Как конопатить сруб своими руками: правила, инструмент, инструкция

Процесс конопатки сруба представляет собой укладку изолятора, которую можно провести как время строительства, так спустя несколько лет, когда здание даст усадку и в нем появятся новые щели. Ее проводят и по необходимости, когда в помещениях появляются сквозняки, и при капитальном ремонте. Чтобы правильно выполнить работы, потребуется специальный инструмент для конопатки сруба и теплоизоляционные материалы. Особых навыков не потребуется, так как вся технология сводится к заполнению пустот в стене волокнистым материалом или обычным мхом, принесенным из леса и просушенным. Рассмотрим в статье, как конопатить сруб с помощью разных материалов.

Все о конопатке сруба

Материалы
Необходимые инструменты
Тонкости укладки утеплителя при строительстве
Утепление неформованными волокнами
Использование натурального мха
Утепление ленточными материалами
Применение современных герметиков

Некоторые из них используются не одну сотню лет. По качеству они не хуже, чем современная минвата или синтетический герметик. При правильной укладке они прослужат долго, обеспечивая надежную защиту от холода и сквозняков.

Instagram @dom_karkasnik

• Джут — растительное волокно, обладающее высокой прочностью. Оно не портится под воздействием сырости и подходит даже для бань и сырых цокольных ярусов, контактирующих с грунтом. Производится в виде тюковой пакли, канатов и полотна, состоящего из коротких ворсин. Джут имеет мягкую структуру. С ним удобно работать. Срок службы — от 3 до 5 лет.
• Пакля — ее изготавливают из джута, пеньки и натурального льна. Пенька и лен подвержены гниению, поэтому лучше их не использовать во влажной среде без пропитки антисептиками. Изделия производятся в рулонах или в виде бесформенной массы, расфасованной в мешки. Структура обладает высокой плотностью и проводит холод лучше, чем другие утеплители. По этой же причине ее сложнее законопачивать щели. Пакля для конопатки сруба служит не более 3-4 лет, по истечении срока службы ее лучше заменить.
• Войлок — выпускается в рулонах. В него часто добавляют добавки, понижающие проводимость, однако они могут снижать паропроницаемость. Из-за этого стены дышат хуже. Натуральный компонент, изготовленный без добавок, эффективнее и долговечнее своих аналогов, но портится под воздействием бактерий. Кроме того, внутри может завестись моль.
• Льноватин — полотно из коротких льняных волокон. Он не содержит химических примесей и плохо проводит температуру. Его структура активно поглощает влагу из бревен, защищая их от гниения. Льноватин не портится от сырости, но в нем могут завестись насекомые. Перед укладкой необходимо провести обработку утеплителя антисептическим раствором. При высокой температуре в парилке антисептические пропитки начинают выделять вещества с резким запахом, поэтому льноватин применяется в основном для наружных стен обычных жилых и дачных домов. Срок его службы — не более 3 лет.
• Мох — один из самых эффективных утеплителей. Он не нуждается в антибактериальной пропитке, так как сам выделяет вещество, препятствующее образованию микроорганизмов. Его собирают в лесу, после чего очищают от земли и просушивают. Без просушки стены будут сырыми. Если же сушить слишком долго, мох начнет рассыпаться при надавливании. Существуют заводские изделия, но они встречаются редко и стоят дорого. Чтобы правильно провести укладку, необходимы особые навыки.
• Синтетические герметики — их используют как пропитку для волокнистых материалов либо просто заполняют ими пустоты. Герметики выпускают в форме вытянутых круглых и прямоугольных брикетов. Их применяют только для оцилиндрованных бревен с полукруглыми пазами. Покрытие заполняет все пустоты и служит в несколько раз дольше своих природных аналогов.

Instagram @_propitka_djut_

• Наборная лопатка — ей проводят основную работу. Представляет собой прямое лезвие на рукояти, зауженное спереди. Длина лезвия составляет около 20 см. Ширина у рукояти — 15 см, на конце — 10 см. Затачивать инструмент не нужно — иначе он порвет ткань и испортит массив. Толщина на конце — 5 мм. Общая длина изделия — 30-40 см. Его вытачивают из твердой древесины или сваривают из стали.
• Кривое металлическое зубило с рабочей стороной 5 см. Им удобно работать в углах и на закругленных участках.
• Лопатка с треугольным углублением — ей подбирают волокна и скручивают из них ровные валики.
• Ровный клин шириной 3 см — им расшивают щели.
• Киянка из массива — ей ударяют по рукояти деревянных инструментов. Металлический молоток их быстро приведет в негодность.

Рабочая сторона нуждается в тщательной шлифовке. Шероховатая поверхность постоянной цепляется за петли и вырывает их из шва.

Обычные столярные инструменты плохо подходят для укладки и трамбовки утеплителя. Во-первых, ими не удобно проконопачивать пустоты, во-вторых, они повредят изолятор либо сами придут в негодность.

Instagram @dom_karkasnik

Конопатку сруба своими руками можно осуществлять разными способами.

Способы уплотнения швов

• Массу либо полотно расстилают на каждом ряде бревен (венце) так, чтобы края свешивались с обеих сторон. Затем устанавливают следующий венец. Концы трамбуют после возведения кровли. Если забивать их до того, как все ряды уложены и стеновая конструкция получила полную и равномерную нагрузку, дом может перекосить, так как полотно оказывает значительное давление на каждый ярус. Технология не отличается в зависимости от высоты, назначения и архитектурных особенностей постройки.
• Утеплитель заколачивают в пустые зазоры после возведения кровли. Для работы хорошо подходит ленточный материал или веревка. Волокна с обеих сторон вбивают в щели так, чтобы они свисали вниз на 5 см, затем сворачивают из них валики и заполняют ими свободное пространство. Делать это нужно сразу на всех стенах, обходя венец по периметру.
  Если утеплить сначала одну сторону, расстояние между ярусами увеличится и возникнет заметный перекос, который будет сложно исправить. Во избежание ошибок рекомендуется использовать строительный уровень.

Чаще используют первый способ, так как он удобнее и эффективнее. При капитальном ремонте подойдет второй.

Instagram @uteplin24

Можно ли конопатить сруб зимой

Лучше выбрать для работ теплый период. Осенью и весной идут дожди, а от земли поднимается сырость. Утеплительную ни в коем случае нельзя мочить. Сухой морозный воздух безопасен, если утеплитель не нуждается в просушке. Замерзшую воду необходимо удалить. Сделать это на свежем морозном воздухе не удастся. Работу придется отложить на время снегопада и сильного ветра. При сильном морозе древесина расширяется за счет замерзания воды в ее структуре. При оттаивании она возвращается в исходное состояние и швы разуплотняются.

Instagram @_propitka_djut_

Паклю укладывают на нижний венец слоем 2-4 см. Концы должны свисать на 10 см с каждой стороны. Сверху устанавливают второй ряд бревен и покрывают его паклей. Таким образом собирают весь дом.

Instagram @uteplin24

После монтажа кровельного покрытия переходят ко второй стадии. Концы подворачивают и плотно забивают в швы. В результате образуется твердый непрерывный валик. Для работы подойдут деревянные инструменты. Они мягче стальных и меньше повреждают волокна. Двигаться лучше от углов к центру. Уплотнению углов следует уделить особое внимание, так как в этих местах больше пустот. Кроме того, на стыках холод передается не от одной, а сразу от двух поверхностей, перпендикулярных друг другу.

