Электрический распределительный щит: сборка, монтаж, схема подключения

Для коммутации электропроводки и создания единой системы в квартире или частном доме используются распределительный щиток. Он представляет собой ящик с крышкой, внутри которого устанавливаются автоматы и УЗО, именно в него сходятся все кабеля и распределяется нагрузка. Рассмотрим, как правильно выбрать щит и подключить его к электропроводке.

Содержание:

• 1 Введение
• 2 Что устанавливается в боксе
• 3 Создаем схему
• 4 Необходимые инструменты и подготовка к работе
• 5 Сборка
• 6 Несколько советов

Введение

Многие строители и начинающие электрики, прокладывающие проводку при ремонте помещения, боятся самостоятельно заниматься монтажом щитка и подключением кабелей. На самом деле в этом нет ничего сложного — разобравшись в принципах и попрактиковавшись на несложных решениях, вы сможете самостоятельно подключать провода и строить правильные решения.

Классическая схема подключения электрооборудования

Конечно, не нужно начинать сразу с постройки щитка на промышленный цех с десятками потребителей, а вот стандартной квартирой может заняться даже начинающий.
Итак, электрощиток — это небольшой ящик, который используется для коммутации линий электропроводки. Все работы с ним начинаются только после полного разведения кабелей по квартире. Их нужно маркировать, чтобы понимать, какой кабель отвечает за конкретную комнату и что именно он питает. Кабеля подводятся к ящику с запасом — в зависимости от размеров устройства, достаточно “отрезков” по 30-50 см. Запас нужен для заводки провода в короб и его свободного размещения внутри.

Боксы изготавливаются из металла и пластика. Пластиковые ящики практичнее применять в квартирах и домах, поскольку имеют малый вес и декоративную крышку (может окрашиваться в разные цвета и иметь фактуру). Они не боятся влаги, но вот прочность у них не очень высокая.

Металлические ящики дороже, тяжелее и крупнее, но при этом они более прочные — их не повредят случайные удары, ультрафиолет, резкие перепады температуры и пр. Но вид у них не очень красивый, к тому же они могут ржаветь от влаги.

По способу крепления электрические распределительные щитки делятся на встраиваемые и накладные. Для встраиваемых в стене вырезают проем так, чтобы крышка легла заподлицо с отделкой (правильнее ставить их уже после оштукатуривания поверхности или облицовки гипсокартоном, чтобы уровни совпали). Их используют при обустройстве скрытой проводки, которая также прячется в стенах. Накладные обычно используются при наружной проводке, их не нужно утапливать, а просто прибить к стене гвоздями или закрепить при помощи саморезов/дюбелей. Их установка намного проще, чем встраиваемых, но они не очень красиво смотрятся в интерьере, поскольку выпирают со стены. Впрочем,

опытный дизайнер всегда может интересно обыграть их, создав интересные предметы интерьера.

На данный момент в магазинах представлено множество вариантов щитков от российских и зарубежных производителей. Но мы рекомендуем приобретать товары именитых марок. Они дороже китайско-российских “ноунеймов” всего на 15-20%, но их качество и продуманность намного выше. При выборе обращайте внимание на таких лидеров рынка, как IEK, ABB, Legrand, Schneider Electric и другую продукцию европейско-американского рынка. Поверьте — сделанные вложения гарантированно окупятся удобством использования и сроком службы щитка.

Подводка кабелей к щитку — всегда маркируйте их

Преимущества брендированных товаров:

1. Сертификация. Если вы приобретаете пластиковый бокс, то можете быть уверены в том, что он не загорится в критических ситуациях, а крышка не развалится за 3-4 года от того, что на нее попадают солнечные лучи. Металлические боксы не начнут ржаветь через год после установки, механизм открытия не рассыпется и крышка не отвалится, как в дешевых вариантах.
2. Доступная цена. Оригинальный фирменный вводный распределительный щит не ударит по вашему бюджету, особенно если вы переделываете всю проводку. Он выгоднее тем, что его не придется менять через 5-7 лет и заново переделывать все подключения. Средний срок службы качественного щитка — 30-50 лет.
3. Хорошая комплектация. С боксом в комплекте могут идти наклейки для автоматов и УЗО, вводные гофры, заземляющая шина, нулевая шина, саморезы или дюбеля для установки и прочие мелочи, которые вам все равно придется приобретать.

Что устанавливается в боксе

Перед сборкой электрощита для частного дома необходимо разобраться, из чего он состоит, что устанавливается внутри и как. Давайте перечислим, что включает в себя комплект:

1. Корпус, на котором установлена дверка. Это и есть искомый бокс.
2. Одна или несколько DIN-реек. Представляет собой полоску особой формы, на которую насаживается автоматика.
3. Шины N и PE. Используются для безопасного соединения нулевых проводов и подключения заземления.
4. Автоматические выключатели, дифференциальные выключатели, УЗО. Используются для управления питанием линий и автоматического размыкания при повышении нагрузки до критической, коротком замыкании и пр.
5. Счетчик. Сегодня счетчики часто устанавливают в щитках, чтобы сэкономить пространство и скомпоновать все электронные узлы в одном месте.
6. Кабеля, которые сходятся к щитку от всех линий.

Разумеется, кабеля должны быть подобраны согласно мощности потребителей. Рассказывать об этом в этой статье мы не будем — на нашем сайте уже есть подробное описание правильного расчета кабелей. Вы сможете найти статью в соответствующем разделе или через поиск. Отметим лишь, что обычно в электрощиток в частном доме и квартире заводятся медные кабеля 1,5 квадрата на освещение, 2,5 квадрата на розетки и отдельные 2,5 или 4 квадрата на мощные потребители (бойлеры, электрокотлы и пр.). Более толстые кабеля в бытовых условиях не используют, поскольку подобный ампераж просто не выдержит счетчик. Также вам нужно будет выбрать автоматы и УЗО согласно нагрузке (на 1,5 квадрата 16А, на 2,5 — 25А). Продумайте все заранее, закупите качественные кабеля и автоматы, и только после этого приступайте к сборке.

