Мокрый штукатурный фасад, технология отделки, стоимость монтажа

Данная технология отделки является одной из самых распространенных, благодаря своей простоте и относительно недорогой стоимости.

Основными преимуществами мокрых фасадов являются:

• Низкая стоимость общей конструкции
• Низкий вес пирога. Мокрые фасады обладают самым легким весом.
• Применяемость практически на любые виды основания (кирпич, бетон, газосиликат и др.)
• Широкие возможности визуального оформления
• Долговечность
• Не требуют постоянного обслуживания
• Высокие показатели тепло и звукоизоляции.

Структура мокрых фасадов

Стандартный пирог мокрого фасада состоит из нескольких составляющих, к ним относятся — плиты утеплителя, базовый слой, финишной слой штукатурки.

В мокрых фасадах применяют несколько видов утеплителя, каждый из которых имеет специфические характеристики и обладает своими преимуществами и недостатками. Основные из них:

1. Пенопласт
2. Пенополистирол
3. Базальтовые минераловатные плиты.

Лучшим видом утепления на сегодняшний день являются базальтовые минераловатные плиты, они обладают высокими характеристиками тепло и звукоизоляции, паропроницаемости. В отличии от других видов минераловатный утеплитель является полностью негорючим материалом.

Давайте более подробно рассмотрим структурную схему пирога мокрого фасада:

Схема 1. Структура пирога

1. Несущая стена
2. Клеевой слой плит утеплителя
3. Базовый клеевой слой
4. Финишный клеевой слой
5. Грибовидный дюбель крепления плит утеплителя
6. Слой краски
7. Грунтовый слой
8. Сетка армирующая
9. Декоративная штукатурка
10. Плиты утеплителя

Фактуры финишных штукатурок

В зависимости от выбора финишной штукатурки, предоставляется возможность придать мокрому фасаду необходимый узор, используя специальные шпатели и техники нанесения. Давайте рассмотрим некоторые варианты фактур.

Короед
Для получения данной фактуры применяют специальные пластиковые полутерки, посредством затирки свежего слоя нанесенной штукатурки. В данной штукатурке содержаться специальные зерна, которые при затирке в зависимости от направления расчерчивают узор. В зависимости от размерности зерна штукатурки появляется возможность придать грубую (выразительную и глубокую) или мягкую структуру.

Примеры некоторых типов короеда представлены ниже.

Камешковая
Данный вид декоративной штукатурки обладает более однородной основой, и в основном зернами одинаковой фракции. После затирки приобретает однородную камешковую структуру. Возможность выбрать различный размер зерна, его однородности позволяет придать выразительный вид фасаду.

Мозаичная
Декоративные штукатурки мозаичного типа укладываются специальными металлическими шпателями. Связующим материалов являются различные смолы, а основой маленькие камешки. Применяемые материалы позволяют сформировать структуру различных цветов и благодаря специфической поверхности практически не впитывает грязь, легко моется.

Расход материалов

Расход материалов для мокрых фасадов рассчитывается индивидуально исходя из специфики основания и применяемых материалов. Подобрать необходимый комплект фасадной системы сможет специалист, проведя анализ объекта и необходимых характеристик.

Ниже представлен усредненный расход материалов для штукатурных фасадов по системе CERESIT.

№	Наименование	Расход на м2
Утеплитель и смежные материалы
1	Минераловатные плиты утеплителя толщиной 100мм.	0,1 м3
2	Грибовидный забивной дюбель с распорным элементом L 150 мм.	5 шт.
3	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 4 мм. х 4 мм. 165 г/м2	1,07 м2
Штукатурная система CERESIT
1	Ceresit CT 17. Грунтовка глубокого проникновения	0,15 л.
2	Ceresit CT 180. Клей для крепления минераловатных плит	6 кг.
3	Ceresit CT 190. Штукатурно-клеевая смесь	6 кг.
4	Ceresit CT 16. Грунтовка под декоративные штукатурки	0,3 л.
5	Ceresit CT 137. Минеральная декоративная штукатурка «камешковая» 1,0/2,5 мм.	3 кг.
6	Ceresit CT 54. Силикатная краска для внутренних и наружных работ (2 слоя)	0,3 л.

Монтаж мокрых фасадов

Одним из немаловажных факторов качественного монтажа мокрого фасада является подготовка поверхности. На данном этапе производится очистка и обеспыливание стен с нанесением грунта на основание. Данная процедура позволит в последующем качественно закрепить плиты утеплителя к стене.