Сначала обходят по периметру нижний венец, затем постепенно поднимаются наверх. При необходимости в швы добавляют несколько прядей. Их уплотняют до тех пор, пока остается место. Массу сворачивают, делая веревку толщиной 1-2 см, прикладывают ее к поверхности и загоняют внутрь. Есть другой метод, при котором пряди располагают перпендикулярно шву и погружают их, ударяя по центру.

Чтобы загнать внутрь побольше пакли, придется приложить силу. Важно не переусердствовать. При слишком интенсивном давлении ряд поднимется на большую высоту и связь нижним венцом ослабнет. Обычно верх одноэтажного дома поднимается лишь на 10 см. Не допустить перекосов поможет строительный уровень.

Иногда брусья прилегают друг к другу слишком плотно. Как правило, с другой стороны образуется свободное пространство. Лучше не пытаться вбить материал в узком месте и положить его побольше там, где это возможно.

Образовавшиеся валики должны быть плотными. Если прядь удается вырвать руками, работа не завершена, и ее необходимо продолжить.

Обрабатывать следует не только пространство между бревнами, но и щели в них. Излишки срезают, затем производят шлифовку.

Углы дополнительно заполняют и трамбуют инструментом с кривым лезвием, повторяющим их изгибы. Чтобы повысить уровень теплоизоляции, стыки обшивают рейками, положив под них паклю, которая полностью заполнит внутреннее пространство.

Instagram @_domaizbrevna_

Мох собирают осенью в лесу. В этот период его становится больше. Кроме того, ближе к зиме количество насекомых внутри не так велико, как в теплый период. Для сбора подходит сухая солнечная погода, когда грунт не пропитан дождевой водой. Летом он слишком сухой.

В некоторых регионах найти природный уплотнитель невозможно — для работы подходит только сфагнум и «кукушкин лен». В этом случае приходится использовать покупной.

Подготовка материала

Сначала его очищают от мусора и почвы, затем просушивают, разложив поперек бревен. Концы должны свисать в стороны на 5-10 см. Пучки укладывают вплотную, чтобы не допустить пересушки, формируя из них однородный слой, одинаковый по толщине на всех участках. Толщина его составляет 10-15 см. Над дверными и оконными проемами, где теплопотери особенно велики, толщину увеличивают. Важно не пересушить изолятор, иначе стебли потеряют гибкость и будут ломаться при надавливании.

Pixabay

Как провести укладку

На подсохший слой устанавливают ряд бревен или брусьев по периметру всего здания. Сверху делают настил из мха. После короткой просушки кладут следующий венец. Таким образом поднимаются до стропил. После возведения стен и кровли проводят уплотнение зазоров. Нужно стараться при ударе не повредить массив, так как мох очень мягкий.

Pixabay

Конопатка сруба джутом, рулонным войлоком и льноватином занимает меньше времени. Ее проводят на стадии строительства и во время ремонта. В первом случае рулоны раскатывают на каждом венце. Их ширина должна быть больше основания на несколько сантиметров, чтобы края свисали с обеих сторон. Затем монтируют очередной ярус, а края утрамбовывают.

Во втором случае, когда все ярусы уже стоят на своих местах, рулон раскатывают на земле вдоль шва по его длине. Он должен лежать свободно. Натягивать его не нужно. Ткань берут за свободный конец и погружают в щель, ударяя в центр полотна. При этом оставляют два параллельных края по 5-7 см. Движение ведут от одного угла до другого. Ткань обрезают по длине стены с запасом 30 см, поскольку при забивании она комкается.

Instagram @uteplin24

Instagram @uteplin24

Instagram @uteplin24

На следующем этапе торчащие концы подворачивают и полностью вбивают в шов. Одного слоя будет мало. Нужно два или три. Готовый валик выступает на поверхность на 3-5 мм. Если его можно вырвать руками, необходимо продолжить трамбовку.

Instagram @676733dvk

Instagram @676733dvk

Instagram @dom_karkasnik

Instagram @676733dvk

Работа кропотливая. Она отнимает много сил и времени, но при правильном выполнении всех правил дом будет сохранять тепло даже в самый сильный мороз.

Инструкцию по утеплению ленточным материалом смотрите на видео.

Герметики можно сочетать с традиционными технологиями либо применять отдельно от них. В комплект входит жгут из пористого полиэтилена. Он не боится влаги, воздействия микроорганизмов и хорошо переносит изменения температуры.

Instagram @tepleedom

Instagram @tepleedom

Instagram @tepleedom

Instagram @tepleedom

К устранению пустот приступают после завершения строительства. Желательно, чтобы к этому моменту дом дал усадку.

Сначала щели расчищают и удаляют из них мусор. Пыль и конденсат стирают тряпкой. Кистью по периметру укладывают грунтовку. Зимой используют каучуковую грунтовку, в теплое время — водную. После ее высыхания в пустоты укладывают полиэтиленовый жгут соответствующего размера и покрывают его герметиком. Его выпускают в виде ленты, пластичной массы в ведрах, а также в баллончиках, вставляющихся в пистолет. Поверхность красят или лакируют бесцветным составом.

заделка швов джутом, мхом или паклей

Основным этапом утепления возведенного сруба из бруса или брёвен является конопатка. Этот процесс представляет собой эффективное уплотнение зазоров и заделку щелей в срубе специальными утеплителями – паклей, мхом, джутом или льноватином.

Содержание статьи

• Основное назначение конопатки
• Материалы для уплотнения сруба
  • Пакля
  • Мох
  • Джут
  • Льноватин
  • Специальные герметики
• Инструменты для конопатки
• Эффективные способы конопатки сруба
  • В растяжку
  • В набор
• Пошаговый процесс конопатки сруба своими руками

Основное назначение конопатки

Уплотнение сруба бани или дома осуществляется после завершения всех строительных и кровельных работ. Конопатка сруба проводится по ряду причин:

• Для сокращения расхода топлива на обогрев внутренних помещений в готовом строении.
• Для устранения зазоров, щелей и прочих неровностей между отдельными элементами строения в результате усадки древесины.
• Для предотвращения появления конденсата и сквозняков при чрезмерных тепловых потерях.
• Для защиты древесины от гниения и разрушения, улучшения теплоемкости готового строения.

Первая конопатка проводится после монтажа венцов и завершения кровельных работ.

Второй этап выполняется после частичной усадки сруба, которая занимает от 6 до 10 месяцев.

Завершающий этап конопачения осуществляется после полной усадки древесины на 5 год эксплуатации.

Конопатка дома или бани из оцилиндрованного бревна обязательно проводится внутри и снаружи строения.

Материалы для уплотнения сруба

Конопатка сруба выполняется с использованием практичных материалов – мха, пакли, джута, льноватина и герметика для древесины. Каждый из них обладает уникальными свойствами.

Пакля

Пакля для конопатки – самый дешевый и доступный материал, используемый для утепления и уплотнения сруба. В отличие от других материалов, пакля имеет множество недостатков, которые снижают ее эксплуатационные характеристики.

Она быстро впитывает лишнюю влагу, поэтому восприимчива к гниению. Паклю достаточно сложно заложить в межвенцовые щели, а поврежденные участки заменить новым материалом.

