На чем держатся двери

Дверь — проём в стене для входа и выхода из здания, помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо (самолёта, автомобиля, печи, шкафа и т. п.), а также створ или несколько створов, закрывающие этот проём [1] .

Содержание

Составные части [ править | править код ]

Определяющие элементы [ править | править код ]

1. Полотно, перекрывающее соответствующий ему по размеру проём.
2. Навесное устройство, обеспечивающее перемещение полотна для освобождения проёма.
3. Фиксирующее устройство, придаёт полотну устойчивость в закрытом состоянии.
4. Ручка или иное приспособление для привода двери в открытое или закрытое положение.
5. Декоративные элементы — наличники, лутки.

Дополнительные конструктивные элементы [ править | править код ]

1. Дверная коробка — составляющая дверного блока, служит для навешивания на неё дверного полотна и расположения в ней ответной части фиксирующего устройства. Дверная коробка жестко крепится в дверном проеме, составляя с ним единое целое. Наличие коробки в комплекте двери свидетельствует о повышенной степени сопряжения проёма с дверью для обеспечения лучшей изоляции разделяемых пространств.
2. Порог — нижняя поперечная часть дверной коробки. Примечателен тем, что может не входить в комплект коробки либо иметь упрощённую конфигурацию.
3. Притвор — небольшой равномерный выступ по всему периметру полотна и/или коробки, служащий ограничителем при закрывании, скрывающий зазоры между полотном и коробкой и повышающий изоляционные свойства двери.
4. Наличники — специальные декоративные планки, которые закрывают шов, соединяющий дверной проем и коробку. В дверях из стали могут быть выполнены заодно с коробкой, повышая защитные свойства.
5. Петли — традиционное устройства для удержания двери и обеспечения ее открытия и закрытия.

Аксессуары и фурнитура [ править | править код ]

Это лишь часть популярных дверных аксессуаров, перечень которых весьма широк.

Виды дверных ручек [ править | править код ]

Существует 2 основных вида дверных ручек:

• стационарные — (ручки-скобы) максимально просты в конструкции, не имеют подвижных деталей. Стационарные ручки — дверные ручки, которые крепятся непосредственно к дверному полотну и не связаны никаким образом с механизмом замка. Их не нужно нажимать или поворачивать, а можно лишь тянуть дверь за ручку или толкать её. Простота конструкции обеспечивает удобство установки и долговечность использования. Стационарные ручки также часто называют «ручки-скобы» или «ручки-поручни». При установке стационарной ручки важно понимать, что она не должна мешать использованию замка (если ключевое отверстие будет находиться под ручкой — вставлять ключ будет крайне неудобно, если вообще возможно). Кроме того, собственно хватательная поверхность ручки должна находиться на достаточном удалении от края дверного полотна для того, чтобы исключить зажатие руки между ручкой и дверным косяком. Существует множество форм стационарных ручек, самые популярные среди них — это длинная-прямая, С-образная, П-образная;
• фалевые ручки — представляют собой конструкцию с фалевой защелкой — язычком. Ручки данного типа бывают с поворотным или с нажимным механизмом.

Классификация [ править | править код ]

• по материалу изготовления: стальные, деревянные, стеклянные, пластиковые, стеклопластиковые, алюминиевые и др.
• по назначению: входные, межкомнатные, сантехнические, противопожарные, взрывозащитные, дымозащитные, пылезащитные, для банковских хранилищ, пулестойкие, химстойкие и пр.

• по конструктивным особенностям: распашные, раздвижные купе (вдоль стены), раздвижные в пенал или кассету (в стену), откатные, складывающиеся, маятниковые (ротационные), решётчатые, арочные, с остеклением, двустворчатые и т. д.
• по направлению открывания: левые, правые, симметричные.

Правые двери открываются против хода часовой стрелки, левые — по ходу часовой стрелки (при взгляде сверху).

• если дверь открывать «на себя», и петли при этом расположены справа, то имеем дверь с «правым открыванием»,
• если дверь открывать «на себя», и петли при этом расположены слева, то имеем дверь с «левым открыванием».

По конструкции двери бывают:

• рамочные
• филёнчатые
• щитовые со сплошным или мелкопустотным заполнением
• с порогом или без него
• с фрамугой или без неё
• остеклённые
• глухие
• арочные
• радиусные
• автоматические
• противовзломные

По способам открывания двери делятся на:

• распашные
• качающиеся (маятниковые)
• раздвижные (двери-купе, двери-пенал, двери-кассеты, входные, балконные)
• подъёмно-раздвижные (грейферные)
• складные
• подъёмные
• вращающиеся
• автоматические
• откатные

• повышенной влагостойкости, изготовленные для помещений с влажностью воздуха более 60 % (наружные и тамбурные двери).
• двери нормальной влагостойкости, изготовленные для помещений с влажностью воздуха до 60 % (внутренние двери).

В зависимости от вида отделки поверхностей двери бывают:

• с непрозрачным отделочным покрытием (красками, эмалями, декоративными пластиками или плёнками).
• с прозрачным покрытием (лаками).
• с отделкой натуральным или искусственным материалом (ламинат различных цветов,шпон)
• c обтяжкой материей или кожезаменителем.

Художественный образ [ править | править код ]

Двери — часть интерьера. С ними связано множество русских народных художественных промыслов. Например, Городецкая роспись и т. п. С эстетической позиции наиболее привлекательны двери, в оформлении которых использованы цветные витражи.

В Библии наиболее часто встречается метафорическое значение вроде «от лежащей на лоне твоём стереги двери уст твоих» (Мих. 7:5). Или: «Се, стою у двери и стучу» (Отк. 3:20). То есть подобно двери открывается человеческое сердце. По традиции Ветхого Завета художественный образ двери часто используется в различных произведениях искусства и в названиях научных работ. Чешский мыслитель-гуманист и зачинатель дидактики Я. Коменский создал трактат «Открытая дверь к языкам» (1631).

Особое значение образ дверей имеет в романе Гюстава Флобера «Саламбо» (1863). В главе «Гамилькар Барка» в описании дворца выделяются помеченные чёрным крестом двери с медными решётками. Подчеркивается «суровая пышность» красных дверей, а золотые переплёты заставляют солдат вспомнить торжественное и непроницаемое лицо владельца здания. Автор впервые вводит заглавную героиню в повествование через среднюю дверь верхней террасы дворца. Дверь открылась, пишет Флобер, чтобы красавица в чёрных одеждах показалась на её пороге. Не менее интересны предсказания Спендия, адресованные Мато. Спендий обещает солдату жалкую старость, когда слепой и хромой старик с посохом будет «ходить от двери к двери и рассказывать про свою молодость малым детям и продавцам рассола». То есть у романиста двери оказываются обязательным и драматичным элементом в составлении психологического портрета персонажей. В современной литературе эта традиция была развита американским НФ-писателем Л.Картером.

Известна повесть Валентина Катаева «Маленькая железная дверь в стене» (1964). Российский драматург Александр Володин написал сценарий фильма «Звонят, откройте дверь» (1965). В 1971 снят фильм «Тайна железной двери».

Творчество американской рок-группы Doors и личность Джима Моррисона стали объектом изучения в художественном фильме The Doors режиссёра Оливера Стоуна. Среди киноэстетов особо отмечен фильм «Осторожно, двери закрываются» (Sliding Doors, 1998) режиссёра Питера Хауитта с Гвинет Пэлтроу в главной роли.

Дверь — классический архетип иномирия: например, «Вельд» Рея Брэдбери. В традиционной научно-фантастической литературе дверь — это универсальный телепортационный канал. На рубеже ХХ и XXI века образ дверей получил новое значение в свете компьютеризации общества и развития киберпанка как цифровой выход в виртуальное пространство. В культовом фильме «Матрица» (1999) главный персонаж неоднократно оказывается перед дверью, что символизирует ситуацию жизненного выбора.

В контексте современности образ и описание запертой двери имеют преимущественно негативное понимание и прочтение. Также широко известен рассказ фантаста Герберта Уэллса — «Дверь в стене». Именно за этой зелёной дверью в белой стене, согласно рассказу, находился чудесный мир, личный рай мальчика.

Мифологическое значение [ править | править код ]

У древних славян дверь несла в себе символику границы и смысл входа и выхода. В отличие от ворот, дверь представляла собой границу жилого пространства и осуществляла его связь со внешним миром (когда была открыта), а также — защиту от него (когда была закрыта). В ряде своих признаков дверь противопоставляется окнам и это проявляется в обычае выносить «нечистых» умерших через окно или специально проделанный проём в стене. Двери оставлялись открытыми только в особых случаях, например, если в доме был умирающий, для того, чтобы душа могла свободно покинуть бренное тело. При этом двери должны были оставаться открытыми до тех пор, пока родные не вернуться с похорон. Двери часто становились объектами охранительной магии как целиком, так и в виде отдельных элементов: порога, притолоки, косяка, петель, замочной скважины или дверной ручки [2] .

Двери в квартире постоянно открываются и закрываются, поэтому со временем они могут начать скриперь, плохо держаться на петлях или огорчать своих владельцев другими проблемами.

Если на мелкие неисправности не обращать никакого внимания, то со временем двери могут и вовсе выйти из строя. Поэтому, во избежании серьезных проблем с дверями в квартире, необходимо заниматься их техническим обслуживанием.

Так, к примеру, проще заменить замок в металлической двери, чем впоследствие столкнуться с более серьезными проблемами. Не меньше проблем может возникнуть и с межкомнатными дверями.

Установка новой двери

Изготовленный на заводе дверной комплект должен включать в себя следующие составные части:

• дверь с вырезами под петли и подпружиненной защелкой;

• дверную коробку с готовым к установке упором, петлями, которые крепятся к одной из боковых обвязок, и стопорной планкой, прикрепленной к другой боковой обвязке;

• предварительно обрезанные под углом 45° наличники.

Комплект позволяет установить дверь таким образом, чтобы она открывалась или в одну, или в другую сторону. К установке двери следует приступать только перед укладкой полового покрытия и после того, как на стенах высохнет штукатурка или будет установлен гипсокартон.

Предварительно необходимо определить, в какую сторону будет открываться дверь, чтобы установить дверную коробку в соответствующее принятому решению положение. Перед установкой дверной коробки нужно собрать верхнюю и боковые обвязки. Прежде чем прибивать установленную на место коробку, следует проверить правильность прямых углов, образуемых ее элементами.

Перекосы необходимо сразу же устранить, установив уплотнение. Плоская дверь может быть покрыта слоем грунтовки или облицована шпоном, цвет и фактура которого может быть самой разнообразной. Промышленностью выпускаются дверные коробки различной толщины, которая определяет их назначение: в разделительные кирпичные стены толщиной 75 мм рекомендуется устанавливать коробки толщиной 108 мм; для более толстых стен (100 мм), выложенных из деревянных брусков, покрытых гипсокартоном, подходят коробки толщиной 120 мм.

Окрашивание дверей. При окрашивании дверей краску сначала рекомендуется наносить горизонтальными мазками, тщательно ее растушевывая, а затем вертикальными. Работу можно выполнять кистями или валиком.

Как избавиться от клейких веществ на деревянных дверях. Существует множество средств, которые помогут вам избавиться от клейких веществ на дереве, но многие заодно удалят и покрывающий деревянную поверхность лак. Не рискуйте, а обработайте деревянную поверхность с клейким веществом на ней лаком для мебели и оставьте на несколько минут. Клейкие вещества должны исчезнуть. Если лак не поможет, попробуйте столовое, минеральное или детское масло. Если их у вас нет, можно потереть подлежащие очищению места спиртом.

Устранение перекоса двери. Перекошенная дверь обычно защемляется сверху со стороны замка, а нижним углом задевает о пол. Чтобы исправить эту неполадку, нужно проверить, насколько прочно укреплена верхняя петля. Если она разболталась, следует крепче завернуть удерживающие ее шурупы. Если же шурупы завернуты до конца, нужно заглубить паз под пластину петли в бруске обвязки.

Установив петлю на место, сначала нужно завернуть один шуруп, убедиться в том, что петля сидит в гнезде правильно, и только после этого закрутить все остальные шурупы. Если шурупы проворачиваются, их нужно заменить на другие, более длинные, или вывернуть старые шурупы, уплотнить отверстия под ними и снова их закрутить. Можно также переставить чуть ниже или выше сами петли. Если шурупы держатся прочно, а дверь просела незначительно, необходимо надеть на стержни петель кольцо из стальной проволоки или по 1–2 шайбы.

