении балки следует располагать ребро более широкой стороны по вертикальной оси, таким образом повышается жесткость конструкции. Конец балки спиливается под углом в 60°. Кроме того, торец обмазывается специальными растворами (битумная мастика) и помещается между слоев рубероидного материала.

Раскладку балок следует производить от стен к центру пролета. Расположение крайних балок корректируется с помощью уровня, перпендикулярность поверхностей контролируется с помощью длинного бруска, который опирается ребром на поверхность. Если неровности выше допустимых значений, можно внести коррективы, подкладывая доски необходимой толщины. Последние необходимо смазывать битумной мастикой и помещать в гнездо. Балки, лежащие между ними, уже можно выравнивать по образцу крайних балок.

Черепные бруски

К моменту сооружения несущих стен и конструкции кровли (временная или постоянная) организуется перекрытие. В перекрытии между этажами предусмотрены элементы, воспринимающие нагрузку, которую оказывает черновой пол верхнего этажа, а также испытывающие усилия от конструкции потолка нижнего этажа. Таким элементом являются черепные бруски, которые подшиваются по балкам с обеих сторон на нижней части.

Строители используют обычно сосновый брус сечением 50 мм, который обрабатывается антисептиком и, также как и другие, элементы подлежит просушке. Для создания прочного крепления между черепным бруском и балочной системой используют саморезы по дереву. Затем выстилается черновое покрытие пола второго этажа.

Доски чернового пола выполняются из неструганого материала с наименьшей толщиной: типовая толщина доски – 15 мм. На этом уровне конструкции элементы не воспринимают большую нагрузку, так что нет необходимости подбирать изделия с большим сечением. Доски раскладываются в перпендикулярном брускам направлении, чтобы те имели устойчивое опирание на балки, и крепятся на саморезы по дереву. После укладки досок их также необходимо обработать антисептиком.


Лаги с черепными брусками

Как собрать плавающие полы

После установки балок в этом случае также сначала набиваются доски потолка первого этажа. Далее укладывается пароизолятор. Между балок устанавливаются жесткие плиты минеральной ваты или пенополистирола. Далее монтируется еще один слой звукоизолятора. В этом случае плиты лягут уже выше балок, а пол будет укрыт ими полностью.

Можно звукоизолировать межэтажное перекрытие по деревянным балкам и немного по-другому. В этом случае также используются плиты ваты. Но между балками они не устанавливаются. Стелют их поверх них сплошным ковром. Материал при этом будет слегка вдавливаться между балками, не касаясь досок потолка первого этажа.

Поверх плит заливается бетонная стяжка толщиной примерно в 5 см. Для прочности ее нужно армировать стекой из прута 10 мм. Заливать бетон следует таким образом, чтобы он касался нарезанных полос ваты, а не стен дома. Поверх бетона нужно уложить листы фанеры, а затем – чистовой материал.

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильное утепление перекрытия второго этажа позволит надежно защитить жилище от проникновения холодного воздуха. К тому же, это увеличит шумопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы этой операции.

Какие использовать материалы — выбираем лучший вариант

Для теплоизоляции пространства между этажами можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенопласт

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью до сих пор. Рекомендовать его можно лишь для жителей теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — низкая стоимость. Кроме того он дает отличную шумоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно шагов или передвижения мебели). Другой плюс — с ним легко работать.

Нет смысла перечислять все минусы пенопласта, ибо он обладает худшими в своем классе техническими характеристиками. В холодных регионах его применение практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне они похожи). Из общего у них лишь исходное сырье, но методики производства отличаются в корне. В результате данный утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Особенности заключаются в следующем:

  • Высокая плотность.
  • Самый низкий показатель теплопроводности (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
  • Удобен в работе (легко режется).
  • Безвреден для человека.
  • Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в создании прочной конструкции между этажами.
  • Горит (класс Г4). Не считая высокой стоимости, это единственный недостаток.

 

Фольгированный пенополиэтилен

Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность — совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата — это самый популярный сегодня утеплитель, который применяют во всех сферах. Наибольшей эффективностью обладает базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для теплых регионов можно спокойно использовать стекловату.

Выделим ключевые достоинства:

  • Не горюча (в отличие от стекловаты).
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Хорошая гидрофобность.
  • Придает дополнительную звукоизоляцию (в этом она выигрывает у пеноплекса). На нижнем этаже не будет слышно шагов сверху.
  • Стойкость к природным и химическим раздражителям.

Ярко выраженных минусов выделить сложно (не считая высокой стоимости). На ряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В представленной таблице можно увидеть сравнение описанных утеплителей по основным характеристикам.

Рекомендации по утеплению

Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции.

Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

Изучаем предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант — произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

  • Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — покрытие нужно просто снять.
  • Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
  • В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.

Важно! Наступать можно только на балки, ибо потолок первого этажа дома не выдержит веса человека.

  • В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
  • Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
  • Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

  • Внимательно оцениваем целостность покрытий — сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
  • Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
  • Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа имеется пространство, то лучше проложить пленку под ним по всей площади.

Схема монтажа

  • Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
  • Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
  • Закрываем лаги (фанерой, досками и т.д.) и настилаем чистовой пол.

На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

деревянные между этажами, межэтажные в кирпичном доме частном, дерева второго варианты и устройство

Балки перекрытия являются важнейшим конструкционным элементом дома

Балки из дерева не слишком тяжелые, а значит, не утяжеляют конструкцию. Их можно использовать в частном кирпичном доме или же в других сооружениях, например, административного типа. Лаги из досок обладают длительным сроком эксплуатации, и с ними очень легко работать. К тому же, стоимость их не слишком высока.

Содержание материала:

Особенности монтажа деревянных перекрытий

Чтобы построить перекрытия из дерева, стоит использовать полотна из лиственницы и хвойных пород. Обработать их не сложно и к тому же, они боле прочные и обладают высокой эластичностью.

Установить на перекрытия можно только просушенные брусья, в противном случае, вполне возможно образование плесени, сырости и даже гниения полотен.

Выполнять монтаж деревянных перекрытий следует при наличии соответствующего опыта

Как проверить сухость бревна? Достаточно постучать по нему топором, и он должен издать звонкий и чистый звук. Длина балок зависит от ширины здания. Балки – это не единственный вариант материала чтобы сделать балочное перекрытие между первым и вторым этажом, так как есть и другие не менее подходящие варианты, посредством которых можно сделать качественный монтаж.

Варианты:

  1. Нередко, укладка проводится черепными брусками, сечение которых составляет 50х50 мм. Их правильнее уложить на нижние части балок по обеим сторонам. А уже на них проводится подшивка потолка первого этажа.
  2. Междуэтажное перекрытие может быть сделано за счет такого полотна, как черновая доска, которая станет черновым полом мансарды. Сделать ее не сложно, и можно использовать даже нестроганое полотно.
  3. Можно положить шпунтованную доску.

Обязательно нужно провести утепление пола мансардного этажа. Толщина утеплителя напрямую зависит от выбранного материала. Как правило, пространство заполняется рулонным материалом, например, волокнистой теплоизоляцией в виде минеральной плиты. Она не горит, отлично сохраняет тепло и при этом хорошая шумоизоляция.

Достоинства и недостатки деревянного перекрытия между этажами

Межэтажное деревянное перекрытие из балок устанавливается при том условии, что ширина пролета не больше 8 м. Между этажами также есть свои несущие конструкции, и это балки, для которых используется брус с сечением 150х100 мм или 150х150 мм. Чтобы определить расстояние между балками, можно своими руками провести расчет. Как правило, этот параметр варьируется 0,6-1 м.

Среди преимуществ деревянных перекрытий между этажами стоит отметить длительный срок службы и надежность

В любом случае требуется наличие гидропароизоляционной пленки, которая исключает проникновение и образование излишек влаги.

Поверхность пола, как чердака, так и подвала, нужно обрабатывать специальными антисептиками для дерева. Деревянные перекрытия самые легкие и потому их устанавливают в жилые дома, особенно используют для чердачного помещения.

Помимо этого, дерево:

  • Экологически чистое;
  • Обладает хорошей теплоизоляцией;
  • Смотрится очень эстетично.

Есть минусы у древесного полотна и заключаются они в склонности к образованию микроорганизмов, грибков и плесени, гниении и разрушении, деформировании полотен, если они изначально выбраны низкого качества.

Монтаж деревянных перекрытий между этажами в кирпичном доме

Установка такого элемента в кирпичном доме, как межбалочное перекрытие, должно проводиться в момент его строительства. Стоит заметить, что по глубине гнездо под балку должно быть не менее половины толщи материала установленного в стене. Не редко балки устанавливают сквозным путем, но такая конструкция должна быть потом тщательно утеплена. Многие предпочитают делать строительство дома самостоятельно, даже если он из кирпича.

Для соединения деревянных перекрытий между собой следует использовать специальные крепежные изделия

Стоит заметить, что нужно:

  • Соблюдать технологию;
  • Следовать инструкции;
  • Обращать внимание на советы специалистов.

Рассчитать то, какая будет опора на балки, требуется максимально четко, чтобы выбрать оптимальный шаг между балками. Важно помнить о том, что балки допустимы для использования в качестве перекрытий, в том числе наката крыши, только в том случае, если дом не превышает 8 метров в длину (опирание балок). Класть балки нужно по определенному принципу. Как правило, их устанавливают на кирпичные столбы, если речь идет о перекрытии первого этажа, а также на прочные столбы из толстого бруса, для второго.

Помимо множества опасностей, древесина – это самый оптимальный вариант для строительства дома и образования перекрытий, так как она экологически чистая, совершенно безопасная и при этом не вызывает аллергии и других реакций. Сейчас очень модно строить именно деревянные дома, так как они теплые, стильные, долговечные и, самое главное, не дорогие по стоимости.

Крепеж межэтажных перекрытий по деревянным балкам

Крепить балки для пола второго этажа нужно правильно и для этого используется особая технология. Сначала ведется раскладка крайних элементов конструкции. Их нужно обязательно выровнять по уровню за счет подкладок в виде длинной палки или подкладок, предварительно обработанных мастикой.

Крепеж промежуточных балок проводится с ориентиром на крайние элементы.

Предварительно на брусовом полотне должна провестись обработка специальными антисептическими средствами. Широкая сторона каждой балки устанавливается вертикальным способом, что позволяет усилить жесткость конструкции. В некоторых случаях может не хватить балки в длину дома. Что делать в такой ситуации? Нужно сращивать полотна и устанавливать сборные конструкции.

Выбирать толщину межэтажных перекрытий следует в зависимости от размеров дома и его предназначения

Стыковка позволяет соединить между собой полотна за счет:

  • Сращивания полотен в длину;
  • Используя срощенные элементы по ширине;
  • Вязки или углового соединения.

Концы балок нужно срезать под острым углом, для смазки стоит использовать специальную мастику и несколько слоев рубероида. Там, где проводится соединение краев балок и стен дома, проводится укладка минеральной ваты в углубления, а уже потом заведение материала для последующего монтажа.

Варианты улучшения несущей способности межэтажных перекрытий

О том, какие бывают материалы, которыми можно перекрыть пространство между помещениями первого и второго и цокольного этажа, уже было написано ранее, однако есть еще способ того, как улучшить несущую способность пола, за счет чего возможно оказывание больших эксплуатационных нагрузок.

Варианты усиления:

  1. Популярный вариант – это крепление, используя кронштейны, дополнительных накладок в виде досок средней толщины. Их опора – это специально сделанные столбы, высота которых не должна быть слишком большой.
  2. Также конструкцию можно сделать крепче дополнительным швеллером П-образного профиля (эксплуатационная нагрузка увеличивается). Их устанавливают на балки с боковых сторон.
  3. Идеальным способом укрепления считается выбор дополнительных блоков, так конструкция выдерживает большие нагрузки, устраняет зыбкость. Процесс трудоемкий, но очень эффективный.

Укрепить межэтажные перекрытия можно с помощью металлических изделий

Обязательно нужно продумать финишную отделку или нанесение чистового покрытия. Для этого можно использовать деревянные полотна, сделанные по принципу вагонки, фанеру, плиты ОСБ, листы ГКЛ и не только. На них впоследствии кладется линолеум, плитка, ламинат и другие покрытия.

Устройство защиты деревянного перекрытия между этажами

Видычастных домов бывают самые различные точно так же, как и их внутренний состав. Однако, чтобы его построить и жить без проблем, нужно тщательно позаботиться о выборе материалов, проведении перекрытий, грамотной защите материалов.

На этапе проектирования составляется схема будущей конструкции, а также план, в котором должен учитываться не только размер здания, но и то, как она будет защищена от различного рода последствий. Защита требуется от пожара и биологического влияния внешней среды.

Что касается горючести, то каждое полотно имеет свою степень пожаростойкости, однако, выбирая такие банальные материалы, как плиты ОСБ, щиты ОСП или клееный брус, нужен специальный антисептик глубокого проникновения, который предотвратит не только гниение и плесень, но и воспламеняемость.

Лучше отделать помещение, в котором будет установлена печь или камин, металлическим полотном, таким образом, можно предотвратить распространение огня.

Защитить деревянные перекрытия между этажами от негативного воздействия влаги можно с помощью клеенки

В продажу поступают самые различные составы, способные предотвратить возгорание дерева, и выбирать их нужно по:

  • Глубине проникновения;
  • Сроку эксплуатации;
  • Огнестойкости.

Пропитка проводится на этапе, когда осуществляется черновой ремонт, и лучше осуществлять обработку не менее двух раз, после того как тщательно высохнет каждый слой. На этапе проектирования нужно, учитывать и тот момент, сколько определенный вид древесины может выдерживать воздействие огня.

Лучше всего обладают устойчивостью к огню материалы, у которых поперечное сечение 11х24 см, если пролет по ширине составляет 5,8-5,85 м.

Не менее важно защитить дерево от воздействия биологического воздействия, например, воды, за счет которой начинается разрушение древесины, образование плесени и образование микроорганизмов, таких как грибок. Очень редко, но возможно встретить в домах из деревянного бруса насекомых, которые образуются, в первую очередь, в полотнах, которые при строительстве были не обработаны и стали постепенно увлажняться.

Слоеный пирог пола по деревянным балкам

Пол в помещении деревянного дома должен быть прочным, надежным и тщательно продуманным. Чтобы сделать и закрепить пол в деревянном доме, можно применять множество различных технологий, одной из которых считается пирог, который пользуется особой популярностью.

Между деревянными балками рекомендуется класть теплоизоляционный материал

Особенность его состоит в укладке слоев в следующей последовательности:

  • Пароизоляция;
  • Гидроизоляция;
  • Звукоизоляция;
  • Теплоизоляция;
  • Стяжка или, другими словами, бетонное полотно.

Что касается утеплителя, то наполнением пространства второго этажа должна быть минеральная вата, а вот керамзит или шлак с опилками подойдет для обустройства пола на первом этаже. Утепление пола в комнатах, где будет повышенная влажность, нужно делать посредством такого материала, как стекловолокно, так как у него оптимальные свойства гидроизоляции.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам (видео)

Соблюдение технологии и инструкции, представленной специалистами высшей категории, позволит сделать перекрытия и их отделку в лучшем виде и без допущения оплошностей. Самое главное, не торопиться и тщательно продумывать каждый последующий шаг.

Подробно: балки перекрытия (фото примеров)

Сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие по деревянным балкам

Конечно же самый простой подход в таких случаях — принять общее значение нагрузки с достаточно большим запасом. Например, равномерно распределенная плоская нагрузка 400 кг/м2 (иногда и с учетом собственного веса перекрытия) может быть использована и часто используется для расчета любого перекрытия, не только по деревянным, но и по стальным балкам.

Тем не менее такой подход бывает не всегда оправдан, да и собственный вес перекрытия может быть достаточно большим. И если дополнительные сложности при сборе нагрузок и общее усложнение расчетов вас не пугают, при этом вопрос экономии материалов по ряду причин стоит на первом месте, то имеет смысл выполнить такой расчет более скрупулезно. И расчет этот начинается со сбора нагрузок.

В данной статье мы рассмотрим сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие жилого дома по деревянных балкам согласно действующим нормативным документам, а также определим нормативные и расчетные значения нагрузок.

Итак, планируется междуэтажное перекрытие по деревянным балкам между первым и вторым этажом в различных помещениях жилого дома. Например, такого:

Рисунок 515.1. План помещений второго этажа.

Рисунок 515.2. Экспликация помещений второго этажа.

При этом перекрытия по деревянным балкам планируются во всех помещениях, кроме балкона (впрочем, балкон — это не помещение). А самые нагруженные перекрытия будут в санузле и коридоре, где в качестве напольного покрытия планируется керамогранит. Попробуем сначала собрать нагрузки именно для этих двух помещений.

1. Пример определения нагрузок на перекрытие по деревянным балкам в санузле и коридоре

Сначала определим значения постоянных нагрузок, которые зависят от планируемого пирога перекрытия

1.1. Планируемый состав перекрытия:

1.1.1. Керамогранит, толщиной 1 см.

1.1.2. Плиточный клей.

1.1.3. Выравнивающая стяжка — основание под укладку керамогранита.

1.1.4. Гидроизоляция.

1.1.5. Фанера толщиной 12 мм для перераспределения нагрузок.

1.1.6. Черновой пол из досок толщиной 40 мм.

1.1.7. Балки перекрытия.

1.2. Нормативные значения нагрузок от элементов перекрытия:

1.2.1. При толщине керамогранита t = 1 см (0.01 м) и плотности γ=2100 кг/м3 нормативная плоская равномерно распределенная нагрузка от первого слоя перекрытия составит:

qн1 = t1γ1 = 0.01·2100 = 21 кг/м2

1.2.2. Толщина плиточного клея зависит от множества факторов, предусмотреть которые заранее невозможно, поэтому для дальнейших расчетов примем толщину плиточного клея t = 1 см (0.01 м). Плотность плиточного клея желательно уточнять у производителя, но как правило она близка к плотности обычного цементно-песчаного раствора и составляет около 1800 кг/м

3 (т. е. может быть меньше, но вряд ли больше), тогда:

qн2 = t2γ2 = 0.01·1800 = 18 кг/м2

1.2.3. При средней толщине выравнивающей стяжки t = 5 см (а точную толщину стяжки во всех точках рассматриваемого перекрытия определить невозможно, на то она и выравнивающая стяжка, а кроме того учет изменяющейся нагрузки из-за изменения толщины стяжки значительно усложнит расчеты) и при плотности такой же, как и у плиточного клея условно равномерно распределенная нагрузка на перекрытие от 3 слоя составит:

qн3 = t3γ2 = 0.05·1800 = 90 кг/м2

1.2.4. Так как гидроизоляция сама по себе имеет небольшую толщину, а кроме того как правило выполняется из полимерных материалов , имеющих относительно небольшую плотность, то для упрощения расчетов нагрузкой от этого слоя перекрытия можно пренебречь.

1.2.5. Плотность фанеры зависит от различных факторов, в частности от того, из шпона какой древесины она изготовлена. Например, для фанеры из березового шпона плотность может достигать 750-800 кг/м3, для фанеры из хвойных пород древесины — 550-600 кг/м3. Пока будем вести расчет, приняв, что фанера будет из березового шпона, тогда:

qн5 = t5γ5 = 0.012·800 = 9.6 кг/м2

1.2.6. Доски чернового пола скорее всего будут из хвойных пород древесины, но и тут не все просто. Плотность древесины зависит от влажности, так плотность свежепиленного лесоматериала тех же хвойных пород может составлять до 820-850 кг/м3 и при расчете перекрытия по свежепиленным доскам это нужно учитывать.

Тем не менее основные нагрузки на перекрытие будут уже в процессе эксплуатации дома, когда доска уже значительно подсохнет, потому вполне логичным будет принять плотность сосны обыкновенной при влажности до 30%, составляющую около 550 кг/м3, тогда:

qн6 = t6γ6 = 0.04·550 = 22 кг/м2

Примечание: если при устройстве перекрытия будет использоваться высушенная должным образом сосновая доска, то расчет можно вести с учетом плотности около 500-510 кг/м3.

1.2.7. Нагрузка от собственного веса деревянных балок нам на этом этапе не известна и определить мы ее не можем, так как неизвестны размеры поперечного сечения бруса, который мы будем использовать в качестве балок. Если предварительно принять, что при 4 м пролета и шаге балок 1 м сечение балок будет 10х20 см, то при все той же плотности сосны:

qн7 = hbγ6 = 0.2·0.1·550 = 11 кг/м2

Примечание: При необходимости после выполнения расчетов и определения сечения балки значение этой нагрузки можно уточнить и выполнить более точные расчеты, но как правило при расчете перекрытий необходимости в этом не возникает.

Итого:

Так как в рассматриваемых помещениях не планируется тяжелых перегородок по перекрытиям (расчет перекрытий по деревянным балкам с учетом перегородок будет рассмотрен отдельно), то на этом сбор постоянных нагрузок можно считать законченным, тем более, что иногда нагрузку от перегородок относят не к постоянным, а к длительным нагрузкам.

Таким образом постоянная нормативная условно равномерно распределенная плоская нагрузка на балки перекрытия составит:

qнп = Σqн = 21 + 18 + 90 + 9.6 + 22 + 11 = 171.6 кг/м2

1.3. Расчетные значения нагрузок от элементов перекрытия:

Для определения расчетного значения нагрузок необходимо умножить нормативное значение на коэффициент надежности по нагрузке. Определить значение этого коэффициента для различных элементов конструкций можно по следующей таблице:

Таблица 509.1. Коэффициенты надежности по нагрузке (согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»)

Как видим, значения коэффициентов для различных элементов конструкции могут быть разными, а потому определим сначала расчетное значение нагрузки от каждого слоя перекрытия

1..3.1. Согласно указанной таблице керамогранит можно рассматривать как плиты отделочного слоя, изготовленные в заводских условиях, в этом случае коэффициент надежности по нагрузке составит 1. 2 и тогда

qр1 = qн1γn1 = 21·1.2 = 25.2 кг/м2

1.3.2, 1.3.3. Плиточный клей, как впрочем и стяжка, может рассматриваться, как выравнивающие слои, выполняемые в условиях строительной площадки, тогда для них следует принять коэффициент надежности по нагрузке γn2 = 1.3, соответственно:

qр2 = qн2γn2 = 18·1.3 = 23.4 кг/м2

qр3 = qн3γn2 = 90·1.3 = 117 кг/м2

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7. Для деревянных конструкций (или элементов деревянных конструкций) коэффициент надежности по нагрузке составляет γn5 = 1.1, тогда:

qр5 = qн5γn5 = 9.6·1.1 = 10.56 кг/м2

qр6 = qн3γn5 = 22·1.1 = 24.2 кг/м2

qр7 = qн3γn5 = 11·1.1 = 12.1 кг/м2

Итого:

Постоянная расчетная плоская условно равномерно распределенная нагрузка на деревянные балки составит:

qрп = Σqр = 25. 2 + 23.4 + 117 + 10.56 + 24.2 + 12.1 = 212.46 кг/м2

1.4. Временные нагрузки на перекрытие

Все остальные нагрузки, в том числе от оборудования, мебели, людей, являются временными.

