Мауэрлат как укладывается: Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка — Inside

Содержание

Мауэрлат — Что это такое, из чего изготавливают

Что такое мауэрлат?

В словаре строительных терминов говорится: «мауэрлат — брус, служащий опорой наслонных деревянных стропил. и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения. Располагается на верхнем внутреннем обрезе стен.»

То есть нагрузка от веса крыши через мауэрлат равномерно распределяется на стены здания.

Из чего его изготавливают?

Как правило, мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150х150 мм или досок сечением 50х150 мм, которые сбиваются по три штуки для получения сечения 150х150 мм.

Реже используется брус сечением 100х100 мм или 200х200 мм.

Крайне редко ( при установке металлических стропил) изготавливается из металлопроката.

Во многом сечение зависит от того как много весят кровельные материалы. В том случае если строительство дома своими руками ведется с использованием ондулина можно использовать брус минимально допустимого сечения.

Какие работы необходимо выполнить до установки на деревянные стены?

При установке на стену дома, выполненную из дерева, под верхние бревна стены необходимо заложить вязальную проволоку. С ее помощью мауэрлат будет крепиться к стене. Длина выступающих концов проволоки должна быть в 2 раза больше чем высота бревен, под которые подложена проволока и мауэрлата вместе взятых.

Этот способ надежен, веками использовался нашими предками. Однако есть более современный способ крепления – при помощи металлических анкерных болтов.

Для того чтобы закрепить мауэрлат ими до его укладки в бревнах стены следует просверлить отверстия для пропуска анкерных болтом. В нижней части отверстия необходимо сделать выборку для того чтобы головка болта не выступала над поверхностью бревна. В мауэрлате также необходимо выполнить отверстия для пропуска болтов.

Какие работы необходимо выполнить до установки на стены из кирпича, блока, монолита?

Для надежного крепления необходимо изготовить армопояс. Он представляет собой монолитную железобетонную стяжку. По сути армопояс служит фундаментом для мауэрлата.

Работы выполняются в следующей последовательности:

Устанавливается деревянная опалубка. Как правило, высота опалубки составляет250- 300 мм.
В опалубку закладывается арматура или строительная сетка. Для надежной связи армопояса со стеной необходимо перевязать их. Сделать это можно вбив в стену небольшие куски арматуры. Для того чтобы армирование « работало» необходимо приподнять арматуру или сетку над верхним срезом стены на 50 -100 мм.
Заливается бетон.
Устанавливаются металлические шпильки с широкой шайбой и гайкой в основании. Сделать это необходимо до застывания бетона. Высота шпилек должна быть больше высоты мауэрлата.

Совет. Для того чтобы иметь шпильки необходимого вам размера следует покупать длинные шпильки (длиной от 1 метра и больше) и нарезать в необходимый размер.

Через 5 дней можно укладывать мауэрлат. Это правило продиктовано тем, что при нормальной температуре и влажности цементосодержащие смеси набирают 50 процентов прочности и способны воспринимать прилагаемые к ним нагрузки без разрушения.

Инструкция по укладке мауэрлата?

Последовательность операций такова:

Брус выкладывается по периметру здания. В случае если длина отдельных брусов меньше чем длина стены производится их сращивание. Непосредственно под брус укладывается гидроизолирующий материал. Пленки Ондутис прекрасно для этого подойдут.
Проверяется правильность « геометрии». Для этого необходимо проверить равность длин диагоналей. Пренебрегать этой операцией нельзя – неточность в несколько сантиметров грозит некачественной сборкой стропильной системы. В таком случае ремонт крыши неизбежен.

Совет. Самый простой способ проверки – при помощи веревки или лески. В этом случае нет необходимости замерять расстояния. Достаточно просто зафиксировать длину диагонали и сравнить ее с другой.

Закрепить между собой углы мауэрлата.
Закрепить мауэрлат при помощи проволоки или шпилек. При креплении при помощи шпилек следует заранее просверлить отверстия в частях мауэрлата. Затяжку следует проводить в 2 приема.

Мауэрлат является фундаментом крыши. Тот, кто ведет строительство дома своими руками, должен отнестись к его креплению ответственно. Иначе ремонт крыши придется проводить на следующий сезон после ее монтажа.

как закрепить, как правильно положить брус, строительство крыши, как выровнять, соединить, виды мауэрлата

Содержание:

Система стропил представляет собой тяжелую конструкцию и по этой причине ей требуется высокопрочная и надежная основа. Именно такая функция возложена на мауэрлат для крыши. Что же собой представляет этот элемент кровли?

Назначение мауэрлата

Для кровельных систем с коньком строится каркас из стропил с упором их ног на стены зданий. В итоге на стены оказывают воздействие несколько векторов прилагаемой силы –от места соединения стропил и от массы конструкции. Выпавший зимой снег повышает распирающую нагрузку, что является для несущих ограждений испытанием на прочность.

Чтобы избежать разрушения стен системой стропил, применяется обвязка их верхней кромки. Для этой цели задействуют брус, имеющий большое сечение, получивший название мауэрлат. Этот элемент можно делать из древесины или стали. Обычно материал для бруса под мауэрлат выбирают c учетом того, из чего обустроена стропильная конструкция.

Главное условие монтажа — неразрывность обвязки или создание при состыковке надежных и прочных мест соединений. Этот элемент конструкции служит для распределения нагрузки, идущей от каждой из ног стропил, на значительный участок стены, поэтому нужно знать, как соединить мауэрлат правильно.

Также этот элемент используют для укрепления кровли, если она обладает повышенной парусностью. Потребность в укладке мауэрлата отсутствует лишь в каркасных постройках или бревенчатых срубах, поскольку там его функция возложена на верхний венец.

Правила обустройства основы под стропила

Основной характеристикой мауэрлата считаются его размеры. Идеальным выбором будет непрерывная балка, но когда состыковка нескольких частей неизбежна, существует правило: они должны иметь одинаковую длину и максимальную протяженность. Монтировать мауэрлат следует вдоль внутренней кромки стенок или посередине, но не вдоль наружного края.

Кроме этого, нужно учитывать сечение балки, поскольку она без проблем должна продолжительное время выдерживать немаленький вес стропил и кровельного пирога. Достаточно будет деревянного бруса, толщина которого равна трети этого же параметра у кладки несущих стен. При использовании металлической балки эта величина может быть немного тоньше.

Оптимальной шириной стенки деревянного мауэрлата считается размер в пределах 15 –20 сантиметров. Если он меньше, то элемент не всегда способен выдержать вес стропильной системы. В том случае, когда ширина больше, на несущую стенку будет оказываться повышенная нагрузка. В небольших по площади домах в качестве мауэрлата допускается использование балок сечением 10х10 сантиметров.

Для легких построек разрешается применение нескольких досок. Их укладывают друг на друга и соединяют болтами. При этом толщина пиломатериалов не может быть меньше 3 сантиметров, а ширина -10 сантиметров.

Немаловажный момент: балку выбирают абсолютно ровную, без сучков, рассохшихся участков и трещин, чтобы не приходилось решать проблему, как выровнять мауэрлат. Наличие вышеперечисленных дефектов влияет на надежность фиксации данного элемента к стене, либо ног стропил к брусу, так как место прилегания может совпасть с выемкой или сучком. От воздействия сырости деревянный элемент пропитывают особыми составами или обматывают рубероидом и обмазывают дегтем или смолой.

Зачем нужен армированный пояс

Дело в том, что не всегда кирпичная кладка в состоянии выдерживать нагрузку кровельной конструкции, особенно, если имеется желание теплоизолировать крышу. Чтобы в стене не образовались трещины, необходимо сделать армирование из бетонного раствора и специальной сетки.

Обычно при приготовлении строительного состава используется:

1 часть цемента;
3 части мелкого щебня;
1,5 части песка;
вода (как правило, 1 часть).

В результате соединения всех компонентов должен получиться густой, с тягучей консистенцией раствор.

Дальше поступают следующим образом:

На кромки несущих стен устанавливают опалубку высотой 20–25 сантиметров и шириной в соответствии с толщиной кладки.
Из узких полосок нарезанной сетки создают для закладки внутрь каркас так, чтобы каждый слой был укреплен на перемычках с промежутком 2–3 сантиметра один от другого. Шаг между перемычками нужно делать не меньше 25 сантиметров, чтобы не допустить провисания сетки. Непосредственно к каркасу через такие же одинаковые промежутки вязальной проволокой крепят анкерные болты.

В опалубку выливают бетонный раствор, при этом верхняя часть пояса должна быть погруженной не меньше, чем на 3 сантиметра. Важно, чтобы смеси хватило для заливки всей опалубки. В стенах, возведенных из газобетона, в верхнем ряду блоков вырубают перемычки и таким способом получают желоб для заливки.

Преимущества процесса армирования:

Стены становятся прочнее, что важно при сейсмической активности или усадке грунта.
Бетонная обвязка по верхней кромке позволяет подравнять стены относительно горизонта, что положительно отражается на монтажных работах и последующей эксплуатации системы стропил.

Такое обустройство основания для мауэрлата считается самым надежным и делающим привязку к стенам жесткой.
Нагрузка, оказываемая стропильными ногами на кирпичную кладку, распределяется более равномерно.

Способы фиксации обвязки под стропила на крыше

Необходимо знать, как правильно положить мауэрлат, и прочно его закрепить.

Имеется несколько способов, как это сделать:

Наиболее простой вариант – это предварительно вмонтировать в кладку из кирпичей вязальную проволоку на уровне не менее 4-го шва от верха стены. Ее закрепляют на армирующей сетке. Два конца проволоки выводят наружу прямо вверх либо сквозь ряды, либо по обе стороны стены. Их длины должно хватить для скручивания поверх балки, лишнее следует отрезать. Под проволоку в мауэрлате сверлят отверстия с шагом примерно 30 сантиметров.
Другой вариант – применение анкерных болтов, но при условии наличия армирующего пояса. Эти крепежные элементы фиксируют на специальной сетке или арматуре, а потом заливают бетоном так, чтобы наружные концы с резьбой имели достаточную длину. Когда раствор высохнет, прикладывают брус и наносят разметку под отверстия. Важно, чтобы места нахождения крепежей не совпали с расположением ног стропил.

Третий способ – применение строительных шпилек, представляющих собой металлические прутки, согнутые в форме буквы Г и имеющие на конце длинной части резьбу. У некоторых изделий вместо короткой части имеется небольшая наваренная пластина размером 5х5 сантиметров. Шпильку нужно поместить в шов либо пластиной, либо загнутым отрезком на глубину, равную нескольким рядам. Длинный конец прутка должен выступать настолько, чтобы после монтажа мауэрлата свободными оставались 2–3 сантиметра резьбы. Когда балка уложена, насаживают шайбу, после чего закручивают гайку. Шаг установки шпилек – около 30 сантиметров.

