Твердотопливный котел своими руками: как можно сделать?

Чтобы уменьшить стоимость системы отопления частного дома и не покупать дорогостоящее оборудование, можно изготовить твердотопливный котел своими руками. Для этого достаточно иметь навыки работы с металлом и иметь сварочное оборудование.

Для еще большей экономии обвязка котла также может быть сделана самостоятельно. Нужно ознакомиться с принципом работы систем отопления на твердом топливе, выбрать тип котла, подготовить чертежи и материалы, место для работы и необходимые инструменты.

Содержание

Виды котлов на твердом топливе

Сразу следует определиться, какое топливо будет использоваться. Возможно, доступно неограниченное количество бесплатных дров или дешевого угля, либо предполагается закупать пеллеты или торфяные брикеты.

Котел отопления может работать на одном или нескольких видах топлива. Чтобы сделать правильный выбор конструкции котла, нужно также учитывать какую площадь он будет отапливать, в каком месте будет осуществлена установка и как будет сделана обвязка. Своими руками можно изготовить следующие конструкции:

• Классический котел на угле, дровах или другом топливе – нагрев теплоносителя в нем осуществляется во время сжигания топлива через теплообменник. Может работать полностью автономно, если обвязка не включает нагнетающих насосов, а подача воздуха производится за счет естественной тяги. Загрузка топлива производится каждые 3-4 часа, КПД составляет около 85%, регулировать степень нагрева теплоносителя проблематично.

• Пиролизный (газогенераторный) котел чаще всего работает на дровах. Топка состоит из двух камер – сжигания (куда закладывается топливо и горит при недостатке воздуха) и дожига (где горят выделившиеся при сжигании газы). Эффективность такого устройства выше – КПД составляет до 92%. Обвязка требует включения системы подмешивания прямой воды к обратной для поддержания нужной температуры на входе. Влажность топлива не должна превышать 20%. При этом возможно сжигание крупных дров и управление процессом горения путем изменения подачи воздуха. Время работы достигает 12 часов на одной загрузке.
• Котел верхнего горения характеризуется необычным принципом сжигания топлива – сверху вниз. Для этого воздух подается сверху через специальный распределитель. В таком устройстве топка может иметь большой размер, благодаря чему длительность горения может составлять до 30 часов на дровах и до 5 суток на угле. Если обвязка включает гравитационную систему отопления, возможна полная автономность. Но для сжигания угля требуется использование нагнетающего вентилятора.

Изготовление котла своими руками

Важно четко понимать принцип действия котла и физику происходящих в нем процессов, чтобы изготовить эффективный и безопасный агрегат для отопления. Также важна правильная обвязка и качественная установка.

Совет! Расчет параметров котла должен производить квалифицированный специалист-теплотехник. Более простым способом изготовить твердотопливный котел своими руками является использование готовых схем, подходящих по параметрам.

Конструкция котла на твердом топливе состоит из следующих частей:

• стального корпуса из листов толщиной 4-5 мм;
• камеры сгорания;
• системы отвода горячих газов;
• теплообменника для подачи теплоносителя, его нагрева и вывода в систему отопления.

Чем толще будет металл для корпуса, тем дольше прослужит котел. Трубы, находящиеся внутри котла, берут диаметром 50 мм и толщиной 3-4 мм. Габариты агрегата зависят от формы и размера топки.

Чаще всего конструкцию делают вертикальной, чтобы сэкономить площадь в котельной. В этом случае расположение элементов будет такое:

• в верхней части – рабочий участок теплообменника;
• под ним топка для сжигания топлива с прочной дверцей;
• дно топки в виде колосниковой решетки;
• под топкой располагают зольник.

Контролировать работу котла можно при помощи датчиков температуры на входе и выходе системы отопления, манометра для измерения давления в системе. Естественной циркуляции теплоносителя получается добиться не всегда.

Поэтому обвязка котла может включать нагнетающий насос, которому потребуется электропитание. Поскольку обычный твердотопливный котел практически не позволяет управлять процессом горения, может выделяться избыточное тепло.

Для его отвода и дальнейшего использования устанавливают амортизационный бак. На случай превышения допустимого давления в системе в схему включают клапан безопасности.

Монтаж и подключение к системе отопления

Место, в котором предполагается установка котла, должно соответствовать определенным требованиям. В первую очередь в котельной должна быть хорошая вентиляция, обеспечивающая приток воздуха.

Учитывая большую нагрузку на пол, рекомендуется в месте установки обеспечить дополнительный фундамент. Покрытие пола должно быть негорючим. Рекомендуется оставлять расстояние до стен не менее 50 см.

Диаметр дымохода должен соответствовать параметрам котла, его установка существенно влияет на КПД.

Обвязка выполняется с помощью стальных или медных труб следующим образом:

• первым на подающем патрубке устанавливается клапан охлаждения, который в случае перегрева воды смешивает ее с водопроводной и направляет в обратную линию, сливая избыток воды в канализацию;
• далее производится установка группы безопасности, состоящей из манометра, предохранительного клапана и воздухоотводчика;
• на обратной линии устанавливается шаровый кран, фильтр грубой очистки, насос;
• на обратной линии также располагается расширительный бак;
• между подающим и обратным трубопроводом устанавливается двухходовой клапан с выносным термодатчиком, позволяющий поддерживать температуру воды на уровне 50-60 °С (чтобы избежать образования конденсата).

Совет! Эффективность работы отопительной системы дома во многом зависит от качества теплоизоляции. Чтобы не отапливать воздух на улице, следует позаботиться об утеплении стен и кровли дома.

Котел на твердом топливе позволяет отапливать дом, используя дешевое и доступное топливо. Изготовление и установка котла могут быть произведены самостоятельно при наличии необходимых инструментов, материалов и навыков. Это обойдется гораздо дешевле, чем покупка котла промышленного производства.