Так как в коридоре никакого тяжелого оборудования не планируется, то для расчетов перекрытия в коридоре, как в прочем и во всех остальных помещениях, кроме санузла, можно воспользоваться рекомендациями нормативных документов, в частности принять

нормативное значение временной равномерно распределенной нагрузки:

qнв = 150 кг/м2

расчетное значение временной равномерно распределенной нагрузки:

qрв = 150·1.3 = 195 кг/м2

Если в санузле будет установлена относительно небольшая стальная или акриловая ванна, то и для перекрытия в санузле также можно использовать указанные выше значения временных нагрузок. А если планируется большая тяжелая ванна из чугуна, то расчетное и нормативное значения нагрузки на одну из балок могут быть другими.

Значение расчетной эквивалентной равномерно распределенной нагрузки будет зависеть от положения ванны, шага балок перекрытия и длины пролета:

1. Если предварительно принять шаг балок 0.55-0.6 м и такое расположение чугунной ванны размерами 1.7х0.75 м, при котором нагрузки от двух ножек будут передаваться одной балке перекрытия, то при пролете 4 м:

Опорная реакция А составит:

А = Q(l — a + b)/l = 221(4 — 0.45 + 2.83)/4 = 352.5 кг

При этом момент, действующий под второй силой Q, составит:

Мmax = А(l — b) — Q(l — a — b) = 221(4 — 2.83) — 221·0.72 = 253 кгм

Так как момент, действующий в середине балки при равномерно распределенной нагрузке, будет примерно в 1.3 раза больше момента, действующего на расстоянии примерно 1 м от начала балки, где у нас приложена вторая сосредоточенная нагрузка, то эквивалентная линейная равномерно распределенная нагрузка составит:

qл.экв = 8M/1. 3l2 = 8·253/(1.3·16) = 97.3 кг/м

При этом с учетом шага балок 0.55 м расчетная эквивалентная плоская равномерно распределенная нагрузка составит:

qрв(2-1) = 97.3/0.55 = 177 кг/м2

Соответственно нормативное значение временной нагрузки составит:

qнв(2-1) = 177/1.3 = 136.1 кг/м2

Как видим, при таком положении ванны (в одном из углов санузла) полученные расчетом значения нагрузки даже меньше рекомендуемых, так что при расчетах можно пользоваться данными из нормативных документов.

2. Если установка ванны планируется так, что ножки ванной будут опираться на одну из балок ближе к середине пролета (а = b = 1.64 м) , то:

Опорная реакция А составит:

А = Q(l — a + b)/l = 221 кг

При этом момент, действующий на участке между первой и второй силой Q, составит:

Мmax = Аа = 221·1. 64 = 362.44 кгм

А эквивалентная линейная равномерно распределенная нагрузка составит:

qл.экв = 8M/l2 = 8·362.44/16 = 181.22 кг/м

При этом с учетом шага балок 0.55 м расчетная эквивалентная плоская равномерно распределенная нагрузка составит:

qрв(2-1) = 181.22/0.55 = 329.5 кг/м2

Соответственно нормативное значение временной нагрузки составит:

qнв(2-1) = 177/1.2 = 274.5 кг/м2

Еще раз повторю, такая временная нагрузка при неблагоприятном стечении обстоятельств может действовать только на одну из рассчитываемых балок. Тем не менее, если нет полной уверенности в том, где именно будет стоять ванна или в том, что это положение с годами не будет изменено, то лучше рассчитывать все балки перекрытия на наиболее неблагоприятное сочетание нагрузок.

На этом сбор нагрузок на перекрытие в санузле и коридоре можно считать законченным.

2. Пример определения нагрузок на перекрытие по деревянным балкам в спальнях и гардеробной

В таких помещениях, как говорилось выше, значение временных нагрузок можно принимать согласно нормативных документов, поэтому единственная нагрузка, которую в данном случае нужно определить, это нагрузка от собственного веса перекрытия.

2.1. Планируемый состав перекрытия:

2.1.1. Линолеум.

2.1.2. Фанера толщиной 1 см.

2.1.3. Доски чернового пола толщиной 4 см.

2.1.4. Балки перекрытия.

2.2. Нормативные значения нагрузок от элементов перекрытия:

При толщине линолеума 0.5 см и плотности 600-800 кг/м3 нагрузка на перекрытие от линолеума составит:

qн1 = t1γ1 = 0.005·800 = 4 кг/м2

Итого:

Так как значения нагрузок от других элементов перекрытия мы уже определили ранее, то теперь можем сразу определить значение нормативной равномерно распределенной нагрузки:

qнп(2-4) = Σqн = 4 + 9. 6 + 22 + 11 = 46.6 кг/м2

2.3. Расчетные значения нагрузок от элементов перекрытия:

Согласно таблицы 509.1 линолеум относится к рулонным материалам, тогда

qр1 = 4·1.2 = 4.8 кг/м2

Итого:

Постоянная расчетная плоская условно равномерно распределенная нагрузка на деревянные балки в спальнях и гардеробной составит:

qрп(2-4) = Σqр = 4.8 + 10.56 + 24.2 + 12.1 = 51.66 кг/м2

Примечание: Если в гардеробной (помещение 2-8) будут устанавливаться достаточно тяжелые платяные шкафы вдоль балок перекрытия, то для таких балок следует принять большее значение расчетной нагрузки.

Для наглядности полученные значения постоянных и временных нагрузок для различных помещений можно свести в отдельную таблицу.

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Перекрытие между этажами – это внутренняя горизонтальная, как правило, несущая конструкция, разделяющая по высоте смежные помещения. Существуют различные виды перекрытий, в данной статье рассмотрим межэтажные перекрытия по деревянным балкам.

Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Конструкция такого перекрытия включает в себя балки деревянные, которые служат одновременно и полом и опорой для потолка.

Устройство деревянного перекрытия между этажами должно обладать хорошей несущей способностью, жесткостью, звуко- и теплоизоляцией. Основной положительной характеристикой деревянного перекрытия является его относительная низкая стоимость и доступность (монтируется за один день и без привлечения строительной техники). К недостаткам деревянных перекрытий относятся: высокая пожароопасность, склонность к гниению и неплотное прилегание к другим элементам конструкции.

Важно знать, что дерево – материал невысокой прочности и деревянные перекрытия не выдерживают больших нагрузок. В связи с этим длинные балки (более 4 м) следует устанавливать с использованием дополнительных креплений.

Классификация межэтажных деревянных перекрытий:

  • Деревянное перекрытие первого этажа

Для этого вида перекрытия обязательно наличие дополнительной гидроизоляции и проветривания. Прослойка воздуха, предусмотренная в конструкции перекрытия первого этажа – важная деталь, поскольку она защищает доски от плесени, гнили и воды, увеличивая тем самым срок службы деревянного перекрытия. Также перекрытие для первого этажа предусматривает обязательное дополнительное утепление с помощью различных теплоизоляционных материалов: минеральной ваты, пенопласта, керамзита, древесных опилок и других современных теплозащитных средств.

  • Деревянное перекрытие второго этажа

Перекрытие между первым и вторым этажами, а также между последующими, не требует теплоизоляции и проветривания, благодаря тому, что температура внутри помещения почти всегда стабильна. В этом случае очень важна другая деталь – звукоизоляция, иначе первый этаж будет «слышать» жизнь второго и так далее.

Особенности конструкции межэтажных перекрытий по деревянным балкам

  • Целесообразно в качестве несущих использовать прямоугольные брусья предпочтительно из хвойных пород деревьев, без дефектов. Величина бруска зависит от размера пролета и предполагаемой нагрузки. Деревянный щит должен заполнять пролеты между балками.
  • Обязательное условие: пропитка балок антисептиками, а обработка торцов – рубероидом.
  • Звукоизоляция достигается путем заполнения пролетов глиняно-песчаной смазкой, пенопластом или любым другим доступным материалом.
  • Чтобы исключить прогибов, крепление деревянных балок к стенам необходимо производить через определенные промежутки. Перед креплением рекомендовано изучить таблицы для определения допустимого расстояния между балками, зависящего от предполагаемой нагрузки и сечения используемых балок.

Перекрытия между этажами по деревянным фермам

Использование деревянных ферм для перекрытий целесообразно и оправдано при строительстве крупных зданий. Такие перекрытия отличаются большей устойчивостью и прочностью к прогибам. Также перекрытие по фермам актуально для реконструкции или усиления уже существующих.

Изготовление деревянных ферм перекрытия своими руками – достаточно трудоемко и не оправдывает себя при монтаже. Лучше купить уже готовые фермы или изготовить их под заказ. При установке ферм важно контролировать, чтобы они не располагались в утеплителе. Это продлит срок их службы.

Как сделать перекрытие между этажами

Основные требования

Когда мы слышим слова “перекрытие между этажами”, мы представляем себе конструкцию в доме, которая является одновременно потолком первого и полом второго этажа. Но из всего сказанного верно только то, что перекрытие в доме – это и потолок, и пол одновременно. Ведь перекрытие между этажами может быть и между подвалом и первым этажом, и между верхним этажом и крышей. Поэтому правильным будет такое определение: перекрытие – это конструкция, разделяющая здание по горизонтали, образующая этажи и отделяющая их от подвальных и чердачных помещений.

Схема перекрытия каркасного дома.

Перекрытие должно иметь достаточный запас жесткости и прочности, чтобы выдержать нагрузку как собственного веса, так и веса находящихся сверху мебели, оборудования и людей, и при этом не допускать прогибов. Допустимая полезная нагрузка для перекрытия между этажами – 210 кг/кв. м, а для чердачного перекрытия – 105 кг/кв. м.

Монтируемая в доме конструкция должна обладать достаточной степенью звуконепроницаемости. Уровень пропускаемого ею шума не должен превышать установленные санитарные нормы. Поэтому для лучшей звукоизоляции нужно сделать тщательную герметизацию мест стыковки перекрытий между этажами.

Перекрытие, разделяющее помещения с разницей температур больше 10 градусов (например, подвала и первого этажа или верхнего этажа и чердака), нужно обязательно делать теплоизолированным, чтобы оно соответствовало санитарным нормам теплозащиты.

При монтаже нужно учитывать, что ни одна конструкция не может считаться полностью огнестойкой, но у каждого материала есть свой предел огнестойкости. Для железобетонных конструкций такой предел составляет 60 мин, оштукатуренных деревянных конструкций -15 мин, неоштукатуренных – еще меньше.

Виды перекрытий

Схема монолитного перекрытия.

Перекрытия можно разделить по функциональному предназначению и по способу их конструкции. По функциональному предназначению они могут быть междуэтажными (разделяющими жилые этажи), цокольными (отделяющими подвал от первого этажа) и чердачными (отделяющим жилой этаж от чердака). Перекрытия бывают сплошные и сборные, с установкой и без установки балок. Решая вопрос, какую делать конструкцию, всегда нужно учитывать разницу в технологии установки разных видов.

При устройстве балочного перекрытия его несущей основой являются деревянные, железобетонные или металлические балки. У балок должен быть большой запас прочности. Несущие балки устанавливают, соблюдая между ними одинаковое расстояние в 70 см или 80 см. При этом важно знать, что максимальная длина пролета для деревянных балок – не более 5 м для междуэтажных перекрытий и не более 6 м для чердачных перекрытий.

Если строительные пролеты больше 5-6 м, то по действующим строительным нормам применение деревянных балок запрещено.

При использовании металлических и железобетонных несущих балок ограничений по ширине пролета не существует.

Схема опалубки монолитных перекрытий.

Чтобы сделать сплошное перекрытие, используют или монолитные, или пустотелые плиты. Для придания дополнительной прочности и во избежание нежелательных сдвигов плиты обязательно надо садить на цементный раствор. И не следует забывать, что вес плит достаточно солидный, и вручную, без использования специальной подъемной техники, их не установить.

У каждого вида перекрытия есть свои достоинства и недостатки. Преимуществом деревянных перекрытий является то, что их можно сделать без использования механизированных подъемных средств, причем делать их можно в любом, даже очень сложном архитектурном месте. Такое перекрытие достаточно легко и относительно недорого сделать. Главный его недостаток – такая конструкция является источником повышенной огнеопасности в доме.

Главный козырь металлических балок по сравнении с деревянными – это большая надежность и долговечность. Ими можно перекрывать пролеты 6 м и более. Они огнестойкие и не подвержены гниению. И все же подобные перекрытия между этажами сейчас применяют редко. Во первых, при повышенной влажности воздуха на них быстро образуется коррозия. Во вторых, такое перекрытие имеет теплоизоляционные и звукоизоляционные качества значительно хуже, чем деревянные конструкции.

Главным достоинством железобетонных балок является возможность перекрывать пролеты до 7,5 м. Однако это достоинство нивелируется тем обстоятельством, что для их укладки необходимо делать специальные подъемные приспособления, поскольку вес железобетонных балок колеблется от 175 до 400 кг.

Монтаж балочных конструкций

Схема балочной опалубки перекрытий.

Основным элементом деревянного балочного перекрытия являются балки лиственных или хвойных пород дерева. Такая конструкция обычно состоит из балок, наката, пола и утеплителя. Если дом делать в виде прямоугольника, балки целесообразней класть параллельно его короткой стене. Чтобы избежать прогибов балок, их нужно класть на определенном расстоянии друг от друга, при этом следует брать в расчет две величины: сечение балок и длину пролета. При укладке балок обязательно нужно брать в расчет и толщину досок пола. Если толщина досок не более 30 мм, расстояние между балками не должно быть больше 0,5 м независимо от сечения самих балок.

Таблица расчета сечения деревянных балок

ШИРИНА ПРОЛЕТА, М РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БРЕВНАМИ, М ДИАМЕТР БРЕВЕН, СМ
2 1 13
0,6 11
2,5 1 15
0,6 13
3 1 17
0,6 14
3,5 1 19
0,6 16
4 1 21
0,6 17
4,5 1 22
0,6 19
5 1 24
0,6 20

Схема монтажа перекрытия между этажами .

Непосредственно перед установкой балок их нужно обработать антисептиком. Концы балок, которых кладутся на стену, лучше обернуть несколькими слоями рубероида, при этом торцы балок оборачивать не следует, так как обернутая балка не дышит и быстро загнивает. При укладке в гнездо между стеной дома и концами балки должен оставаться зазор в 2-3 см. Оставшееся пространство заполняют утеплителем или монтажной пеной.

Установленные балки необходимо закрепить анкерными болтами. На боковые грани балок закрепляют т. н. черепные бруски сечением 5х5 см и с их помощью делают накат. Материалом для наката служат деревянные доски или щиты, которые крепятся к черепному бруску саморезами. Закрепленный накат нужен, чтобы по нему сделать своими руками потолок.

Закрепив накат, нужно сделать изоляцию, которая в балочной конструкции между этажами выполняет функции звукоизоляции, а изоляция перекрытий подвала и первого этажа, а также последнего этажа и чердака дома – еще и функцию теплоизоляции. В современном строительстве чаще всего для изоляции применяется минеральная вата – материал легкий, “дышащий”, но в то же время обладающий достаточно высокой степенью тепло- и звукоизоляции. Неплохими изоляторами могут стать пенопласт, опилки, древесная стружка и керамзит.

?? ?Для оборудования теплоизоляции поверх наката между балками нужно положить слой толи или пароизоляционной пленки, загибая концы на балки. Толщина любого утеплителя для перекрытия между этажами составляет не меньше 10 см, а между холодными и отапливаемыми помещениями – не меньше 25 см.

Железные и железобетонные балки

Перекрытие с использованием железных балок делается с помощью прокатного профиля: швеллеров и уголков, которые являются несущими элементами конструкции. Между железными балками ложатся железобетонные плиты толщиной до 9 см. Сверху по этим плитам кладется слой шлака и фиксируется с помощью железобетонной стяжки. Толщина этого слоя – до 10 см.

Схема межэтажного крепления панелей.

Расстояние между железобетонными балками составляет от 60 до 100 см. Межбалочное пространство заполняют в зависимости от материала будущего пола: если материалом для пола будет служить паркет, то обычно используют легкобетонные плиты, а при полах из линолеума – пустотелые легкобетонные блоки. Оставшееся пространство между балками и плитами заполняют цементным раствором и затирают. Перекрытие между этажами в обязательном порядке нужно звукоизолировать, а на чердачных и цокольных перекрытиях – еще и теплоизолировать.

Монтаж безбалочных (сплошных) перекрытий

Безбалочные (сплошные) перекрытия являют собой или сплошную монолитную плиту или вплотную уложенные панели. Характерная их особенность в том, что они выполняют одновременно и несущие, и ограждающие функции. По технологии выполнения перекрытие может быть сборным, монолитным или комбинированными.

В настоящее время среди названных наиболее популярно, особенно в строящихся кирпичных домах, сборное железобетонное перекрытие. Для его устройства используют две разновидности панелей: сплошные и многопустотные. Выбор панели зависит от несущей способности стен и ширины пролета.

Их преимущество по сравнении с деревянным перекрытием – высокая прочность. Они рассчитаны на полезную нагрузку больше 200 кг/ м2. Такое перекрытие не горит, не боится сырости и практически не нуждается в уходе. А к их недостаткам следует отнести то, что не всегда есть возможность приобрести готовые плиты требуемых размеров, так как заводами они выпускаются стандартных размеров. И не следует забывать, что при монтаже железобетонного перекрытия не обойтись без грузоподъемной техники.

При монтаже сборных железобетонных перекрытий между этажами плиты необходимо обязательно посадить на слой цементного раствора. Опора на стены дома (при условии толщины стен не меньше 250 мм) не должна быть меньшей 100 мм. Удаление швов между плитами происходит с помощью цементного раствора.

Схема безбалочного перекрытия.

Монолитное железобетонное перекрытие представляет собой опирающуюся на несущие стены монолитную плиту, изготовленную из бетона марки 200. Толщина такой плиты колеблется от 8 до 12 см. Перекрытие монтируют таким образом: сначала на подготовленные гнезда укладываются стальные несущие балки, затем к этим балкам подвешивается деревянная опалубка, поверх опалубки между балками помещается железная арматура толщиной 6-12 мм и только после этого выполняется бетонирование плиты перекрытия.

Главные преимущества такого способа устройства перекрытия между этажами в высоком качестве бетонной поверхности, отсутствии стыковочных швов и возможности сделать такое перекрытие в доме любой архитектурной формы. Важно еще и то, что при устройстве этого вида практически отпадает необходимость в дорогостоящей специальной подъемной технике. Если у вас есть время и возможность на устройство, а затем удаление деревянной опалубки по всей площади перекрытия, то это конструктивное решение среди монолитных перекрытий будет лучшим.

Суть конструкции сборно-монолитных перекрытий в том, что межбалочное пространство заполняется пустотелыми блоками, поверх которых сверху наносится слой бетона. Такое перекрытие имеет улучшенные теплоизолирующие свойства. Кроме того, устройство такого перекрытия значительно сокращает сроки строительства. Однако при укладке такой конструкции все приходится делать своими руками, это процесс очень трудоемкий, и при строительстве дома выше второго этажа применять его нецелесообразно.

Сборно-монолитное перекрытие монтируют следующим образом: балки укладываются на стены на расстоянии 60 см. Погонный м балки весит не более 19 кг, что позволяет не привлекать к укладке балок подъемные приспособления. На балки укладывают керамзитобетонные или полистиролбетонные пустотные блоки (вес одного блока из керамзитобетона – 14 кг, из полистиролбетона – 5,5 кг). Такой вес позволяет производить укладку блоков вручную.

?После укладки блоков подготовленная конструкция фактически является несъемной опалубкой, поверх которой, усилив арматурной железной сеткой с ячейками 100х100 мм, укладывают слой монолитного бетона марки 200.

Инструменты для строительства:

  • пила;
  • молоток;
  • ножовка по металлу;
  • лопата совковая;
  • кельма.

В одном, к тому же ограниченном по объему, материале нет возможности полностью раскрыть такую сложную тему, как устройство междуэтажных перекрытий, особенно учитывая разнообразия их видов. Поэтому задача была свести в одном материале основные, узловые моменты устройства перекрытий между этажами из различных материалов, чтобы вы могли использовать их с наибольшей для себя пользой.

Как сделать перекрытие между этажами

Обязательной деталью любого строения является перекрытие, которое возводится между этажами. Оно разделяет помещение по высоте, образуя этажи. В зависимости от возводимой конструкции и используемых материалов подбирают вид перекрытия. Это очень важный шаг. Стоимость перекрытия составляет до 20% от средств, используемых при строительстве здания, поэтому очень важно знать, как сделать перекрытие между этажами правильно.

Варианты перекрытий

Монтаж балок из дерева

Перекрытия разделяют по конструктивным особенностям и функциональным предназначениям. К ним относятся межэтажные, цокольные, чердачные перекрытия. Они бывают балочные, сборные и сплошные. Выбирая конструкцию перекрытия, учтите отличия в технологиях установки разных его вариантов.

  1. Строительство балочных перекрытий осуществляется с помощью металлических, железобетонных или деревянных балок. Они должны обладать большим запасом прочности.
  2. Расстояние между несущими балками должно равняться 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна быть в длину более 5 м для перекрытий между этажами и более 6 м – между чердаком и нижним помещением.
  3. Ширина пролета для железобетонных или металлических несущих балок может быть любая.
  4. Пустотелые и монолитные плиты используются для создания сплошных перекрытий. Чтобы плиты не сдвигались их надо закреплять цементным раствором. При монтаже плит, вам придется использовать специальную подъемную технику.

Достоинство и недостатки

Использование металлических балок

Каждый вид перекрытия обладает определенными достоинствами и недостатками. Деревянные перекрытия можно возводить в любом по сложности архитектурном месте. Деревянные балки не слишком тяжелы и вам не понадобится подъемная техника. На сооружение деревянного перекрытия, вам потребуются серьезные финансовые вливания.

Обратите внимание! Главным недостатком деревянного перекрытия является повышенная огнеопасность строения.
Коррозия металлических балок

Металлические балки отличаются долговечностью и сверхнадежностью. Они не горят, не гниют. Но даже несмотря на все эти плюсы, металлические балки применяются все реже. Во влажной атмосфере они подвержены коррозии, также они не отличаются хорошей тепло и звукоизоляцией.

Железобетонные балки долговечны, не горят, ими можно укладывать пролеты до 7,5 метров, но для их укладки требуется специальная подъемная техника.

Деревянные перекрытия

Использование деревянных балок перекрытия

Балки, сделанные из хвойных пород дерева, являются основной деталью деревянного перекрытия. Оно состоит из самих балок, пола, наката и утеплителя. Если толщина досок пола не больше 30 мм, то промежуток между балками не должен превышать 50 см.

Обратите внимание! Деревянные балки перед монтажом надо обработать антисептиком, а концы, которые будут укладываться на стену, завернуть в несколько слоев рубероида. Торец балки оставляете открытым, чтобы дерево могло дышать.

