Перекрытия между этажами, как делать. Основные требования

Содержание

1. Перекрытия между этажами, как делать. Основные требования
2. Балки перекрытия второго этажа. Конструкция перекрытия
3. Как сделать перекрытие между первым и вторым этажом. Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия
4. Как сделать перекрытие между этажами в деревянном доме. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры
5. Деревянное перекрытие между этажами в доме из газобетона. Виды и особенности
   • Межэтажные
   • Цокольные
   • Чердачные
6. Видео перекрытие первого и второго этажа

Перекрытия между этажами, как делать. Основные требования

Когда мы слышим слова “перекрытие между этажами”, мы представляем себе конструкцию в доме, которая является одновременно потолком первого и полом второго этажа. Но из всего сказанного верно только то, что перекрытие в доме – это и потолок, и пол одновременно. Ведь перекрытие между этажами может быть и между подвалом и первым этажом, и между верхним этажом и крышей. Поэтому правильным будет такое определение: перекрытие – это конструкция, разделяющая здание по горизонтали, образующая этажи и отделяющая их от подвальных и чердачных помещений.

Схема перекрытия каркасного дома.

Перекрытие должно иметь достаточный запас жесткости и прочности, чтобы выдержать нагрузку как собственного веса, так и веса находящихся сверху мебели, оборудования и людей, и при этом не допускать прогибов. Допустимая полезная нагрузка для перекрытия между этажами – 210 кг/кв. м, а для чердачного перекрытия – 105 кг/кв. м.

Монтируемая в доме конструкция должна обладать достаточной степенью звуконепроницаемости. Уровень пропускаемого ею шума не должен превышать установленные санитарные нормы. Поэтому для лучшей звукоизоляции нужно сделать тщательную герметизацию мест стыковки перекрытий между этажами.

Перекрытие, разделяющее помещения с разницей температур больше 10 градусов (например, подвала и первого этажа или верхнего этажа и чердака), нужно обязательно делать теплоизолированным, чтобы оно соответствовало санитарным нормам теплозащиты.

При монтаже нужно учитывать, что ни одна конструкция не может считаться полностью огнестойкой, но у каждого материала есть свой предел огнестойкости. Для железобетонных конструкций такой предел составляет 60 мин, оштукатуренных деревянных конструкций -15 мин, неоштукатуренных – еще меньше.

Балки перекрытия второго этажа. Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Как сделать перекрытие между первым и вторым этажом. Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия

Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

• Клееный брус;
• Опиленное бревно;
• Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ – использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант – пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

• Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
• Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
• Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Как сделать перекрытие между этажами в деревянном доме. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.
Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т. д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.
Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Деревянное перекрытие между этажами в доме из газобетона. Виды и особенности

Перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме может быть следующих видов в зависимости от месторасположения :

• межэтажное;
• чердачное;
• цокольное.

Межэтажные

Задача межэтажных элементов заключается в разделении разных отапливаемых помещений со сходным микроклиматом.

Перекрытия изготавливают многослойными:

1. Накат из досок либо щитов из древесины. Материалы подшиваются к перекрытиям.
2. Шумоизоляционный слой, выполненный на дощатом настиле.
3. Зафиксированные гвоздями или саморезами поперечные лаги.
4. Пол с деревянным настилом либо выложенный линолеумом, керамической плиткой, ламинатом, паркетными блоками и т. д.
5. Для проветривания пространства под полом требуется сделать зазор для вытяжной вентиляции.
6. В отделке перекрытий в нижней части помещения может выполняться с помощью вагонки, панелей, гипсокартонных листов. Однако балки можно оставить без декора в помещениях в стилях кантри, лофт, минимализм.

Цокольные

Цокольные перекрытия фиксируются над неотапливаемым подвальным помещением, технология монтажных работ отличается от стандартной.

При выполнении работ требуется учитывать следующие особенности для цокольных элементов:

1. Рекомендуется выполнить обработку деревянных частей конструкции, т.к. поверхности могут повредиться от повышенной влажности от фундамента и грунта, а также скапливающегося конденсата.
2. Теплоизоляционный слой должен обеспечивать комфортный температурный режим в жилых комнатах. Толщина слоя определяется в соответствии с особенностями климата региона и температурного режима в цоколе.
3. Под утепляющий материал подкладывается гидроизоляционная пленка для предотвращения проникновения влажности от подвального помещения, которая уменьшает теплоизоляционные характеристики строительного материала.
4. Затем сверху на утепляющий состав выкладывается слой пароизоляции, предотвращающей создание конденсата из-за различия в температурных режимах в жилой части и подвальной.

