Мауэрлат — что это: назначение, размеры, расчет

• Мауэрлат: что это такое, для чего нужен
• Какие размеры оптимальные
• Расчет для двускатной крыши
• Устройство мауэрлата

Несущая конструкция крыши и покрытие кровли находятся под воздействием множества сил, порой даже протвоположно направленных. К примеру, если задержавшийся на поверхности кровли дома снег давит на нее своим весом, то сильные порывы ветра «стараются» ее оторвать. Как же не допустить, чтобы крыша не «поехала»?

Некоторые слова из лексикона строителей вызывают недоумение у простого обывателя, например, мауэрлат. Что это известно далеко не каждому. Если говорить вкратце, то именно подобная конструкция служит опорой для всей стропильной системы крыши дома. То есть, можно сказать, что мауэрлат для крыши это тот фундамент, на котором все ее элементы объединяются в цельную конструкцию. Более того, он обеспечивает «ровность крыши», то есть отсутствие даже малейшего уклона в какую-либо сторону.

Ведь на самом деле идеально подогнать все стены по высоте в процессе строительства практически невозможно.

Мауэрлат: что это такое, для чего нужен ↑

В классическом варианте мауэрлат (фото ниже) это просушенный брус либо бревно, закрепленный сверху на наружные стены или армопояс по периметру дома.

На заметку

При работе с металлическими фермами используют швеллер или двутавр. Мауэрлат брусового дома есть не что иное, как последний венец, который особенно тщательно зафиксирован на предыдущих.

Зная, что такое мауэрлат кровли, проще разобраться зачем нужен подобный «пояс».

Он необходим:

• во-первых, чтобы по возможности равномернее распределять сосредоточенную нагрузку, оказываемую стропильными ногами на площадь верхней обвязки стен. Как уже было отмечено, это своеобразный фундамент стропиловки крыши;
• во-вторых, он служит для привязки крыши. Это особенно актуально для регионов с сильными ветрами.

Внимание!

Некоторые мастера рассматривают возможность возведения крыши без мауэрлата, особенно если она небольшого размера. Стропила в этом случае они фиксируют сразу к балкам перекрытия. Но насколько это оправдано,

• ведь матица обеспечивает дополнительную жесткость несущей конструкции;
• хотя скат и уменьшает распирающее усилие и парусность кровли, однако, вероятность того, что ее унесет сильным ветром, тем не менее, существует.

Какие размеры оптимальные ↑

Как правило, мауэрлат устанавливают из бруса, а не из бревна, поскольку работать с ним намного проще. Во-первых, монтаж облегчает прямоугольный профиль заготовки, во-вторых, брус можно поместить на срезах стен значительно удобнее и устойчивее.

Учитывая, насколько важную роль для крышной конструкции играет мауэрлат, размеры бруса (сечение, толщина) должны быть подобраны с особой тщательностью. Они зависят от определенных параметров:

• площадь и периметр дома;
• тип крыши;
• кровельный материал;
• материал, используемый в несущей конструкции;
• климатические условия;
• наличие мансарды и другие.

Однако, основным показателем, который лежит в основе расчета, является тип крыши.

• Сечение подбирается, исходя из формы несущей конструкции и ее веса. Как правило, его размеры соответствуют классическим: 100 на 100 или 150, 150 на 150 или 200.

Совет

Если в силу каких-то причин перепад высот стен оказался значительным, то выровнять его можно не толстым слоем стяжки, а взяв брус другого сечения.

• для расчета массы и объема бруса используют следующие формулы:

Расчет для двускатной крыши ↑

Классическая двухскатная кровельная конструкция считается одной из самых простых. Стропильную систему в данном случае устраивают на подстропильных балках, уложенных с поперек мурлата небольшой подрезкой. В результате образуется треугольник, который, будучи самой жесткой геометрической фигурой, прекрасно противостоит нагрузкам.

Для матицы двухскатной крыши используют заготовки из бруса с сечением 10 на 10 см либо 15 на 15 см. Обязательным условием надежности конструкции является гидроизоляция под мауэрлат, причем последний должен проходить поверх изоляции на расстоянии по крайней мере в 0,4 м от верхней грани перекрытия. В качестве опор для прогонов выступают стойки. Их врубают в лежни с шагом в 300–500 см.

Подкос и стропильная нога должны быть почти взаимно перпендикулярны. В случаях, когда длина стропильной ноги достаточно велика, появляется необходимость в установке дополнительных подкосов, упирающихся на лежни.

Таким образом, очевидно, что при выполнении расчетов даже простейшей конструкции принимается во внимание множество факторов, от которых зависит выбор параметров материала для крепления.

На заметку

В любом случае в основу расчета параметров мурлата заложена способность опорного бруса выполнять свое главное предназначение – обеспечивать устойчивость и надежность скатной конструкции для двухскатной крыши.

На практике было проверено, что определенные значения основных параметров подходят в большинстве случаев:

Независимо от размеров его устанавливают, отступив от внешней грани стены как минимум на 5 см.

Устройство мауэрлата ↑

Установка мауэрлата отличается по технологии закрепления к стенам:

• кладка из кирпичей. Конструкцию фиксируют к деревянным брускам, вмурованным в стену на 2–3 ряда ниже ее верхнего края. Для закрепления используют скобы.
• ячеистых блоков. В этом случае под крышей потребуется прежде залить железобетонный армпояс. При этом в заливку закладывают резьбовые шпильки Ø 1,2–1,4 см с минимальным шагом 150 –200 см. В заготовках под шпильки просверливают отверстия и притягивают брусья мурлата к стене, используя гайки и шайбы.
• при возведении стен из кирпича шпильки можно вмуровывать сразу в кладку. Достаточно глубины в три ряда. Расходы можно сократить, если заменить шпильки простой арматурой и приварить гайки.
• в кладку из кирпичей, сохранив тот же отступ от верха стены в три ряда, вкладывают 3 или 4-миллиметровую стальную проволоку. Ее концы выводят как наружу, так и вовнутрь. Их длины должно хватить на обвязку брусьев мурлата.

Совет

Нередко при устройстве мурлата требуется сращивать брусья. Для этого выполняют их зарезку в полдерева и скрепляют либо при помощи болтов, либо используя гвозди.