Делаем твердотопливный котел своими руками

Содержание

1. Выбираем тип изготавливаемого котла
2. Шахтный с вертикальной загрузкой
3. Горизонтальный с боковой загрузкой
4. Определяем тип горения топлива
5. Обычное классическое горение
6. Длительное горение с пиролизом
7. Из какого металла лучше сделать котел
8. Чугун
9. Сталь
10. Тип теплообменника самодельного котла
11. Внешняя водяная рубашка
12. Встроенный змеевик
13. Из чего лучше сделать колосники
14. Материалы для внешней теплоизоляции котла
15. Правильная краска для покраски корпуса котла

Несмотря на кажущуюся сложность, изготовление твердотопливного котла своими руками, вполне осуществимый проект, позволяющий сократить расходы на приобретение оборудования, практически вдвое. Потребуется правильно подобрать тип оборудования, конструкцию и выполнить все необходимые нюансы, связанные с производственным процессом.

При соблюдении рекомендаций, можно получить котел, практически не отличающийся теплотехническими характеристиками от модели, собранной в заводских условиях.

Выбираем тип изготавливаемого котла

Практически все самодельные котлы отопления на твердом топливе для частного дома, являются просто хорошей копией того оборудования, что выпускается на заводах отечественных и зарубежных производителей. Хотя полностью воссоздать технологический процесс без специального оборудования невозможно, при изготовлении используются схемы и чертежи уже готовых моделей.

При выборе типа котла, обращают внимание на КПД, требования, предъявляемые к качеству топлива и другие характеристики. Все популярные конструкции, делятся на два вида, по особенностям расположения топочной камеры.

Шахтный с вертикальной загрузкой

Такая конструкция, впервые стала использоваться в котлах длительного горения отечественных производителей. В устройстве шахтного оборудования имеются следующие особенности:

• Используется принцип нижнего горения. В конструкции предусматриваются две дверцы: топочная и загрузочная.
• Топливо загружается в вертикальную топочную камеру. Размеры топки рассчитываются таким образом, чтобы поленья свободно опускались вниз, по мере прогорания нижнего слоя.
• Воздух подается сразу с двух сторон. Первый воздушный поток направляется сверху топочной камеры вниз, второй, распространяется внизу под колосниками и направлен к встроенному дымовому каналу.

Шахтный твердотопливный котел работает по принципу длительного горения, с применением газогенерации или пиролиза. Изготовление модели данного типа трудоемко и требует проведения грамотных теплотехнических расчетов. На выходе, получается котел с КПД около 88%, неприхотливостью к качеству дров (допускается влажность до 42%).

Горизонтальный с боковой загрузкой

Конструкция с боковой загрузкой является классической и чаще всего, именно ее выбирают при самодельном изготовлении твердотопливного котла. По внутреннему устройству, модель напоминает обычную дровяную печь.

Самодельный твердотопливный отопительный котел с водяным контуром, использующий боковую загрузку, имеет следующие особенности:

• Вместительная топочная камера – объем топки рассчитывают таким образом, чтобы обеспечить работу котла от одной закладки, в течение 4 часов.
• Топочная камера должна отделяться от зольного ящика, решеткой. В котлах, для сжигания угля, используются металлические или чугунные колосники. Дверка зольного ящика используется для регулировки интенсивности горения. Открытием и закрытием изменяются параметры тяги.
• Система дымоотведения – в зависимости от используемого принципа горения, изготавливается прямой или ломаный дымоходный канал.

Котлы с боковой загрузкой и горизонтальной топкой, имеют простую конструкцию, наиболее подходящую для самостоятельного производства.

Определяем тип горения топлива

Длительность горения топлива в самодельном твердотопливном котле, зависит от выбранной конструкции агрегата. Принято различать два основных используемых принципа работы:

1. Классическое горение.
2. Длительное горение.

При наличии необходимых инженерных навыков, возможно изготовить агрегат, способный проработать от одной закладки в течение нескольких суток.

Обычное классическое горение

Изготовление котла на твердом топливе с классическим горением своими руками, отличается простотой. Конструкция напоминает ту, что используется в дровяных печах и состоит из следующих частей:

• Топочная камера.
• Зольник.
• Система дымоотведения.
• Теплообменник.

В котлах, в качестве водяного контура, зачастую используется обычный змеевик. Особенностями внутреннего устройства классических твердотопливных котлов является:

• Скорость сгорания – от одной закладки, котел продолжает работать максимум 4 часа.
• КПД – классические модели малоэффективны. При работе, практически четвертая часть получаемого тепла, попросту уходит в дымоходную трубу.
• Тип топлива – классические котлы способны использовать любой вид твердого топлива: уголь, дрова, брикеты и т.п. Допускается сжигание дров с повышенной влажностью.

Затраты на изготовление классического твердотопливного котла меньше, чем на производство пиролизной модели, практически вдвое.

Длительное горение с пиролизом

Сделать своими руками твердотопливный котел длительного горения возможно, но, для этого потребуется провести грамотные теплотехнические расчеты и подобрать подходящий чертеж. Процесс пиролиза невозможен без двух составляющих:

• Высокой температуры горения.
• Ограниченного притока воздуха.

Чтобы обеспечить необходимые условия, устанавливается механический регулятор горения, а также, обкладывают камеру сгорания, шамотным кирпичом, для уменьшения теплопотерь. Подробные рекомендации относительно изготовления, находятся в статье «Изготовление пиролизного котла своими руками», расположенной на сайте.

КПД заводского котла длительного горения с пиролизом, достигает 92%. При самостоятельном производстве, коэффициент полезного действия несколько ниже, 86-88%.

Из какого металла лучше сделать котел

От выбора металла, зависит время эксплуатации котла. При производстве в заводских условиях, существуют строгие требования, относительно типа используемого материала для каждой части котла. Строгие требования предъявляются к составу металла, толщине стали и другим характеристикам.