Следующим этапом является установка стартовой цокольной планки и закладных для установки отливов.

После этого наносится клеевой состав на утеплитель и приклеивается к основанию. Важно максимально плотно прикладывать одну плиту к другой без образования щелей между ними. Пока клеевой состав свежий производится дополнительное крепление утеплителя на грибовидные дюбеля. Такой вариант крепления является самым надежным.

На угловые участки здания устанавливаются специальные пластиковые уголки с сеткой, в местах терморазрывов стен устанавливаются планка термошва. Последующим этапом монтажа является установка откосных пластиковых уголков с сеткой. Данная процедура позволяет сделать оконные откосы идеально ровными.

Армирование поверхности производится специальными фасадными сетками с небольшими ячейками. Сетка утапливается в клеевом составе базового слоя.

Последним этапом монтажа мокрого фасада является нанесение финишного слоя штукатурки. Некоторые штукатурки идут с завода с колеровкой в массе, что позволяет не окрашивать фасад после нанесения.

Монтаж мокрого фасада на объекте: Щелковское шоссе д. 23 стр. 1 (Глонасс)

Стоимость мокрых штукатурных фасадов

Для правильного расчета стоимости необходимо тщательно подобрать материалы. Ниже представлен усредненный расчет стоимости материалов и работ мокрого фасада с утеплением минераловатными плитами и камешковой штукатуркой.

№	Наименование	Расход на м2
Утеплитель и смежные материалы
1	Проектирование фасада, геодезия	110
2	Комплект штукатурной системы с крепежом, уголками, краской	580
3	Минераловатный утеплитель	280
Итого за материалы		970 р/м2
Основные монтажные работы
1	Подготовка основания, грунтовка	120
2	Монтаж плит утеплителя на клей и грибки	370
3	Устройство армирующей сетки и базового слоя	290
4	Устройство финишного слоя и окраска	330
Итого за монтаж		1110 р/м2
Всего		2 080 р/м2

Мокрый фасад.

Технология выполнения работ пошагово

Перед тем как рассматривать вопрос по существу, следует разобраться с терминологией. Дело в том, что во многих статьях даются в корне неверные определения мокрого фасада, из-за чего у неопытных застройщиков возникает путаница. Дилетанты называют мокрым фасадом такое утепление, для установки которого используется клей на водной основе. Раз этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, также «мокрый». Для убедительности разговаривают о точке росы (она, мол, в этом случае вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?

Мокрый фасад. Технология

Содержание

• 1 Что такое мокрый фасад
• 2 Из каких слоев состоит мокрый фасад
  • 2.1 Цены на пенопласт
  • 2.2 Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»
  • 2.3 Цены на различные виды декоративной штукатурки короед
• 3 Технология монтажа мокрого фасада
• 4 Оштукатуривание утеплителя
• 5 Практические рекомендации
  • 5. 1 Видео — Приспособление для резки пенополистирола
  • 5.2 Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке
  • 5.3 Видео – Технология монтажа мокрого фасада

Что такое мокрый фасад

Свое название мокрый фасад получил из-за технологического процесса его монтажа

Согласно существующим в настоящее время строительным нормативам, все здания должны отвечать требованиям по теплосбережению. Достичь этого без использования утеплителей невозможно. К примеру, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют нужную теплопроводность.

Термическое сопротивление теплопередаче стен

Если стены из кирпича, то их толщина возрастает до 120 см и более. Разумеется, никто такие дома не ставит, а для улучшения показателей теплосбережения применяют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенопласт.

Минеральная вата

Пенопласт фасадный

Рекомендации по выбору утеплителя

Утепление можно делать как внутренних, так и внешних поверхностей фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утепляются двумя способами.

1. Вентилируемый фасад. Между слоем утеплителя и финишной отделкой предусматривается пространство для вентиляции. К стенам утеплитель фиксируется клеем и дюбелями.

   Вентилируемый фасад

2. Невентилируемый фасад.

   Невентилируемый фасад

   Внешняя декоративная отделка наносится прямо по утеплителю, это может быть обыкновенная штукатурка под последующую покраску, декоративная штукатурка или фасадные тонкие плиты. Утеплитель крепится точно так же – дюбелями и клеем.

