Перекрытие чердачное деревянное: Чердачное перекрытие по деревянным балкам

Содержание

Перекрытия по деревянным балкам — особенности и свойства


                                           

Деревянные балки в перекрытиях


Чаще всего, перекрытия загородного дома по деревянным балкам можно встретить к конструкции деревянного или кирпичного малоэтажного строения. Причем, при должном подходе к процессу строительства на базе деревянных балок можно реализовать и цокольные, и межэтажные, и чердачные перекрытия.

Подобная универсальность деревянных перекрытий объясняется относительной дешевизной необходимого набора стройматериалов и чрезвычайной простой процесса монтирования подобных конструктивных элементов. И в данной статье мы рассмотрим во всех подробностях процесс обустройства цокольных, межэтажных и чердачных перекрытий из дерева.

Цокольные деревянные перекрытия

Цокольные перекрытия служат для отделения первого жилого этажа от холодного подпола. А если под первым этажом будет размещен подвал, то вместо цокольного варианта будет построено подвальное перекрытие.

Разумеется, и цокольное, и подвальное перекрытие играет весьма значительную роль в конструкции всего здания. Поэтому, к силовому каркасу таких перекрытий выдвигается ряд особых требований, а именно:

1. Цокольные перекрытия по деревянным балкам должны выдерживать нагрузку не менее 210 килограмм на квадратный метр.

2. Цокольные перекрытия должны иметь достаточную жесткость на изгиб (допустимая величина прогиба – 1/250)

3. Элементы цокольных перекрытий обязаны обладать достаточной стойкостью к вредоносным воздействиям со стороны атмосферы и вредных насекомых.

4. Цокольные перекрытия должны обустраиваться с учетом обеспечения повышенной теплостойкости конструкции. Ведь, в отличие от межэтажных конструкций этот тип перекрытий будет «работать» в средах с различным температурным режимом.

Исходя из этих требований, конструирование и строительство цокольных перекрытий можно разбить на следующие этапы:

1. Обработка всех элементов перекрытия особыми пропитками, которые способны остановить процесс разложения в древесины.

2. Формирование врезок или оконцев в кладке или венцах срубов, в которых разместятся балки силового каркаса перекрытия. Помимо этого, балки силового каркаса цокольного перекрытия опираются на дополнительные, внутренние сваи фундамента.

3. Инсталляция балок во врезки. Причем, в большинстве случаев, шаг размещения силовых опор будет равен 50-100 сантиметрам.

4. Установка наката – нижней границы цокольного перекрытия, выполняемая с предварительной пароизоляцией. Причем, накат можно собрать из второсортных досок – горбылей, «обзелов» и аналогичных материалов.

5. Монтаж прослойки утеплителя, заполняющего пространство между балками. Причем, в качестве утеплителя можно использовать и минеральную вату, и керамзит, и сыпучие смеси.

6. Обустройство верхнего слоя перекрытия – чернового пола первого этажа.

Межэтажные деревянные перекрытия

Межэтажные перекрытия функционируют в более щадящих условиях, чем цокольные и подвальные конструкции. Однако к межэтажным конструкциям выдвигают не менее суровые требования, а именно:

— прочностные характеристики определяются нагрузкой от 200 кг/ м2, а максимальный прогиб не может быть больше 1/250;

— максимальная длина пролета межэтажного перекрытия не должна превышать 5 метров, однако, в большинстве случаев принято оперировать 3-4-метровыми расстояниями;

— необходимость обустройства пароизоляции и теплоизоляция перекрытия;

— необходимость обустройства пирозащиты перекрытия, которая реализуется с помощью оштукатуривания поверхности или пропитки особыми составами всех конструкционных элементов перекрытия.

Процесс сборки межэтажного перекрытия практически не отличается от монтажа цокольной конструкции. Только вместо второсортных пиломатериалов на накат межэтажного перекрытия идут достаточно качественные доски, образующие «черновой потолок» первого (или любого другого) этажа. Кроме того, процесс сборки межэтажного перекрытия отличается большей аккуратностью. Например, тот же накат, крепится к особым, черепным брускам, расположенным во внутренней полости перекрытия.

Чердачные деревянные перекрытия

Чердачные перекрытия относятся к менее требовательным конструкциям, чем цокольные или межэтажные варианта. Например, предел прочности перекрытий рассчитывается исходя из 100-килограмовой нагрузки на один квадратный метр, а предел изгиба «чердачной» балки равен 1/200. Словом, этот вид перекрытий отличается весьма либеральными требованиями к эксплуатационным характеристикам.

Причем, технология изготовления подобных перекрытий практически не отличается от описанных выше процессов. Чердачные перекрытия по деревянным балкам собираются по той же схеме: инсталляция каркаса во врезки – сборка наката – монтаж чернового потолка – теплоизоляция внутренней части. Только после монтажа слоя утеплителя, поверх минеральной ваты или керамзита накладывается слой гидроизоляции, способный изолировать чердачное перекрытие от возможных протечек кровли.

Межэтажные и чердачные деревянные перекрытия в доме из бруса

Чердачное перекрытие по деревянным балкам своими руками: как сделать самостоятельно

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор устройства чердачного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже будем разбирать детали:

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

  • Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
  • Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
  • И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте.

Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрыти

Межэтажные и чердачные перекрытия

Перекрытия на деревянных балках, применяемых в современных малоэтажных домах (где древесина является местным материалом), имеют небольшой вес, но гниют, недостаточно огнеупорны и трудоемки. Для повышения прочности деревянных перекрытий древесину антисептируют.

Выберите и сложите балки, соблюдая такие требования. Балки (бревна), обычно из сосны, ели, лиственницы, для межэтажных и чердачных перекрытий должны быть сухими (допустимая влажность — не более 14%; при правильном хранении древесина приобретает такую ​​влажность через год).

Чем суше луч, тем он сильнее и меньше прогибается от нагрузки.

Если половые балки первого этажа опираются на колонны, то достаточно часто кладите балки межэтажных перекрытий и чердачные перекрытия опираются на стены только концами и редко, когда под них ставят опоры. Чтобы межэтажные балки не прогибались, их следует рассчитывать и аккуратно укладывать на расстоянии 1 м друг от друга, а то и ближе.

Сильнейшим на изгибе балки является штанга с соотношением сторон 7: 5, т.е.е. Высота луча должна равняться семи любым мерам, а ширина — только пяти мерам. Круглый бревно выдерживает большую нагрузку, чем вытесанный из него брус, однако он менее прочен на изгиб.

Обычно балки прогибаются под давлением на них массы засыпки, пола, мебели, людей и т. Д. Прогиб в основном зависит от высоты балки, а не от ее ширины. Если, например, два одинаковых бруса с болтом и шпонками такой брус выдержит груз уже в 2 раза больше, чем оба эти бруса, проложенные рядом.Поэтому выгоднее увеличить высоту луча, чем его ширину.

Однако и в уменьшении ширины есть предел. Если луч слишком тонкий, его можно отогнуть в сторону. Прогиб балок межэтажных перекрытий допускается не более 1/300 длины перекрываемого пролета, чердака — не более 1/250. При перекрытии полета на чердак 9 м (900 см) прогиб не должен превышать 3,5 см (900: 250 = 3,5 см). Визуально это почти незаметно, но прогиб все же есть.

Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет абсолютно равным, если в сложенных балках предварительно вытеснить так называемый строительный подъем. В этом случае к нижней стороне каждой балки образуют плавную кривую с подъемом по центру.


Рис. 27. Расположение брусчатых и балочных досок :

1 — износостойкий пол; 2 — засыпка на толь или смазку; 3 — подача

Сначала потолок с такими балками будет слегка приподнят посередине, но постепенно от нагрузки выровнится и станет почти горизонтальным. С этой же целью для балок можно применять изогнутые в одну сторону бревна, соответственно подтесывая их.

Толщина балок для межэтажных и чердачных перекрытий должна быть не менее 1/24 его длины. Например, установите балку длиной 6 м (600 см). Значения его толщины должны быть: 600: 24 = 25 см. Если необходимо вытеснить прямоугольный брусок с соотношением сторон 7: 5, возьмите бревно диаметром 30 см.

Брус можно заменить двумя досками общим сечением, равным бруску.Такие доски обычно сбивают гвозди, располагая их в шахматном порядке через 20 см.

При более частой упаковке вместо бревен (брусьев) можно использовать обычные толстые доски, нанесенные по краю.

Рассмотрим такой пример. Для полета длиной 5 м с нагрузкой в ​​1,26 тн необходимы две балки прямоугольного сечения 200×140 мм или три борта сечением 200×70 м, уложенные с шагом 50 см. Можно уложить и четыре борта сечением 200×50 мм с шагом 33 см (рис.27).

следующая страница ->

.

Межэтажные и чердачные перекрытия (часть 2)

Для подбора сечения круглых или прямоугольных балок под нагрузкой 400 кг на 1 м. 2 перекрытий можно использовать данную табл. 4.