Линии желательно разводить отдельно на каждую комнату или группу комнат — к примеру, с одного автомата на 16А свет в ванной-туалете, со второго — в кухне-кладовке-коридоре, с третьего — спальня, с четвертого — гостиная. Подобным образом делается разводка розеток кабелем на 2,5мм2 — на одну комнату один кабель и автомат, на каждый мощный потребитель — отдельная линия.

Подключение автоматов перемычками и кабелями

Создаем схему

Итак, линии проложены, кабеля размечены и их концы висят возле бокса. Но время сборки электрического щита еще не наступило. Перед монтажом нужно создать схему подключения автоматов, нулевых кабелей, заземления, счетчика, иначе вы запутаетесь и что-то присоедините не туда.

При составлении схемы подключения старайтесь компоновать автоматы по логическому принципу. Размещайте их не хаотически, а покомнатно. К примеру, сверху поставьте автоматы на освещение, а снизу — на розетки. Соседние комнаты должны быть рядом на автоматах, чтобы не запутаться. Продумайте, как именно вы будете размещать все устройства на рейке, составьте оптимальную схему, посчитайте, чтобы концов проводов хватило все соединить. Не надо торопиться. Планирование — залог долгой и беспроблемной работы.

Необходимые инструменты и подготовка к работе

Схема составлена, расположение элементов продумано. Далее пришло время установить сам бокс, если вы не сделали этого раньше. Монтаж распределительных щитов осуществляется согласно его типу: он может быть утоплен в стене (придется вырезать проем) или просто крепиться к ней, выступая на определенную ширину. Врезку ящика осуществляют при помощи шлифмашинки с алмазным кругом. Ящик прикладывают к стене, обводят карандашом или мелом по контуру, затем вырезают прямоугольник, “дробят” его на квадратики алмазным диском, а затем при помощи перфоратора или долота выбивают их на нужную глубину. Крепление производится дюбелями или саморезами.

Также для подключения вам понадобятся отвертки (крестообразные и обычные), мультиметр (для прозвона), нож для снятия изоляции, клеммы для соединения проводов или паяльник с оловом и припоем для спайки. Мы рекомендуем использовать клеммы — они надежные, стоят недорого и значительно ускоряют процесс сборки.

Сборка

После монтажа электрощита наступает черед сборки. Проводить его нужно обдуманно и взвешенно.

Важно: если вы планируете установить в бокс счетчик, то обязательно проконсультируйтесь со своей компанией по энергосбыту. Часто они присылают для установки своего представителя, но иногда разрешают электрикам самостоятельный монтаж. Нельзя самостоятельно снимать счетчик с опоры и переносить его внутрь помещения — вас оштрафуют на серьезную сумму.

Правильный инструмент облегчает процесс подключения

Процесс выглядит следующим образом:

1. Щиток устанавливается на положенное место, крепится к стене так, чтобы его невозможно было случайно сорвать. Он не должен шататься или болтаться.
2. В бокс заводятся провода через входные щели, распределяются по комнатам и мощности (они должны быть промаркированы). Придерживайтесь составленной схемы электрощитка в квартире, не отклоняйтесь от нее.
3. Края проводов зачищаются при помощи ножа или специального элемента.
4. Прикручивается DIN-планка (она крепится на саморезы).
5. Устанавливается все необходимое оборудование (счетчик, УДО, автоматы). Устройства просто защелкиваются на рейке — дополнительно укреплять их не нужно.
6. Монтируется шина заземления и нулевая шина.
7. Создаются перемычки из одножильного кабеля. Их делают в виде буквы “П” необходимой длины, для соединения устройств в одну линию.
8. Автоматы, выключатели, УЗО соединяются друг с другом при помощи перемычек. Тщательно закручивайте винты, хорошо фиксируйте клеммы — ничего не должно болтаться или гулять.
9. Подключите провода. Если вы запутались, какой откуда, то прозвоните их мультиметром (на дальнем конце скручиваете два конца, у счетчика прозваниваете их).
10. Нулевые кабеля прикручиваются к общей планке и подключаются к соответствующему проводу, выходящему со счетчика.
11. Счетчик пломбируется представителем компании. Это делается уже после расключения электрического щитка.
12. Через главный автомат или рубильник подается электричество. Не должно возникать никаких искрений или нагревов проводов. Если вы слышите запах горелого, то разомкните главный автомат и ищите неправильное подключение. Если все в порядке, то работы можно считать оконченными.

Внимание: фаза от счетчика в 99.9% случаев подводится сверху автомата. Посмотрите на схему подключения, нарисованную на нем, чтобы убедиться в правильности соединения.

Грамотно собранный бокс

Несколько советов

Если вы впервые собираете ящик, то будьте крайне внимательны и соблюдайте наши рекомендации о том, как собрать электрощиток в частном доме 220в. Выбирайте только качественные автоматы, штекеры, разъемы, кабеля. Не экономьте на электропроводке — от нее зависит ваша жизнь, безопасность и комфорт.

1. Нарисованную ранее схему продублируйте. Одну спрячьте в надежном месте (к примеру, в домовую книгу), вторую наклейте на дверцу щитка.
   Через год-два вы напрочь забудете, как и что заведено в бокс, поэтому в случае необходимости ремонта придется заново все прозванивать и тратить на это время. Схема детально покажет вам все подключения. Она будет полезна и в том случае, если проводкой будете заниматься не вы.
2. На каждый автомат наклейте наклейку, подписав, за что он отвечает. К примеру “свет кухня” или “розетка зала”.
3. Группы проводов, входящие в бокс, объедините по общему признаку и промаркируйте.
4. После подключения напряжения следите за щитком. Даже если вначале все прошло удачно, то через час-два попробуйте автоматы и кабеля рукой, чтобы понять, не греются ли они. Нагрев говорит о том, что сила тока чересчур большая.

И последнее — периодически заглядывайте внутрь, чтобы определить, не началась ли коррозия, не требуется ли убрать пыль и паутину. Помните, что пыль проводит ток. Следуя нашей инструкции, вы сможете быстро и аккуратно собрать электрический щиток своими руками

. Мы рекомендуем создавать схему не только подключения проводов к боксу, но и расположения всех кабелей в квартире (делается покомнатная аппликация с привязкой к константам). Это поможет вам при проведении будущего ремонта или поиске перегоревшего кабеля.