Посмотрите, как на практике осуществляют устройство мауэрлата видео.

 

© 2023 stylekrov.ru

Что такое мауэрлат, зачем он нужен, и как его крепить

Снег, наледь, ветер, кровельное покрытие — все это сильно нагружает крышу дома. Даже в средней полосе России суммарная нагрузка на кровлю достигает внушительных 250 кг/м², не говоря уже о северных регионах. Зимой только снега на крыше наметает несколько тонн, а на кровлях больших частных домов может лежать снеговая шапка массой больше десяти тонн. И стропильная система должна не только выдержать эту нагрузку сама, но и равномерно распределить ее на стены дома. Главную роль в этом распределении играют два элемента: мауэрлат и стропильные ноги.

Если человека, который не слышал о стропилах — «ребрах» крыши — найти очень сложно, то мауэрлат — это неизвестный большинству элемент стропильной системы. Отсюда и ошибки при работе с ним, вплоть до крепления стропильных ног непосредственно к стене. Поэтому строите ли вы дом сами или просто хотите проконтролировать строительную бригаду, если вы дошли до этапа возведения стропильной системы, вам нужно понимать, что такое мауэрлат и какие функции он выполняет, а также разбираться в способах его крепления к стене. Обо всем этом мы и расскажем в статье. А еще — об основных ошибках, которые допускают при монтаже мауэрлата, чтобы вы могли их избежать или вовремя исправить.

Но начнем с основ. Итак, мауэрлат: что это такое и для чего он нужен.

Мауэрлат — это опорный элемент стропильной системы, который принимает нагрузку от стропил и передает ее через стены на фундамент. В домах из дерева его называют маточным бревном или брусом, поскольку роль опорной конструкции часто выполняет верхний венец здания. Еще от строителей иногда можно услышать искаженное «мурлат» — это сленговое название, которое обычно используют жители южных регионов.

Монтаж стропильной системы начинается с укладки мауэрлата — он служит основанием для стропил. Жесткое крепление мауэрлата к стенам превращает точечную нагрузку от стропильных ног в распределенную. В результате немаленький вес крыши давит не на отдельные участки, а на всю верхнюю поверхность стены. На фото ниже наглядно показан мауэрлат: что это и как работает.

Зачем нужен мауэрлат

Прочитав определение, что такое мауэрлат в строительстве крыши, можно сходу назвать главную задачу, которую решает этот элемент стропильной системы. Это сбор точечной нагрузки от стропильных ног и ее равномерное распределение по всей длине стен дома. Но распределение нагрузки — не единственная функция мауэрлата.

Так, мауэрлат связывает стропила в одну конструкцию. Это особенно важно для висячей стропильной системы, где нет конька. Без мауэрлата каркас крыши просто развалится на несколько треугольников, которые будут работать по отдельности. Со всеми вытекающими из этого последствиями в виде невысокой прочности и устойчивости конструкции.

Третья функция мауэрлата — это фиксация крыши дома и противостояние ветровой нагрузке. Воздушные потоки, которые упираются в стену дома, поднимаются и создают усилие, направленное на подъем или опрокидывание крыши, в зависимости от ее формы и угла наклона скатов. Мауэрлат препятствует срыву крыши, связывая ее в единую систему со стенами дома.

В наслонной стропильной системе мауэрлат нужен для компенсации распирающей нагрузки от стропил. Если в висячей стропильной системе эту функцию берут на себя затяжка и ригель, то в наслонной только мауэрлат мешает стропилам сложиться под собственным весом и общей массой кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Как действует нагрузка на стропила и мауэрлат

Еще мауэрлат — это ровная опора для стропил

, которую можно выставить строго горизонтально по всей длине, даже если верхняя поверхность стены не выведена в плоскость. Конечно, исправить совсем уж сильные дефекты кладки все равно придется, но небольшая неровность поверхности допустима.

Если упростить и попробовать свести все функции мауэрлата к одной, то можно сказать, что это фундамент крыши. Поэтому как дом нельзя построить без хоть какого-нибудь фундамента, так и в основании любой кровли должен лежать мауэрлат.

Из чего делают мауэрлат

В большинстве случаев мауэрлат делают из цельного соснового бруса или 2-3 досок, сколоченных вместе. Можно использовать и оцилиндрованное бревно, срезанное с одной стороны так, чтобы оно плотно прилегало к поверхности стены.

Если у дома металлическая стропильная система, то мауэрлат делают из двутавровой балки, швеллера или профильной трубы. Но в этом случае обязательно нужно сделать расчет нагрузок от металлических ферм, чтобы правильно подобрать сечение.

Длина и сечение мауэрлата

Мауэрлат укладывают по всей длине стены. У домов с четырехскатными и шатровыми крышами его соединяют в раму, опоясывающую все здание. Соединенный в один контур мауэрлат — это то, что делает такие кровли прочными и устойчивыми. У домов с двускатными и односкатными крышами два бруса мауэрлата укладывают на противоположные стены и, как правило, не соединяют. Но пологие кровли в регионах со средней и высокой снеговой нагрузкой, а также крыши большой площади могут укреплять двумя дополнительными брусьями на фронтонных стенах, чтобы получить всю ту же раму.

Какой брус и доски используют для изготовления мауэрлата

Сечение мауэрлата рассчитывается при проектировании стропильной системы. При строительстве частных домов его, чаще всего, делают из бруса 150×150 мм или 150×200 мм. Небольшие кровли могут опираться на брус 100×150 мм. Максимальное сечение деревянного мауэрлата для частных домов — 200×200 мм. Такой брус используют при строительстве крыш просторных коттеджей, а также для кровель среднего размера с пологими скатами. Брус большего сечения будет сам по себе сильно нагружать стены здания. К тому же есть правило: ширина большей стороны бруса мауэрлата не должна быть меньше 1/3 и больше 2/3 толщины стены.

Не говоря уже о том, что даже брус 200×200 мм сложно поднять и уложить на стену, а подъем мауэрлата большего сечения и вовсе становится нетривиальной задачей.

Если мауэрлат сборный, то его делают из досок толщиной не менее 50 мм. Обычно это доски 150×50 мм, поскольку из них получается мауэрлат квадратного сечения. Крепят сборный мауэрлат так, чтобы доски лежали на стене стопкой, а не стояли на ней торцом.