Анкерными болтами закрепляете деревянные балки. На их боковые грани крепите черепные бруски. Делайте накат из досок или щитов, которые крепите саморезами к черепным брускам. По установленному накату делаете потолок.

Затем укладываете изоляцию, чаще всего для этого используют минеральную вату, пенопласт.

Перекрытия металлическими и железобетонными балками

Перекрытие железобетонными плитами и балками

В качестве железных балок можете взять прокатный профиль. Между балками укладываете девятисантиметровые железобетонные плиты. На них насыпаете шлак и все фиксируете железобетонной стяжкой.

Железобетонные балки необходимо укладывать на расстоянии 60- 100 см друг от друга. Между балками располагаете легкобетонные плиты. Затем перекрытие звуко- и теплоизолируете.

Безбалочные

Сборно-монолитное перекрытие

Такие перекрытия представляют собой монолитную плиту или панели, уложенные вплотную. Безбалочное перекрытие может быть сборным, комбинированным или монолитным. В кирпичных домах обычно применяют сборные железобетонные перекрытия.Они состоят из сплошных и многопустотных панелей. Безбалочное перекрытие отличается высокой прочностью и долгим сроком службы: не горит, не гниет, оно рассчитано на нагрузку в 200 кг на 1 квадратный метр.

При монтаже плиты укладывают на ровную поверхность, на слой цементного раствора. Стены строения должны быть толщиной не менее 250 мм. После того, как вы закончите монтаж, надо плиты скрепить арматурным прокатом и закрепить в стенах анкерами.

Из монолитной плиты

Перекрытие из монолитной плиты

Такое перекрытие состоит из монолитной плиты, которая изготавливается на месте и опирается на стены. Для изготовления используют арматурную сетку и бетон.

Перекрытие из монолитной плиты отличается высоким качеством поверхности, может изготавливаться любой формы сложности.

Обратите внимание! Недостатком изготовления перекрытия из монолита является обязательная установка опалубки.

Если вы правильно выберите вариант перекрытия вашего дома и качественно выполните все монтажные и бетонные работы, то получите долговечное и надежное перекрытие.

Видео

Видео по технологии заливки ребристого монолитного перекрытия смотрите ниже:

Монтаж деревянных балок. Перекрытие полов по деревянным балкам. Какие требования к перекрытию?

Устройство и установка полов по деревянным балкам. Балки деревянные

Перекрытия — важнейшие конструктивные элементы любого частного или загородного дома. В этой статье мы постараемся максимально рассмотреть особенности устройства и устройства перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытие — это горизонтальная конструкция, разделяющая пространство здания по высоте.Потолки воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и людей в помещении, а также связывая несущие стены между собой, служат элементами, обеспечивающими устойчивость конструкции.

Балки должны быть усилены перед продольным изгибом в соответствии с проектом. В зависимости от поперечной жесткости балок жесткость может использоваться как жесткость или поперечная жесткость в виде межреберного сухожилия. Деревянная конструкция потолка из-за используемого материала более подвержена прогибу, чем потолки других технологий.И балки, и потолочные перекрытия отклоняются. Эффект деформации элементов потолка — это эффект скрипа пола.

Во избежание скрипа пола. Выбирайте сечения балки на основе статических расчетов или расчетных таблиц. Для балок шириной более 3,60 м используйте противоскользящие ленты, чтобы предотвратить скручивание потолочных балок. Оставьте зазор около 3 мм между панелями или используйте пластины с язычками и язычками.

В зависимости от расположения различают цокольные, цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия.По своей конструкции перекрытия могут быть безбалочными или балочными.

Какие требования к перекрытию?

Перекрытие должно иметь прежде всего необходимую прочность , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Устройство полов в конструкциях из пеноблоков

Снять потолок с балок с помощью акустических лент, прокладок, войлока или резиновых лент. Для сборки панелей покрытия используются гофрированные или витые гвозди подходящего размера, количества и расстояния в соответствии с дизайном.

Не перегружать потолок. Потолочный потолок стягивает балки и составляет основу конструкции перекрытия пола. Толщину облицовочной панели следует выбирать в соответствии с расчетными нагрузками и осевым расстоянием между балками перекрытия. При осевом расстоянии от балок шириной 400 мм используйте лист толщиной не менее 18 мм; На расстоянии 600 мм — не менее 22 мм.

Согласно (а точнее, в более поздней редакции, свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых домах должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг / м² . Однако на практике межэтажные потолки в частном загородном доме обычно рассчитаны на более высокую нагрузку, а чердаки — на меньшую. Особый расчет необходим, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, бойлер, рояль и т. Д.

Плиты следует укладывать перпендикулярно оси балок перекрытия со смещением на половину длины. в последовательных рядах.Для защиты пола от скрипа панель покрытия необходимо утеплить от балок перекрытия. В качестве изоляции используйте акустические ленты, войлок или резиновые ленты.

Пластины толщиной 18 мм должны крепиться к балкам гвоздями нормальной или спиральной длины мин. 51 мм или мин. 45 мм. При использовании доски толщиной 22 мм длину гвоздя следует увеличить до 57 мм для гладких и торсионных гвоздей и до 51 мм для зубчатых гвоздей. Не зажимайте напольную пластину кронштейнами.

Еще одно требование — перекрытие должно быть плотным , то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для мансардных этажей до 1/250 пролета для перекрытий этажей), а также не быть неустойчивым, то есть не стесняйтесь перемещать мебель или людей.

Неклееные деревянные балки часто имеют высокий процент влаги, что может вызвать деформацию во время эксплуатации здания. Неклееные балки могут перекрывать пролет длиной не более 6 м.

Гвозди следует забивать на расстояние до 150 мм по краю пластины и до 300 мм в середине пластины. Между пластинами сохраняйте ширину около 3 мм. Потолок следует укладывать горизонтально. Измерение уровня покрытия следует проводить с помощью патч-модуля или лазерного блока на 2 штуки.0 м с точностью до 1 мм на длину участка.

Крыша должна покрывать все здание. Если элементы здания выступают над крышей, они должны покрывать эти элементы и покрывать остальную часть здания. Стропила — это основной элемент конструкции крыши, который напрямую переносит нагрузку ветра, снега и крыши. Высота коровы должна быть получена из расчетов и толщины утеплителя. Сплавы и анкеры на двойных иглах наружных стен. В зависимости от решения стропила в верхней части крыши могут опираться на коньковую доску или противоположное стропило.

Кроме того, этажи предназначены для защиты помещения от проникновения воздуха и ударного шума из помещений, расположенных сверху или снизу. В конструкции перекрытия из балок для подавления шума устанавливаются плиты утеплителя из минеральной ваты, которые устанавливаются в зазоре между опорами. Уровень шума в помещении зависит от толщины изоляционного слоя. Обычно создают слой утеплителя толщиной 150 мм.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

Конструкцией крыши могут быть стропильные фермы.Кровля укрепляет структуру крыши и является грунтовкой для кровли — смолы, битумной черепицы, камыша и других покрытий, для сборки которых требуется ровная поверхность. Плиты укладывать готовым слоем вверх, более длинным краем, перпендикулярно стропилам. Следующие ряды досок следует укладывать со смещением половинной плиты к низу плитки.

Не рекомендуется использовать плиты под покровную бумагу или битумную черепицу. Если они используются, они должны быть высушены в камере и строганы, соединены на шпунт и паз.Плиты обшивки следует укладывать с зазором между собой 3 мм. Толщина облицовочной панели должна зависеть от расстояния между стропилами и типа используемого покрытия. Для легких покрытий — смолы, битумной плитки — минимальная толщина покрытия должна составлять 12 мм при осевом расстоянии между стропами до 400 мм и 15 мм при осевом расстоянии до 600 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их частей, скрытых за кромкой потолка, недостаточна для того, чтобы проложить между ними плиты, необходимые для обеспечения хорошей толщины изоляции.Затем поверх балок можно установить каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективным решением с точки зрения звукоизоляции является потолок, состоящий из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не соприкасающихся друг с другом. Каждый контур залит звукоизоляционным материалом.

Плиты толщиной до 12 мм необходимо крепить гвоздями или спиральными минами. 51 мм или мин. Кронштейны 45 мм или мин. Мин. 51 мм. Гвозди следует прибивать до 150 мм по краю пластины и до 300 мм в центре пластины.Для покрытия панелей необходимо использовать коррозионно-стойкие гвозди.

Примечание. Нитки выпущены Центром деревянного строительства. Ошибки многочисленны и могут возникнуть уже на этапе выполнения конструкции кровли — каркаса, который необходимо рассчитать и выполнить в зависимости от типа покрытия и его веса. Чтобы конструкция крыши выдерживала более низкое давление, а также сохраняла крышу, предпочтительно выбирать плотное, маломощное и атмосферостойкое покрытие.

Перекрытие должно быть утеплено в случае, когда оно разделяет комнаты с разницей температур

Теплоизоляция крыши — еще один шаг, на котором возникают ошибки, часто из-за тенденции выбирать более дешевые материалы на том основании, что их не было ». видно », выбирая материалы, не соответствующие типу крыши или местности, где находится здание, чаще всего из-за незнания или неправильного монтажа теплоизоляции.

Толщина слоя теплоизоляции рассчитывается в зависимости от выбранного типа теплоизоляции и конструкции кровли. Если он был выбран или ошибочно, проблемы возникнут как летом, так и зимой. В случае чердаков будет использоваться как антиконденсационная, так и пароизоляция. Рекомендуется использовать изоляционные мембраны с двойной термозащитой, что также обеспечивает комфортный климат под крышей как летом и отражение внешнего тепла, так и зимой, когда система крепления говорит больше, чем когда-либо.

В зданиях из бревен и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия с обоих концов на несущие стены: осадки таких стен примерно одинаковы, а значит перекосы не будут перекосами

Балки деревянные

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и , но чаще их применяют в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пенобетонных блоков и т. Д.). Такие потолки легкие, быстровозводимые и недорогие по сравнению с другими видами потолков.Однако они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размер при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации.

Наиболее эффективными являются мембраны с самоклеящимися краями, которые очень хорошо уплотняются, что позволяет экономить тепло и энергию. Таким образом, холодный воздух не пройдет теплоизоляционный слой. Не трясите материалы, используемые в теплоизоляции! После этого выбор качественного продукта позволит вам убедиться, что хорошая теплоизоляция может снизить расходы на отопление или кондиционирование воздуха до 80%.В доме с плохой изоляцией будет потеряна энергия, а его жители потеряют деньги.

Большая часть потерь тепла происходит на уровне крыши. Летом плохая изоляция означает дополнительные расходы на кондиционирование воздуха, а зимой, помимо затрат на отопление, также возникает конденсат, который может повредить салон.

Самая частая проблема, возникающая при эксплуатации деревянных полов — это их колебания, колебания под действием нагрузок, что приводит к сокращению срока службы дома в целом.Причины такой изменчивости могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, есть небольшое количество балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний за счет собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) может быть заметна. В-третьих, колебание может быть вызвано неправильным креплением балок к стенам, например, когда балка точечно упирается в бревенчатую стену, а не укладывается в паз, вырезанный в бревне.

Устройство перекрытия по деревянным балкам: технологические работы

Пока что только экономия, которая может быть достигнута после завершения утепления кровли. Но значительной экономии можно добиться и в процессе строительства, если подобрать подходящие материалы. Например, для дома с крышей 200 кв.м. ок. 5 м.куб гравийной футеровки, а также 3 рулона антиконденсатной фольги.

Энергосберегающая противоконденсатная пленка, которая благодаря своей прочности может заменить рельсы и выдержать вес человека.Если вы выбрали материалы для облицовки и теплоизоляции, убедитесь, что они установлены правильно. Вы можете наслаждаться качеством выбранных продуктов только в том случае, если они правильно установлены. Вы можете добавить безопасности, когда продавцы материалов обеспечивают сборку и дают гарантию выполненной работы вместе с гарантией материала.

Кроме того, существует опасности поражения древесины грибком и . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность загнивания балок, имеет смысл использовать только древесину, просушенную до 8-12%.Для дополнительной защиты от гниения их обрабатывают антисептиками (биозащитными составами). Однако срок их годности, как правило, не превышает 3-5 лет, поэтому специалисты не рекомендуют использовать сушеную древесину, полагаясь только на антисептик. Чтобы продлить срок службы деревянных конструкций, в доме следует поддерживать стабильный температурно-влажностный режим.

Не пытайтесь экономить на мастерстве, особенно если вы выбрали материалы отличного качества, последующие средства намного дороже.В данной статье представлены основные части строительного проекта — особенности сопротивления — конструкции одноквартирного жилья.

Варианты повышения несущей способности этажей

В здании стандартные проемы до 4,7 м и высотой 3,0 м как на первом этаже, так и на первом уровне. Чердак выполнен из дерева и обшит легкой металлической отделкой. Расположение сооружения характеризуется умеренной сейсмичностью. Учитывая основные характеристики здания, заложенные в архитектурном проекте, был выбран монолитный железобетонный каркас.Кирпичная кладка из больших вертикальных пустотелых кирпичей играет неструктурированную роль разделения и закрытия.

В целях пожарной безопасности дымовые трубы следует отделять от деревянных полов специальными воздуховодами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных полов можно отнести также повышенную пожароопасность, в связи с чем, как правило, балки обрабатывают антипиренами (антипиренами), например Neomid 530-540, Senezh ognebio prof или Pirex Firebio Prof.

Использование деревянных балок в соответствии с ГОСТ и СНП

Предварительные измерения сопротивления конструкции проводились исходя из следующих соображений. Сечение балок было выбрано таким образом, чтобы балки соответствовали жесткости и прочности с умеренным усилением. Сечение столбов выбрано таким образом, чтобы их можно было «скрыть» толщиной крышки и перегородок.

Толщина 15 см выбрана по согласованию с заказчиком и застройщиком.Последний предпочел более толстую доску для правильного исполнения. Стоит отметить, что из-за небольших отверстий между упором и местом назначения для одного семейства, толщина пластины может быть значительно уменьшена до 12 см, что приведет к значительному уменьшению конструкции кузова на каждом уровне.

Экономичный вариант перекрытия — это сквозные балки толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм из неклееной древесины (обычно хвойной). Часто во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными подкосами.У опор такого типа есть ряд недостатков. Во-первых, приобрести продукцию приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (так как не проходят камерную сушку), что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Мы выбрали базовую систему фундамента под колонны, состоящую из простого бетонного блока и опоры, соединенных между собой в обоих основных направлениях конструкции балансировочными балками.У здания нет фундамента, поэтому за пределами этой системы в качестве альтернативы можно выбрать систему, состоящую из глубоких балок, расположенных вдоль главной оси здания. Так как доля 0, 00% здания составляет ок. 50 см над уровнем земли и с учетом минимальной глубины фундамента -0, 90 см по сравнению с уровнем земли, считалось, что выбранное решение является наиболее экономичным с точки зрения расхода бетона и стали.

Кроме того, они могут содержать скрытые дефекты, снижающие их несущую способность.Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееный брус максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую невелико. Кроме того, шаг таких опор будет относительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании подножки размером 50 х 200 мм шаг между осями досок обычно составляет 500 мм. ), что тоже можно отнести к их минусам.

Расчеты проводились. Определение усилий в элементах конструкции.Принципы построения конструкций в фреймах с примером расчета можно найти на сайте портала в разделе образование. Изолированные основания играют роль передачи осевой силы полюса на землю, а лучи служат для уравновешивания моментов в основании столбов. Не допускается пластификация балансировочной балки, поэтому на каждом узле их прочность на изгиб должна быть больше, чем у стойки. Уравновешивание момента можно упростить, если в колонне расположены две балки, параллельные предполагаемому направлению сейсмического воздействия.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде склеенных между собой ламельных досок (без дефектов) (балки из клееного бруса). Размеры поперечного сечения стандартных клееных опор составляют от 140 x 50 до 200 x 200 мм, но при необходимости их поперечное сечение может быть увеличено. Балки этого типа, размер которых не создает затруднений при транспортировке, могут перекрывать пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры намного прочнее, чем не клееные того же сечения.Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееный брус: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещениями оригинальной формы, где опоры частично видны в интерьере.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — параметры взаимозависимые, их выбирают исходя из пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом необходимого размера. Выбор сечения обусловлен еще и необходимостью сделать балки элементом интерьера.Обычно балки укладывают параллельно невысокой стене помещения. Но если в архитектурном проекте предусмотрены опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые видны из комнаты), следует принять меры против их прогиба или вибрации: например, использовать специальные клееные балки, армированные металлической фурнитурой. , установить опорные столбы под балки или усилить перекрытия поперечными балками и т. д.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осаждению, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену).В этом случае во избежание перекоса пола при эксплуатации здания применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и др.), На них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которые укладываем опорную балку, а на ней концы балок перекрытия. По мере оседания деревянной стены регулируем домкраты, уменьшая высоту стойки и сохраняя ровность потолка.

Сечение и шаг столбов определяются по предварительному расчету.Немаловажен и эстетический фактор: если в интерьере оставить опорные столбы, имеет смысл сделать шаг их расположения побольше, если они скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, необходимо предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время у деревянных перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из LVL wood (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — клееный брус), балки на основе плит OSB, металло-деревянные балки и т. Д.

Для крепления балок к стенам из бруса или бревна применяются различные решения

Первый — проникновение концевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенках (иногда паз заполняется изоляционным материалом для предотвращения скрипа). Также практикуется соединение типа «ласточкин хвост». Если фиксация бруса предполагает обрезку его концов, то следует иметь в виду: по нему допустим пропил не более 1/4 высоты бруса.К сожалению, часто концы спиливают пополам, значительно уменьшая сечение бруса, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы постройки.

Другой способ соединения — с использованием специальных опор из оцинкованной стали (зажимы, кронштейны, уголки и т. Д.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Есть подставки с открытым и скрытым креплением. Последние используются, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — пластина Т-образной формы с длинным уступом в пазу, сделанном на конце балки).Балка крепится к опоре саморезами по металлу, а сама опора крепится к стене саморезами по металлу или саморезами большого сечения.

Ряд специалистов критически относятся к использованию таких опор при креплении балок к ограждающим стенам. Ведь согласно вышеприведенным СНиПам металлические элементы, используемые в условиях, при которых может возникать конденсат, должны быть отделены от древесины слоем гидроизоляции. Между тем, если балка перекрытия соединяется с ограждающей стеной, металлические крепления опор могут находиться в зоне точки росы.По мнению специалистов, это приведет к появлению темных полос на поверхности древесины в районе таких креплений.

При использовании стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где нет опасности образования конденсата) такой проблемы не возникает. В каменных (кирпич, пенобетон и др.) Ограждающих стенах для крепления деревянного бруса на этапе их возведения создается так называемое гнездо, в которое вставляется брус.

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм.Конец бруса тщательно обрабатывают антисептическими составами и срезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой. Причем для отделения дерева от камня торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего двухслойным рубероидом или пергамином), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода воды. пар из дерева. Брус обычно укладывают на деревянный рулон антисептика, закрепляют в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически фиксируя к нему.


Для крепления деревянного бруса в каменной стене на этапе строительства создается специальное гнездо

Согласно требованиям вышеперечисленных СНиП, глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены не допускается. , значит, гнездо необходимо проветривать. Кроме того, чтобы предотвратить появление в стене мостиков холода, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая никаких препятствий для движения воздуха.

«Пирог» внахлест

Конструкция фермы бывает разная. Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из базальтового волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из поставленных перед ним задач. Так, для межэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утеплителя составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой более эффективно изолирует комнату от шума из соседней комнаты.Слой толщиной, например, 100 мм формируется, как правило, из плит толщиной 50 мм, уложенных в два слоя со швами внахлест.

Обычно между балками кладут тепло- и звукоизоляционный материал, защищающий от влаги пароизоляционной пленкой снизу, а гидроизоляционной пленкой сверху.

Для обеспечения долговечности изоляции ее необходимо защищать от влаги. Для этого его снизу закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекающей водяной пар, который стремится подниматься вверх из нижних помещений здания.Кроме того, пароизоляция предотвращает попадание запахов в комнату. Пароизоляция укладывается либо на нижнюю поверхность балок, либо так, чтобы огибать балки. Укладывается без разрывов, с нахлестом швов валков и склейкой стыков специальными лентами (при этом ряд специалистов рекомендуют разрезать в месте изгиба, чтобы пар беспрепятственно выходил из балки).


Сверху утеплитель обычно покрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в нее через пол верхнего помещения, соблюдая при установке те же правила, что и с пароизоляцией.К нижней поверхности балок крепится либо переплет потолка нижнего этажа (например, вагонка), либо та или иная конструкция для потолочного покрытия. На верхнюю поверхность балок монтируется обрешетка (или бревна), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу чистовой пол (например, массивная доска).

Деревянные балки перекрытия — это несущая конструкция, отвечающая за прочность перекрытия и перекрытия между этажами.Монтаж деревянных балок выполняется между этажами, они должны опираться на несущие стеновые конструкции.

Перекрытие — важный конструктивный элемент любого частного или загородного дома. Они разделяют пространство постройки по высоте. По конструкции перекрытия бывают безбалочные или балочные.

Перед тем, как сделать деревянный пол, необходимо произвести полный расчет нагрузки на него, обзавестись необходимым материалом и инструментами.

Балочные потолки наиболее долговечны, просты в установке, экологически чисты, что является важным аспектом для здоровья человека.Балочная компоновка соединяет конструкцию по горизонтали и равномерно распределяет нагрузку на несущие стены.

Особенности и преимущества

Кладка решит многие вопросы для дома:

Внимание, прежде чем делать деревянный пол, необходимо учесть, что используется только шумоизоляция, а в ванную и подвал добавляется теплоизоляция с гидроизоляционным слоем.

При установке деревянных балок следует учитывать собственную весовую категорию и дополнительную весовую категорию (люди, техника, мебель).Вес нетто деревянных балок на квадратный метр достигает 250 кг, а дополнительных нагрузок около 200 кг. Учитывая вес и все характеристики, величину нагрузок и пролет, можно рассчитать точное расстояние между ними. В особых случаях не превышает 1 м.

При выборе материала следует учитывать некоторые параметры балок:

Схема деревянных полов

  1. Толщина материала — 5 см.
  2. Высота — 15 см.
  3. Установленная конструкция должна быть с шагом 0.5 м, а при установке используется минеральная вата или другой утеплитель.

При укладке следует помнить, что все полы укладываются на каркасно-панельную конструкцию, для более надежной жесткости конструкции. Основа потолочных перекрытий — балки, размеры подбираются в соответствии с конструкцией силового каркаса конструкции.

Особенности использования

Для изготовления внахлест нужны доски толщиной не менее 60 мм. Можно использовать доски в паре с гвоздями толщиной 50 мм, но в частых случаях они используются для строительства коробки.Весь принцип перекрытия сводится к заливке на опорные балки перекрытия из досок.

При возведении каменной стены оставляют специальное гнездо, чтобы потом закрепить в нем деревянный брус.