Подобным нормам, должен соответствовать и материал, используемый при самостоятельном изготовлении агрегата. При выборе учитывают эксплуатационные особенности, термическое и механическое воздействие и многие другие аспекты. Для производства котла применяют сталь и чугун.

Чугун

Чугун имеет хорошие теплотехнические характеристики: устойчив к перегреву и выгоранию, долгое время сохраняет тепло. Срок эксплуатации котла, изготовленного из данного металла, составляет не менее 25 лет. Недостатком чугуна является подверженность к гидравлическим и механическим ударам, растрескивание нагретой поверхности при резком охлаждении.

Изготовление котла из чугуна в домашних условиях, невозможно. Теплообменник и другие части котла, производятся литьевым методом в плавильнях. Создать подобные условия и изготовить чугунные детали, нереально.

При изготовлении твердотопливного котла своими руками, можно использовать уже готовые элементы конструкции, изготовленные из чугуна: дверцы, колосники и т. д.

Сталь

В отличие от чугуна, сталь хорошо поддается обработке. Для производства, применяется металл, раскатанный в листы. Марки используемой стали, в зависимости от изготавливаемого узла:

• Топочная камера – обычная сталь не способна выдержать прямое воздействие огня и высокой температуры. Применение металла с низким содержанием углерода, приводит к быстрому прогоранию стенок.
  На заводском производстве, для изготовления топки, используют сталь с добавлением молибдена или хрома. Толщина листа не менее 5 мм. Этого же правила придерживаются и при самостоятельном изготовлении.
• Теплообменник – прямого воздействия пламени на металл не оказывается, поэтому, для производства допускается углеродистая сталь, толщиной 3 мм. Для обеспечения необходимой жесткости через 10-15 см привариваются металлические ребра, придающие конструкции прочность.

Сталь удобна в обработке, но имеет недостатки, связанные с эксплуатацией:

• Предельная нагрузка давления в системе отопления – при увеличении нагрузки свыше 2 мБар, стенки теплообменника выгибаются, со временем теряют прочность.
• Срок эксплуатации стальной топки, не больше 10-15 лет.
  

В виду сложности обработки чугуна, при самостоятельном изготовлении котла, применяется исключительно жаропрочная толстостенная сталь.

Тип теплообменника самодельного котла

От того, как сконструирован теплообменник, зависит КПД и остальные теплотехнические характеристики котла: время прогревания помещения, возможность работы в режиме пиролиза и т.п. Устройство рассчитывается для максимальной аккумуляции вырабатываемого тепла с наименьшими теплопотерями и передачи энергии теплоносителю.

В котлах используется две базовых конструкции теплообменника, отличающихся показателями энергоэффективности. Традиционно, это «водяная рубашка» и змеевик.

Внешняя водяная рубашка

Если необходимо увеличить КПД, уменьшить вероятность перегрева теплоносителя, за счет более равномерного прогрева, используется теплообменник в виде водяной рубашки.

Принцип «рубашки» основан на том, что жидкая среда, буквально окружает всю топочную камеру. Независимо от интенсивности горения и степени горения огня, осуществляется нагрев теплоносителя. В моделях длительного горения пиролизного типа, теплообменник дополнительно окружает ломаный дымовой канал, что увеличивает КПД, приблизительно на 5%.

У данной конструкции есть свои недостатки:

1. Ограничения по давлению в системе отопления.
2. Большие затраты, связанные с ремонтом и обслуживанием.

При изготовлении в домашних условиях, теплообменник «водяная рубашка», требует больших материальных затрат и высокого качества проведения сварных работ. Некачественные сварочные швы, дадут течь уже через несколько недель эксплуатации и приведут к остановке агрегата.

Встроенный змеевик

В классических моделях котлов, в виде теплообменника, чаще всего используют обычную изогнутую трубку – змеевик. Нагрев осуществляется проточным способом. Теплоэффективность встроенного змеевика меньше чем у водяной рубашки.

Данное решение имеет следующие особенности:

• На эффективность нагрева влияет интенсивность горения.
• Использование змеевика, требует тщательного контроля над температурой нагрева теплоносителя. При перегреве происходит нарушение герметизации змеевика.
• Змеевик можно установить в любую модель, независимо от размеров самодельного котла.
• Второй змеевик, может использоваться для нагрева горячей воды.

Установка встроенного змеевика требует меньших материальных затрат. Водяной контур данного типа, проще в обслуживании, но имеет меньшую теплоэффективность.

Из чего лучше сделать колосники

В стальных котлах, традиционно используются металлические колосники. Сталь не лучшим образом реагирует на чрезмерный нагрев. Поэтому, после нескольких лет эксплуатации, решетку приходится менять. При усовершенствовании твердотопливного котла, стальные колосники часто заменяют на чугунные.

Преимуществ у данного решения несколько:

• Чугун устойчив к выгоранию и деформации – температура плавления не менее 1500°С, что невозможно достичь в бытовых условиях. Чугунные колосники проработают практически без деформации 20-25 лет.
• Применение угля, приводит к усиленному сажеобразованию, что в сочетании с влагой, оставшейся в топливе, образовывает конденсат – сильную кислоту, разъедающую металл. Чугун устойчив к воздействию кислот, чего нельзя сказать о стали.

Колосники из чугуна, несколько увеличивают общий вес котла, что необходимо учитывать при выборе материала.

Материалы для внешней теплоизоляции котла

При сжигании твердого топлива, рабочая температура нагрева, достигает 550°С, у пиролизных агрегатов, превышает 600°С. Теплоизоляция котла, служит для обеспечения безопасности эксплуатации и снижения теплопотерь к минимуму.

При проведении изоляционных работ используют следующие материалы:

• Первичная теплоизоляция – рекомендуется обложить топочную камеру шамотным кирпичом.
• Вторичная изоляция – стенки и дно котла, обкладываются базальтовым негорючим теплоизоляционным материалом. Толщина плиты, варьируется от 4 до 8 см, в зависимости от мощности агрегата.