Концы балок в стенах заделывают в такой последовательности. Концы балок межэтажных и чердачных перекрытий деревянных строений нарезают сковороднем в верхние венцы на всю толщину стены. В каменных зданиях балки ставят на стены или попадают в специально оставленные в них гнезда.В стенах из самана, землебита и т. Д. Балки ставят на обвязку.

Из-за конденсирования теплого воздуха, попадающего из дома, с холодом, находящимся в гнездах, концы балок нередко гниют. Этого можно избежать, если между стенами и концами балок оставить пространство с хорошей вентиляцией. Поэтому гнезда, оставленные, например, в кирпичных стенах, для укладки балок делают несколько больших размеров, чем концы балок. Нижняя часть гнезда должна быть как можно более ровной, поэтому заранее перед укладкой балок ее необходимо выровнять бетоном, хорошо просушить и уложить два-три слоя рубероида (толь). Глубина гнезд в каменных зданиях обычно составляет 250 мм, а концы балок ставят на длину не менее 150 мм.

При подготовке концов их балки отесывают, накрывают на 750 мм противогнилостным антисептиком, сушат, просмаливают на 200 мм и в пределах осмолки оборачивают два слоя рубероида. Торцы балок должны быть не скатаны и не закрыты рубероидом.

Рассмотрим один из вариантов заделки балок. Концы распиливают их (отесывают) под углом 60 °, антисептируют, просмаливают, заворачивают рубероид и укладывают так, чтобы они не доходили до задней стенки гнезда на 30-50 мм.После укладки его балки боковой и верхней стороной заделывают раствор с щебенькой (рис. 28), торцы не высекают.

a Рис. 28. Заделка концов деревянных балок перекрытий в стенах из кирпича :

а — заделка раствором со щебенькой; — в перекрытии чердака в стене 510 мм; в — внахлест у стены 640 мм; г — внахлест у стены 510 мм; г — общий вид стены и ригеля около труб; е — ригельное крепление в балке;

1 — раствор; 2 — балка; 3 — толь; 4 — войлок; 5 — засыпка; 6 — доска толщиной 25 мм; 7 — этаж; 8 — бревно; 9 — конец балки; 10 — зазор; 11 — перекладина.

Если толщина каменных стен 2 1/2 кирпича (640 мм) или более, то можно не покрывать концы балок раствором. В этом случае их заделывают так. Поскольку балки торцы прислоняются к стенам только на 150 мм между его торцом и задней стенкой с глубиной гнезда 250 мм, то остается пространство в 100 мм. Этого вполне достаточно для прослойки воздуха и упаковки теплоизоляционного материала.

Таблица 4.

Допустимые участки балок межэтажных и чердачных перекрытий в зависимости от полета при нагрузке 400 кг на 1 м 2

ШИРОКИЙ ПОЛЕТ, М РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПУЧКАМИ, М ДИАМЕТР ЛАГОВ, СМ РАЗДЕЛ БРУСКОВ
(ВЫСОТА ДЛЯ ШИРИНЫ), СМ
2 1 13 12×8
0,6 11 10×7
2,5 1 15 14×10
0,6 13 12×8
3 1 17 16×11
0,6 14 14×9
3,5 1 19 18×12
0,6 16 15×10
4 1 21 20×12
0,6 17 16×12
4,5 1 22 22×14
0,6 19 18×12
5 1 24 22×16
0,6 20 18×14
5,5 1 25 24×16
0,6 21 20×14
6 1 27 25×18
0,6 23 22×14
6,5 1 29 25×20
0,6 25 23×15
7 1 31 27×20
0,6 27 26×15
7,5 1 33 30×27
0,6 29 28×16

Гнездо Нижний уровень бетона, покройте битумом, нанесите на него два слоя рубероида, верхнюю и боковые стенки гнезда закройте слоем рубероида, а задний — слой смолистого войлока, спрессованного антисептированной доска толщиной 25 мм. Конец балки укладывают так, чтобы между ней и антисептированной зазором в 40 мм находилась доска.

В стенах толщиной в два кирпича (510 мм) концы балок замыкаются так. Заднюю стенку гнезда закрывают двумя слоями смолистого войлока, бизнес выдвигают коробку из трех стен, просмаливают ее и вставляют в гнездо, прижав его смоленным войлоком.

При заделке концов балок чердака, перекрывающихся в стенах толщиной в 2 кирпича, особое внимание уделяют защите гнезд.В первую очередь в них устанавливают ящик из трех стен, которые просмаливают и обивают войлоком.

Балки около дымоходов необходимо располагать не ближе 400 мм от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Бывает, что невозможно отвести луч от дымохода. В этом случае балка врезается в перекладину, которая, в свою очередь, разрезает две балки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, такие балки лучше укладывать более толстыми концами в направлении дымохода.

В зданиях кирпичных, каменных и подобных им между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее чем в 50 мм, которые заделывают рейкой. Между рейкой и балкой желательно проложить рубероид или полосу рубероида.

предыдущая страница

Зачем ставить печь на чердаке дома?

Чердачные печи экономят жилое пространство на основных этажах.

Чердачные печи становятся все более распространенными как в жилых, так и в коммерческих зданиях. Хотя традиционным местом для размещения жилой печи является подвал, существует много причин, по которым размещение на чердаке удобнее. С учетом ограниченного пространства большинства чердаков обслуживание мансардной печи может быть более сложным, но преимущества могут перевесить ежегодную замену фильтра или несколько случаев, когда требуется обслуживание.В идеале, мансардная печь должна иметь свое собственное изолированное подсобное помещение с достаточным пространством для ее удобного обслуживания, что обеспечит круглогодичную защиту от колебаний температуры.

Экономия пространства

В подвалах хранятся овощи, консервы и бытовые добавки. Затем они стали частью дома с барами и бильярдными столами, ванными комнатами, спальнями и игровыми площадками. Помещение печи на чердак имеет смысл, потому что это освобождает место для большего количества семейной комнаты отдыха.В помещениях с высокими уровнями грунтовых вод печи устанавливаются на первом этаже, занимая место. Размещение их на чердаке освобождает ценную гостиную на первом этаже.

Автономное отопление

Печь на чердаке подает тепло на верхние этажи многоэтажного дома. Способность направлять и контролировать тепло для определенных полов может экономить энергию и делать климат более комфортным для жителей. Для домов, которые превращают верхний этаж в аренду, помещение печи на чердаке дает выделенное тепло арендаторам, которые могут контролировать (и оплачивать) собственное тепло.

Короткие воздуховоды

Чердачная печь ближе к верхним этажам многоуровневого дома. Для подвода тепла в помещения не потребуется длинных труб, как в подвальной печи. Воздуховоды теряют достаточное количество тепла в результате утечки, поэтому более короткие отрезки более эффективны. Чердачные печи используют преимущества более близкой близости к использованию более коротких воздуховодов.

Вторая печь

Расширение и добавление новых этажей в доме может сделать вторую печь необходимой, чтобы нагреть все это.Поместить его на чердаке, где он ближе к новым этажам, означает, что не нужно разрывать подвал, чтобы освободить место для второй печи. Новая печь может быть встроена в мансарду во время строительства с удобным доступом для домовладельца и максимально увеличенными воздуховодами для эффективной доставки тепла в новые районы.

Защита от наводнений

В зонах, подверженных наводнениям, установка печи на чердаке обеспечивает защиту. Даже когда печи устанавливаются на первом этаже, паводковые воды часто заполняют первый этаж, нанося серьезный ущерб устройству.Простая установка печи на чердаке в одноэтажном доме обеспечивает защиту от большинства наводнений.

,

Усиление деревянных перекрытий: основные способы, материалы, технология

Фундамент, стены, крыша и перекрытия – основные элементы большинства строительных объектов. В многоэтажном доме эти конструкции разделяют этажи и чердачное отделение, несут и распределяют нагрузку от основных составляющих здания. От того, насколько прочными будут перегородки, зависит прочность всего сооружения и безопасность людей. Очень часто перекрытия сооружают из дерева, однако со временем балки изнашиваются и требуют усиления. Рассмотрим, как это делается.

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

Перекрытием называется горизонтальная конструкция, которая крепится к стенам на определенной высоте и разделяет этажи. Сооружение выполняет роль полноценного пола, поэтому должно выдерживать большие нагрузки от людей, мебели, оборудования и других объектов. По СНиП без учета собственной массы деревянное перекрытие дома должно выдерживать 150 кг/м2, в общественных зданиях эта цифра выше – 400 кг/м2.

Следует учитывать, что увеличение нагрузок выше допустимых норм приводит к более быстрому износу балок, что приводит к потере изначальной прочности всей несущей конструкции. Помимо этого, сам по себе срок службы деревянных перекрытий ограничен 50-60 годами, это связано со свойствами материала. Избыточная влажность, плесень, грибок, температурные перепады негативно влияют на свойства дерева, в результате после длительной эксплуатации может возникать прогиб, провисание или искривление конструкции. Тогда требуется усиление балок деревянного перекрытия.