Для небольших дачных построек в особых случаях выполняется установка подшивки с учетом того, что важность теплоизоляции актуальна на время продолжительности сезонного периода эксплуатации. Для обшивки нужны рифленые доски для набивки с двух сторон; Сначала на нижнюю часть обшивки устанавливается звукопоглощающий материал.

Изоляционный слой засыпки должен быть достаточно легким. Лучше всего использовать опилки и лузгу, чтобы в дальнейшем доски не отходили от кожицы. Так выглядит нижний этаж. Последний этаж будет перекрытием мансарды. Если впоследствии потолок будет использован под штукатурку, рекомендуется использовать доски без шпунтов и обязательно подшивать битумную черепицу — тогда сцепление с материалом будет намного лучше.

В домах для постоянного проживания используются деревянные балки с перекладиной, это обеспечит повышенную тепло- и шумоизоляцию.Монтаж прогона осуществляется из сбитых досок (досок) и собирается на несущих балках. Такой вид переворачивания полностью справится с весом утеплителя, кроме того, он станет отличным тепловым мостом между утеплителем и балкой.

Монтажные работы

Подготовительные работы и монтаж начинаются с подготовки деревянных балок, необходимо выбирать материал с влажностью до 20%. Перед началом всех работ необходимо очистить материал от коры и обработать антисептическим составом и специальной противопожарной смесью.Вы можете купить готовый материал, прошедший всю техническую обработку.

При установке, помимо материала, должны быть в наличии следующие инструменты.

На фото пример крепления балок на стены и стыковки стальными уголками и накладками, которые фиксируются саморезами.

1. Молоток.
2. Отвертка.
3. Ключи.
4. Анкерные болты.
5. Скобы.
6. Трап или лестница.
7. Топор.
8. Уголки.
9. Винты.
10. Гвозди.
11. Ножовка по дереву.
12. Крепкий трос.
13. Уровень жидкости и строительный шнур.
14. Рулетка.

После приобретения необходимых инструментов и материала выполняется монтаж несущей конструкции, настила и подшивки. Из материала для монтажных работ специалисты рекомендуют приобретать клееный брус длиной 12 м, что является наиболее надежным вариантом для таких целей. Такой материал изготавливается на заказ, поэтому нет необходимости подгонять сырье на стройплощадке.

Выбор сечения и шага размещения балок зависит от пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие.

  • начинается с укладки от краев к центру несущих стержней, при этом необходимо следить за соблюдением точного расстояния между стержнями и ровностью укладки. Контроль осуществляется строительным уровнем, особенно горизонтальностью балок. Если при укладке обнаруживаются неровности, то для их выравнивания под их торцы подставляют предварительно просмоленные и покрытые гидроизоляционной мастикой плиты;
  • в наружных стенах конструкции, для устройства балок оставляют специальные гнезда глубиной 20 см, куда укладывается материал.Опорная часть должна быть не более 180 мм. Но следует рассчитывать так, чтобы в нише оставался зазор около 3 см;
  • при установке в плоскости стены каждая третья крепится анкерными болтами. Концы балок перед укладкой оборачивают несколькими слоями рубероида и покрывают слоем защитной мастики во избежание гниения. Ниша заполняется дополнительным утеплителем; в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату.

Пространство между двумя слоями тепло- и звукоизоляционных материалов и настил.Первый слой — деревянные щиты. Этот щит шириной 15 см и толщиной 5 см, пустотелые панели станет отличным вариантом. Для низа пола отлично подойдут подшитые доски из гипсокартона или ДСП.

Между балками укладывается тепло- и звукоизоляционный материал. Снизу монтируется пароизоляционная пленка для защиты от влаги, а сверху монтируется водонепроницаемая мембрана.

После изготовления промежуточного (настила) слоя устанавливаются плиты теплоизоляционного слоя, это может быть:

  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • пенополистирол экструдированный;
  • перлит;
  • керамзитобетон.

Теплоизоляционные плиты рекомендуется укладывать плотно друг к другу. Для мансарды вполне подойдет глиняный песчаный пол от 2 до 3 см для теплоизоляции. После завершения заливки армирующая сетка разматывается, после чего слой заливается цементной стяжкой, являющейся черновой основой напольного покрытия. Для мансарды по балкам забивают бревна, на которые устанавливают пазогребневые доски. Между лагами и балками рекомендуется укладывать просмоленные куски картона или ДВП.На следующем этапе можно рассмотреть требования к балкам перекрытия.

Способы усиления внахлест

Перекрытие не должно прогибаться под действием нагрузок.

Деревянные полы в доме должны соответствовать определенным требованиям надежности и качества. Установка должна иметь такую ​​несущую способность, чтобы выдерживать вес всех действующих на нее нагрузок. При расчете несущего пола необходимо учитывать вес самого материала плюс дополнительный вес мебели людей и необходимой техники.

Важную роль играет жесткость деревянных балок, которые должны быть рассчитаны на дополнительные нагрузки, чтобы избежать деформации и прогиба. Также стоит обратить внимание на звукоизоляцию, кроме того, теплоизоляцию рекомендуется усилить. Это делается тогда, когда наверху нет комнаты или находится неотапливаемый чердак. Кроме того, полы должны иметь высокий уровень огнестойкости.

Для обеспечения вышеперечисленных требований рекомендуется усиление способности деревянных полов.Если балки с большим пролетом, то материал следует монтировать перпендикулярно друг другу, несмотря на то, что это увеличит объем работ. Кроме того, потребуется больше материала и необходимо будет сделать надрезы на пересечении и затянуть их проволокой или зажимом. Помимо бортиков можно добавить вагонку из досок, увеличив тем самым сечение.

Балочные конструкции

Используя материалы из клееной древесины, можно перекрыть пролет длиной до 12 м.

Этот вид материала чаще всего используется в индивидуальном строительстве. Поэтому, если установка потолков производится самостоятельно, рекомендуется использовать балки из дерева, что значительно упростит монтажные работы.

Основой несущей конструкции являются балки, которые опираются на несущие стены. Рассчитав пролет, расстояние между элементами и нагрузку на потолок, можно смело определять точное сечение балок. При покупке материала нужно обращать внимание на качество древесины (обязательная сушка 4 месяца).Если при покупке обнаружены дефекты и трещины, их ни в коем случае нельзя использовать.

Если материал не обрабатывается специальными средствами, допускать его установку категорически запрещено. При укладке нужно обращать внимание на малейшую точность при строгом соблюдении горизонтальности. При установке следует учитывать правила пожарной безопасности, расстояние между балками и дымоходом должно быть не менее 50 см. Когда черновой потолок устанавливается на балки, то следует использовать черепные бруски.Их монтируют по боковым граням, затем прибивают прогон, служащий черновым перекрытием.

Визуальное руководство по системам пола, крыши и стен

Деревянная двутавровая балка очень эффективно использует древесное волокно. Фланцы (верх и низ собранного элемента) предназначены для противодействия изгибающим силам и обеспечения жесткости изделию. Секция стенки, как правило, из фанеры или плиты с ориентированной стружкой (OSB), спроектирована таким образом, чтобы противостоять силам сдвига в балке.Соединение между ними обычно происходит в канавке на фланце, на который был нанесен клей. Эффективность, полученная за счет использования поперечного сечения «I», требует дополнительных соображений по сравнению со сплошными прямоугольными секциями. Расчетные значения получены в соответствии с принципами ASTM D5055 «Стандартные технические условия для установления и контроля несущей способности сборных деревянных двутавровых балок».

Двутавровые балки перекрытия поддерживаются внешними стенами и балками.Двутавровые балки могут опираться непосредственно на балку или поддерживаться в подвесах балок.

В разрезе в потолке видны несущие конструкции каркаса второго этажа на внешние стены. Направление пролета каркаса нелегко определить после того, как гипсокартон установлен и закончен.

Каркас первого этажа обшит деревянными конструкционными панелями и паркетом. В подвале потолка может не быть.

Двутавровые балки и обод обычно опираются непосредственно на пластину порога, которая прикреплена к фундаменту.

Двутавровые балки

обычно не имеют более длинных пролетов, чем деревянные балки эквивалентной глубины. Они доступны большой длины, что позволяет одной двутавровой балке перекрывать всю ширину дома, но с промежуточной опорой.

Двутавровая балка состоит из материала фланца и стенки. Производители используют разные комбинации продуктов в зависимости от множества различных факторов.

Стенка присоединяется к пазу на фланце со строгим допуском.Клей используется для фиксации стыка.

Сборки перекрытий с двутавровыми балками

могут быть сконструированы так, чтобы опираться на систему стальных балок и колонн, как показано на этом подвале жилого дома для одной семьи.

Каркас пола с двутавровыми балками непосредственно перед укладкой обшивки пола.

Строящаяся система перекрытия двутаврового перекрытия.

На этой иллюстрации показан типичный процесс производства двутавровых балок.

Ранние двутавровые балки строились из массивных распиленных фланцев и фанерных перемычек. OSB заменила фанеру в полотне, но фланцы из пиломатериалов все еще распространены.

I-образные балки

доступны с различной глубиной и конфигурациями стенок / фланцев. Большинство двутавровых балок, используемых в жилищном строительстве, немного глубже, чем эквивалентные массивные пиломатериалы.

Рулонный материал сочетается с фланцем для создания ресурсосберегающего строительного продукта.

Обшивка пола из фанеры используется в сочетании с двутавровыми балками и балкой из LVL.

Обшивка пола фанерой применяется в сочетании с двутавровыми балками. Часть полотна была удалена, чтобы обеспечить прохождение воздуховодов и электропроводки.

Элементы каркасной системы перекрытия.

Пересечение балок и балок.

Мостик

IBS — это произведенный деревянный мостовой продукт, который можно использовать с двутавровыми балками для увеличения жесткости и уменьшения отскока и вибрации.

Как установить готовый пол из твердых пород дерева | инструкции

Выложите несколько рядов свободных досок по длине пола в соответствии с планом. Смешивайте платы из нескольких пакетов, чтобы избежать заметных изменений цвета от одной связки к другой. Подберите длину, рисунок текстуры древесины и вариации цветов доски, чтобы создать сбалансированный вид. Чтобы избежать путаницы при установке полос или досок произвольной ширины, разложите доски чередующимися рядами в зависимости от ширины.

Выберите длинные доски для первого ряда и выровняйте их по меловой линии так, чтобы язычки доски были обращены к центру комнаты (изображение 1). Поместите первую доску в ряд так, чтобы ее конец с пазом совпадал с меловой линией на торцевой стене. Убедитесь, что между этим рядом и боковыми и торцевыми стенками есть зазор 1/2 дюйма.

Первый ряд необходимо прибить лицевыми гвоздями. Чтобы древесина не раскалывалась, просверлите пилотные отверстия вдоль края зазора через каждые 10–12 дюймов, а затем прибейте верхний ряд с помощью чистовых гвоздей 10d (изображение 2).Постарайтесь, чтобы они проходили через черновой пол в балки пола. Используйте набор гвоздей, чтобы опустить шляпки гвоздей немного ниже поверхности дерева (изображение 3). Закрепите этот ряд, забив гвоздь вслепую или проткнув язычок скобами с помощью гвоздезабивателя.

После того, как первый ряд будет надежно прикреплен, начните с одного конца и используйте гвоздезабиватель для установки следующего ряда досок (изображение 4). Если доски не стыкуются друг с другом легко, используйте молоток с обрезком пола в качестве бруска, чтобы сбить их на место (изображение 5).Будьте осторожны, чтобы не повредить края или поверхность доски. Устанавливайте по одному полному ряду от торцевой стены до торцевой стены. Вставьте не менее двух гвоздей в каждую доску — практическое правило — гвоздь каждые 10–12 дюймов.

Напольные покрытия обычно упаковываются произвольной длины. Изменяйте длину доски по мере установки, чтобы у вас получились смещенные торцевые стыки в случайном порядке (изображение 6). Избегайте повторяющихся рисунков — повторяющийся рисунок швов может сделать пол более слабым. Установщики рекомендуют располагать концевые швы в шахматном порядке минимум на 6 дюймов для узкополосных полов, от 8 до 10 дюймов для досок шириной до 5 дюймов и на 10 дюймов или более для более широких досок.Когда ряд приближается к торцевой стене, выберите последние детали, длина которых будет не менее 12 дюймов. Не забудьте оставить в стене зазор в 1/2 дюйма. Отмерьте и отрежьте концы, затем используйте эти отрезки — с неповрежденными язычками или канавками — в качестве начальных деталей для следующего ряда.

Не пытайтесь обрезать доски по длине в пределах рисунка пола. Края планок напольного покрытия скошены, чтобы они могли лежать ровно там, где они встречаются. Обрезайте доски так, чтобы они подходили только в конце ряда, где нет необходимости в повторной полировке концов доски.

Убедитесь, что каждая доска плотно прилегает к предыдущему ряду, потому что даже небольшой зазор может привести к отключению всего пола. Любое изменение необходимо исправлять, когда и где оно появляется. Зазоры между досками могут быть вызваны перекосом, плохо обработанными краями, деревянными осколками в канавках и другими препятствиями. Если у вас есть зазор, подденьте и выбросьте доску, устраните повреждение или препятствие и установите новую доску.

При установке до порога необязательно обрезать конец каждого ряда до точной длины.После того, как пол будет готов, вы можете использовать циркулярную пилу, чтобы разрезать концы для точной подгонки.

Когда вы приближаетесь к стене или другому препятствию, расстояние для гвоздезабивателя пола может быть ограничено. При необходимости просверлите пилотные отверстия и вручную забейте доски гвоздями, забивая глухие гвозди через язычок, если это возможно, или забивайте торцевые гвозди и вставляйте шляпки гвоздей ниже поверхности доски.

Там, где последний ряд встречается со стеной, может потребоваться продольный продольный разрез досок, чтобы они поместились. Узкие торцевые доски обычно скрывают молдингом.

Как правильно сделать черновой пол по деревянным балкам? Перекрытие пола деревянными балками Полы в кирпичном доме с деревянными балками.

Один из этапов строительства дома — устройство полов. Как правильно сделать черновой пол по деревянным балкам, чтобы через несколько лет не пришлось переделывать готовую конструкцию пола? На что нужно обращать внимание при проектировании и какие наиболее частые ошибки допускают начинающие строители при создании черновых полов по деревянным бревнам?

Эту технологию строители часто используют при возведении теплых домов.Основная задача чернового пола — создать прочную основу под декоративные покрытия, не обладающие необходимой прочностью. К таким покрытиям относятся линолеум, ковролин, ламинат и т. Д. Также задача чернового пола — поддерживать ровную поверхность для последующей укладки паркетных досок или плитки ПВХ.

Независимо от выбранного типа фундамента, по желанию собственника, черный пол может быть выполнен из деревянных балок. Тип фундамента напрямую зависит от местности, близости грунтовых вод, а также веса будущей конструкции.Наибольшей популярностью у разработчиков пользуются такие типы, как:

  • Утопленная лента. Один из самых дорогих видов, используемый для создания подвалов или цокольных этажей. На готовую ленту устанавливают плиты перекрытия, изготовленные на заводе или отлитые на стройплощадке.
  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). В этом случае лаги опираются либо на черновую стяжку, либо на балки, лежащие на полосе фундамента.
  • Фундамент столбчатый. Бревна закрепляются в нижних бортиках сруба или опираются на нижнюю обвязку из доски или бруса.Дополнительные акценты приходятся на постаменты или столбы из керамического кирпича, шлакоблоков или другого прочного материала.

Черновой пол на кирпичных постаментах

Что такое черновой пол над деревянными балками? Многие специалисты ошибочно считают черновой пол, который прибивается снизу к черепной балке. Но он не является обязательным элементом конструкции и служит опорой для укладки теплоизоляционных материалов. По сути, это опорный слой. Настоящий черновой пол — это пол, уложенный по балкам или балкам.Придает основанию необходимую жесткость для последующей укладки финишного покрытия.

Расчет конструкции деревянного перекрытия

Как правильно рассчитать сечение бруса, используемого при строительстве будущего дома? Ведь в противном случае велик риск прогиба пола, скрип ламината и других не менее неприятных нюансов. Опытные строители рекомендуют либо оставить расчеты обустройства на откуп профессионалам, либо попробовать разобраться в этой системе самостоятельно.

Итак, основным опорным элементом при укладке чернового пола по деревянным балкам является сама балка. Именно она несет основную нагрузку, поэтому правильно подобранное сечение и шаг этого конструктивного элемента — залог долгой эксплуатации будущего пола. Размеры балок составляют по высоте от 10 до 30 см, а по ширине от 7 до 20 см. Оптимальная ширина ступеньки (расстояние между соседними элементами) балки варьируется от 60 до 100 см.

Расчет сечения балки определяется исходя из нескольких факторов:

  • Длина пролета;
  • Особенности эксплуатации помещения;
  • Максимальная нагрузка на м 2 пола;
  • и т. Д.

При отсутствии балки необходимого сечения ее можно заменить на доски, поставленные на край и скрепленные между собой для достижения оптимальной толщины и высоты.

Таблица конфигурации этажей

Определение сечения балки производится несложным расчетом. Существуют специализированные таблицы, в которых указаны основные параметры деревянного бруса при определенных факторах. Итак, необходимо учитывать нагрузки, которые складываются из веса потолка, а также массы людей и потенциально размещаемых на нем предметов интерьера.Средняя нагрузка составляет около 400 кг на м2. Если рассматривать устройство пола в нежилых помещениях, бытовках, гаражах, банях и т. Д., То средняя нагрузка на квадратный метр поверхности составляет 300 кг.

Далее находим длину пролета в таблице. В нашем случае, допустим, это 4 метра. И шаг (расстояние между балками) установки выбираем равным, например, 65см. В этом случае идеальное сечение балки 10 * 20см. Важно помнить, что если длина пролета 4м, то длину бруса нужно выбирать на 30см больше.То есть по 15 см с каждой стороны для надежной фиксации в стене. Чем качественнее и скрупулезнее будет выполнен расчет несущих элементов, тем надежнее будет готовая конструкция. Оптимальный размер балки и ширина ступеньки позволяют равномерно распределить нагрузку на плиты перекрытия и обеспечить длительный период безупречной эксплуатации здания.

Способы крепления балок

Успех создания надежного чернового пола во многом зависит от того, насколько аккуратно будет выполнен монтаж балок.Способ крепления деревянных балок имеет свои отличия при установке в кирпичную кладку, в панельную конструкцию, а также в конструкцию из оцилиндрованного бревна.

Кирпичный дом

Установка деревянных балок в этом случае потребует организации гнезд для их крепления. Именно они становятся опорными элементами, удерживающими балки на определенном уровне и в строго заданном положении. Специалисты придают большое значение скрупулезному выравниванию гнезд по единому уровню.После окончания этапа их создания необходимо с помощью цементного раствора придать их дну идеально ровную поверхность. Полное высыхание раствора служит сигналом к ​​закладке внутри гнезда слоя рубероида или рубероида. Это сделано для максимально надежной защиты бруса от негативного воздействия влаги. Следует помнить, что размер гнезда должен быть на 6-10 см больше сечения бруса. расстояние между балкой и стеной варьируется в пределах 3см.А глубина гнезда — 20-25 см при условии, что в него входит луч всего на 15 см. Часть балки, которая будет помещена в гнездо, можно обработать горячим битумным раствором.

Деревянные дома

Черновой пол в деревянном доме

Для построек, построенных по каркасной технологии или из бруса или бревна, зазоры между балкой и стенкой гнезда немного меньше и составляют 1 см. Концы бруса битумным раствором не обрабатывают, а только плотно обматывают паклей и кладут внутрь гнезда.В остальном существенных различий между технологией подготовки гнезд и последующим креплением деревянного бруса в стене кирпичного или панельного дома нет.

Устройство классического черного пола

После установки балок в гнезда необходимо закрепить черепные перекладины на их узких сторонах. Фиксация осуществляется таким образом, чтобы в разрезе получилась буква Т. Классическое сечение планки — 4 * 4 или 5 * 5 см. Во время крепления необходимо следить за идеально ровной поверхностью планок.Это позволит избежать сложностей при укладке плитного материала перекрытия.

Классический черный пол

Существуют определенные правила укладки чернового пола на бревна, которые прописаны в СНиП. В качестве материала для покрытия пола могут использоваться плиты OSB, фанера, ДСП, а также шпунт или обрезная доска.

Существуют определенные правила укладки досок и обрезных досок на деревянные бревна для придания максимальной прочности готовой конструкции:

  • Верхний слой фанеры необходимо закрепить в таком положении, чтобы он располагался поперек балок.
  • Длинная сторона листа ДСП располагается вдоль прогона. Причем установку параллельных стыков соседних листов следует проводить в шахматном порядке.
  • При укладке фанерных листов возможно смещение стыков перпендикулярно направлению балок.
  • При использовании обрезных или шпунтованных досок необходимо выбирать размер не менее 18 см в ширину. Балки становятся точной опорой, а угол крепления доски к балке не должен превышать 45 ° C.

Это важно: крепление напольного покрытия как основы для последующего финишного покрытия должно осуществляться с помощью саморезов. Только в том случае, когда планируется последующая установка гибкой подложки, необходимо использовать гвозди, оснащенные насечкой или ребрами жесткости.

Следует отметить, что продолжительность эксплуатации будущего пола напрямую зависит от качества выполненного покрытия. Укладка теплоизоляционных материалов также играет немаловажную роль.В качестве утеплителя можно выбрать самые разные материалы.

Монтаж теплоизоляции

Чтобы готовая конструкция основания была не только прочной и долговечной, но и теплой, специалисты рекомендуют использовать теплоизоляционные материалы, а также пароизоляционные мембраны. Основные слои так называемого «пирога»:

  • Гидроизоляционный слой. Его задача — не допустить насыщения древесины влагой. Для этого. Используется диффузионная мембрана, расположенная под балками.
  • Слой минеральной ваты или другой теплоизоляции для плит. Он устанавливается непосредственно на диффузионную мембрану.
  • Пароизоляция располагается непосредственно под материалом чернового пола. Специалисты предпочитают материалы, покрытые фольгой, которые могут отражать тепло обратно в комнату. Это позволяет снизить затраты на отопление здания.
  • Звукоизоляция применяется в основном при строительстве домов в 2 и более этажей.

Обязательным условием является использование антисептиков для обработки основного материала плиты, а также лагов и черепной перекладины.Их использование наиболее эффективно перед этапом разделки материала доски или дерева. Место среза также необходимо тщательно обработать. Таким образом можно увеличить срок службы готового чернового пола по деревянным бревнам.

Метод плавающего черного пола

Отличительной особенностью этого способа создания чернового пола является отсутствие несущих конструкций, встраиваемых в стены (балки). То есть не имеет крепления к несущим стенам. Этот прием получил широкое распространение при строительстве домов на ленточном фундаменте.