Требования к материалам

Мауэрлат должен выдерживать внушительную нагрузку, которая для небольших домов достигает 4-7 тонн, а для больших коттеджей часто превышает 10 тонн. Конечно, такой вес лежит на скатах не постоянно, а только снежной зимой, но это не сильно облегчает задачу. Учитывая величину нагрузки, к материалам для мауэрлата предъявляются жесткие требования:

1. Пиломатериалы должны быть тщательно просушены. По ГОСТ 20850-2014 влажность дерева не должна превышать 12%. Еще лучше, если влажность будет меньше 8%. Недосушенный брус под нагрузкой может деформироваться и растрескаться. Особенно опасно винтовое коробление, когда брус как бы закручивается вокруг своей оси. Это ставит под угрозу несущую способность всей стропильной системы.
2. Можно использовать только брус или доски без пороков древесины. Обзол, трещины, сучки, участки, пораженные гнилью, болезнями или мицелием грибов недопустимы. Длина сросшихся (здоровых) сучков не должна превышать 2/3 сечения бруса, иначе в этой точке мауэрлат будет хуже работать на сжатие/растяжение, что может привести к появлению трещин.
3. Дерево должно быть обработано антисептиком и огнезащитным составом. Оптимальна обработка погружением бруса или досок в ванну с раствором, поскольку так пропитка равномерно проникнет глубоко в структуру древесины по всей ее длине. Если пропитанная погружным способом древесина недоступна, балку мауэрлата обрабатывают вручную, нанося антисептик и антипирен валиком или распыляя раствор краскопультом. При этом важно следить, чтобы дерево было покрыто защитным составом полностью, без непрокрашенных участков.
4. Желательно, чтобы мауэрлат был цельным. Если бруса нужной длины нет, допустимо его сращивание при двух условиях. Во-первых, стык должен быть примерно посередине стены, нельзя сращивать мауэрлат возле углов дома. Во-вторых, части мауэрлата соединяются только врубкой вполдерева, монтаж встык недопустим.
5. При использовании металлопроката он должен быть без каверн, дефектов сварки и ржавчины. После монтажа металлических ферм необходимо зачистить сварные швы и покрыть металл грунтовкой в два слоя, а после — краской.

При строительстве временных сооружений требования к пиломатериалам не такие жесткие. Допустим обзол и более высокая влажность древесины, брус обычно не обрабатывают антисептиками. Но это только если строение действительно временное — за 2-3 года даже при таком мауэрлате со стропильной системой ничего страшного не произойдет.

Мауэрлат укладывают по центру или ближе к внутреннему краю стены. Перед укладкой на торец стены нужно положить обычный рубероид или подобные гидроизоляционные материалы, например, стеклоизол. Это нужно, чтобы дерево не вбирало влагу от стен дома.

Способ крепления мауэрлата зависит от материала стен:

1. Если стены сделаны из хрупких материалов: ячеистых бетонных блоков (газобетона, пенобетона), шлакоблоков, ракушечника, то мауэрлат крепится к армопоясу.
2. К стенам из кирпича и бетона мауэрлат крепится напрямую.

Один из способов монтажа мауэрлата показан на видео:

При большой расчетной нагрузке на стены армопояс заливается также и на кирпичных стенах.

Крепление мауэрлата к кирпичным и бетонным стенам

Способов крепления мауэрлата к стенам много — только распространенных методов как минимум пять:

• крепление анкерами;
• расклинивание;
• монтаж на закладные;
• крепление к деревянным закладным;
• обвязка проволокой.

Независимо от метода, количество креплений должно быть равно или больше количества стропил. Крепится мауэрлат примерно через равные промежутки по всей длине.

Крепление мауэрлата анкерными болтами

Самый простой и быстрый метод крепления. Мауэрлат укладывают на стену и выравнивают его. С помощью перфоратора в опорном брусе и стене под ним просверливают отверстия. В отверстие в стене вбивают распорную втулку, после чего мауэрлат фиксируют болтом. Анкерное крепление очень надежно, но болт должен заходить в стену на большую глубину.

Установка методом расклинивания

Еще один простой способ крепления мауэрлата, но подходит он только для относительно небольших домов, ширина и длина которых:

• не более 8 м, если здание построено в средней полосе России и в северных регионах;
• не более 10 м для южных территорий.

Как и в случае с анкерным креплением, опорный брус укладывают на место, выравнивают и в нем насквозь, заходя сверлом в стену, делают отверстия перфоратором. Сверло должно погрузиться в стену не менее чем на 50% толщины мауэрлата. Проверить глубину можно длинной бамбуковой шпажкой.

В готовое отверстие забивают кусок арматуры того же диаметра, что и сверло. Арматура должна плотно заходить в брус и стену, важно забить ее до конца. После этого арматуру расклинивают в деревянной балке. Для этого между ней и стенкой отверстия вбивают металлический клин либо ввинчивают с противоположных сторон арматуры два самореза. Обычно используют саморез с буром 4,8×45 мм, но подходят любые шурупы примерно такой же длины и диаметром 4-6 мм.

Монтаж мауэрлата на закладные штыри

У этого способа крепления есть две разновидности.

Способ попроще — крепление на резьбовую шпильку, зафиксированную дюбелями. Как и в предыдущих случаях, мауэрлат укладывают на место и в нем делают сквозные отверстия, уходящие в стену. Далее брус отодвигают и в отверстия в стене вбивают пластиковые дюбели. После этого мауэрлат нужно вернуть на место. Дальше нужна комбинированная шпилька: одна ее сторона должна быть с разряженной резьбой и острием, как у самореза, а другая — стандартная, под болт. Стороной-саморезом шпильку ввинчивают в дюбель и накручивают на нее гайку с другой стороны. В результате брус фиксируется торцом стены и гайкой по вертикали, и осью шпильки по горизонтали. Важно хорошо затянуть соединение, чтобы мауэрлат не мог двигаться по стержню шпильки.

Схема монтажа мауэрлата на металлические закладные

Второй метод — использование закладной, которую можно сделать из шпильки или арматуры диаметром не менее 10 мм.