Другой причиной перекоса может быть нарушение прямоугольной формы полотна двери. Для того чтобы устранить этот дефект, необходимо сострогать с брусков обвязки с той их стороны, где расположены петли и замок, слой древесины толщиной 1,5–3 мм.

Ремонт двери, которая плохо держится на петлях. Если для крепления петель были подобраны шурупы меньшего размера, чем это требовалось, дверь начинает болтаться на петлях, потому что шурупы не держатся в дереве.

Дверь также начнет болтаться и в том случае, если ее обвязка была изготовлена из влажной древесины, так что после ее высыхания отверстия, в которые завинчены шурупы, стали слишком большими. Возможно также, что отверстия под шурупы высверливались слишком толстым сверлом. Для ремонта такой двери достаточно выкрутить старые шурупы и заменить их новыми, более длинными и с более крупной резьбой.

При этом у новых шурупов толщина и размер шляпок должны быть такими же, как и у старых, иначе придется расширять отверстия в петлях. Можно поступить иначе: выкрутить шурупы и уплотнить отверстия деревянными нагелями. Однако следует иметь в виду, что если завернуть шурупы в нагели вдоль волокон древесины, они будут держать хуже, чем те шурупы, которые закручены поперек волокон.

Ремонт рассохшейся двери. Филенки рассохшейся двери удерживаются в пазах обвязки непрочно. Для их закрепления рекомендуется использовать стальные угольники, которые с двух сторон привинчиваются к брускам обвязки шурупами. Если это не поможет, следует поступить иначе. Снять дверь с петель, очистить от пыли, загрязнений и старого клея, снова смазать клеем шипы, соединить бруски обвязки между собой, установить филенки на прежнее место, поместить дверь в зажимное устройство, вставить нагели на место и смазать их клеем.

Если для покрытия деревянных поверхностей используют масляные лаки. В этом случае их наносят в 1–2 слоя с помощью кисти. Каждый слой необходимо сушить в течение 3–6 часов. Разбавителем служит скипидар. По внешнему виду образуемые им масляные лаки уступают спиртовым.

Если вы выбираете спиртовые лаки. Из спиртовых лаков для покрытия деревянных поверхностей лучше всего применять идитальный и шеллачный. Их наносят в 3–4 слоя тампоном или кистью и каждый слой сушат 30 минут. Если поверхность покрыта спиртовым лаком, ее полируют шеллачной политурой, если нитроцеллюлозным – полировочными пастами.

Устраняем липкость свежеокрашенных дверей и окон. Очень неприятно, когда свежеокрашенная дверь или окно начинают прилипать к рукам. Этого можно избежать, потерев края двери свечой после того, как краска высохла, но до того, как вы закрыли дверь. Таким же действием обладает тонкий слой талька. Что касается окон, надо дать краске возможность как следует высохнуть, а затем побрызгать окрашенные края полиролью для мебели. Прежде чем закрыть окна, аккуратно протрите края мягкой тряпкой.

С грустью смотрите на провисшую дверь с заедающим замком и облезшим лаком? Планируете в кратчайшие сроки произвести ее замену? Не спешите! Принять столь кардинальное решение проще всего. Но почему бы не попытаться справиться с проблемой? Большинство дверных дефектов успешно «лечатся» в домашних условиях, без помощи профессионалов. Ремонт дверей своими руками – реальная возможность сэкономить приличную денежную сумму и еще раз убедиться в том, что прирожденный мастер живет в каждом из нас.

Оглавление

Ремонт деревянных дверей своими руками: устраняем типичные дефекты

Когда дверям нужен ремонт?

Пока двери выглядят презентабельно, и не возникает трудностей с их эксплуатацией, абсолютному большинству даже в голову не приходит мысль о необходимости регулярного ухода за конструкцией. Но время от времени даже самые отпадные и высокотехнологичные образцы нуждаются осмотре и профилактических манипуляциях – очистке поверхности, регулировке и смазке петель, покрытии специальными составами. Если не делать этого, в один прекрасный день вы обнаружите, что двери:

• просели и царапают пол;
• скрипят;
• болтаются на петлях;
• плохо закрываются, слишком туго входя в коробку;
• рассохлись, в них появились трещины;
• пр.

Не исключены также проблемы с коробкой (шатается), декоративной наружной отделкой полотна (отклеился шпон, облупилась краска).

Стоит знать! Причиной неполадок в функционировании или порчи внешнего вида конструкции не всегда является неправильная эксплуатация. Зачастую «корень зла» таится в качестве самой двери, нарушении технологии ее производства.

Укрепление дверной коробки

Коробку, плохо держащуюся в проеме можно укрепить с помощью такого нехитрого алгоритма действий:

1. Снимите наличники и дверное полотно.
2. Выровняйте коробку.
3. Зафиксируйте коробку в правильном положении.
4. Просверлите по два-три отверстия в петлевой и замковой стойках (обязательно углубитесь в стену).
5. Вбейте в отверстия деревянные нагели (из твердых пород) или стальные штыри, предварительно смазанные эпоксидным клеем.
6. Вновь навесьте полотно, прикрепите наличники.

Обратите внимание! Корректировать положение коробки необходимо «считаясь» с полотном – удобство открывания/закрывания двери пострадать не должно.

Устранение неполадок с петлями

Если дверь задевает порог или пол, плохо закрывается, болтается, то, возможно, потребуется замена, регулировка или перевешивание петель.

В первую очередь проверьте, насколько прочно держится верхняя петля: при необходимости подтяните шурупы.

Несильно осевшую дверь можно «вернуть на место» при помощи металлической шайбы или проволочного кольца, надетого на петлевой штырь (совет актуален для конструкций, оборудованных съемными петлями).

Ни одна из хитростей не помогает? Можно попробовать углубить выемку под пластину петли (в брусе обвязки).

При работе с петлями бывает и так, что шурупы проворачиваются и затянуть их невозможно – особенно, если вы делаете ремонт старой двери своими руками. Как поступить в таком случае? Здесь возможны несколько вариантов:

1. Заменить крепежное изделие более длинным типоразмером.
2. Уплотнить спичками отверстия под шурупы.
3. Переставить петли чуть выше или ниже.

Корректировка геометрии полотна

Порою даже беглый осмотр помогает понять, что неисправности двери «кроются» не в коробке, и даже не в петлях – а в самом полотне. Точнее в его геометрии.

Полотно может разбухнуть от влаги или ссохнуться. А еще, после нескольких окрашиваний или лакировок, на нем может образоваться слишком толстый слой защитных средств. Что делать?

Плотно закройте дверь и оцените размеры зазоров. Если они слишком маленькие или отсутствуют, снимите полотно с петель и прострогайте обвязку.

Будьте осторожны! Прежде, чем строгать, не лишним будет еще раз убедиться, что дело точно не в деформированной коробке.

Большие зазоры – не беда

Дверь, изготовленная из непросушенной древесины, в процессе эксплуатации неизбежно усохнет. А это может повлечь за собой массу проблем. Большие петли между полотном и коробкой, не дотягивающийся до ответной планки язычок защелки, в общем провисшая конструкция – согласитесь, приятного мало. Как же поступить?

1. Переставьте петли таким образом, чтобы подтянуть дверь вверх.
2. Прикрепите к нижнему торцу полотна планку необходимых размеров, пристрогайте ее заподлицо.
3. Боковые зазоры ликвидируйте при помощи планки, прикрученной к петлевому торцу двери.
4. Щели меж обвязкой и планками зашпатлюйте, зачистите.
5. Покрасьте планки.

Укрепление филенок

Рассохшаяся дверь – это не только зазоры. Это еще и плохо держащиеся в пазах обвязки филенки.

При таком раскладе рекомендуется заново склеить обвязочные бруски. Для этого дверь снимают с петель, разбирают, тщательно очищают от старого клея и грязи. Затем бруски соединяют (склеивают), вставляют на место филенки и помещают преображенную конструкцию в зажимное устройство.

Трещины в двери

Ремонт межкомнатных дверей своими руками нередко подразумевает заделку трещин. Придется повозиться – но результат того стоит.

1. Расположите дверь на столе/козлах.
2. Удалите с поверхности наявное покрытие – можно воспользоваться наждачкой, специальными жидкими средствами, пр.
3. Отшлифуйте полотно при помощи мелкой шкурки.
4. Небольшие трещины и царапины заделайте шпатлевкой по дереву/смесью эпоксидного клея и опилок.
5. Высохшую поверхность вновь обработайте шкуркой.
6. Большие щели (в т.ч. сквозные) «замаскируйте» смазанными клеем деревянными вставками.
7. Зашпатлюйте просматривающиеся неровности.
8. Прогрунтуйте всю поверхность двери.
9. Покройте полотно лаком или краской. Если это не межкомнатная, а входная дверь лак должен быть нанесен минимум в два слоя.

Ремонт металлических дверей – что можно сделать своими руками?

Металлические двери – конструкция понадежней деревянной, правда, отремонтировать ее своими силами порою не так уж просто.

Дверь перекосило

Перекос двери не заметить невозможно – она начинает царапать порог, перестает хорошо закрываться, ее звуко- и теплоизоляционные свойства резко ухудшаются. Причин такому явлению может быть несколько.

Первая из них — слишком большой вес металлического полотна. Если дверь изготовлена из толстой многослойной стали, даже самые качественные петли в один прекрасный день не выдержат. Ремонт входной двери своими руками в таком случае крайне сложен. Можно попытать счастья, срезав старые петли и заменив их новыми.

Вторая – естественный износ петель. Если они «прикручены», а не приварены, то исправить ситуацию не сложно. Главное – найти среди ассортимента магазинов качественную фурнитуру с подходящей «конструкцией».

Третья – перекос дверной коробки. Устранятся путем вбивания клиньев под основание конструкции.

Дверь проржавела

Особенно «достается» нижней ее части.

Чтобы привести ржавые металлические двери в порядок придется произвести целый ряд довольно трудоемких манипуляций.

1. Подготовьте конструкцию к ремонту – демонтируйте уплотнители, фурнитуру, пр.
2. Металлической щеткой счистите ржавчину, а также всю облупившуюся краску.
3. Зашкурьте поверхность.
4. Обезжирьте двери растворителем.
5. Зашпатлюйте поврежденные участки (рекомендуется использовать средство для автомобилей).
6. Вновь зашкурьте поверхность, стремясь к идеальной ее ровности.
7. Загрунтуйте дверь аэрозольной грунтовкой.
8. Нанесите первый слой краски.
9. Зашкурьте (при необходимости) образовавшиеся подтеки.
10. Нанесите второй слой краски.
11. Установите на высохшую отремонтированную дверь фурнитуру и уплотнитель.

Как отремонтировать пластиковую дверь?

Пластиковые двери считаются образцово-эстетичными и надежными. Но при длительном сроке эксплуатации некоторые «сбои» в их работе не исключены. Поэтому знать, как производиться ремонт пластиковых дверей своими руками все-таки стоит.

Неисправность дверной ручки

Поломка эта — одна из наиболее характерных для пластиковой конструкции. Для замены фурнитуры следует повернуть декоративную пластину у основания ручки на девяносто градусов и открутить два шурупа.

Если ручка цела, но поворачивается огромным трудом, вполне возможно, что просто высохла смазка. Чтобы избавить себя от мучений, приобретите смазочный материал и обработайте ним все подвижные элементы механизма.

Провисание двери

Чтобы устранить данную проблему, следует отрегулировать положение двери при помощи торцевого шестигранного ключа. Его вставляют в нижнюю петлю и поворачивают по часовой стрелке – таким образом, полотно поднимается.

Ремонт доводчика двери своими руками

Дверные доводчики – это необычайно популярные в последнее время механизмы. Они отвечают за тихое и плавное закрывание конструкции. Устанавливают устройства, вопреки распространенному мнению, не только на массивные и тяжелые офисные двери или двери в подъезд, но и на входные и межкомнатные.

Какие неисправности могут настигнуть «верного помощника тишины и комфорта»? Можно ли с ними справиться самостоятельно?

Вытекание рабочей жидкости

Данная поломка является наиболее распространенной среди дверных доводчиков. Рабочая жидкость начинает вытекать через разгерметизированные сальники. Чаще всего такое явление наблюдается в зимний период. Оно приводит к потере доводчиком плавности закрытия двери — устройство превращается в самую обычную пружину. Так как доводчик разобрать не представляется возможным, в такой ситуации показана замена механизма.

Поломки штанги (рычага)

Штанга – одна из немногих деталей доводчика, которую при поломке можно отремонтировать своими руками. Что с ней, как правило, происходит?