Чердачные

Газобетонные блоки используются для возведения чердачных помещений. При монтаже перекрытий на чердаке гидроизоляционный слой располагается над утеплителем, пароизоляция размещается под утепляющим составом для создания оптимального микроклимата в помещении.

При обустройстве чердачного пространства можно снизить затраты на работы, выложив доски в виде трапов либо поперечных покрытий.

При использовании пространства для хозяйственных нужд требуется выполнить сплошную укладку досок. Важно предусмотреть плотный слой утепляющего состава для предотвращения утечки теплого воздуха из жилой части здания.

Видео перекрытие первого и второго этажа

Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам и лагам.

Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам и лагам чаще всего производят в частных и малоэтажных жилых домах. Они состоят из несущей деревянной балки или лаги пола, меж балочного, лагового заполнителя (тепло-звукоизоляция) и верхнего финишного чистового слоя пола. Нижняя часть меж балочного и меж лагового заполнения перекрытия пола дома называется накатом (черные полы), на который укладывается тепло-звукоизоляция.

Делая дом теплым, стараются обеспечить необходимую теплоизоляцию стен, насколько возможно улучшить теплоизоляционные свойства окон, используют современные материалы для снижения тепло потерь через чердачное перекрытие. Чтобы в помещении было комфортно, нужно правильно выполнить устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам, лагам и настелить полы учитывая особенности их эксплуатации.

Перекрытия в доме нужны для того, чтобы разделить этажи дома, а также для отделения цокольного этажа и чердачного помещения.

Меж этажные перекрытия дома бывают балочными и без балочными. Изготавливают их из разных строительных материалов, как например дерева, железа и бетона.

Содержание

Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам, лагам помогает решить такие проблемы:

1. Балки создают дополнительную жёсткость и прочность для перекрытия

2. Усиливают звукоизоляцию и теплоизоляцию

3. Приводит в норму показатели проницания пара и воздуха

Виды деревянных балок:

• Брусовые

Наиболее встречаемый материал для изготовления балок пола дома. Высота у них 14 – 24 см, а толщина 5 – 16 см.

• Из бревна

Самый дешёвый вариант. Бревно отлично справляется с дополнительной нагрузкой, но оно не гибкий материал. Для устройства перекрытий пола дома используют только те балки, которые сушились около года.

• Досочные, лаги.

Лаги экономят средства и расход материалов для укладки перекрытия пола дома. Обладют низкой пожаробезопасностью. Также лаги обладют низкой звукоизоляцией и малым сроком службы. Используют их в основном для чердачных помещений. Те, кто всё — таки выбирают именно лаги для устройства перекрытия пола дома, используют такой метод для их усиления: скрепляют по длине две доски вместе. Для скрепления используют саморезы. Такая конструкция хорошо справляется с нагрузками.

Выбор балок, лаг по сечению.

Сечение балок и лаг зависит от того, какая предполагается нагрузка на них. Нагрузка бывает постоянная и переменная. Постоянная нагрузка получается вследствие постоянной ходьбы и перетаскивания мебели. Переменная зависит от того, сколько в данный момент на ней находится людей и мебели.

Методы укладки перекрытия пола дома по деревянным балкам, лагам.

• Монтаж цельных балок из дерева

• Монтаж лагами, можно срощенными (усиленными)

• Короткие прогоны

Положительные стороны устройства перекрытия пола дома по деревянным балкам, лагам.

• Быстрота монтажа

• Вероятность применения изоляции

• Небольшая цена

• Простота обращения с ними. Можно самостоятельно всё сделать.

• Небольшая масса

Отрицательные стороны деревянных балок и лаг.

• Неустойчивость

• Необходимость в защитной обработке дерева

• Небольшая длина (не более 6 м)

Меньшей теплопроводностью обладают полы настилаемые по балкам, лагам с черновыми полами, но обходятся они немного дороже и установка их, как и ремонт, немного сложнее.

Выбор  деревянных брусьев для балок и лаг перекрытия пола дома

При выборе брусьев балок для устройства пола дома, отдавать предпочтение следует сечению, имеющую большую высоту по сравнению с шириной.