   Дюбель с металлическим гвоздем

   Сам клей никогда не применяется, для повышения надежности фиксации всегда используются специальные дюбели. Тем более, если в качестве утеплителя применяются прессованные плиты минеральной ваты. Вот невентилируемые фасады по незнанию кто-то назвал мокрыми, термин прижился и стал широко употребляемым. Хотя ни к воде, ни к жидким гвоздям, ни к точке росы такие конструкции никакого отношения не имеют.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещений. Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что в комнатах охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают в старых панельных хрущевках.

Теплоизоляция помещения снаружи обеспечит правильное местоположение точки росы

Мы специально отнимали ваше время для разъяснения терминологии, только зная это можно правильно понимать процесс утепление фасадов по различным технологиям.

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Технически правильно такие фасады следует называть теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с наружными штукатурными слоями. Как  утеплители применяются плиты пенопласта или прессованной минеральной ваты, по толщине подбираются с учетом климатической зоны и начальных характеристик по теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованную минеральную вату используют очень редко и только специальных видов.

Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка во время эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Основание – фасадная стена. Может быть кирпичной, деревянной, из пеноблоков, монолитного бетона или листов ОСП. Требование – поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и пенопластовыми плитами будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утепления уменьшается в разы.
2. Теплоизоляционный слой. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Фиксируется клеем и тарельчатыми дюбелями.
3. Стеклосетка. Желательно приобретать сетки, устойчивые к воздействию щелочей.
4. Обыкновенная под покраску или декоративная штукатурка. Допускается финишную отделку делать легкими облицовочными фасадными плитами.

Пирог мокрого фасада

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим более подробно остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в данном случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых в изначальном виде сохранятся:

• целостность фасада;
• его новизна.

Так, лучше всего остановить выбор на эластичных фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества данного фасадного покрытия.

Дом, фасад которого выполнен силиконовой штукатуркой

Эластичность. Ввиду наличия в составе силикона, «Короед» гибкий и эластичный. Такие свойства покрытия препятствуют образованию микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, ведь любое здание после окончания строительных работ подвергается:

• вибрациям, воздействующим на строение в процессе усадки;
• расширению и сужению материалов, из которых изготовлено здание, при смене температур.

Все перечисленные обстоятельства приводят к образованию на обычной штукатурке мелких и частых трещин. Эластичный же силиконовый состав  сможет защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконовой штукатурки «Короед», зерно 2 мм

Влагостойкость.

 Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» от завода «Farbe» — стопроцентная устойчивость к влажности и полная паропроницаемость. За это вновь можно благодарить необычный состав смеси. Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены, и создает защиту, сквозь которую вода просочиться гарантированно не сможет.

Длительное сохранение цвета. В составе штукатурки от «Farbe» присутствуют силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолетовых лучей;
• предупреждает эффект от любых других явлений, оказывающих влияние на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка была где-то оцарапана или потерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки заколерована в цвет и на ней не видны ни царапины, ни потертости.

Силиконовая штукатурка сохраняет цвет долгий срок

Самоочищение. Благодаря технологии «чистый фасад» облицовочная штукатурка «Короед» самостоятельно очищается. Происходит это за счет следующих факторов:

• при распределении и застывании эластичный состав образует гладкую, цельную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасад пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, и хотелось бы, чтобы «оно само», штукатурка «Короед» от завода «Farbe» — ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз превышает показатели для аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если используя обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие раз в 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Колеровка. Согласно заявлениям производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» колеруется примерно в 2 500 различных оттенков. Такое разнообразие обусловлено использованием компьютерной колеровки и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Farbe

Маленький расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала при облицовке, равный примерно 5 килограммам на 1 м². Однако, продукт завода «Farbe» за счет качества и высокой плотности состава предлагает на ту же единицу площади использовать не более 3 килограмм, которых полостью достаточно для формирования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано согласно международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете стенам собственного дома надежную защиту.

Цены на пенопласт

Пенопласт

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Штукатурка декоративная короед

Технология монтажа мокрого фасада

Стена дома до утепления

Верхняя часть фасада

Подсчитайте количество строительных материалов с запасом примерно 10%, подготовьте инструменты. В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.

Для отделки фасадов понадобятся леса, лучше пользоваться металлическими. Если нет – делайте самостоятельно из пиломатериалов. Уделяйте важное внимание технике безопасности, устанавливайте их на устойчивые поверхности. Проверяйте положение по уровню, если здание имеет больше двух этажей, то нужно привязывать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическим крюками.