Базальтовый утеплитель способен выдерживать нагрев, до 1200°С. Большинство производителей твердотопливного оборудования, использует именно такую изоляцию в конструкции котла.

Правильная краска для покраски корпуса котла

Окрашивание корпуса выполняется порошковыми термостойкими красками. Главными требованиями, предъявляемыми к ЛКМ, являются:

• Устойчивость к механическим повреждениям.
• Стойкость к термическому воздействию.
• Отсутствие шелушения, спустя несколько лет эксплуатации.
• Хорошая адгезия.

Современные лакокрасочные материалы, способны выдерживать прямое воздействие огня без потери защитных свойств. При выборе, ориентируются на порошковые краски, прямо предназначенные для окрашивания котлов.

Изготовление твердотопливного котла требует тщательного планирования и теплотехнических расчетов, использования грамотных чертежей, а также, правильного подбора комплектующих и расходных материалов. При соблюдении рекомендаций, у котла, изготовленного своими руками, будут хорошие теплотехнические характеристики и параметры.

Самодельные котлы на твердом топливе своими руками

На сегодняшний день осталось немало зданий и сооружений, обогреваемых классической печью и твердотопливным котлом. На самом деле различий между ними практически нет, даже коэффициент полезного действия у них одинаков. В связи с этим домовладельцы в последнее время отдают предпочтение именно последним. Соорудить котлы на твердом топливе своими руками не составит труда – их устройство не требует особых навыков или наличия профессионального инструмента.

Выделяют несколько типов твердотопливных котлов. Однако сложная конструкция некоторых из них не позволяет соорудить их без специальных навыков. Существует две группы отопительных установок:

• 1. Классические;
• 2. Пиролизные.

Технология производства

По сравнению с обычной печью самодельные котлы на твердом топливе имеют некоторые отличия, особенно это касается теплоотдачи. Стандартная конструкция оборудования:

• Дымоход – необходим для создания тяги, а также отвода угарного газа;
• Топка с колосниками – требуется для поддержки достаточного уровня воздуха;
• Система заслонок – используется в качестве регулятора воздушной тяги;
• Бак – его основная задача нагрев воды для системы отопления.

Инструменты и материалы

Тщательно изучив конструкцию оборудования, становится понятно, что для создания котла потребуется:

1. Речной просеянный песок;
2. Стальной лист толщиной не менее 5 мм;
3. Две дверцы;
4. Чугунная колосниковая решетка;
5. Лист нержавеющей стали;
6. Металлический уголок;
7. Печные дроссельные заслонки;
8. Отопительные трубы;
9. Измерительные приборы: уголок, строительный уровень, рулетка;
10. Сварочный аппарат инверторного типа;
11. Электрическая дрель с набором сверл;
12. Болгарка;
13. Пассатижи.

Несмотря на то, что для изготовления котлов на твердом топливе не требуются особые навыки, умение обращаться со сварочным аппаратом является обязательным условием. Также пригодится опыт работы с инструментом по резке металла и наличие требуемой спецодежды.

Подготовка деталей корпуса

Главной частью твердотопливного котла является топка, температурный режим здесь может достигать до 1000 ⁰С. Именно поэтому при выборе материала следует руководствоваться соответствующими характеристиками.

Для большего срока службы узла, стенки его изготавливаются из жаропрочной стали. При ее отсутствии можно воспользоваться обычной, только в этом случае она должна быть двойной. Вырезаются боковые, передняя, задняя и нижняя стенки из цельного листа стали болгаркой.

Любой котел на твердом топливе имеет свои типоразмеры, которые следует переносить на металл измерительными инструментами или линейкой большой длины. Кроме стенок камеры из стальной профильной трубы необходимо вырезать ребра жесткости, а из уголка – усилители для стыков.

В передней стенке следует сделать отверстия размером равным габаритам дверцы топочного и зольного бункера. Обратите внимание, что перед выполнением данной работы необходимо нанести четкую разметку. После чего при помощи дрели просверлите отверстия по углам. Чтобы предотвратить повреждения стального листа, направляйте болгарку от центра к краю.

Бак для воды и теплообменник

Наиболее эффективными являются котлы длительного горения, оснащенные двумя баками для воды. Выполняются они из листа нержавеющей стали в виде прямоугольников, сваренных между собой.

Теплообменник – это комплект обычных труб, которые применяются в системе водопровода. Они свариваются так, чтобы в результате образовался максимально возможный проточный цикл. Благодаря большой площади достигается наиболее эффективный процесс теплоотдачи между теплоносителем и сгораемым топливом.

Сборка котла

Из-за высокой металлоемкости готовый котел, выполненный своими руками, имеет большой вес, поэтому осуществлять его сборку лучше всего непосредственно на месте установки.

Перед монтажом оборудования необходимо выложить фундамент. Для этих целей используется термостойкий кирпич. На кладку устанавливается дно зольника, а по его периметру размещаются вертикальные стойки, соединяющиеся между собой при помощи сварки.

В самом корпусе привариваются направляющие, на которые впоследствии укладываются колосники, далее монтируются теплообменники. С внешней стороны топки навариваются вертикальные ребра жесткости. Завершающий этап: самодельный котел почти готов, остается только смонтировать наружные стенки и верхнюю плиту.

Промежуток между стенками заполняется песком. Это необходимо для дополнительной аккумуляции тепла, а также для предотвращения перегрева стенок топки. Для засыпки используется прокаленный речной песок, в содержании которого исключены органические включения. Кроме того, это поможет предотвратить появление неприятного запаха в процессе горения твердого топлива.

На верхней плите размещаются баки из нержавейки, подключенные к контурам. Устанавливаются дверцы камер – котел готов к эксплуатации.