Укрепление перегородок также может стать неизбежной мерой, если планируется кардинальное изменение функций помещений, расположенных на этаже. Это может быть связано с размещением ударного оборудования или увеличением нагрузок. Например, если планируется переделать помещения под склады, следует ознакомиться со строительной документацией на здание и в случае необходимости укрепить соответствующую площадку.

Способы усиления

Существует три способа укрепления конструкций: замена деревянных балок, увеличение их количества, усиление существующих. Менять опорные элементы необходимо, если имеют место повреждения по всей длине. Испорченные балки демонтируются, и в те же посадочные места устанавливаются новые.

Если повреждений нет, и существующие лаги в нормальном состоянии, но требуется усилить несущую способность перекрытия, можно расширить количество ребер жесткости. Процедура заключается в установке балок между существующими. Таким образом жесткость конструкции увеличивается в несколько раз. Следует помнить, что при монтаже новых лаг их торцы необходимо закрыть рубероидом, чтобы защитить от повреждений.

Усиление существующих деревянных балок выполняется при незначительных повреждениях или необходимости создать дополнительную жесткость перекрытию. Есть несколько способов укрепления лаг, один из них заключается в двустороннем креплении накладных элементов.

Накладки из дерева используются, если существующее ребро жесткости повреждено. Усиливающие элементы могут устанавливаться с двух сторон по бокам лаги, либо сверху и снизу. Необходимо обеспечить плотное прилегание брусков к опорному элементу, после чего стянуть их болтами с гайками. Крайне важно перед тем, как приступить к работе, обработать накладки и прилегающие к ним участки балки противогрибковым раствором. Если участок лаги небольшой, но имеет достаточно сильные повреждения, его необходимо удалить, а накладные брусья прикрепить к неповрежденным частям.

Пролеты между лагами можно усилить и при помощи металлических элементов, для чего используются пластины, швеллера или прутковые протезы. Предварительно обработанная антикоррозионным раствором металлическая конструкция крепится в месте повреждения, жестко фиксируя и обездвиживая дефектный участок. Вариантов исполнения металлических усилителей может быть несколько: прутковая ферма, коробка из пластин, швеллера со скобами.

Самым современным способом усиления балочных перекрытий является укрепление углеволокном, которое применяется в виде лент и холстов. Углеволоконная операция увеличения жесткости перегородок из дерева относится к внешнему армированию и осуществляется при помощи полимерцементного или эпоксидного клея.

Скорость и простота установки углеродного волокна – основное преимущество этого способа усиления балок деревянного перекрытия. Еще одним положительным моментом такого способа укрепления является эстетичность – внешнее армирование практически не влияет на красоту конструкции. Благодаря такой особенности усиление углеволокном применяется при работах с памятниками архитектуры, гидротехническими и транспортными сооружениями, в случаях, когда укрепить перегородку иными способами невозможно.

Усиления чердачного перекрытия – установка столба

При сооружении мансарды или для усиления в связи с длительным сроком эксплуатации часто требуется укрепить чердачное перекрытие, для чего можно использовать вертикальные опоры. Деревянный столб соединяет нижнюю и верхнюю перегородку, являясь одновременно ребром жесткости для двух конструкций.

Вертикальная опора, как правило, выполняется из оцилиндрованного бревна диаметром 150-200 мм. Столбы для балок используются исключительно в случае усиления конструкции, но не при повреждениях. Если лаги повреждены, их необходимо заменить или укрепить вышеуказанными способами, после чего производить монтаж вертикальной опоры. Столб по всей длине следует обработать противогрибковым раствором, а установка в торец предполагает подготовку мест крепления, для чего изготавливаются специальные пазы.

Одного элемента жесткости может быть недостаточно, особенно для поддержки наклонных балок, поэтому для таких конструкций устанавливают три столба, с равным шагом по длине лаги. Вертикальные опоры – один из самых надежных видов усиления как чердачных, так и межэтажных деревянных перекрытий. Единственный их недостаток – неэстетичность, но эту проблему можно решить покраской или декоративным оформлением.

Дом, где обвалился потолок: подробности и причины происшествия

История старой пятиэтажки на Фрунзе, 11, где 18 апреля этого года на глазах изумленных хозяев обвалился потолок, шокировала многих. Дом, как и многие другие улан-удэнские дома, попал в программу капитального ремонта.

Когда строители зашли на объект для ремонта кровли, в одной из квартир сразу в нескольких комнатах в прямом смысле этого слова рухнул деревянный потолок.

Несмотря на то, что жертв каким-то чудом удалось избежать, вопросы последовали. Самый главный из них волнует сегодня и фонд капитального ремонта, и мэрию, и строителей, а больше живущих на последних этажах горожан — по чьей вине жильцы Фрунзе, 11, едва не получили увечья в собственных квартирах. Мы встретились с главным инженером ООО «Дарханстрой» Михаилом Винтоняк, чтобы узнать подробности этой истории.

— Михаил, известно, что сегодня история на Фрунзе, 11, переместилась в судебную плоскость, обросла массой документов и толкований, так что первый вопрос такой — как все происходило на самом деле?

— Если следовать строго по документам, то 28 апреля 2016 года собственниками дома Фрунзе, 11, было принято решение о проведении капитального ремонта. Был утвержден перечень работ, в число которых входил ремонт кровли, но не чердачных перекрытий. По проекту выставленному на торги и переданному нам после заключения договора с фондом капстроительства в проекте были указаны плиты перекрытия, которые бывают в нашем регионе только железобетонные. Только после обрушения мы поняли, что перекрытие частично деревянное, т.е. над лестничными маршами железобетонные, а над квартирами деревянное. Обращаю внимание, что чердачные перекрытия над квартирами — это деревянные балки, скрытые от глаз толстым слоем шлака. Без специального обследования этих перекрытий организацией, имеющей соответствующий допуск, обнаружить на глаз биологические повреждения чердачного перекрытия под слоем шлака невозможно. Никаких документов и свидетельств того, что чердачные перекрытия повреждены, более того, находятся в аварийном состоянии, у нас на момент заключения договора с НО «Фонд капитального ремонта», то есть 22 марта 2017 года, не было. Сомневаться в невозможности ремонта кровли мы не могли, так как заказ на ремонт кровли был размещен фондом на официальном сайте закупок, был проведен открытый электронный аукцион. Мы зашли на объект и начали работы, когда 18 апреля нога нашего рабочего неожиданно провалилась в шлак. Мы зафиксировали этот провал, вслед за которым в расположенной ниже квартире рухнули перекрытия. И на сделанных снимках, и в вышедшем в этот же день телевизионном сюжете прекрасно видно, что обвалившиеся деревянные перекрытия в этой квартире сгнили до такой степени, что рассыпались в руках. Собственно сама хозяйка квартиры прямо в камеру говорит о том, что балки гнилые, могут обвалиться в любой момент.

— Из ваших слов получается, что люди жили буквально на вулкане, однако почему никто не жаловался и не требовал капитального ремонта именно чердачного перекрытия?

— После обрушения мы запросили и получили техпаспорт дома на Фрунзе, 11, который оказался 1960 года постройки. Чердачные перекрытия там выполнены из дерева. По нормам срок эксплуатации таких чердачных перекрытий составляет 25 лет, утепляющих слоев из шлака — 30 лет. Как было установлено, за всю историю Фрунзе, 11, капитальный ремонт на доме не производился. Сразу после обрушения 21 апреля 2017 года было проведено комиссионное обследование перекрытий Фрунзе, 11, куда был приглашен независимый эксперт ООО «Научно-технический центр «Сейсмострой». Обследование установило, что эксплуатация чердачного перекрытия происходит в аварийных условиях, его необходимо полностью менять. Экспертом были осмотрены все 26 балок чердачного перекрытия, из которых 13 (половина!) были повреждены гниением и грибком. Износ отдельных участков перекрытия достигал 80%, древесина половины осмотренных балок имела биоповреждения.

Ул. Фрунзе, 11.

Требовали ли жильцы пятых этажей у своей управляющей организации ООО «Жилищный участок-1» ремонта чердачных перекрытий, сказать не могу, но, как выяснилось, нормативы запрещают фонду капитального ремонта финансировать именно эти виды работ. В частности, с нами был заключен договор на ремонт крыши, а не чердачных перекрытий. По большому счету, мы как подрядчики, приходя выполнять работы на конкретный дом, находимся в точно таком же неведении, а что там, под крышей. Если бы, к примеру, тот наш рабочий не просто провалился по щиколотку в шлак, а упал бы в квартиру вместе с гнилыми досками, кто в данном случае понес бы ответственность за произошедшее?

— И кто?