Этапы создания плавающего пола:

  • Удаление грунта с черного пола;
  • Образовавшееся пространство необходимо засыпать щебнем, который будет играть роль утеплителя;
  • Утрамбовка гравийной подушки;
  • Установка кирпичных столбов по периметру помещения. Их минимальные размеры — 40 * 40 см;
  • Укладка слоя рубероида на поверхность кирпичного столба с целью гидроизоляции;
  • Крепление балок обработано антисептиком.Оптимальный шаг между ними 65-70см;
  • Крепление плит, используемых в качестве чернового пола.

При наличии цементной стяжки внутри помещения можно использовать метод, который называется «сухой плавающий пол». Для этого. На стенах необходимо нанести отметки, характеризующие уровень горизонта. Затем на пол наносится мелкий керамзит. Его следует тщательно выровнять и утрамбовать. Верхняя часть чернового плавающего пола — это гипсоволокнистая плита.Его установка осуществляется по направлению от двери к окну. Завершающий этап — установка декоративного покрытия в виде ламината, линолеума или ковролина.

Плавающие слои основания

Неоспоримым преимуществом плавающего чернового пола является минимальная нагрузка пола на фундамент. Он также обладает отличными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами. Такой вариант устройства чернового пола экономичен, прост и надежен.

Сделать черновой пол своими руками несложно.Вам понадобится инструмент, качественные материалы и желание сделать свой дом теплым и уютным!

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится все более популярным.

Дачные дома и дачи, возведенные своими руками, занимают все большую долю в общем объеме введенного жилья.

Самым востребованным материалом в частном строительстве является древесина, благодаря доступной стоимости и простоте обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы самостоятельно провести весь комплекс строительных работ.Итак, часто возникает вопрос, как правильно выложить пол второго этажа с соблюдением всех строительных норм и технологий.

Требования к конструкции деревянных полов

Чтобы собрать прочный и безопасный деревянный пол между 1 и 2 этажами своими руками, необходимо строго соблюдать технические требования к ним.

Слой теплоизоляции


Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в помещении на втором этаже

Если деревянный пол разделяет верхнее и нижнее помещения с разницей температур между ними более 10 ° C, необходимо будет построить изоляционный слой.

Это необходимо, например, при устройстве этажей между первым этажом и подвалом, подвалом или между первым / вторым этажом и неизолированным чердаком.

Прочность балки


Балки и перекрытия должны выдерживать нагрузку до 180 кг / м2.

При устройстве перекрытия второго этажа по деревянным балкам особое внимание следует уделять прочности несущих конструкций. Безопасность здания зависит от того, насколько прочны деревянные балки перекрытия.

Согласно СНиП для малоэтажных деревянных домов максимальная нагрузка на плиты первого этажа не должна превышать 210 кг на квадратный метр, давление на деревянный пол второго этажа не должно превышать 180 кг / кв. на чердаках и чердаках этот показатель должен быть менее 105 кг / кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормы и правила также устанавливают требования к значениям прогиба деревянных балок перекрытия. Согласно СНиП этот коэффициент не должен превышать от 1 до 250.То есть максимальный прогиб деревянных опорных конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому стандарту прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м: 250 = 0,016 м). Если в комнате планируется разместить массивную мебель и бытовую технику, напольное покрытие в качестве напольного покрытия под плитку и т. Д., То требования к жесткости конструкции повышаются до 1 к 400.

То есть прогиб не должен превышать 2,5 мм на метр. Для нежилых чердаков и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба — от 1 до 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция


Пятидесятимиллиметровая минеральная вата не только изолирует пол, но и станет хорошим звукоизолятором.

По строительным нормам порог звукоизоляции межэтажных перекрытий жилых домов должен составлять 50 дБ.

Для выполнения этого требования достаточно будет покрыть пол второго этажа финишным покрытием минеральной ватой толщиной 50 мм.


Длина балки должна быть не более 5 м.

Максимально допустимая длина свободного прогиба деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м для мансардных этажей. Если проектная длина помещения больше 5 м, потребуется установка дополнительной опоры под несущую балку. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции — 4 м.

При дальнейшем увеличении ее длины резко снижается жесткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки.Чтобы показатели прогиба на 8 м бруса «вписывались» в нормы СНиП, его толщина должна быть около 40 см. Например: тот же индикатор прогиба показывает штангу 4 м сечением всего 15 x 15 см.

Дерево — материал достаточно уязвимый к внешним воздействиям, в первую очередь сырости и огню, поэтому перед тем, как приступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы необходимо обработать антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола второго этажа с использованием деревянных балок, следует составить список всех необходимых материалов.Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью закупки строительных материалов.

Балки


Достаточно сечения 15 х 15

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий — балки. Они играют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берут штангу или каретку сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Этого сечения обычно достаточно для обеспечения достаточной жесткости при удельной нагрузке 400 кг на квадратный метр.В этом случае необходимо соблюдать рекомендованные строительными нормами параметры: длина пролета — 4 м, а шаг между балками — 60 см. Исходя из этих параметров, также можно рассчитать необходимое количество бруса.

Длина пролета (мм) Поперечное сечение балки (мм)
1 2000 75 × 150
2 2500 100 × 150
3 3000 100 × 175
4 3500 125 × 175
5 4000 125 × 200
6 4500 150 × 200
7 5000 150 × 225

Однако при отсутствии балки и малых значениях ожидаемых нагрузок на пол вполне можно использовать доски толщиной 50 или 40 мм, сбитые попарно и укладываемые на кромку. .Такой вариант подойдет для напольного покрытия на чердаке или в небольшом загородном доме.

Для первого этажа жилого дома этот вариант не подходит из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жесткости придется значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведет к к ненужной трате материала.

Сосна — наиболее часто используемый материал для изготовления балок. Это лучший вариант по соотношению «цена-качество»: его древесина вполне доступна по цене и при этом имеет хорошие технические характеристики.

Бруски из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко встречаются в свободной продаже, а цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками будет мало уступать по прочности использованию той же лиственницы. .

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после установки балок возможна их деформация в процессе сушки — загибание и скручивание.

Полы


Деревянный настил, уложенный на балки, будет черновым основанием для перекрытия

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняется в два яруса: снизу — черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху — настил под чистовую отделку, монтируемый поверх несущие балки.Прямо на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для покрытия пола, следует четко продумать дизайн полов.

При строительстве чернового пола в качестве опоры для половиц можно использовать бруски 5 x 6 см, вставленные в опорные балки, или пазы, сделанные в балках. Последний вариант довольно трудоемок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы рассчитать необходимое количество стержней, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них.Результирующий отснятый материал (общая длина всех балок) умножается еще на два (поскольку стержни будут упакованы с обеих сторон каждой балки).

Для отделки полов можно использовать широкий спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, ДСП, МДФ, OSB и т. Д. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки, прочитав которые, вы можете остановить свой выбор на одном из них. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, достаточно просто рассчитать площадь комнаты.

Приобретая стройматериал, всегда следует приобретать его с наценкой 10-15%, так как непредвиденные перерасходы материала при строительстве неизбежны.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и покупать недостающую деталь.

Пропитки


Антисептик продлит жизнь дереву

Чтобы максимально продлить срок службы деревянных конструкций, их необходимо обрабатывать антисептическими материалами.

Также будет полезно обработать древесину антипиренами, повышающими ее пожаробезопасность.

Для расчета необходимого количества пропитки следует ознакомиться с инструкцией по ее применению — всегда указывается примерный расход смеси на кв.М.

Гидроизоляция

Поскольку дерево боится влаги, в строительстве всегда используются гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, используемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями пола и финишным покрытием или между деревом и кирпичом (камень, шлакоблок и т. Д.).

Для защиты древесины от сырости можно также нанести гидроизоляционное покрытие на основе полимеров или жидкого битума.

Тепло- и звукоизоляция

Если необходимо создать барьер для шума или холода, в конструкции полов используются изоляционные материалы.Чаще всего для этих целей используют минелит или пенопласт. Их общее количество по площади должно быть примерно равно площади комнаты. Подробнее об утеплении пола смотрите в этом видео:

В качестве изоляционного материала также можно использовать керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепежные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытия следует приобрести саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и другие расходные материалы.Приобретая шурупы и гвозди, следует обращать внимание на их длину.

По нормам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее толщины прикрепляемого элемента (доски, бруса). Для саморезов и шурупов этот показатель можно уменьшить до 50%.

Тех. для надежного крепления к балке доски «сорок» вам потребуются гвозди 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

После того, как все необходимые материалы приобретены, и все подготовительные работы выполнены, можно приступать непосредственно к строительным работам.Возведение межэтажных перекрытий можно разделить на несколько основных этапов.


Вставляемая в стену часть балки оборачивается трехслойным гидроизоляционным материалом.

Монтаж несущих балок чаще всего выполняется на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих балок их поверхность обрабатывают всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезают под углом 60 ° и ту часть, которая будет замурована в стене, оборачивают 2-3 слоями рулонной гидроизоляции.

Концы балок обычно также покрываются гидроизоляционными составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы влага, содержащаяся в древесине, могла свободно выходить.

Глубина установки балок вглубь стены должна быть не менее 15 см. Шаг балок обычно принимают равным 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на перекрытия, а также от толщины сечения балки этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор расстояния между балками также влияют технические показатели материала, из которого изготовлен чистовой пол.

Если верхний пол предполагается сделать из дюймовой доски, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы прогнутся при ходьбе. Подробнее об установке балок смотрите в этом видео:


Лаги перекрытия должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих балок начинают с двух наружных стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5-10 см. После установки двух крайних балок монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

При укладке балок особое внимание следует уделять горизонтальному уклону: все балки перекрытия должны лежать в одной плоскости. Для этого на край между двумя крайними балками кладут доску обрезную, либо туго натягивают шпагат.

Если основание, на которое укладываются балки, неровное, то под торцы балок следует установить закладные, чтобы выровнять горизонтальный уровень. Для ипотеки используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам — металлические пластины, куски плитки и т. Д.

Не рекомендуется использовать деревянные клинья для регулировки уровня балок, так как они могут достаточно быстро гнить, что приведет к опусканию отдельных балок перекрытия и искривлению линии перекрытия.

Несущие балки крепятся к стене с помощью анкерных болтов и стальных уголков.

Крепежные опоры

После того, как обнажены все балки перекрытия, к ним прикрепляют бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски).Они служат опорой для укладки черного пола и крепятся по всей длине опорной балки с обеих сторон от нее.

Их следует прибивать таким образом, чтобы их нижняя часть была на одном уровне с нижней частью балок.


Чаще всего черновой пол делают из дюймовой доски.

Для устройства чернового пола берут обрезные доски и укладывают поперек балок на опорные брусья. Так как расстояние между балками обычно не превышает 0.6 — 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдет доска дюймовая или тридцать: давление на них будет ограничиваться только весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезную плиту. Вы также можете совместить черновые полы второго этажа с чистовыми перекрытиями первого этажа или цокольного этажа. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа, к балкам. Подробнее о поле черновика смотрите в этом видео:

Теплоизоляция пола

После устройства чернового пола между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола укладывается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан и т. Д.), А затем укладывается минеральная вата, пенополистирол, шлак с опилками и т. Д.

В этом случае все пространство между планками должно быть плотно заполнено. Заполните зазоры между балками и листами пенопласта герметиком.

Также желательно сверху утеплителя уложить гидроизоляцию, которая защитит его от попадания влаги сверху.

Завершающим этапом будет настил готовых полов, который крепится к несущим балкам саморезами или гвоздями.

Для этого материал (плиты, OSB, фанера) разрезают таким образом, чтобы их стык находился в середине бруса. Чистовой пол — основа под финишное покрытие — ламинат, линолеум, паркет.

Дата публикации: 14-11-2014

Древесина — традиционный строительный материал, преимущества которого в одних областях строительства перед всеми остальными неоспоримы.

Полы на регулируемых балках

Это абсолютное утверждение, когда речь идет о напольных покрытиях.

Главное знать особенности материала и то, как с ним работать. На прочную деревянную основу можно монтировать как систему «теплый пол», так и плитку.

Как строительная конструкция состоит из трех частей:

  • Опорная база;
  • Черный пол, как основа финишного покрытия;
  • Отделочное покрытие, которое может быть представлено как обычными плитами, так и плитами МДФ, линолеумом, паркетом, ламинатом и керамической плиткой.

В этой статье мы постараемся рассказать, какая опорная база лучше всего подходит для деревянного чернового пола.

Что может быть за основу?

Тип фундамента может быть разным, все зависит от того, из какого материала построен дом. А именно:

  • Пол в деревянном доме, опирающийся на деревянные балки, жестко врезан в каркас дома;
  • Монтаж «подвесных» деревянных балок;
  • Облицовка каменного дома деревянными балками;
  • Конструкция перекрытия в доме из сборного железобетона или кирпича с бетонными плитами.

Начнем с классического варианта — пол укладывается на деревянные балки, жестко прикрепленные к стенам здания.

Вернуться к содержанию

Опора на несъемных деревянных балках

Укладка фанеры

В этом случае балки перекрытия, независимо от пола, представляют собой цельную древесину, жестко прикрепленную к стене здания. .

В деревянном доме практикуется как сквозное крепление, когда концы балок проходят сквозь капитальные стены, так и скрытое.В каменных домах балки всегда скрыты.

Торцы балок необходимо обработать антисептическими материалами на водной или битумной основе, предохраняющими их от гниения.

Деревянный дом строится сразу из балок, которые сохнут одновременно с каркасом, а для каменного дома используется предварительно высушенный материал, обычно естественная сушка в редких штабелях.

Естественно, деревянные балки должны сохнуть не менее полугода. Балки укладываются и выравниваются так, чтобы при строительстве образовывалась идеальная горизонтальная плоскость.

Таким образом, настил первого чернового основания по деревянным балкам не представляет никаких сложностей. Доска пола просто выкладывается на балки до полного перекрытия пола. Лучше всего использовать для этой работы уже обрезную доску, однако, есть возможность грубо обрезать края необрезной доски топором.

Если доска чернового пола недостаточно сухая, то ее не сразу прикрепляют к балкам, а прижимают поперечными досками и в оставшийся в середине комнаты зазор вбивают несколько клиньев, которые выбивают как доски сухой.

Если в помещении планируется устройство теплого пола, а в случае укладки чернового пола по несъемным деревянным балкам это возможно, а также, при желании, устройство финишного покрытия из керамической плитки, то черновой пол необходимо пропитать антисептиком, любым, битумным или на водной основе …

Можно не только использовать отработанное моторное масло, оно имеет щелочную реакцию и разрушает древесину не хуже грибка.

При установке системы «теплый пол» необходимо также укладывать теплоизоляционный материал «пенофол» на черновое покрытие, которое одновременно играет роль гидроизоляции.

Каркас перекрытия деревянный

Если под финишное покрытие не запланированы инженерные коммуникации, но есть желание сделать пол теплым, то перед черновым цокольным перекрытием прибивают бруски к балкам перекрытия, и зазоры между ними балки обшивают досками.

Здесь не играет роли затяжка краев. На дощатое основание между балками укладывается слой теплоизоляционного материала, любой — минеральные плиты, рулонный теплоизоляционный материал, керамзит или строительный пенопласт.Все эти утеплители необходимо с двух сторон защитить гидроизоляционными материалами.

Этот способ утепления касается перекрытия первого этажа, нижний край которого уходит в подвал. Для второго и последующих этажей основанием для укладки утеплителя могут служить потолочные плиты нижнего этажа.

Вернуться к содержанию

Опора на подвесные балки

Если небольшой частный дом построен из кирпича, газобетонных блоков или природного камня, то лучше всего делать подвесные деревянные балки на кирпичных или бетонных столбах в подвал как фундамент.

Это продиктовано тем, что при любой, даже самой тщательной обработке деревянные балки внутри каменного массива стен могут сгнить. Для устройства такого основания необходимо установить столбы по всей площади подвала, на котором опираются бревна.

Конструкция столбов может быть разной — от дерева, пропитанного битумом, до кирпича, бетона и натурального камня. Единственное, из чего нельзя сделать эти столбы — это силикатный кирпич и газобетонные блоки.

Под каждой опорой вырыто небольшое углубление, которое засыпано мелким гравием и утрамбовано.

Не рекомендуется использовать речную гальку, так как она в основном известняковая и не выдерживает больших нагрузок. Кирпичные столбы можно складывать как обычным прямым способом, так и в виде усеченной пирамиды. Это сложнее, но стойки будут более устойчивыми.

Расстояние между столбами сечением балки 150 на 150 миллиметров можно сделать 1 метр.Идеально подойдут небольшие квадратные бетонные плиты для тротуаров. Подойдут даже фрагменты бетонных свай.

Слой гидроизоляции устраивается под каждой опорной стойкой не для защиты столба, а для того, чтобы грунтовые воды не попадали в балку через них. Поверх столба также необходимо уложить два-три слоя рубероида, пропитанного битумом.

Наливной пол

После расстановки столбов, которую нужно постараться провести так, чтобы все верхние края примерно совпадали в горизонтальной плоскости между собой, на них можно укладывать деревянные балки.

Выравнивание деревянных балок по горизонтальной плоскости осуществляется исключительно накладкой деревянных деталей на стойки, а не распиловкой балок во избежание их ослабления.

Балки, установленные на столбах, не должны касаться стен, а расстояние между ними и стеной должно быть достаточным, чтобы сезонные колебания фундамента не приводили к деформации настила.

Торцы деревянных балок, на которые будет опираться черновой пол, также необходимо обработать антисептиками.

Устройство такого «подвесного» пола оправдано в домах, где проживают постоянно, с обогревом дома в зимние месяцы, тогда сезонные колебания грунта при его промерзании не разрушат всю конструкцию.

Устройство системы «теплый пол» на такой основе неоправданно, поскольку невозможно спрогнозировать величину сезонных колебаний конструкции.

Для утепления пола стоит использовать тот же метод, что и для утепления пола первого этажа в доме деревянными балками, которые являются частью конструкции дома.

А теперь перейдем к обычным городским домам и попробуем разрушить распространенную порочную практику возведения бетонных стяжек под деревянные полы.

Вернуться к содержанию

Опора на бетонное основание

Повсеместно сложилась порочная практика, когда в домах с бетонным полом дополнительно устраивают цементную стяжку для выравнивания пола. Во-первых, это утяжеляет пол, и если согласовать какие-либо изменения капитальных стен в строительной инспекции, непонятно, почему они до сих пор не обратили внимание на перегрузку плит перекрытия этими бетонными стяжками.

Во-вторых, это долгая, грязная и часто бесполезная работа, поскольку бетонные работы, выполняемые неквалифицированными рабочими, часто очень низкого качества. Прочность таких бетонных стяжек очень низкая.

Использовать деревянные балки гораздо проще, но уже с гораздо меньшим сечением, потому что в данном случае они не являются несущей конструкцией. Такими балками могут быть обрезные доски толщиной не менее 40 миллиметров или деревянные бруски сечением 60 на 60 миллиметров.

Деревянные балки образуют каркас, на который очень легко прикрепить черновое напольное покрытие.Кроме того, для устройства системы «теплый пол» достаточно гидроизолировать основной пол, а трубы отопления «змейкой» пустить так, чтобы они огибали каждую балку.

Каждый уважающий себя мужчина умеет работать с деревом, поэтому каждый может выровнять пол, подложив под балки распиленные куски дерева. Интересен также вариант, когда под каждой балкой устраивается несколько опор для резьбовых болтов.

В этом случае пол можно выровнять с точностью «хотя бы запускать ракеты».«Если под полом не предусмотрены инженерные коммуникации, то пространство каркаса можно заполнить утеплителем.

23.12.2017

В строительстве деревянного дома есть только два варианта настила полов: перекрытия по бревнам и перекрытия по балкам перекрытия. Какой из них вы предпочтете, зависит от конструктивных особенностей дома. Самый простой способ — уложить по лагам нижний нахлест, что в большинстве случаев случается. Но у устройства балок есть свои преимущества. Во-первых, балки — важная часть конструкции дома.Они встроены в несущие стены, поэтому настил по ним придаст дому большей устойчивости. Полы на деревянных балках имеют один существенный недостаток: из-за того, что балки прочно встраиваются в каркас дома, любое воздействие на пол передается через балки на несущие и другие стены. Следовательно, уровень генерируемого шума и слышимость будет увеличиваться. В связи с этим, даже если конструктивная особенность конструкции — балки, перекрытия на них необходимо укладывать на сборный каркас, не имеющий точек соприкосновения с венцами и стенами дома.Однако все же есть преимущества в устройстве балок, как основы для пола, а не бревна. Прежде всего, это невысокие материальные затраты на возведение нижнего этажа и небольшой вес материала, используемого для этого.

Встраивание балки в кирпичную стену

В первую очередь следует рассчитать сечение балок и расстояние, на которое их нужно уложить. Для этого есть специальные столы, но чаще всего хозяин покупает брус прямоугольного (чаще соснового) 15/15 или 20/20, и кладет их на расстоянии не более 60 см друг от друга.

В случае, если дом построен из кирпича или из этого материала возведена верхняя часть фундамента, балка плотно заделывается в такие стены. Поэтому в процессе кладки в обязательном порядке предусматриваются гнезда (проемы), в которые впоследствии войдут концы балок. Необходимо соблюдать меры безопасности, которые предотвратят загнивание концов балок, которые будут укладываться в гнезда. Для этого полость проема в кирпичной кладке облицовывается двойным слоем рубероида, а сама балка на расстоянии не менее 3/4 метра обрабатывается с обоих концов огнезащитным составом.Им крайне желательно покрыть все деревянные части каркаса дома. Важный момент: для того, чтобы дерево имело способность «дышать», препятствующую скоплению конденсата, нельзя обрабатывать сами концы балок составом, препятствующим этому процессу. Например, смола. Вполне возможно, что гнездо бруса будет намного больше его сечения.

В этом случае образовавшуюся полость утепляют минеральной ватой или пеной, либо заделывают цементным раствором.

Здесь важно учесть, что между деревянным брусом и стенами проема в кирпичной кладке обязательно должен оставаться воздушный зазор не менее 3-5 см. Балки укладывают свободно, не прикрепляя их к кладке. Следует учесть, что расстояние от несущей стены до первой балки должно быть не менее 5 см. Опорная часть балки должна быть не менее 15 см, глубина гнезда — не менее 18 см. и укладывается таким образом, чтобы направление пропила образовывало большее расстояние от верха до стены гнезда, чем от низа.То есть нижняя плоскость деревянного бруса должна быть практически близка к кирпичной кладке, а противоположная, верхняя сторона, должна находиться на расстоянии не менее 5 см от кирпича.

Устройство балок нижнего этажа в каркасном и деревянном доме

Если балки устанавливаются при строительстве каркасного дома, то в этом случае их устраивают на нижней обвязке дома и прибивают к ней. Процесс аналогичен устройству нижней обвязки здания.

В случае строительства дома из бруса или бревна в стенах вырезаются проемы, в которые впоследствии будут закладываться балки перекрытия.Так же, как и с гнездами из кирпича, балки из дерева обрабатывают антисептическим раствором. При этом следует учитывать, что расстояние между основанием печи, дымоходом и деревянными балками должно быть не менее 40 см.