Независимо от выбранной закладной, ее нижний край должен быть либо загнут, образуя своеобразную кочергу с плечом 250 мм и более, либо к нему нужно приварить стальную пластину. За 3-4 ряда до окончания кладки стены делается разметка под мауэрлат. Закладные нужно разместить так, чтобы вертикальные стержни выступали точно по осевой линии опорного бруса. При кладке Г-образный выступ или края пластины должны быть посередине кирпичей или других блочных строительных материалов. Они ни в коем случае не должны размещаться рядом со швом или прямо под ним, иначе закладные может просто вырвать из стены.

Монтаж мауэрлата на закладные шпильки

Когда кладка стен завершена, на стержни закладных укладывают брус. Для этого в нем делают отверстия диаметром чуть больше диаметра закладной. Это нужно, чтобы мауэрлат можно было без особых сложностей надеть на стержни. После укладки бруса его окончательно закрепляют:

1. На шпильку просто навинчивают гайки и плотно зажимают.
2. Арматура должна выступать над брусом как минимум на 250 мм. Ее загибают на мауэрлат так, чтобы стержень плотно прилегал к дереву. После этого арматуру дополнительно фиксируют скобой или загнутым кровельным гвоздем.

При небольшой расчетной нагрузке на кровлю этот способ крепления можно использовать и для ячеистых бетонов, если нет возможности сделать армопояс.

Крепление к деревянным закладным

Для этого способа монтажа нужно сделать деревянные закладные, размеры которых будут полностью повторять габариты строительных блоков, например, кирпичей. Дальше их нужно замуровать в кладку:

• в предпоследнем ряде кладки стены;
• непосредственно под опорным брусом с внутреннего края стены;
• рядом с мауэрлатом по центру стены.

Три варианта крепления мауэрлата на деревянные закладные

Последние два варианта возможны, только если на стене делают специальный карман для укладки опорного бруса. Если кладка выводится в ровное основание, то закладные вмуровывают только на ряд ниже мауэрлата.

Крепление мауэрлата к стене скобами к деревянным закладным

К деревянным закладным брус крепится кровельными скобами.

Обвязка мауэрлата проволокой

Для этого способа крепления используют стальную проволоку-катанку сечением минимум 6 мм. Как и закладную, ее вмуровывают на три ряда ниже мауэрлата, при этом концы проволоки выпускают по обе стороны стены. Проволока должна быть достаточно длинной, чтобы можно было обернуть ее концы вокруг мауэрлата и привязать его к стене. Концы проволоки скручивают сначала вручную, затем затягивают любым тонким металлическим стержнем: куском арматуры, ломом. Этот метод крепления мауэрлата наглядно показан на фото:

При помощи проволоки мауэрлат можно крепить к ячеистому бетону без армопояса, но только при небольшой расчетной нагрузке на кровлю.

Крепление мауэрлата к стенам на армопояс

Армопояс — армированная монолитная лента из бетона, которая нужна для усиления стен из легких пористых материалов. Внутри армопояса устанавливают закладные элементы, которые нужны для крепления мауэрлата. Обычно это шпильки или арматурные стержни. Расположение креплений нужно точно рассчитать. В идеале они должны быть ровно посередине прогонов между стропилами.

Схема монтажа мауэрлата на армопояс

Процесс крепления мауэрлата на армопояс состоит из двух этапов: бетонных работ и укладки опорного бревна. Заливка армопояса выполняется в шесть шагов:

1. Верх стены тщательно зачищают от грязи и остатков раствора.
2. Устанавливают съемную опалубку из выбракованных пиломатериалов, OSB-плиты, фанеры. Допустимы специальные U-блоки из ячеистого бетона.
3. По периметру пояса укладывают арматуру из прутьев 10-12 мм, связывая ее в объемную конструкцию из четырех стержней. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы он не касался опалубки и был приподнят на 10-15 мм над уровнем кладки и на такое же расстояние не доставал до верхнего уровня будущего пояса. Для этого каркас снизу устанавливают на специальные подставки.
4. Закладные элементы прикрепляют к арматуре вязальной проволокой или приваривают и устанавливают по уровню строго вертикально. Высота шпильки рассчитывается так, чтобы она выступала на 30-40 мм над уже установленным мауэрлатом. Арматура должна выступать на 250 мм.
5. Резьбу на шпильках заматывают малярным скотчем, чтобы ее не забила бетонная смесь.
6. Бетон заливают в опалубку и уплотняют.

После заливки бетон должен «отдохнуть» примерно две недели. Это время нужно, чтобы он набрал прочность. Перед установкой мауэрлата поверх армопояса желательно сделать бетонную стяжку, чтобы выровнять его поверхность.

Чтобы установить опорный брус, его нужно сначала разметить. Проще всего сделать разметку, уложив мауэрлат вплотную к закладным. Затем нужно провести по ним линию и отметить на ней точку, где будет проходить стержень закладной. После этого в мауэрлате сверлят отверстия и надевают его на штыри. Дальше брус либо притягивают гайками, либо крепят, загибая арматуру. Через несколько дней гайки нужно проверить, при необходимости подтянуть и зафиксировать контргайками.

6 критичных ошибок, которые допускают при монтаже мауэрлата

Даже если для монтажа стропильной системы вы нанимаете профессиональных кровельщиков, лучше изучить хотя бы основные ошибки, которые могут допустить мастера при выполнении работ. Так вы будете знать, на что смотреть и что проверять. К сожалению, учитывая уровень большинства современных строителей, даже бригада с хорошими отзывами и многочисленными дипломами может нарушить технологию и выполнить работу с явными, иногда критичными дефектами. В их числе:

1. Вырубки и запилы на мауэрлате. Их делают, чтобы зафиксировать стропила. Это грубейшая ошибка, которая может привести к обрушению крыши. Мауэрлат — опорная конструкция, которая держит весь вес крыши, ее ни в коем случае нельзя ослаблять.
2. Покупка и укладка пиломатериалов без проверки. Поверили продавцу на слово и купили брус для мауэрлата, не выбирая его лично? С очень большой вероятностью вам привезут балку с серьезными пороками древесины с расчетом, что вы в них не разбираетесь, не проверите или просто не захотите тратить время и деньги на обратную доставку и покупку нового бруса. Всегда отбирайте пиломатериалы лично, внимательно следите за их погрузкой и по возможности сопровождайте груз. Либо поручите это доверенному лицу (не прорабу!).
3. Укладка некалиброванного бруса. Размеры калиброванных пиломатериалов всегда соответствуют заявленным и одинаковы по всей длине. Если пиломатериалы некалиброванные, то вместо мауэрлата 150×150 мм вы вполне можете получить брус сечением 140×160 мм, причем его толщина в начале и в конце балки может быть разной. В результате выставить стропила в одну плоскость будет очень и очень сложно. Не говоря уже о снижении прочности конструкции, если сечение бруса меньше заявленного.
4. Монтаж мауэрлата на ячеистый бетон анкерами или шпильками. К сожалению, довольно распространенное явление, которое во многих случаях даже нельзя отнести к ошибке: строители делают это специально, поскольку изготовление армопояса — трудоемкий процесс. Особенно часто так делают при большой толщине стены, на которой не будут видны трещины и сколы на внутренних блоках газобетона.
5. Укладка мауэрлата на неровную основу. Идеальная кладка в плоскость встречается редко, поэтому верх стены под мауэрлат лучше подготовить — выровнять стяжкой. Если уложить мауэрлат на неровное основание, то перекос скажется и на распределении нагрузок, и на сложности устройства остальной стропильной системы.
6. Монтаж мауэрлата без гидроизоляции. Некоторые строители считают, что гидрофобная обработка бруса заменяет барьерную гидроизоляцию. Это не так. Гидрофобные покрытия помогают от конденсата или случайного попадания капель дождя, но особо не препятствуют набору деревом влаги от стен дома.

Важно проверить качество монтажа мауэрлата до установки остальной стропильной системы, чтобы потом не пришлось ее разбирать для устранения дефектов.

Мауэрлат — ключевой элемент стропильной системы, на который опираются стропила. Опорная балка равномерно распределяет нагрузку по стене, компенсирует распирающее усилие от стропил, связывает стропила в один каркас, а крышу — в единую конструкцию со стенами дома.

Обычно мауэрлат делают из деревянных досок или бруса сечением 150×150 мм или 200×200 мм, но могут использовать и стальные балки, если стропильная система сделана из металла. Пиломатериалы для мауэрлата должны быть сухими, без пороков, пропитанными антисептиком и огнезащитным составом. Желательно использовать цельный брус либо соединять его по центру стены.

К стенам из ячеистого бетона мауэрлат крепят на армопояс. К стенам из других материалов его можно крепить напрямую анкерами, винтовыми шпильками, проволокой, на металлические или деревянные закладные, расклиниванием. При креплении важно не делать вырубки на мауэрлате и не забывать о слое гидроизоляции, которую нужно уложить на стену перед монтажом на нее опорного бруса.

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Устройство

, стропильная система + фотоотчет строительства, видео

Если вы хотите построить неординарный, непохожий на соседей дом, присмотритесь к домам под скатной крышей. Это придает зданию оригинальность. Кроме того, скатная крыша является самой простой в эксплуатации. Настолько просто, что вы можете сделать это сами.

Содержание статьи

• 1 Плюсы и минусы
• 2 Устройство односкатной крыши
• 3 Стропильная система односкатной крыши
• 4 Выбор угла наклона крыши
• 5 Определяем высоту, на которую нужно поднять стену
• 6 Фотоотчет со стройплощадки: односкатная крыша на доме из газобетона
• 7 Проекты и фото домов с односкатной крышей

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самыми недорогими и простыми в монтаже. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее в нашей стране дома со скатными крышами большая редкость. По большей части это связано с тем, что двух- или четырехскатные крыши нам привычнее – они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный к нашим погодным условиям. На западных ресурсах много проектов, но они рассчитаны на более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект, очень сложно. Но если вам это удается, и гармония постройки не нарушается, дом получается очень оригинальным.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугает неровность потолков в какой-то части здания. Их, конечно, сложнее обыграть, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на все 100%. Правда, в этот раз найти дизайнера, способного разработать такой интерьер на просторах нашей Родины, очень сложно, тем не менее, это возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки внахлест, а свободное пространство под крышей использовать под технические помещения. Такие варианты реализованы и владельцы очень довольны. Да, технические помещения есть в подвале и наверху, но проблем с грунтовыми водами нет.

Вот, пожалуй, и все недостатки или подводные камни, которые может принести скатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который вряд ли можно назвать недостатком. Из-за особенности строения кровельный материал на таких домах не виден с земли. Если местность ровная, без больших перепадов высот, нет смысла заморачиваться с внешним видом крыши. Лучше выбирать простые на вид, но качественные материалы, тихие (самолет большой, во время дождя сильно шумит) и надежные. Один из самых популярных вариантов – фальцевая кровля. Он обеспечивает должную степень герметичности и не сильно шумит. Другой вариант – мягкая сварная кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовать необходимый уклон скатной крыши за счет разницы высот противоположных стен. Одна стена здания оказывается намного выше другой. Это приводит к повышенному расходу материалов на стены, но стропильная система очень проста, особенно для зданий небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на закрепленный к стене мауэрлат. Для более равномерного распределения нагрузки верхний ряд стеновой кладки армируют продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или заливают по последнему ряду армопояс (для стен из легкого бетона, известняка, ракушечника). камень). В случае деревянного или каркасного строения роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большая часть нагрузки может передаваться на пол. Для этого устанавливаются стойки (шаг — около 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные брусья, идущие вдоль здание. Затем на них опираются стропильные ноги.

Способ передачи нагрузки со стен на пол

При заливке армопояса или кладке последнего ряда в него устанавливаются шпильки, с шагом 80-100 см, которыми затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не сделать армопояс, закладывать шпильки нельзя. При этом допускается установка на шестигранные штифты. Под штырь через мауэрлат просверливается отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него вбит металлический стержень, который притягивает к стене деревянный брус. Соединение затягивается шестигранным ключом подходящего размера.

Стропильная система односкатной крыши

Особенно популярны такие крыши при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры построек позволяют использовать не очень мощные балки, а балки требуются в небольшом количестве. При ширине здания до 6 метров стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных армирующих элементов (опоры и прогоны), что выгодно. Также привлекательным является отсутствие сложных узлов.