Тщательно выбирайте брусья (бревна) для балок, проследите за тем, чтобы они не были заражены грибком, были прямыми, не сучковатые, не сбежистые. Как правильно выбирать пиломатериал, вы можете прочитать в статье Определяем качество пиломатериалов.

Технология устройства перекрытия пола дома по деревянным балкам, лагам.

Деревянные балки и лаги перекрытия пола дома первого этажа в бревенчатых или брусовых домах укладываются на кирпичные столбы толщиной в 1-1,5 кирпича (под них желательно выкопать небольшие ямы под ширину столбов и залить бетоном на 15-20 см.) на расстоянии 70-80 см. друг от друга , на цоколь здания и врубаются между первым и вторым венцом.

Для предохранения балок и лаг перекрытия от загнивания их укладывают на столбы с прокладкой толя в два слоя с обработанным обрезком доски.

Если дом бревенчатый или брусовый и стоит на столбчатом фундаменте, то балки перекрытия пола дома должны поддерживаться не менее чем двумя венцами. При ленточном фундаменте балки можно врубать в нижний венец.

При строительстве кирпичных домов концы балок и лаг перекрытия закладываются в стены на 25-27 см.

Концы балок и лаг нужно обертывать толстой пленкой или толем чтобы предохранить их от сырости и при укладке следить за тем, чтобы их торцы не соприкасались с кирпичной кладкой стен, т. е. оставался зазор 2-3 см. Осмаливать или обертывать торцы балок и лаг не нужно, так как это способствует их загниванию.

Таблица определения сечения балок для пола.

Устройство деревянных балок и лаг перекрытия пола дома.

Монтаж перекрытия из деревянных балок пола дома состоит из следующих этапов:

1. В первую очередь необходимо рассчитать сечение балки

2. Закупка материала

3. Обработка материалов защитными средствами

4. Выбирают наиболее подходящие средства креплений

5. Монтаж балок и лаг

Заранее заготавливают балки и лаги определённого размера. Укладывать их начинают с самых крайних. Затем крайние балки проверяются с помощью уровня. После между ними по краям протягивают верёвки и по ним, так же при помощи уровня проверяют горизонтальность, чтобы одна балка или лага не лежала выше другой во избежания уклона будущих полов. Далее монтируются балки перекрытия пола дома в промежутках определяя высоту их укладки при помощи тех же натянутых веревок. Расстояние между балками, лагами пола дома не должно быть разным.

Располагать деревянные балки, лаги перекрытия пола дома нужно на расстоянии 50-100 см. При устройстве перекрытия деревянных полов балки и лаги большего сечения располагаются на большем расстоянии друг от друга, а меньшего соответственно на меньшем.

После того, как все балки или лаги перекрытия пола дома проверят по уровню и по ровности расположения, можно приступить к устройству черных полов и настилу досок.

Источник-Построй дом сам.

Установка лаг перекрытия — Чистое домостроение

После того, как вы установили откосы и опорные балки, пришло время обрамлять настил первого этажа. Еще раз взгляните на план каркаса и отметьте любые специальные материалы и детали. В этом доме, например, есть большой проем в раме для лестницы. Каркас пола выполнен из габаритных пиломатериалов, но для усиления каркаса в определенных местах были указаны LVL.

Расположение балок перекрытия

Наиболее распространенное расстояние между полами, стенами и каркасом крыши составляет 16 дюймов, и именно его мы использовали в этом проекте. Это означает, что осевая линия каждой балки, стойки или стропила находится на расстоянии 16 дюймов от центра их ближайшего соседа, если только на планах не предусмотрено какое-либо исключение. Этот размер может показаться произвольным, но вы поймете его ценность по мере продвижения кадра: он идеально подходит для поддержки стандартных 4 футов. на 8 футов. обшивка панелями с минимумом отходов. Раскладка балок выполняется непосредственно на грязевых подоконниках, которые проходят вдоль длинного размера дома.

Чтобы начать разметку, прицепите конец ленты к краю глинистой отмели. В этот момент заманчиво делать отметки через каждые 16 дюймов, но тогда край каждой балки будет на 16 дюймов.