Пакля склонна к поражению бытовой молью и другими нежелательными организмами.

Мох

Утеплить бревенчатый сруб бани можно при помощи натурального мха. Это надежный и дорогостоящий материал, который достаточно востребован среди начинающих мастеров и профессиональных конопатчиков.

Мох абсолютно экологичен, безопасен и практичен. Кроме того, он обладает уникальными антибактериальными свойствами, при этом обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Джут

Не менее востребованным является джутовый утеплитель, который обладает такими преимуществами, как: долговечность, прочность, устойчивость к гниению и разрушению, высокие теплоизоляционные характеристики.

Льноватин

Благодаря высоким теплоизоляционным и прочностным свойствам, льноватин занимает достойное место среди утеплителей для сруба. Он изготавливается из льняных волокон, соединенных между собой крепежными лентами.

Специальные герметики

Нередко для конопатки сруба используются современные герметики на синтетической основе. Герметики могут использоваться совместно с натуральными уплотнителями – джутом или льноватином. Материал аккуратно наносится на стыки, создавая ровный и аккуратный шов.

Инструменты для конопатки

Для грамотной организации рабочего процесса рекомендуется подготовить необходимые утеплители, а также инструмент для конопатки сруба.

• Конопатка наборная. Внешне напоминает стамеску, которая используется для утепления больших зазоров (шириной до 10 см) и мелких щелей (шириной до 2 см).
• Дорожник для работы с конопаткой.
• Киянка для забивания утеплителя.
• Молоток.
• Утеплитель.

Важно! Для уплотнения сруба рекомендуется использовать деревянные конопатки, которые защищают поверхности бревенчатых элементов от повреждения.

Эффективные способы конопатки сруба

Процесс уплотнения швов между венцами сруба выполняется двумя способами. Для получения высокого результата рекомендуется комбинировать оба варианта.

В растяжку

Подобный способ предусматривает максимальную растяжку утепляющего материала по всей длине шва. Вначале укладывается одна прядь утеплителя в имеющийся зазор. Далее вторая прядь перекручивается, укладывается на первую и забивается конопаткой наборного типа.

Этот способ эффективен при первичной конопатке до усадки сруба. Волокна утеплителя должны находиться в перпендикулярном положении по отношению к бревнам. Концы утеплителя сворачиваются в небольшой плоский валик и забиваются в полученный шов.

В набор

Этот способ подходит для уплотнения сруба после его частичной или полной усадки.

Он предусматривает забивание большого количества утеплителя, а сам процесс выполняется следующим образом: готовится исходная прядь толщиной в 16 мм, далее пряди формируются в петли, после чего каждая петля забивается в зазор в поперечном положении по отношению к щели.

Забивка прядей выполняется конопаткой или киянкой с верхней и нижней стороны. После полной забивки прядей, производится финишное уплотнение с использованием дорожника.

Грамотное утепление сруба из оцилиндровки предусматривает эффективное забивание материала по ярусу – снизу вверх. Вначале выполняется обработка стыка между начальным и последующим венцом. Работы проводятся по периметру строения от угла к углу. После утепления одного яруса, можно приступать к следующему.

В процессе уплотнения особое внимание стоит уделить угловым элементам венцов – пазам и замкам.

Пошаговый процесс конопатки сруба своими руками

Теперь разберёмся как конопатить сруб после его полной усадки, чтобы обеспечить строению максимальную защиту.

Все работы выполняются последовательно с использованием рулонного утеплителя в следующем порядке:

1. Очистка швов между бревнами от скопившегося мусора и предварительного утеплителя, который пришел в негодность. Для чистки поверхностей можно использовать обычный пылесос.
2. Конопатка выполняется только повенцово от одного яруса к другому. Это предотвратит возможный перекос готовой конструкции здания.
3. Утепление выполняется снаружи здания, затем – с внутренней стороны стен.
4. Утеплитель разматывается на длину стены с добавлением 20 см на запас. В процессе конопатки могут образовываться небольшие складки, поэтому материала должно хватить на один ярус.
5. Один конец ленты забивается в щель и фиксируется при помощи киянки.
6. Далее выполняется уплотнение материала с использованием разборной конопатки и молоточка. Для этого утеплитель аккуратно вводится в щель и забивается. Операция проводится несколько раз по всей длине шва. При забивке утеплителя важно следить за герметизацией шва и отсутствием перекосов.
7. Работы по забивке утеплителя проводятся по аналогичной схеме с внутренней стороны стены.
8. Утепление начинается от нижнего венца, продвигаясь к верхнему элементу. Вверху материал аккуратно загибается и забивается таким образом, чтобы не создавать препятствий небольшой усадке строения.

Если в качестве утеплителя используется синтетический герметик, весь процесс осуществляется гораздо проще и быстрее. Для работы необходимо приобрести веревку нужного размера, изготовленную из синтетических волокон.

Веревка тщательно укладывается в межвенцовый шов по всей длине таким образом, чтобы плотно закрыть имеющиеся щели. Далее тонким слоем наносится герметик. Ширина слоя не должна превышать 6 мм и высоты в 11 мм.

После завершения работ герметик обрабатывается специальным составом и тщательно выравнивается шпателем. До полного высыхания синтетический состав должен быть защищен от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить растрескивание.

Герметик применяется для наружных работ, внутри можно использовать веревку из натурального волокна для декорирования стыков.

Процесс конопатки сруба при помощи натуральных и синтетических материалов не вызывает трудностей, не требует больших финансовых вложений и практического опыта. Все, что понадобится для работы – рабочие материалы и инструменты, а также немного свободного времени и терпения.

Как построить бревенчатый домик из деревьев – Новости Матери-Земли

Узнайте, как построить бревенчатый домик из деревьев с ограниченным бюджетом, используя местные материалы, традиционные ручные инструменты и тяжелую работу, не теряя земли.

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей. Но романтическое представление о жизни в бревенчатом доме разрушено — для многих людей — чистой стоимостью таких конструкций, которая может быть такой же высокой, как и у эквивалентных обычных домов.

Однако это не обязательно так. Мы с женой сократили денежные затраты на нашего «Уолдена», собрав большую часть материалов с земли, на которой должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате строительство нашего небольшого дома стоило нам всего около 100 долларов… и проект был настолько прост, что мы убеждены, что любой, у кого есть доступ к нескольким основным инструментам и хорошему запасу древесины, тоже может построить бревенчатый домик.

Первые шаги

Одним из способов сократить наши расходы был выбор несложной конструкции кабины. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный стаббур также имеет очень широкие карнизы, которые отталкивают дождь и снег; небольшие окна и низкая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который служит почти двойной доступная площадь.

Размер нашей кабины был ограничен больше нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиннее 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить гораздо больший дом, но я всегда призываю тех, кто делает это впервые, мыслить мало (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).

Когда наши планы были составлены, мы выбрали расчищенное и ровное место рядом с водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и упаковали достаточно муки и бобов, чтобы прокормить нас в течение лета тяжелой работы. Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я отметил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я вырыл шесть ям, по три с каждой стороны, на глубину 2-1/2 фута, прямо у линии стены хижины, и затащил 20 тачек больших плоских камней, которые мы собрали на участке. . Используя четыре мешка растворной смеси, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, выдвинув опоры на 18 дюймов над уровнем земли. После того, как дополнительные пространства в проемах были заполнены гравием, я покрыл «ходули» большими пластинами из листового металла, чтобы термиты и мелкие грызуны не проникали в кабину.