Для средней полосы России для пролета до 5,5 метров берутся балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему нужно учитывать снег и ветер нагрузки конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определиться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной крыши с малым пролетом (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров скатная крыша состоит из двух мауэрлатных брусьев, закрепленных на стенах, и стропильных ног, опирающихся на мауэрлат. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров требуется также станина, закрепленная на более высокой стене на уровне потолка и стропильная нога, которая упирается в балку почти посередине. Угол наклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки ската.

Более сложные стропильные системы в скатной кровле зданий шириной более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, чтобы внутри была еще и несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров фермы по-прежнему просты, а затраты на кровлю минимальны.

Устройство стропильных ферм зданий шириной более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система усложняется — стропильных ног больше. К тому же делать балки длиной более 6 метров дорого. Если увеличение требуется только на ширину свесов крыши, балки наращивают по краям скруглениями. Это отрезки бруса одного сечения, соединенные с брусом и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленными болтами или гвоздями, допускающими применение монтажных накладок.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балок более 8 метров, их обычно сращивают. Стыки дополнительно усиливаются прибиванием досок или монтажных пластин.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящая слава вверху и жесткая вверху справа. Справа внизу вариант врезки без свесов (используется очень редко)

Еще могут возникнуть вопросы как крепить стропила скатных крыш к мауэрлату. Принципиальных различий нет. Все равно в стропильной ноге делается вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучиться с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпиливая первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, в точности повторяющий полученную «пилу». Все последующие стропила подпиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, намечается и вырезается углубление необходимой формы и размера.

Речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Применяется на всех постройках, проявляющих малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя – дом все время оседает или немного приподнимается, что может вызвать перекос. Если крыша закреплена жестко, она может сломаться. Поэтому при устройстве сарая или любой другой крыши на деревянных домах используется скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого существуют так называемые «раздвижные». Это пластины, состояние уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанные с ними металлические полосы, которые крепятся к стропильной ноге. Таких горок по две на каждом стропиле.

Выбор угла наклона кровли

Угол наклона кровли определяется комплексом показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типом кровельного материала. Во-первых, их определяют с углом согласно климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). Затем смотрят минимальный рекомендуемый уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Наименование кровельного материала	Минимальный угол наклона (в градусах)
Асбестоцементный шифер и ондулин	6°
Цементно-песчаная и керамическая плитка	10°
Гибкая битумная черепица	12°
Металлочерепица	6°
Асбоцементные или сланцевые плиты	27°
Оцинкованная сталь, медь, цинко-титановые листы	17°
Гофрокартон	6°

Если нужный угол больше, то все нормально, если меньше (что бывает очень редко) увеличьте до рекомендуемого. Делать крышу с углом меньше минимального угла, рекомендуемого производителем кровельного покрытия, не однозначно — будет течь в местах стыков. Чтобы было легче ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендуемый уклон скатной крыши составляет 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, да еще и для разного расположения здания на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разные минимальные уклоны. Например, укладку металлочерепицы одной марки можно производить на кровле с минимальным уклоном 14°, другой — 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при уклоне до 12° для обеспечения герметичности любого кровельного материала необходимо промазать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно битумной мастикой, реже часто с кровельным герметиком).

Определите высоту, на которую вы хотите поднять стену

Для обеспечения найденного угла наклона скатной крыши одну из стен необходимо поднять выше. Насколько выше мы узнаем, вспоминая формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим длину стропильных ног.

Как рассчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забывайте, что длина получается без учета свесов, а они нужны для защиты стен дома от атмосферных осадков. Минимальный свес 20 см. Но с таким небольшим выступом снаружи здания односкатная крыша выглядит мизерной. Поэтому на одноэтажных домах обычно делают свесы не менее 60 см. На двухэтажных они могут быть до 120 см. При этом ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений – крыша должна выглядеть гармонично.

Пример чертежа в ScratchUp

Самый простой способ определить, насколько нужно удлинить крышу, — это программы для проектирования, которые позволяют рисовать здание в масштабе и играть с выступами. Все должно отображаться в 3-х измерениях (самая популярная программа ScratchUp). Накрутите в нем разные размеры свесов, решите, какой из них лучше смотрится (если нет проекта), а потом закажите/изготовьте стропила.

Фотоотчет со стройплощадки: скатная крыша на доме из газобетона

В Санкт-Петербурге построен дом. Проекта не было, была общая идея, которая представлена ​​на фото. Дом из газобетона, отделка штукатурка, крыша фальцевая, выбран исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под скатной крышей

После того, как стены были выбиты, в них был залит армопояс, в который через каждый метр были установлены шпильки (Ø 10 мм). пояс достиг необходимой извращенности, слой гидроизоляции был уложен на битумную мастику («Гидроизол», нарезанную вдоль на полосы необходимой ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат – брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые используются для кровли, сухие, обработанные защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Сначала ставят на место (лежит на шпильках, держится помощниками), ходят, стуча молотком по тем местам, где шпильки . В планке отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто надевают на шпильки.

Так как пролет получается большим, ставятся подпорки из бруса (150-150 мм), на которые укладывается прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогонов

Ширина крыши 12 метров. Это с учетом свеса в 1,2 метра спереди. Поэтому балки мауэрлата и прогона «торчат» за стены именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат вдоль стены

Сначала были сомнения по поводу такого большого смещения — крайняя правая балка висит на 2,2 метра. Если это смещение уменьшить, стенам будет плохо, и внешний вид ухудшится. Поэтому было решено оставить все как есть.

Укладка стропил

Стропила уложены из двух срощенных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбивают гвоздями, в шахматном порядке (верх-низ), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей правые, левые, попарно Две верхние/нижние правые, две верхние/нижние левые и т. д.). Раскладываем места стыковки досок не более чем на 60 см. Полученный брус гораздо надежнее аналогичного цельного бруса.

Стропила закладные

Способ крепления стропил

Далее пирог скатной крыши для этого случая такой (со стороны чердака на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентиляционный зазор (обрешетка, контробрешетка), гидроизоляция, рубероид. В данном случае это темно-серый пурал.