— На сегодня по иску прокуратуры Советского района судом первой инстанции вынесено решение обязать администрацию г. Улан-Удэ произвести капитальный ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома по Фрунзе, 11, ввиду социальной значимости проблемы в месячный срок со дня вступления решения в законную силу. Было установлено, что капитального ремонта дома на момент первой приватизации дома, то есть в 1992 году, органами местного самоуправления не проводилось. Решением комитета по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ в 2006 году Фрунзе, 11, был исключен из муниципальной собственности вновь без проведения ремонта.

Администрацией г. Улан-Удэ в настоящее время подана апелляционная жалоба ввиду того, что решение суда не подкреплено допустимыми доказательствами о необходимости проведения капитального ремонта на дату первой приватизации в доме.

Существует также акт расследования причин аварии от 4 мая 2017 года, где указано, что причиной обрушения стала потеря несущей способности щитов наката чердачного перекрытия вследствие того, что балки и щиты были повреждены плесенью и грибком. В данном акте указано, что эксплуатирующими жилой дом организациями не выполнялись мероприятия по содержанию и ремонту кровли, что и привело к неудовлетворительному содержанию чердачного перекрытия.

— Хорошо, но почему фонд капитального ремонта, который заключил с вами договор на работы, узнал обо всем этом не тогда, когда принимал заявку от собственников, а когда потолки у собственников рухнули? Если за состоянием дома должна была следить управляющая организация, получается, она и должна возместить собственникам причиненный вред.

— Управляющая организация, а вместе с ней республиканская служба Госстройжилнадзора, которая должна контролировать деятельность управляющих организаций, заняли странную позицию. Несмотря на то, что сама хозяйка пострадавшей квартиры признает, что балки сгнили, она имела возможность держать их в руках и убедиться в этом обстоятельстве лично, тем не менее на сегодня собственник подал иск в суд к нашей организации, доказывая, что это мы стали причиной обрушения потолка в ее квартире.

— Спасибо за информацию. Мы будем следить за развитием событий.

виды, расчет, калькулятор, размеры, устройство, цены

Содержание:

Требования к перекрытиям из дерева

На сегодняшний день, как и ранее, наиболее распространенным материалом, используемым при обустройстве кровельных перекрытий, являются деревянные балки. Основным преимуществом деревянных балок является универсальность их применения. В частности, деревянные балки могут успешно использоваться при создании перекрытий в газобетонных домах, кирпичных домах, домах, построенных по технологии монолитного строительства.

Конечно же, при строительстве перекрытий по деревянным балкам к таким конструкциям предъявляется ряд требований. Основным требованием является прочность и жесткость как самих двутавровых балок, так конструкции всего перекрытия. Если с деревянными балками все понятно – в данном случае главное их качество, то с самим устройством перекрытия все сложнее, ведь здесь требуются детальные расчеты для определения оптимального сечения, размеров и количества необходимых балок усиления.

Не менее важное значение имеет и обработка древесного материала средствами защиты от возгораний. Как правило процесс обработки двутавровых балок противопожарными веществами совмещают с обработкой балок средствами, препятствующими разрушению древесного материала.

Типы и виды деревянных перекрытий: классификация

  1. Чердачное перекрытие по деревянным балкам

Такое перекрытие по деревянным балкам выполняется или как самостоятельная конструкция или как часть стропильной системы. Более рациональным является независимое устройство перекрытия, поскольку в случае необходимости гораздо удобнее производить те или иные ремонтные работы.

В большинстве своем при строительстве чердачного перекрытия используют деревянные двутавровые балки. Устройство деревянного чердачного перекрытия с использованием балок в газобетонном доме показано на фото ниже:

Следует обратить внимание, что если размеры дома довольно велики, то использовать вариант чердачного перекрытия по деревянным балкам не рекомендуется. Более рациональным в данном случае является применение для устройства чердачного перекрытия двутавровых балок из металла. Разумеется, вместо двутавровых балок из металла для перекрытия можно использовать и монолитные ЖБ плиты. Но в таком случае чердачное помещение целесообразно делать жилым.

Что касается междуэтажного перекрытия, то в данном случае перекрытие выполняется из деревянных балок, уложенных плотно друг другу. Одна сторона такого перекрытия исполняет роль лаг для напольного покрытия, а вторая сторона исполняет роль опор для потолка. Фото межэтажного деревянного перекрытия в доме показано ниже.

С целью повышения эксплуатационных характеристик такого перекрытия, а именно для звукоизоляции и утепления, между отделкой потолка и пола укладывают специальные звуко- и теплоизоляционные материалы. Утепление и звукоизоляция является обязательным, особенно если речь идет о перекрытии в полностью деревянном доме.

Главными требованиями, которые предъявляются к межэтажному перекрытию с применением деревянных балок, является прочность и жесткость. Поскольку перекрытие по деревянным балкам будет выступать в качестве основания для пола, очень важно действительно правильно произвести расчет сечения балок, а также в полной мере соблюдать требования, предъявляемые к монтажу.

  1. Подвальное перекрытие с применением деревянных балок

В данном случае речь идет о перекрытии для разделения подвального помещения и помещений первого этажа дома. Важный момент: если, например, в газобетонном доме организовывается достаточно большое по площади подвальное помещение или гараж, то перекрытие рекомендуется выполнять по двутавровым балкам из металла. Обустройство подвального перекрытия с применением двутавровых балок из металла совместно с деревянными балками показано на фото.

Устройство перекрытий

Для максимальной наглядности рассмотрим более детально особенности устройства чердачного перекрытия, межэтажного и подвального перекрытий.

Устройство подвального перекрытия

Перекрытие для отделения подвального помещения от первого этажа дома показано на фото ниже.

Здесь основой являются так называемые деревянные балки соответствующей длины достаточно большого сечения. Довольно часто встречаются и случаи использования деревянных балок двутаврового исполнения. К боковым сторонам несущих деревянных балок закрепляют «черепные» бруски с сечением 50х50 мм или более.

К брусьям крепят доски чернового пола. Крепление досок производится к боковым сторонам бруса при помощи гвоздей или саморезов. Вместо досок может использоваться, например, ДСП.

С обратной стороны деревянного перекрытия (сторона, которая будет исполнять роль потолка) закрепляют листы гипсокартона, которые впоследствии шпаклюются, окрашиваются или оклеиваются обоями.

Вместе с тем, между деревянным перекрытием и финишной отделкой в виде гипсокартона укладывают звуко- и теплоизоляционный материал.

Межэтажные деревянные перекрытия в доме

Межэтажные деревянные перекрытия представляют собой обрешетку из деревянного материала – лаги, на которые закрепляется черновой пол из ДСП или Фанеры. По своему устройству такие перекрытия очень схожи с рассмотренными выше подвальными перекрытиями. При этом основное отличие заключается в том, что в межэтажных перекрытиях помимо звукоизоляционного и утеплительного материала применяются различного рода резино-пробковые материалы для исключения шума при ходьбе. Фото устройства межэтажного перекрытия по деревянным балкам:

Устройство чердачного перекрытия в доме

Перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме или доме, построенном из какого-либо иного строительного материала, выполняется точно так же как и в случае обустройства цокольного деревянного перекрытие в доме. Главное отличие чердачного перекрытия заключается в том, что слой пароизоляционного материала располагается после гидроизоляции, но никак не наоборот.

Кроме этого, с целью обеспечения максимальной теплоизоляции чердачное перекрытие обязательно утепляется со стороны самого чердака. Устройство чердачного перекрытия отображено на фото ниже.

Кроме всего перечисленного абсолютно все балки двутаврового исполнения обязательно обрабатываются специальными антисептиками с целью исключения гниения и образования грибка. Обработка деревянных двутавровых балок и других составляющих элементов чердачного перекрытия показана на фото.

Сечение деревянных балок перекрытия

Как известно сечение той или иной детали в большой мере определяет ту нагрузку, которую она способна выдерживать долговременно. Современные деревообрабатывающие предприятия  выпускают деревянные балки:

  • квадратного и прямоугольного сечения. Такие балки находят свое применение при возведении стен деревянных домов, строительстве крыш, обустройстве межэтажных и чердачных перекрытий. Фото деревянных балок круглого сечения показано ниже:
  •  круглого и овального сечения. Такие деревянные балки предназначены и используются для возведения стен деревянных домов и обустройства перекрытий. В большинстве своем круглые деревянные балки применяются для чердачных перекрытий, поскольку обладают самой высокой стойкостью на изгиб по сравнению с балками других сечений. Деревянные круглые балки отображены на фото:;
  • двутаврового сечения. Чаще всего деревянные двутавровые балки применяются в каркасном строительстве. Не менее часто они используются и для обустройства междуэтажных и чердачных перекрытий. Деревянные двутавровые балки показаны на фото:

Рассмотрим более детально особенности деревянных двутавровых балок перекрытия.