Сбор бревен

Следующим пунктом нашей повестки дня была захватывающая — и часто непосильная — задача поиска, рубки и перевозки бревен, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого вторичного леса, которые нуждались в прореживании. Большинство хвойных деревьев, которые мы предназначали для нашего жилища, имели диаметр всего около семи-девяти дюймов и, таким образом, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность. Работая вместе, мы с женой спилили каждое дерево с помощью 5-футовой торцовочной пилы, а затем удалили ветки. Затем с помощью топора или деревянного лущильника (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы содрали кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше сразу чистить бревна, потому что если кора останется на стволе более чем на несколько дней, она прилипнет к мертвому дереву, и ее придется кропотливо срезать складным ножом.

После того, как стволы были окорены, мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью набора старых железных колес, которые тянули веревками. (К счастью, все наши буксировки были под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с работой.)

Сбор бревен порога (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) потребовал специальной поездки, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера мыВырез 0003 уже будет иметь достаточную опору при использовании для формирования верхних частей стен. С бревнами подоконника на строительной площадке я срезал верхнюю часть каждой части с помощью тесла (инструмент, который выглядит как боковой топор и качается между ногами) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала. . Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен торцевой балки и прикрепил их к боковым балкам.

Чистый пол

После того, как бревна подоконника были размещены, мы решили уложить пол в хижине, прежде чем завершать ее стены. Сначала я вырезал четыре круглых балки диаметром 8 дюймов, выровнял их концы топором и врезал их в прорези, выточенные на полпути через бревна бокового порога через равные промежутки по всей длине стены. Конечно, если для лаг пола использовать размерные пиломатериалы, то можно будет быстрее построить более ровный пол… но таким доскам не хватает характера — и дороже — бревна. Мы установили балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и позволяли легче установить первое бревно стены.

Затем, для простоты, мы покрыли пол 2 на 8 кусками досок из снесенного фермерского дома. Эта подножка хорошо служила нам в течение нескольких сезонов. Позже мы завершили пол слоем толя и красивыми еловыми досками размером 1 на 10, уложенными под прямым углом к ​​переработанному пиломатериалу (то есть параллельно поперечным балкам).

Возведение стен

После того, как в нашей хижине был заложен прочный фундамент и пол, мы приступили к работе по вырубке и укладке бревен для формирования стен. Многие люди бледнеют при одной мысли о подъеме тяжелых бревен на место, но, к нашему удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из наименее трудоемких частей всего процесса строительства кабины. Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем сделать надрезы на концах каждой длины, чтобы они точно подходили к своим «соседям». (На данный момент это чертовски хорошая идея как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке их складывать на стену.) выемки, вырезанные наверху и внизу каждого бревна, имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже сгнить в очень влажных местах (например, в нашем районе в западном Орегоне).

Чтобы сделать седловидный паз, я просто кладу бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукругом посередине, что в точности соответствует размерам поддерживающего бревна. Затем я переворачиваю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрезанную область, как отмечено. Если шест не подходит, когда я возвращаю его на место, я просто продолжаю подрезать, пока он не подойдет. Иногда спил на краю выемки поможет сохранить стороны ровными, но это не имеет значения, если посадка слегка оборванный… так как любой открытый космос будет обставлен раствором.

С нашими бревнами, тщательно помеченными и надрезанными, мы изобрели пандус — прислонив несколько длинных шестов к верхней части стены — и поместили каждое бревно, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу верхней части стены, закрепили их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя это простое устройство, два человека (тянущие в тандеме с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и установить его сверху. Мы также должны были помнить, что при возведении стен нужно чередовать бревна.0003 большой заканчивается, чтобы сборка оставалась стабильной и ровной.

Второй этаж

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни на верхнем этаже, используя бревенчатые балки, как мы делали это для основного этажа. (Однако мы позаботились о том, чтобы оставить отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время установить фронтоны и крышу… «венчание» нашего маленького шедевра.

В этот момент многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к купленным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы по-прежнему были полны решимости закончить наш дом из местных материалов, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29длинные прямые столбы, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами для поддержки самой кровли.

Нам, вероятно, стоило бы более 1000 долларов, чтобы подрядчик покрыл нашу хижину, но, если повезет, мы смогли сделать эту работу сами и бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы ходили по местным пляжам, пока не нашли среди коряг большое кедровое бревно, которое часто смывает во время зимних бурь. Радуясь нашей удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и разделили каждый из них на полудюймовые колышки с помощью молотка и инструмента для скалывания, называемого фроэ.

Затем крюки были закреплены прямо на прогонах оцинкованными гвоздями, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встрясок начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей крыше тройных слоев встрясок. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвергаются воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает и , вероятно, прослужит сто лет! Кроме того, коньковый шест защищен двойным рядом сотрясений, которые перекрываются на четыре дюйма по направлению к подветренной стороне (скату, противоположному преобладающим ветрам). В очередной раз пришлось не забыть — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено купленным в магазине металлическим фланцем), чтобы дымоход не выводить через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова, чтобы ее можно было назвать домом! В завершение обрамляем стороны дверных и оконных проемов размерным брусом, вколоченным в бревна. Я сам соорудил дверь (по диагонали) и установил ее на петли из тесаного вручную клена, затем соорудил старомодную деревянную защелку, которая поднимается с помощью веревки, висящей снаружи портала.

Когда наши двери и окна были на месте, мы действительно могли слышать, как ветер свистит сквозь щели в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, выдергивали траву быстрее, чем мы могли ее запихнуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, защищенное от непогоды жилище, которое мы надеялись построить.

Помимо того, что это экономичное и практичное убежище, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, обращенного к природе, который, как мы чувствуем, является всем, чем он является. Морозным утром мы встаем с постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро прогревая дом и запотевая окна. В ненастные вечера моя жена обычно свернулась калачиком с дымящейся чашкой чая, а я готовлю кукурузу при свете керосиновой лампы и слушаю, как дождь барабанит по крыше.

Пусть у нас нет благоустроенной дороги, электричества и даже внутренней сантехники, но мы в восторге от солидного уюта нашего дома… и от того, что построили его сами, сэкономив всего месяц и без электричества инструменты.

Построить бревенчатый домик, не потратив целое состояние – Новости Матери-Земли

Это история давней мечты, которая вот-вот станет реальностью. Как и большинство людей, я мечтал о собственном доме, в месте, где мои дети могли бы испытать душевное спокойствие, которое исходит от жизни в деревне. Я хотел, чтобы мои четыре дочери наслаждались свободой и комфортом, зная, что наша семья может обеспечить себя сама. Частично это желание исходило от моего собственного отца, который поделился со мной кристально чистыми воспоминаниями о том, как он пережил Великую депрессию. Он научил меня тому, как важно быть самостоятельным, независимо от того, насколько плохой стала экономика.