С чего начать монтаж проводки в доме своими руками: схема, инструменты 

В последнее время капитальное и дачное строительство стало весьма популярным. Многие домовладельцы предпочитают создавать дом своей мечты собственноручно, не прибегая к услугам фирм.

Без электричества жизнь современного человека немыслима. Поэтому электрообеспечение жилища – первоочередная задача домовладельца.

Люди, решившие построить дом своими руками, сталкиваются с необходимостью его электрификации. Также бывает, что в существующем жилье электропроводка в очень плохом состоянии и подлежит замене.

Мы рассмотрим все нюансы подключения жилища к электросети, монтажу электропроводки разных типов, подробно изучим распространенные ошибки во избежание их на практике. Также в статье будут указания по вводу проводки в эксплуатацию и рекомендации по популярным вопросам.

Общие правила подключения к электросети

Вне зависимости от того, желаете вы подключить в сети новый дом, или восстанавливаете электрообеспечение в старом (например, при полной смене проводки), вам придется претерпеть немало бюрократических процедур. Для получения разрешения требуется:

• • Оформление ТУ (технических условий). Для этого следует обратиться в энергосбыт вашего населенного пункта и ресурсоснабжающую организацию, ведающую электросетями вашего региона). Предварительно уточните, какой пакет документов потребует каждая из организаций вместе с заявкой. Также потребуется написать заявление по установленной форме.

• Создание проекта. Его выполняет либо ресурсонабжающая организация, либо коммерческая фирма, имеющая соответствующую лицензию.Впоследствии вам будет необходимо согласовать проект с тем организациями, куда вы подавали заявку на подключение дома.
• Подключение объекта. Непосредственно монтажные работы обычно проводит энергоснабжающая организация.Если же подключали дом не они, потребуется предоставить туда копию лицензии (разрешения на выполнение определенных работ) той фирмы, которая производила монтаж и полный перечень проведенных работ.
• Приемо-сдаточные испытания. Элементы электрической установки нуждаются в испытании, которые проводится силами специальной лаборатории. По завершении процедуры лаборатория выдает протокол, где содержатся данные о параметрах оборудования и заключение о пригодности его к эксплуатации.
• Поверка и опломбирование. Электросчетчик должен быть поверен и опломбирован энергосбытом. Там же выдается разрешение на дальнейшую эксплуатацию прибора учета.
• Заключение договора. В заключение всех указанных процедур необходимо предоставить пакет документов в ресурсоснабжающую организацию, получить разрешение на пользование ее услугами и заключить договор, по которому будет снабжаться электричеством объект и производиться оплата за потребленный ресурс.

Составление схемы электропроводки

Начать монтаж проводки в частном доме своими руками лучше всего с принципиальной электрической схемы. Это значительно облегчит дальнейшие расчеты расходных материалов и определение мест установки силовых элементов.

В схему проводки должны быть включены элементы:

• Подвод от ближайшей опоры до вводного электрощита
• Электросчетчик
• Вводное УЗО/выключатель
• Внутренний электрощит с группами потребителей:
  • Розеточная группа
  • Освещение
  • Силовая группа (силтьноточная бытовая техника (бойлер, стиральная машина, станки)
  • Хозблок (гараж, подвал)

Схема, как правильно провести и сделать электропроводку в частном доме своими руками:

На каждую из этих групп устанавливаются отдельные УЗО/автоматы.

Также при составлении схемы нужно иметь общий план дома, на котором отметить направление прокладки кабелей и места установки розеток и выключателей.

[attention type=green]Хорошо, если проводка будет иметь два отдельных контура. Тогда можно будет отключить один для ремонта, а от второго запитать необходимое осветительное или паяльное оборудование.
[/attention]

На основании этих данных строится принципиальная схема, рассчитывается общая длина кабеля, необходимое сечение в каждом случае, размещение силовых элементов, приборов учета, места ввода питающих кабелей.

Что потребуется

Давайте попробуем разобраться, как самому сделать и провести электропроводку в частном доме. Для того, чтобы провести в доме качественную электропроводку, соответствующую всем СНИПам и нормам безопасности, потребуются следующие материалы и инструменты.

Расходные материалы

• • Электросчетчик
  • УЗО, автомат или дифавтомат
  • Кабель различного сечения (силовые, слаботочные, осветительные)
  • Ответвительные коробки

• Клеммники (лучше брать безвинтовые)
• Выключатели
• Розетки
• Алебастровая строительная смесь для фиксации кабеля в штробе
• Подрозетники
• Клей
• Саморезы, шурупы
• Короба для открытой проводки
• Плинтуса, если провод будет прокладываться под ними
• Электротехнический картон
• Жестяные крепежные полоски или пластиковые крепежи

Необходимые инструменты

• Штроборез (болгарка с алмазными дисками)
• Зубило монтажное
• Молоток
• Ножницы для нарезки кабеля
• Шпатель
• Наждачная терка
• Пассатижи
• Рулетка
• Нож
• Шуруповерт

Кабель выбирается из расчета суммарной нагрузки. В среднем, это 0,5-0,9 квадратного миллиметра на 1 кВт мощности. Лучше всего использовать медный многожильный провод. Он лучше поддается скручиванию, эластичен, устойчив к кратковременным нагрузкам.

Количество кабеля можно посчитать, сделав замеры поверхностей в доме и прибавив с каждой стороны по 15 см на соединение элементов.

[attention type=yellow]Количество розеток, выключателей и прочих элементов рассчитывается при составлении принципиальной схемы. Короба и коробки лучше брать из самозатухающих или негорючих материалов.
[/attention]

Скрытую проводку лучше проводить под плинтусом, а не в штробе. Такое положение кабеля исключает попадание в него сверлом или гвоздем при ремонтных работах, к нему есть доступ и возможна проверка или перекоммутация.