Порядок монтажа мауэрлата на стены — как закрепить правильно

Сначала следует запроектировать конструкцию основания под подстропильную балку. Обычно это кладка, выполненная из строительных блоков. Она должна быть выше минимум на три ряда, чем брус чердачного перекрытия или мансарды. Кроме этого можно создать армирующий пояс. Прежде, как закрепить мауэрлат, нужно подождать 2 недели, пока бетон не наберет прочность.

Можно также уложить данный элемент вровень с проектируемой высотой перекрытия чердака, тогда кирпичную кладку прекращают, не завершив 3-х рядов. Далее укладывают лишь внешний ряд кирпичей. Что касается внутреннего ряда, то по нему через одинаковые промежутки чередуют строительный камень и деревянные закладки. Можно между блоками вставить шпильки, фиксируя их основания в растворе шва.

Затем укладывают лишь внешний ряд, размещая кирпичи в шахматном порядке относительно нижнего ряда. Мауэрлат помещают внутри и закрепляют при помощи гаек на шпильках или прибивая скобами к деревянным закладкам. В завершение работы выкладывают последний ряд.

Гидроизоляция

Нужно не забывать о гидроизоляции. Для этого, вне зависимости от способов монтажа и видов мауэрлата под балку на основание из кирпичной кладки или армирующего пояса помещают специальный слой, не проводящий влагу. Объясняется такая необходимость тем, что и бетон, и блоки хорошо впитывают влагу, и она продолжительное время испаряется из толщи стройматериала.

Для устройства гидроизоляции используют специальные пленки. Брус из дерева в обязательном порядке несколько раз пропитывают грунтующим составом, закрывающим полости, имеющиеся между волокнами. Чтобы под изолирующим слоем не оставались щели, его плотно прикрепляют на основе с применением битумной мастики.

Когда используют в строительстве крыши мауэрлаты, после завершения их монтажа на них начинают крепить кровельную конструкцию. Стропильные ноги устанавливают одним из двух способов: жестко или применяя скользящий крепеж.

Первым вариантом пользуются при условии, что коньковая балка, расположенная в средней части мансарды или чердака имеет дополнительные опорные стойки или там находится перегородка. Фиксируют стропила в этом случае уголками или путем создания паза в основаниях ног. Его размер не может превышать 1/3 длины опорного торца стропил. Также пазы делают в мауэрлате, когда жесткую фиксацию выполняют скобами.

Скользящий способ задействуют для висящей кровельной конструкции. Подобное соединение — это шарнирный крепеж, состоящий из двух пластин, одну из них закрепляют на стропилах, а вторую – на мауэрлате. Данный метод применяют в срубах.

Как грамотно установить мауэрлат?

Приступаете к строительству крыши? Хотели бы сделать всë так, чтобы кровля прослужила долгие годы, не требуя ремонта? Интересует крепление мауэрлата?

Начать нужно с грамотной установки мауэрлата и стропильной системы. Они послужат своеобразным фундаментом вашей кровли.

В разных источниках этот процесс описывают по-разному. Каждый строитель использует свой способ установки и даëт свои рекомендации.

Эта статья представляет собой полное руководство по конструкции крыши. Здесь вы сможете узнать о разных способах устройства мауэрлата и стропильной системы и выбрать тот, который больше всего подходит именно вам.

Крыша – удовольствие не из дешëвых, поэтому лучше сразу сделать всë правильно и избежать возможного ремонта в будущем.

В первую очередь, вам нужно определить, из какого материала будет сделана ваша кровля. Будет ли это натуральная или металлическая черепица, или может быть гибкая черепица. От этого зависит сама конструкция крыши.

Если вы выбрали металлочерепицу, необходимо определить еë тип. В зависимости от этого шаг обрешëтки будет различным.

Например, шаг обрешëтки для металлочерепицы «Монтеррей» — 35 см, для металлочерепицы «Андалузия» — 40 см.

Если ваш выбор — гибкая черепица, то обрешëтка должна быть сплошной.

Рассмотрим установку мауэрлата и стропильной системы на примере простой двускатной крыши из металлочерепицы. Это наиболее типичный и показательный вариант.

Строительство крыши нужно начать с укладки мауэрлата. Это толстая балка, как правило, стандартного в сечении размера 15 x 15 см.

Мауэрлат представляет собой фундамент крыши, на который будут опираться стропила. Он позволит распределить давление от веса самой кровли, снега и ветра на стены и опоры вашего дома равномерно.

В зависимости от конструкции вашей крыши мауэрлат необходимо уложить либо по оси стены, либо недалеко от еë наружного или внутреннего края. Сделать это желательно так, чтобы он находился не меньше 5 см от границы наружной стены, и плоскости на которую он укладывается. Затем мауэрлат необходимо закрепить на стене.

Для чего это нужно?

В первую очередь, чтобы вашу крышу не смог сдвинуть или сорвать ветер. Тогда ваша кровля сможет сохраниться на долгие годы, а вы сэкономите на еë ремонте.

Крепление мауэрлата к стенам дома можно осуществить несколькими способами. Отличаются они в основном по объëмам кровли и по стоимости.

Основные способы крепления мауэрлата

1. Для больших крыш по площади (более 250 кв.м.)

По периметру стен необходимо залить бетонную балку (или ариопояс). В неë сразу же следует вставить шпильки в вертикальном положении под резьбу м12 или похожую на нее.

Шпильки по одной нужно расставить по длине мауэрлата на расстоянии другу от друга не менее 2 м и обязательно вблизи к торцам мауэрлата. Шпилька должна выходить из бетонной балки на такую высоту, чтобы она, после установки мауэрлата, выходила еще на 3 см из него. Например, если высота мауэрлата у вас будет 15 см, то высота шпильки должна быть 18 см.

После того, как шпильки готовы, их необходимо воткнуть в мауэрлат так, чтобы они пронзили его насквозь, и притянули гайками с шайбой к верхней части стены.

Такой вариант более дорогой, но и более надëжный.

2. Для средних по площади крыш (менее 250 кв.м.)

Этот способ похож на первый. Основное отличие заключается в том, что вам не потребуется заливать бетонную балку по периметру стены. Шпильки нужно вертикально вмуровать в стену во время кладки.

Конечно, такое устройство мауэрлата менее надëжно по сравнению с первым способом, когда используется бетон. Однако это можно исправить. Для обеспечения большей надëжности вам следует вмуровать в стену шпильки большей длины.

3. Для небольших крыш

Хотите облегчить процесс установки мауэрлата и сократить расходы на него?

Вам подойдëт этот способ, особенно, если у вас небольшая крыша.Он предполагает крепление мауэрлата к стенам проволокой – катанкой.

Для этого еще на стадии кладки стен, за 3 ряда до окончания их возведения (либо раньше: чем больше, тем надëжней) вам следует положить середину проволоки между рядами кирпичей. При этом заранее необходимо просчитать длину проволоки так, чтобы длины еë концов хватило для обвязки мауэрлата при завершении кладки стен.

Можно подумать, что при таком устройстве мауэрлата проволоку будет видно на фасаде или внутри помещения. Но это не так.

Если вы будете штукатурить стены с двух сторон, то проволоку не должно быть видно. А если этого не предполагается (например, у вас дом из кирпича), то при кладке стен нужно заложить концы проволоки в стену вертикально между кирпичами, заливая раствором.

Этот способ менее дорогой и достаточно надëжный при условии, что крыша вашего дома небольшая.

Выберите для себя наиболее приемлемый вариант устройства мауэрлата из трëх предложенных.

Конечно, если вы хотите сэкономить, то можно обойтись и без мауэрлата и поставить стропила прямо на балки перекрытия. Тогда следует учесть, что прочность стен и балок должна быть высокой, чтобы выдержать концентрированные нагрузки в местах опоры балок. Мауэрлат же позволит вам распределить нагрузку равномерно по всей стене.

Мауэрлат вместе со стропильной системой образует некий каркас крыши. На нëм будет держаться ваша кровля.

Что представляет собой стропильная часть крыши?

Стропило – это наклонная балка. Как правило, она имеет размер в сечении 7х15 см. Хотя в целях экономии можно использовать стропило 5х15 см. Такой размер больше подойдëт для крыш небольшой площади.

Для натуральной черепицы следует использовать стропило больших размеров — 8х20 см, так как этот материал достаточно тяжëлый.

При установке стропильной части обычно стропила располагают на расстоянии от 60 до 100 см. Чаще всего это дистанция 70-80 см.

Как закрепить стропило в нижней части?

1. Способ крепления стропила к балке, поперечной коньку кровли (без мауэрлата)

Поперечную коньку балку необходимо положить на стену в одной плоскости со стропилом. При таком способе нагрузка от балки не равномерно распределится на стену, а сконцентрируется в месте еë укладки. Поэтому такая конструкция крепления стропила в нижней части кровли больше подойдëт для небольших и легких крыш.

2. Способ крепления стропила к мауэрлату

Этот способ более надëжный. В стропиле необходимо сделать вырез, которым стропило будет упираться на мауэрлат и на прогоны.

Как делать не следует:

— не следует просто ставить стропило плоской гранью на мауэрлат. Его сцепление с мауэрлатом будет непрочным, и со временем стропило просто соскользнëт вниз.

— не следует делать отверстие под стропило в мауэрлате. Прочности сцеплению этот вариант не добавляет. Более того, это со временем может ослабить мауэрлат. Такой способ можно применить только в том случае, если мауэрлат сделан из древесины твëрдых лиственных пород, но не хвойных. Тогда в углубление мауэрлата необходимо вставить заранее заготовленный на стропиле прорез, образуя упорный замок. Такой способ применяется очень редко.

Итак, нужно правильно сделать вырез на стропиле, а не на мауэрлате.

После этого необходимо вбить 2 гвоздя крест накрест: с одной боковой части стропила, наискосок сквозь него и в мауэрлат, и со второй части стропила, сквозь него наискосок в мауэрлат. Такой способ крепления позволит предотвратить смещение стропила в сторону от мауэрлата. Для большей надëжности лучше забить дополнительно третий гвоздь перпендикулярно верхней плоскости мауэрлата.

Закрепив стропило в нижней части, необходимо правильно осуществить соединение стропил в верхней части – в коньке крыши. Есть три основных способа, как это сделать.

Способы крепления стропил в верхней части:

1. Соединение встык

Стропило сверху необходимо обрезать под углом, равным по величине углу ската кровли, и соединить его со стропилом с противоположной стороны. Для создания большей опоры стропил друг на друга их необходимо сначала развести, подперев снизу с внутренней стороны, а затем сделать вертикальный разрез обоих стропил одновременно в месте их пересечения.

После разреза плоскости стропил нужно соединить и скрепить под коньком 2 гвоздями 150 или более. Нужно забить в верхнюю плоскость каждого стропила по одному гвоздю так, чтобы он вошëл в срез противоположного соединяемого стропила.