Моя мечта построить сруб своими руками началась почти 15 лет назад. В то время решение было принято по необходимости, в связи с нашим финансовым положением и состоянием экономики в нашем районе. Со временем наше финансовое положение улучшилось, и необходимость превратилась в мечту — мечту, которая, наконец, начинает сбываться.

Первые шаги

Все эти годы я мечтал о хламе и оборудовании, которое, как я думал, поможет построить лесопилку и вилочный погрузчик или какой-нибудь другой погрузчик для обработки бревен и пиломатериалов. Я читал все, что мог достать о строительстве бревенчатых домов и лесопилок, и оценивал ресурсы, доступные в нашем районе. Я также оценил свои собственные навыки и нашел время, чтобы внимательно осмотреть многие старые здания. Все эти исследования сыграли огромную роль в самом строительстве.

С годами я также заметил, что многие из этих старых деревянных зданий, выдержавших испытание временем, имеют много общего. У большинства из них были фундаменты с открытыми столбами, которые поддерживали конструкцию на высоте не менее 24 дюймов над землей. Я предполагаю, что это должно было обеспечить хорошую вентиляцию под домом, предотвращая проблемы, вызванные влагой, термитами и тому подобным.

Большинство старых зданий также имели крутые жестяные крыши со свесом не менее 36 дюймов — так называемые карнизы — по всему периметру. Эта жестяная банка обеспечила долговечную, не требующую особого ухода, герметичную крышу, которую было легко установить. Длинные карнизы также помогли защитить стены зданий от дождя и длительного воздействия прямых солнечных лучей. Поэтому я решил включить в свой дом открытый фундамент на высоте не менее 24 дюймов над землей и жестяную крышу с карнизом высотой не менее 36 дюймов. Было важно, чтобы мой дом просуществовал гораздо дольше моей жизни, чтобы я могла оставить его своим дочерям и, возможно, их детям тоже.

Пока я собирал хлам и оборудование, я держал в голове видение этих основных особенностей конструкции, а также список материалов и оборудования, которые мне понадобятся. Вот из чего состоял мой список:

• Лесопилка, способная распиливать бревна до 30″ в диаметре и 30″ в длину.
• Какой-то погрузчик для загрузки и выгрузки бревен и древесины из грузовика и лесопилки.
• Грузовик и прицеп для перевозки леса.
• Торцовочный станок для обрезки распиленных досок по длине. (Не обязательно, но быстрее, чем выровнять и обрезать каждую доску по длине с помощью циркулярной пилы.)
• Кромкообрезной станок для обрезки продольных кромок плит лесопилки. (Это позволило нам использовать плиты, полученные при выравнивании бревен, вместо того, чтобы выбрасывать их.)
• Колесная тренога с девочкой, которую можно использовать для перемещения бревен по полу и подъема их на место.
• Различные ручные и электроинструменты, такие как цепная пила, топор, складной нож (для снятия коры с бревен), лопаты, оборудование для смешивания цемента, инструменты для укладки блоков и т. д.

Первое крупное оборудование, которое я приобрел, было лесопилка. Я знал, что не могу позволить себе новый, и даже подержанные были не по карману. Поэтому я начал строить один. За 100 долларов я купил сгоревший передвижной дом с рамой длиной 72 фута, которую я сузил, чтобы сделать детали для лесопилки, в том числе пильный диск диаметром 42 дюйма и старый двигатель Case с ручным заводом. (Я разместил объявление об одном из них в бюллетене для фермеров штата и купил его за 800 долларов.) Кроме того, я купил немного автомобильного лома, садового и садового оборудования, а затем построил лесопилку, которая производила доски или бревна шириной до 18 дюймов и 35 футов в длину.

«Вещь» и другое оборудование

Затем появился погрузчик для погрузочно-разгрузочных работ с бревнами, бревнами и досками. Я купил двухтонный грузовик GMC 1962 года за 200 долларов и переоборудовал его в погрузчик с вилами, способными поднимать 2000 фунтов на высоту до двенадцати футов. Погрузчик подходил и для вытаскивания из леса нужных нам больших деревьев. Я переоборудовал грузовик в погрузчик, сняв всю кабину, а затем переустановив руль, педали, самодельную приборную панель и сиденье водителя от старого школьного автобуса в центре шасси, прямо над трансмиссией и лицом назад. . Повернув водительское место назад, я сделал двухколесную заднюю ось теперь передней осью, чтобы погрузчиком можно было управлять как вилочным погрузчиком. Оригинальные рессоры задней оси были удалены, а ось была жестко закреплена для лучшей устойчивости.

Для улучшения тяги я использовал части фронтального погрузчика старого сельскохозяйственного трактора, чтобы изготовить подъемник с вилами, которые будут нести вес на том, что раньше было задней ведущей осью. По сути, я повернул водительское положение назад по сравнению с тем, что было изначально, так что ведущий мост и вилки теперь находятся спереди, а колеса сзади выполняют рулевое управление. Звучит запутанно, но на нем легко ездить, если помнить, что он едет в противоположном направлении, как обычное транспортное средство. Наш погрузчик ласково называют «Вещь», и на сегодняшний день это самое универсальное и полезное оборудование, которое мы использовали на протяжении всего строительного процесса.

Следующим пунктом в моем списке был грузовик и прицеп для перевозки спиленных деревьев обратно на лесопилку. Я смог одолжить у отца двухтонный грузовик и соорудил 30-футовый трейлер из стальных труб размером 2 на 5 дюймов и покрыл его обработанной под давлением древесиной. Мы были зрелищем, когда ехали по I-75 с 12-футовыми бревнами в кузове грузовика, 30-футовым прицепом, загруженным бревнами, и «Нечто» на фаркопе, поднимающем заднюю часть.

Концевой триммер, используемый для резки досок определенной квадратной длины, был следующим в моем списке. Я не считал это необходимостью, но это действительно экономило время, когда дело доходило до резки целого грузовика досок по длине за один раз. Без триммера нам пришлось бы маркировать каждую доску по отдельности, а затем выровнять и обрезать их по длине с помощью циркулярной пилы. Я нашел концевой триммер, который был построен в начале 30-х годов, но давно был выброшен за 50 долларов. После небольшого ремонта и установки на него восьмисильного двигателя торцовочный станок с цепным приводом мог за считанные секунды обрезать оба конца квадратной доски на любую длину от 4 до 18 футов.

Как я уже сказал, это не было абсолютной необходимостью, но определенно облегчало жизнь.

Я также сделал свой собственный обрезной станок для утилизации пригодных для использования досок из плит лесопилки. Все, что мне было нужно, это 10-футовая секция роликового конвейера, несколько валов длиной 1 дюйм x 24 дюйма и два 10-дюймовых дисковых пилы. Один пильный диск я закрепил на фиксированном месте, а другой на регулируемой скользящей втулке с баббитовыми подшипниками. Это позволило легко регулировать ширину распила в соответствии с шириной полезной доски, которую я мог вырезать из плит. Я использовал небольшой трактор с валом отбора мощности для привода обрезного станка.