Пиролизный котел

Такие котлы на дровах работают на основе принципа пиролиза, то есть преобразования под воздействием высокой температуры твердого топлива в газообразное состояние в условиях нехватки кислорода. Оно намного более высокоэффективно, работа такого котла отличается увеличенной продолжительностью в сравнении с классическими котлами, работающими на твердом топливе. Закладка топлива, в зависимости от его вида и качества, производится от 1 до 3 раз в сутки.

Чтобы изготовить котел потребуется:

1. Болгарка;
2. Металлическая труба толщиной не менее 3 мм и диаметром 300 мм;
3. Сварочный аппарат;
4. Труба диаметром 60 и 100 мм;
5. Металлический лист толщиной 4 мм.

Рекомендации по монтажу

Отрежьте трубу длиной 100 и 80 см. Вырежьте дно из листового металла и приварите. Дополнительно можно приварить ножки.

Далее изготовьте распределитель воздуха. Для этого необходимо при помощи болгарки вырезать круг из листового металла диаметром меньше на 20 мм, чем основная труба. В середине круга просверлите отверстие диаметром 20 мм. В нижней части распределителя установите крыльчатку с металлическими лопастями методом сварки. Их ширина не должна превышать 50 мм. После чего приваривается труба диаметром 60 мм к верхней части регулятора. Ее высота должна быть выше высоты котла. Сверху труба оборудуется заслонкой для регулировки подачи воздуха.

Вырезается дверца для чистки золы в нижней части котла. К плите котла приваривается труба для дымохода, диаметр которой 100 мм. В горизонтальном положении ее длина не должна превышать 40 см, после чего она переходит в теплообменник.

Вырежьте крышку с отверстием для распределительной трубы. Стоит учесть тот факт, что она должна плотно прилегать к топке.

Пиролизный котел нуждается в ограниченном доступе кислорода. Поэтому топливо в него укладывается с минимально возможным количеством свободного пространства.

Заключение

Решая задачу, как осуществить отопление твердотопливным котлом своими руками, необходимо точно следовать вышеуказанным советам по его монтажу. Это обеспечит получение в итоге экономичного и бюджетного устройства, способного обогреть помещение с наименьшими перепадами температур в разное время суток.

Как сделать самодельный твердотопливный котел методом продувки

Содержание:

Классификация
Пиролизные установки
Классические
Пеллетные установки
Какое топливо используется
Особенности конструкции и принцип работы
Как сделать котел своими руками – технология изготовления
Пиролизное оборудование

Популярность твердотопливных котлов объясняется их независимостью от электричества, простотой эксплуатации, экономичностью и доступностью топлива. В случаях, когда средств на покупку заводского образца нет, такой обогреватель можно соорудить самостоятельно.

Классификация

Прежде чем сделать котел длительного горения своими руками, необходимо ознакомиться с необходимой информацией

На сегодняшний день существует три основных типа твердотопливных котлов:

• Пиролизные установки.
• Классические.
• Пеллетные магазины.

Хотя классификацию устройств можно проводить и по другим признакам, чаще всего при выборе подходящего варианта смотрят на тип используемого топлива.

Пиролизные установки

Такие котлы отличаются очень медленным сгоранием топлива в режиме кислородного голодания. Это позволяет увеличить объем образующихся горючих газов: их повторное сжигание повышает КПД устройства до 85-90%. Есть мнение, что сделать такой агрегат самостоятельно невозможно. Действительно, сделать это непросто, но возможно.

Классические

Речь идет о стандартной дровяной печи. Если уменьшить его камеру сгорания, то можно немного уменьшить скорость сгорания дров. Из-за своей простоты такие конструкции чаще всего выбирают для самостоятельного изготовления. В дальнейшем классический котел можно дополнительно оборудовать контуром водяного отопления для обеспечения потребности в горячей воде.

Заводы по производству пеллет

Наиболее производительное оборудование, КПД которого часто достигает 95%. В отличие от других моделей твердотопливных котлов в данном случае возможна автоматическая работа. Для этого от бункера пеллет к топочной камере устраивается специальный винтовой пояс, по которому топливо равномерно поступает внутрь агрегата. Из-за сложного устройства и наличия автоматического узла изготовить такую ​​конструкцию самостоятельно практически невозможно.

Какое топливо используется

Современный рынок предлагает следующие виды твердого топлива:

• Дрова или европейский сорт, изготовленный из опилок хвойных или лиственных пород.
• Биогранулы в гранулах. Речь идет о прессованных опилках, торфе, отходах деревообрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
• Уголь и антрацит.
• Отходы деревообрабатывающей или сельскохозяйственной промышленности.

Для повышения рентабельности отопления в приоритете заводские или самодельные котлы универсального типа, способные потреблять все вышеперечисленные виды топлива. В этом плане очень хорошо зарекомендовала себя комбинированная техника, которая подходит для альтернативного топлива. Процедура переключения очень проста и не занимает много времени.

Комбинированные котлы могут быть:

1. Электрические.
2. Твердотопливные системы.
3. Универсальный.

Особенности конструкции и принцип действия

Работа твердотопливного котла основана на предельно простом принципе: через стенки камеры циркулирует всасываемый снизу воздух. Попадая в помещение, горячий воздух начинает нагревать окружающее пространство. В агрегаты длительного горения подается очень дозированный воздух.

Для снижения скорости горения и уменьшения свободного пространства внутри топки при закладке топлива стараются добиться максимальной плотности. Для работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты: труба на 30-50 мм, стальной лист на 0,8 мм, металлический уголок, арматура, труба сечением 250 мм (подойдет старый газовый баллон). делать), болгаркой и сварочным аппаратом.