отметка, а не осевая линия. Эта распространенная ошибка становится до боли очевидной, когда первый лист обшивки либо не дотягивает до балки, либо полностью ее закрывает. Поверьте, все плотники хотя бы раз в жизни совершают эту ошибку. Чтобы избежать этого, вычтите ¾ дюйма (половину толщины балки) из каждой ленты шириной 16 дюймов. о.к. маркеры. Таким образом, метки компоновки падают на 15¼ дюйма, 31¼ дюйма и так далее. Отметьте эти точки, проведите линию поперек бруса и обязательно поставьте крестик на той стороне линии, где балка должна падать. Соответствующее расположение балок должно быть отмечено на опорной балке, но в этом случае мы сделали разметку до того, как балка была поднята на место, чтобы бригаде не пришлось использовать лестницы, чтобы сделать это позже.

Маркировка макета Возьмите за привычку делать маленькую букву V или стрелочку в каждой точке макета (фото внизу слева). Это потому, что одну строку сложнее читать и она менее точна. Затем в каждой точке раскладки проведите линию поперек пиломатериала и отметьте X на той стороне, где будет располагаться каркас (фото внизу справа). Эта стратегия устраняет еще одну распространенную ошибку: прибивание пиломатериалов не к той стороне линии разметки. Возьмите за привычку делать маленькую букву V или стрелку в каждой точке макета Затем в каждой точке раскладки проведите линию поперек пиломатериала и отметьте X на той стороне, где будет располагаться каркас

Балки перекрываются на опорной балке, поэтому вместо отметки X на той стороне, где находится балка, отметьте F (передняя балка) на одной стороне линии и B (задняя балка) на другой стороне. .

После того, как расположение балок будет отмечено на грязевых подоконниках, вернитесь и разметьте любой специальный каркас, например, каркас вокруг лестничной клетки. В этом доме внутренний край лестничного проема находится в 12 футах от правого конца дома, а прогон — в 9футов в ширину (измерение, полученное из плана первого этажа). Первый шаг — провести измерение от правого конца дома до внутреннего края проема, или 12 футов. Поскольку в этом месте уже будет балка, мы решили разместить LVL прямо рядом с балкой, что немного сдвинуло LVL (на ¾ дюйма), но недостаточно, чтобы повлиять на будущий кадр. Оттуда мы измерили общую ширину погони (9 футов), чтобы найти LVL для другой стороны.

Последним шагом в компоновке балок является нанесение меловой линии, указывающей, где будут падать концы балок. Эта линия также указывает на внутреннюю сторону балки обода.

Для центрирования балок на 16-дюймовом макет, направляющие должны быть сделаны на ¾ дюйма (или на половину ширины двойного запаса) с одной стороны от точек макета на ленте.

Балки, изготовленные из габаритных пиломатериалов, перекрываются на опорной балке, поэтому на одной стороне линии отмечена буква F, указывающая, где должны приземляться передние балки; a B определяет местонахождение задних балок.

Прямая линия, нанесенная на грязевой порог, указывает размещение балок, оставляя место для краевой балки. (Местные нормы ветровой нагрузки требуют показанных здесь деталей анкерных болтов.)

Измерение расстояния между балками Альтернативным способом размещения балок является отметка края первой балки для правильного выравнивания по центру. Частично вбейте гвоздь в эту отметку и закрепите ленту на шляпке гвоздя. Затем отметьте остальную часть макета на уровне 16 дюймов. приращения, показанные на ленте. Я бы использовал этот метод только для 16-дюймового о.к. компоновка, однако. Измерения любых изменений в каркасе всегда следует проводить от края осадка, чтобы обеспечить точность. Сделайте первую отметку на 15¼ дюймах. Затем закрепите ленту на гвозде и сделайте разметку на 16-дюймовом расстоянии. приращения.

Установка балок

В этом доме балки устанавливались в два этапа. Сначала были установлены балки на передней половине дома, а затем на задней половине дома.

Расположение опорной балки означало, что 12-фут. балок было бы достаточно в передней части дома. Когда каждую балку вытаскивали из сваи, ее проверяли, чтобы убедиться, что конец подоконника ровный. Затем каждая балка была уложена на опорную балку и осыпь в процессе, называемом нагрузкой. Загрузка балок требует некоторой практики, но это просто вопрос надевания одной балки на другую, которая уже установлена. Это делает погрузку балок безопасной работой одного человека. Когда балки были загружены, член бригады увенчал каждую из них и нарисовал стрелку, указывающую, какой край должен быть обращен вверх. Чтобы избежать ошибок позже, стрелки короны были ориентированы так, чтобы все они были обращены в том же направлении, что и балки, лежащие горизонтально.