Видео, как правильно сделать и провести эл проводку в частном доме своими руками:

Пошаговая инструкция по монтажу

В разных домах рекомендуется разный тип проводки. В деревянных чаще всего делается электропроводка открытого типа, а в бетонных строениях с множеством технологических пустот – скрытого. Рассмотрим нюансы монтажа и проведения электропроводки в частном доме своими руками.

Открытая (наружная)

Часто используется в загородных деревянных домах. Может быть выполнен как в специальных коробах, под плинтусами, так и в «ретро-стиле», из специального кабеля и на фарфоровых изоляторах-креплениях, фиксирующих вертикальные элементы .

Для проведения работ по прокладке кабеля можно использовать лестничные лотки, которые представляют собой стальную металлоконструкцию. Их применяют для создания вертикальных, горизонтальных и наклонных кабельных линий.

Чтобы провести в доме открытую электропроводку, нужно:

• • Рассчитать длину и сечение кабелей каждого типа: силового, осветительного и слаботочного
  • Создать электрическую принципиальную схему
  • Использовать плоский провод марок АПРВ, АПР, АППВ

• Сделайте разметку трассы пролегания кабеля и крепления установочных элементов. Помните, что расстояние от дверей и окон должно быть не менее 10 см, от потолка – не менее 20 см. высота монтажа выключателей и розеток – около 80 см, но не более 150 от пола.
• Закрепите кабель на стенах жестяными полосками или пластиковыми крепежами, исключив провисание.
• Закрепите распределительные и установочные коробки
• Коммутируйте соединения по схеме: заведите провода в коробки с запасом 70-100 мм и соедините их
• Смонтируйте в местах, указанных на схеме розетки и выключатели
• Подсоедините к ним провода

Закрытая

Монтируется несколько сложнее. Чтобы скрыть кабели в стенах, нужно:

• Разметить стены при помощи разметочного шнура
• С помощью болгарки прорезать в стенах канавки 2х2 см
• Штроборезом вырезать места под установку распределительных коробок, выключателей и розеток
• Установить коробки и подрозетники. Зафиксировать их асбестом или шурупами с дюбелем
• Прогрунтовать канавки
• Уложить в них кабель. Предварительно его нужно разрезать на куски нужной длины
• Закрепить его в канавке штукатуркой. Шаг крепления – около 40 см
• Через 20-25 часов, когда штукатурка высохнет полностью, зачистить ее
• Установить выключатели и розетки

Вот и все несложные шаги, требуемые для собственноручной электрификации жилища.

Пошаговая видео-инструкция, как провести электропроводку в частном доме своими руками:

Установка фурнитуры

В модной ныне ретро-проводке открытого типа фурнитура может быть самой разнообразной. Помимо выключателей и розеток, там применяются фарфоровые ролики-изоляторы. Крепить каждый из предметов фурнитуры следует на расстоянии:

• Ролики-изоляторы: 10-12 сантиметров друг от друга
• Провод витой одножильный – 1 сантиметр от стены
• Розетки: не ниже, чем 35-40 сантиметров от пола и не ниже, чем 15 см от кухонного стола
• Выключатели – от 50 до 150 сантиметров от пола

[attention type=green]Нельзя устанавливать выключатели и розетки на одном уровне. Это правило относится и к электропроводке скрытого типа.[/attention]

Правила безопасности, ошибки и способы их избежать

Иногда домовладельцы пренебрегают некоторыми нюансами или допускают по невнимательности ошибки, могущие серьезно повлиять на пожаробезопасность. Мы рассмотрим самые популярные из таких ошибок и способы избежать их.

• Алюминиевые провода. Их ни в коем случае нельзя использовать. Они хрупки и могут обломиться при замене розетки или выключателя. Лучше заплатить дороже, но взять медные.
• В скрытой проводке запрещено использовать многожильные провода. Клемма не очень хорошо держит такой кабель, поэтому создается точка постоянного нагрева. Это может привести как к порче розетки/выключателя, так и к пожару.
• Не соединяйте между собой провода из разных металлов напрямую. Во избежание окислов делайте это только через клемму, чтобы устранить возможный контакт металлов.
• Гидроизоляция. Нельзя пренебрегать ею в помещениях с повышенной влажностью: санузлах, кухнях, кладовых, террасах. Ее отсутствие может стать причиной удара электротоком.
• Размечайте длину провода с максимальной точностью. Ставить скрутки на прямых участках, особенно, если не хватает 10-15 сантиметров, категорически запрещено!
• Штроба под канавку. Ее глубина должна быть 2-2,5 сантиметра. Глубже заводить кабель нет смысла, а более мелкую канавку сложно заштукатурить.
• Распределительные коробки. Они должны быть расположены практически под потолком. Это делается для удобства обслуживания проводки и во избежание путаницы кабелей различного назначения.
• Пропилы под провод. Они должны быть строго вертикальны или горизонтальны. Возможная экономия кабеля при диагональной прокладке может привести к попаданию в него сверлом или гвоздем при ремонтных или отделочных работах в доме.
• Сечение провода. Оно не должно быть слишком тонким. Тонкие провода не выдерживают повышенной нагрузки и отгорают. На розеточную группу оптимальное сечение – 2-2,5 мм, на осветительную – 1,3-1,5 мм.

Далее в видео опытный специалист расскажет, как самому выполнить проводку электричества в доме, с чего ее начать, и даже самый далекий от электрики человек сможет сделать это своими руками:

[attention type=red]И немного о технике безопасности. Работайте с домашней электрикой только при выключенных пробках. Поражение током может привести к самым печальным последствиям.
[/attention]

Проверка и ввод в эксплуатацию

После полного монтажа электрической проводки вам необходимо установить все запланированные автоматы, УЗО и электроприборы. После этого смело приглашайте специалиста из энергонадзора для проверки и введения в эксплуатацию электрооснащения вашего дома.

Приемо-сдаточные испытания вашего объекта должны завершиться выдачей положительного заключения о безопасности проведенного электромонтажа, возможности дальнейшего использования оснащения. С «Актом допуска на подключение» вам надлежит обратиться в энергоснабжающую организацию. На этом основании она должна подключить ваш объект к опоре и составить договор об оказании услуг.