Еще больше укрепить конструкцию можно за счëт дополнительной металлической пластины. Еë необходимо прикрепить к стропилам болтами в месте их стыка.

2. Крепление стропил на коньковый брус (коньковый прогон)

Этот вариант достаточно сложный и не часто используется в строительстве.

Конструктивно он похож на первый способ. Но монтаж конькового бруса – достаточно трудоëмкий процесс. Кроме того, может потребоваться центральная подпорка бруса. А это не совсем удобно, особенно для тех, кто собирается в дальнейшем использовать чердак под жилое помещение.

В этом способе есть и плюс: осуществить монтаж стропил можно по отдельности, то есть прямо по месту, без заранее заготовленных шаблонов стропил. Нижнюю часть стропила нужно установить на мауэрлат, а верхнюю – на коньковый брус. Тогда стропило будет держаться, и его не нужно будет чем-то подпирать.

Если длина висящей части стропила равна около 4,5 метра (это максимально допустимая длина), то нужно установить коньковый прогон. Если же коньковая часть чердака потребуется большей ширины, то есть шире 4,5 метров, то необходимо установить брус.

3. Соединение стропил внахлëст

Этот способ достаточно простой и часто используется строителями. Стык стропил нужно сделать внахлëст, то есть так, чтобы стропила соединились не торцами, а боковыми плоскостями. Затем их необходимо скрепить болтом или шпилькой под большие шайбы.

Самый рациональный и точный способ установки стропил на мауэрлат – заготовка шаблонов. Для каждой стороны вашей крыши лучше заготовить свой шаблон.

Сначала нужно взять доску такой ширины, которая потребуется для стропил (обычно это 15 см). Затем следует расчертить необходимую длину стропила и все вырезы над мауэрлатом и прогонами (брусом). Еще раз проверить все размеры и вырезать по ним готовое стропило. Аналогичный процесс нужно проделать и со всеми остальными стропилами, и затем уже готовые стропила поднять и установить по месту. Этот способ позволяет облегчить работу и свести к минимуму расхождения и ошибки.

В заключение про стропильную систему стоит сказать следующее: оптимальная длина висящего стропила — 4,5 метра. Если вы хотите использовать более длинное стропило (до 6 метров), то следует применять более толстый брус для стропильной ноги. Если же длина стропильной ноги более 6 метров, то потребуются дополнительные опоры под стропила, или так называемые прогоны.

Лучше заранее определиться с материалами, размерами и способами установки мауэрлата и стропильной системы кровли, чтобы осуществить грамотный монтаж и не столкнуться с проблемами ремонта кровли в будущем.

Желаем удачи!

основа правильного распределения нагрузок и крепления стропильной системы

Неотъемлемой составляющей частью технологии возведения скатных крыш является устройство мауэрлата. Сегодня мы разберем зачем нужен мауэрлат, что он из себя представляет и как правильно его надо устанавливать.

Что такое мауэрлат

Мауэрлат – это длинная балка, закрепленная по верхнему краю стены. Основные задачи, для решения которых необходим этот элемент:

перераспределение точечной нагрузки, передаваемой от стропильных ног и балок перекрытия, по всей длине стены;
привязка кровли к стенам здания.

У многоскатных крыш он может выглядеть как замкнутый периметр, для двускатной крыши достаточно балки, проложенной вдоль каждого ската. Такое различие связано с тем, что стропильный каркас двухскатной крыши опирается только на две стены.

Изготавливается этот элемент кровли из того же материала, что и стропила, поэтому чаще всего встречается деревянный мауэрлат (и он обязательно обрабатывается антисептиком). Для крыши с металлическим каркасом применяется швеллер, двутавровая балка и другие виды проката.

Виды и размер мауэрлата

Сечение мауэрлата зависит от предполагаемых нагрузок — чаще всего это брус с размерами 100х150, 150х150 и 150х200 мм. Прямоугольная форма бруса придает ему устойчивость, однако подойдет и бревно, если стесать его с одной стороны в плоскость.

Вместо бруса для мауэрлата можно взять несколько досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм и соединить их вместе. Данный способ удобен тем, что доски проще нарастить, если требуется сделать удлинение, легче переносить и поднимать на высоту. Обычно берут две или три доски, но иногда строители обходятся и одной.

Данный вариант применим только для легких и небольших кровель. При значительных ветровых и снеговых нагрузках на кровлю такая толщина мауэрлата будет явно недостаточной.

В деревянных домах мауэрлатом служит верхний ряд бревен или бруса, поэтому сечение соответствует параметрам материала, из которого возведены стены постройки.

Крепление мауэрлата к газобетону

Основные способы крепления мауэрлата к газобетону – это применение закладных шпилек и анкерных болтов. Кроме того, крепить мауэрлат к газобетону можно с помощью перфорированных анкерных пластин, саморезов по бетону и вязальной проволоки.

Важно! Перед тем как крепить мауэрлат, поверх стены необходимо обустроить армопояс – его отсутствие может привести к разрушению стен строения.

Устройство армопояса

Армопояс – это монолитный железобетонный пояс, заливаемый для увеличения прочности верхней части стены при восприятии горизонтальных распорных нагрузок от крыши, особенно сильно проявляющихся в зимнее время года. Таким образом, главное, для чего нужен армопояс (еще называют сейсмопоясом) — это предохранение блочной кладки от трещин.

Монтаж армопояса начинают с установки опалубки. Возможны три варианта:

Затем прямо в опалубке связывается каркас из стальной или стеклопластиковой арматуры диаметром 8–12 мм. Из кладочной сетки вырезается ячейка либо изготавливается рамка из прутка, и к ней вязальной проволокой по углам крепится арматура.

После монтажа опалубки и каркаса производится заливка армопояса, при необходимости устанавливаются шпильки (если мауэрлат планируется крепить этим способом). Рекомендуемый состав бетонного раствора при выполнении работ своими руками:

цемент – 1 ведро;
песок – 3 ведра;
щебень – 4 ведра;
вода – 8–10 литров;
жидкое мыло – 30 граммов.

Первый способ — установка шпилек

Чтобы закрепить мауэрлат на газобетон, потребуются шпильки диаметром М10 и более, желательно М12–М16. Длину шпилек выбирают с таким расчетом, чтобы после монтажа армопояса еще остался необходимый запас под установку мауэрлата и накручивание гайки. В расчетах следует быть внимательным, так как после заливки армопояса исправить сделанную ошибку уже не удастся. Обычно берется метровая шпилька и разрезается пополам.

Часть шпильки со срезом погружают в раствор, а ровный конец оставляют для гайки — тогда при ее накручивании не придется зачищать заусенцы.

Шпильки устанавливаются на одинаковом расстоянии с шагом примерно 0,6–1 м в промежутках между стропильными ногами, выравниваются по одной линии, а также по вертикали, чтобы балка легко села после засверливания в ней отверстий.

Закладную шпильку можно устанавливать как до укладки раствора, так и на стадии бетонирования:

конструкция стропил, монтаж мауэрлата, выбор материала

В процессе строительства дома владельцу необходимо решить массу задач, в том числе обеспечить защиту внутреннего пространства. Для этого нужно выбрать подходящий вариант крыши. Строительные компании могут предложить четырехскатные, вальмовые и многощипцовые, которые обладают довольно изящным видом. Но владельцам важны не только эстетические, но и защитные свойства конструкции, поэтому чаще всего они останавливают выбор на обычных двускатных кровлях.

Одной из причин их популярности является несложность сборки и высокая надежность. Образуемое под кровлей пространство является достаточным для того, чтобы там можно было устроить просторный чердак или мансарду.

Особенности конструкции

Вне зависимости от того, какой тип крыши собирается возводить владелец, для крепления стропил обязательно потребуется мауэрлат. Помимо него односкатная крыша может включать в себя следующие элементы:

стропила;
стойки, прогоны, лежни;
конек;
обрешетка.

В целях увеличения срока службы стропил обязательно нужно защитить их от влаги, для чего используются гидро- и пароизоляционные материалы. Их монтаж чаще всего выполняется прямо на утеплитель. С помощью этого материала можно эффективно защитить от холода мансарду или чердак. Завершающим этапом строительства является монтаж на каркас дома кровельного материала.

Мауэрлат для двухскатной кровли: особенности монтажа

Для изготовления этого элемента конструкции стропильной системы используют брус достаточно большой толщины — 150-200 мм. Такой выбор неслучаен, поскольку на мауэрлат возлагается функция главной опоры крыши. Монтаж мауэрлата выполняется по верхнему ярусу стен дома. Если владелец решил строить их из газо- или пенобетонных блоков, то перед выполнением этих работ обязательно придется устроить армированный бетонный пояс. Когда же настанет пора устанавливать мауэрлат, достаточно только вкрутить анкерные болты.

Если мауэрлат устанавливается для двухскатной кровли, то его чаще всего его укладывают только на две параллельные длинные стены. На объектах, построенных с применением бруса, бревна или щитового каркаса, стропильную систему можно устанавливать без мауэрлата. Здесь его функцию выполняет верхний конец или обвязка.

Стропила для двухскатной крыши

Этот элемент крыши также играет важную роль. Обычно для устройства стропильной системы берут брус размерами 100 x 100 мм или 150 x 150 мм. В некоторых случаях разрешается использовать доску 100 x 150 мм. Прежде чем устанавливать стропильную систему с мауэрлатом или без него, необходимо подготовить материал: его распиливают с тем расчетом, чтобы в верхней части ноги как можно плотнее примыкали друг к другу или коньку. В некоторых случаях для устройства посадочных гнезд выбирают место в нижней части ног. Благодаря этого можно получить более крепкую кровлю.

Существует несколько способов, которые могут применяться для крепления деревянных стропил к мауэрлату, верхнему концу или обвязке. В редких случаях применяется метод крепления «узлом», который предполагает использование в качестве крепежа трех гвоздей и толстой проволоки. Самым распространенным является метод, при котором ноги стропильной системы фиксируются при помощи оцинкованных стальных уголков с обеих сторон. В результате реализации такого решения можно максимально облегчить конструкцию. По верхнему ярусу для крепления стропил друг с другом используют стальные перемычки или их крепят к коньку на уголки.

Если работы проводятся на деревянных рубленых зданиях, то для монтажа бруса используют специальные доборные элементы — салазки. Их применение позволяет сделать стропила более подвижными. Выбор в пользу этих крепежей можно объяснить тем, что для стен здания характерно такое явление, как усадка. Это означает, что жесткое крепление стропильной системы на любой тип крепежа недопустимо. В противном случае ее начнет «вести».

Разновидности и устройство стропильной системы двухскатной крыши

В некоторых случаях монтаж наклонного бруса каркаса крыши может выполняться только по нижнему ярусу — к мауэрлату или по верхнему ярусу — друг к другу или к коньковому прогону. У специалистов эти стропила носят название висячих. Однако наиболее распространён другой вид каркаса. Он предполагает размещение под ноги дополнительной опоры в самом центре ската. С помощью этого метода можно изготовить изломанную форму крыши.