Деревянные двутавровые балки перекрытия

К основным преимуществам, которыми обладают двутавровые балки перекрытия можно отнести:

  1. Высокие прочностные характеристики и высокую прочность на изгиб. Благодаря этому деревянные балки могут успешно использоваться в качестве несущих элементов в различных конструкциях межэтажных и чердачных перекрытий.
  1. Относительно небольшой вес. Благодаря тому, что по сравнению с деревянными балками круглого и прямоугольного сечения двутавровые балки имеют меньший вес, их использование более целесообразно, поскольку позволяет довольно значительно уменьшить вес возводимого здания.
  1. Простоту монтажа систем коммуникации. Благодаря конструктивным особенностям двутавровой балки существенно упрощается прокладка тех или иных коммуникаций без ущерба для несущей способности стен и перекрытий.
  1. Огромный ассортимент размеров. За счет широкого разнообразия размеров обеспечивается универсальность применения двутавровых балок.

Конечно же, при всех преимуществах деревянных двутавровых балок им свойственны определенные недостатки. Главным недостатком двутавровых балок является их достаточно высокая цена. Именно из-за достаточно высокой цены многие застройщики домов изготавливают двутавровые балки самостоятельно.

Фото двутавровой балки и ее основных составляющих элементов отображено ниже.

Межэтажное перекрытие по деревянным балкам, имеющим двутавровую форму, рассмотрено в видео ниже:

Расчет деревянного перекрытия: онлайн-калькулятор

Как уже упоминалось выше, вне зависимости от того, о каком устройстве перекрытия идет речь —  будь то межэтажное перекрытие или чердачное перекрытие — важнейшее значение имеет правильный расчет с целью определения размеров необходимых балок и подбора оптимального сечения. Для выполнения правильного расчета рекомендуем воспользоваться калькулятором для расчета деревянных балок перекрытия:

Деревянные балки перекрытия: ГОСТы, СНиПы, размеры

Конечно же, кроме проведения расчетов, вручную или при помощи представленного выше калькулятора, очень важно соблюдать требования, оговоренные и регламентированные в действующей нормативной документации. На фото ниже представлены наиболее важные нормы, которые важно учитывать при расчете и обустройстве деревянных перекрытий.

Следует обратить внимание, что шаг, длина и сечение деревянных балок являются при расчете взаимозаменяемыми параметрами. Длина балок определяется размерами площади, которую необходимо перекрыть. Для определения размеров балок необходимых для создания перекрытий в зависимости от нагрузки на них можно воспользоваться соответствующими таблицами.

Монтажные работы по устройству перекрытий

Рассмотрим особенности монтажа перекрытий с использованием деревянных балок.

В большинстве своем деревянные балки монтируют на несущих стенах. При этом абсолютно неважно идет ли речь о домах из газобетона или из кирпича. Шаг монтажа выбирается не менее 0, 6м.

Выполняя установку деревянных балок, прежде всего подготавливают так называемый накат из древесного материала, например, из досок. После этого в стенах выполняют гнезда, в которые устанавливают деревянный накат. Далее со стороны стены укладываются слой гидроизоляционного материала и в гнезда устанавливаются деревянные балки. Фото установки балок перекрытия в кирпичные и газобетонные стены показано ниже:

Для максимальной наглядности предлагаем вам посмотреть видео, в котором детально рассмотрен процесс обустройства чердачного перекрытия дома.

Выбор балок перекрытия

Равно как расчет будущего деревянного перекрытия и соблюдение процесса монтажа очень важно действительно правильно выбрать строительный материал — деревянные балки. Здесь можно сразу отметить, что чаще всего строителями домов отдается предпочтение деревянным балкам круглого сечения. Тем не менее, последнее время наблюдается тенденция повышения популярности двутавровых балок, поскольку они обладают не менее высокими характеристиками. Двутавровые балки разной длины и разных размеров показаны на фото:

Что касается непосредственно процесса выбора, основное правило, которое следует помнить – чрезмерно дешевый по цене строительный материал качественным и долговечным быть не может. Разумеется, это вовсе не значит, что деревянные балки относительно невысокой стоимости приобретать нельзя, тем не менее откровенно не рыночная стоимость должна вас насторожить.

Кроме цены на деревянные балки перекрытия следует обратить внимание и на качество их обработки защитными веществами. Помните, что древесина как материал подвержена гниению и в обязательном порядке должна быть обработана специальными растворами.

Также при выборе и покупке нужно обязательно осмотреть деревянные балки на предмет наличия сколов и достаточно больших по своим размерам трещин. Лучшее решение – договориться с продавцом и при покупке самостоятельно произвести выборку самых качественных деревянных балок.

Цены

Чтобы вы могли сориентироваться по ценам на деревянные балки для обустройства перекрытий, дополняем наш материал небольшой таблицей с ориентировочной стоимостью двутавровых балок и балок перекрытия прямоугольного сечения наиболее распространенных размеров.

Цены на двутавровые балки перекрытия

Наименование балки Длина балки Внутренняя стенка Размеры внешних брусков Цена, руб за 1 п.м.
БП-240 4; 6; 8 м 119 мм 90×40 мм 250
БП-350 4; 6; 8 м 119 мм 90×40 мм 280
БП-400 4; 6; 8 м 119 мм 90×40 мм 300
БП-450 4; 6; 8 м 119 мм 90×40 мм 320

Цены на квадратные и прямоугольные деревянные балки

Размеры балок Длина балки Материал изготовления Цена, руб за 1 шт
80×90 мм 6 м Сосна 1270 руб
240 ×90 мм 6 м Сосна 3800 руб
240 ×190 мм 6 м Сосна 8000 руб
250 ×90 мм 6 м Сосна 4500 руб
480 ×190 мм 6 м Сосна 18300 руб
80 ×260 мм 6 м Сосна 4160 руб

Отметим, что стоимость деревянных балок, указанная выше, является ориентировочной и может изменяться в ту или иную сторону.

Советы эксперта

  1. Если вы приняли решение обустроить межэтажное или чердачное перекрытие самостоятельно, обязательно изучите технологию и особенности устройства деревянных балок перекрытия. Таким образом вы сможете избежать ненужных трудовых и финансовых затрат. Для того чтобы в должной мере вникнуть во все тонкости процесса рекомендуем почитать соответствующие инструкции и посмотреть видео от опытных строителей.
  1. При выборе балок для перекрытия обязательно поинтересуйтесь у продавца, обработан ли материал защитными средствами, в том числе и средствами, препятствующими возгоранию.
  1. Согласно требованиям действующего ГОСТа для обеспечения пожарной безопасности расстояние прохождения деревянной балки от дымоходной трубы должно быть не менее 400мм.
  1. Для обеспечения максимальной жесткости и прочности перекрытия несущие балки должны быть жестко закреплены к несущим элементами строения. Для такого закрепления в процессе укладки газобетонных блоков устанавливают, например, анкерные крепежи.
  1. Перед установкой балок перекрытия в гнезда, подготовленные в стене, торцы деревянных балок должны быть обязательно обработаны защитным веществом, которое будет защищать древесный материал от гниения.
  1. Расчет перекрытия по деревянным балкам лучше всего производить при помощи специальных калькуляторов. Использование для расчета перекрытий калькулятора позволяет минимизировать вероятность ошибок. В то же время рекомендуется провести расчет при помощи калькулятора как минимум два раза с целью перепроверки результатов расчетов.

Междуэтажные и чердачные деревянные перекрытия

Междуэтажные и чердачные деревянные перекрытия

Устраиваются на балках. Подбирают и укладывают балки, соблюдая такие требования. Балки, обычно из сосны или ели, для междуэтажных перекрытий должны быть сухими (допустимая влажность — не более 14%; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год). Чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается от нагрузки.

Повышенные требования к прочности балок перекрытия объясняются тем, что балки междуэтажных и чердачных перекрытий опираются на стены только своими концами и редко, когда под ними ставят опоры. Чтобы междуэтажные оалки не прогибались, их следует тщательно рассчитывать и укладывать на расстоянии но более 1 м друг от друга.

Рис. 48. Подготовка стыковых соединений сухой штукатурки под

окраску: а — надрезка картона; б — ишатаевание щелей; в — заклеивание марлей; г — окончательное шпатлевание; 9 — перекрытие стыкового соединения деревянной Накладкой; 1 — картон; 2 — место надреза; 3 — шпатлевка; 4 – марля; 5— окончательный слой шпатлевки; 6 — деревянная накладка

Самая прочная на изгиб балка — это брус с соотношением сторон 7:5, то есть высота балки должна равняться семи каким-то мерам, а ширина — только пяти мерам. Круглое бревно выдерживает большую нагрузку, чем вытесанный брус, однако оно менее прочно на изгиб.

Обычно балки прогибаются под давлением на них массы засыпки, пола, мебели, людей и т.д. Прогиб в основном зависит от высоты балки, а не от ее ширины. Если, например, два одинаковых бруса скрепить болтами и шпонками, то такая балка выдержит уже в два раза больший груз, чем оба эти бруса, уложенные рядом. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем ее ширину. Однако и в уменьшении ширины есть свой предел. Если балка будет слишком тонкой, то она может изогнуться в сторону.

Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет совершенно ровным, если в укладываемых балках предварительно вытесать так называемый строительный подъем. В этом случае нижней стороне каждой балки придают форму плавной кривой с подъемом в середине (рис. 49).

Сначала потолок с такими балками будет слегка приподнятым в середине, но постепенно от нагрузки выровняется и станет почти горизонтальным. С этой же целью для балок можно применять изогнутые в одну сторону бревна, соответственно подтесывая их.

Толщина балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна равняться не менее 1/24 ее длины. Брус можно заменить двумя досками, общим сечением равным сечению бруса. Такие доски обычно сшивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см. При более частой укладке вместо бревен (брусьев) можно использовать обыкновенные доски, поставленные на ребро.

Рис. 49. Строительный подъем балки

Концы балок заделывают в стены в такой последовательности. Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают сковороднем в верхние венцы на всю толщину стены. В каменных зданиях балки кладут на стены или заводят в специально оставленные в них гнезда. В стенах из самана и землебита балки кладут на обвязку. Из-за конденсирования теплого воздуха, проникающего из дома, концы балок нередко загнивают. Этого можно избежать, если между стенами и концами балок оставить пространство с хорошей вентиляцией.

Поэтому гнезда, оставляемые, например, в кирпичных стенах, для укладки балок делают несколько больших размеров, чем концы балок. Нижняя часть гнезда должна быть как можно более ровной, поэтому заранее перед укладкой балок ее нужно выровнять бетоном, хорошо просушить и уложить два-три слоя рубероида.

При подготовке концов балок их отесывают, покрывают противогнилостным антисептиком, просушивают, просмаливают на 200 мм и в пределах осмолки обертывают двумя слоями рубероида. При этом торцы балок должны быть неза-смоленными и не закрываться рубероидом.

Балки около дымоходов необходимо располагать не ближе 400 мм от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Бывает, что нельзя отдалить балку от дымохода. В этом случае балку врубают в ригель, который в свою очередь, врубают в две балки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, такие балки лучше укладывать толстыми концами в сторону дымохода.

Заполнение перекрытий состоит из балок, наката, образующего потолок, пола и засыпки. Для укладки наката к балкам прибивают так называемые «черепные» бруски сечением 40×40 или 50×50 мм или выбираютв них «черепа» (шпунты). Пластины наката должны плотно примыкать друг к другу (лучше четвертями) и быть на одном уровне с нижней стороной бачки. Для чего их концы приходится подрезать.

Если потолок не штукатурят, пластины строгают. Уложив накат, его покрывают слоем (2—3 см) глинопесчаной смазки или рубероида, причем так, чтобы он накрывал половину высоты бачки. На высохшую смазку или рубероид насыпают рыхлую засыпку нужной толщины. Чтобы при мытье полов влага случайно не попала на засыпку, сверху ее рекомендуется закрыть рубероидом.

После этого на часто уложенные балки стелют доски пола второго этажа или мансарды, а если балки положены редко, то на них кладут сначала лаги, изолируют двумя-тремя слоями рубероида или картона, настилают по ним пол, не забыв сделать вентиляционные отверстия (рис. 50).

Оштукатуривание таких потолков выполняют после обивки их дранью. Иногда вместо драни используют проволочную сетку из оцинкованной стали или окрашенную против ржавления.

Рис. 50. Перекрытие по деревянным балкам: 1 — штукатурка; 2 — засыпка по смазке; 3 — балка; 4 — пол; 5 — лага; 6— прокладка из толя или картона; 7— накат; 8— черепной брусок

Доски такого потолка должны быть узкими, а широкие надкалывают и вбивают в надколы небольшие клинья. Это предохраняет доски от коробления, а штукатурку от растрескивания.

Штукатурная дрань должна быть толщиной от 3 до 5 мм, шириной — не менее 15 мм и не более 20 мм.

Дрань набивают в два ряда. Дрань первого ряда (простиль-5?3» толщиной 3—4 мм) набивают на весь потолок через 10—40 мм (по осям), параллельно друг к другу и под углом 45 относительно стен. Дрань второго ряда (выходная, толщиной 4—5 мм) набивают через 40—50 мм по осям под таким же углом, но в противоположном направлении. Выходная дрань, набитая на простильную, находится от поверхности на 3—4 мм, т.е. образует пространство, под которое затекает раствор. При набивке простильной драни каждую драницу слегка наживляют двумя гвоздями по концам. Затем крепят выходную дрань, забивая гвозди по концам через три-четыре простильные драни(рис. 51).

После этого из простильной драни вытаскивают гвозди.

Гвозди должны быть штукатурные, длиной 25, 30 или 40 мм. Если дрань сухая и при забивке гвоздей колется, ее следует намочить.

Для придания потолку звуко — и теплонепроницаемое™ его до нашивки дранью закрывают рогожей, пергамином или плотным войлоком, который предварительно следует обработать дезинфицирующим составом и просушить. Штукатурные работы выполняют по описанной ранее технологии.

Проем в междуэтажном деревянном перекрытии устраивают для лестниц. При строительстве нового дома такие проемы следует предусматривать в процессе строительных работ. Однако при капитальных ремонтах и реконструкции жилых помещений могут возникнуть проблемы установки лестницы для сообщения между этажами или с мансардой.

Рис. 51. Набивка драни: 1 — про стильная дрань; 2 — выходная дрань

Устройство проема для лестницу в железобетонном междуэтажном перекрытии представляют собой очень сложную задачу. При возникновении такой необходимости следует эту работу поручить специалистам.

В деревянных междуэтажных перекрытиях возможно устройство проема собственными силами. При этом следует тщательно изучить конструктивные особенности данного перекрытия, чтобы устройство проема не повлияло на его не-сущую способность.

В первую очередь следует определить место в квартщк, для установки лестницы. При этом следует учитывать наличие свободного подхода к лестнице на обоих этажах, места прокладки электрической проводки, наличие сантехнических коммуникаций. Большую роль играет направление и расположение несущих балок перекрытия. Проем для лестницы нужно проектировать таким образом, чтобы он в перекрытии располагался между двух балок (рис. 52). В противном случае возникнет необходимость установки шести новых балок перекрытия.

Сами размеры проема зависят от вида и размеров устанавливаемой лестницы, но в любом случае размеры проема должны оыть минимум на 50 мм шире и длиннее габаритов лестницы. Если лестницу удалось расположить вдоль балок, то удалять придется фрагменты всего двух балок, а их концы соединяются с остальными балками при помощи вмонтированных поперечных балок. При этом поперечное сечение новых балок должно соответствовать поперечному сечению существующих балок.

Для получения необходимой ширины проема устанавливаются две новые продольные балки. Возможен вариант установки только одной балки, если удастся использовать одну существующую. Крепление поперечных балок с продольными лучше всего выполнять при помощи металлических кронштейнов.

После окончания монтирования проема перекрытие восстанавливают в первоначальном виде.

Читать далее:
Установка натяжного потолка
Материалы для изготовления натяжных потолков
Пленочные потолки Bio-Pruf
Потолок натяжной
Последовательность монтажа подвесных потолков
Потолки из пластика
Специальные подвесные потолки
Деревянные подвесные потолки
Подвесные потолки из гипсовых плит и гипсокартона
Металлические потолки


Как застелить чердак: 14 шагов (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по архитектуре и строительству

Соавтором этой статьи является Andrew Peters. Эндрю Петерс — специалист по архитектуре и строительству и руководитель Peters Design-Build, архитектурно-строительной фирмы полного цикла в районе залива Сан-Франциско.Обладая более чем 20-летним опытом, Эндрю специализируется на экологичных и целостных методах проектирования и строительства. Эндрю имеет степень бакалавра архитектуры и сертификат специалиста по управлению проектами (PMP) и является аккредитованным профессионалом по лидерству в области энергетики и экологического дизайна (LEED). Он работал менеджером проекта отмеченного международными наградами проекта «Refract House», входящего в состав Team California в 2009 году Департамента энергетики США Solar Decathlon, проекта, о котором было написано более 600 статей в Интернете и в печати.Эта статья была просмотрена 94 369 раз (а).

Соавторы: 6

Обновлено: 15 сентября 2021 г.

Просмотры: 94,369

Краткое содержание статьи X

Чтобы пол на чердаке, вам необходимо установить черновой пол для поддержки перед укладкой фанерного пола. Во-первых, вам нужно измерить площадь, которую вы хотите покрыть полом, чтобы вы могли рассчитать, сколько древесины вам потребуется. Вам нужно будет построить деревянный каркас или черновой пол с досками на расстоянии 16 дюймов друг от друга, чтобы обеспечить дополнительную поддержку для пола.Когда каркас будет готов, вы можете установить изоляцию между фермами. Затем вам нужно будет отрезать фанерные доски 1/2 дюйма до нужного размера и прикрутить их к черновому полу, пока вы не покроете всю площадь. Чтобы получить советы о том, как безопасно прикрепить черновой пол к фермам, продолжайте читать!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 94 369 раз.