• изгиб;
• заедания в сочленениях;
• излом;
• повреждение крепежного места.

Незначительные повреждения штанги можно устранить при помощи сварки. При серьезных неисправностях разумным решением будет замена детали. Это обойдется дешевле, чем замена всего механизма.

При наличии исправной подходящей по параметрам штанги от другого доводчика можно воспользоваться ею.

Тонкости регулировки

Длительная эксплуатация доводчика однозначно сказывается на качестве его работы. Благо большинство мелких дефектов можно устранить при помощи грамотной регулировки.

• если дверь закрывается слишком быстро или наоборот, необычайно медленно, следует повернуть клапан регулировки по ходу часовой стрелки/против него;
• скорость «дохлопа» контролируется вторым клапаном регулировки;
• силу натяжки пружины регулируют гайкой;
• для использования функции задержки закрывания необходимо при открытой под прямым углом двери потуже затянуть фиксатор.

Резюме

Как видите, многие неисправности дверей устранить совсем нетрудно. Труднее бывает принять решение о целесообразности таких действий. Если состояние дверей слишком критично или для ремонта требуется дорогостоящее оборудование, которого у вас нет в наличии, проще и правильней будет обзавестись новым интерьерным элементом.

Дверь — Википедия

Дверь в Париже

Дверь — проём в стене для входа и выхода из здания, помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо (самолёта, автомобиля, печи, шкафа и т. п.), а также створ или несколько створов, закрывающие этот проём^[1].

Определяющие элементы[править | править код]

1. Полотно, перекрывающее соответствующий ему по размеру проём.
2. Навесное устройство, обеспечивающее перемещение полотна для освобождения проёма.
3. Фиксирующее устройство, придаёт полотну устойчивость в закрытом состоянии.
4. Ручка или иное приспособление для привода двери в открытое или закрытое положение.
5. Декоративные элементы — наличники, лутки.

Дополнительные конструктивные элементы[править | править код]

1. Дверная коробка — составляющая дверного блока, служит для навешивания на неё дверного полотна и расположения в ней ответной части фиксирующего устройства. Дверная коробка жестко крепится в дверном проеме, составляя с ним единое целое. Наличие коробки в комплекте двери свидетельствует о повышенной степени сопряжения проёма с дверью для обеспечения лучшей изоляции разделяемых пространств.
2. Порог — нижняя поперечная часть дверной коробки. Примечателен тем, что может не входить в комплект коробки либо иметь упрощённую конфигурацию.
3. Притвор — небольшой равномерный выступ по всему периметру полотна и/или коробки, служащий ограничителем при закрывании, скрывающий зазоры между полотном и коробкой и повышающий изоляционные свойства двери.
4. Наличники — специальные декоративные планки, которые закрывают шов, соединяющий дверной проем и коробку. В дверях из стали могут быть выполнены заодно с коробкой, повышая защитные свойства.
5. Петли — традиционное устройства для удержания двери и обеспечения её открытия и закрытия.

Аксессуары и фурнитура[править | править код]

• [[Замок — обеспечивает заданную секретность блокировки двери.
• Глазок — оптическое устройство для наблюдения за ситуацией с внешней стороны двери.
• Доводчик дверного полотна — плавно возвращает дверь в закрытое положение.
• Броненакладка — дополнительная защита секретного механизма от вскрытия.
• Дверной упор — предназначен для предотвращения повреждения стены при открывании двери.
• Дверная ручка или иное приспособление для привода двери в открытое или закрытое положение.
• Противосъем — шип или сплошной контур, для защиты от вскрытия методом «разрушения петель».

Это лишь часть популярных дверных аксессуаров, перечень которых весьма широк.

Виды дверных ручек[править | править код]

Существует 2 основных вида дверных ручек:

• стационарные — (ручки-скобы) максимально просты в конструкции, не имеют подвижных деталей. Стационарные ручки — дверные ручки, которые крепятся непосредственно к дверному полотну и не связаны никаким образом с механизмом замка. Их не нужно нажимать или поворачивать, а можно лишь тянуть дверь за ручку или толкать её. Простота конструкции обеспечивает удобство установки и долговечность использования. Стационарные ручки также часто называют «ручки-скобы» или «ручки-поручни». При установке стационарной ручки важно понимать, что она не должна мешать использованию замка (если ключевое отверстие будет находиться под ручкой — вставлять ключ будет крайне неудобно, если вообще возможно). Кроме того, собственно хватательная поверхность ручки должна находиться на достаточном удалении от края дверного полотна для того, чтобы исключить зажатие руки между ручкой и дверным косяком. Существует множество форм стационарных ручек, самые популярные среди них — это длинная-прямая, С-образная, П-образная;
• фалевые ручки — представляют собой конструкцию с фалевой защелкой — язычком. Ручки данного типа бывают с поворотным или с нажимным механизмом.

Двери различают:

• по материалу изготовления: стальные, деревянные, стеклянные, пластиковые, стеклопластиковые, алюминиевые и др.
• по назначению: входные, межкомнатные, сантехнические, противопожарные, взрывозащитные, дымозащитные, пылезащитные, для банковских хранилищ, пулестойкие, химстойкие и пр.

• по конструктивным особенностям: распашные, раздвижные купе (вдоль стены), раздвижные в пенал или кассету (в стену), откатные, складывающиеся, маятниковые (ротационные), решётчатые, арочные, с остеклением, двустворчатые и т. д.
• по направлению открывания: левые, правые, симметричные.

Правые двери открываются против хода часовой стрелки, левые — по ходу часовой стрелки (при взгляде сверху).

Проще говоря:

• если дверь открывать «на себя», и петли при этом расположены справа, то имеем дверь с «правым открыванием»,
• если дверь открывать «на себя», и петли при этом расположены слева, то имеем дверь с «левым открыванием».

По конструкции двери бывают:

• рамочные
• филёнчатые
• щитовые со сплошным или мелкопустотным заполнением
• с порогом или без него
• с фрамугой или без неё
• остеклённые
• глухие
• арочные
• радиусные
• автоматические
• противовзломные

По способам открывания двери делятся на:

• распашные
• качающиеся (маятниковые)
• раздвижные (двери-купе, двери-пенал, двери-кассеты, входные, балконные)
• подъёмно-раздвижные (грейферные)
• складные
• подъёмные
• вращающиеся
• автоматические
• откатные

Различают двери:

• повышенной влагостойкости, изготовленные для помещений с влажностью воздуха более 60 % (наружные и тамбурные двери).
• двери нормальной влагостойкости, изготовленные для помещений с влажностью воздуха до 60 % (внутренние двери).

В зависимости от вида отделки поверхностей двери бывают:

• с непрозрачным отделочным покрытием (красками, эмалями, декоративными пластиками или плёнками).
• с прозрачным покрытием (лаками).
• с отделкой натуральным или искусственным материалом (ламинат различных цветов,шпон)
• c обтяжкой материей или кожезаменителем.

Двери — часть интерьера. С ними связано множество русских народных художественных промыслов. Например, Городецкая роспись и т. п. С эстетической позиции наиболее привлекательны двери, в оформлении которых использованы цветные витражи.

В Библии наиболее часто встречается метафорическое значение вроде «от лежащей на лоне твоём стереги двери уст твоих» (Мих. 7:5). Или: «Се, стою у двери и стучу» (Отк. 3:20). То есть подобно двери открывается человеческое сердце. По традиции Ветхого Завета художественный образ двери часто используется в различных произведениях искусства и в названиях научных работ. Чешский мыслитель-гуманист и зачинатель дидактики Я. Коменский создал трактат «Открытая дверь к языкам» (1631).

Особое значение образ дверей имеет в романе Гюстава Флобера «Саламбо» (1863). В главе «Гамилькар Барка» в описании дворца выделяются помеченные чёрным крестом двери с медными решётками. Подчеркивается «суровая пышность» красных дверей, а золотые переплёты заставляют солдат вспомнить торжественное и непроницаемое лицо владельца здания. Автор впервые вводит заглавную героиню в повествование через среднюю дверь верхней террасы дворца. Дверь открылась, пишет Флобер, чтобы красавица в чёрных одеждах показалась на её пороге. Не менее интересны предсказания Спендия, адресованные Мато. Спендий обещает солдату жалкую старость, когда слепой и хромой старик с посохом будет «ходить от двери к двери и рассказывать про свою молодость малым детям и продавцам рассола». То есть у романиста двери оказываются обязательным и драматичным элементом в составлении психологического портрета персонажей. В современной литературе эта традиция была развита американским НФ-писателем Л.Картером.

Известна повесть Валентина Катаева «Маленькая железная дверь в стене» (1964). Российский драматург Александр Володин написал сценарий фильма «Звонят, откройте дверь» (1965). В 1971 снят фильм «Тайна железной двери».

Творчество американской рок-группы Doors и личность Джима Моррисона стали объектом изучения в художественном фильме The Doors режиссёра Оливера Стоуна. Среди киноэстетов особо отмечен фильм «Осторожно, двери закрываются» (Sliding Doors, 1998) режиссёра Питера Хауитта с Гвинет Пэлтроу в главной роли.

Дверь — классический архетип иномирия: например, «Вельд» Рея Брэдбери. В традиционной научно-фантастической литературе дверь — это универсальный телепортационный канал. На рубеже ХХ и XXI века образ дверей получил новое значение в свете компьютеризации общества и развития киберпанка как цифровой выход в виртуальное пространство. В культовом фильме «Матрица» (1999) главный персонаж неоднократно оказывается перед дверью, что символизирует ситуацию жизненного выбора.

В контексте современности образ и описание запертой двери имеют преимущественно негативное понимание и прочтение. Также широко известен рассказ фантаста Герберта Уэллса — «Дверь в стене». Именно за этой зелёной дверью в белой стене, согласно рассказу, находился чудесный мир, личный рай мальчика.

У древних славян дверь несла в себе символику границы и смысл входа и выхода. В отличие от ворот, дверь представляла собой границу жилого пространства и осуществляла его связь со внешним миром (когда была открыта), а также — защиту от него (когда была закрыта). В ряде своих признаков дверь противопоставляется окнам и это проявляется в обычае выносить «нечистых» умерших через окно или специально проделанный проём в стене. Двери оставлялись открытыми только в особых случаях, например, если в доме был умирающий, для того, чтобы душа могла свободно покинуть бренное тело. При этом двери должны были оставаться открытыми до тех пор, пока родные не вернуться с похорон. Двери часто становились объектами охранительной магии как целиком, так и в виде отдельных элементов: порога, притолоки, косяка, петель, замочной скважины или дверной ручки^[2].

1. ↑ Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.
2. ↑ Виноградова Л. Н. Дверь // Славянская мифология. Энциклопедический словарь / Толстая С. М.. — 2-е. — Москва: Международные отношения, 2002. — С. 126. — 512 с. — ISBN 5-7133-1069-8.

На чем держится дверь — Ремонт квартир

Досадная проблема проседания дверей, особо деревянных, может произойти по ряду причин. Первопричины могут быть разными, но каждая из них приводит к тому, что дверь может со временем не закрываться вовсе, царапать пол и полностью перестать служить. Положение допустимо исправить своими руками.

Замена либо регулировка дверей

Ремонт дверей требуется со временем любому перекрытию проема соседствующих помещений.

Дверная конструкция является не только декоративным элементом интерьерного оформления жилища, но и главной функциональной деталью, без которой просто не обойтись в обиходе комфортного пребывания дома. Ведь дверь так необходима в строениях любого типа назначения использования:

• защищает помещение от сквозняков;
• разделяет соседствующие комнаты относительно функционального назначения;
• создает уютную атмосферу, и играют декоративную роль в стилистическом оформлении.

Во многих случаях, домочадцы, начинают задумываться о скорейшей замене двери, которая перестала быть визуально привлекательной, и потеряла ряд функциональных возможностей. Если возникает вопрос о том, нужно ли заменить блок на что-то новое, либо приступить к ремонту дверей, то знайте, что даже неодушевленная деталь интерьера требует к себе внимания и ухода.

Изделие может перестать радовать по ряду причин, которые допустимо исправить своими руками:

• Дверное полотно из натурального массива древесины пошло трещинами.

Исправляется подобное визуальное недоразумение работами по реставрации либо декорированием, перечень которых просто немыслим для выбора. Весь процесс, как реставрация, так и декоративная отделка полотна дверной конструкции, воспроизводится своими руками в условиях быта с небольшими финансовыми затратами.