[attention type=green]Не стоит экономить на расходных материалах и инструментарии – ведь в будущем качественно сделанная работа станет залогом вашего спокойствия и комфорта.
[/attention]

Сделать в доме электропроводку собственными силами – дело несложное, но требующее внимательности и скрупулезности. Если вы подойдете к этому делу ответственно, проводка прослужит вам многие годы и будет гарантированно безопасной.

Ответы на вопросы по электротехнике от инспектора по электротехнике

Все, что вы хотели знать о панелях выключателей и многом другом. Опытный электрик ответит на ваши вопросы.

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получать компенсацию или партнерскую комиссию, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

1 / 11

Требования к свободному пространству под электрическим щитом

Вопрос:  Каковы требования к свободному пространству вокруг расположения электрического щита?

Ответ : Визуализируйте свой любимый холодильник; объем пространства, который потребуется для холодильника, примерно равен рабочему зазору, который вам нужен перед электрической панелью. Вот основы для жилища; требуется как доступ к рабочему пространству, так и собственно рабочее пространство. Глубина рабочего пространства составляет 36 дюймов. Ширина рабочего пространства должна быть не менее 30 дюймов или ширины панели, в зависимости от того, что больше. При этом панель не обязательно должна располагаться по центру рабочего пространства, она может быть смещена в ту или иную сторону. Но ширина рабочего пространства должна позволять дверце панели открываться не менее чем на 90 градусов. Высота рабочего пространства должна составлять 6-1/2 фута.

Другое электрическое оборудование, расположенное над или под панелью, не может выступать более чем на 6 дюймов за переднюю часть панели. Пространство, равное ширине и глубине панели от пола до несущего потолка, предназначено для электрооборудования; это означает отсутствие сантехнических или газовых труб, воздуховодов или любого другого иностранного оборудования. Эти зазоры предназначены для защиты человека, работающего на панели. Трудно безопасно работать, когда ваши руки прижаты к бокам.

Кроме того, панели должны быть легкодоступными, т. е. помещение не должно использоваться в качестве места для хранения, располагаться над ступенями лестницы или требовать лестницы для доступа. Их также нельзя устанавливать вблизи легко воспламеняющихся материалов, например, в шкафах для одежды, и их нельзя устанавливать в ванных комнатах (где влага может создать серьезные проблемы с коррозией).

2 / 11

Блок питания субпанели

Вопрос : Может ли субпанель подавать питание от автоматического выключателя на другую субпанель? Другими словами, можете ли вы последовательно соединять подпанели?

Ответ : Короче говоря, да.

Главный электрический щит – место, где берут начало ответвления цепей. Ответвленная цепь состоит из проводников цепи между оконечным устройством максимального тока, защищающим цепь, и светильниками, розетками и оборудованием, питаемым ответвленной цепью.

Существует три основных типа ответвлений:

1. Ответвительные цепи общего назначения для освещения и других целей общего назначения
2. Ответвительные цепи приборов, обеспечивающие питание на кухне для розеток на столешнице, таких как мелкие бытовые приборы
3. Отдельные ответвления, питающие только одно утилизационное оборудование, такое как газовая печь центрального отопления, электрическая сушилка для белья, электрическая плита и т. д.

Основная сервисная панель также может содержать предохранители или автоматические выключатели, которые питают «фидерные» проводники к нижестоящим субпанелям. Фидер состоит из проводников цепи, которые берут начало в главном щите обслуживания и направляются к подщиту, в котором находятся устройства защиты от перегрузки по току ответвленных цепей.

Можно последовательно подключить фидер от основной сервисной панели (панель A) к подпанели (панель B), а затем запустить другой фидер от панели B к другой субпанели (панель C). На самом деле у этой концепции нет ограничений, если каждый набор проводников фидерной и ответвленной цепей имеет правильный размер и номинал в амперах, а каждая фидерная и ответвленная цепь имеет надлежащую защиту от перегрузки по току (предохранитель или автоматический выключатель).

3 / 11

Tom Storm

Расположение электрических панелей

Вопрос : Можно ли установить электрощит в ванной?

Ответ: Не устанавливайте электрический щиток в ванной комнате.

Все электрические проводники, оборудование, осветительные приборы и т. д. должны быть идентифицированы для использования в рабочей среде, в которой они будут установлены (внутренние сухие помещения, внутренние или наружные влажные помещения, опасные [взрывоопасные] места внутри покрасочной камеры автомобиля , так далее.). В кодексе есть основное правило, которое гласит, что, если иное не одобрено и не маркировано соответствующим образом, запрещается устанавливать электрические проводники или оборудование во влажных или влажных местах, местах, подверженных воздействию газов, дыма, паров, жидкостей, других разрушающих агентов или местах. подвержены чрезмерным температурам.

Электрические проводники и оборудование, рассчитанные на использование в сухих помещениях без каких-либо коррозионных воздействий, очевидно, будут наиболее экономичными при покупке. Они производят оборудование для коррозионно-активных сред, таких как ваша любимая автомойка? Да, но это будет намного дороже. Всегда лучше планировать и размещать каждую установку таким образом, чтобы электрооборудование располагалось там, где оно защищено и оставалось сухим, а затем свести к минимуму количество электропроводки, проходящей в менее желательные места.

4 / 11

Какие панели одобрены для двойной проушины?

Вопрос : Как определить, какие щиты электроснабжения утверждены для подсоединения двух нейтралей вместе под одной винтовой клеммой или одной нейтрали и одного заземляющего проводника оборудования под одной винтовой клеммой, что часто называют «двойным зажимом»?

Ответ: Как говорится, дьявол кроется в деталях.

Во-первых, нейтральные проводники никогда нельзя сдваивать под одной клеммой; Кодекс прямо запрещает эту практику с 2002 года. Для других окончаний в электрических правилах есть очень простое правило; клеммы для более чем одного проводника должны быть идентифицированы. Пространство на терминалах ограничено из-за их небольшого размера; более важно, чтобы эта драгоценная часть терминала была отмечена размерами проводников, одобрены ли они для меди или алюминия, температурным классом и т. д.