Рамные леса

Важно. Во время установки лесов отставляйте зазор между ними и стеной, величина зазора должна обеспечивать удобную работу рукой во время оштукатуривания или окраски утеплительного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и повторно устанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверьте поверхности фасадных стен, неровности более 1 см нужно срубить, все остальные можно подровнять за счет клея. Не бойтесь, что увеличится стоимость работ. Если подсчитать время на дополнительную штукатурку стен, цену материалов, то применение клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Специальной веревкой с синькой отбейте нижнюю горизонтальную линию, делайте ее в строго горизонтальном положении. Если боитесь, что первый ряд пенопластовых плит будет съезжать вниз, то по линии надо зафиксировать ровную деревянную или металлическую рейку. Крепите ее дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.

Сверление отверстия под дюбели для фиксации стартового профиля

Фиксация производится дюбелями

Закрепленный профиль. Излишки отрежьте ножницами по металлу

Практический совет. Тарельчатые дюбели должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, имейте это в виду во время покупки материалов. Дюбели могут вкручиваться в дерево или вбиваться в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм на фиксацию в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует грунтовать, пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Наносите раствор обильно для максимальной пропитки пористых оснований. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены сделайте набрызг из цементного молочка. Такие операции повысят коэффициент адгезии клея с поверхностями.

Шаг 4. Замерьте величину отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Сделать это можно отвесом и веревкой.

1. В углах дома установите отвесы по всей высоте стены. Вверху и внизу веревку привязывайте к специально установленным металлическим пруткам, хорошо ее натяните.
2. Закрепите к натянутым веревкам горизонтальный шнур, узлы не затягивайте.
3. Постепенно протягивайте горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и замеряйте расстояние между ним и стеной.

Эти данные дадут возможность оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется заделать.

Шаг 5. Подготовьте согласно инструкции изготовителя клеевую смесь. Количество зависит от вашей производительности. Во время приготовления смеси в емкость лейте воду, а потом насыпайте сухие ингредиенты.

Замешивание клея

Консистенция раствора

Практический совет. Если стены фасада покрыты старой краской, то не спешите ее удалять, это долго и трудно. Вначале проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого прорежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1×1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, утепление фасада можно делать по ней. Если нет – придется удалять с поверхности стен.

Шаг 6. Клей нужно наносить на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – пользуйтесь гребенкой. Но такое случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить мастерком или шпателем маячковым методом. На один лист нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр примерно 10 см. За счет такой высоты пенопластовые плиты легко выравнивать. По краям плиты клей нужно наносить под углом для предупреждения его попадания в швы.

Нанесите клей по краям

Добавьте раствор в центр листа

Важно. Через один–два ряда устраняйте возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, в противном случае появится естественная тяга и утепление будет неэффективным. Не просто плохим, а именно неэффективным, имейте это в виду. Для устранения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, щель между плитами полностью отсутствовать.

Шаг 7. Сразу после намазывания прикладывайте плиту к поверхности. Прижимайте и выравнивайте пенопласт при помощи длинного деревянного полутерка или рейки, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклониться по вертикали, им сложно контролировать положение уровнем. Рекомендуем сделать для себя шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки понадобится устанавливать на расстоянии примерно 2–3 метра. Такие простые приспособления позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Использование лазерного нивелира для контроля уровня приклеивания листов пенопласта

Приклеивание листов утеплителя

Разница по высоте плоскостей двух смежных плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружились отклонения, то после остывания клея выступы нужно очень острым ножом аккуратно срезать и сделать переход незаметным. Если получаются широкие стыки между торцами плит – ничего страшного, они потом задуются монтажной пеной. Второй и последующие ряды рекомендуется начинать от внутренних углов и двигаться к наружным, внутренние подгонять труднее.

Шаг 8. Для повышения противопожарной устойчивости зданий между каждым этажом необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и пожароустойчивости зданий. Делаются противопожарные рассечки из прессованной минеральной ваты такой же толщины, как и пенопластовые плиты. Ширина рассечек не менее двадцати сантиметров. Устанавливаются перемычки по всему периметру зданий и у оконных и дверных проемов.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, вырежьте по ним плиты. Не спешите, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окна и двери, за счет этого уменьшаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт нужно срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. И еще одно. Швы плит не должны являться продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и делать в них соответствующие вырезы под размеры окна. Такой метод исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пенопластом. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов 15 см.