Пример кровельного пирога для скатной крыши (он вообще стандартный)

Изнутри утепление будем проводить позже, а пока укладываем гидро-ветрозащитную мембрану Tyvek Solid (паропроницаемую) поверх стропил.

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрану укладываем снизу вверх, крепим скобами из степлера. Та ткань, что намотана выше, идет к уже уложенной на 15-20 см. Стык проклеен двусторонним скотчем (покупается вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набиваются полосы, на них – обрешетка для фальцевой кровли.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала была изготовлена ​​обрешетка из доски 25*150 мм с шагом 150 мм. После укладки, пройдясь по крыше, было принято решение усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски шириной 100 мм. Теперь между досками остается зазор 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее по нижнему фронтону были набиты крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неравномерно, так как из-за большой длины фронтона было решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения потока в двух направлениях был сделан такой рельеф.

Набивные крюки для водосточной системы

Далее необходимо завезти куски металла (картины) длиной 12 метров. Они не тяжелые, но согнуть их нельзя, потому что исчезают «салазки». Для подъема был построен временный «мост», соединяющий землю и крышу. Листы были подняты вдоль него.

Подъем листов вдоль моста

Далее идут кровельные работы, которые различаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему теплового расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) значительно меняет свои размеры при нагреве/охлаждении. Для обеспечения свободы расширения было решено крепить материал к обрешетке за фальц подвижными зажимами со свободой хода 15-20 мм.

Установка хомутов для фальцевой кровли

Пурал фальцевый кровельный

После укладки рубероида свесы подшиваются, и ничем не отличаются.

Крышу нужно довести «до ума» — подшить свесы, но в основном она уже готова

Ну и на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — почти готов

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже было сказано, интересные проекты жилых домов с односкатной крышей найти сложно. Пока эти здания непопулярны у нас. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе размещено несколько проектов или фото уже построенных домов. Может кому пригодится хотя бы как идея.

Проект домика под скатной крышей

Дом существует. скатные крыши особенно хороши на участках с перепадом высот

Одноэтажный дом с большой скатной крышей

Двухэтажный дом с террасами в два этажа

Для натуральной черепицы требуется большой уклон крыши

Большие окна красиво, но нерационально в нашем климате

Двухуровневый дом — интересный реализованный проект

Это прототип того, что выше

Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей находится дом и хозяйственная постройка, и даже часть — навес над двором между двумя строениями

Тот же проект, что и выше, с другой стороны

Две скатные крыши на разных уровнях

фото, le kotokaka, mohaho unit trust. Жоанг полувальмовая марулонг ка матсохо а хэ?

Nakong ea kaho ea matlo a morao-rao a sebelisa mefuta e fapaneng ya marulelo fapana litšobotsing moralo. Ба ка хо kopantswe капа skratnymi, ле mefuta е qetellang е на ле sebaka kamoreng е tlas’a marulelo seo е ка ба batang капа hantle hlometseng Bakeng са lehae. E mong oa mefuta e atileng ka ho fetisisa ba marulelo liketso tse joalo poluvalmovaya marulelo, e leng o boetse o bitsoa Madache.

Ke sebopeho ле выступы ка lipheletsong ena. Благодаря ho likarolo e marulelong ka mamella matla moea play, ‘me mehaho e gable ba hantle a sireletsa ho tloha pula. Полувальмовая марулело а ка этсоа ка шатровая капа двускатная.

Преимущества полувальмовая марулело

Ха шатровый марулонг е фана ка махласели а мабели а ка мокква ва трапециевидный, ‘ме пандус це пели ка мокква ва дихутлотхаро, джоале ба фумана мола робхил. Moralo tabeng ena e ka ba motho a le mong, ‘me ho itšetlehile ka boemo ba leholimo, e leng tse fapa-fapaneng tsa ho rulela, hammoho le sa phumaneho ya ya sebaka phelang ka kamoreng e tlas’a marulelo ka. Le tsusumetso e mpe ka ho khetha mofuta marulelong, ya e le hantle, o na le boemo ba leholimo. Ка mejaro phahameng lehloa ла marulelo entseng ле matsoapo моэпа ле нависает nyenyane. Haeba ha ho joalo lehloa mariha, e рампы ka ‘na na le leeme la hanyenyane hore o moholo ho mothofatso ka holimo-o ile a hlalosa.

Ka ba molemo ho joalo le marulelo a ke monyetla ho lokisetsa ea sebaka kamoreng e tlas’a marulelo Bakeng sa ho phelang. Tabeng ena, ho khetha molemo ka ho fetisisa e ne e tla mansard marulelo poluvalmovaya. Haeba у batla хо эца хоре sebaka себе phelang хо фета ка нако эо хо hlokahala хоре хо theha matsoapong ле градиенты fapaneng. Karolong e ka holimo ea letsoapong ho e bataletseng, ha an ntse a ka tlase lokela ho shebahala fetisisang. Ea mofuta ona e фронтоны marulelo le ho sireletsa khahlanong le moea, lehloa le pula, e le hore a ka bitsoa litšobotsi tse ntle.

The go tlhoka mesola ya sehlooho

Pele u tla hahuoa полувалмовая marulelong, ho ke ho hlokahala хоре ho nahana ka go tlhoka mesola lona, ​​har’a bona, e lokela ho abelwa thatafallolong eaba poule ka kho etsa tsama la palo e kōlō ea metshetshe, liphula le pakeng tsa maballo. Hoa hlokahala ho sebelisa брекеты, нарожники ле likarolo tse fapa-fapaneng lipakeng. Har’a lintho tse ling, o kopana le phallo tse bonahalang phahameng joalo ka rulela lintho tse bonahalang e sesebediswa le tsamaiso фермы. Пеле mong’a лона и тла ба mosebetsi оа motonanahali хо эна е rarahaneng еа rala хо Rulela.

Sethusathuto marulelo poluvalmovaya

Полувальмовая marulelo tla ho botjwa le множественность likarolo mehaho, e leng: mauerlat, tsamaiso truss, mogote, haeteroliki le mouoane mokoallo le ho rulela. Leballo tsamaiso e khopo e na lehloeng, ea maballong, распорки, обшивка oona tsamaisong khaotsa, стрела le libalaka le thepa ea motheo e meng. Kaofela ba ile ba fana ka se tenyetsehe ba tsamaiso ea sebopeho фермы.