Осталось не так много места для определения того, одобрена ли клемма для более чем одного проводника. Часто вам приходится смотреть на упаковку клеммы или автоматического выключателя, электрические схемы продукта, этикетку производителя внутри электрической панели, лист спецификации продукта от производителя клеммы или автоматического выключателя, онлайн на веб-сайте производителя и т. д. Это неизбежно требует некоторого детектива. работать, если электрическая панель или упаковка не имеют четкой маркировки, а различные марки клемм и автоматических выключателей имеют разные допуски.

В случае сомнений не протягивайте два проводника под одной клеммой. Это излюбленное нарушение, которое отмечают частные жилищные инспекторы, когда дома покупаются и продаются.

5 / 11

Маркировка автоматических выключателей

Вопрос : Требует ли электротехнический кодекс маркировки автоматических выключателей электрических панелей?

Ответ: Абсолютно.

Здесь нет серой зоны. Нанесение маркировки на новый электрический щит занимает всего несколько минут. Отслеживание цепей и маркировка существующей панели — это задача, которую лучше всего выполнять вдвоем, и на нее может уйти несколько часов. Полный каталог помогает обеспечить безопасную работу электрической системы, особенно в аварийной ситуации. Кодекс требует, чтобы каждая схема и модификация схемы четко идентифицировались в отношении ее четкой, очевидной и конкретной цели или использования. Идентификация должна быть включена в каталог цепей, расположенный на лицевой стороне или внутри дверцы панели. Каталог каналов должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать среду, в которой он расположен.

Каждая идентификационная этикетка должна содержать степень детализации, которая отличает ее от всех других цепей. Даже запасные, неиспользуемые автоматические выключатели должны быть идентифицированы. И не создавайте личные ярлыки, такие как «Спальня Марии», которые не будут иметь никакого значения для следующей семьи, владеющей домом.

6 / 11

Розетки для кухонных столешниц

Вопрос : Каковы правила размещения розеток на кухонных столешницах?

Ответ:

Основы: Розетка должна быть установлена ​​на каждой стене, где столешница или рабочее место имеет ширину 12 дюймов или больше. Это имеет смысл, потому что даже 12-дюймовый. пространство может вместить тостер, кофеварку или другую мелкую бытовую технику.

Розетки должны быть установлены таким образом, чтобы ни одна точка вдоль линии стены не находилась на расстоянии более 24 дюймов (по горизонтали) от розетки в этом месте. Другими словами, прибор с 24-дюймовым. шнур можно было разместить в любом месте на столешнице, а шнур питания мог доходить до розетки в любом направлении. Пространства со столешницей, прерванные или разделенные встроенными столешницами, раковинами, холодильниками и т. д., считаются отдельными помещениями со столешницей и требуют розеток.

7 / 11

Photographee. eu/Shutterstock

Сетевые фильтры для всего дома

Вопрос : Не могли бы вы предложить установку сетевого фильтра для всего дома в главный распределительный щит?

Ответ: Отличная идея! Бытовая техника, компьютеры, развлекательные устройства, элементы управления освещением и HVAC — это лишь некоторые из систем, управляемых сложной и чувствительной электроникой. Замена этих устройств, которые были повреждены в результате скачка напряжения, стала настолько дорогостоящей проблемой для домовладельцев и страховых компаний, что в предстоящем Национальном электротехническом кодексе 2020 года предлагается установить устройство защиты от перенапряжения типа 1 или типа 2 на панели обслуживания для каждой новой жилой единицы. Это предлагаемое правило также потребует установки устройства защиты от перенапряжения при замене существующей сервисной панели.

И по мере того, как мы переходим к ресурсам распределенной генерации (DER), таким как ветряные и солнечные фотоэлектрические (PV), становится еще более важным обеспечить защиту от перенапряжений для нашего оборудования и систем. Дополнительную информацию о различных типах устройств защиты от перенапряжения можно найти в Национальном электротехническом кодексе 2017 года в статье 285.

8 / 11

Закапывание оборванных проводов

Вопрос : Допустимо ли оставлять оборванный провод в стене, если его удаление невозможно или очень трудно выполнить?

Ответ: Да.

Если метод электропроводки состоит из кабелепроводов, таких как жесткие или гибкие металлические или неметаллические кабелепроводы, брошенные, отсоединенные или отсоединенные проводники должны быть удалены. Для проводки кабельного типа брошенные кабели, которые доступны и не подключены к оборудованию или не помечены для использования в будущем, должны быть удалены. Когда дело доходит до недоступных кабелей, в игру действительно вступает здравый смысл. Оба конца кабеля должны быть обрезаны таким образом, чтобы они никогда не могли быть случайно использованы снова или, что еще хуже, оказались под напряжением, что, очевидно, создало бы серьезную угрозу пожара или безопасности жизни.

9 / 11

Неметаллические кабельные стяжки

Вопрос : Можно ли использовать неметаллические кабельные стяжки (стяжки) в электрощите?

Ответ: Конечно, это отличный способ содержать проводники в порядке, сгруппировать вместе, и в итоге вы получите профессионально выглядящий проект. На самом деле, если у вас есть несколько нейтралей в корпусе с разными цепями, вам необходимо сгруппировать соответствующие нейтрали и горячие проводники вместе, и использование неметаллических кабельных стяжек — простой способ выполнить эту задачу.

10 / 11

Расположение Ufer Ground

Вопрос : Как далеко может находиться заземляющий электрод в бетонном корпусе (также известный как Ufer Ground) от главной сервисной панели?

Ответ: Критерии расстояния для электродов в бетоне отсутствуют (нет минимального или максимального расстояния от электрощита). Если он присутствует в здании, то электрод в бетонном корпусе (CEE) должен быть частью системы заземляющих электродов для здания. Другими словами, вам не требуется устанавливать СЕЕ, но если он есть, его необходимо использовать как часть системы заземления.