На часть плиты, примыкающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем щель запенивается строительной пеной.

Заделайте монтажной пеной все щели, после ее остывания аккуратно срежьте остатки. Пеной наполняйте пустоты на всю толщину плит, перед запениванием рекомендуется увлажнить поверхности.

Запенивание

Удаление застывшей пены

Шлифовка

Шаг 10. После окончательного затвердевания клея прочность фиксации увеличьте специальными дюбелями с большими головками. Устанавливать их нужно в местах примыкания углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбелей, никакой самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.

Фиксация плиты

Используйте не менее 5 дюбелей на каждый лист пенопласта

На этом процесс утепления завершен, можно приступать к дальнейшей отделке.

Оштукатуривание утеплителя

Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Проверка плоскости зафиксированных плит

Перед дальнейшими действиями замажьте клеем головки дюбелей

Разгладьте раствор шпателем, при необходимости отшлифуйте

Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.

Усиление углов проемов

Перфорированная планка

Установка планок в оконном проеме

Отогните сетку и нанесите клей шпателем

Выровняйте клей на откосах

Установите уголок

Нанесите и разровняйте клей

Установите уголки по периметру всех проемов

Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.

Нанесение клея на пенопласт

Приклеивание сетки

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Второе полотно сетки

Нанесение клея на второе полотно

Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.

Шлифовка сетки

Поверхность должна быть максимально ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Грунтование под декоративную штукатурку

Нанесение декоративной штукатурки

Практические рекомендации

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

Отделка цоколя, схема

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Тестирование, образцы

Образцы оторвали от стены, результат позволяет судить о количестве и качестве клея

Качественно приклеенный пенопласт трудно оторвать от стены

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Шахматная схема установки плит

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Схема расположения дюбелей для крепления плит пенопласта

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Армирующая сетка

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Как резать пенопласт

Нож для резки пенопласта

Видео — Приспособление для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Экстерьер дома создан с применением технологии мокрого фасада

Видео – Технология монтажа мокрого фасада

Износ мраморных фасадов и проблемы с несостоятельной каменной облицовкой: проблема и решение

• к Информация о каменных панелях
• на 3 февраля 2012 г.
• в Преимущества, Камень

Проблемы с мраморной облицовкой могут включать изгиб, расширение, потерю прочности, растрескивание и даже отрыв от здания. Здесь мы рассмотрим причину и решение проблемы гистерезиса и разрушения мраморного фасада.

Если вы участвуете в проекте облицовки или фасада из натурального камня, который нуждается в реставрации, или вы являетесь архитектором, инженером, владельцем или подрядчиком, которому поручено проектирование или строительство каменной облицовки, вы хотите избежать проблем. Несколько выдающихся зданий пострадали от проблемы разрушения мраморного фасада, в том числе здание Amoco в Чикаго, мэрия Finlandia в Хельсинки, арка La Grande и башня SCOR в Париже, а также башня IBM в Брюсселе.

Почему некоторые мраморные фасады изгибаются и деформируются?

Натуральный камень веками использовался для отделки фасадов. Но до относительно недавнего времени мрамор всегда был тяжелым, плиты толщиной от 4 до 8 дюймов. Эти каменные панели не прогибались, но придавали зданию значительный вес. В конце 1950-х годов толщина плиты была уменьшена до 1 1/2 дюйма или около того. Это уменьшило вес каменной облицовки, но создало некоторые новые проблемы. Одной из таких проблем было искривление плиты. Со временем некоторые фасадные плиты изогнулись и стали выпуклыми или вогнутыми. Крепление плит, которое включало использование надрезов и прорезей, как правило, зависело от самого слабого свойства камня.

Где на фасаде здания чаще всего происходит разрушение камня?

Наибольшее количество прогибов приходится на фасады, выходящие на южную сторону. Здесь солнце имеет тенденцию подвергать каменную облицовку более сильным перепадам температуры.

Какие камни выходят из строя, изгибаются и трескаются в фасадах и облицовке?

Мрамор, наиболее подверженный искривлению, — белый мрамор. К ним относятся итальянский мрамор Carrera, а также мрамор из Греции, Италии, Португалии, Испании, Норвегии, Китая и США. Мрамор одного и того же сорта из одного и того же карьера может иметь разную склонность к деформации. Фасадные панели из известняка обычно не изгибаются, но могут расширяться из своих анкеров.