У специалистов двухскатные кровли подобной конфигурации получили название мансардных, а стропила — наслонных. С учетом характеристик эта конструкция является наиболее подходящей для загородного дома. При расчете расстояния между стропилами любого типа необходимо учитывать толщину выбранного бруса, длину скатов и прочие параметры. Чаще всего их располагают с шагом 60-80 см.

Подстропильная система каркаса

В случае возведения крупных объектов наряду с мауэрлатом в конструкцию стропил могут включать и другие поддерживающие элементы — прогоны, стойки и лежни. Причём каждый из этих видов имеет свои особенности в плане монтажа. Первые укладывают по горизонтали, вторые — по вертикали, а третьи размещают по балкам перекрытия. Впоследствии на лежни устанавливают с определенным шагом по всей длине кровли стойки. Они, в свою очередь, служат опорой для конькового прогона. Этот элемент чаще всего изготавливают из бруса размерами 100 x 150 мм.

Коньковый прогон

В процессе крепления стропил двускатной крыши в ее конструкцию часто включают и этот элемент. Не останавливает владельцев и то, что это повышает стоимость сооружения крыши. Объяснить это можно тем, что каркас кровли, который установлен с использованием прогона, получается более надежным и лучше выдерживает нагрузки различного характера.

В процессе монтажа этого элемента обязательно необходимо соблюдать определенные требования. От этого в значительной степени зависит геометрия кровли. На начальном этапе сборки крыши с коньковым прогоном выполняется монтаж крайних стоек фронтоном. После этого между ними натягивают жесткий шнур, который обязательно нужно проверить на горизонтальность. Далее переходят к креплению промежуточных стоек, следя за тем, чтобы и они располагались строго по уровню. Соблюдение этого требования является гарантией того, что и закрепляемый впоследствии к ним коньковый прогон также будет установлен строго в горизонтальной плоскости.

Обрешетка

Этот элемент также играет важную роль в конструкции кровли. Для изготовления обрешётки используются доску достаточно большой толщины. Самый распространенный вариант — пиломатериал сечением 2,5-5 см. Рейки со слишком большим или маленьким сечением не используют для обрешётки. Иначе это может привести к таким неприятным явлениям, как коробление или растрескивание. Самым оптимальным для обрешетки является материал шириной 20 см.

При расчете шага между досками, как и толщины, необходимо учитывать тип используемой обшивки. Монтаж разреженной обрешётки производится только под жесткие листы. В случае применения рубероида или очень тонкого металла устанавливают сплошную конструкцию. Тогда обрешетка изготавливается не из досок, а из листов толстой фанеры или ОСБ-плит.

Теплоизоляционный слой и гидроизолятор

Ввиду особенностей конструкции двускатной кровли для защиты внутреннего пространства от низких температур разрешается использовать любой доступный материал. Обычно в качестве такового выбирают минеральную вату. Менее популярным вариантом является пенополистирол. Еще реже работы по изоляции кровли проводят с помощью метода напыления пенополиуретана.

Укладка теплоизолятора требует использования опоры: если теплозащитный слой создаётся из минваты или полистирола, то обязательно нужно натянуть проволоку со стороны чердака. Крепление листов или плит теплоизолятора выполняется прямо между стропилами. Монтаж минеральной ваты осуществляется просто враспор. Не стоит оставлять без внимания зазоры между пенополистирольными листами и брусом — их заделывают специальной монтажной пеной, а в завершение проклеивают скотчем. Монтаж паро-и гидроизолятора выполняется с незначительным провисом в 2 см строго в горизонтальной плоскости. Эти работы проводят на завершающем этапе монтажа стропильной системы двухскатной крыши.

Кровельный материал

На роль обшивки крыши чаще всего выбирают такие популярные материалы, как:

профилированный лист;
ондулин;
шифер;
металлочерепица.

В некоторых случаях может использоваться рубероид. Для отделки дорогих просторных коттеджей нередко владельцы используют глиняную черепицу.

В принципе можно использовать любой вариант для обшивки кровли, благо что широкий выбор материалов позволяет выбрать подходящий. Монтаж металлических листов производится на скатах с использованием саморезов. Укладка рубероида осуществляется на сплошную обрешетку при помощи битумной мастики. Она же используется для герметизации швов. В случае использования глиняной черепицы в качестве крепежа применяют саморезы, которые вкручивают в предварительно созданные в кровельном материале отверстия.

Правила подбора пиломатериалов

Одно из важных правил, которое необходимо соблюдать при монтаже стропильной системы двускатной крыши — использовать только наиболее качественные пиломатериалы. Поэтому прежде чем отправиться в магазин за ними, нужно учесть ряд моментов.

Для монтажа стропильной системы допускается использовать только сухой пиломатериал. Его влажность должна быть не выше 18%.
Нежелательно приобретать пиломатериалы в деревообрабатывающих мастерских, поскольку предлагаемая ими продукция этому требованию не удовлетворяет. Если вы все же прибрели у них дерево, то его ещё до сборки кровли необходимо просушить под навесом в течение как минимум 6 месяцев.
Сразу приступать к монтажу стропильной системы после приобретения пиломатериала можно лишь при условии, что вам продали «зимний лес». Специалисты знают, что в холодное время года в деревьях прекращаются физиологические процессы и, соответственно, уменьшается влажность. Поэтому такие бревна идеально подходят для изготовления пиломатериала, поскольку не требуется тратить время на просушку.
Собираясь приобрести пиломатериал для изготовления стропильной системы, нужно учитывать не только показатель влажности, но и качество. При выборе пиломатериала рекомендуется обращать внимание на сучки, количество которых должно быть минимально. Также стоит учитывать и породу древесины — самой подходящей для сборки крыши является сосна.
Стоит упомянуть еще об одном факторе, с учетом которого следует приобретать доски для стропильной системы. Материал для изготовления кровли должен иметь идеальную геометрию. Поэтому желательно избегать покупки скрученных досок или бруса. Наличие большого количества трещин в пиломатериале также можно рассматривать в качестве достаточной причины отказаться от его приобретения.

Заключение

Конструкция кровли состоит из множества различных элементов, которые непосредственным образом влияют на срок ее службы. Не последнюю роль в этом играет мауэрлат, который выполняет поддерживающую функцию. Поэтому выбирать его необходимо так же тщательно, как и остальные элементы стропильной системы. Материал для изготовления кровли не только должен отвечать требованиям влажности, но и быть качественным. Помимо этого, не менее важно правильно выполнить монтаж. Учитывая, что чаще всего владельцы строят двускатные крыши, необходимо учитывать особенности и ее конструкции при креплении мауэрлата.

Как грамотно установить мауэрлат?

Например, шаг обрешëтки для металлочерепицы «Монтеррей» — 35 см, для металлочерепицы «Андалузия» — 40 см.

Если ваш выбор — гибкая черепица, то обрешëтка должна быть сплошной.

Для чего это нужно?

Основные способы крепления мауэрлата

1. Для больших крыш по площади (более 250 кв.м.)

Такой вариант более дорогой, но и более надëжный.

2. Для средних по площади крыш (менее 250 кв.м.)

3. Для небольших крыш

Хотите облегчить процесс установки мауэрлата и сократить расходы на него?

Этот способ менее дорогой и достаточно надëжный при условии, что крыша вашего дома небольшая.

Выберите для себя наиболее приемлемый вариант устройства мауэрлата из трëх предложенных.

Мауэрлат вместе со стропильной системой образует некий каркас крыши. На нëм будет держаться ваша кровля.

Что представляет собой стропильная часть крыши?

Как закрепить стропило в нижней части?

1. Способ крепления стропила к балке, поперечной коньку кровли (без мауэрлата)

2. Способ крепления стропила к мауэрлату

Как делать не следует:

Итак, нужно правильно сделать вырез на стропиле, а не на мауэрлате.

Способы крепления стропил в верхней части:

1. Соединение встык

2. Крепление стропил на коньковый брус (коньковый прогон)

Этот вариант достаточно сложный и не часто используется в строительстве.

3. Соединение стропил внахлëст

Желаем удачи!

Что такое мауэрлат — крепление стропил видео, размеры, крепление армпоясом

При строительстве любая кровля требует особого внимания. Здесь очень важную роль играют равномерное распределение нагрузок на стены, правильно установленная конструкция из стропил, балок и перекрытий. Одним из необходимых элементов всей кровельной конструкции является мауэрлат.

Что такое мауэрлат

Эта деталь крыши представляет собой деревянный брус, являющийся своего рода основанием кровельной конструкции, ее опорой. Он связывает каркас строения с его кровлей, распределяя нагрузку от веса крыши на все строение максимально точно и придавая кровельной конструкции жесткость.

Кроме того, с его помощью выполняется привязка кровли к стенам дома. Этот момент наиболее важен для регионов с сильными ветрами. Сцепление, которое обеспечивает мауэрлат, послужит удерживающим фактором.

В каркасных домах, а также брусовых или бревенчатых в этом качестве выступает верхний брус. Поэтому в этих случаях нет нужды в нем как в отдельном элементе кровельной конструкции.

Материалом для мауэрлата служат как лиственные, так и хвойные породы дерева. Из них изготавливаются брусья, имеющие сечение 150х150 мм, 100х150 мм или 150х80 мм. Допустимо использование бревен диаметром 180 мм. Но в этом случае бревно должно быть очищено полностью от коры и с одной стороны подпилено. Это необходимо для плотного контакта материала с верхней частью стены.

Брусья укладываются в раму по всему периметру строения на верхней части стены, на одном уровне с ее внутренней поверхностью. Каждая балка соединяется с соседней, обеспечивая крепкую конструкцию. Для большей надежности в углах крепятся скобы или металлические пластины.

Для предотвращения процесса гниения материал обрабатывается антисептиками. Кроме того, при укладке с нижней стороны он изолируется водонепроницаемым материалом.

Если каркас кровли изготовлен из металла, в качестве мауэрлата выступает жесткая двутавровая балка или металлический швеллер. Но при строительстве частного дома каркас выполняется, как правило, из дерева.

Укладывается мауэрлат сплошными брусьями на балки, расположенные под стропилами. Но если расстояние между ногами стропил превышает 1,5 м, он укладывается сегментами.

Определение размеров

Размеры мауэрлата включают в себя сечение, толщину и длину. Определяющим моментом в расчете является тип кровли.

Но, кроме того, необходимо учесть еще несколько параметров:

Площадь дома и его периметр.
Материал для покрытия кровли.
Объем кровельной конструкции.
Материал, из которого изготовлена несущая конструкция, а также ее форма и вес.
Климатические и погодные условия.
Тип и назначение чердачного помещения.