Если реставрация подразумевает основательный перечень работ, то декорирование створки допустимо воспроизвести своими руками даже не снимая ее с петель: декупаж, покраска и так далее.

• Конструкция перекрытия расшаталась.

Укрепить дверной короб так же можно своими руками в домашних условиях. Для чего всего лишь стоит разобрать блок с помощью нехитрого инструмента, который есть у каждого домашнего мастера либо взять взаймы на короткий период времени у соседа. В этом случае, может потребоваться всего лишь укрепить дверную коробку на месте монтажа, подтянуть петли или же стянуть само полотно, то есть укрепить расшатавшиеся либо рассохшиеся филенки деревянной конструкции.

• Противный, режущий слух и нервы, скрип.

Скрип открывающейся или закрывающейся створки часто вызван процессом трения штифтов, которые являются элементами дверных петель. Причина скрипа может касаться и плохого закрепления самих же петель к петлевому брусу либо торцу полотна.

Для устранения резкого звука рекомендовано просмотреть закрепление петель и смазать их машинным маслом, либо использовать графит, кусочки которого вставить в петлевые зазоры.

• Плохо закрываются двери.

Не открывается дверь из древесины либо не закрывается, то ее проблема скрыта в условиях внутренней эксплуатации. Со временем любое изделия из натурального массива древесины может разбухнуть, то есть значительно увеличиться в размерах по периметру. Не закрывается дверь еще по причине нарушения ее геометрии: разбухла, повело, просела дверь, разболтались петли, повело короб и так далее.

Причин тому, что створка не совпадает по геометрии с коробом, может быть масса. Если уж провисла дверь основательно, то рекомендовано заняться вопросом всерьез, о чем и поговорим ниже.

Возможные причины неисправности

Если конструкция просела слегка или изрядно, то на это указывают следующие визуальные обстоятельства функциональной деятельности блока:

• первые легкие потертости дверного порожка, по причине того, что плохо закрываются двери;
• повреждения полового покрытия, когда не закрывается дверь вовсе, то есть не прилегает плотно по периметру короба;
• появились явные зазоры по всему периметру.

При подтверждении хоть одного из вышеуказанных нарушений в качественной службе блока перекрытия, вывод один – села дверь с нарушением геометрии прилегания. Прежде, как будет предпринята хоть какая регулировка дверей, стоит изучить блок на предмет неисправности, и уж потом приниматься за работы.

К основным причинам, по которым не открывается дверь межкомнатного назначения из натурального массива древесины либо из иного материала внутреннего назначения использования, относятся такие недоразумения:

• отошли петли от места монтажа;
• деформация дверной коробки;
• нарушение геометрии самой створки;
• разбухание полотна из натурального массива дерева.

Многие недочеты допустимо исправить своими руками, а для работ потребуется во всех перечисленных случаях:

• клей ПВА или другой клеевой состав по работе с древесиной;
• отвертка или шуруповерт;
• саморезы;
• рубанок, стамеска;
• молоток.

Может понадобиться и другой нехитрый домашний инструмент, который при неимении в кладовой, допустимо попросить взаймы у соседа.

Осмотр и ремонт петель

Первым делом, если просела дверь, рекомендовано осматривать петлевые навесы, поскольку причина чаще всего скрыта в них. Для корректировки и возвращения функциональности створки ремонт дверей не потребуется, стоит всего лишь снять полотно с петель, осмотреть их и подкорректировать. Ответ на вопрос, как снять дверь с петель, прост:

• распахнуть створку;
• подставить под нее фомку либо другой удобный предмет;
• с помощью фомки (или руками) приподнять полотно снизу-вверх.

Таким образом, створка освободится от петель, но теперь ее нужно благополучно удержать, чтобы не повредить. Для этих целей, если подобные работы воспроизводятся впервые, пригласите домочадца в помощники, который хотя бы поддержит полотно, чтобы оно не завалилось.

Обычно закрепление петель производится на петельный брус (стойку дверного короба) с помощью саморезов по дереву. Если провисла дверь сильно, то:

• Под выкрученные саморезы в отверстия рекомендовано загнать древесные клинышки, затем вмонтировать петли на саморезы на место.

Предварительно клинья обмакнуть в ПВА клей (или столярный). Для закрепления петель использовать более длинные крепежи, а саму дверь навесить спустя 24 часа после просыхания клеящего состава.

• Если ситуация не исправилась с провисанием перекрытия после укрепление петель клиньями и новыми саморезами, то рекомендовано сменить прежнее место установки петель.

Врезка петель в новых местах монтажа производится тем же образом. Главное, правильно рассчитать ось вертикали расположения петлевых навесов, и расстояние между друг другом. Пазы в древесине делаются с помощью стамески и ударного воздействия молотком. Стамеску лучше использовать с прямым лезвием.

• Если провисла дверь в короткий период после монтажа, то проблема заключена в большом весе самой створки, которую не выдерживают петли.

Исправить положение можно всего лишь добавкой дополнительных петель. Можно врезать третью петлю, расположив ее на расстоянии около 10-20 см под верхним навесом. Либо установить дополнительную петлю, сместив верхнюю несколько выше.

• Если села дверь по истечению длительного срока службы, то это может говорить об износе петель.

При длительном периоде службы, в петлях истирается сердечник, который можно просто заменить. Но это может не повысить функциональность старых петель, поскольку они так же истираются со временем. Лучше купить новые петли.

• При несильном провисании дверного полотна, петли можно не заменять, а немного подкорректировать.

Регулировка дверей в таком случае производится с помощью стального кольца, которое нужно проложить под металлический сердечник элемента. Шарик от подшипника подходящего размера относительно диаметра так же может помочь.

Если этого мало для исправления ситуации, то под петли можно сделать подложку, которая их немного приподнимет от петлевого бруса.

Выявляем деформацию дверной коробки

После того, как у вас получилось отрегулировать дверь на петлях, может случиться, что она не открывается либо плохо закрывается. Значит, петли тут были не совсем виноваты.

Проблема, скорее всего, в отсутствии необходимого функционального зазора между коробом конструкции и створкой.

Для выявления такой проблемы понадобится строительный уровень, которым проверяется вертикаль и горизонталь конструкции. Дверь по ходу закрывания может цепляться за короб в любой части. Если определено явное нарушение в установке либо легкая деформация короба, что возможно по истечению длительного периода эксплуатации блока, то проблема решается легким обтесыванием полотна конструкции именно в месте возникновения проблемы.

Основательная деформация короба является самой сложной проблемой, связанной с дверной конструкцией перекрытия. Регулировка дверей в данном случае не поможет, если не переделать полностью короб. Ведь как отрегулировать дверь, если основа перекрытия поддалась подвижкам. Если игнорировать деформацию коробки, то кроме смещения полотна по диагонали, со временем стойки выйдут из плоскости проема.

Перекос рамы исправляется следующими манипуляциями:

• с петлевых навесов снимается само полотно перекрытия;
• проводятся измерения вертикали и горизонтали монтажа стоек;
• сверяется диагональ проема;
• отыскивается место смещения;
• с перекрытия снимаются все декоративные элементы: доборы, наличники;
• в конструкцию рамы вкручиваются фиксирующие болты, которые исправят положение;
• удаляются с зазоров строительные материалы: штукатурка, монтажная пена;
• в необходимых местах устанавливаются распорки для рамы, которые в будущем станут ее удерживать в правильном положении;
• в завершение, зазоры заново запениваются и оштукатуриваются;
• на место устанавливаются наличники и доборы.

dverivmir.ru

С грустью смотрите на провисшую дверь с заедающим замком и облезшим лаком? Планируете в кратчайшие сроки произвести ее замену? Не спешите! Принять столь кардинальное решение проще всего. Но почему бы не попытаться справиться с проблемой? Большинство дверных дефектов успешно «лечатся» в домашних условиях, без помощи профессионалов. Ремонт дверей своими руками – реальная возможность сэкономить приличную денежную сумму и еще раз убедиться в том, что прирожденный мастер живет в каждом из нас.

Оглавление

1. Ремонт деревянных дверей своими руками: устраняем типичные дефекты
2. Ремонт металлических дверей — что можно сделать своими руками?
3. Как отремонтировать пластиковую дверь?
4. Ремонт доводчика двери своими руками
5. Резюме

Ремонт деревянных дверей своими руками: устраняем типичные дефекты

Когда дверям нужен ремонт?

Пока двери выглядят презентабельно, и не возникает трудностей с их эксплуатацией, абсолютному большинству даже в голову не приходит мысль о необходимости регулярного ухода за конструкцией.  Но время от времени даже самые отпадные и высокотехнологичные образцы нуждаются осмотре и профилактических манипуляциях – очистке поверхности, регулировке и смазке петель, покрытии специальными составами. Если не делать этого, в один прекрасный день вы обнаружите, что двери:

• просели и царапают пол;
• скрипят;
• болтаются на петлях;
• плохо закрываются, слишком туго входя в коробку;
• рассохлись, в них появились трещины;
• пр.

Не исключены  также проблемы с  коробкой (шатается), декоративной наружной отделкой полотна (отклеился шпон, облупилась краска).

Стоит знать! Причиной неполадок в функционировании или порчи внешнего вида конструкции не всегда является неправильная эксплуатация. Зачастую «корень зла» таится в качестве самой двери, нарушении технологии ее производства.

Укрепление дверной коробки

Коробку, плохо держащуюся в проеме можно укрепить с помощью такого нехитрого алгоритма действий:

1. Снимите наличники и дверное полотно.
2. Выровняйте коробку.
3. Зафиксируйте коробку в правильном положении.
4. Просверлите по два-три отверстия в петлевой и замковой стойках (обязательно углубитесь в стену).
5. Вбейте в отверстия деревянные нагели (из твердых пород) или стальные штыри, предварительно смазанные эпоксидным клеем.
6. Вновь навесьте полотно, прикрепите наличники.

Обратите внимание! Корректировать положение коробки необходимо «считаясь» с полотном – удобство открывания/закрывания двери пострадать не должно.

Устранение неполадок с петлями

Если дверь задевает порог или пол, плохо закрывается, болтается, то, возможно, потребуется замена, регулировка или перевешивание петель.

В первую очередь проверьте, насколько прочно держится верхняя петля: при необходимости подтяните шурупы.

Несильно осевшую дверь можно «вернуть на место» при помощи металлической шайбы или проволочного кольца, надетого на петлевой штырь (совет актуален для конструкций, оборудованных съемными петлями).          

Ни одна из хитростей не помогает? Можно попробовать углубить выемку под пластину петли (в брусе обвязки).

При работе с петлями бывает и так, что шурупы проворачиваются и затянуть их невозможно – особенно, если вы делаете ремонт старой двери своими руками. Как поступить в таком случае? Здесь возможны несколько вариантов:

1. Заменить крепежное изделие более длинным типоразмером.
2. Уплотнить спичками отверстия под шурупы.
3. Переставить петли чуть выше или ниже.

Корректировка геометрии полотна

Порою даже беглый осмотр помогает понять, что неисправности двери «кроются» не в коробке, и даже не в петлях – а в самом полотне. Точнее в его геометрии.

Полотно может разбухнуть от влаги или ссохнуться. А еще, после нескольких окрашиваний или лакировок, на нем может образоваться слишком толстый слой защитных средств. Что делать?

Плотно закройте дверь и оцените размеры зазоров. Если они слишком маленькие или отсутствуют, снимите полотно с петель и прострогайте обвязку.

Будьте осторожны! Прежде, чем строгать, не лишним будет еще раз убедиться, что дело точно не в деформированной коробке.

Большие зазоры – не беда

Дверь, изготовленная из непросушенной древесины, в процессе эксплуатации неизбежно усохнет. А это может повлечь за собой массу проблем. Большие петли между полотном и коробкой, не дотягивающийся до ответной планки язычок защелки, в общем  провисшая конструкция – согласитесь, приятного мало. Как же поступить?

1. Переставьте петли таким образом, чтобы подтянуть дверь вверх.
2. Прикрепите к нижнему торцу полотна планку необходимых размеров, пристрогайте ее заподлицо.
3. Боковые зазоры ликвидируйте при помощи планки, прикрученной к петлевому торцу двери.
4. Щели меж обвязкой и планками зашпатлюйте, зачистите.
5. Покрасьте планки.

Укрепление филенок

Рассохшаяся дверь – это не только зазоры. Это еще и плохо держащиеся в пазах обвязки филенки.