Чтобы установить балки на место, сдвиньте их к балке поверх соседней, уже лежащей ровно между грязевым подоконником и опорной балкой. Когда балки загружены и готовы к установке, увенчайте каждую из них, отметьте направление короны буквой V. , и направьте все V в одном направлении.

Первые установленные балки предназначены для удержания опорной балки прямо. Если вы просто устанавливаете балки с одного конца дома и работаете в направлении другого конца, вы можете почти гарантировать, что балка сдвинется с места. Итак, в этом случае мы выбрали балки с каждой стороны лестничного макета в качестве первых балок. В правом конце дома мы измерили расстояние от линии компоновки краевой балки до края опорной балки и свернули первую балку по краю. Затем мы перенесли этот размер на нижний край балки и сделали разметку. Член бригады у грязевого порога прибил балку к грязевому порогу, выровняв ее по меловой линии краевого бруса. Второй член бригады постукивал по балке до тех пор, пока она не совпадала с отметкой на балке, а затем прибивал балку к балке. Мы повторяли эту процедуру до тех пор, пока четыре балки не удерживали балку прямо по всей ее длине. После этого можно было безопасно закатать и прибить оставшиеся балки, начиная с краевой балки на одном конце. Когда все балки в передней части дома были закреплены, мы установили LVL для лестничного проема. LVL имеют ширину целых 10 дюймов, поэтому каждый пришлось сократить до 9.¼ дюйма, чтобы соответствовать фактической ширине 2×10. После того, как LVL встали на свои места, они были прибиты гвоздями.

Первые балки, прибитые гвоздями, удерживают балку прямо и предотвращают ее соскальзывание при установке последующих балок. Когда балка будет стабилизирована, сверните оставшиеся балки по краю и прибейте их к макету. затем лестничный проем встанет на место.

После того, как балки в передней части дома были на месте, мы занялись задними балками. Чтобы загрузить заднюю часть, на вилочный погрузчик были сложены балки, чтобы бригада могла легко их разложить. Эти балки должны были быть чуть более 14 футов в длину, чтобы перекрывать балку, а это означало, что 16 футов. пиломатериал был указан в списке материалов. Но вместо того, чтобы тратить лишнюю пару футов, позволяя ей перекрывать передние балки, мы отрезали излишки от каждой балки и сложили их друг на друга, чтобы позже использовать для блокировки.

Когда балка удерживается на месте передними балками, задние балки можно легко загрузить и установить.

Разметка и установка задних балок были простыми, за исключением проема переборки в фундаменте. Здесь краевую балку пришлось удвоить, чтобы создать перемычку, перекрывающую это отверстие, поэтому балки, которые приземлялись над переборкой, были сдвинуты внутрь на 1½ дюйма, чтобы приспособиться к дополнительной толщине краевой балки. Эта дополнительная длина краевой балки была обрезана, чтобы поместиться между балками, ближайшими к сторонам переборки, и была прибита к этим балкам (см. фото ниже). Когда позже была установлена ​​ободная балка, она сформировала вторую половину коллектора.

Для переборки требовался перемычка, чтобы перекрыть проем, поэтому к укороченным балкам был прибит дополнительный слой краевой балки. Основная балка обода сама по себе образует вторую половину перемычки, когда две части будут прибиты вместе.

Установка краевых балок Краевые лаги, идущие параллельно лагам пола, устанавливаются вместе с лагами. Перпендикулярные краевые балки — те, которые закрывают концы балок — могут быть установлены либо при входе балок пола, либо добавлены после того, как балки будут на месте. Их роль заключается в том, чтобы удерживать концы балок перекрытия вертикально и перпендикулярно грязевым подоконникам.