Как сделать котел своими руками – технология изготовления

Прежде чем сделать твердотопливный котел своими руками, необходимо разобраться во всех тонкостях конструкции. Как построить твердотопливный котел длительного горения своими руками:

1. Изготовление регулятора подачи воздуха. Для этого труба оснащается приваренным болтом. После этого с помощью болгарки из стального листа нужно вырезать круг, диаметр которого соответствует трубе. Его края снабжены отверстиями таким образом, чтобы добиться свободного погружения болта крепления крышки обычной гайкой. С помощью этого круга можно будет в дальнейшем дозировать объем поступающего воздуха, контролируя интенсивность пламени.
2. Та же самая труба образована рядом небольших горизонтальных зазоров. Они будут выполнять функцию продувки воздуха.
3. Из стального листа делают еще один круг: его диаметр должен быть на 5-10 мм меньше сечения печи. В центре круга сделать отверстие для трубки с заглушкой, с дальнейшей заваркой в ​​20-30 см от края.
4. Сделать дело. Если в этой емкости используется старый газовый баллон, его предварительно нужно освободить от верхней части (там, где находится кран). При использовании трубы 250 мм ее предварительно заглушают в нижней части.
5. Для сооружения дымохода сверху цилиндра (10 см от края) делают вырез диаметром 100 мм, вваривая туда трубу с толстыми стенками.
6. Для установки дутья котла в дне топки предусмотрено отверстие для трубы: его нужно вставить таким образом, чтобы дутье твердотопливного котла вышло из корпуса. Обязательно располагайте его ниже уровня дымохода: это гарантирует хорошую циркуляцию воздуха.
7. Теплорассеивающий экран изготовлен из листа толщиной 10 мм. Из него вырезают круг диаметром 200-220 мм. Для удобства эксплуатации к экрану приварена ручка из арматуры.
8. Корпус конвектора имеет цилиндрическую форму. Изготавливается из листового металла: в диаметре конструкция должна быть больше топки на 50-70 мм. Для полной сборки конструкции основание котла и конвекционную камеру сваривают между собой.
9. Для изготовления верхней крышки устройства можно использовать отрезанную ранее часть баллона. Если использовался листовой металл, то из него делают круг такого же диаметра, с приваренными ручками из арматуры.

Чтобы циркуляция воздуха была максимально эффективной, к днищу самодельного твердотопливного котла длительного горения приваривают стойки или опоры высотой до 300 мм. Для этой цели подойдут заранее подготовленные уголки или швеллеры. При реализации проекта важно понимать, что безопасность агрегата в основном зависит от надежности корпуса. Изготавливать его рекомендуется из листа огнеупорной стали от 5 мм. От толщины корпуса напрямую зависит скорость нагрева печки и ее способность аккумулировать тепло.

Оборудование для пиролиза

Пиролизный котел отличается от обычного тем, что в его конструкции имеется две камеры сгорания: одна для топлива, вторая для дожигания горючих газов. Их разделяет решетка, свободно пропускающая потоки воздуха. Хороший вариант материала для этого – арматура. Ни в коем случае не делайте глухую перегородку, иначе устройство работать не будет.

Для изготовления твердотопливного котла длительного горения пиролизного типа потребуются следующие материалы и инструменты:

• Листовой металл толщиной 4 мм.
• Трубы с толщиной стенки 2 мм.
• Сварочный аппарат.
• Шлифовальные машины, сверла и принадлежности к ним.
• Металлические полосы, фурнитура и уголки.

Приступая к самостоятельной постройке такого серьезного оборудования, необходимо получить подробную схему агрегата. Желательно, чтобы проект разрабатывал человек с большим опытом работы в области теплотехники. Делая пробный пуск самодельного угольного котла длительного горения, нужно определить его КПД. Самый простой вариант – использовать дым, выходящий из трубы. Если запаха угарного газа нет, это говорит о высокой эффективности оборудования. Весь спектр рабочих мощностей нуждается в таком тестировании.

Монтаж самодельного твердотопливного котла длительного горения необходимо проводить по всем правилам. В этом случае соображения безопасности больше не преследуются в технических целях. Нарушения влекут за собой значительные штрафы, что ставит под угрозу жизни людей. Для установки отопительного агрегата потребуется наличие нежилого помещения (котельной). В качестве площадки для котла сооружается кирпичное или бетонное основание. Пол перед печами выложен листовым металлом толщиной 1,5-2 мм.

Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками.

Делаем котел длительного горения своими руками. Как работает устройство

В наше время мало кто из домовладельцев готов приобретать отопительное оборудование, не понимая досконально, за что он платит свои кровные деньги. Это касается и твердотопливных котлов, ассортимент которых достаточно широк. Но одному человеку достаточно знать технические характеристики оборудования, а другому важно понимать принцип работы того или иного теплогенератора. Представляем вашему вниманию актуальные схемы твердотопливных котлов с описанием их работы. Они могут отличаться в деталях для разных продуктов, но на общий принцип это не повлияет.

Классические твердотопливные котлы

Это самый распространенный тип отопительных установок, работающих на твердом топливе, их еще называют котлами прямого сжигания. Благодаря простоте конструкции эти агрегаты являются самыми дешевыми из всех и поэтому приобретаются домовладельцами чаще всего.

Популярны они и у самодельщиков, поэтому найти чертежи для изготовления традиционных теплогенераторов не составит труда. Агрегаты можно условно разделить на 2 типа:

• энергонезависимые, работающие на естественной тяге дымохода;
• с наддувом, с принудительным впрыском воздуха.

Первые работают по принципу обычной духовки, только «одетой» в водяную рубашку. Объемная топливная камера расположена над зольником, отделена от него колосниковыми решетками. Воздух из помещения поступает в топку через заслонку в дверце зольника и колосник. Его количество регулируется термостатом с цепным приводом, который ориентируется на температуру воды в рубашке котла и механически управляет воздушной заслонкой. Для лучшего восприятия процесса схема твердотопливного котла приведена ниже:

Дымовые газы, выбрасываемые в топку, проходят через жаровые трубы теплообменника, которые снаружи омываются водой. В зависимости от конструкции нагревателя продукты горения могут совершать 2 или 3 хода по газоходам, интенсивно обмениваясь теплом с водяной рубашкой. Отдав свое тепло, газы выходят из агрегата через дымоход.