При таком раскладе рекомендуется заново склеить обвязочные бруски. Для этого дверь снимают с петель, разбирают, тщательно очищают от старого клея и грязи. Затем бруски соединяют (склеивают), вставляют на место филенки и помещают преображенную конструкцию в зажимное устройство.

Трещины в двери

Ремонт межкомнатных дверей своими руками нередко подразумевает заделку трещин. Придется повозиться – но результат того стоит.

Алгоритм действий:

1. Расположите дверь на столе/козлах.
2. Удалите с поверхности наявное покрытие – можно воспользоваться наждачкой, специальными жидкими средствами, пр.
3. Отшлифуйте полотно при помощи мелкой шкурки.
4. Небольшие трещины и царапины заделайте шпатлевкой по дереву/смесью эпоксидного клея и опилок.
5. Высохшую поверхность вновь обработайте шкуркой.
6. Большие щели (в т.ч. сквозные) «замаскируйте» смазанными клеем деревянными вставками.
7. Зашпатлюйте просматривающиеся неровности.
8. Прогрунтуйте всю поверхность двери.
9. Покройте полотно лаком или краской. Если это не межкомнатная, а входная дверь лак должен быть нанесен минимум в два слоя.

Ремонт металлических дверей – что можно сделать своими руками?

Металлические двери – конструкция понадежней деревянной, правда, отремонтировать ее своими силами порою не так уж просто.

Дверь перекосило

Перекос двери не заметить невозможно – она начинает царапать порог, перестает хорошо закрываться, ее звуко- и теплоизоляционные свойства резко ухудшаются. Причин такому явлению может быть несколько.

Первая из них — слишком большой вес металлического полотна. Если дверь изготовлена из толстой многослойной стали, даже самые качественные петли в один прекрасный день не выдержат. Ремонт входной двери своими руками в таком случае крайне сложен. Можно попытать счастья, срезав старые петли и заменив их новыми.

Вторая – естественный износ петель. Если они «прикручены», а не приварены, то исправить ситуацию не сложно. Главное – найти среди ассортимента магазинов качественную фурнитуру с подходящей «конструкцией».

Третья – перекос дверной коробки. Устранятся путем вбивания клиньев под основание конструкции.

Дверь проржавела

Особенно «достается» нижней ее части.

Чтобы привести ржавые металлические двери  в порядок придется произвести целый ряд довольно трудоемких манипуляций.

1. Подготовьте конструкцию к ремонту – демонтируйте уплотнители, фурнитуру, пр.
2. Металлической щеткой счистите ржавчину, а также всю облупившуюся краску.
3. Зашкурьте поверхность.
4. Обезжирьте двери растворителем.
5. Зашпатлюйте поврежденные участки (рекомендуется использовать средство для автомобилей).
6. Вновь зашкурьте поверхность, стремясь к идеальной ее ровности.
7. Загрунтуйте дверь аэрозольной грунтовкой.
8. Нанесите первый слой краски.
9. Зашкурьте (при необходимости) образовавшиеся подтеки.
10. Нанесите второй слой краски.
11. Установите на высохшую отремонтированную дверь фурнитуру и уплотнитель.

Как отремонтировать пластиковую дверь?

Пластиковые двери считаются образцово-эстетичными и надежными. Но при длительном сроке эксплуатации некоторые «сбои» в их работе не исключены. Поэтому знать, как производиться ремонт пластиковых дверей своими руками все-таки стоит.

Неисправность дверной ручки

Поломка эта — одна из наиболее характерных для пластиковой конструкции. Для замены фурнитуры следует повернуть декоративную пластину у основания ручки на девяносто градусов и открутить два шурупа.

Если ручка цела, но поворачивается огромным трудом, вполне возможно, что просто высохла смазка. Чтобы избавить себя от мучений, приобретите смазочный материал и обработайте ним все подвижные элементы механизма.

Провисание двери

Чтобы устранить данную проблему, следует отрегулировать  положение двери при помощи торцевого шестигранного ключа. Его вставляют в нижнюю петлю и поворачивают по часовой стрелке – таким образом, полотно поднимается.

Ремонт доводчика двери своими руками

Дверные доводчики – это необычайно популярные в последнее время механизмы. Они отвечают за тихое и плавное закрывание конструкции. Устанавливают устройства, вопреки распространенному мнению, не только на массивные и тяжелые офисные двери или двери в подъезд, но и на входные и межкомнатные.

Какие неисправности могут настигнуть «верного помощника тишины и комфорта»? Можно ли с ними справиться самостоятельно?

Вытекание рабочей жидкости

Данная поломка является наиболее распространенной среди дверных доводчиков. Рабочая жидкость начинает вытекать через разгерметизированные сальники. Чаще всего такое явление наблюдается в зимний период. Оно приводит к потере доводчиком плавности закрытия двери — устройство превращается в самую обычную пружину. Так как доводчик разобрать не представляется возможным, в такой ситуации показана замена механизма.

Поломки штанги (рычага)

Штанга – одна из немногих деталей доводчика, которую при поломке можно отремонтировать своими руками. Что с ней, как правило, происходит?

• изгиб;
• заедания в сочленениях;
• излом;
• повреждение крепежного места.

Незначительные повреждения штанги можно устранить при помощи сварки. При серьезных неисправностях разумным решением будет замена детали. Это обойдется дешевле, чем замена всего механизма.

При наличии исправной подходящей по параметрам штанги от другого доводчика можно воспользоваться ею.

Тонкости регулировки

Длительная эксплуатация доводчика однозначно сказывается на качестве его работы. Благо большинство мелких дефектов можно устранить при помощи грамотной регулировки.

• если дверь закрывается слишком быстро или наоборот, необычайно медленно, следует повернуть клапан регулировки по ходу часовой стрелки/против него;
• скорость «дохлопа» контролируется вторым клапаном регулировки;
• силу натяжки пружины регулируют гайкой;
• для использования функции задержки закрывания необходимо при открытой под прямым углом двери потуже затянуть фиксатор.

Резюме

Как видите, многие неисправности дверей устранить совсем нетрудно. Труднее бывает принять решение о целесообразности таких действий. Если состояние дверей слишком критично или для ремонта требуется дорогостоящее оборудование, которого у вас нет в наличии, проще и правильней будет обзавестись новым интерьерным элементом.

strport.ru

Cамой популярной поломкой межкомнатной двери считается ее провисание, иными словами искривление положения двери по отношению к полу и дверной коробке.

Нарушение роботоспособности

Со временем межкомнатная дверь в буквальном смысле слова наклоняется в сторону дверной ручки. При этом незначительное искажение положения двери не препятствует ее легкому открытию и закрытию, в то время как существенное провисание полностью нарушает работоспособность двери.

Неизбежность провисания

Провисанию подвержены как легкие, так и массивные межкомнатные двери. Естественно, двери, изготовленные из металла, из цельной древесины, впрочем, как и из других, относительно тяжелых материалов провисают намного быстрее, чем легкие конструкции. Но как бы то ни было, со временем любая межкомнатная дверь изменяет свое положение.

Причины провисания межкомнатной двери

Изначально, прежде чем приступить к ремонту провисшей межкомнатной двери необходимо выявить причину ее провисания. Межкомнатная дверь может изменить свое положение по четырем основным причинам:

• в их число входит ослабевание фиксации петель и искажение петель
• ослабевание крепления дверной коробки
• и искажение дверной коробки
• также межкомнатная дверь может провисать по причине износа ее каркаса, но такое нарушение очевидно, а его устранение требует профессионального ремонта или абсолютной замены двери

Ослабевание фиксации петель

Ослабевание фиксации петель считается самой популярной причиной искажения межкомнатной двери. Обнаружить такое нарушение достаточно просто, для этого нужно открыть дверь и тщательно осмотреть фиксацию петель к дверной коробке. Если же причиной провисания двери стали ослабевшие петли, ликвидировать неисправность можно несколькими способами. В ряде случаев достаточно просто подтянуть саморезы петель, это действие будет рентабельным при устранении провисания легкой межкомнатной двери.

Фиксация сильно расхлябавшихся петель

Для фиксации сильно расхлябавшихся петель, крепящие их саморезы стоит заменить на более длинные изделия. Если же отверстия под саморезы сильно разбиты, то изначально их стоит заполнить материалом. Для этого дверь нужно снять с петель, с дверной коробки снять половинки петель, а в отверстия под саморезы вставить по обмазанному клеем штапику. Заполнять отверстия под саморезы можно древесными щепочками, спичками и схожими древесными элементами, при этом заполнять отверстия можно как полностью, так и частично. После того как клей с материалом высохнут половинки петель можно вновь прикручивать к дверной коробке и вешать саму межкомнатную дверь.

Искажение дверных петель

Искажение дверных петель становится следствием их качественного крепления к двери и дверной коробке, но при этом нагрузка на петли превышает допустимое максимальное значение. Подобная поломка может быть вызвана установкой массивной двери на легкие шарниры, а при соблюдении всех правил монтажа межкомнатных дверей такая неисправность может быть причиной сторонней нагрузки на дверь. Ведь нередко межкомнатная дверца оборудуется дополнительными декоративными элементами, в нее врезается массивный триплекс, или же к двери прикручивается крюк и вешается одежда, а также на межкомнатных дверцах любят качаться дети и все это может вызывать искривление дверных петель.

Выявление серьезных искривлений петель

Выявить серьезные искривления петель элементарно, для этого нужно лишь открыть дверцу и визуально оценить качество шарниров, а конкретнее строгость вертикального положения их соединительного штыря. Если же петли имеют строгие прямоугольные формы, то для выявления искривлений достаточно измерить расстояние между шарнирами двери и дверной коробки в их верхней и нижней точке, в петлях идеальных формы это расстояние будет одинаковым.

Устранение искревлений петель

Для устранения этой неисправности рекомендуется полностью заменить шарниры, при чем заменять их желательнее на более прочные изделия. Незначительные искривления можно попытаться исправить вручную, для этого дверь нужно снять с петель и выправить стояки шарниров. Также для временного уменьшения угла провисания двери под штырь нижнего шарнира можно подложить дополнительную шайбу, взяв ее, например, с верхней петли.

Ослабление крепления дверной коробки

Ослабившиеся крепления дверной коробки также становятся причиной провисания двери. Боковой элемент дверной коробки, к которому крепятся шарниры двери, может просто ослабнуть результатом чего становится наклон двери. Нередко провисание дверей вызывают слишком тонкие дверные коробки или изделия, выполненные из недостаточно твердых пород древесины. Низкокачественный дверной короб в буквальном смысле гнется под весом межкомнатной двери, что и вызывает ее провисание.

Обнаружение динамических искривлений

Для обнаружения динамических искривлений к стороне дверной коробки, на которую монтированы шарниры, нужно приложить равный высоте короба элемент с идеально ровными поверхностями. Таким элементом может быть брусок, плинтус, рейка или любое другое изделие имеющее идеально ровные стороны. Если же в результате приложения изделия к коробу между верхними и нижними углами соприкосновения образуются щели, то и искажения короба становятся очевидными.

Устранение динамических искривлений

Для устранения этой неисправности нужно надежно зафиксировать прогибающуюся часть короба, вкрутив в нее несколько дополнительных саморезов. В случаях, когда укрепление дверной коробки не устраняет провисание двери необходимо изменить положение дверных шарниров. Верхний шарнир переустановить чуть выше, а нижний немного ниже, таким образом, угол прогиба элемента короба будет уменьшен, а в ряде случаев полностью устранен.

Искривление дверного короба, двери или же пола

Ежели провисание двери не подходит ни под одну из вышеизложенных причин значит, виной тому служит искривление дверного короба, двери или же пола:

• Для выявления искажений дверной коробки, ее стороны нужно измерить отвесом или же измерить ее верхние и нижние углы
• Чтобы обнаружить искажения самой двери нужно измерить все ее углы в идеале они должны равняться девяти десяткам градусов
• Искривления пола достаточно легко определить строительным уровнем

Устранение подобных неисправностей требует определенных знаний и навыков в области ремонтно-строительных работ, поэтому в подобных ситуациях правильнее обратиться за помощью к квалифицированным сотрудникам ремонтно-строительных организаций.

dompokrov.ru

Мелкий ремонт межкомнатной двери своими руками

Мелкие, незначительные повреждения двери можно спокойно починить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Например, чтобы избавиться от небольших царапин или трещин, нужно сначала зашпаклевать поврежденное место, а затем отшлифовать его.