Более точный расчет массы бруса вычисляется по формуле: m = rV.

r – плотность дерева.
V – объем мауэрлата.

В свою очередь, для вычисления объема применяется формула: V=SL

S – сечение бруса.
L – его длина, которая измеряется непосредственно перед расчетом.

Для того чтобы произвести замер, нужно выложить балки вдоль стен по всей их длине.

Установка

Для начала необходимо приготовить брус с нужным сечением и гидроизоляционный материал. Также понадобится следующий набор инструментов:

Разводной ключ.
Молоток.
Гвозди.
Болты.
Строительный уровень.

Прежде чем крепить мауэрлат необходимо подготовить поверхность стены. Ее надо очистить от грязи и всего лишнего. Далее между брусом и стеной нужно положить любой материал, обладающий гидроизоляционными свойствами – полиэтилен, рубероид и пр. Желательно уложить его в два слоя. Это защитит древесину от гниения.

Этот элемент кровли укладывается под стропилами на одном уровне с внутренней поверхностью стены. С внешней стороны укладывается ряд кирпича для упрочнения конструкции.

Способов крепления к стене

1. Крепление стальной проволокой

Этот способ достаточно прост. За два-три ряда до полной укладки стены закладывают стальную проволоку сечением 4-6 мм. Расстояние между уложенными кусками проволоки должно соответствовать количеству стропил.

Концы ее выпускаются с внутренней стороны стены и снаружи. Они должны иметь длину, достаточную для последующего крепления бруса. После окончательной укладки стены кирпичом и ее полного высыхания, концы проволоки продеваются через подготовленные отверстия в деревянном брусе и скручиваются, крепко прижимая мауэрлат к стене.

2. Крепление при помощи скоб

В этом случае, так же как и в предыдущем, процесс крепления начинается за два- три ряда до окончания кирпичной кладки. На одинаковом расстоянии укладываются деревянные бруски. Мауэрлат крепится к ним скобами.

3. Крепление с использованием армопояса.

Этот способ применяется, как правило, при строительстве зданий из ячеистого блока (газосиликата, пеноблока и т. д.). Какой-либо другой вид крепления здесь не подойдет ввиду мягкости материала.

По периметру строения заливается армирующий пояс – в процессе заливки в бетонном растворе устанавливаются анкера диаметром 12-14 мм. В брусе просверливаются соответственно расположению анкеров отверстия.

Для точного месторасположения отверстий можно воспользоваться идеально ровной доской. Ее накладывают на анкера, и таким образом производится разметка. Затем доску нужно приложить к нижней части бруса мауэрлата и высверлить на нем отверстия. Подготовив мауэрлат, его насаживают на анкера и прижимают шайбами.

4. Крепление с помощью арматуры или шпилек

За три ряда кладки монтируются строительные шпильки или обыкновенная арматура. Ее высота должна превышать высоту мауэрлата на 30 мм. Затем они пропускаются через просверленные в брусе отверстия и закрепляются гайками при помощи сварки.

Разметку отверстий можно произвести достаточно простым способом. На острие арматуры положить балку и ударить по ней тяжелым предметом. По отметинам, которые в результате останутся на брусе, просверлить отверстия.

5. Анкерное крепление

В этом случае для мауэрлата используется не брус, а доска 50х150 мм. На стены укладывается ряд таких досок, они крепятся к стене с помощью анкеров, длина которых должна быть не меньше 20 см. Следующий ряд прибивается к предыдущему обыкновенными гвоздями, длиной 10 см.

Последний способ обладает некоторыми преимуществами. Основное из них в том, что поднять доски на высоту кровли проще ввиду их легкого веса. Кроме того, укладка стен и монтаж кровли предполагает участие разных людей, поэтому укладку проволоки, анкеров или брусков строители самого дома могут пропустить.

Соединение балок

Длина балок для монтажа должна быть максимальной, чтобы избежать стыков – их должно быть как можно меньше. В случае же необходимости (наличие больших пролетов или колонн) балки соединяются между собой узлом.

С обоих концов бруса делаются запилы на толщину в 10 см и длину 5 см. Запилы накладываются друг на друга и соединяются болтом. Подобным образом происходит соединение балок в углах.

Крепление стропил к мауэрлату

После установки мауэрлата производится следующий этап возведения кровли – крепление стропильных ног.

Оттого насколько правильно будет производиться соединение конструкции и применяемых крепежей зависит прочность всей кровли. При креплении учитываются такие факторы, как форма крыши, особенности стропильной системы, климатические условия.

Оно может производиться двумя способами – жестким и скользящим:

1. Жесткий, не допускающий смещение

В данном случае используются:

Гвозди.
Металлические уголки.
Опорные брусья, прибиваемые к стропилам, длиной до 1 м.

Опорный брус подбивается под стропильную балку, которая жестко опирается на мауэрлат. Поперек оси бруса с обеих сторон крест-накрест вбиваются гвозди. Сверху на стропильную балку строго вертикально вбивается еще один гвоздь.

2. Скользящий способ

Допускает некоторое смещение или поворот стропила относительно мауэрлата. Этот вид крепления производится тремя способами:

На стропильной доске делается запил, которым она и укладывается на мауэрлат. Крепление производится, металлическими уголками, скобами или гвоздями;
Стропильная балка выпускается на стену и крепится металлической пластиной. Это способ используется, как правило, для небольших пролетов, так как при каких-либо серьезных нагрузках такое крепление может не выдержать;
Метод «салазки», при котором используются стальные крепежи-пластины, предназначенные специально для стропил. Такое крепление достаточно надежно, способно выдержать деформацию.

Чаще всего шарнирный способ применяется при возведении кровли деревянных домов. Это связано с возникающей со временем усадкой дома. Кровельная конструкция в данном случае смещается вместе с коробкой строения, исключая возможность каких-либо разрушений.

При креплении стропильной системы к мауэрлату должен соблюдаться определенный порядок. Стропильная доска укладывается на брус и прогон, при этом угол совмещается с ребром мауэрлата.

Производится разметка по линии мауэрлата и прогона, по которой стропило подрезается. Затем производится крепление стропильной доски к коньку. При этом стропила должны ложиться рядом, не упираясь друг в друга, и закрепляются гвоздями, уголками или пластинами.

Блиц-советы

Для того чтобы крепежные болты не утапливались в древесине, под них нужно подкладывать металлические шайбы.
Для соединения деталей запил выполняется на стропильных досках. Это поможет избежать деформации мауэрлата.
Для распила дерева используются специальные инструменты, предназначенные именно для таких работ. Использовать болгарку с пильными дисками в данном случае не рекомендуется.
Для монтажа арматурного пояса необходимо установить опалубку.
Для создания надежной конструкции кровли монтаж мауэрлата обязателен. Это обеспечит прочность конструкции кровли и всего строения, а, следовательно, гарантирует и безопасность.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

MANSARD СВОИМИ РУКАМИ — УСТРОЙСТВО И КРЕПЛЕНИЕ КОШЕЛЬКА MAUERLATE | Своими руками

Мауэрлат — важная деталь конструкции крыши и при строительстве дома на ней нужно уделять особое внимание, инструктируя разработку и укладку этого элемента профессионалам

Это важный конструктивный элемент. Передает нагрузки с ската крыши на стены дома. Поэтому устойчивость кровли зависит от ее правильной фиксации.

Мауэрлат — турник, обычно квадратного сечения, который служит опорой для наклонных деревянных стропил и распределяет нагрузку, создаваемую кровлей конструкции.Это необходимый элемент традиционного каркаса дома на одну семью.

В идеале каждая проектная документация должна содержать подробный чертеж, показывающий, как починить мауэрлат, и точное описание процесса. Если он не прилагается, нужно попросить дизайнера разработать конкретное решение.

Это особенно важно при изменении конструкции крыши в готовом проекте — в этом случае следует проверить, подходят ли поперечное сечение мауэрлата и способ его крепления для новой конструкции.Чтобы мауэрлат выполнял свои функции, его необходимо прочно прикрепить к стене. Поэтому его крепят в ближайший железобетонный элемент: венец потолка, венец чердачной стены или укрепляющие его столбы.

Несколько советов по ремонту Mauerlt

Анкеры в столбах, укрепляющих чердачную стену. Их устанавливают до того, как бетон в колоннах застынет. Впоследствии на них устанавливаются просверленные соответствующим образом мауэрлаты
Мауэрлаты соединяются столярными креплениями (нарезка 20-50 см).Кроме того, их можно соединять болтами или соединительными листами жести, если рядом с местом соединения с обеих сторон нет болтов, которыми крепится мауэрлат
После установки болтов мауэрлата затяните ключом (молотком забивать нельзя!). На первом этапе подтягиваются не до упора, потом все болты еще раз «проходят» и затягиваются до конца
Стропила своей нижней частью соединяют с мауэрлатом вырубками и дополнительно скрепляют гвоздями, а некоторые — специальными элементами из стального листа с готовыми отверстиями под гвозди

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Защита деревянных свесов кровли Чем и как защитить свесы …

Самостоятельная замена порванной, поврежденной защитной подкладочной пленки под кровлю Как заменить подкровельную изоляционную пленку …

Очистка от снега с кровли самодельным устройством Устройство для очистки кровли от…

Беседка с резным декором своими руками — ФОТО РЕЗНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ МУСОР СВОИМИ РУКАМИ Размечено …

Мини-веранда своими руками (рисунок + фото) Как пристроить мини-веранду к дому Новинка …

Стабильные складные козочки для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …

Игрушечный домик своими руками — пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик по своему …

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

ПРАВАЯ конструкция фермы | Своими руками

Кровельная система — важнейший элемент постройки, от которого зависит как надежность и долговечность дома, так и его архитектурный облик. Задача стропил выдержать нагрузку от рубероида, снега, ветра и передать ее на стены и внутренние опоры конструкции. справиться с этой задачей силами правильно спроектированной и собранной стропильной конструкции.

Стропильная система — атрибут скатной кровли, как утепленной (при холодном чердаке), так и утепленной (мансарда). Стропила — это несущая конструкция, поэтому так важно не допускать их деформации или разрушения в процессе эксплуатации. Главное условие их надежности — монтаж по проекту квалифицированного инженера-проектировщика.

В проекте учтены все возможные нагрузки на систему (собственный вес кровли, снег и ветер, характерные для климатической зоны, где ведется строительство), а также ряд других факторов: геометрия, размеры, уклон кровли; размер безопорных пролетов стропил; возможность установки внутренних опор и др.Кстати, форма крыши. Специалисты единодушны во мнении: необоснованное усложнение геометрии крыши (под внешний вид здания) снижает ее надежность и чревато появлением протечек и других проблем.