Начните с прибивания концов параллельных краевых балок к перпендикулярным ребрам по углам. Затем прибейте обода к грязевым порогам, чтобы плотно прижать их к нижним углам балок. Теперь зацепите ленту за край обода и совместите центр первой стандартной балки с отметкой на ленте. Вбейте гвоздь через обод и в верхнюю часть этой балки, чтобы удержать ее на месте. Зацепите ленту за край первой балки и выровняйте следующую балку по разметке. Закрепите его гвоздем вверху. Держите ленту на первой балке и продолжайте движение вниз по ряду, прибивая верхние части всех балок на макете. Проверьте, когда вы идете, чтобы убедиться, что балки перпендикулярны верхнему краю балки обода и не слегка скручены. Когда верхняя часть каждой балки будет закреплена гвоздем, вернитесь назад и вбейте остальные гвозди через ободки в балки.

Установка перемычек Последней крупной частью каркаса пола, которая должна была быть установлена ​​в этом задании, была перемычка LVL, которая помещалась между сдвоенными LVL с каждой стороны лестничного проема. После того, как расположение заголовка было выложено, мы прибили временные блоки к нижней части LVL для поддержки заголовка. После того, как перемычка была прибита гвоздями, мы сняли блоки и установили на место подвески из металлических балок. Короткие короткие балки завершили каркас от перемычки до опорной балки. Позже были добавлены подвесы для балок, чтобы соединить стойки с перемычкой LVL.

Последние балки представляют собой короткие отрезки, идущие от опорной балки к перемычке лестничного марша.

Как укрепить лаги пола снизу

Укрепление лаг пола становится необходимым, когда пол вашего дома начинает шататься или подпрыгивать.

В старых домах балки начинают трескаться или провисать из-за многолетней деградации.

6 способов укрепить балки пола 

Чтобы укрепить балки пола, заблокируйте балки, прибив между ними брусок. Другой метод — связать балки куском пиломатериала. Фанера и стальные листы также эффективны для увеличения прочности конических балок.

Другим решением является установка промежуточной балки или стены под упругими балками для их поддержки.

После многих лет эксплуатации качество лаг ухудшается. Они начинают терять свою прочность, что впоследствии приводит к провисанию или растрескиванию полов.

Если пролеты балок пола слишком велики, они могут со временем начать подпрыгивать или раскачиваться.

Какими бы эффективными ни были балки перекрытия, их не так-то просто заменить.

Однако существуют альтернативные подходы, которые можно использовать для усиления балок пола и повышения их удобства использования.

Ниже перечислены некоторые из наиболее широко используемых методов.

1. Использование балок или стен в качестве опоры для балок перекрытия

 Использование балок или стен в качестве опоры для балок перекрытия — отличный способ их укрепить.

Этот вариант подходит для случаев, когда пространство не ограничено и добавление столбцов не снижает эффективность дизайна.

Если препятствия и потеря свободного пространства не являются проблемой, балки и колонны обеспечивают достаточную прочность балок.

Они применимы даже к подвалам. Аспекты, о которых нужно позаботиться, — это конфигурация балок и колонн.

При добавлении балок важно предусмотреть надлежащее основание для поддержки колонн.

Обычно для деревянных балок требуются фундаменты небольших размеров, но в случае стальных балок больший размер фундамента может оказаться более оптимальным в зависимости от нагрузки на балку.

Жесткость балки напрямую зависит от расстояния между каждой колонной и фундаментом.

Чем ближе расположены колонны и фундаменты, тем большую прочность будет оказывать балка в качестве опоры для балок перекрытия.

Фундамент можно создать, вырезав отверстие в земле под фундаментом и заполнив его бетоном.

Затем под пролетом перекрытия с помощью гидравлических домкратов закрепляется балка, а между балкой и фундаментом устанавливается колонна.

Вместо деревянных балок для усиления перекрытий можно также использовать нестандартные балки.

Сборные балки обеспечивают большую прочность и могут быть включены, если нагрузка на перекрытие дает очень большое значение. Точно так же можно возвести стену для поддержки балок снизу.

Усиление балки перекрытия с опорой на балку

Вас может заинтересовать это- Балки, балки и балки

2. Объединение балок для усиления балок перекрытия

Если одной балки недостаточно, попробуйте добавить другую балку рядом с существующей.

Этот процесс, известный как сращивание балок, доказал свою эффективность в повышении прочности и устойчивости балок пола.

Размер родственной балки может быть таким же, как у оригинальной балки, но, с другой стороны, использование более высокой балки обеспечивает большее сопротивление.

При условии, что более высокая балка должна быть надрезана, чтобы соответствовать фиксированному уровню исходной балки.