Затем мне нужно было сделать поворотный штатив, способный поднимать, перемещать и подвешивать бревна длиной 24 фута и балки высотой до 12 футов для штабелирования бревенчатых стен. Я сделал штатив из стальной трубы 2 на 2 дюйма, сваренной в виде треугольника 6 футов с тремя колесами. Одно из колес представляет собой управляемое поворотное колесо с ручкой для облегчения маневрирования. На этой треугольной раме я установил три кедровых шеста длиной 14 футов вертикально, а затем соединил их вместе наверху. Затем я установил лодочную девку грузоподъемностью 1800 фунтов высотой примерно по грудь на один шест и шкив в верхней части треножника. Используя четвертьдюймовый стальной трос на лебедке и шкиве, я смог поднять бревна и балки и поставить их на место.

Сметы и материалы

Теперь, когда у меня было все необходимое оборудование, пришло время получить разрешение на строительство и начать строительство нашего дома. Но сначала мне нужно было нарисовать несколько эскизов, показывающих основные контуры плана этажа, чтобы знать, сколько деревьев нужно убрать с участка, сколько блочных столбов потребуется для фундамента, сколько бревен и другие строительные материалы, которые я бы использовал. Вот список материалов, которые мне понадобились, чтобы построить мой бревенчатый дом площадью 4000 квадратных футов:

• 6 ярдов бетона для заливки 55 подушек для фундамента из блоков
• 600 бетонных блоков размером 8 на 8 на 16 дюймов
• 55 бетонных блоков размером 4 на 16 на 16 дюймов
• 95 листов 5V-гофрированной кровельной жести длиной 18 на 6 дюймов
• 22 рулона толя
• 22 рулона стекловолоконной изоляции 23 на 3 1/2 дюйма для крыши
• 120 сосен используется для стеновых бревен и пиломатериалов (пороги и балки перекрытий, стропила, настилы крыш, полы, стеновые стойки, облицовка стен и т. д.)

Мы приобрели деревья абсолютно бесплатно, за исключением бензина для грузовика, погрузчика и цепной пилы. Некоторые из наших деревьев были взяты с нашего дома, а другие — от людей, которые хотели убрать деревья со своих дворов, из местного проекта по расширению шоссе и из небольшого участка земли, принадлежащего моим родителям. В нашем районе, если внимательно следить, можно легко найти достаточно деревьев, чтобы построить дом среднего размера, поскольку большинство людей отдадут вам деревья только за то, что они убрали их из своей собственности.

Начало работы

Земля, которую я купил в 1987 году для строительства, имеет площадь около 7 1/2 акров и полностью покрыта лесом, за исключением небольшого двора с передвижным домом. Возможность жить на земле во время строительства дома была чрезвычайно удобной, позволяя моей жене и мне делать что-то почти каждый день. Всем, кто думает о строительстве (или даже о том, чтобы кто-то другой строил для них), я настоятельно рекомендую жить рядом с участком.

В любом случае, после приобретения большей части оборудования и выбора фактического места, мы были готовы начать. 19 июля91, мы с женой начали расчищать участок. Мы удалили деревья, прикрепив 150-футовый трос примерно на 30 футов по длине больших деревьев, а затем потянув их с помощью погрузчика. Это позволило нам убрать деревья и пни с небольшим перекопом. Затем мы засыпали ямы для пней и разровняли участок, перетащив поперечную шпалу вокруг пикапа.

Следующим нашим шагом было установить доски для теста (временно используемые для проверки выравнивания). Мы выровняли эти доски, измерив их по диагонали и выровняв по уровню, используя водяной шланг длиной 100 футов с прозрачной пластиковой трубкой длиной 1 фут, прикрепленной к каждому концу. На нашем участке был перепад 40 дюймов спереди назад, но с помощью уровня с водяным шлангом мы смогли выровнять верхние части досок на одной высоте.

Затем мы натянули веревки, соединяющие обрешеточные доски, и с помощью рулетки и отвеса разметили расположение 55 подкладок, чтобы поддерживать столбы блоков и фундамент камина. Потом пошли копать. Отверстия для фундаментной подушки были вырыты глубиной 28 на 28 квадратных дюймов на 18 дюймов. Верхушки всех бетонных подушек должны быть на одном уровне друг с другом или с разницей в 8 дюймов (на 8 дюймов выше или ниже), поскольку стандартные бетонные блоки имеют высоту 8 дюймов. В центре каждого отверстия мы вбили деревянный кол размером 1 на 1 дюйм, который указывал верхний уровень бетона, который нужно залить в каждое отверстие. Затем мы использовали уровень водяного шланга и кусок трубы из ПВХ, размеченный с шагом 8 дюймов, чтобы выровнять вершины колышков.

После того, как вершины кольев были выровнены друг относительно друга — или выше или ниже с шагом в 8 дюймов — мы заполнили каждое отверстие бетоном только до вершины кола. Это дало бетонную подушку толщиной примерно 28 дюймов на 2 дюйма в земле для опоры каждой квадратной блочной колонны размером 16 на 16 дюймов.

На следующий день мы отметили точное место, где каждая колонна должна была стоять на своей подушке, используя рулетку и отвес, работая с веревками доски.

Затем мы начали класть блоки и раствор до высоты струн обрешетки, обязательно проверяя уровень по мере продвижения. Когда мы закончили, у нас было 55 фундаментных столбов высотой не менее 24 дюймов с разницей в высоте или прямоугольности не более чем на четверть при измерении по диагонали фундамента. Мы были очень довольны; наличие квадратного ровного фундамента значительно облегчило бы остальную часть строительства.

Поверх каждой блочной стойки мы поместили кусок рулонного кровельного материала размером 16 на 16 дюймов толщиной в четверть дюйма, чтобы предотвратить просачивание влаги через блоки. Поверх рулонной кровли мы положили два куска обработанных давлением досок размером 2 на 8 на 16 дюймов рядом друг с другом, чтобы предотвратить попадание деревянных подоконников и балок размером 8 на 8 дюймов. контакта с бетонными блоками.

Затем мы выбрали бревна длиной 24 фута, которые были достаточно прямыми, чтобы их можно было превратить в квадратные пороги и балки пола размером 8 на 8 дюймов. Мы распилили их, а также 100 балок пола размером 2 1/2 на 10 на 8 дюймов и 2500 квадратных футов досок толщиной в один дюйм произвольной ширины для чернового пола. Пороги были подняты на место с помощью погрузчика и прикручены болтами к определенным блочным стойкам фундамента, в который мы зацементировали 1/2 всей резьбы стержня. Балки и лаги пола были надрезаны и прибиты гвоздями, а затем мы прибили черный пол. Это было сделано ко Дню Благодарения 1991, и у нас был замечательный праздничный ужин, когда обе наши семьи пировали «в доме».

Уложенный черновой пол дал нам платформу для работы. Мы использовали передвижную треногу для перемещения тяжелых бревен с места на полу (до которого мог дотянуться погрузчик) до места, где каждое бревно должно было быть сложено. Это позволило нам построить дом в месте, близком к большим деревьям, дающим тень, без использования большого подъемного крана, который мы не могли себе позволить.

Возведение стен

Пришло время строить стены. Мы использовали распиленные на пилораме сосновые бревна толщиной 6″, с ровной поверхностью с двух противоположных сторон. Две другие стороны каждого бревна, которые должны были быть верхней и нижней при укладке в стену, были оставлены естественными, за исключением коры. Я снял его с помощью складного ножа, сделанного из листа рессоры от старого пикапа. Арка пружины хорошо подходила для соответствия кривизне бревна, а ручки были вырезаны на обоих концах пружины с помощью факела. Для удобства на каждую ручку надевали кусок резинового шланга. Затем один край пружины был заточен на верхнем изгибе арки под углом 60°. Этот самодельный складной нож работает намного лучше, чем купленный в магазине плоский нож, который мы планировали использовать.