Amazon.com: Система хранения напольных покрытий на чердаке, Поддонные доски для чердаков с прогулочной палубой, Простая установка напольной системы для гаража, крыши и др., 4 панели в комплекте

4.0 из 5 звезд Умное решение; дорогой; неуверенный в прочности
By MamaMonkeyBread on октябрь 8, 2020

PROS
— очень легко установить
— легко попасть на чердак
— не запугать
За шесть лет я даже не смотрела на свой чердак, потому что мой муж сказал мне, что там нет пола, и я всегда нервничаете из-за того, что не знаете, какую фанеру использовать, или что-то устанавливаете неправильно и небезопасно.Обнаружение Attic DEK вселило в меня уверенность в том, что я смогу взяться за проект. Они достаточно малы, чтобы легко попасть на чердак, и их очень легко было просверлить на место.

МИНУСЫ
-цена
-не уверен в прочности
Как утверждали многие другие, одна упаковка из четырех не дает вам большой площади поверхности, чтобы гарантировать цену. Мы купили четыре упаковки, потому что считали, что это важно.
Пока выложил только 2 1/2 пачки. Когда я подошел к одной из них, уступки было достаточно, чтобы я нервничал из-за того, что кладу слишком далеко от прочного места (доски 2 x 4 на нашем чердаке, которые прикреплены к балкам, где я чувствую себя в безопасности).На чердаке у нас намного больше места, и я планировал расположить их подальше от двери, но сейчас это меня немного нервирует.
Я почти уверен, что они будут держать коробки с бумагами и книгами, которые мы пытаемся убрать с дороги, но я просто немного нервничаю, когда иду по ним и использую их как расширенное пространство пола ( Я вешу примерно на 100 фунтов меньше максимальной мощности).

СОВЕТЫ: ​​
— медленно закрутите винты. Первые несколько я немного увеличил крутящий момент и закончил тем, что срезал винты.Когда я осторожно ехал медленно и наклонял винт прямо вверх и вниз, все прошло прекрасно.
— выравнивание первой линии сетки так, чтобы она находилась наверху балки, важнее, чем обеспечение идеального сочетания частей друг с другом. Лучше оставить небольшой зазор, если нужно, чтобы первая линия проходила поверх балки. Я считаю, что те, на которых я это сделал, кажутся более прочными.

Я обновлю этот обзор, когда буду размещать предметы на чердаке и когда буду знать, будем ли мы расширять проект.

Как построить приподнятую кладовку на чердаке

Чердаки отлично подходят для хранения вещей, но пол непосредственно над балками чердачного этажа не дает места для рекомендованной 12–16-дюймовой изоляции чердака, необходимой для охлаждения вашего дома летом и тепло зимой.

Чтобы решить эту проблему, соорудите приподнятую платформу из бруса 2 × 4 или 2 × 6, размещенного на краю, добавьте изоляцию между балками и затем накройте ее фанерой 1/2 дюйма. Вот как это сделать:

  • Отрежьте пиломатериал толщиной 2 дюйма до длины рамы.
  • Прикрепите металлические крышки к распределительным коробкам и уберите все электрические провода с их пути или сделайте надрез в раме, чтобы они подходили к ним.
  • Постройте каркас по центрам 16 дюймов перпендикулярно балкам мансардного этажа.
  • Прикрутите раму к балкам, чтобы закрепить ее на месте, стараясь не вкручивать электрические провода.
  • Заполнить пространства между элементами рамы изоляцией.
  • Разрежьте фанеру толщиной 1/2 дюйма до ширины 24 дюйма, чтобы она соответствовала лестнице на чердак.
  • Прикрутите фанеру к раме.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

ВИДЕО ТРАНСКРИПТ
Чтобы правильно добавить чердак для хранения, начните с измерения самой большой доступной площади, которой не препятствуют никакие воздуховоды; и, предпочтительно, можно избежать любой существующей опоры крыши. Чтобы исключить любые потенциальные проблемы с проводкой или изоляцией, используйте два на четыре или два на шесть длин, чтобы создать систему чернового пола для нового настила. Эти детали можно разместить перпендикулярно балкам потолка.Прикручивание двух скоб к балкам поможет предотвратить повреждение внутреннего потолка в результате удара молотком.

Поместите две стойки на край и установите их на балки потолка так, чтобы центр каждой доски находился ровно на 16 дюймов от центра предыдущей доски. Будьте осторожны, чтобы не зажать провод между двумя опорами и балкой. В большинстве случаев у вас должно быть достаточно провисания провода, чтобы убрать его с пути. В редких случаях вам может потребоваться надрезать нижнюю часть двух, чтобы провод оставался именно там, где он есть.

После того, как все два прохода для чернового пола будут на своих местах, добавьте между ними войлок неизолированной изоляции. Если какие-либо электрические распределительные коробки находятся в зоне нового настила, убедитесь, что коробка закрыта крышкой.

Материалом настила может быть полудюймовая фанера. Однако, поскольку очень немногие чердаки имеют отверстие, достаточно широкое, чтобы пропустить через него полный лист фанеры, четыре на восемь листов следует разрезать в продольном направлении. Обязательно отрежьте оторванные куски до нужной длины, прежде чем убирать их на чердак.

Элементы настила будут размещены непосредственно поверх недавно добавленных двух черновым полом, покрывая любую добавленную изоляцию, и прикреплены с помощью шурупов для гипсокартона диаметром 1 дюйм. После того, как все части будут прикреплены, вы готовы приступить к использованию только что созданного места для хранения.

Полы на чердаке | Мебель и полы на заказ

Укладка напольного покрытия на чердаке представляет собой уникальный набор проблем, с которыми вы не столкнетесь больше нигде в своем доме. Однако часто это хорошее решение, потому что чердак — отличное место для хранения вещей, которые больше нигде не поместятся.Из-за его особого расположения в доме и необычных потребностей, важно, чтобы до того, как вы начнете настилать пол на чердаке, вы знали, во что вы ввязываетесь.

Прежде всего, ознакомьтесь с вашими вариантами напольных покрытий. На чердаке негде класть плитку! Поскольку чердак находится в ненадежном положении по сравнению с остальной частью вашего дома, пол на чердаке необходимо покрыть из самых легких материалов. Для чердаков без отделки большинство домовладельцев предпочитают фанеру.Иногда бывает сложно переместить большие листы фанеры на небольшой чердак, поэтому габаритные пиломатериалы — хороший второй вариант. Если вы заканчиваете чердак, вам все равно нужно сначала положить основу из фанеры или бруса — как только это будет сделано, подумайте об использовании ковра в качестве напольного покрытия. Это снизит уровень шума на верхнем этаже, который может беспокоить всех в остальной части дома. Ковер — лучший выбор по сравнению с другими вариантами, такими как дерево, из-за типичной чердачной обстановки.Скорее всего, будет присутствовать некоторое количество влаги, и это может вызвать повреждение деревянного пола.

При установке фанерного или деревянного пола обязательно прикрепите доски к балкам прочными винтами. Меньше всего вам нужен подвижный пол под ногами. Шурупы — лучший выбор, чем гвозди, потому что их можно легко удалить, если вам когда-нибудь понадобится добраться до потолка под досками.

Начинайте укладку дерева с центра комнаты, а не с угла.Это может показаться нелогичным, но на самом деле вы сможете более эффективно использовать древесину, если сделаете это таким образом. Когда вы закончите, установите обрезные планки по краю фанеры (или вдоль стены, если вы покрываете пол на всей чердаке), чтобы объединить общий вид. Если вы подумываете о том, чтобы покрыть пол на недостроенном чердаке, не думайте, что вам нужно покрыть пол сразу целиком! Если ваш бюджет ограничен, подумайте о том, чтобы положить древесину только на часть чердака, посмотрите, подходит ли это решение для вас, и при необходимости добавьте позже.

Наш Господь на чердаке: пример

Посетителям разрешено ходить по этажам в каждом помещении. Деревянные полы — важная особенность этого здания. Структура большинства из них оригинальна, хотя ремонтные работы велись веками. Прогулка по этому зданию по этажам и прослушивание скрипов дерева считаются важными для посетителей впечатлениями.

Описание

Многие полы в доме сделаны из дерева.Сосновые доски шириной 25 см и толщиной 30-35 мм соединяются конструкцией «паз-ключ». Обе доски имеют пазы и соединяются небольшими деревянными дубовыми ключами. Доски крепятся к опорным балкам гвоздями. Во многих случаях пол одновременно является потолком пространства под ним.