Увеличенная глубина обеспечивает большую прочность и значительно снижает раскачивание балок.

Деревянные балки из инженерной стали можно использовать вместо стандартных деревянных балок.

Родственные балки могут быть применены к обеим сторонам оригинала, когда требуется большая жесткость.

Если существующие балки провисают или прогибаются вниз, их сначала поддомкрачивают, а затем прикрепляют родственную балку для их выравнивания.

Клей, используемый между обеими балками, дополнительно помогает уменьшить скрипящие звуки, которые могут возникать из-за износа балок.

Верх родственной балки выровнен с оригиналом. Нижняя часть, если она длиннее, отрезается от середины и затем опирается на подоконник.

Гвозди от 10d до 16d затем используются для соединения балок.

3. Использование фанерных полос

Когда площадь пола ограничена, а родственные балки не кажутся подходящим выбором, фанерные полосы служат отличной заменой. Две полосы гибкой фанеры крепятся к одной стороне качающейся балки перекрытия.

Фанерные планки не только короче, но и легче и гибче, что значительно упрощает процесс их монтажа. Особенно в помещениях, где нельзя добавить полноразмерные балки.

Полосы фанеры 3/4 дюйма вырезаются и подгоняются под размеры существующей балки пола. Соединение делается прочным с помощью прочного строительного клея.

Одним из основных повторяющихся неудобств является отскок, который со временем появляется на полу. В таких случаях замена старых полов может оказаться нецелесообразным вариантом.

В качестве альтернативы рекомендуется использовать фанерные полосы, чтобы уменьшить отскок на существующих полах.

Обычно доски используются для устройства полов над балками. При рассмотрении вопроса о реконструкции или замене старого пола или даже при добавлении нового можно рассмотреть фанеру.

Фанерный черный пол можно прибить к существующим балкам пола, образуя обшивку поверх существующего настила. Следовательно, гибкость фанеры значительно снижает колебания пола.

Фанера также предлагает решение для укрепления балок вторых этажей домов, где доступ к балкам через потолок первого этажа затруднен.

Переход материала и сам процесс установки стали более удобными при выборе фанеры.

В дополнение к верхней стороне балок перекрытия фанерная обшивка также может быть установлена ​​в нижней части балок.

Обшивка пола фанерой наносится путем нанесения большого количества строительного клея на старые ветхие доски.

Новые листы укладываются перпендикулярно лагам пола. Шурупы или гвозди, имеющие достаточную длину, проникают сквозь обшивку и в балки.

Тот же метод можно применить для установки обшивки на нижней стороне, если уровень балок одинаков по всему настилу.

Если уровень отличается более чем на ½ дюйма, обшивка не может быть выполнена с использованием этого метода.

Усиление балок с помощью фанерных плит

4. Использование металлических накладок

Обмотка балок стальными лентами помогает более эффективно распределять нагрузки по концам

Самый эффективный способ сделать это — начать обвязку с верхней части одной стороны балки, затем по направлению к нижней части среднего пролета балки, а затем снова по направлению к верхней части другого конца балки. балка

Нагрузка, приложенная к центру балки в этой конфигурации, распределяется вместе с гвоздями, проходящими через балки.

Металлические хомуты достаточно просты в установке. Сначала с помощью домкратов поднимают балки и устанавливают временную опору балки. Поднятие балок помогает обеспечить плотное прилегание металла при снятии домкратов.

Начните с верхней части одного конца, забивая металлические соединительные гвозди вдоль каждого отверстия на протяжении первых 2 футов, после чего пробивайте отверстия через каждые 6 дюймов таким же образом прибивая противоположную сторону.

 Лямка должна быть аккуратно сложена вдоль дна в середине пролета. При необходимости можно установить дополнительные ремни для дополнительной поддержки. После установки ремней снимите временную опору балки.

Металлическая обмотка для усиления балок пола

5. Использование стальных пластин

Сталь можно использовать для усиления различных типов балок пола. Один из таких методов называется методом стальной планки.

В этом методе стальные пластины вставляются между двумя соседними балками перекрытия и скрепляются болтами на концах.

Для достижения максимальной эффективности убедитесь, что пластины проходят по всей длине балок. Таким образом, пластины поддерживаются на концах.

Использование стальных пластин ограничивает пространство для сверления. Следовательно, это может затруднить процесс прохождения воздуховодов и проводов.