См. Также: Стропильная система крыши

ПОЛОСНЫЕ НОГИ

В большинстве случаев кровельная система изготавливается из дерева с использованием пиломатериалов хвойных пород не ниже 2 сорта, без дефектов, с влажностью 18-22%.Древесину необходимо обработать био- и антипиренами, по возможности дважды — до и после установки стропил. Вторая обработка нужна для того, чтобы не было незащищенных участков, возникших в результате разливов, порезов и т. Д. Когда конструкция крыши предусматривает безопорные пролеты значительной длины, стропильная система может быть полностью или частично выполнена из стальных элементов (I -брус, швеллер, уголок и др.), соединенные сваркой.

Чаще всего поверх металлического каркаса устанавливаются деревянные стропила, между которыми укладывается теплоизоляция, предотвращающая промерзание металлической конструкции.Слой утеплителя необходимо сделать очень качественно, иначе на каркасе может появиться конденсат, из-за которого металл начнет ржаветь. Чтобы избежать подобных проблем, нежелательно устанавливать металлический элемент так, чтобы он переходил из теплой гостиной на улицу. К недостаткам металлической стропильной системы можно отнести серьезный вес и сложность монтажа.

Другой вариант устройства длинных безопорных пролетов — из клееного бруса, ЛВЛ-бруса и других пиломатериалов, обладающих высокой несущей способностью.Их минус — немалая цена.

Рассмотрим подробнее традиционную стропильную систему — из обычного дерева. Основной элемент системы — стропильные ноги (стропила), устанавливаемые по пандусу. Нижняя часть ступни опирается на мауэрлат — деревянную балку (или бревно в случае срубов), которую устанавливают над наружной стеной здания. Верхняя часть стропил опирается либо на прогон конька (брус), либо на конец стропильной ноги с противоположного ската.Если кровля не утепленная, стропила заливают сплошной или ступенчатой обрешеткой, и к ней крепят рубероид. Если кровля утепленная, то к стропилам сначала крепят подконтрольную, а уже потом обрешетку.

Стропильные системы навешивают или штабелируют. В первом случае конструкция опирается только на две внешние стены, без промежуточных опор. При этом возникает значительное разрывное давление на стены, для уменьшения которого обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, соединяющие стропила с соседних коньков.

Галстук устанавливается на рассчитанную высоту. Подвесные стропила довольно сложно монтировать, поэтому проектировщики по возможности предусматривают стропильные системы. Для их установки необходима одна или несколько внутренних несущих стен или опор. Затем нижние концы стропильных ног упираются в внешние стены, а в средней части — на внутренние стены или опоры, так что разрывное давление на внешние стены уменьшается. Нагрузка от средней части стропил передается на основание с помощью вертикальных стоек и наклонных балок (подкосов), установленных над мощной горизонтальной балкой, называемой скамьей.

Для усиления многослойной системы также можно использовать горизонтальную затяжку.

Самый распространенный материал для изготовления стропильных ног до 4 м — это доска сечением 50 × 200 мм.

Высота 200 мм выбрана во многом из-за удобства кровельного люка, ведь в центральной полосе России необходимая толщина теплоизоляционного слоя, уложенного в пространстве между стропилами, составляет всего 200 мм. Стропильную ногу длиной более 4 м обычно изготавливают из доски 100 × 200 мм.В долинах и гребнях, где сходятся два конька, будет установлена диагональная (ореховая) стропильная ножка (к которой под углом будут примыкать основные стропила).

Накидная ножка должна выдерживать серьезную нагрузку, поэтому обычно ее изготавливают из доски увеличенного сечения (например, 150 × 250 мм), а также предусматривают опорную стойку под ней. На рынке доступны доски до 6 м. Если требуются стропила большей длины, то чаще всего приходится соединять две доски в единую балку.

Есть разные способы сделать это. Часто применяется «косой» метод: концы стыкуемых досок срезают под определенным углом, затем кладут друг на друга и жестко скрепляют болтом (диаметром обычно 12 мм) или деревянными пластинами. по бокам стропил, которые фиксируются гвоздями и 2-4 болтами (в результате каждый болт стягивает вместе три элемента: две доски и ножку между ними). Стропила монтируются с расчетным шагом. Обычно это 580-590 мм, что обусловлено не только несущей способностью такой конструкции крыши, но и необходимостью жестко закрепить панели теплоизоляции между стропилами, стандартная ширина которых составляет 600 мм.Чтобы плиты держались жестко, шаг стропил должен быть немного меньше их ширины.

Чего запугал Пилат?

Чаще всего деревянные элементы стропильной системы распиливают бензопилой-бензиновой или электрической. Бензин более востребован кровельщиками из-за его независимости от электросети. Ведь стропильная система часто возводится на этапе, когда в дом еще не подведено электричество. К тому же бензопилы мощнее (например, модель RD-GC38-14 от Redverg), а потому резать толстые балки проще и быстрее (бывает, что сечение стропильных ног достигает 200 × 200 мм).

В то же время электрические цепные пилы менее шумны и вибрируют, поэтому успешно применяются на объектах, где есть возможность подключить их к электросети. Недостаточная точность пропила цепной пилой, являющаяся минусом этого инструмента, в данном случае не играет большой роли, так как зазор между элементами стропильной системы может достигать 3-5 мм (в зависимости от конструктивного блока). Тем не менее, оператор должен иметь серьезный опыт работы с пилой, так как некоторые узлы стропильной системы все же требуют очень точной подгонки элементов.

Речь идет в первую очередь о местах упора стропил в балку ендовы или гребень. Вам нужно будет делать косые пропилы, а оператор должен иметь навыки, чтобы качественно выполнить эту работу. Для косых резов рекомендуется использовать только новую или хорошо заточенную цепь, иначе она будет смещаться с нужной траектории, и рез будет неточным. По словам кровельщика, в среднем одной цепи хватает не более чем на одну крышу средней площади. Потом его нужно либо поменять на новый, либо заточить.Добавим, что альтернативой электрической цепной пиле может стать двухстолярная пила (пила-аллигатор), но это менее распространенный инструмент.

Ссылка по теме: Строительство стропил, кровля и кровля

СБОРКА ПОЛОСОВОЙ СИСТЕМЫ В ЕДИНОМ ЦЕЛОМ

Для соединения деревянных элементов стропил используют различные металлические крепежи. Изначально конструкция фиксируется («накручивается») гвоздями длиной 100-200 мм. Однако жесткое соединение несущих элементов кровли осуществляется шпильками (болтами) в сочетании с гайками и широкими шайбами.Чаще всего используются шпильки диаметром 12 мм. Для установки шпильки необходимо просверлить отверстие в деревянных балках. Обычно сверлится мощным сверлом или легким перфоратором, который в патроне SDS-plus через переходник

Патрон устанавливается на обычные хвостовики: сверла по дереву не имеют хвостовиков для системы SDS. Отверстия выполняются спиральными (шуруповёртами) большого диаметра (под 12 штифт — диаметром 12 мм соответственно) с шестигранным хвостовиком, чтобы они не проворачивались в патроне.Длина сверл, необходимых для крепления стропильной системы, обычно составляет от 100 до 250 мм, но может потребоваться более длинное оборудование. После затяжки болтов гайками выступающие части шпилек обрезаются — обычно угловой шлифовальной машиной с металлическим диском. Другой крепежный элемент — фасонные детали (пластины, уголки и т. Д.) Из оцинкованной листовой стали, обычно толщиной 2 мм. Так, для некоторых стыков деревянных балок под углом 90 ° применяют Т-образные пластины друг к другу. Уголки — еще один вариант таких соединений.

Для скрепления двух деталей в одной плоскости (например, балки, расположенной на торце стойки ребра) можно использовать прямые пластины. Крепление металлических деталей к дереву осуществляется гвоздями или саморезами (обычно длиной 40-50 мм), — в последнем случае используется отвертка (сверлом сложно завинтить шурупы с большой скоростью). Поскольку вкручивание шурупов необходимо и на большой высоте, и в труднодоступных местах, работать с аккумуляторными моделями инструмента намного удобнее.Количество гвоздей / шурупов на пластину зависит от ее размера и формы. Например, угловой саморез 10-14 саморезов по 5-7 с каждой стороны. Некоторые специалисты не рекомендуют использовать саморезы с конической потайной головкой, так как они имеют относительно небольшую площадь основания, а крепеж недостаточно надежен. По мнению этих специалистов, лучше использовать саморезы с пресс-шайбой (то есть с головкой в виде полусферы, под которой находится пресс-шайба).

Мауэрлат.КОНЕК, КАРНИЗНЫЙ СВИЕС

Нижний конец стропила опирается на наложенный на стену мауэрлат. Его сечение определяется исходя из расчета, но чаще всего используется брус сечением 100 × 150 или 150 × 150 мм. Основание под мауэрлат должно иметь высокую прочность. Если стены здания выполнены из материалов с относительно невысокой несущей способностью (блоки из пенобетона или газобетона, пористая керамика), их необходимо армировать железобетонным поясом (Армопояс).Между поясом и мауэрлатом обязательно предусмотреть отсечную гидроизоляцию — обычно рулонный битум или полимерный битум: это защита от проникновения влаги в древесину из конструкции стены. Технология крепления мауэрлата к стене разная.

Иногда его закрепляют анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-18 мм, которые закладываются в армопояс при заливке бетона. Затем в просверленных отверстиях мауэрлата надеть на шпильки, натягивая на основание гайками с широкими шайбами.Но чаще всего при креплении мауэрлата не имеют закладных деталей, делая крепление на месте. Для этого в каменной (кирпич, пенопласт, пенопласт) стеновой перфоратор сверлом по бетону просверлите отверстие, в котором либо анкерный болт с двойным болтом (диаметр 14-18 мм), либо цангу (16-18 мм) с нажимается булавка. На них нанизать мауэрлат с заранее проделанными отверстиями и при помощи гаек с шайбами натянуть его к стене.

Шаг шкворней, анкерных болтов или выступов определяется расчетом, но обычно он составляет 60-100 см.Технология опирания стропил на мауэрлат тоже разная. Часто в стропильной ноге вырезается так называемая «пятка» (не более 1/3 от высоты ноги), за счет чего стропила крепится на мауэрлат. Можно сделать в самом мауэрлате паз и установить в него стропило.

Есть и другие способы.

Для того, чтобы плотно притянуть стропила к мауэрлату, обычно используют металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами. Специалисты рекомендуют крепить уголок к стропильной ноге гвоздями, а к мауэрлату — болтами с шестигранной головкой, имеющими резьбу по дереву.

Кроме того, стропильные ноги необходимо дополнительно «привязать» к конструкции постройки. Для этого предусматривают обвязку проволокой: под мауэрлат в стене просверливают отверстие перфоратором, кувалдой пробивают арматуру диаметром 12-14 мм, привязав к ней стропила проволочной скруткой. Добавим, что бревна и бревенчатые дома используются в качестве мауэрлата, чтобы служить балками или бревнами верхнего венца. Учитывая осадку бревенчатых конструкций, к мауэрлату крепится «сплав» стропил: они соединяются с помощью специальных металлических пластин, которые способны перемещаться относительно друг друга в плоскости пандуса.