Технология выполнения этой работы такова:

1. Вначале необходимо удалить слой краски или иного декоративного покрытия, а затем очистить поверхность от грязи и пыли.
2. После этого щель заполняется шпаклевочным раствором, который состоит из опилок и клеевого состава.
3. После того, как шпаклевка высохнет, место нужно зачистить с помощью наждачной бумаги.

Если повреждения совсем небольшие, для надежного сцепления шпаклевки и дерева проблемное место лучше немного расширить в размерах. А вот если на двери имеются очень глубокие трещины, решить проблему помогут опилки, которыми заполняется щель, и последующая лакировка.

Перед тем как приступать к ремонту, нужно сначала осмотреть дверь, очистить поверхность и подготовить инструменты

В случае, если дверь перекосило, причинами такого явления могут быть:

1. Выпадение какого-либо шурупа или винта – нужно внимательно осмотреть все крепления и в случае необходимости поставить новые.
2. Неправильно выбранные пазы для петелек – здесь придется дверь перенавешивать.
3. Слишком мелкие выемки для навесов – в этом случае их нужно сделать более глубокими.
4. Слишком глубокие выемки для навесов – ситуацию исправит какой-либо предмет, подложенный под петли.

Образовавшийся зазор между коробкой и полотном может быть вызван неправильной фиксацией коробки к проему или неровностями на самой двери. В таком случае нужно дверцу перевесить, а полотно выровнять напильником или рубанком в зависимости оттого, насколько перекошена дверь.

Замену стекла в двери нужно выполнять в такой последовательности:

• Снять дверь и положить ее на любую ровную поверхность.
• Убрать штапики и вынуть стекло.
• Сделать замеры для другой стеклянной поверхности.
• Вставить новое стекло, вернуть на место штапики и повесить на место дверь.

Следует учесть, что делая замеры нового стекла, нужно делать его на 5 мм меньше старого. Это связано с тем, что дерево имеет свойство набухать, собирая влагу, а стекло может не выдержать напряжения и лопнуть.

Советы: как сделать, чтобы дверь не закрывалась сама

Иногда кажется, что межкомнатные двери словно живут своей особенной жизнью: открываются или закрываются сами, когда захотят. Как же это исправить и что делать в этом случае?

Если дверь самопроизвольно закрывается – это говорит о наличии перекоса в ее нижней части. С помощью строительного уровня можно найти это место и отрегулировать его.

Возможно, проблема в неровном расположении стойки — если она хоть немного смещена по вертикали, дверь будет «гулять» постоянно, а потом начнет и вовсе застревать. Спасет ситуацию только повторная установка дверной коробки.

Для того чтобы дверь сама не закрывалась, специалисты рекомендуют отрегулировать перекос с помощью строительного уровня

А можно попробовать исправить самопроизвольное движение межкомнатных дверей еще одним способом, который заключается в создании увеличенного сопротивления в петлях. Причем, не обязательно осуществлять регулировку каждой из них. Достаточно согнуть один шарнирный «пальчик» в петле. В крайнем случае, два.

Что же делать, чтобы дверь не закрывалась сама:

1. Вначале шарнир нужно достать. Для этого необходима подпорка, которую следует положить под дверь со стороны ручки (это могут быть, например, старые журналы). Такой шаг необходим для того, чтобы избежать опасного давления на петли двери.
2. Далее используя молоток и отвертку, нужно вытащить «палец» из самой верхней петельки.
3. Затем вытащенную деталь нужно отнести на какую-либо бетонную или асфальтированную поверхность и ударить по ее середине молотком. Это даст неплохой изгиб. Тут главное, не перестараться, иначе не получится поставить шарнир на место.
4. В завершении остается вставить снятую деталь на место. Полученный изгиб даст необходимое сопротивление при работе двери. Таким образом, она сможет двигаться, только если кто-то приложит усилие.
5. Если эта мера не помогла, придется сделать то же самое и для другой петли.

Вот таким образом можно устранить самопроизвольное закрытие комнатных дверей.

Провисающие и самооткрывающиеся двери: как исправить ситуацию

Иногда бывает так, что дверь, сколько ее не прикрывай, все норовит сама открыться и часто такими действиями доставляет окружающим неудобства.

Вольное движение дверей – это проблема, хоть и не катастрофическая. Временно «обуздать» дверную конструкцию может помочь врезной замок, но все равно рано или поздно такой двери понадобится ремонт.

Если дверь часто сама открывается, в ее верхней части существует перекос, который необходимо исправить. Вполне вероятно, что некоторые бруски плохо закреплены. Угол между брусьями должен составлять 90 градусов – в таком случае все будет отлично.

Часто дверь может сама открываться, если дверная ручка не дожимает до нужного уровня

Если же проблема действительно в перекосе дверного полотна, нужно снять короб, правильно соединить бруски и хорошо прикрутить их к углам коробки шурупами.

Кстати, иногда бывает так, что самооткрывающиеся двери «рождаются» из-за поломки ручки. Она может просто не дожимать до нужного уровня. В таком случае необходимо снять ручку и поменять ее пружину.

Одна из причин самостоятельного открытия конструкции может крыться в разбухании дерева из-за его контакта с мокрой поверхностью или повышенной влажности в помещении. Чтобы дверь не открывалась сама, можно обработать обвязку простым рубанком, что поможет устранить такую проблему.

А вот что делать, если дверь провисла? Есть несколько вариантов решения:

1. Одной из самых распространенных причин провисшей двери является ослабление петель – в этом случае их нужно просто подтянуть.
2. Если дверь провисает из-за мелких петлевых пазов, их необходимо углубить. Сделать это можно обычной стамеской, предварительно сняв петли и дверное полотно с места. Затем все нужно вернуть на место.
3. Если нарушилась геометрия самой двери, ей надо вернуть правильную форму с помощью рубанка.

Вот что следует знать, если есть необходимость в устранении провисания или самостоятельного открывания двери.

Пробилась или рассохлась дверь: что делать в таком случае

Когда в помещении постоянно низкая влажность или происходят скачки температуры, деревянные двери могут рассыхаться.

Проще всего восстановить рассохшуюся дверь, используя металлические уголки. Но при этом следует иметь в виду, что они могут нарушить внешний вид конструкции.

Если вы заметили, что дверь рассохлась, ее следует снять с петель и смазать специальным клеем

Как отремонтировать дверь, если она рассохлась:

1. Начать нужно с демонтажа конструкции: дверь снимается с петелек и разбирается.
2. Далее все разобранные детали смазываются специальным клеем.
3. Все имеющиеся трещины и места рассыхания тщательно маскируются, после чего дверь ставится на зажимы и сохнет.
4. После того, как состав впитается, конструкция снова вешается на свое место.

Иногда случается так, что на поверхности двери вследствие физического воздействия образуется пробой. Что же в таком случае делать? Лучше всего пробоину замаскировать.

Если поврежденное место находится внизу двери, можно вырезать его лобзиком и поставить туда вентиляционную решетку, которую следует подобрать с учетом размера отверстия и цвета конструкции.

Если же пробоина находится вверху или посередине дверцы, лучше вставить в появившееся пространство стекло или филенку.

kitchenremont.ru

Профессиональные термины дверной промышленности

Межкомнатная дверь представляет собой сложную конструкцию, каждый элемент которой имеет свое название. Мы предлагаем вам ознакомиться с основными понятиями, которые помогут вам сориентироваться в мире профессиональных терминов – тем, из чего состоит дверь, и тем, как называется каждая ее часть.

Составляющие межкомнатной двери и некоторые элементы дверного декора

• Дверное полотно – подвижная отворяющаяся часть двери. Полотно крепится двумя способами: к коробу на петли (распашной) либо к рельсу скольжения на ролики (раздвижной). Дверь может состоять из одного, двух и более дверных полотен каркасной или щитовой конструкции. Каркасное полотно легче по весу (внутренние полости заполнены ДСтП, МДФ, брусками из массива древесины, сотовым наполнителем) и имеет больше возможностей для декорирования.

• Дверная коробка – рамочная П-образная конструкция, на которую навешивается дверное полотно. Это неподвижная часть дверного блока, которая прочно закрепляется в стенках дверного проема.

• Обвязки дверного полотна каркасной конструкции – расположенные по внутреннему периметру двери бруски из хвойных пород древесины.

• Средники – бруски, служащие связью между обвязками. Делят внутреннее пространство полотна на секции, в которые устанавливаются филёнки или остекление.

• Филёнки – части дверного полотна, которыми закрывают пространство между обвязками и средниками. В зависимости от вида соединения с обвязкой, делятся на гладкие, с рамой, наплавные, с фигареей, с раскладками.

• Калёвка – декоративный (фасонный) профиль, разделяющий полотно двери на части. Калёвка обрамляет филёнку или стекло.

• Раскладки – рейки с рельефным профилем, которыми укрепляют филёнки или стекло. Служат также декоративным элементом на простых гладких поверхностях дверного полотна.

• Рамка (штапик) – тонкая рейка, которой филёнки или стекла крепятся к обвязке. Создает надежный каркас для крепления элементов полотна.

• Притворная планка (дверной нащельник) – рейка с рельефным профилем, которой закрывается притвор (щель, просвет между полотнами) двупольных дверей.

• Дверные горбыльки – небольшие бруски с фасонным профилем, которыми делят остекленную часть двери на отдельные сегменты. Укрепляют и делают прочнее всю конструкцию полотна.

• Плинтус – закрепляемая горизонтально длинная панель, которой закрываются монтажные швы и полости между полом и стеной.

• Наличники для дверей – накладные планки, закрывающие стыки и щели между дверной коробкой и стеной. Служат декоративным элементом обрамления двери, бывают плоские, скруглённые, фигурные, телескопические и на шпонке. Размеры и материалы наличников зависят от типа дверного полотна.

• Порог – устанавливаемый в нижней части дверного проема специальный брусок. Служит для улучшения тепло- и звукоизоляции, огнестойкости двери. Порогом прикрывается стык между полами в смежных помещениях, а также выравнивается перепад полов различного уровня.

• Уплотнители – устанавливаемые по периметру дверного короба прокладки трубчатого или более сложного сечения. Снижают теплопотери, выполняют функции шумо- и пылеизоляции.

Словарь дверных терминов. Дверные определения и терминология

При выборе межкомнатных или бронированных дверей на потребителя порой обрушивается множество специальных определений, связанных с замками, дверьми и дверным производством. Многие из терминов на слуху, другие менее известны и в большинстве случаев большинству людей ничего не говорят. Предлагаемый словарь дверных терминов поможет облегчить выбор дверей, представляя по своей сути значительную часть материалов нашего сайта в сжатом виде.

Если вам нужно более развернутое толкование термина, то вы можете найти его в соответствующем разделе нашего сайта. Все термины словаря расположены в алфавитном порядке по принципу «прилагательное+существительное» (пример: бронированная дверь, а не дверь бронированная). Для облегчения работы используйте поиск по странице (Ctrl+F).

Дверной словарь

---

Бампинг — способ вскрытия цилиндровых замков с вертикальным расположением пинов (см. «Пины»), основанный на постукивании по особому ключу, вставленному в цилиндр.

Броненакладка — см. «Защитная фурнитура».

Бронированная дверь – общее название металлических дверей, порой даже некачественных.

Бэксет – см. «Дорнмасс».

Взломостойкость дверей — совокупность конструктивных решений, определяющая время противостояния дверей различным уровням взлома. Выражается в классах (см. «Классы дверей»).

Входные двери. В большинстве случаев под этим определением подразумеваются входные металлические двери, но некоторые производители акцентируют внимание на том, что такие двери не предназначены для эксплуатации под воздействием атмосферных осадков. (см. также «Коттеджные двери»).

Высверливание — метод взлома замков, заключающийся в сверлении двери в нужном месте. У сувальдных замков такие места — это особые точки, характерные для каждой модели, у цилиндровых — сам цилиндр. Защитой от высверливания являются броненакладки.

Гнутый профиль – см. «Профиль»

Дверная коробка – рамочная конструкция, вставляемая в дверной проем. Обычно изготавливается из профиля (см. «Профиль»), является частью дверного блока.

Дверной блок – общее название дверной конструкции, В большинстве случаев состоит из дверного полотна и коробки, но может содержать фрамуги и прочие элементы.

Дверной косяк – дверная коробка.

Дверное полотно – открывающаяся, подвижная часть дверного блока, размещенная в дверной коробке и прикрепленная к ней посредством петель.

Дверной проем – отверстие в стене, в которое монтируется и крепится дверной блок.

Дверная фурнитура — общее название механизмов и предметов, навешиваемых и монтируемых в дверное полотно (замки, глазки, ручки, декоративные накладки и т.д.)