Устройство деревянных полов и перекрытий по балкам

  • С обеих сторон каждой балки прикреплены бруски, к которым плотно прилегает настил. Его можно использовать как доски, гипсокартоны или другой материал. Суть процесса — сформировать настил на уровне нижней плоскости балок.
  • Гидроизоляционные работы следует проводить на досках пола, чтобы обеспечить сохранность утеплителя. Для этого вся плоскость перекрытия покрывается глиняно-песчаным раствором, либо укладывается рубероид.
  • Утеплитель пола. Сделать это можно с помощью шлака, который насыпают на пол между балками, плитами из минеральной ваты, листами пенопласта, опилками или другими вариантами утепления пола.
  • Далее настилают полы по деревянным балкам. В качестве материала можно выбрать строганные доски толщиной не менее 35 мм.По балкам можно укладывать бревна, а уже по ним стелить пол. Это будет лучший вариант, так как создаст дополнительный вентиляционный зазор.

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится все более популярным.

Загородные дома и дачи, возведенные своими руками, занимают все большую долю в общем объеме вводимого жилья.


Самым востребованным материалом в частном строительстве является древесина, благодаря доступной стоимости и простоте обработки.Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы самостоятельно провести весь комплекс строительных работ. Итак, часто возникает вопрос, как правильно выложить пол второго этажа с соблюдением всех строительных норм и технологий.

Требования к конструкции деревянных полов

Чтобы собрать прочный и безопасный деревянный пол между 1 и 2 этажами своими руками, необходимо строго соблюдать технические требования к ним.

Слой теплоизоляции

Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в помещении второго этажа

Если деревянный пол разделяет верхнее и нижнее помещения с разницей температур между ними более 10 ° C, он необходимо будет построить изолирующий слой.

Это необходимо, например, при устройстве этажей между первым этажом и подвалом, подвалом или между первым / вторым этажом и неизолированным чердаком.

Прочность балок

Балки и перекрытия должны выдерживать нагрузку до 180 кг / м2

При устройстве перекрытия второго этажа на деревянных балках особое внимание следует уделять прочности несущих конструкций. Безопасность здания зависит от того, насколько прочны деревянные балки перекрытия.

Согласно СНиП для малоэтажных деревянных домов плиты первого этажа не должны превышать 210 кг на квадратный метр, давление на деревянный пол второго этажа не более 180 кг / кв.м, а на чердаках и чердаков этот показатель должен быть менее 105 кг / кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормы и правила устанавливают требования к значениям прогиба деревянных балок перекрытия. Согласно СНиП этот коэффициент не должен превышать от 1 до 250. То есть максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому стандарту прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м: 250 = 0.016 м). Если в комнате планируется разместить массивную мебель и бытовую технику, напольное покрытие в качестве напольного покрытия под плитку и т. Д., То требования к жесткости конструкции увеличиваются до 1 к 400.

То есть прогиб должен не более 2,5 мм на метр. Для нежилых чердаков и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба — от 1 до 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Минеральная вата 50 мм не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Согласно строительным нормам порог звукоизоляции межэтажных перекрытий жилых домов должен составлять 50 дБ.

Для выполнения этого требования достаточно будет покрыть пол второго этажа финишным покрытием минеральной ватой толщиной 50 мм.

Длина балки должна быть не более 5 м.

Максимально допустимая длина свободного прогиба деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м для мансардных этажей. Если проектная длина помещения больше 5 м, потребуется установка дополнительной опоры под несущую балку. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции — 4 м.

При дальнейшем увеличении ее длины резко снижается жесткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Чтобы показатели прогиба на 8 м бруса «вписывались» в нормы СНиП, его толщина должна быть около 40 см. Например: тот же индикатор прогиба показывает штангу 4 м сечением всего 15 x 15 см.

Дерево — материал, достаточно уязвимый к внешним воздействиям, в первую очередь сырости и огню, поэтому перед тем, как приступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы необходимо обработать антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола второго этажа с использованием деревянных балок, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью закупки строительных материалов.

Балки

Достаточно сечения балки 15 х 15

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий — балки. Они играют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции.Для них обычно берут штангу или каретку сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Этого сечения обычно достаточно для обеспечения достаточной жесткости при удельной нагрузке 400 кг на квадратный метр. В этом случае необходимо соблюдать рекомендованные строительными нормами параметры: длина пролета — 4 м, а шаг между балками — 60 см. Исходя из этих параметров, также можно рассчитать необходимое количество бруса.

Длина пролета (мм) Поперечное сечение балки (мм)
1 2000 75 × 150
2 2500 100 × 150
3 3000 100 × 175
4 3500 125 × 175
5 4000 125 × 200
6 4500 150 × 200
7 5000 150 × 225

Однако при отсутствии балки и малых значениях ожидаемых нагрузок на пол вполне можно использовать доски толщиной 50 или 40 мм, сбитые попарно и укладываемые на кромку. .Такой вариант подойдет для напольного покрытия на чердаке или в небольшом загородном доме.

Для первого этажа жилого дома этот вариант не подходит из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жесткости придется значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведет к к ненужной трате материала.


Сосна — наиболее часто используемый материал для изготовления балок. Это лучший вариант по соотношению «цена-качество»: его древесина вполне доступна по цене и при этом имеет хорошие технические характеристики.

Бруски из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко встречаются в свободной продаже, и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками будет мало уступать по прочности использованию той же. лиственница.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после установки балок возможна их деформация в процессе сушки — загибание и скручивание.

Полы

Деревянный настил, уложенный на балки, будет черновым основанием для пола

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняется в два яруса: снизу — черновой пол, на который укладывается утеплитель, а сверху — предварительная отделка. настил монтируется поверх несущих балок.Прямо на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для полов, следует четко продумать конструкцию полов.

При строительстве чернового пола в качестве опоры для половиц можно использовать бруски 5 x 6 см, вставленные в опорные балки, или пазы, сделанные в балках. Последний вариант довольно трудоемок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.


Чтобы рассчитать необходимое количество стержней, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них.Результирующий отснятый материал (общая длина всех балок) умножается еще на два (поскольку стержни будут упакованы с обеих сторон каждой балки).

Для отделки полов можно использовать широкий спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, ДСП, МДФ, OSB и т. Д. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки, прочитав которые, вы можете остановить свой выбор на одном из них. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, достаточно просто рассчитать площадь комнаты.

Приобретая стройматериал, всегда следует приобретать его с наценкой 10-15%, так как непредвиденные перерасходы материала при строительстве неизбежны.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и покупать недостающую деталь.

Пропитки

Антисептик продлит жизнь дереву

Чтобы максимально продлить срок службы деревянных конструкций, их необходимо обрабатывать антисептическими материалами.

Также будет полезно обработать древесину антипиренами, повышающими ее пожаробезопасность.

Для расчета необходимого количества пропитки следует ознакомиться с инструкцией по ее применению — всегда указывается примерный расход смеси на кв.М.

Гидроизоляция


Поскольку дерево боится влаги, в строительстве всегда используются гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, используемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями пола и финишным покрытием или между деревом и кирпичом (камень, шлакоблок и т. Д.).

Для защиты древесины от сырости можно также нанести гидроизоляционное покрытие на основе полимеров или жидкого битума.

Тепло- и звукоизоляция

При необходимости создания барьера от шума или холода при устройстве полов используются изоляционные материалы.Чаще всего для этих целей используют минелит или пенопласт. Их общее количество по площади должно быть примерно равно площади комнаты. Подробнее об утеплении пола смотрите в этом видео:

В качестве изоляционного материала также можно использовать керамзит или обыкновенный шлак, смешанный с опилками.

Крепежные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытия необходимо приобрести саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и другие расходные материалы.Приобретая шурупы и гвозди, следует обращать внимание на их длину.

По нормам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее толщины прикрепляемого элемента (доски, бруса). Для саморезов и шурупов этот показатель можно уменьшить до 50%.

Тех. для надежного крепления к балке доски «сорок» вам потребуются гвозди 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

После того, как все необходимые материалы приобретены и все подготовительные работы выполнены, можно приступать непосредственно к строительным работам.Возведение межэтажных перекрытий можно разделить на несколько основных этапов.

Часть балки, вставленная в стену, оборачивается трехслойным гидроизоляционным материалом

Монтаж несущих балок чаще всего осуществляется на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих балок их поверхность обрабатывают всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезают под углом 60 ° и ту их часть, которая будет замурована в стене, оборачивают 2-3 слоями рулонной гидроизоляции.


Концы балок обычно также покрываются гидроизоляционными составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы влага, содержащаяся в древесине, могла свободно выходить.

Глубина установки балок вглубь стены должна быть не менее 15 см. Шаг балок обычно принимают равным 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на перекрытия, а также от толщины сечения балки этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор расстояния между балками также влияют технические показатели материала, из которого изготовлен чистовой пол.

Если верхний пол предполагается сделать из дюймовой доски, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее об установке балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытия должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих балок начинается с двух наружных стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 — 10 см. После установки двух крайних балок монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

При укладке балок особое внимание следует уделять горизонтальному уклону: все балки перекрытия должны лежать в одной плоскости. Для этого на край между двумя крайними балками кладут доску обрезную, либо туго натягивают шпагат.

Если основание, на которое укладываются балки, неровное, то под торцы балок следует установить закладные для выравнивания горизонтального уровня. Для ипотеки используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам — металлические пластины, куски плитки и т. Д.

Не рекомендуется использовать деревянные клинья для регулировки уровня балок, так как они могут достаточно быстро гнить, что приведет к опусканию отдельных балок перекрытия и искривлению линии перекрытия.

Несущие балки крепятся к стене с помощью анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных стержней

После того, как будут обнажены все балки перекрытия, к ним прикрепляют стержни сечением 5 х 6 см (так называемые «краниальные» балки).Они служат опорой для укладки черного пола и крепятся по всей длине опорной балки с обеих сторон от нее.

Их следует прибивать таким образом, чтобы их нижняя часть была на одном уровне с нижней частью балок.

Чаще всего черновой пол делают из дюймовой доски.

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперек балок на опорные брусья. Так как расстояние между балками обычно не превышает 0.6 — 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдет доска дюймовая или тридцать: давление на них будет ограничиваться только весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезную плиту. Вы также можете совместить черновые полы второго этажа с чистовыми перекрытиями первого этажа или цокольного этажа. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа, к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Теплоизоляционный пол


После устройства чернового пола между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола укладывается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан и т. Д.), А затем укладывается минеральная вата, пенополистирол, шлак с опилками и т. Д.

В этом случае все пространство между планками должно быть плотно заполнено. Заполните зазоры между балками и листами пенопласта герметиком.

Также желательно сверху утеплителя уложить гидроизоляцию, которая защитит его от попадания влаги сверху.


Завершающим этапом будет настил из готовых перекрытий, который крепится к несущим балкам саморезами или гвоздями.

Для этого материал (плиты, OSB, фанера) разрезают таким образом, чтобы их стык находился в середине бруса. Чистовой пол — основа под финишное покрытие — ламинат, линолеум, паркет.

Черновой пол по деревянным балкам — широко используемый архитектурный элемент в строительстве. В зависимости от конкретного расположения и характеристик построек они выполняют различные функции и различаются технологией обустройства.

Черновой пол используется для следующих целей.


Технология изготовления черновых полов во многом зависит от их конкретного назначения.

Особенности устройства чернового пола

В особенностях изготовления чернового пола учитываются способы крепления бруса или бревна перекрытия. Балки можно устанавливать на разные конструкции.

Таблица. Конструкции, на которые можно установить балки.

Название конструкции Краткие характеристики

Этот вариант применяется при строительстве деревянных срубов или панельных домов. Несущие элементы первого этажа монтируются на столбчатых фундаментах. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление чернового пола возможно только на черепной балке. Их крепят к боковой поверхности лагов или балок.За исключением случаев, когда балки изготовлены из кругляка и не имеют плоских боковых поверхностей. Второй вариант — установка черновых полов поверх балок несущего основания готового перекрытия.

Основание пола выполнено на бревнах, прикрепленных к боковым черепным брускам или верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер.

Концы балок лежат на фундаментной ленте или нижних краях каркаса.Черновой пол можно укладывать как на боковые поверхности, так и сверху или снизу балок.

Следует учитывать, что при креплении чернового пола к черепной балке уменьшается толщина изоляционного слоя. Если ширина балок или лаг меньше 15 см, то использовать этот вариант нежелательно. Дело в том, что рекомендуемая минимальная толщина утеплителя более 10 см, при уменьшении этого показателя эффективность утеплителя значительно снижается.


Балки — опорные элементы для конструкции перекрытия или перекрытия, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещения подбирают толщину балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться балки размером 50 × 50 мм и более или доски с параметрами от 50 × 150 мм. На пиломатериалы с ровной поверхностью черновой пол можно крепить снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху.


Таблица. Какие элементы классического чернового пола.

Наименование позиции Назначение и описание

Главный несущий элемент поглощает все статические и динамические силы. В каждом случае производятся индивидуальные расчеты по линейным параметрам и шагу расстояния. Они могут опираться на столбы, фундаментные планки, плиты перекрытия, фасадные стены или несущие межкомнатные перегородки.

Размер — около 20 × 30 мм, крепится к боковым поверхностям балок, применяется для укладки досок черного пола.

На черновой пол укладывается гидроизоляция, которая служит основой под отделку. Пароизоляция используется для защиты утеплителя от повышения относительной влажности, его применяют на первых этажах или потолках.

В зависимости от конкретного размещения и назначения чернового пола перечисленные элементы могут быть добавлены или исключены.Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых типов чернового пола.


Черновой пол по балкам

Балки следует тщательно пропитать антисептиком, желательно не менее двух раз. Концы могут лежать на ленточном фундаменте или бруске, между бетонными и деревянными конструкциями необходимо укладывать два слоя гидроизоляции рубероида. Верхняя и нижняя плоскости балок обтесаны топором, боковые поверхности отшлифованы. Черновой пол будет выполнен из влагостойких листов OSB толщиной примерно 1 см.Обратите внимание, что конечную толщину плиты следует подбирать с учетом расстояния между балками. Главный критерий выбора — листы не должны гнуться под собственным весом. Также можно использовать более дешевые материалы: необрезные, шлифованные доски третьего сорта, б / у пиломатериалы, куски фанеры и др.


Дельный совет! Если планируется утепление пола, рекомендуется выдерживать расстояние между балками в пределах 55 см. Дело в том, что прессованная или рулонная вата имеет стандартную ширину 60 см, из-за такого расстояния между балками утеплитель будет давить плотно прилегает к боковым поверхностям, а это значительно увеличивает эффективность утепления.Кроме того, минеральную вату не нужно резать, что позволяет ускорить строительные работы и минимизировать количество непроизводительных отходов дорогостоящего материала.


Шаг 1. Установите балки на заданное расстояние, проверьте положение верхних поверхностей — все они должны находиться на одном уровне. Для тестирования лучше использовать веревку. Растяните его между двумя внешними балками и доведите до этого уровня все остальные. Для примерки лучше обрезать лишнюю высоту, если это сделать сложно, то можно использовать накладки.Профессиональные строители не рекомендуют ставить деревянные клинья, они со временем дают усадку. Намного лучше использовать пластик или металл. Проверить горизонтальность балок с помощью уровня.


Шаг 2. Снимаем балку, откручиваем от угольника. В дальнейшем элемент необходимо установить на том же месте, иначе может быть нарушена линейность чистового пола, а при ходьбе появятся неприятные скрипы. Переверните нижней плоскостью вверх, положите на пустое место на фундаменте.

Шаг 3. Из плит OSB нарежьте полосы на 5–6 см шире, чем ширина низа балки. Длина не имеет значения, при необходимости полосы можно соединить.

Дельный совет! В целях экономии материала в нижней части бруса можно вкручивать прерывистые полосы в квадраты. Расстояние между ними 30–50 см. Черновой пол не несет никакой нагрузки, масса утеплителя незначительна, нет необходимости делать прочные полки для установки чернового пола.


Прутки набиты поперек балок снизу — один из возможных вариантов


Шаг 4. С помощью электродрели или отвертки прикрепите полосы к балке. Используйте саморезы, длина которых должна быть как минимум на треть больше толщины плиты OSB. В противном случае фиксация будет хрупкой. Вместо саморезов можно использовать обычные гвозди подходящего размера.

Шаг 5. Сделайте то же самое со всеми остальными балками. Выкручиваем их по очереди, фиксируем планки OSB и устанавливаем на прежнее место.

Шаг 6. Отрежьте плиты OSB по ширине чернового пола. Если у вас есть точные расстояния между балками, то можно сразу подготовить все элементы. Если по какой-то причине расстояния между планками не совпадают, то каждую полоску придется измерять отдельно.


Шаг 7. Разложите листы по полкам. Нет необходимости добиваться полного отсутствия щелей, черновой пол под утеплителем не требует точного соблюдения размеров.


Дельный совет! Для облегчения работы разрежьте листы на 1-2 см уже, чем расстояние между полками. Дело в том, что балка по бокам имеет выпуклости, сужающие просвет, за счет небольшого уменьшения ширины листов их намного проще установить на место.Еще один плюс уменьшения ширины — появляется компенсационный зазор. Плиты OSB довольно существенно изменяют свои линейные размеры при изменении показателей относительной влажности. Если нет компенсирующих зазоров, листы могут разбухнуть. Для чернового пола это не критично, но набухание свидетельствует о низкой квалификации строителей.

Шаг 8. Для уменьшения теплопотерь все трещины можно задуть пенополиуретаном.


На этом изготовление чернового пола завершено, можно приступать к укладке утеплителя.Как это сделать?

Шаг 1. Установите пароизоляцию на балки и черновой пол, не затягивая слишком сильно, и прикрепите к дереву степлером. Для пароизоляции можно использовать дорогие современные нетканые материалы или обычную дешевую полиэтиленовую пленку. Разницы в эффективности нет, а цена может отличаться на порядок. Пароизоляция — необходимость, не пренебрегайте этим. Дело в том, что минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение влажности. С увеличением показателя теплопроводность увеличивается в геометрической прогрессии, что резко снижает эффективность теплоизоляции.Еще один эксплуатационный недостаток — материал долго сохнет. Это значит, что влажная вата будет долго соприкасаться с деревянными конструкциями. Такие неблагоприятные условия значительно сокращают срок эксплуатации пиломатериалов.

Важно! Никогда не храните изоляцию на открытом воздухе. Если вы подозреваете повышенную влажность, тщательно просушите материал, используйте только сухую вату.

Шаг 2. Уложите первый слой минеральной ваты толщиной 5 см на черный пол.Плотно сжимайте края, не допускайте образования щелей. Прессованная минеральная вата немного дает усадку и эластична, что позволяет ей занимать максимально комфортное место.


Шаг 3. Укладываем второй слой утеплителя со смещением швов. Для этого сначала поместите кусок, оставшийся от последнего куска прижатой каменной ваты. По такому же алгоритму утеплите всю площадь чернового пола. Толщина утеплителя пола для северных регионов страны должна быть не менее 15 см, для средней климатической зоны достаточно 10 см.

Практическая рекомендация! Необязательно утеплять пол одним тонким слоем минеральной ваты, толщина 5 см практически не имеет теплосберегающего эффекта. Особенно на первом этаже, где постоянная естественная вентиляция и быстрый отвод тепла из помещения.

Шаг 4. Покройте изоляцию гидроизоляцией. Для этого можно использовать любые специальные материалы. Гидроизоляция крепится степлером, ширина внахлестку не менее 10 см, концы материала герметично заклеиваются скотчем.


Шаг 5. Поверх гидроизоляционной мембраны прибейте к бревнам 20 × 30 полос или оставшиеся полосы OSB. Рейки обеспечат вентиляцию готового пола и предотвратят появление под ним плесени.


В подполье обязательно должны быть вентиляционные отверстия, обеспечивающие многократный воздухообмен. Не забудьте закрыть проемы металлическими решетками для защиты подполья от грызунов. Современная минеральная вата имеет очень тонкие волокна; грызуны проделывают в нем ходы и без проблем обустраивают гнезда.В результате ухудшаются не только показатели теплозащиты, но и в помещениях появляются мыши.


На этом черновой пол полностью готов, можно приступать к укладке досок последнего этажа.

Черновой этаж мансардного этажа

Имеет несколько вариантов, например, мы рассмотрим самые сложные из них. Подшивку потолка лучше сделать перед началом монтажа чернового пола, но это условие не является обязательным.При работе с утеплителем из минеральной ваты рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты дыхательной системы, на руки надевать прорезиненные перчатки.


Так как потолочного покрытия нет, то пароизоляцию прибиваем снизу. Закрепите его надежно, впервые он выдержит вес утеплителя.

Важно! При выполнении дальнейших работ на чердаке для прогулок сделайте специальные переходы, положите в эти места длинные доски.Для повышения безопасности рекомендуется временно исправить их. Доски несколько усложнят процесс установки утеплителя, но минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.


Шаг 1. Приступаем к укладке утеплителя в пространстве между балками перекрытия мансарды. Мы уже упоминали, что при расчете расстояния между балками нужно учитывать стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Уложите как можно плотнее, если слоев два, то их стыки следует сместить.




Важно! При укладке рулонной минеральной ваты не допускайте резких перегибов — в этих местах значительно уменьшается толщина утеплителя, образуется мостик холода. И еще один совет. Не давить на вату сильно, не уменьшать ее толщину искусственно. В отличие от прессованного, рулон не выдерживает никаких нагрузок.

Шаг 2. Наденьте ветрозащитную и пароизоляционную мембрану.Рулонная минеральная вата легко продувается сквозняками, а тепло отводится вместе с подачей свежего воздуха. Мембраны крепятся к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют слишком сильно растягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно ложились поверх утеплителя. В случае протечек вода не попадет в изоляцию через отверстия, проделанные скобами степлера.





Шаг 3. Прикрепите мембрану к балкам тонкими полосками. На рейки уложить доски чернового пола. Их можно прикрутить или прибить гвоздями.




Черновой пол под ламинат

Этот вид чернового пола требует более требовательного отношения к качеству покрытия. Если перекрытия делаются между этажами, то утеплитель можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не выходит на улицу, а нагревает второй этаж.За счет этого улучшаются параметры микроклимата помещений второго этажа. Утепление делается только на мансардных этажах.


Черный пол служит основой для ламината и должен соответствовать трем требованиям.