Какой климат вызывает разрушение каменного фасада?

Проблема разрушения мраморных фасадов не ограничивается одним климатом или одним типом мрамора. В США у зданий в нескольких штатах возникли проблемы. В Европе есть фасады зданий с изогнутыми мраморными плитами как в более прохладном климате Финляндии и Дании, так и в более теплом климате Португалии и Испании. Изогнутые плиты также можно найти в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Почему мрамор изгибается?

Некоторые мраморные плиты постоянно деформируются в результате неравномерного нагрева и охлаждения, а также колебаний влажности камня. Каждый день солнце нагревает лицевую сторону панели, заставляя ее высыхать и расширяться больше, чем задняя часть плиты. Внутренняя сторона панели (поверхность, обращенная к зданию) остается более прохладной и влажной. Когда кристаллы внутри некоторых шариков расширяются, они не возвращаются к своему первоначальному размеру при охлаждении. Результатом является постепенное изгибание или коробление каменной фасадной панели при каждом цикле нагрева/охлаждения и влажности/сухости. Помимо изменения формы, процесс ослабляет камень.

Проведя лабораторные испытания около 80 различных видов мрамора, мы обнаружили, что основной внешней причиной деформации является неравномерный солнечный нагрев с градиентом влажности. Различные типы мрамора по-разному реагируют на циклы. Это в основном зависит от микроскопических узоров кристаллов в мраморе и от того, как зерна «заперты» вместе.

Как решить проблему деформации и износа мраморной облицовки?

Решение состоит в том, чтобы использовать панели из натурального камня StonePly вместо мраморной плиты. StonePly сочетает в себе тонкий 1/4-дюймовый слой натурального камня, соединенный с алюминиевой сотовой основой. Панель StonePly опирается на алюминиевые соты для прочности и жесткости, а не на камень. Испытания панелей из натурального камня показали, что панели StonePly не страдают такой же проблемой теплового гистерезиса, как каменные плиты.

Испытано и проверено

StonePly был протестирован с использованием европейской процедуры испытаний на изгиб каменных плит. При испытании плита частично погружена в воду. Непогруженная поверхность плиты подвергается лучистому теплу. Сляб подвергается повторяющимся циклам нагрева и охлаждения. При тестировании считается, что 40 циклов достаточно, чтобы показать, имеет ли мрамор склонность к деформации. После 200 циклов StonePly не показал заметного прогиба или деформации.

Лабораторные испытания

Иллюстрация лабораторных испытаний каменных панелей на изгиб

 Испытания в реальных условиях

Панели в здании Entergy вышли из строя. Владелец заменил их панелями StonePly из той же породы камня и устранил проблему. Посмотреть кейс можно здесь.

Для получения дополнительной информации о StonePly

Чтобы узнать больше о том, как наши легкие панели из натурального камня могут значительно снизить риск разрушения камня и предотвратить тепловой гистерезис, посетите веб-сайт StonePly. Если вы заинтересованы в обсуждении ваших потребностей в каменных панелях во время бесплатной первоначальной консультации и получении бесплатной индивидуальной сметы, свяжитесь с нами. У нас есть простая форма на нашей странице контактов для потенциальных клиентов, или вы можете позвонить нам по 903-454-4630.

изгиб природного камня, причины разрушения облицовки из натурального камня, предотвращение разрушения облицовки из натурального камня, разрушение панели из натурального камня, предотвращение изгиба облицовки из натурального камня, причины разрушения облицовки из камня, тепловой гистерезис природного камня

по информации о каменных панелях

Наружная облицовка из красного песчаника  НАСА Здание 21 Космического центра имени Джонсона, Хьюстон, Техас       Напоминающий горизонт юго-западной пустыни, красный песчаник можно найти по всему миру в пустынных и засушливых районах. Красный песчаник, окрашенный оксидом железа, имеет нейтральный теплый красный цвет. Красный песчаник отлично подходит для наружной облицовки благодаря […]

Проблемы с неисправностью каменной облицовки и износом мраморных фасадов

• к Информация о каменных панелях
• на 23 ноября 2016 г.
• в Приложения, Преимущества, Камень, Тестирование

Если вы участвуете в проекте каменной облицовки или фасада, который нуждается в реставрации, или вы являетесь архитектором, инженером, владельцем или подрядчиком, которому поручено проектирование или строительство проекта каменной облицовки, вы хотите избежать проблем. Несколько известных зданий пострадали от проблемы разрушения мраморного фасада, в том числе здание Amoco в Чикаго, мэрия Finlandia в Хельсинки, арка La Grande и башня SCOR в Париже и башня IBM в Брюсселе.