Полы неровные, с уклоном в сторону переулка. Это провисание привело к появлению небольших трещин между половыми досками и балками, хотя естественное высыхание и усадка древесины также являются одним из факторов.Половые доски значительно усаживаются в течение первых 5 лет после укладки, вызывая раскалывание. Эти первые трещины обычно заполняются деревянными полосками, особенно когда пол находится в поле зрения. По мере высыхания деревянные доски слегка изгибаются. Хороший плотник мог бы предвидеть это, расположив доски закругленной стороной вверх, чтобы при усадке дерева доска стала ровной. Однако в некоторых местах дома деревянные доски кладут полой стороной вверх.Это могло быть результатом замены оригинальных деревянных досок на «новые» 17-го века или путем переворота досок, так как нижняя сторона доски была бы более гладкой и чистой, чем верхняя.

Маленькая белая глазурованная плитка используется для облицовки стен и облицовки стен большинства лестничных клеток. Эти типичные плитки производились в 1600-1900 гг.

Послушайте, как архитектор объясняет некоторые особенности этого дома:

Состояние деревянных полов

Могут наблюдаться различные виды повреждений (это было зафиксировано при оценке состояния в 2006 году):

  • Сосна, будучи мягкой древесиной, легко раскалывается, особенно на участках с большим ходом;
  • Доски изношены — износ привел к обнажению железных гвоздей, которые используются для крепления досок к несущим балкам.
  • В некоторых местах канавки между досками увеличились, обнажая ключи. В какой-то момент дубовые ключи между досками будут действовать как рычаг, и сосновая поверхность отколется. Повреждения такого типа появляются, когда стирается примерно 3 мм исходной поверхности.
  • На участках, которые трудно очистить, видны темно-коричневые отложения, а части плинтусов (часто облицованные плиткой) имеют сколы;
  • Возле увлажнителей могут быть пятна воды.

Раньше зазоры между досками пола заполняли деревянными полосками, а иногда и шпатлевкой. Сильно изношенные доски должны были быть перемещены в менее используемые зоны внутри здания или даже заменены старыми досками с места сноса. В 1938 году было зафиксировано, что изношенные части пола в церкви были заменены деревянными из снесенного здания.

Особое беспокойство вызывает износ в определенных областях, где уменьшение толщины древесины потенциально создало конструктивно несостоятельные ситуации.Планируется более подробное обследование деревянных полов, которое определит точные масштабы этой проблемы. Обеспокоенные территории сосредоточены в первой галерее церкви, в частности, наверху лестницы, ведущей от главного этажа церкви и непосредственно рядом с органом. Первая область — это поворотный момент, и это, очевидно, приводит к большему истиранию. Другой момент — это место, где органист спрыгивает со своего высокого сиденья и тут же поворачивается.

© J. Paul Getty Trust / Нидерландский институт культурного наследия / Museum Ons ‘Lieve Heer op Solder

Мне нужен совет, как закончить чердак на третьем этаже из сосны.: HomeImprovement

Я скрывался здесь довольно долго, но теперь мне нужен совет.

Мы с женой натянули довольно уродливый синий ковер на третьем этаже чердака нашего дуплекса 1915 года (США, Мэриленд) (фото 1, фото 2). Мы знали, что под ковром было немного дерева, когда покупали дом, заглянув под один из углов во время показа. Итак, после долгих выходных, когда мы натягивали ковер и набивку, у нас остались несколько довольно потрепанных полов, которые выглядели так, как будто кто-то пытался удалить отделку с помощью каких-то химикатов.Pics: Основная область; верх лестницы. После уик-энда, проведенного за гвоздями, скобами, гвоздями, а затем долгих выходных с барабанной шлифовальной машиной и кромкошлифовальной машиной, мы получили всю старую отделку: отшлифовали основную область; до и после 1; до и после 2; до и после лестницы.

Это дерево прибивается непосредственно к балкам, так что я думаю, это считается черновым полом. Я не вижу проблем с шлифовкой и отделкой чернового пола, как если бы это не был черновой пол. Два хозяина назад этот пол был чистым, без коврового покрытия.Единственной приятной частью всего процесса шлифования был приятный аромат сосны, поэтому я знаю его сосну. Аромат хорошо сочетался с приятным цитрусовым сосновым IPA, пыль — нет.

Итак, теперь я застрял в том, что делать. Я читал, что сосна плохо переносит морилку, поэтому мы думаем о том, чтобы просто нанести финиш. Однако на днях мы посетили дом соседа, и у них (вероятно) сосновый пол выкрасили в цвет ореха, и он выглядит довольно неплохо. Основываясь на некоторых обзорах форумов, кажется, что многие люди рекомендуют закончить с тунговым маслом (чистым, смешанным в соотношении 1: 1 с разбавителем).Другие, кажется, рекомендуют отделку из сатинированного поли. Я читал, что тунговое масло просачивается в дерево, и его можно подкрасить. Поли сидит поверх дерева, и его нужно отшлифовать, чтобы подкрасить. Это в главной спальне с низким трафиком. У нас нет ни домашних животных (возможно, никогда), ни детей (пока).

Итак, я думаю, у меня есть некоторые конкретные вопросы:

  1. Не сделали ли мы серьезную ошибку, потратив время на черновой пол? Будем надеяться, что нет, так как я провел пару десятков часов в этом проекте.

  2. Подходит ли нам окрашивание? Если да, то понадобится ли кондиционер?

  3. Что следует использовать: тунговое масло или сатиновый полиуретан на масляной основе? плюсы / минусы каждого?

  4. Одна отделка лучше защищает пол? Предотвратить больше осколков?

  5. Можно ли красить + поли? Можно ли красить + тунговое масло?

  6. Техническое обслуживание каждого?

  7. Готовый вид каждого?

Мы шлифовали зернистостью 38, 60 и 100.Мы начали с 24 на лестнице из-за клея и краски. Какой следующий шаг? Я читал, что мне следует использовать влажную ткань на полу, чтобы поднять зерно, а затем использовать буфер для пола с сеткой, чтобы смешать следы шлифовальной машины с отметками барабанной шлифовальной машины. Затем очистите, и мы будем готовы окрасить и закончить, или просто закончить.

Спасибо за ваше время и предложения.

Панели перекрытий на чердаке Dek создают решение для хранения на чердаке

Панели пола на чердаке Dek создают решение для хранения на чердаке

  • Attic Dek — единственная система хранения, разработанная специально для недостроенного чердачного помещения.Эти легкие блокирующие панели, изготовленные для размеров стандартного расстояния между фермами 16 или 24 дюйма, крепятся к балкам перекрытия чердака с помощью пяти 2-дюймовых винтов с плоской головкой. Испытания показали, что каждая панель выдерживает до 250 фунтов, обеспечивая потребителям более безопасный чердак. прочная и долговечная система хранения.
  • Легкий и эффективный: большинство домовладельцев могут установить пакет панелей примерно за 15 минут. А поскольку панели Attic Dek настолько легкие и удобные в обращении, нет необходимости согласовывать действия с помощником.Один человек легко может закончить работу. Покупатели дали Attic Dek восторженные отзывы! Мы думаем, вам он понравится так же, как и им. Ничего подобного на рынке просто нет.

Характеристики чердака

  • Легкий и простой в обращении
  • Предоставляет дополнительное место для хранения на чердаке, необходимое для организации работы.
  • Никаких инструментов, резки или измерения не требуется
  • Устраняет риск провисания балок, что могло произойти с более тяжелыми твердыми напольными покрытиями.
  • Обеспечивает доступность проводов, труб и воздуховодов
  • Может быть установлен в небольших секциях с добавлением дополнительных плиток по мере необходимости
  • Один человек может легко установить Attic Dek, помощник не нужен
  • Обеспечивает доступ к труднодоступным местам при использовании в качестве ступеньки
  • Кто угодно может установить Чердак Дек
  • Прочный и долговечный — каждая плитка выдерживает до 250 фунтов

Установка:

  • Выберите панель Attic Dek® подходящего размера для вашей установки.Размер определяется шириной в центре между балками на чердаке, от 16 до 24 дюймов по центру.
  • Определите схему вашей установки. Панели можно размещать в ряд, бок о бок или в любой конфигурации по вашему желанию. Некоторые пользователи устанавливают панели в виде ступеньки, чтобы получить доступ к участкам, где панели установлены непрерывными рядами.
  • Поместите выступы панели по центру между балками.
  • Закрутите для фиксации с помощью отвертки.

Attic Dek — это проверенное решение для обеспечения дополнительного места для хранения или легкого доступа на чердаке. Больше не нужно тянуть, измерять и резать большие листы фанеры.

Этот продукт быстро устанавливается с помощью всего нескольких винтов. (в комплекте)

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРИТЬ ВАШЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕРЕД ЗАКАЗОМ, ЕСЛИ ВАШИ СТАНДАРТЫ НЕ ОТВЕЧАЮТ СТАНДАРТАМ 16 «или 24» — ДАННЫЙ ПРОДУКТ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАС.

ПРИМЕЧАНИЕ.