CEE состоит не менее чем из 20 футов ½ дюйма. или более крупные арматурные стержни или стержни из неизолированной проводящей стали, установленные в одну непрерывную длину или в несколько частей, связанных вместе обычной вязальной проволокой, экзотермической сваркой, одобренными зажимами или другими эффективными средствами с целью создания общей длины 20 футов или более. Другим вариантом является использование 20-футового оголенного медного проводника не меньше 4 AWG, встроенного в бетон. Арматурный стержень или оголенный медный проводник должен быть залит бетоном толщиной не менее 2 дюймов и должен располагаться горизонтально в основании или фундаменте, который находится в непосредственном контакте с землей.

Но подождите… что это за земля Уфера? Что ж, во время Второй мировой войны Герберт Г. Уфер обнаружил, что СЕЕ является гораздо лучшим электродом, чем приводные заземляющие стержни, особенно в засушливых районах пустыни, поэтому в конечном итоге заземлитель «Уфер» нашел свое отражение в Национальном электротехническом кодексе.

11 / 11

Где установить защиту GFCI

Вопрос : Лучше установить устройство защиты GFCI в панель или в розетку?

Ответ: Удивительно, что устройствам GFCI уже около 50 лет! Почти в каждом регионе есть какие-то требования к обнаружению замыкания на землю, и тысячи жизней были спасены по всему миру.

Сегодня доступно множество вариантов GFCI, но два наиболее распространенных типа — это автоматические выключатели GFCI и розетки GFCI. Вам не нужны оба на той же цепи. Автоматический выключатель GFCI защищает всю ответвленную цепь и все, что к ней подключено, будь то розетки, светильники, приборы и т. д. Это отличный вариант для новых ответвленных цепей, особенно если вы сочетаете защиту GFCI (защиту от ударов) с защитой от дугового замыкания. защита прерывателя цепи (AFCI) (противопожарная защита).

Однако для существующих систем электропроводки, многопроводных ответвленных цепей с общей нейтралью и определенного чувствительного оборудования выключатели GFCI могут работать неправильно. Простое решение состоит в том, чтобы установить розетки розеток GFCI или другие устройства GFCI дальше по линии или в конце линии ответвленной цепи. Кроме того, существует множество вариантов портативных устройств GFCI, которые помогают защитить людей на открытом воздухе, на строительных объектах, в путешествии, при использовании портативного генератора или в любое время, когда вы подвергаетесь риску поражения электрическим током из-за опасного сочетания электричества и сырости или сырости. места.

Первоначально опубликовано: 03 марта 2021 г.

Как подключить главную панель 120 В и 240 В? Установка коробки выключателя

В США и Канаде (после NEC и CNC) распределительный трансформатор имеет 4,5–7,2 кВ на первичной стороне и понижает уровень напряжения до однофазного 120 В и двухфазного 240 В для жилых помещений. Первичная сторона распределительного трансформатора питается двумя линиями, называемыми линией высокого напряжения и нейтралью соответственно.

Вторичная обмотка имеет отвод посередине, т. е. от вторичной обмотки отходят три провода, которые называются «Горячий 1» или «линия 1», «Горячий 2» или «линия 2» и «Нейтральный». Уровень напряжения между любым горячим проводом «горячий 1 или горячий 2» и нейтральным проводом составляет 120 В, а напряжение между двумя горячими проводами «горячий 1 и горячий 2» составляет 240 В. Оба уровня напряжения питания представляют собой однофазную систему питания, за исключением того, что два провода питания обеспечивают противофазное (180°) напряжение по сравнению с 120 В между источником питания и нейтралью.

Эти три провода входят в коробку счетчика, а затем подключаются к коробке главной панели. В следующем учебном пособии мы покажем, как подключить однофазные автоматические выключатели на 120 В и 240 В и загрузить их в коробку главной панели дома для жилых помещений.

Связанный пост: 

• Как подключить 208 В и 120 В, 1-фазную и 3-фазную главную панель? Проводка распределительного щита
• Как подключить 240 В, 208 В и 120 В, 1- и 3-фазную, главную панель треугольника с высокой ветвью?

Содержание

Внутри коробки главного выключателя

На следующем рисунке показана типовая панель коробки выключателя для цепей 120 В и 240 В. На главную панель от счетчика энергии входят три провода, а именно:

• Hot 1 или Line 1 = черный цвет
• Hot 2 или Line 2 = красный цвет (только для иллюстрации)
• Нейтральный = белый цвет

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Горячий 1 и горячий 2 провода плотно соединены с наконечниками главного выключателя (главного выключателя). Имейте в виду, что эти наконечники всегда активны, независимо от того, включен или выключен главный выключатель.

Главный выключатель подключается к двум шинам (Для иллюстрации эти две шины окрашены в черный и красный цвета). На шину 1 и шину 2 подается напряжение 120 В, а между двумя шинами (т. е. горячей 1 и горячей 2) напряжение 240 В.

Белая нейтраль подключена к нулевой шине, по которой проходит 0 В. Кроме того, в целях безопасности нейтральная шина соединена с шиной заземления, по которой также проходит 0 В. Имейте в виду, что все металлические коробки должны быть должным образом заземлены и заземлены в соответствии с правилами NEC.

Сюда,

• Напряжение между горячим 1 и нейтралью = 120 В, одна фаза
• Напряжение между Hot 1 и Hot 2 = 240 В, одна фаза (напряжение с раздельной фазой)
• Напряжение между нейтралью и землей = 0 В.

Для однофазных цепей 120 В однополюсный автоматический выключатель подключается к одной горячей шине (горячей 1 или горячей 2) и нейтрали. Для двухфазных (1-фазных) цепей 240 В двухполюсный автоматический выключатель подключается к обеим шинам, то есть к горячей шине 1 и к горячей шине 2. -Фаза, коммерческая основная сервисная панель?

На следующем рисунке показана главная сервисная панель для однофазной и двухфазной проводки 120 В и 240 В, а также установка автоматических выключателей.

Щелкните изображение, чтобы увеличить его

Как подключить электрические цепи и выключатели 120 В

В следующем учебном пособии показано, как подключить 120-вольтовую однофазную коробку выключателя в доме.

Однофазные цепи 120 В обычно используются в домашней электропроводке для цепей освещения и розеток. Для этого просто установите и подключите однополюсный (15 А или 20 А) автоматический выключатель к любой из горячих шин (из горячих 1 или горячих 2) с помощью металлических направляющих, удерживающих автоматические выключатели.