После того, как мы распилили бревенчатые доски, оставив их толщиной 6 дюймов и высотой от 9 до 16 дюймов, с них сняли кору, и мы были готовы начать делать надрезы и укладывать стены на черный пол. Я научился технике планировки и тому, как вырезать полукруглые выемки, у Питера Готта в книге «Строительство традиционного дома из тесаных бревен: мини-руководство». На самом деле, именно эта статья убедила меня в том, что однажды я смогу построить свой собственный бревенчатый дом.

Я также использовал метод Питера Готта, когда провел мелом линию по всей длине плоской стороны бревна, чтобы установить теоретический центр. Это означает натягивание покрытой мелом веревки, намотанной на катушку, от одного конца бревна к другому, чтобы оставить прямую линию на бревне. Затем с помощью треугольного шаблона «три к одному», который я сделал из куска плексигласа толщиной в четверть дюйма, я отметил на каждом конце бревна выемку в виде половины ласточкиного хвоста и вырезал ее бензопилой. Я вырезал и устанавливал каждое бревно одно за другим по периметру чернового пола, пока внешние стены не достигли высоты около 10 футов.

Следующим шагом было распилить и установить вертикальные стойки и горизонтальные балки по центру 72-футовой основной секции дома, чтобы помочь поддержать пол наверху. Мы хотели открытый дом с несколькими внутренними стенами, и использование стоек и балок позволило бы нам это, а также обеспечило поддержку, необходимую для того, чтобы выдержать вес наверху и крыши. Четыре стойки для вертикальной поддержки были распилены размером 12 дюймов x 12 дюймов x 8 футов и размещены на расстоянии 24 фута друг от друга по центральной линии пола. Затем были надрезаны три балки размером 8″ x 12″ x 24 фута и размещены горизонтально поверх вершин вертикальных стоек.

Потолочные балки были распилены длиной 3″ x 12″ x 12 футов и прорезаны, чтобы соответствовать бревнам по внешнему периметру стены на одном конце. Другой конец каждой балки был врезан в горизонтальную балку 8″ x 12″ в центре дома.

Эта система стоек, балок и балок будет поддерживать весь верхний этаж размером 72 фута x 24 фута.

Затем самое сложное для меня было: установить центральные коньковые балки размером 3″ x 10″. Все стропила будут прибиты к этим балкам на пике крыши. Балки были распилены длиной 35 футов, чтобы свести количество соединений к минимуму, так как коньковая балка будет охватывать всю длину дома 72 фута, а также дополнительные 4 фута на каждом конце фронтона. Другой гребень будет проходить от центра основной части дома через гостиную 24 x 24 фута и 4 фута за ее пределами, поэтому он также будет иметь 4-футовый выступ на переднем фронтоне. Конек поддерживался вертикальными стойками 6 x 6 дюймов, которые имели надрезы шириной 3¼ дюйма и глубиной 6 дюймов наверху, чтобы конек мог входить в стойки. Вершины столбов находились на высоте 20 футов над полом нижнего этажа. Верхний этаж не будет установлен до тех пор, пока не будут установлены стропила крыши, потому что мы не могли использовать кран, чтобы поднять коньки и стропила на место.

Коньковые балки были помещены в пазы поверх стоек 6″ x 6″ с помощью деревянного шеста длиной 50 футов из зеленой сосны, который имел диаметр около 10 дюймов у основания и сужался примерно до 5 дюймов. на вершине. Я использовал погрузчик, чтобы прислонить шест к внешней стене под углом, чтобы верхняя часть шеста находилась примерно в 30 футах над центром дома. Я прикрепил нижнюю часть опоры к 1500-фунтовому бетонному противовесу, который я сделал из излишков бетона, когда мы заливали подушки фундамента. После прибивания деревянного бруска с каждой стороны столба в том месте, где он соприкасается с внешней стеной, столб был стабилизирован. Я прикрепил блок и снасть к вершине столба, прямо над центром дома, а затем поднял каждый гребень вверх и осторожно опустил его в выемки на вершине вертикальных стоек размером 6″ x 6″. Три сростка были соединены вместе, коньки прибиты к опорным столбам и добавлено несколько временных раскосов.

Стропила поднимаются

Теперь мы были готовы установить стропила. Мы распилили стропила 3″ x 10″ x 18 футов в длину. Мы оставили нижние части всех стропил, балок и потолочных балок нераспиленными и сняли кору с помощью складного ножа, прежде чем установить их на место. Мы сделали это в основном для увеличения прочности, а также для придания деревенского вида, который мы хотели.

Мы использовали цепную пилу, чтобы сделать углы и выемки для птичьего рта, а затем подняли каждый из них на место с помощью кедрового шеста диаметром 5 дюймов и длиной около 25 футов. На самом деле, это была просто уменьшенная версия соснового деревянного шеста, который мы использовали для возведения коньковых балок. На этот раз мы поместили шест напротив коньковой балки, противоположной стороне, к которой должны были быть прибиты стропила, и подняли каждую на место с помощью веревки и шкива, закрепленных наверху шеста. Когда скошенный конец каждого стропила упирался в коньковую балку, выемка птичьего рта вставала на место на бревенчатой ​​стене. Затем я прибил верхнюю часть стропила к коньковой балке, а нижний конец, где выемка птичьего рта встречалась с верхней частью бревенчатой ​​стены. После того, как все стропила были подняты, мы накрыли всю крышу досками произвольной ширины толщиной 1 дюйм. Затем мы покрыли дощатый настил рубероидом, и наш дом окончательно просох.

Крыша над головой
 

К этому времени была ранняя весна 1992 года, и нашей следующей задачей было утеплить крышу и установить жестянку. Сначала мы распилили балки размером 3 1/2″ x 3 1/2″, положили их поверх толя и прибили к стропилам крыши. Это дало нам 3,5-дюймовую глубину над поверхностью крыши для изоляции. Мы просто свернули изоляцию из стекловолокна и прикрепили ее к балкам диаметром 3 1/2 дюйма.

Поверх изоляции мы прибили полоски 2″ x 4″ поверх балок 3 1/2″ x 3 1/2″. Затем жестяная банка была прибита к полосам размером 2″ x 4″. Эта жестяная банка была специально нарезана производителем без каких-либо дополнительных затрат на отрезки длиной 18 футов 6 дюймов, чтобы не было нахлестов от вершины крыши до карниза. После прибивания коньковых заглушек вдоль вершины крыши худшая часть была позади. Мы строили уже 14 месяцев и, наконец, начали видеть свет в конце туннеля. Я был уверен, что у нас будет долговечная, герметичная крыша над головой.

Установка и электропроводка

Затем я начал обрамлять оконные и дверные проемы. Сначала я выпилил отверстия в бревенчатых стенах, где мы хотели, чтобы были наши окна и двери. Я закончил отверстия досками 3″ x 6″, используя шипы, прибитые прямо к концам бревен. К этому времени бревна усохли и осели настолько, насколько собирались.