Примечание. На приведенной выше схеме теплогенератора жаровые трубы расположены горизонтально. Есть модели с вертикальными газоходами, но это не является определяющим.

Твердотопливные энергонезависимые агрегаты не могут похвастаться высоким КПД, максимум — 70%. Продолжительность горения зависит от объема топки и режима работы, хотя настоятельно рекомендуется использовать их совместно с тепловым аккумулятором. Второй тип котлов более производительный, их КПД достигает 75% за счет принудительной подачи воздуха вентилятором. Устройство такой установки хорошо отражает схему работы твердотопливного котла, представленную ниже:

Котлы длительного горения

По КПД эти агрегаты ничем не лучше традиционных, их показатели примерно одинаковы: у атмосферных котлов — до 70%, у наддувных — до 75%. А вот продолжительность горения от одной закладки дров или угля действительно увеличивается. Это достигается благодаря следующим техническим решениям:

• увеличенный размер топливной камеры, вмещающей вдвое больше дров, чем в обычном котле;
• нетрадиционный способ сжигания — сверху вниз.

Такие теплогенераторы имеют цилиндрическую форму, так как реализовать идею в прямоугольном корпусе вряд ли возможно. Топку заполняют дровами доверху, поджигают сверху, а затем на них с помощью телескопической трубы опускают груз с отверстием для прохода воздуха. По мере догорания груз тонет, из-за чего воздух постоянно подается непосредственно в зону пламени. На иллюстрации ниже показана схема твердотопливного котла длительного горения:

Воздух проходит через телескопическую трубу также сверху вниз, нагнетаемый естественной тягой дымохода или нагнетаемый вентилятором. В конструкции не предусмотрен теплообменник, происходит непосредственно процесс нагрева теплоносителя, хотя дымовые газы тоже успевают отдать часть своего тепла. Благодаря описанному способу сжигания котел и система отопления могут работать на одной загрузке дров до 12 часов, а на угле – до 2 суток.

Пиролизные котлы

Принцип работы этих теплогенераторов основан на раздельном сжигании в двух камерах, сообщающихся друг с другом через сопло из огнеупорного кирпича. В первичной камере, расположенной сверху, происходит тление дров при ограниченной подаче воздуха вентилятором. В результате происходит процесс пиролиза, иначе — газификации, при котором выделяется смесь горючих газов. Он перемещается во вторую камеру, где догорает при поступлении вторичного воздуха. Схема работы твердотопливного пиролизного котла выглядит следующим образом:

Дымовые газы из вторичной топки поступают в жаротрубный теплообменник в виде вертикальных газоходов, окруженных водяной рубашкой. Там они остывают, отдавая тепло воде, и выходят из котла через дымоход. Работой вентилятора управляет электронный блок-контроллер, ориентируясь на показания датчиков давления и температуры.

В целом теплогенератор имеет хорошие показатели КПД — около 80%, но при этом агрегат значительно дороже классического. Кроме того, котел показывает высокий КПД только при работе на сухих дровах, хотя это утверждение справедливо и для других твердотопливных агрегатов.

Пеллетные котлы

Эта группа теплогенераторов самая прогрессивная из всех, хотя и самая дорогая. Как сам обогреватель, так и его установка с подключением будут стоить немало. Но пеллетные котлы стоят своих денег: они экономичны (КПД – до 85%), полностью автоматизированы и лишены инерционности, присущей остальным твердотопливным «собратьям». Поскольку запаса топлива в бункере хватает на 3-7 суток работы, их смело можно отнести к установкам длительного горения.

Конструктивно агрегаты аналогичны газовым калориферам, так как оснащены двумя типами горелок: ретортными и факельными. На рисунке представлен чертеж твердотопливного котла длительного горения на пеллетах с разными типами горелок:

Организация теплообмена здесь такая же, как и в других теплогенераторах – с помощью жаротрубных теплообменников. Высокий КПД достигается за счет другого: сухого качественного топлива и контролируемого горения. Но если попадутся влажные или рыхлые окатыши, то КПД агрегата резко снизится.

Для справки. Автоматические угольные котлы работают по тому же принципу, только горелки в них однотипные – ретортные.

Немного о схемах для ГВС

В силу своих характеристик любые твердотопливные водонагреватели мало пригодны для непосредственного нагрева воды для нужд горячего водоснабжения. Тем не менее, некоторые производители все же встраивают в свою продукцию вторичный контур в виде катушки. В этом случае схема двухконтурных твердотопливных котлов отличается, змеевик может располагаться внутри водяной рубашки и прогреваться от теплоносителя. В других моделях он размещается внутри топки или над ней.

Оптимальный вариант — не размещать теплообменник внутри дровяного теплогенератора, а готовить воду в бойлере косвенного нагрева, который одновременно будет служить аккумулятором тепла. Но купить такое оборудование может далеко не каждый, поэтому пользователей по-прежнему интересуют двухконтурные агрегаты, хотя вряд ли они смогут удовлетворить все потребности в горячей воде. Ниже представлена ​​схема установки котла с функцией нагрева воды для ГВС:

Заключение

Как видите, конструкция и принцип работы твердотопливного отопительного оборудования могут быть самыми разными. Следует отметить, что для удобства схемы различных котлов представлены в порядке удорожания конструкции. Вам остается только обработать эту информацию и сделать для себя правильный выбор.

Отопительный котел на твердом топливе станет удобным выходом там, где необходимо создать действительно эффективную систему отопления, при условии наличия других видов энергии. Однако желающие организовать свой быт часто сталкиваются с рядом сложностей, ограничивающих возможность покупки готового инженерного решения.