Двупольные двери — дверь из двух полотен (створок), одно из которых активное (с замком), второе — без замка (пассивное). См. также «Полуторные двери»

Добор, доборная планка используется в тех случаях, когда толщина стены превышает глубину дверной коробки. Представляет собой декоративную планку, располагаемую по нескольким сторонам двери с целью сокрытия разницы между шириной стены и глубиной коробки.

Довиатор, девиатор — см. «Крабовая система».

Дорнмасс (бэксет), дормас — расстояние от центра цилиндра или ключевого канала до лицевой планки или торца замка. В обычной речи порой искаженно называется дормасом. Бэксет — синоним дорнмасса. См. материал с иллюстрациями дорнмасса.

Евробрус — см. «Массив».

Защитная фурнитура — элементы, изготовленные из каленой стали или ее сплавов, защищающие механизмы замков металлических дверей от проникновения при помощи механических воздействий. Называется также броненакладками (не путать с декоративной фурнитурой и накладками), бывающими внутреннего и наружного типа.

Импост – планка или рейка, отделяющая сегменты дверей друг от друга (к примеру, открывающиеся части дверей от фрамуг).

Интеллектуальные методы взлома — методы взлома дверей без использования грубой физической силы и разрушения замков: бампинг, подбор ключей, вскрытие отмычками и т.д.

Класс дверей. Стандартизированные критерии, позволяющие разделять двери по определенным признакам. Чаще всего подразумевается класс взломостойкости металлических дверей (описание классов взломостойкости см. в разделе «Стальные двери»).

Кнобсет, Knobset — получившая широчайшее распространение американская конструкция ручек для межкомнатных дверей. Синонимами являются термины «ручка-ноб» и «ноб» (сокращения от Knobset или Knob — круглая). Кнобсет выглядит в виде готового к установке комплекта из защелки и двух ручек круглой формы, хотя существуют и варианты с нажимными ручками (см. материал «Что такое кнобсет»).

Коттеджные двери — вариант металлических дверей, нацеленный на использование снаружи помещения и противостояние атмосферным осадкам.

Краб, крабовая система — система многостороннего запирания дверей, основанная на использовании дополнительных устройств (довиаторов) с ригелями, приводимых в движение основным замком при помощи тяг.

Ламинат — искусственное покрытие в виде пленки, имитирующей фактуру дерева и обладающей высокой устойчивостью к механическим воздействиям. Используется для покрытия ДВП (древесно-волоконных плит) при изготовлении декоративной облицовки стальных дверей, придавая ей влагоустойчивость и стойкость к повреждениям.

Левосторонние (левые) двери открываются на себя ЛЕВОЙ рукой. Петли в таких дверях находятся в левой части дверной коробки.

Массив дерева – качественные доски натурального дерева, из которых изготавливаются межкомнатные двери. Может быть цельный (самый дорогой) и клеенный, называемый также евробрусом.

МДФ – древесно-волокнистая плита средней плотности, используемая для облицовки металлических дверей. Из МДФ также делаются различные элементы межкомнатных дверей.

Нажимная ручка — (см. «Фалевая ручка»)

Ноб — см. «Кнобсет».

Обшивка дверей — декоративная отделка металлических дверей плитами МДФ, деревом и т.д. Может также означать металл дверного полотна (пример: дверь обшита двухмиллиметровым металлом).

Огнестойкие (противопожарные ) двери предназначены для противостояния огню в течение определенных стандартами временных отрезков, зависящими от класса огнестойкости дверей.

Отжим дверного полотна — метод взлома дверей при помощи фомки или ломика (см. «Фомка»), вставляемой между полотном и коробкой, и последующим отжимом (отгибанием) полотна от коробки.

Патентованный цилиндр — цилиндр (см. «Цилиндр») с повышенной степенью взломостойкости, использующий современные технологии, защищенные патентами. Наиболее распространены патентованные цилиндры компаний Abloy, Mul-t-Lock и Mottura, устанавливаемые в бронированные двери высших ценовых категорий.

Пин (штифт) цилиндра — небольшие элементы цилиндра (см. «Цилиндр») в виде маленьких цилиндриков, на совпадении которых с рисунком ключа строится секретность замка цилиндрового типа.

Притвор (четверть) — конструктивное решение, закрывающее щель между полотном и коробкой. Обычно употребляется применительно к деревянным дверям. Подробное описание притвора с эскизами в найдете в разделе «Межкомнатные двери».

Полуторные (полуторапольные) двери — двустворчатые двери, одна створка которых больше второй. Пассивная, вторая створка имеет небольшую ширину и обычно находится в закрытом состоянии. Полуторные двери используются в проемах с большой шириной, где нужно чем-то заполнить лишнее пространство.

Порошковая краска – широкораспространенное полимерное покрытие, используемое для защиты металлических дверей от воздействия внешней среды. После нанесения в виде порошка на металл происходит обжиг изделия, после чего краска приобретает свои свойства и отвердевает.

Противовзломный лабиринт – особая конструкция профилей полотна и дверной коробки, которые при попытке взлома методом отжима (см. «Отжим») образуют «замок», не позволяющий произвести открытие дверей.

Противопожарные двери — см. «Огнестойкие двери».

Противосъемный гребень — конструктивное решение, предотвращающее съем двери после срезания петель, при котором профиль коробки и двери выгнут особым образом — в виде ниши и выступа (гребня).

Профиль – пластмассовый, алюминиевый или стальной элемент в виде трубы прямоугольного или более сложного сечения, из которого изготавливаются каркасы металлических конструкций. В производстве бронированных дверей чаще всего используется гнутый профиль, изготавливаемый самим производителем дверей из листов металла.

Ригель — выдвигающийся из замка стержень, непосредственно запирающий дверь.

Розетка, розеточная ручка — ручка для межкомнатных дверей, возвратный механизм которой находится под компактным декоративным кожухом (розеткой) круглой либо овальной формы. Розетка не предусматривает мест для цилиндров, вертушек для защелок и т.д.

Ручка на планке, пластине — дверная ручка, под которой предусмотрено место для цилиндра, размещена вертушка для защелки либо другой механизм. Признаком такой ручки является декоративный кожух прямоугольной, вытянутой формы, называемый планкой или пластиной.

Силумин — сплав алюминия и кремния, используемый в качестве элементов различных механических устройств. Отличается невысокой прочностью, используется замках и дверных ручках низших ценовых категорий.

Сотовый наполнитель — ячейки из прессованного картона (обычно сотообразной формы), использующиеся дверного полотна в дверях низшего ценового диапазоны — «канадские» двери, китайские и т.д.

Сталь холодной прокатки — сталь, прошедшая обработку высоким давлением, после чего происходит увеличение прочностных характеристик металла. Используется в производстве бронированных дверей.

Сторона открытия (открывания) дверей. Направление движения дверного полотна при открытии двери (см. «Левосторонние» и «Правосторонние двери»), задаваемое стороной размещения петель на дверной коробке.

Сувальдный замок — название замка, секретная часть которого основана на использовании особых пластин, называемых сувальдами. Признаком такого замка является ключ сейфового типа.

Фрамуга — дополнительная, часто не открывающаяся створка дверей, располагающаяся в верхней или боковой части дверного блока. Обычно в ней располагается стеклопакет, хотя есть и глухие варианты.

Цилиндровый замок — название замка, секретная часть которого находится в цилиндре — сменяемом устройстве, внутри которого находятся пины, генерирующие секретный код. Цилиндровый замок в большинстве случаев отпирается английским ключом, который вставляется именно в цилиндр (см. также «Цилиндр и евроцилиндр»).

Цилиндр замка (личинка, евроцилиндр). Цилиндром или личинкой называется заменяемый, комплектуемый набором ключей элемент замка, внутри которого находятся специальные элементы — пины. Совпадая с рисунком ключа, пины позволяют совершить поворот подвижной части цилиндра, необходимый для открытия замка.
Евроцилиндром называют цилиндр типа Eurodin, являющимся самым распространённым вариантом личинок — практически все виды цилиндров в наших магазинах являются евроцилиндрами. Цилиндры бывают разного исполнения — «ключ-ключ», ключ-вертушка (с одной стороны ключ, с другой вертушка-барашек и т.д). См. также «Патентованный цилиндр».

Уплотнители (уплотнительный контур) — прокладки из упругого материала (обычно резины), расположенные по периметру дверной коробки или полотна. Препятствуют проникновению шума, запахов и холодного воздуха.

Шариковая петля — петля, внутрь которой для уменьшения трения и обеспечения легкого и плавного хода дверного полотна устанавливается шарик из каленного металла. В большинстве бронированных дверей устанавливаются именно шариковые петли.

Шпон — тонкий слой древесины твердой породы. При изготовлении деревянных дверей из мягкой древесины, оклейка шпоном придает им защиту от механических воздействий.

Штырь антисрез — специальные штыри в бронированных дверях, в большинстве случаев размещенные на дверной коробке. При закрытии двери входят в дверное полотно, препятствуя открытию двери при срезе петель.

ЦАМ — сплав цинка, алюминия и меди, используемый, помимо всего прочего, для изготовления дверных ручек. Сплав получил широчайшее распространение и большая часть качественных ручек отливается именно из него.

Фалевая ручка — ручка, приводящая в действие язычок защелки (фалевую защелку) замка. В большинстве случаев фалевая ручка ассоциируется с ручками нажимного типа — привычными всем нам ручками скобовидной формы, считающиеся европейскими. Разновидностью фалевых ручек принято считать круглые ручки-нобы (см. «Кнобсеты»)

Филенка – доска или фанера, устанавливаемая в каркас дверного полотна. Существуют также бронированные двери, изготавливаемые по технологии «металлическая филенка».

Фомка — воровской инструмент в виде небольшого загнутого ломика.

Cтатья оказалось полезной? Порекомендуй ее другим:

как справиться без вызова мастера

Провисла дверь — это классика жанра и самая частая поломка. Если вовремя не устранить проблему, то появится скрип или еще хуже — полотно просядет настолько, что будет царапать напольное покрытие.  Дайте своим дверям второй шанс и попробуйте отремонтировать!

Причины, по которым дверь могла провиснуть

• Слишком тяжелые двери были установлены на слабые петли.
• Искривление дверной коробки или полотна. Каждый случай рассмотрим отдельно.
• Ослабление крепежа навесов. Петли больше не справляются со своей функцией и плохо держат дверь.

Неправильная эксплуатация дверей может быть причиной их провисания. Часто ручки дверей используют не по назначению – на них вешают сумки или пакеты. Такие действия приводят к изменениям в работе дверной системы. Соблюдение правил эксплуатации и своевременное смазывание деталей продлит срок службы дверей!

Провисла дверь: как исправить своими руками

Ликвидация эффекта «слишком тяжелой двери»

Если дверь стала провисать через небольшой промежуток времени после установки, то виной тому вес изделия. 

Замена всех петель на более крепкие и качественные исправит положение. Или можно укрепить систему, врезав дополнительный навес: третью петлю стоит расположить над верхним навесом на расстоянии 10 — 20 см.

Устранение деформации дверного полотна

Если проблема выявлена на ранней стадии, то вернуть прежнюю форму изделию относительно не сложно.

Чтобы вернуть на место взбухший участок на дверной поверхности, достаточно разместить на проблемном месте тяжелый груз и оставить так на сутки. Перед этим дверь следует демонтировать и уложить на пол.

При более серьёзной деформации можно использовать влажное полотенце: подкладываем его под груз, смачиваем каждый день и постепенно чуть увеличиваем нагрузку.

Усиление крепежа навесов саморезами

Иногда бывает достаточно просто подтянуть саморезы петель и дверь становится на место. В более серьёзных случаях этого будет недостаточно.

Существуют два проверенных способа укрепления навесов.

Чтобы усилить фиксацию, нужно заменить старые саморезы навесов на более длинные.

Поэтапная инструкция.

1. Демонтируем дверь. Для этого необходимо выкрутить саморезы из навесов или если установлены петли разборного типа, то нужно поднять вверх полотно и снять дверь.
2. Удаляем петли с дверной коробки. 
3. Уплотняем расшатанные предыдущими саморезами отверстия — вбиваем в образовавшиеся пазы деревянные колышки.

Можно использовать обычные спички и клей. Наносим клей на спички и загоняем самодельную пробку в отверстие. Сутки ждем пока клей полностью высохнет и только потом переходим к следующему этапу.

4. Монтируем петли на место. Укрепленные пазы и новые саморезы долго не позволят навесам расшататься.