Верхний конец стропильных ног чаще всего поддерживается коньковым прогоном — это очень мощный брус (или две парные доски), сечение которых достигает 200 × 250 мм. Если же такому брусу не хватает проектной прочности, то прогон проводят из клееного бруса или металлического бруса. Прогон устанавливается на фронтоны и, по возможности, на внутренние несущие стены здания.

К поясу стропила крепят механически (к тому же часто в ножке врезается небольшой угол, высота не более 50 мм, для более жесткой опоры).В некоторых случаях верхний конец стропил соединяют с верхними концами стропил с противоположного ската (например, если крыша имеет шатровую форму, то есть фронтоны отсутствуют). При этом для усиления конструкции оба стропила так или иначе дополнительно соединяют, в частности, горизонтальными деревянными подкладками, закрепленными шпильками.

Важной частью кровли является навес, защищающий фасад здания от дождя. Стандартное значение его выхода за внешнюю стену — 600 мм.Желательно оформить свес за счет выпуска стропильных ног. Это сохранит целостность стропил и, следовательно, не снизит несущую способность конструкции.

Однако зачастую такое решение невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и т. Д. Затем стропила подпирают стыком к мауэрлату, а свес устраивают с помощью кобылки. — профили, обычно 50 × 100 мм, прибиваемые к верху стропил — с одной или двух сторон от нее (второй вариант предпочтительнее).Обычно к каждой кобыле крепят еще две доски — горизонтальную и вертикальную, упираясь в фасадную стену (все вместе они образуют треугольник), а к концам галтели прибивают лобовую доску, которая жестко связывает их в единую конструкцию. — все это обеспечивает жесткость конструкции.

Ссылка по теме: Скатные крыши — формы и конструкции

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА-КРОВЛЯ

Чем сложнее форма кровельной кровли, тем больше трудностей возникает при проектировании и строительстве кровельной конструкции для нее.Как следствие — большие затраты на возведение здания. Ведь конструкция такой кровли предполагает либо использование очень мощных, дорогих и сложных в реализации элементов конструкции (например, длинных безопорных балок из клееной древесины или металла).

Или установка большого количества стоек и других опор, а это затрудняет размещение под крышей полноценного жилого дома. Поэтому желательно, чтобы мансардная крыша имела простую форму.- тогда можно избежать многих проблем.

Если заказчик настаивает на возведении кровли сложной геометрии, перекрытие мансардного этажа желательно усилить, выполнив его из железобетонных плит или монолитного железобетона. В этом случае в любом месте перекрытия можно установить так называемую дымоходную балку, которая будет опираться на стойки, поддерживающие определенные элементы кровли, например, диагональный конек или стропильные ноги. Перекрытия на деревянных балках часто не позволяют разместить такую форму в нужном месте.

Система рельсов — видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Навес над крыльцом своими руками Как сделать навес над крыльцом Если …

Дом по технологии TISE своими руками — часть 3 Строительство дома по технологии TISE…

Мансарда своими руками — Устройство и монтаж стены стены Продолжаем разговор о строительстве мансарды …

Защита деревянных свесов кровли Чем и как защитить свесы …

Вальмовая кровля своими руками-разметка, расчет и устройство конструкции Как построить четырехскатную вальмовую крышу …

Пол над баней своими руками — чертежи и советы архитектора КАК ПОСТРОИТЬ ПОЛ НАД ВАННОЙ Старт…

Красивый павильон на даче своими руками — каркасный вариант Летний павильон своими руками -…

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Прерывистое голодание 101 — полное руководство для новичков

Прерывистое голодание (ПГ) в настоящее время является одной из самых популярных тенденций в мире здоровья и фитнеса.

Люди используют его, чтобы похудеть, улучшить свое здоровье и упростить свой образ жизни.

Многие исследования показывают, что он может оказывать сильное воздействие на ваше тело и мозг и даже может помочь вам жить дольше (1, 2, 3).

Это полное руководство по прерывистому голоданию для новичков.

Прерывистое голодание (IF) — это режим питания, который циклически переключается между периодами голодания и приема пищи.

Здесь не указывается, какие продукты вы должны есть, а скорее , когда вам следует их есть.

В этом отношении это не диета в общепринятом смысле, а более точно ее можно описать как режим питания.

Обычные методы прерывистого голодания включают ежедневное 16-часовое голодание или 24-часовое голодание два раза в неделю.

Пост был практикой на протяжении всей эволюции человека. У древних охотников-собирателей не было супермаркетов, холодильников и продуктов питания круглый год.Иногда они не могли найти что-нибудь поесть.

В результате люди эволюционировали и научились жить без еды в течение продолжительных периодов времени.

На самом деле, голодание время от времени более естественно, чем постоянное 3–4 (или более) приема пищи в день.

Пост также часто делается по религиозным или духовным причинам, в том числе в исламе, христианстве, иудаизме и буддизме.

Резюме
Прерывистое голодание (ПГ) — это режим питания, который чередуется между периодами голодания и приема пищи.В настоящее время он очень популярен среди специалистов по здоровью и фитнесу.

Существует несколько различных способов прерывистого голодания, каждый из которых включает разделение дня или недели на периоды приема пищи и голодание.

Во время голодания вы либо очень мало едите, либо совсем ничего.

Это самые популярные методы:

Метод 16/8: Также называемый протоколом Leangains, он предполагает пропуск завтрака и ограничение ежедневного периода приема пищи до 8 часов, например 1–9 p.м. Затем вы голодаете 16 часов между ними.
Eat-Stop-Eat: Это включает в себя голодание в течение 24 часов, один или два раза в неделю, например, отказ от еды с ужина в один день до ужина на следующий день.
Диета 5: 2: При использовании этого метода вы потребляете только 500–600 калорий в два дня недели, не следующих подряд, а остальные 5 дней едите нормально.

Снижая количество потребляемых калорий, все эти методы должны вызывать потерю веса, если только вы не компенсируете это увеличением количества потребляемой пищи в периоды приема пищи.

Многие люди считают метод 16/8 самым простым, наиболее надежным и легким в использовании. Он также самый популярный.

РЕЗЮМЕ
Есть несколько различных способов прерывистого голодания. Все они делят день или неделю на периоды приема пищи и голодания.

Когда вы голодаете, в вашем организме происходит несколько вещей на клеточном и молекулярном уровне.

Например, ваше тело регулирует уровень гормонов, чтобы сделать накопленный жир более доступным.

Ваши клетки также инициируют важные процессы восстановления и изменяют экспрессию генов.

Вот некоторые изменения, которые происходят в вашем организме, когда вы голодаете:

Гормон роста человека (HGH): Уровень гормона роста резко возрастает, увеличиваясь в 5 раз. Это полезно для сжигания жира и набора мышц, и это лишь некоторые из них (4, 5, 6, 7).
Инсулин: Повышается чувствительность к инсулину и резко падает уровень инсулина. Более низкий уровень инсулина делает накопленный жир более доступным (8).
Восстановление клеток: При голодании клетки инициируют процессы восстановления клеток. Это включает аутофагию, когда клетки переваривают и удаляют старые и дисфункциональные белки, которые накапливаются внутри клеток (9, 10)
Экспрессия генов: Существуют изменения в функции генов, связанные с долголетием и защитой от болезней (11, 12) ,

Эти изменения в уровнях гормонов, функции клеток и экспрессии генов ответственны за пользу для здоровья от прерывистого голодания.

РЕЗЮМЕ
Когда вы голодаете, уровень гормона роста человека повышается, а уровень инсулина понижается. Клетки вашего тела также изменяют экспрессию генов и запускают важные процессы восстановления клеток.

Похудание — это наиболее частая причина, по которой люди стараются соблюдать периодическое голодание (13).

Прерывистое голодание, заставляя вас есть меньше еды, может автоматически приводить к снижению количества потребляемых калорий.

Кроме того, прерывистое голодание изменяет уровень гормонов, что способствует снижению веса.

Помимо снижения уровня инсулина и повышения уровня гормона роста, он увеличивает выработку гормона сжигания жира норэпинефрина (норадреналина).

Из-за этих изменений гормонов кратковременное голодание может увеличить скорость метаболизма на 3,6–14% (14, 15).

Помогая вам есть меньше и сжигать больше калорий, прерывистое голодание вызывает потерю веса за счет изменения обеих сторон уравнения калорийности.

Исследования показывают, что прерывистое голодание может быть очень мощным средством похудания.

Обзорное исследование 2014 года показало, что такой режим питания может вызвать потерю веса на 3–8% в течение 3–24 недель, что является значительной величиной по сравнению с большинством исследований по снижению веса (1).

Согласно тому же исследованию, люди также потеряли 4–7% окружности талии, что указывает на значительную потерю вредного жира на животе, который скапливается вокруг ваших органов и вызывает заболевания (1).

Другое исследование показало, что прерывистое голодание вызывает меньшую потерю мышечной массы, чем более стандартный метод постоянного ограничения калорий (16).

Однако имейте в виду, что основная причина его успеха заключается в том, что периодическое голодание помогает вам потреблять меньше калорий в целом. Если вы переедаете и едите много во время перекусов, вы можете вообще не похудеть.

РЕЗЮМЕ
Прерывистое голодание может немного ускорить обмен веществ, помогая при этом есть меньше калорий. Это очень эффективный способ похудеть и избавиться от жира на животе.

Было проведено множество исследований прерывистого голодания как на животных, так и на людях.

Эти исследования показали, что он может иметь мощные преимущества для контроля веса и здоровья вашего тела и мозга. Это может даже помочь вам прожить дольше.

Вот основные преимущества периодического голодания для здоровья:

Потеря веса: Как упоминалось выше, прерывистое голодание может помочь вам похудеть и снизить жир на животе без необходимости сознательного ограничения калорий (1, 13).
Инсулинорезистентность: Прерывистое голодание может снизить инсулинорезистентность, снизить уровень сахара в крови на 3–6% и уровень инсулина натощак на 20–31%, что должно защитить от диабета 2 типа (1).
Воспаление: Некоторые исследования показывают снижение маркеров воспаления, ключевого фактора многих хронических заболеваний (17, 18, 19).
Здоровье сердца: Прерывистое голодание может снизить «плохой» холестерин ЛПНП, триглицериды в крови, маркеры воспаления, уровень сахара в крови и резистентность к инсулину — все факторы риска сердечных заболеваний (1, 20, 21).
Рак: Исследования на животных показывают, что прерывистое голодание может предотвратить рак (22, 23, 24, 25).
Здоровье мозга: Прерывистое голодание увеличивает выработку гормона мозга BDNF и может способствовать росту новых нервных клеток.Он также может защитить от болезни Альцгеймера (26, 27, 28, 29).
Против старения: Прерывистое голодание может продлить жизнь крыс. Исследования показали, что голодные крысы жили на 36–83% дольше (30, 31).