  1. Твердость … Толщина досок и расстояние между балками подбираются таким образом, чтобы полностью исключить деформации плоскостей при максимально возможных нагрузках.
  2. Влажность … Относительная влажность пиломатериалов не должна превышать 20%. Перед укладкой досок необходимо их просушить в отапливаемом помещении несколько дней. За это время они приобретут естественную влажность и не изменят своих линейных размеров.
  3. Ровность … Отклонение плоскости по высоте не может превышать двух миллиметров на два метра длины. В противном случае ламинат при ходьбе начнет издавать очень неприятные звуки, возникающие из-за трения элементов в соединительных замках.Устранить эти звуки невозможно. Придется полностью разобрать пол, выровнять черновой пол и только потом снова укладывать ламинат. Работа трудоемкая и дорогая, лучше сразу обращать внимание на качество. Для чернового пола используйте только пиломатериалы, пропущенные через двусторонний строгальный станок. Окончательную подгонку чернового пола под ламинат можно произвести паркетным станком или ручным рубанком. Выбор инструмента зависит от общей покрываемой площади.


Ровность основания следует проверить длинным уровнем или правилом, нанести инструменты в различных местах на черновом полу и обратить внимание на зазоры.При обнаружении отклонений плоскость следует выровнять одним из инструментов. Если перепад высоты чернового пола не превышает миллиметра, то неприятный скрип может исчезнуть самостоятельно через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы замкового соединения будут частично стачиваться, примыкающие детали уменьшат свою толщину. Те, что не приживаются, слегка деформируются, из-за чего уменьшается плотность замкового соединения. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность вашего ламината.


При креплении чернового пола под ламинат нужно слегка утопить шляпки гвоздей или шурупов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок могут немного выходить гвозди из балок, из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок. Для полов из ламината это крайне нежелательно. Они укладываются на специальную подстилку и имеют герметичную гидроизоляцию.Шляпы из метизов с острыми краями повреждают мембранный слой, нарушается герметичность гидроизоляции. Влага, попавшая через отверстия между ламинатом и черным полом, вызывает грибок и гниение древесины. Вовремя увидеть проблему невозможно, она выявляется после того, как пиломатериалы потеряли свои первоначальные свойства. В результате для устранения требуются сложные специальные меры, иногда приходится менять несущие конструкции.


На заметку! Деревянные балки должны немного двигаться, никогда не фиксируйте их неподвижно.Сегодня в продаже есть специальные металлические упоры, которые позволяют концам перемещаться по длине.


И последнее. Лучшим вариантом укладки чернового пола под ламинатные покрытия считаются водостойкие плиты OSB или фанера. Листы большие, за счет этого количество стыков сводится к минимуму, резкие перепады высоты сгладить намного проще. Укладывать плиты необходимо с демпфирующими зазорами шириной примерно 2-3 мм, что позволит компенсировать тепловое расширение материала.В противном случае вероятно вздутие пола из ламината, для их устранения потребуется полный демонтаж как финишного покрытия, так и выравнивающего основания.

Деревянный настил по бревнам — один из старейших способов настила полов и единственный применяемый в северных регионах нашей страны. Современные материалы только улучшили старые технологии, за счет чего значительно расширилась сфера применения и улучшились эксплуатационные показатели. Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями к расчетам.

Лаги отличаются от балок меньшими размерами и подвижностью. Если после установки балки нельзя сдвинуть, ремонт очень длительный и трудоемкий, то балки — мобильный архитектурный элемент. Их намного проще установить, а при необходимости ремонт сделать быстрее.

Прежде чем приступить к устройству пола, необходимо изучить требования нормативных документов к размерам лагов и расстоянию между ними с учетом толщины половиц.

Таблица сечения лагов с шагом 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Чтобы научиться самостоятельно производить расчеты по таблицам, она будет Полезно рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, берем паркетную доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

По таблице при такой толщине доски расстояние между лагами составляет 50 см, при длине помещения 10 м потребуется 20 лагов.Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное примечание. При расчетах все округление следует делать только в меньшую сторону, что создает дополнительный запас прочности.

Нет необходимости рассчитывать размеры и расстояния с точностью до миллиметра, такие измерения никто не делает. Кстати, при строительстве подавляющее большинство архитектурных элементов и построек измеряют в сантиметрах, наибольшая точность — полсантиметра.Миллиметры при измерениях практически не используются.

Варианты основания пола

Эти типы полов можно укладывать на деревянные и бетонные основания или на землю. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые необходимо учитывать при производстве работ. С учетом конкретного назначения помещения с учетом этого параметра выбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства практически не изменилась.Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола по бревнам на деревянную основу

Такие полы могут быть выполнены как в деревянных, так и в кирпичных домах, и могут иметь несколько разновидностей. Об особенностях напольного покрытия необходимо продумать еще на этапе проектирования здания. Учитывается не только предназначение каждой комнаты и ее размер, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика.Ниже приведены пошаговые рекомендации по устройству такого типа пола.

В зависимости от конкретных условий алгоритм может быть немного изменен, но все основные строительные операции являются обязательными. Основой могут служить влагостойкие плиты OSB или листы фанеры. В конструкции пола предусмотрена возможность укладки утеплителя, допускается использование прокатанной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплитель, то обязательно нужно поставить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите габариты помещения и рассчитайте количество лагов с учетом вышеперечисленных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работайте медленно, ошибки, допущенные на этом этапе, имеют крайне негативные последствия. На их удаление уйдет много времени.

Шаг 2 … Приступаем к установке бревен с крайних стенок. Если в помещении черные полы, то бревна можно крепить прямо к ним. Для облегчения работы лучше использовать перфорированные металлические угольники, такие элементы значительно ускоряют работу и повышают устойчивость бревна.По отметке на стене с учетом толщины половиц установите один конец бревна, зафиксируйте его положение.

Практические советы. Во время установки крайних лагов сразу не фиксируйте их, сначала следует только наживить саморезы. Это позволит произвести окончательную точную регулировку.

Проделайте те же действия со вторым концом бревна, постоянно следите за его положением на уровне. Лаг-код лег нормально, можно крепко закрепить концы и приступить к установке промежуточных креплений.Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются для балок, оно составляет около 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть канаты, выставить все оставшиеся лагы по этой линии. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ± 1–2 мм. Это уже не имеет смысла, это требует много дополнительного времени. Небольшая разница в высоте будет устранена при отделке лицевой поверхности половиц.

Шаг 4. Если полы теплые, то между бревнами необходимо уложить теплоизоляцию; для предотвращения попадания влаги применяется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно скорректировать с учетом длины и ширины утеплителя. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителя. Если все подготовительные работы выполнены, можно приступать к укладке половиц.

Возможны варианты крепления лаги на балки перекрытия.Это так называемые вентилируемые полы, которые чаще всего используются для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров производится с лагами. Лаги крепятся к балкам гвоздями или саморезами сбоку. Алгоритм работы такой же. Сначала надеваются крайние, между ними натягивается веревка и по ней закрепляются все остальные.

Вентиляция осуществляется через специальные вентиляционные отверстия в фундаменте, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров.В противном случае частота воздухообмена не соответствует требуемым показателям, и это становится причиной повреждения деревянных конструкций.

Устройство пола по деревянному бревну по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими; все деревянные конструкции необходимо надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Существует химический способ защиты лага от процессов гниения с помощью различных пропиток.Они достаточно эффективны, действительно предотвращают процесс порчи древесины. Но, к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, и именно по этому показателю большинство девелоперов устанавливают полы из натурального дерева.

Если бревна уложены по всей площади на бетон, то между ними требуется гидроизоляция.

Но также их можно скрепить с помощью металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и бревном. При этом следует учитывать, что в этом случае несколько снижаются несущие характеристики пола.


Этот способ крепления имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключен прямой контакт деревянных конструкций с бетоном. Во-вторых, лаги разрешается устанавливать на черную стяжку. С помощью уголков можно устранить неровности в несколько сантиметров, делать чистую стяжку не нужно. Это экономит много времени и денег.

Второй способ укладки на бетонную стяжку — бревна кладутся прямо на нее; для утепления используется материал на основе модифицированного битума.

Укладка бревен на землю

Метод применяется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и др. Древесину необходимо обработать антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если вы хотите сделать более прочную ленту, то для естественной вентиляции необходимо заранее предусмотреть форточки.

Как сделан этот пол?

Шаг 1. Удалить плодородный слой почвы. Его можно добавить на грядки или выровнять площадку перед домом.

Шаг 2 … Отметьте сообщения. Расстояние между ними выбирается с учетом нагрузки и размеров бревна. Столбы могут быть бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40 × 40 см, глубина залегания в пределах 30 см. На дно насыпают слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовывают.

Шаг 3. Залить опоры бетоном. Для приготовления бетона на часть цемента следует взять две части щебня и три части песка.При необходимости добавляется вода. В земле опалубку можно не ставить, над уровнем земли устанавливается опалубка из досок или обрезков OSB. При изготовлении опалубки нужно использовать уровень, все края должны быть строго вертикальными.

Практические советы. Из готовых блоков сделать столбики намного проще. Горизонтальное выравнивание следует производить по веревке. После того, как крайние обнажены по уровню воды, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см.Этот разброс устраняется при установке лага.

Шаг 4. Приступайте к устранению лагов, также нужно начинать работу с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно использовать прокладки. Брать клинья из дерева нежелательно, со временем они высохнут и появятся шатания: пол при ходьбе начнет неприятно скрипеть. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями в обязательном порядке нужно положить два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После того, как крайние бревна уложены, между ними протягивается веревка, а под нее прокладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбелях и шурупах. Для повышения устойчивости рекомендуется устанавливать их с двух сторон. Половые доски можно укладывать прямо на балки или заранее уложить черновой пол. Окончательный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда выбирайте балки с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает изгибающие нагрузки.Необходимо помнить, что исправлять ошибки, допущенные при строительстве напольных покрытий, всегда намного дороже, чем производить работы с качественными материалами и с соблюдением рекомендуемых технологий.

Тщательно выбирайте доски для бревен. Они должны быть абсолютно здоровыми, без признаков гниения. Полностью запрещено наличие сквозных трещин и гнилых сучков. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно установить лаги таким образом, чтобы под ними был упор.

При установке лага не допускайте раскачивания.

В большинстве случаев лаги вызывают очень неприятный скрип пола при ходьбе. Для устранения подобных явлений напольные покрытия придется снимать, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в состоянии, пригодном для повторного использования.

Видео — Устройство деревянного пола по лагам

Каркасный дом с перекрытием в двух уровнях. Типовые ошибки при строительстве каркасных домов.Технология строительства кровли каркасного дома

Перекрытие в каркасном доме — основа прочности и надежности всей конструкции. Именно он разделяет здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность. Межэтажное перекрытие в каркасном доме представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, утеплителей и изоляционных материалов. Учитывая, что межэтажное перекрытие в жилом доме — это одновременно и пол, и потолок, в этот пирог входят и отделочные материалы.Многие начинающие строители не совсем знают, как сделать качественное перекрытие второго этажа в каркасном доме. Действительно, это достаточно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных строительных технологий.

Строительный пирог в виде плиты перекрытия прослужит долго и качественно только при соблюдении всех правил его монтажа.

Эти правила следующие:

  1. Высокая несущая способность конструкции.Расчет следует производить на максимальную нагрузку на плиту. Он должен выдерживать вес людей и мебели без повреждений и деформаций, а также выдерживать сильные порывы ветра.
  2. Достаточная жесткость. Плита перекрытия каркасного дома не должна прогибаться при ходьбе по ней, неся даже очень тяжелые грузы. Для этого нужно правильно рассчитать длину, ширину и толщину балок перекрытия, способ их крепления к наличникам и стенам.
  3. Достаточный уровень звукоизоляции.Это нужно для того, чтобы жители первого этажа не испытывали дискомфорта от шума второго уровня.
  4. Огнеупорность. При создании плиты для торта следует выбирать материалы, не поддерживающие горение, не допускающие распространения огня по этажам.
  5. Низкая теплопроводность. Это качество необходимо, когда один этаж не используется для проживания. Продуманная конструкция межэтажного перекрытия в каркасном доме защитит жилой уровень летом от жары, а зимой от холода.
  6. Легкость. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Цокольный этаж может просто обрушиться под давлением стен и массивной плиты. Для его строительства нужно выбирать качественные и легкие материалы.

При строительстве не укладывать между уровнями плиты перекрытия большой толщины. Этому параметру должны соответствовать их изоляционные качества у экранирующих стен.


Наибольшую нагрузку несут балки, которые прикреплены к горизонтальной обвязке, установленной поверх первого яруса.Обвязку первого этажа каркасной конструкции лучше закрепить гвоздями. Они намного прочнее саморезов и выдерживают сильную горизонтальную нагрузку. Со временем дерево дает усадку и усадку. Гвозди обеспечивают скольжение древесины к нижнему слою. В случае с саморезами остаются большие зазоры, которые необходимо постоянно заделывать.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать базальтовую вату. Это легкий и упругий материал с невероятно низкой теплопроводностью и огнестойкостью.Пирог, в который уложена минеральная вата, легкий и обладает отличными звукоизоляционными характеристиками. Несмотря на то, что этот утеплитель имеет невысокую гигроскопичность, рекомендуется утеплять его мембранной пленкой для защиты от влаги.

Снизу плита перекрытия обшивается листовым материалом. Самый простой и недорогой способ сделать потолок — использовать гипсокартон. Легкий в обработке и легкий материал. Балки перекрытия можно обшить фанерой или OSB.Красиво смотрятся вагонка и блок-хаус. Натяжные потолки смотрятся эффектно, но эти изделия непрактичны. Пространство между ними и плитой перекрытия крайне труднодоступно. Если на этом пространстве поселятся грызуны или насекомые, то владельцы недвижимости столкнутся с серьезными проблемами и расходами. Наиболее эффективными с точки зрения стоимости, простоты монтажа и обслуживания являются пластиковые панели. Эта конструкция устанавливается, разбирается и ставится на место за считанные часы.

На балки второго этажа можно укладывать половицы, OSB, ламинат и толстую фанеру.Выбор следует делать в пользу материала, обладающего лучшими характеристиками и устойчивостью к влаге.

Порядок укладки


Чтобы построить качественный и прочный пол, нужно знать, как рассчитать толщину и частоту балок. После этого остается рассчитать общую потребность в стройматериалах и приступить к работе. При проведении расчетов следует руководствоваться СНиП. В случае сомнений их следует интерпретировать в сторону увеличения твердости и прочности.

Устройство плиты межэтажного перекрытия по стенам каркаса осуществляется в следующей последовательности:

  1. Поперечные балки привинчиваются к обвязке. Если прогоны длиннее 400 см, то следует использовать клееные доски. При выполнении длинных прогонов доски скрепляют между собой накладкой 75-80 см.
  2. Лаги крепятся к балкам и обвязке. Крепление осуществляется длинными гвоздями и на металлических уголках. Интервал между лагами составляет 50-58 см, в зависимости от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.
  3. Нижняя часть рамы покрыта мембранной пленкой. К доскам прибивают листы фанеры, OSB или необработанной деревянной поверхности. Это будет основой для утепления и отделки потолка.
  4. Утеплитель помещается в раму. Все щели тщательно заделываются. Рекомендуемая толщина теплоизоляции 10 см. Поверх утеплителя крепится пароизоляционная пленка строительным степлером.
  5. Каркас, заполненный утеплителем, покрывается досками или деревянными панелями — они будут черновым полом второго этажа.

Заключительный этап — чистовая отделка пола. Выбор материала определяется предназначением и стилем отделки всего помещения, вкусом и финансовыми возможностями его хозяев.

Фундамент дома не только состоит из стен и крыши, но и включает перекрытия в каркасном доме. Он должен отвечать особым требованиям и учитывать многие особенности. На первый взгляд может показаться, что все перекрытия одинаковы и тоже должны выполняться по одной и той же технологии — но это заблуждение.Например, конструкция цокольных этажей постоянно подвержена резким перепадам не только температуры, но также влажности и погодных условий. Соответственно, это перекрытие следует строить с учетом всех влияющих факторов, чтобы максимально снизить возможные повреждения. Перекрытие между этажами должно быть одинаковой прочности и звукоизоляции, чтобы обеспечить максимально комфортное проживание. При этом потолок мансарды выполняет функцию теплоизоляции, чтобы поддерживать в доме наиболее оптимальную температуру.В связи со всеми этими моментами требования к технике возведения каждого этажа несколько различаются.

Типы этажей:

  • подвал
  • межэтажный
  • чердак

Межэтажное перекрытие в каркасном доме

При устройстве мансардных этажей в каркасном доме обязательно учитывайте правильное сечение балок и расстояние между ними. Его должно хватить, чтобы выдержать крышу, собственный вес и любую дополнительную нагрузку.Поверх утеплителя в обязательном порядке укладывается пароизоляция для предотвращения попадания влаги. Поверх них армируется редкая обшивка достаточной толщины, чтобы можно было легко передвигаться при установке кровли и кровли.

О деревянном полу рассказывает специалист:

Перекрытие в доме — важнейший ее элемент. Это не только перегородка для дома, но и пол для второго этажа, который часто подвергается большим нагрузкам.Поэтому перекрытие должно быть с одной стороны легким, как и другие части каркасного дома, а с другой — достаточно надежным.

Необходимые качества этого элемента

На что обращать внимание при устройстве перекрытия каркасного дома? Какими качествами он должен обладать?

  1. Легкость. Поскольку каркасные дома считаются легкими постройками, под них кладут легкий фундамент. Чтобы снизить нагрузку на фундамент, перекрытие также делают облегченным. Основным материалом для таких домов традиционно является дерево.Для каркасного строительства лучше выбирать хвойные породы, так как брус или доска из хвойных пород менее подвержены изгибу в местах действия на них сил.
  2. Жесткость. Конструкция пола должна быть жесткой. Его деформации, изгибы, прогибы и т. Д. Не допускаются. Именно для улучшения параметров жесткости используемые в строительстве доски кладут кромкой.
  3. Strength. Если предполагается, что вес второго этажа каркасного дома будет достаточно большим, особое внимание следует уделить прочности.Часто бывает необходимо использовать не просто брус, а клееный брус. Имеет необходимый запас прочности, поэтому предпочтительнее. Если вы хотите использовать доску, используйте элементы из трех соединенных между собой досок. Если сравнить прочность трех соединенных между собой досок и одного бруса одинаковой толщины, то конструкция досок будет более прочной.

Не забывайте, что балки перекрытия второго этажа должны быть обязательно армированными, а в стяжку необходимо уложить сетку или арматуру.Это уменьшит деформацию пола. Доски или балки необходимо обработать. Если вы покупаете плиты, уже обработанные тонким слоем воска, вы должны быть предельно осторожны при их укладке. Положите что-нибудь на обработанное дерево, если вам нужно по нему ходить. Это убережет покрытие от истирания, и вы не поскользнетесь на достаточно скользкой поверхности.

Способы строительства: какие есть варианты

Есть несколько типов полов, которые подходят для каркасного дома.Они отличаются от материала, из которого они созданы, и от самой конструкции. Рассмотрим все способы.

  1. Чаще всего для устройства перекрытия используют сплошной брус с обшивкой ориентированно-стружечными плитами (OSB). Также можно использовать клееный, более прочный брус.
  2. Второй способ изготовления полов — это использовать двутавр из дерева с облицовкой OSB.
  3. Можно использовать сборную деревянную ферму, которая также обшивается OSB.
  4. Благодаря легкости устройства большую популярность получили панели «Сэндвич», которые дополняются обвязкой из калиброванного бруса.
  5. Кроме дерева, можно использовать металлические балки из холоднокатаного гнутого профиля, который по своим параметрам на порядок прочнее дерева.
  6. Другой способ использования металла — установка плит из сборной металлической фермы на основе гнутого профиля.

У всех этих методов есть свои плюсы и минусы.

Поэтапное создание

Так с чего начать строительство? В первую очередь следует обратить внимание на обвязку.Обвязка — это площадка, на которую будут укладываться доски или брус внахлест. Во время обвязки делаем так называемые гнезда в верхней балке. Именно в них поместится брус из перекрытия.

Если у вас есть лестница на второй этаж по плану, необходимо отметить ее расположение. Используя брус или соединенные доски, делаем каркас пола, минуя проем под лестницей. Соединяем металлическими уголками, придающими жесткости соединению.Считается, что использование саморезов проигрывает в надежности соединения на гвоздях, но использование саморезов экономит время. Итак, надежно при помощи гвоздей и уголков прикрепляем балку перекрытия к верхней обвязке.

Полученный каркас пола в доме гидроизолируем с двух сторон, для чего используем либо пленку, либо мембрану.

Поскольку при использовании двухэтажного дома остро стоит вопрос звукоизоляции, необходимо использовать акустический, тепло- и гидроизоляционный полимер.На данный момент это самый современный напольный материал, причем самый тонкий.

Если вы хотите улучшить теплоизоляцию между этажами каркасного дома, можно также использовать минеральную вату или пенопласт, но это не всегда экономически целесообразно.

Поверхность пола и потолка образуется листами ДСП или OSB, которые укладываются на бревна. Бревна по возможности должны проходить также и по верхней обвязке. Напольное покрытие из OSB или ДВП должно быть толщиной не менее 2 см.Они прикручиваются саморезами.

Если не хотите возиться с каркасной конструкцией полов в доме, обратите внимание на СИП-панели. Панели представляют собой готовую конструкцию, которая с двух сторон состоит из OSB-3, а внутри утеплитель из пенополистирола.

В каркасном строительстве SIP-панели используются в качестве стен, но их также можно использовать в качестве полов. Это специальные армированные панели с повышенным порогом жесткости и прочности.

Также не забывайте, что бетонная стяжка усиливает передачу звука в доме, поэтому для второго этажа каркасного дома лучше не использовать. В связи с этим пористые вещества, тот же керамзит, намного лучше препятствует распространению звуков.

Приветствую всех читателей блога, Сергей Меньков на связи.

В этой статье я продолжу описание строительства своего дома, а теперь расскажу, как делал полы для своего дома.

У меня три этажа, это нижний этаж — этаж первого этажа, межэтажный этаж и мансардный этаж в мансарде.

Краткое содержание статьи:

  1. Типы перекрытий
  2. Каркасные перекрытия
  3. Напольное покрытие
  4. Облицовка потолка
  5. Утепление
  6. Звукоизоляция
  7. Порядок строительства

Перекрытие в каркасном доме должно обладать определенными свойствами. Самое главное, чтобы балки имели достаточную прочность на прогиб.Как рассчитать размер и шаг балок в зависимости от ширины перекрываемого пролета, я расскажу вам позже, а пока давайте немного углубимся в теорию.

Типы перекрытий

В частном домостроении используются различные типы полов, наиболее распространенными являются перекрытия из деревянных балок и бетонных плит перекрытия.

Без монолитно-балочного перекрытия для самостоятельного строительства применяется реже, так как более трудоемкий в исполнении , с большим количеством подготовительных работ.