Если этот способ не дал результата и дверь все равно проседает, то необходимо переставить петли на новое место. Правильным решением в этом случае будет обращение к мастеру.

Случаи, в которых лучше обратиться к помощи специалистов

Для выполнения следующих работ понадобятся профессиональные навыки и определённый опыт. Лучше доверить сложный ремонт дверных конструкций специалистам, чтобы не повредить изделие и случайно не травмироваться.

Перенос петель на новое место для укрепления фиксации навесов

Поэтапная инструкция.

1. Демонтируем дверь и снимаем навесы.
2. Выбираем на двери новое место для петель. Сначала работаем с той поверхностью, на которой наблюдаются сучки – это позволит выбрать подходящие участки для навесов.
3. Намечаем выбранный участок карандашом – прикладываем навес и обводим.
4. Ставим дверь в коробку и отмечаем зоны для петель. Такой способ позволит наиболее правильно сделать разметку.
5. С помощью шуроповерта или отвертки вешаем навесы на новые участки. Перед этим следует наметить карандашом места для центральных саморезов.

С течением времени любая межкомнатная дверь может провиснуть. Конструкции с относительно большим весом меняют свое положение быстрее, чем лёгкие изделия. 

Устранение деформации дверной коробки

Внимание! Это самая серьёзная поломка, исправить которую самостоятельно очень трудно. 

Поэтапная инструкция. 

1. Подтверждаем с помощью строительного уровня правильность данного предположения.
2. Снимаем дверь с петель. 
3. Демонтируем полотно перекрытия и все декоративные элементы (наличники, доборы). Широкой стамеской нужно поддеть наличник с противоположной стороны в случае, когда он прибит к коробке финишными гвоздями.
4. Вычисляем место, в котором произошло смещение. Необходимо измерить вертикали и горизонтали стоек, чтобы сверить диагональ. 
5. Открывшуюся конструкцию рамы дополнительно фиксируем болтами 

Благодаря усилению рамы перекос исчезнет.

6. Удаляем с зазоров старую монтажную пену. Для этого используем острый нож.
7. Снимаем старую штукатурку. Откалываем её несильными постукиваниями молотка.
8. Устанавливаем в нескольких местах распорки для рамы. Они будут поддерживать раму в нужном положении. 
9. Штукатурим и запениваем зазоры заново. Пространство, образовавшееся между стеной и дверной коробкой, заполняется материалами для тепло- и шумоизоляции.
10. Монтируем доборы и наличники. Устанавливаем на место дверь. 

Как видите, ремонт дверных конструкций – не такое уж простое дело. Поэтому в некоторых случаях необходимо поручить решение проблемы профессионалам!

Покупка новой дверной системы — это лучший выход, когда старая дверь покрылась трещинами и рассохлась. Дорогостоящая реставрация целесообразна, в случае если поврежденное изделие является авторской работой и вы хотите сохранить общую концепцию интерьера.

Если вы стали замечать первые признаки неполадок в дверной конструкции —  не откладывайте ремонт на «потом». Своевременное устранение повреждений сэкономит ваше время и деньги! 

• #Советы мастеров

На чем держатся двери — Портал о стройке

Чтобы межкомнатная створка была не распашной, а отъезжала в сторону, используются различные механизмы с направляющими для раздвижных дверей. Давайте разберемся, как эти системы действуют.

Содержание статьи:

Какими бывают раздвижные межкомнатные двери

Прежде чем планировать, какой именно механизм вы будете использовать при установке раздвижных створок, нужно определиться с типом самой конструкции межкомнатных дверей. Они могут быть с одной отъезжающей в сторону створкой или с несколькими. Они могут быть движущимися в общем направлении, или как минимум одна створка будет перемещаться в противоположную сторону. Особенно интересны конструкции из 4 и более частей, причем раздвигаться они могут не только вдоль своей плоскости, но и складываясь гармошкой, что создает совершенно новые идеи использования пространства.

Итак, самый простой тип – это именно то, что было описано в первом примере, то есть одно-, двух-, трех- или даже четырехстворчатые двери. Первый вариант, открываясь, свободно сдвигается по направляющим, как правило, вправо, а вот 2 створки расходятся в стороны, как в лифте или в вагоне метро. Если дверь имеет 3 части, 2 крайние из них находятся на одном уровне и разъезжаются в противоположные стороны, а 3-я перекрывает одну из створок, сдвигаясь в общем с ней направлении. И, наконец, 4 части делятся на 2 пары, каждая из которых движется противоположно другой, причем одна панель при открывании перекрывается второй. Еще один тип – те же двух-, трех и четырехстворчатые двери, но уже каскадного типа. Главное отличие их в том, что все створки у них сдвигаются только в одну сторону.

Одно- и двухстворчатые двери могут раздвигаться как вдоль стены, закрывая часть ее в открытом положении, так и утопать в ней, уходя в специальные пазы.

Раздвижные межкомнатные двери

Следующий вариант – двери купе, когда 2 створки, сходясь при закрывании проема, не смыкаются, а, двигаясь по двум параллельным направляющим, слегка нахлестываются кромками. В этом случае при достаточной ширине проема 1 часть может быть неподвижной, а вторая свободно перемещаться по направляющим. В сущности, рассмотренный ранее трехстворчатый вариант может быть выполнен по типу купе, если средняя, третья часть, закрывая проем, слегка перекроет кромку движущейся навстречу по параллельным полозьям панели.

Далее следует радиусная раздвижная дверь. Чтобы сделать такую конструкцию, нужно иметь закругление стены вместо одного из углов и проем на этом участке. В остальном, кроме изгиба по определенному радиусу, створки мало чем отличаются от обычных разъезжающихся. В открытом положении они будут перекрывать небольшие участки стены по бокам проема, а в закрытом – смыкаться, как в лифте. Соответственно, одностворчатый вариант просто сдвигается в сторону по направляющим. В отдельных случаях радиусные двери могут утопать в специальных пазах, если стена достаточно толстая, или сделана ниша из гипсокартона.

И, наконец, последний тип – двери, раздвигающиеся гармошкой. Створки такого типа снабжены скользящими вдоль верхней кромки роликами на специальных поворотных площадках. Сами же панели соединены между собой обычными или рояльными петлями, по несколько штук, в зависимости от того, сделаны такие конструкции в виде одного или двух «занавесов». Примечательно, что ширина створок может быть различной, например: по краям более узкие, а ближе к середине проема – широкие. Количество панелей в каждой группе практически ничем не ограничено, кроме расстояния между боковыми торцами межкомнатного проема.

Типы механизмов для раздвижных панелей

Выбрав понравившийся вам вид раздвижной двери с отъезжающими в стороны створками, нужно внимательно рассмотреть все доступные сегодня механизмы, которые входят в комплекты раздвижных систем (КРС).

Их сравнительно немного, и самый простой тип – подвесной. По сути, это только одна направляющая, по которой движутся ролики, но зато очень мощная, способная выдержать большую нагрузку. Внизу в дверном полотне делается паз, в который входит уложенный на пороге гребневый упор, чтобы створку не раскачивало при движении. Однако, если из стороны в сторону смещаться ей не дает паз, то слегка перекашиваться в своей плоскости она может вполне, из-за относительно свободного положения роликов внутри направляющей.

Подвесной вид раздвижной дверной конструкции

В отличие от не слишком надежных (пусть и недорогих) подвесных систем, которые при активной эксплуатации быстро приходят в негодность, гораздо долговечнее КРС с двумя направляющими. Данный вариант предусматривает для каждой створки конструкции нижний желоб, в котором движется дополнительный ролик, служащий одновременно и упором. Как правило, такие механизмы устанавливаются на дверях купе и гармошках.

При этом следует учитывать, что наличие подшипников в роликах увеличивает их срок службы и повышает плавность движения панели. Также имеет немалое значение количество колес, для панелей с большим весом необходимо по 4 ролика в каждой каретке.

Зависимость выбора механизма от материала двери и типа системы

Итак, мы рассмотрели все возможные варианты, которые можно установить в доме своими руками. Однако теперь нужно правильно сочетать раздвижные системы для межкомнатных дверей и тип предпочитаемой конструкции.

Как уже было сказано, створки купе и гармошки требуют наличия нижних направляющих. При этом первый вариант нуждается в отдельном желобе для каждой панели и в отдельной подвесной системе соответственно, в то время как у гармошки механизм движется исключительно в одной плоскости. По тому же принципу работают и обычные раздвижные двери, причем можно сделать их подвесными для экономии и простоты сборки своими руками.

Нижние направляющие гармошки

Гораздо интереснее устроены радиусные раздвижные конструкции. Конечно, ничем особым механизм у них не отличается, но все каретки развернуты по отношению друг к другу в дугообразной направляющей. У такой конструкции обязательно должен быть опорный ролик и, желательно, не один, чтобы при резком движении створку не заклинило.

Стеклянные двери также имеют некоторые особенности, если у них не предусмотрено деревянной, металлической или пластиковой рамы. При монтаже роликов непосредственно к тонкому стеклу используются специальные накладные рейки с роликами в верхней части, они прикручиваются по всей длине сквозь маленькие отверстия. В нижней части вместо ролика или упора иногда ставится узкий направляющий желоб.

Как правильно установить раздвижную систему своими руками

Как установить раздвижную систему дверей своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Разметка

Прежде всего, нужно учитывать, что даже для простейшего подвесного механизма прежняя дверная коробка не подходит, и потому косяки нужно будет в обязательном порядке демонтировать. Только когда у вас останется пустой проем, можно делать разметку под новую конструкцию. На будущее запаситесь декоративными панелями для маскировки верхней направляющей и наличниками для отделки торцов проема.

Теперь измеряем высоту створки и прибавляем к полученному результату 15 миллиметров на нижний зазор. Нужное расстояние отмеряем по стене от пола и делаем отметки, по которым проводим линию, после чего ставим рядом дверь, подбив снизу клиньями, и проверяем правильность расчета.

Шаг 2: Установка направляющей

Измеряем ширину уже собранного механизма (нужно проверить его в действии, чтобы убедиться, что нет брака). Затем добавляем ширину направляющих и отмечаем места расположения крепежей, ориентируясь по линии прохождения верхней кромки дверной панели. Разбираем механизм для дальнейшей сборки уже на створке. Если верхняя направляющая только одна, ее можно зафиксировать своими руками на заранее прикрепленном к стене деревянном брусе. Если же навесных профилей под ролики должно быть от 2 и более, то устанавливаются специальные кронштейны, прикручивающиеся к стене несколькими длинными шурупами.

Шаг 3: Установка кареток

Далее нужно своими руками собрать каретки с роликами и поместить их внутрь направляющих, попутно слегка смазав последние солидолом, если это необходимо (если колесики из пластика и без подшипников). В идеале, если нет деформации алюминиевых профилей, каретки будут двигаться совершенно бесшумно. В конце каждой направляющей, с той стороны, куда дверь закрывается, ставится фиксатор в виде двух пластиковых флажков, которые должны поймать и обхватить один из роликов. С противоположной стороны устанавливаем резиновый ограничитель хода, амортизирующий движение створки при ее быстром открывании. Теперь на верхнюю кромку дверного полотна крепим скобы: имеющиеся в них пазы должны быть обращены к стене.

Шаг 4: Навешивание двери

И, наконец, самый ответственный момент – в нижней части двери нужно либо сделать паз своими руками, если там будет проходить нож упора (гребень) или поводок, либо закрепить пластину с нижним роликом. Последний нуждается в специальном желобе, который монтируется на линии движения двери и выполняет функции порожка, для установки его воспользуйтесь отвесом или лазерным уровнем, чтобы не получилось перекосов створки. Теперь остается только навесить дверь на механизм, закрепив установленные ранее петли при помощи специального регулировочного винта, позволяющего точнее выставить высоту расположения створки относительно пола.

Особое внимание при сборке такой системы своими руками нужно уделить в самом начале выставлению по уровню направляющей, чтобы не было наклона в сторону открывания створки. Иначе с уверенностью можно прогнозировать, что дверь будет открываться сама, а фиксатор от нагрузки быстро выйдет из строя. В крайнем случае, можно сделать незначительный наклон в сторону закрывания, тогда створка всегда будет стремиться закрыться, но малый угол наклона (не более 2 градусов) не позволит ей это сделать быстро. Если вы своими руками делаете синхронно раздвигающиеся двери, не забудьте настроить тросик до окончательной сборки системы.

Source: remoskop.ru

Читайте также