Имейте в виду, что исследования все еще находятся на начальной стадии. Многие исследования были небольшими, краткосрочными или проводились на животных. На многие вопросы еще предстоит ответить в более качественных исследованиях на людях (32).

РЕЗЮМЕ
Прерывистое голодание может иметь много преимуществ для вашего тела и мозга.Это может вызвать потерю веса и снизить риск диабета 2 типа, сердечных заболеваний и рака. Это также может помочь вам прожить дольше.

Здоровое питание — это просто, но поддерживать его может быть невероятно сложно.

Одним из основных препятствий является вся работа, необходимая для планирования и приготовления здоровой пищи.

Прерывистое голодание может упростить задачу, поскольку вам не нужно планировать, готовить или убирать после стольких приемов пищи, как раньше.

По этой причине прерывистое голодание очень популярно среди людей, занимающихся лайфхаками, поскольку оно улучшает ваше здоровье и в то же время упрощает вашу жизнь.

РЕЗЮМЕ
Одним из основных преимуществ периодического голодания является то, что оно упрощает здоровое питание. Вам нужно готовить, готовить и убирать меньше еды.

Прерывистое голодание, конечно, не для всех.

Если у вас недостаточный вес или у вас в анамнезе есть расстройства пищевого поведения, вам не следует голодать без предварительной консультации с врачом.

В этих случаях это может быть совершенно вредно.

Следует ли женщинам поститься?

Есть некоторые свидетельства того, что прерывистое голодание не так полезно для женщин, как для мужчин.

Например, одно исследование показало, что он улучшает чувствительность к инсулину у мужчин, но ухудшает контроль сахара в крови у женщин (33).

Хотя исследования на людях по этой теме недоступны, исследования на крысах показали, что периодическое голодание может сделать самок крыс истощенными, маскулинизированными, бесплодными и привести к пропуску циклов (34, 35).

Имеется ряд анекдотических сообщений о женщинах, у которых менструальный цикл прекратился, когда они начали делать IF, и вернулся к норме, когда они вернулись к своему прежнему режиму питания.

По этим причинам женщинам следует соблюдать осторожность при периодическом голодании.

Им следует следовать отдельным рекомендациям, таким как облегчение практики и немедленное прекращение, если у них есть какие-либо проблемы, такие как аменорея (отсутствие менструации).

Если у вас есть проблемы с фертильностью и / или вы пытаетесь забеременеть, подумайте о том, чтобы пока воздержаться от прерывистого голодания. Такой режим питания, вероятно, также будет плохой идеей, если вы беременны или кормите грудью.

РЕЗЮМЕ
Людям с недостаточным весом или расстройствами пищевого поведения в анамнезе не следует голодать.Есть также некоторые свидетельства того, что прерывистое голодание может быть вредным для некоторых женщин.

Голод — главный побочный эффект прерывистого голодания.

Вы также можете чувствовать слабость, и ваш мозг может работать не так хорошо, как вы привыкли.

Это может быть только временно, так как вашему организму может потребоваться время, чтобы адаптироваться к новому графику приема пищи.

Если у вас есть какое-либо заболевание, вам следует проконсультироваться с врачом, прежде чем пробовать периодическое голодание.

Это особенно важно, если вы:

Страдаете диабетом.
Есть проблемы с регуляцией сахара в крови.
У вас низкое артериальное давление.
Принимайте лекарства.
Недостаточный вес.
Страдали расстройствами пищевого поведения.
Это женщина, которая пытается забеременеть.
Женщина с аменореей в анамнезе.
Беременны или кормите грудью.

При этом прерывистое голодание имеет выдающийся профиль безопасности. Нет ничего опасного в том, чтобы какое-то время не есть, если вы в целом здоровы и хорошо питаетесь.

РЕЗЮМЕ
Наиболее частым побочным эффектом прерывистого голодания является голод. Людям с определенными заболеваниями не следует голодать без предварительной консультации с врачом.

Вот ответы на часто задаваемые вопросы о прерывистом голодании.

1. Можно ли пить жидкость во время поста?

Да. Вода, кофе, чай и другие некалорийные напитки подойдут. Не добавляйте сахар в кофе. Допускается небольшое количество молока или сливок.

Кофе особенно полезен во время голодания, так как он утоляет голод.

2. Разве не завтракать нездорово?

Нет. Проблема в том, что большинство стереотипных шкиперов завтракают нездоровый образ жизни. Если вы следите за здоровой пищей в течение остальной части дня, тогда практика будет совершенно здоровой.

3. Могу ли я принимать пищевые добавки во время голодания?

Да. Однако имейте в виду, что некоторые добавки, такие как жирорастворимые витамины, могут работать лучше, если их принимать во время еды.

4. Могу ли я тренироваться натощак?

Да, тренировки натощак подходят. Некоторые люди рекомендуют принимать аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) перед тренировкой натощак.

Вы можете найти множество продуктов BCAA на Amazon.

5. Приведет ли голодание к потере мышц?

Все методы похудания могут вызвать потерю мышечной массы, поэтому важно поднимать тяжести и поддерживать высокое потребление белка. Одно исследование показало, что прерывистое голодание вызывает меньшую потерю мышечной массы, чем регулярное ограничение калорий (16).

6. Замедлит ли голодание мой метаболизм?

Нет. Исследования показывают, что кратковременное голодание действительно ускоряет метаболизм (14, 15). Однако более длительное голодание в течение 3 или более дней может подавить метаболизм (36).

7. Следует ли детям поститься?

Давать ребенку поститься — плохая идея.

Скорее всего, вы уже много раз постились в своей жизни.

Если вы когда-либо ужинали, а потом поздно спали и не ели до обеда на следующий день, то, вероятно, вы уже голодали более 16 часов.

Некоторые люди так едят инстинктивно. Они просто не чувствуют голода по утрам.

Многие люди считают метод «16/8» самым простым и надежным способом прерывистого голодания — возможно, сначала вы захотите попробовать эту практику.

Если вы чувствуете себя легко и хорошо во время голодания, то, возможно, попробуйте перейти на более продвинутый режим поста, например, 24-часовой пост 1-2 раза в неделю (ешь-стоп-ешь) или есть только 500–600 калорий 1– 2 дня в неделю (диета 5: 2).

Другой подход — просто голодать в любое удобное время — просто пропускать время от времени приемы пищи, если вы не голодны или у вас нет времени готовить.

Нет необходимости следовать структурированному плану прерывистого голодания, чтобы получить хотя бы некоторые преимущества.

Поэкспериментируйте с разными подходами и найдите то, что вам нравится и соответствует вашему расписанию.

РЕЗЮМЕ
Рекомендуется начать с метода 16/8, а затем, возможно, позже перейти к более длительным постам. Важно поэкспериментировать и найти метод, который вам подходит.

Прерывистое голодание — это не то, что нужно делать никому.

Это просто одна из многих стратегий образа жизни, которые могут улучшить ваше здоровье. Употребление настоящей пищи, физические упражнения и забота о сне по-прежнему являются наиболее важными факторами, на которых следует сосредоточиться.

Если вам не нравится идея голодания, вы можете спокойно игнорировать эту статью и продолжать делать то, что работает для вас.

В конце концов, не существует универсального решения, подходящего для всех, когда дело касается питания. Лучшая диета для вас — та, которой вы можете придерживаться в долгосрочной перспективе.

Прерывистое голодание подходит одним людям, а другим — нет.Единственный способ узнать, к какой группе вы принадлежите, — это попробовать.

Если вы чувствуете себя хорошо во время голодания и считаете его рациональным способом питания, он может стать очень мощным средством похудения и улучшения вашего здоровья.

Прочтите статью на испанском

Переобучение vs. недостаточное оснащение: полный пример | by Will Koehrsen

Чтобы создать модель, нам сначала нужны данные, которые имеют основную взаимосвязь. В этом примере мы создадим наш собственный простой набор данных со значениями x (функции) и значениями y (метки). Важная часть нашей генерации данных — добавление случайного шума к этикеткам. В любом реальном процессе, будь то естественный или искусственный, данные не совсем соответствуют тенденции. В отношениях всегда присутствует шум или другие переменные, которые мы не можем измерить.В примере с ценой на жилье тренд между площадью и ценой является линейным, но цены не лежат точно на одной линии из-за других факторов, влияющих на цены на жилье.

Пример реальной взаимосвязи (Источник)

Наши данные аналогичным образом имеют тенденцию (которую мы называем истинной функцией) и случайный шум, чтобы сделать их более реалистичными. После создания данных мы разбиваем их на случайные наборы для обучения и тестирования. Модель попытается изучить взаимосвязь на обучающих данных и оценить на тестовых данных.В этом случае 70% данных используется для обучения и 30% для тестирования. На следующем графике показаны данные, которые мы будем исследовать.

Data and True Generating Funtion

Мы видим, что наши данные распределяются с некоторыми вариациями вокруг истинной функции (частичная синусоида) из-за добавленного нами случайного шума (подробности см. В коде). Во время обучения мы хотим, чтобы наша модель изучила истинную функцию, не отвлекаясь на шум.

Построение модели

Выбор модели может показаться пугающим, но хорошее правило — начать с простого, а затем наращивать свой путь.Простейшая модель — это линейная регрессия, где выходы представляют собой линейно взвешенную комбинацию входов. В нашей модели мы будем использовать расширение линейной регрессии, называемое полиномиальной регрессией, чтобы узнать взаимосвязь между x и y. Полиномиальная регрессия, при которой входные данные возводятся в разную степень, по-прежнему считается формой «линейной» регрессии, даже если график не образует прямую линию (это сначала меня тоже смутило!) Общее уравнение для полинома приведено ниже .

Здесь y представляет метку, а x — объект. Бета-термины — это параметры модели, которые будут изучены во время обучения, а эпсилон — это ошибка, присутствующая в любой модели. Как только модель узнает бета-значения, мы можем подставить любое значение для x и получить соответствующий прогноз для y. Многочлен определяется его порядком, который является наивысшей степенью x в уравнении. Прямая линия — это многочлен степени 1, а парабола — 2 степени.

Полиномы различной степени (Источник)

Проблема переобучения и недостаточного соответствия наконец возникает, когда мы говорим о степени полинома.Степень представляет собой степень гибкости модели, при этом более высокая степень позволяет модели использовать как можно больше точек данных. Модель недостаточного соответствия будет менее гибкой и не может учитывать данные. Лучший способ разобраться в проблеме — взглянуть на модели, демонстрирующие обе ситуации.

Первая — это модель с недостаточной подгонкой с полиномиальной подгонкой 1 степени. На изображении слева модельная функция оранжевым цветом показана поверх истинной функции и тренировочных наблюдений.Справа показаны прогнозы модели для данных тестирования в сравнении с истинной функцией и точками данных тестирования.