Я не буду рассматривать их все в этой статье, а расскажу о том, как устроены каркасные потолки, тогда мой дом каркасный

Каркасные постройки внахлест

Каркасные балки должны иметь ряд свойств, я перечислю основные те, на которые стоит опираться при проектировании каркасного дома:

  1. Запас прочности на прогиб — чтобы вместо пола не получился батут, да еще банально не упал в подполье.
  2. Устойчивость к биологическим воздействиям касается нижнего этажа , он близко к земле, и если случится так, что появится гниль, то слабое дерево быстро разрушится.
  3. Теплоизоляционные свойства — все зависит от того, насколько тепло будет в доме. Особенно это касается верхнего этажа, именно через него из дома уходит большое количество тепла.
  4. Звукоизоляция — характерное свойство межэтажного перекрытия. Полной звукоизоляции добиться очень сложно. Я пренебрегла этим и ограничусь лишь частичной укладкой звукоизолирующих плит или засыпкой любым рыхлым материалом.
  5. Также очень важна легкость строительства, как правило, каркасные дома возводятся одним-двумя людьми при самостоятельном строительстве, поэтому технология должна быть им под силу.Ниже я расскажу, как делал полы для своего дома, все своими руками, без кранов, лифтов и прочего оборудования.

Для того, чтобы приступить к расчетам, необходимо запастись данными о межосевом расстоянии между стенами, на которые будут опираться балки.

В качестве материала для балок выбрал лиственницу, это очень прочное дерево, устойчивое к разным воздействиям, у нас его в большом количестве, по стоимости дешевле сосны.

Конечно, можно выделить и недостатки, это склонность к перекручиванию и большой вес досок.Но они легко нивелируются описанными выше положительными качествами.

Напольное покрытие

Балки перекрытия каркасные зашиваются профнастилом. Черновые полы разные, я использовал сорок доску, а поверх нее фанеру 10 мм, а на кухне фанеру 18 мм, так получилось, что я подсчитал количество десяти, и заказал чуть меньше, чем нужно.

Четверть дома осталась незащищенной фанерой. И тут друг подарил мне прямо в руку 18 фанеры за половину стоимости (вышло по цене десять).Я быстро купил у него десять листов, проблема исчезла сама собой, а самые популярные комнаты дома покрою более толстой фанерой, это только улучшит качество пола.

Если шаг балок небольшой, то в качестве чернового настила можно использовать фанеру или листы OSB, это обычная практика, я этого не делал, поэтому подробно рассказывать не могу. Если кто захочет, то погуглите, все найдется)

Обшивка потолка

Потолок еще не подшили, в первый раз планирую обшить доской, либо листами гипсокартона по ящик.Там же, под гипсокартоном, буду размещать электропроводку, идущую на освещение.

Если честно, я еще не решил, как буду делать потолок, поэтому межэтажное перекрытие каркаса пока под вопросом. Я изобразил вариант на картинке ниже. Считать.

Вот тут у меня ошибка, надо было заранее подумать об утеплении этих мест. Теперь придется много попотеть, чтобы качественно продуть эти места. Хочу нанять оснастку и продуть это расстояние пеной примерно на 15-20 см, думаю, этого будет достаточно.

При использовании минеральной ваты на стыке стен рекомендуется укладывать утеплитель в 60 см от края стены, примерно как на этом рисунке.

Мой чердак утеплен опилками, толщина слоя еще 25 см, когда этот слой полностью высохнет, я постепенно догоню до 40-50 см. Опилки как утеплитель — очень хороший материал, а главное, это практически бесплатно. С самих лесопилок звонят и спрашивают, где разгрузить.

Я не использовал вату на чердаке из-за отсутствия пара в доме. Опилки легко удаляют часть пара снаружи, не теряя своих теплоизоляционных свойств. Поэтому на потолке второго этажа в доме нет пароизоляции.

Звукоизоляция

В качестве звукоизоляции полов используются различные материалы, рассмотрим основные из них:

  1. Минеральная вата — это все виды минеральной ваты, используемые для звукоизоляции.Рекомендуется использовать более плотный, хотя звуковые волны хорошо гасятся легкой стекловатой. Все равно от ударного шума избавит только комплексный подход.
  2. Сыпучие — различные засыпки, например, эковата, опилки, песок, керамзит и другие материалы со звукоизоляционными характеристиками.
  3. Листовые материалы в виде виброизоляционных листов, специальные напольные покрытия под отделку, пробковые покрытия. Их чаще используют в сложных методах звукоизоляции.
  4. Комплексный подход к избавлению от шума состоит из комбинации различных решений, например, использования слоев разной плотности и прочности.

Порядок строительства

Ну что ж, закончим с теорией, теперь расскажу, как делал свои перекрытия.

Нижний и межэтажный этажи в каркасном доме практически идентичны по технологии строительства. Единственное, что при работе на втором этаже следует соблюдать меры предосторожности, оттуда не приятно вылететь.


Ну думаю пора заканчивать, надеюсь, что после прочтения статьи у вас не возникнет вопросов, как сделать перекрытие в каркасном доме. Если останетесь пожалуйста в комментариях, обязательно отвечу.

А если кто хочет добавить — не сомневайтесь!

PS.
И еще кое-что, мы посоветовались здесь с моей женой, и она решила попробовать заняться парой рубрик в блогах. Так что, может быть, скоро блог станет семейным!

Ну а пока все, не забудьте подписаться на обновления, я лег спать….

Каркасно-балочные потолки, о которых пойдет речь в этот раз, успешно применяются не только в каркасных, но и каменных домах. Мы расскажем об основных особенностях их устройства и подробно опишем процесс монтажа от сборки опорной системы до монтажа черновых чистовых поверхностей.

Общая специфика

Плиты перекрытия считаются одной из основных задач гражданского строительства. При требованиях к высокой прочности, несущей способности и качественной звукоизоляции монолитные и сборно-монолитные технологии остаются чуть ли не единственным вариантом.Однако устройство бетонного пола требует использования тяжелой строительной техники, что не только дорого, но и не всегда возможно из-за отсутствия нормальных подъездных путей к строительной площадке. Кроме того, при строительстве используется большое количество дорогой стали и бетона, увеличивается нагрузка на фундамент и несущие стены, требуется аренда опалубки.

Однако существуют альтернативы бетонным плитам, наиболее привлекательной из которых является использование системы каркаса на несущих балках.Этот тип полов успешно применяется в современных финских домах: по характеристикам они не уступают бетонным, но при этом имеют последовательную технологию сборки, не предусматривающую такелажа, легче и обеспечивают простую разводку инженерных сетей. .

В то же время каркасно-балочные перекрытия имеют ряд недостатков. Основная из них — большая толщина, заставляющая увеличивать высоту стен для сохранения проектной высоты потолков.Еще один недостаток — уменьшенный срок службы по сравнению с железобетонным. Тем не менее, несмотря на некоторый перерасход материала при возведении стен, этот вид полов остается экономически выгодным, а срок службы сокращается всего до 50-70 лет, что вполне достаточно для объектов частного домостроения.

Устройство для переноски

Система несущего перекрытия представлена ​​балками, которые могут быть одним из следующих конструктивных элементов:

  1. Доска сосновая клееная шириной 250-300 мм.Прочность массивной древесины не снижается, поэтому плотность клееного бруса ниже, чем у других материалов. Есть и минусы: дороговизна и длина ограничена шестью метрами.

  1. Деревянные двутавры в последнее время стали достаточно распространенным материалом на отечественном рынке. Относительно низкая прочность на изгиб компенсируется возможностью более плотного размещения балок, что обеспечивает относительно низкую стоимость двутавровой балки. Основное преимущество — значительная длина балок, позволяющая перекрывать пролеты до 13 метров без стыковки.Предпочтение следует отдавать двутавру с полками ЛВЛ и ребрами ОСП толщиной 10 мм и более.

  1. Деревянные фермы можно самостоятельно собрать из имеющихся пиломатериалов. Это самый бюджетный вариант балок, при изготовлении которых используется брус сосны толщиной 50-70 мм. Главный недостаток — сложность расчета несущей способности, что требует обеспечения значительного запаса прочности. К тому же на сборку ферм требуется некоторое время, что замедляет процесс строительства.

  1. LVL считается самым аутентичным материалом финской системы поддержки пола. Достоинства материала: высокая прочность, значительная длина формовки, огнестойкость и устойчивость к органическим повреждениям, самый высокий из перечисленных материалов срок службы. Среди недостатков наиболее ярко выражены низкая распространенность и дороговизна качественного LVL.

Помимо основных несущих элементов конструкция перекрытия также включает дополнительные стяжки, которые выполняют функцию позиционирования балок и удержания их в положении, оптимальном с точки зрения восприятия нагрузок.Если балки из клееного картона или ЛВЛ, они скрепляются между собой распорками из того же материала. Прокладки расположены в шахматном порядке для распределения косвенных нагрузок и облегчения крепления к концу стяжки через корпус балки.

Крепить фермы и двутавры удобнее всего с помощью горизонтальных вставок между верхним и нижним поясом. Фермы предварительно устанавливают поэтапно и выравнивают, затем временно скрепляют досками, уложенными по диагонали в верхней и нижней плоскостях перекрытия.Затем устанавливаются основные соединения и удаляются временные прокладки. Также распространен вариант оформления, в котором роль дополнительных стяжек играет пол и подшитый черновой потолок, однако такой способ перекрытия технологически сложнее.

Также необходимо обратить внимание на стыки пола со стеной. Если мы говорим о каменном здании, в стене должен быть сформирован выступ шириной не менее трети высоты балки.При этом в зданиях из газосиликатных блоков необходимо устанавливать бронепояс для распределения нагрузки от балок. Балки скрепляются цементным раствором и кладкой, тепловой мост устраняется обшивкой балок пенополистиролом. Также возможно перекрытие без образования четверти, в этом случае крепление осуществляется через балочные кронштейны особой формы. В каркасных домах столбы нижнего этажа перекрываются массивной перекладиной, которая выполняет роль опорной перекладины для балок перекрытия и столбов верхнего этажа.Балки крепятся снизу через фрамугу.

Прокладка коммуникаций

Нетрудно провести линии связи параллельно несущим балкам. При правильной организации такая возможность позволяет проложить до 80-90% всех инженерных сетей, не мешая проектированию несущей системы.

Тем не менее, почти неизбежно, что в балках есть проходы. Балки можно пробурить только при соблюдении ряда условий:

  1. Диаметр отверстия не должен превышать 1/3 высоты балки.
  2. Отверстия должны быть на расстоянии не менее 50 мм от краев балки, в идеале — в центре.
  3. Отверстия не должны быть ближе 150 мм от конца балки или точки опоры.
  4. Между отверстиями в одной балке должен соблюдаться зазор в 4 раза больше диаметра.

Соблюдая эти условия, в потолке довольно легко проложить основные коммуникации: черновую сантехнику, электрику и слабый ток. Однако если речь идет о вентиляционных каналах, обычно диаметром более 100 мм, диаметр отверстий превышает допустимый предел.Есть несколько вариантов решения этой проблемы: устроить техническую полость в перекрытии первого этажа, отдать предпочтение фермам вместо балок или укрепить отверстия, диаметр которых превышает 1/3 высоты балки. Для этого в месте выполнения прохода устанавливаются армирующие футеровки, увеличивающие номинальное сечение опорной балки вдвое. Длина перекрытия должна быть достаточной, чтобы перекрывать область склеивания на расстояние, в 5 или более раз превышающее ширину отверстия. Как правило, накладки крепятся распределенными креплениями: просверливанием до десяти сквозных отверстий под болты или стяжки.

Отделка потолка

Сразу после завершения прокладки коммуникаций необходимо провести подготовительную отделку потолка с тем, чтобы затем заполнить полости потолка звукоизоляционным материалом. Параллельно ведется подготовка к установке опорной обшивки для выполнения обшивки чернового потолка.

Опора из материала заполнения плиты необходима для устранения давления на тыльную сторону обшивки подвесной конструкции.Для этого по низу балок прибивают обрешетку из планки 25х50 мм с шагом 30-40 см. Конкретный размер шага ламелей определяется таким образом, чтобы они имели места перекрытия пароизоляционных полотен. Пленка подшивается снизу и снимается скобами, затем по линии застежки приклеивается полоска скотча.

Монтаж несущей обрешетки под обшивку осуществляется либо на контррешетке, обшитой снизу по линии балок, либо на прямых подвесах и оцинкованном профиле.В обоих случаях требуется сначала нанести на стены отметки, указывающие осевые центры балок, или руководствоваться зазором через пленку.

Черновой пол

Заливку (минеральной ватой) можно проводить до завершения перекрытия нижнего этажа. Однако рекомендуется заблаговременно прибить пароизоляцию, чтобы при дальнейшей работе вата не просыпалась. Если плотность наполнителя достаточно высока, чтобы разместить его на шпоре, никакой дополнительной поддержки не требуется.Однако часто в потолках используется более дешевая минеральная вата низкой плотности, для ее укладки предварительно нужно уложить на обрешетки фанеру или плиту МДФ толщиной до 5 мм.

После полного заполнения пустот перекрытия весь пирог сверху покрывается плотным геотекстилем. Укладка ведется по направлению балок, перекрытие ставится прямо над балками и прибивается к ним, предварительно сложив двойной фальц. Геотекстиль необходим для предотвращения выветривания частиц минеральной ваты при вибрации пола, поэтому этот барьер должен иметь герметичные стыки и упоры.

Сверху потолок покрывают настилом из обрезных досок или листовых материалов общей толщиной до 20 мм. Отличительная черта финской технологии — устройство поверх чернового пола цементной или полусухой стяжкой толщиной 50-70 мм. Именно такой вариант пирога обеспечивает высочайшее качество звукоизоляции между перекрытиями и высокую несущую способность, сопоставимую с пустотными плитами — до 400 кг / м 2.

Похожие видео

Балки перекрытия: виды и расчет

Как построить малоэтажный дом и сэкономить на материалах и затратах? Выбирайте балки при строительстве.Обычно они дешевле, а их доставка и установка не составит большого труда. Балки перекрытия выполняют довольно много функций. Прежде всего, они выступают в качестве диафрагмы жесткости в горизонтальном сечении дома, обеспечивая тем самым его прочность и устойчивость.

Деревянные балки внахлест

На сегодняшний день они чрезвычайно популярны в обычном домостроении и используются при возведении деревянных и каркасных построек. Но есть только одно большое «но»: их длина ограничена, таким образом, межэтажное расстояние не может превышать 5 м, для мансарды — 6 м.Обычно балки делают из хвойных и лиственных пород деревьев. Конструкция пола — это не что иное, как непосредственно балки, рулон, утеплитель и пол.

Цокольные и цокольные конструкции

Основное требование к такому перекрытию — хорошая прочность. Поскольку в этом случае балки будут служить основой перекрытия, они, соответственно, должны выдерживать большую нагрузку.

Если под первым этажом находится гараж или огромный подвал, то деревянный настил лучше строить не на деревянных, а на металлических перекладинах.Это связано с тем, что балки перекрытия из дерева гниют и не всегда способны выдержать большую нагрузку. Также есть возможность уменьшить расстояние между балками.

Мансардный этаж

Принцип устройства мансарды Перекрытие может быть самостоятельным или служить продолжением самой кровли, т.е. быть составной частью стропильной системы. Более рациональный первый вариант, так как он ремонтопригоден. К тому же именно он обеспечивает лучшую звукоизоляцию.Для этого подбираются и укладываются балки с учетом определенных требований. В первую очередь, все балки мансардного этажа должны быть только из высушенного дерева, лучше всего хвойного (сосна, ель, лиственница).

Чтобы они не гнулись, их штабелируют друг от друга на расстоянии 1 метра или даже ближе. Самой прочной на изгибе является балка мансардного этажа, у которой соотношение сторон секции 7: 5.

Промежуточный этаж

Конструктивная особенность — эффект «два в одном»: с одной стороны , балки перекрытия — это лаги для пола, а в то же время, с другой стороны, опора для потолка.Как правило, пространство между ними заполняется специальными тепло- и звукоизоляционными материалами с необходимым применением пароизоляции. низ отделывается гипсокартоном, а доска пола стягивается сверху.

Балки внахлест из дерева бывают нескольких типов, каждый из которых имеет свои достоинства.

Сплошные балки из дерева

Для их изготовления используется массив дерева исключительно твердых пород. На сегодняшний день межэтажные перекрытия по этим балкам выполняются с помощью цельного дерева только с небольшой длиной пролета (до 5 метров).

Клееный брус деревянный

Такие балки перекрытия из дерева не имеют габаритных ограничений, так как предусмотренная технология производства позволяет изготавливать их достаточно большой длины.

В связи с повышенной прочностью клееный брус применяется в тех случаях, когда необходимо выдерживать большую нагрузку на перекрытие.

Плюсы клееного бруса:

• хорошая прочность;
• вероятность перекрытия больших пролетов;
• простота установки;
• легкий вес;
• Длительный срок службы;
• не деформируется;
• хорошая пожарная безопасность.

Наибольшая длина предоставленной балки 20 метров.

Так как такие балки внахлест имеют гладкую поверхность, их часто снизу не пришивают, а остаются, таким образом, открытыми, организуя в комнате достаточно модный дизайн интерьера.

Сечение деревянных балок

Как показала практика, сечение таких балок довольно существенно влияет на способность выдерживать нагрузку. Из-за этого необходимо провести расчет сечения этого материала.

Балки перекрытия дома могут иметь прямоугольное, квадратное или круглое сечение.

В качестве бревна в деревянных домах можно использовать бревно в дизайнерских целях.

Рассчитываем деревянный пол

Расстояние между деревянными балками определяется по:

  • Во-первых, вероятные нагрузки.

Нагрузка, как правило, может быть постоянной: масса перекрытия, масса перегородок между помещениями или вес стропильной системы. И плюс к этому — переменная: она сделана равной 150 кг / м кв.(в соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»). К так называемым переменным нагрузкам можно отнести множество мебели, всевозможного оборудования, всего того, что есть в домах людей.

Так как учесть все возможные нагрузки сложно, необходимо планировать перекрытие с запасом крепости. Профессионалы советуют добавлять 30-40 процентов.

  • Во-вторых, жесткость или стандартная величина прогиба.

Для любого типа материала ГОСТ определяет свои пределы жесткости.Тем не менее, формула расчета та же: сравнение абсолютной величины прогиба с величиной балки.

Расчет балок перекрытия

Процесс расчета перекрытий деревянных балок достаточно трудоемкий. Помимо того, что нужно правильно выбрать расстояние между ними, также необходимо правильно определить само сечение. Для этих целей рассчитайте величину прогиба при определенной нагрузке для данного сечения.Если этот показатель превышает допустимую норму, то балку перекрытия берут с большим сечением.

Как правило, расчет деревянных балок проводится по формуле. Однако вы можете использовать специально созданный калькулятор для расчета предоставленных материалов перекрытия. Он позволяет учесть все аспекты, не утруждая себя поиском информации и расчетом самостоятельно.

Если балки сложить вместе, они выдержат нагрузку вдвое больше, а в случае штабелирования друг друга — выдержат нагрузку примерно в четыре раза.

Балки перекрытия металлические

Вторая по популярности разновидность балок перекрытий — это металлические. Их достоинство: они прочные, надежные, имеют небольшую толщину, а значит, экономят место. Несущим элементом из предоставленного материала является прокатный профиль. Есть 3 разновидности: уголки, швеллеры и двутавры. В виде заполнителя между ними используются вставки из легкого бетона или так называемые легкие железобетонные плиты, а кроме того — деревянные щиты. Главное преимущество металлических балок в том, что ширина пролета от 4-6 метров и даже больше.А их недостаток в том, что металлические балки очень подвержены коррозии и имеют пониженную тепло- и звукоизоляцию, однако в этом может помочь обычный войлок.

Расчет перекрытия металлических балок

Следует обратить внимание, что расчет (формулы) одинаков для всех типов балок. В этом случае величина возможного момента сопротивления, как правило, проверяется по специальному справочнику или рассчитывается на специальном калькуляторе балок перекрытия, вы легко можете найти его в глобальной сети.

Балки перекрытия: цена

Сложно сказать, что этот тип балок будет стоить именно столько. Необходимо понимать, что цена складывается не только исходя из материала (в частности, дерева или металла). На его формирование влияет их величина, а также производитель. Минимальная стоимость деревянного бруса — 219 рублей. для м / п.

Звукоизоляция: снижение шума между этажами

Живете ли вы в доме, квартире или кондоминиуме, шум с других этажей может сильно раздражать.Решение? Улучшите звукоизоляцию полов и потолков. Мы расскажем, как это сделать.

Конечно, стены также могут играть роль в передаче звуков, но здесь мы сосредоточимся на том, что вы можете сделать со своими полами и потолками, чтобы улучшить акустику.

Сравнение воздушного шума и ударного шума

За вашей дилеммой в отношении децибел стоит два основных типа шума.

Воздушный шум

  • Это происходит от голосов людей, звонков телефонов, телевизора и т. Д.
  • Он путешествует по воздуху, пробираясь через полы и потолки или сквозь отверстия в стенах.

Ударный шум

  • Это вызвано прямым контактом с поверхностью: что-то упало, шаги ребенка, ходьба на каблуках (или каблуках) и т.д. деревянный каркас, например).

3 эффективных способа снижения шума между этажами

Идея состоит в том, чтобы разделить материалы, которые соединяются друг с другом — пол, балки, деревянные планки обрешетки и потолочные панели.

CAA-Quebec Residential Advisory Services может порекомендовать специалистов по теплоизоляции и звукоизоляции или помочь вам подготовиться к ремонту самостоятельно, если вы предпочитаете.

A — Заменить потолок для улучшения акустики

  1. Удалите гипсокартон потолка (или другую поверхность) и планки обрешетки, прикрепленные к балкам.
  2. Установите изоляцию, например стекловолокно или целлюлозную вату, между балками пола, чтобы полностью заполнить полость. Совет профессионала: исследования показали, что все варианты этого типа изоляции обеспечивают примерно одинаковые звукопоглощающие характеристики.
  3. Закрепите упругие каналы на расстоянии 24 дюйма (61 см) по центру под конструкцией пола.
  4. Установите два слоя гипсокартона типа X ½ дюйма (12 мм), вкручивая его в каналы и перекрывая слои не менее чем на 12 дюймов (300 мм).
  5. Нанесите акустический герметик по всему краю, где стена соединяется с потолком между двумя слоями гипсокартона.

B — Звукоизоляция потолка без демо

Вы также можете улучшить звукоизоляцию, соорудив подвесной потолок под существующим потолком.Вот как это сделать:

  1. Прикрепите стандартные металлические шпильки 2½ дюйма (64 мм), расположенные на расстоянии 24 дюйма (61 см) по центру, к деревянным планкам обрешетки существующего потолка.
  2. Вставьте розовый ватин из стекловолокна размером 2½ дюйма (64 мм) между стойками.
  3. Прикрепите слой гипсокартонных панелей толщиной 12 мм к стойкам.

C — Измените напольное покрытие на лучшую звукоизоляцию

Вы также можете улучшить звукоизоляцию, заменив пол.

Идея снова состоит в том, чтобы отделить пол от конструкции здания.Установив акустическую мембрану в качестве подслоя, который не прибивается и не ввинчивается в конструкцию, вы уменьшаете как воздушный, так и ударный шум.

  • Изучите особенности желаемого продукта; Толщина и плотность мембраны являются наиболее важными аспектами, которые следует учитывать.