Хотя сталь обеспечивает большую прочность, общие преимущества использования простой деревянной родственной балки могут быть более практичными.

Усиление лаг перекрытия стальными лагами

6. Блокировкой лаг перекрытия

Массивная блокировка — это еще один метод, используемый для улучшения характеристик спроектированных двутавровых балок и ферм.

Использование деревянных блоков между соседними балками помогает более равномерно распределять вес вдоль балок.

Блокировка балки пола эффективна только в том случае, если она тугая.

Металлические и деревянные блоки со временем расшатываются из-за расширения и сжатия.

Усадка и просачивание также могут представлять угрозу для системы.

Лучшее время для применения метода блокировки – ранняя весна, когда содержание влаги в балках самое низкое.

Это потому, что этот метод лучше всего работает, когда балки сухие.

Блоки вырезаны в пропорциях, немного превышающих пространство, предлагаемое балками. Это гарантирует, что блоки будут плотно упакованы.

Затем они устанавливаются перпендикулярно балкам.

Если воздуховоды мешают, используйте два отдельных блока меньшего размера.

Вбить гвозди в балки и блоки.

Дополнительная поддержка может быть обеспечена за счет создания большего количества блоков на равном расстоянии друг от друга.

Усиление балки пола с помощью блокировки

7. Другие варианты

Увеличение площади ленточной балки в раме также может быть хорошим вариантом для уменьшения раскачивания пола.

Это можно сделать путем установки двойных ленточных балок по продольным сторонам периметра

Как лучше всего усилить балки?

Лучший способ укрепить балки перекрытий — обеспечить опору в промежуточных пролетах с помощью балок или стен. Но ограниченность пространства может сделать это непрактичным в некоторых ситуациях.

Стальная арматура и металлическая обертка также весьма эффективны, но являются дорогостоящими по сравнению с другими вариантами. Блокировка также может дать достаточную прочность, но склонна к ослаблению.

Сращивание балок легко выполняется, обеспечивает достаточную прочность и является рентабельным. Фанера обладает теми же преимуществами, но имеет еще меньший размер.

Все варианты имеют некоторые преимущества перед другими. Определение наилучшего метода будет зависеть от условий и ограничений сайта.

Если места достаточно, балочная опора будет идеальным решением.

Почему провисают полы?

 В жилых домах полы со временем могут начать проседать из-за недостаточной поддержки и механизма распределения нагрузки.

Когда балок недостаточно, чтобы выдержать вес вышеперечисленных этажей, существующие балки должны работать тяжелее, и поэтому со временем они начинают ослабевать.

Другая причина, по которой полы начинают проседать, может заключаться в гниении лаг пола.

Если подполье не герметизировано должным образом, может произойти гниение из-за воздействия влаги и влаги на балки.

Во избежание повреждений для сушки балок можно использовать вентиляторы низкого давления и осушители.

Поскольку древесина является распространенным материалом, используемым для изготовления балочных систем, плесень может образоваться и разъедать прочность системы. Действие термитов также может привести к гниению балок.

Грунт, находящийся под фундаментом, может иметь ограниченную несущую способность, в результате чего нагрузка вызывает ударный эффект. Таким образом, плохая почва также может вызвать провисание полов, вызывая осадку фундаментов и колонн.

Для конструкций с большим пролетом выберите фермы пола вместо балок пола, чтобы предотвратить провисание.

Каковы признаки повреждения балок перекрытия?

• Влага вызывает гниение древесины.
• Из-за влаги начинает развиваться плесень.
• Начинается провисание полов.
• В балках могут образоваться трещины.
• Могут появиться наклоны и неровности полов.

Сколько стоит усиление лаг пола?

Затраты на замену балок перекрытия довольно высоки и составляют от 6000$ до 1000$. Цена может увеличиться до 20000$, если требуются домкраты.

 В качестве альтернативы, использование методов усиления для укрепления существующих балок намного дешевле. Рассмотрите вариант совмещения балок, где общая стоимость совмещения системы балок пола составляет от 100 до 300 долларов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Ослабляет ли балка просверливание отверстий?

Сверление отверстий в балках ослабит прочность балок пола. Степень, в которой это происходит, зависит от размера просверленного отверстия. Следовательно, допустимый предел отверстия — диаметр, равный 1/3 глубины балки.