Так почему же некоторые мраморные фасады изгибаются и деформируются?

Натуральный камень веками использовался для отделки фасадов. Но до относительно недавнего времени мрамор всегда представлял собой тяжелые плиты толщиной от 4 до 8 дюймов. Эти каменные панели не прогибались, но придавали зданию значительный вес. В конце 1950-х годов толщина плиты была уменьшена до 1 1/2 дюйма или около того. Это уменьшило вес каменной облицовки, но создало некоторые новые проблемы. Одной из таких проблем было искривление плиты. Фасадные плиты со временем могут изгибаться, становиться выпуклыми или вогнутыми. Крепление плит с помощью надрезов и прорезей, как правило, зависело от самого слабого свойства камня для крепления.

Где на фасаде здания чаще всего происходит разрушение камня?

Наибольшее количество прогибов приходится на фасады, выходящие на южную сторону. Здесь солнце имеет тенденцию подвергать каменную облицовку более сильным перепадам температуры.

Какие камни выходят из строя, изгибаются и трескаются в фасадах и облицовке?

Мрамор, наиболее подверженный искривлению, — белый мрамор. К ним относятся итальянский каррарский мрамор, а также мрамор из Греции, Италии, Португалии, Испании, Норвегии, Китая и США. Мрамор одного и того же сорта из одного карьера может иметь разную склонность к деформации.

Белая Каррара

Арабескато

 

 

 

 

 

Фасадные панели из известняка обычно не изгибаются, но могут расширяться из-за своих анкеров.

Какой климат вызывает разрушение каменного фасада?

Проблема с мраморными фасадами не ограничивается одним климатом или одним типом мрамора. В США у зданий в нескольких штатах возникли проблемы. В Европе есть фасады зданий с изогнутыми мраморными плитами как из более прохладного климата Финляндии и Дании, так и из более теплого климата Португалии и Испании. Изогнутые плиты встречаются в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Почему мрамор изгибается?

Некоторые мраморные плиты постоянно деформируются в результате неравномерного нагрева и охлаждения, а также колебаний влажности камня. Каждый день солнце нагревает лицевую сторону панели, заставляя ее высыхать и расширяться больше, чем задняя часть плиты. Внутренняя сторона панели (по отношению к зданию) остается более прохладной и влажной. Когда кристаллы внутри некоторых шариков расширяются, они не возвращаются к своему первоначальному размеру при охлаждении. Результатом является постепенное изгибание или коробление каменной фасадной панели при каждом цикле нагрева/охлаждения и влажности/сухости. Помимо изменения формы, процесс ослабляет камень.

В ходе лабораторных испытаний около 80 различных видов мрамора мы обнаружили, что основной внешней причиной деформации является неравномерный солнечный нагрев с градиентом влажности. Различные типы мрамора по-разному реагируют на циклы. Это в основном зависит от микроскопических узоров кристаллов в мраморе и от того, как зерна «заперты» вместе.

Как решить проблему деформации и износа мраморной облицовки?

Одним из решений является использование StonePly вместо мраморной плиты. StonePly сочетает в себе тонкий 1/4-дюймовый слой натурального камня, соединенный с алюминиевой сотовой основой. Панель StonePly опирается на алюминиевые соты для прочности и жесткости, а не на камень. Испытания показали, что панели StonePly не страдают такой же проблемой теплового гистерезиса, как каменные плиты.

 

Испытано и проверено

StonePly был испытан в соответствии с европейской процедурой испытания каменных плит на изгиб. При испытании плита частично погружена в воду. Непогруженная поверхность плиты подвергается лучистому теплу. Сляб подвергается многократному циклу нагрева и охлаждения. При тестировании считается, что 40 циклов достаточно, чтобы показать, имеет ли мрамор склонность к деформации. После 200 циклов StonePly не показывает заметного изгиба или деформации.

Лабораторные испытания

Иллюстрация лабораторных испытаний каменных панелей на изгиб

 

 Испытания в реальных условиях

Выход из строя панелей Entergy Building

Панели в здании Entergy вышли из строя.