Затем мы покрыли два конца фронтона 1-дюймовыми рейками. Фронтон в гостиной будет отделан листовым стеклом. Мы обили и покрыли внутренние перегородки для спален и ванных комнат 1-дюймовыми досками. Черновые полы в ванной и прачечной были зачищены досками, а затем утеплены и покрыты виниловым покрытием. Остальная часть дома будет покрыта сосновыми досками.

К этому времени был День Благодарения 1992 года — пора устанавливать дымоход и строить камин. Я всегда хотел камин из речного камня, но не был достаточно уверен в своей способности построить камин полностью из камня. Тем не менее, я был уверен, что смогу изготовить стальной конус и дымоход, а затем подвесить их над круглым каменным камином, высота которого должна составлять всего около 3 футов. У меня есть мастерская листового металла, чтобы прессовать три куска листового металла, которые я сварил вместе в конус высотой 60 дюймов с 15-дюймовым отверстием вверху и 60-дюймовым отверстием внизу. Затем я сварил вместе 18 футов листового металла, который был свернут в секции дымохода диаметром 15 дюймов. Затем я приварил дымоход к вершине конуса и установил заслонку, которую сделал из старого узкого диска. Я сделал три крючка с проушиной и приварил их к внешней стороне конуса, примерно в 3 футах от дна. Я использовал эти крюки для проушин, чтобы соединить цепи, которые будут подвешивать конусообразный дымоход к стропилам, примерно на 24 дюйма выше каменного камина.

После сварки дымохода и вскрытия места, которое я обрамлял для него при установке крыши, я перевез его из мастерской в ​​дом с грузчиком. Мы протянули дымоход через входную дверь к отверстию размером 8 футов на 8 футов в полу гостиной, где должен был быть встроен камин. Я прикрепил козырек к коньковой балке прямо над местом для камина, а затем поднял и направил 400-фунтовую металлическую трубу через отверстие в крыше на место. После прикрепления и регулировки трех поддерживающих цепей дымоход был подвешен на своем последнем месте упокоения.

Затем мы соорудили опалубку в проеме пола размером 8 футов на 8 футов и залили бетонную плиту до уровня пола, чтобы построить на ней каменный камин. После того, как плита затвердела, я использовал отвес, чтобы найти центр металлического конуса, висящего на высоте 5 футов над лабораторией. Поворачиваясь от центральной отметки с помощью веревки и мела, я начертил на плите круг, чтобы обозначить окружность конуса. Затем я сложил вокруг круга речные камни и замял известковым раствором три стальные трубы, чтобы воздух мог втягиваться внутрь, чтобы огонь мог гореть. Мы зацементировали каменную плиту на полу по периметру каменного очага, чтобы закончить покрытие квадратной бетонной плиты.

Потом была электропроводка. Мы вырезали отверстия в бревенчатых стенах для розеток и распределительных коробок и придавали им форму с помощью цепной пилы и стамески, оставляя место между бревнами достаточно большим, чтобы прибить коробки на место. Проводку проложили в промежутках между бревнами для горизонтальных прогонов. Для вертикальных прогонов мы просверлили отверстия в бревнах сверху стены длинными сверлами разной длины, которые я сделал из горячекатаного стержня диаметром 1/2″. Я сделал сверла, нагревая и сплющивая один конец 1/2-дюймового стержня, пока он не стал шириной 1 дюйм. Затем я заточил сплющенный конец до формы лопаточного сверла.

Планы на будущее

Вот что мы имеем по состоянию на февраль 1993 года. Осталось сделать всего несколько шагов:

• Установить купленные в магазине окна.
• Сделать и повесить двери.
• Укладка массивного соснового пола.
• Поместите прокладочный материал между бревнами (как описано в ранее упомянутой статье Питера Готта).

Мы надеемся завершить наш дом к концу марта 1993 года, если позволит погода. Но в нынешнем виде у нас есть дом площадью 4000 квадратных футов, готовый на 85 процентов, с текущими инвестициями примерно в 7000 долларов. Общая стоимость должна составить менее 12 000 долларов США плюс 1 1/2 года потраченного с пользой свободного времени.

Я очень благодарен людям, которые на протяжении многих лет поддерживали меня в осуществлении моей мечты. Но я также должен поблагодарить отрицательных людей, которые сказали, что я никогда не смогу этого сделать — они только укрепили мою решимость. Они также заставили меня задаться вопросом, почему люди сегодня — со всеми общеизвестными навыками и профессиями, со всеми легко доступными инструментами, оборудованием, технологиями и обширной практической информацией — считают, что делать то, что обычно делали обычные люди, кажется надуманным. наши предки с немногим больше, чем топор. Я думаю, что реальная разница между тогда и сейчас заключается в необходимости и реальной решимости.

Лучший совет, который я могу дать тем, кто хотел бы осуществить мечту, подобную моей, таков: визуализируйте готовый продукт, оцените все доступные ресурсы и держите глаза, уши и воображение открытыми для информации и возможностей. Прежде всего, сохраняйте решимость и никогда не сдавайтесь.

Более личное сообщение

Вам и вашей жене Кэти пришлось провести много часов в этой бревенчатой ​​хижине. Были ли у вас также дневные работы?

Да, я менеджер по инструментам, а Кэти — инженер-технолог в авиастроительной компании Boeing.

Как вам удалось построить хижину, работая целыми днями?

Ну, в течение рабочей недели мы с Кэти начинали сразу после работы в 5 и продолжали работать до 9 или 10 вечера. Потом мы проводили там почти все выходные, строя. По субботам мы обычно работали до полудня. Кэти участвует в дрэг-рейсинге по субботам после обеда, чтобы вся семья бросила свои дела и отправилась посмотреть на нее. Потом мы сразу возвращались домой и еще немного работали. По воскресеньям мы просыпались рано и работали весь день.

У вас есть дети?

У меня четыре девочки в возрасте от трех до 19 лет.

Им когда-нибудь надоело постоянное строительство?

Нет, обычно мы находили способы развлечь их, пока строили. Рядом со строительной площадкой я построил для них домик на дереве, и мы с Кэти нарезали доски разных размеров и разрешили им строить коробки с помощью молотков и гвоздей. Им нравилось работать с нами — я думаю, младшие дети думали, что помогают нам строить хижину.

Оглядываясь назад на хижину, каким достижением вы больше всего гордитесь?

Крыша. Я был так счастлив, когда в июле прошлого года поднял эту крышу и кабина была наконец высушена. В тот момент я был уверен, что независимо от того, сколько времени мне потребуется, чтобы закончить, она будет в безопасности от плохой погоды. , не было бы ухудшения древесины, и я бы сделал это.

Обращались ли вы к специалистам, чтобы они помогли вам в любой момент, скажем, с техническими установками, сантехникой или дизайном кабины?

Нет, 12 лет назад я около трех лет работал начальником технического обслуживания в гольф-клубе и занимался всеми видами электромонтажных, электромонтажных и сантехнических работ, так что у меня был некоторый опыт. Что касается дизайна, Кэти решила, какие комнаты куда поместить и как они будут выглядеть.

Что вы посоветуете людям, которые хотят построить хижину, но не имеют всего этого опыта?

Для людей, которые не хотят никого приглашать, но не имеют такого опыта, на рынке есть много хороших книг, посвященных обычной проводке и сантехнике.