Pele u tla qala kaho ea marulelo, e ke ho hlokahala hore ho rala mauerlat, eo e teng ka mabota mojaro behang. Haeba ba ne ba entsoe ka litene, ka nako eo stacked ka holim’a lebanta matlafatsoa entsoe ka matlafatsoa konkreite. Ho eona nakong tokisetso ea tlameha ho hlomamisa paatsepama шпильки оцинкованные, holim’a eo toloki мауэрлат. Шпильки lokela ho ba le e-ba bolelele ea lifate hore ba bonahale ho 3 emetse disentimitara. Бофара боняне е 10 миллиметров. Sebaka se pakeng tsa likarolo ya data e 120 di emetse disentimitara.

keletso Setsebi e

Ha u tla Teng fihlela шпильки полувалмовая marulelo tlameha ho behoa pakeng tsa ea maballong, tabeng eo mauerlat kopanetsoeng le maballong a ke ke a rarahaneng.

The mokgweng ва mosebetsi ле морало makgetheng marulelo

Ka eketsa lebanta хо tlakoloha ho rulela o ile a ikutloa ka le dikarolo tse peli, ka nako eo o ka tsoela pele ho kenya mauerlat ten bareng, е leng hona stugena ka leng hona. E sebediswa Bakeng sa libalaka tsa karolo lisekoere leketla sefapanong le lehlakoreng la ea 150 limililimithara, e элементы секционные на litekanyo tsa 100×150 миллиметров. Masoba хо lokela хо etswa pele, hobane lehong e tšoaroa ka e sebolaya dikokwana-hloko hore felisa silafalitsoe lehong.

Полувальмовая марулело, е бонча фото sehloohong se, ле акареллетса sesebediswa капа накосных ферм диагональных ле марулело орилла. Ba pele bo tlalehiloeng ka vrubok khethehileng hore ka linako tse ling nkeloa sebaka ke cramps tšepe. Ntseng bo eketseha o entsoe ho orilla le mauerlat. диагональные фермы выступают, а le katoloso ya orilla, е leng bifurcates ka holimo. makala ана сходятся ле ​​thepa ea mohaho likhutlong ле nakong ea opereishene фета mojaro khōloanyane. Ka maballong диагональная ферма lokela ho itšetleha polunogi, kahoo ba ile ba ba entsoe ka boto di behuwe ka bobedi, karolo ea e 50×150 limililimithara.

likhothaletso tlhomamiso nakosnyh maballong

Полувалмовая марулело, ле котокака эа эона е фаноа сехлоохонг се ка ба ле мабаллонг, ‘ме кароло еа бона ле сефапано се е балва хо латела морало о балетсвенг е. Leha ho le joalo, mong’a poraefete a ke ke a etsa. mokhoa o mong oa ho matlafatsa nakosnyh фермы ka mapolanka ho tlolelana ha liphoofolo ka eketsa behang bokgoni ba bona, ha u behela litekanyo tsa marulelong ho theha e ka toka nako e telele e tsoelang pele toloki. Nakong эа mosebetsi ле бото эа ка sebelisoa boholo tšoanang. Ha e le ba фермы диагональные le ba tloaelehileng, ho ba bonolo ho sebetsa. E tlameha хо кала ка хо Кения thepa ea motheo nakosnye, ‘me ka mor’a ananela хо orilla le mauerlat. Joale u ka tsoela pele ho instola tse la boemo bo tlaase le faele, e leng tla e thehiloeng mauerlat le pere.

Seo u se lokela ho lefa a lebisa tlhocomelo ho chafatso ea poluvalmovaya marulelo

Ha haha ​​poluvalmovaya marulelong ka matsoho a hae, le sebaka se pakeng tsa ea maballong tlameha ho khetha ka bharaobašana cela eo ka хеланг линто це Бонахаланг. Хо isa lipheletsong tsa bona ho theha thae tlameha ho fana ka kgatello e mauerlat. likarolo tena tla abut hape ka pere hipped Moralo. Lehlakoreng maballong a tsitsitseng lintho tse kopanyang kapa lipoleiti tšepe ka mokgwa wa likhutlong. Ha boholo tsotehang охватывает likarolo tsohle e lokela ho matlafatsoa ke emeisa, фигурные скобки. Ферма Diagonale maballong подперта fihlela polasing. Liraka ле lipoleiti phomola ка mokatong letlapa, е Leng ‘nete ка хо ле Joalo, ха е е matlafatsoa konkreite. Маемонг ман ба локела хо hlomamisa стяжка eketsehileng ка мокатонг балки ба мохахо ба бача.

liphoso mantlha

The sesebediswa poluvalmovaya marulelo ke ke fihlella e le hantle li lakalitseng, haeba likarolo tsa lehong li tšoaroa ka антисептики. о хлофизитсоенг цена люмелла хо сирелетса паци хо тлоха силафалитсоэ ле молло. Har’a lintho tse ling, ba bang ba beng ba sebelisa kaho bubble ho tlatsa sebaka tlas’a orilla ka. Сена-ха-море-локела-хо-этсоа, хо-сенг-джоало-эа-моэа-ка-себака-марулело-ке-ке-потолоха, ликаронг-ца-лехонг-ла-орилла-хо-тла-ба-хо-я-гниение.

Design litšobotsi tsa ho rulela phae

Haeba u phahamisa potso ea kamoo ho ka etsa poluvalmovaya marulelong ka matsoho a hae, joale u lokela ho ba tloaelane le litšobotsi tsa moulerasothola fanla ka eo nt e ане, метси хо ле peho ea li sireletsang serameng lintho tse bonahalang. Ка хо ба sethaleng хо qetela aparetsoe ке хо rulela lintho tse bonahalang. Mouoane mokoallo filimi e ka nka bohato, e nang le barbotage ka sebōpeho са алюминиевой фольги. Ka holim tšoanang фольга е lokela хо fetoloa kamoreng е tlas’a marulelo ка. Lokisa filimi hlahisoang ка таким образом степлер ка. Нагреватель ка этса хоре еа Lejoe капа matsoai ulu, ха feela ка meqolong капа limmete.