Например, однополюсный автоматический выключатель установлен на горячем 1. Выход автоматического выключателя (черный) подключен к потолочному вентилятору. Точно так же нулевой провод (белый) также подключается к потолочному вентилятору. Наконец, к потолочному вентилятору подключается оголенный провод или зеленый провод с желтой полосой в качестве земли. Для включения/выключения потолочного вентилятора однополюсный выключатель следует подключать только к горячему (находящемуся под напряжением) проводу.

Используйте провод калибра 12 для 20-амперного двухполюсного выключателя 120 В. Имейте в виду, что розетку на 20 А можно установить на выключатель на 20 ампер. Другими словами, не подключайте розетку на 20 А к автомату защиты на 15 А. Для цепей нагрузки 16 А рекомендуется использовать прерыватель на 20 А, так как мощность прерывателя должна составлять 125 % от допустимой силы тока нагрузки. Проще говоря, 80% ампер нагрузки могут быть подключены к автоматическому выключателю, т. е. цепь нагрузки 12 А должна быть подключена к автоматическому выключателю MCB 15 А.

Похожие сообщения:

• Как подключить и установить электрическую розетку?
• Как подключить розетку GFCI?
• Как подключить розетку AFCI?

Как подключить цепи и выключатели 240 В

В следующем учебном пособии показано, как подключить расщепленную фазу или однофазные выключатели 240 В в домашнем распределительном щите для жилых помещений.

Двухфазные или однофазные цепи 240 В обычно являются выделенными цепями, т. е. они должны подключаться к отдельным точкам нагрузки, таким как сушилка, плита, стиральная машина, кондиционер, водяной насос и двигатели и т. д.

Чтобы установить однофазную цепь 240 В, просто установите двухполюсный автоматический выключатель на 30 А в металлические направляющие (предназначенные для двух горячих шин), которые плотно удерживают выключатели. Два выходных провода автоматического выключателя подключаются непосредственно к точке нагрузки. Кроме того, оголенный проводник в качестве заземляющего провода подключается к точке нагрузки.

Также обратите внимание, что нет необходимости подключать нейтральный провод в цепях с расщепленной фазой 240 В (в то время как некоторым приборам также требуется нейтральный провод в цепях 240 В, поэтому, если вы не уверены, обратитесь к руководству пользователя

Имейте в виду, что для однополюсных или двухполюсных выключателей на 30 А используйте только провод калибра 10. Кроме того, не используйте выключатель на 30 А для розеток и точек нагрузки на 15, 20 или 40 А. То же самое Правило применяется для двухполюсных выключателей и выключателей на 240 В, т. е. используйте выключатель с номинальным током 125 % или нагрузка должна составлять 80 % от номинала выключателя.0005

Похожие сообщения:

• Установка однофазной электропроводки в доме в соответствии с NEC и IEC
• Установка трехфазной электропроводки в доме – NEC и IEC

Кроме того, использование двух отдельных однополюсных автоматических выключателей для цепей 208 В или 240 В противоречит правилам. Если вы по-прежнему хотите подключить два выключателя SP как двухполюсные для цепи 240 В, выключатели обоих выключателей должны быть соединены вместе, т. е. оба выключателя SP должны включаться и выключаться одним и тем же общим выключателем. Кроме того, номинальный ток в амперах должен быть одинаковым для обоих однополюсных выключателей. Наконец, оба выключателя SP должны быть подключены к отдельным шинам, т. е. если они установлены на одной шине (скажем, горячей 1), подключенная розетка и выключатели будут находиться под напряжением с неправильным уровнем напряжения.

Полезно знать: вам нужны все четыре провода для заземленных цепей, т. е. два провода плюс заземление и нейтраль для 125-250 1-фазных, 4-полюсных, 125-250 В, 1-фазных розеток, таких как L14-30R, L14- 20R, 14-60R, 14-50R, 14-30R, 14-20R, 14-15R вилки и розетки NEMA.

Похожие сообщения:

• Как подключить комбинированный выключатель и розетку?
• Как подключить комбинированный выключатель и розетку GFCI
• Как подключить комбинированный переключатель AFCI

Цветовые коды проводки:

Помните, что мы использовали красный цвет для второго провода под напряжением или синий и красный цвета для горячих шин только в иллюстративных целях. Пожалуйста, следуйте национальным электротехническим нормам, т. е. цветовым кодам проводки NEC или другим применимым цветовым кодам, относящимся к общей практике или конкретной области.

В этом руководстве мы использовали цветовые коды проводки NEC + для общей практики следующим образом.

• Черный = Hot 1 или Line 1
• Красный = горячий 2 или линия 2
• Белый = нейтральный провод
• Зеленый = оголенный проводник в качестве провода заземления

Рекомендуемые цвета для проводов под напряжением в системе 240 В: черный и красный или оба черного цвета. Если в сети 240 В используется белый провод, на который подается напряжение, он должен быть закрыт черной полосой или обернут вокруг него отводом. Таким образом, его можно легко идентифицировать как горячий провод, который используется как горячий провод, а не как нейтральный провод.

Не используйте зеленый, зеленый с желтой полосой или оголенный провод для тех проводов, которые находятся под напряжением. Используйте только и только медные провода для уменьшения сопротивления и тепла вместо алюминиевых проводов в проводке коробки главной панели.

Похожие сообщения:

• Как подключить распределительный щит с помощью УЗО (устройства защитного отключения)
• Как подключить автоматический выключатель GFCI?
• Как подключить выключатель AFCI?

Меры предосторожности

• Отключите источник питания (и убедитесь, что он действительно выключен) перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрооборудования. Для этого выключите главный выключатель на главной панели.
• Никогда не стойте и не прикасайтесь к мокрым и металлическим частям при ремонте или установке цепей под напряжением.
• Внимательно прочитайте все предостережения и инструкции и строго следуйте им при выполнении этого руководства или любой другой практической работы, связанной с электромонтажными работами.
• Всегда используйте кабели и провода подходящего размера, розетки и выключатель подходящего размера, а также автоматические выключатели подходящего размера.