В этом случае можно пойти более хлопотным путем с качественным результатом – сделать твердотопливный котел своими руками и установить батареи отопления. Хотя на это уйдет время и немного денег, но полученное решение будет идеальным не только с точки зрения обогрева дома, но и с точки зрения оптимального расположения.

Наиболее приемлемые рабочие случаи

Создать твердотопливный котел отопления своими руками – идеальный способ организации тепла в помещении для тех, у кого нет возможности вносить изменения в архитектуру здания, устраивать отдельную котельную и так далее. Также это будет удобным решением для тех, кто желает вывезти старую дровяную печь. Сайт можно использовать с пользой.

К поиску чертежей твердотопливного котла для работы своими руками прибегают те, кто физически не в состоянии обеспечить необходимые условия для тех готовых решений, которые предлагаются в продаже. Например, промышленные агрегаты довольно требовательны:

• есть критерии давления в циркуляционной системе;
• необходимо обеспечить тягу, для чего строится дымоход с четкими условиями для строения;
• часто мощность избыточна, поэтому за котлом необходим постоянный присмотр;
• иногда эффективность серийного блока зависит от того, что входит в его обвязку.

Самодельный твердотопливный отопительный котел имеет ряд преимуществ, которые для кого-то могут быть решающими:

• можно разместить на месте старой печи, используя готовый дымоход;
• сборка и подключение ничем не ограничены, можно использовать уже существующие конструкции;
• мощность оптимально подобрана под размер отапливаемого помещения;
• отопительная конструкция может быть сформирована по любому принципу циркуляции — гравитационному или принудительному;
• форма устройства ничем не ограничена, котел можно идеально разместить на свободном пространстве;
• проектное решение может быть создано с учетом используемого топлива — дрова, уголь;
• устройство создается с учетом желаемого режима работы — варьируются размеры топки, объем и площадь теплообменника.

Как таковой схемы твердотопливных котлов для своими руками не существует. Существует ряд принципов построения и рекомендаций по конструктивным решениям отдельных агрегатов. Остальное – неограниченная свобода творчества, а также расчет исходя из характеристик системы отопления и площади помещения.

Несколько замечаний по выбору материалов

Чтобы КПД твердотопливного котла, особенно самодельного, был выше, следует соблюдать несколько рекомендаций, касающихся материалов конструкции. Соблюдение простых рекомендаций увеличит общий срок службы изделия.

1. Для обеспечения качественного сжигания топлива стенки топки должны быть выполнены из материала с максимально возможной теплопроводностью. Идеально подойдет кирпич, а в случае создания стен из стали лучше всего использовать схему с теплоизоляционной (бетон, песок) прокладкой между двумя стенками корпуса.
2. Сталь, используемая в конструкции узлов котлов, должна быть толщиной не менее 4 мм.
3. К металлическому дымоходу в зависимости от стороны применения предъявляются требования по толщине стенки. Если он используется только для отвода продуктов горения, сталь должна быть максимально толстой. Это замедлит выгорание. Если в качестве водоаккумулятора для горячего водоснабжения используется титан, дымоход изготавливается из листового металла толщиной 4 мм. В этом случае для обеспечения должной тяги необходимо увеличить длину вертикального участка.
4. В конструкции котла должно быть предусмотрено два регулятора режима работы. Дымоходная задвижка обеспечивает баланс тяги и напрямую влияет на скорость сгорания топлива. Нижняя дверца котла, как источник подачи свежего воздуха, отвечает за качество «топливной смеси» в камере сгорания, состоящей из кислорода и дымовых газов.

Делаем прибор сами

Для определения плана работ необходимо иметь в виду, что оптимальная схема твердотопливного котла, который будет работать как источник горячей воды, должна включать три основных элемента:

• отопительный блок, состоящий из топки, зоны золонакопления и дымохода;
• тепловой аккумулятор, служащий для поддержания циркуляционного режима, стабилизирует температуру жидкости в системе, допуская достаточно неравномерный режим работы котла;
• накопитель горячей воды — «титан», откуда будет браться жидкость для хозяйственно-гигиенических нужд.

Особых требований к конфигурации для всех систем нет. Приблизительные цифры можно определить следующим образом.

1. Конечная мощность котла может быть рассчитана по нормативным документам. Цифра весьма приблизительная, исходя из объема топки, но не учитывает характер тяги и отклонения в теплоотдаче топлива.
2. Емкость теплоаккумулятора можно подобрать исходя из рекомендаций по формированию обвязки твердотопливных котлов промышленного исполнения.
3. Титан рассчитывается исходя из приблизительной потребности в горячей воде. Для него обязательным условием является наличие системы безопасности в виде предохранительных клапанов.

Идеальный материал для создания корпуса – кирпич. Но многие предпочитают делать металлическую конструкцию. Способ более простой, требует меньшего набора навыков, поэтому рассмотрим именно его, так как основная часть, касающаяся теплообменника, не изменится.

Для работы Вам понадобится:

• Сталь листовая толщиной 5 мм и более;
• металлический уголок;
• колосниковая решетка, можно купить готовую, нужного размера или сварить самостоятельно;
• дверцы топки и зольника;
• заслонка дымохода;
листовая нержавейка
• – нужна для создания теплоаккумулятора и накопителя горячей воды;
• песок речной или просеянный строительный песок;
сварочный аппарат
• , желательно малой мощности;
• болгарский;
• дрель, сверла по металлу;
• рулетка, шило, угольник, спиртовой уровень.

Металл можно приобрести на специализированных металлопрокатных складах. Многие из них предоставляют услуги резки, поэтому полезно заранее просчитать конструкцию, чтобы приобрести практически готовые детали.

Так как металлическая конструкция достаточно тяжелая, ее лучше собирать непосредственно там, где будет располагаться агрегат. В итоге после проведения всех сварочных работ у вас получится блок, который представлен на фото твердотопливного котла, который, кстати, тоже сделан своими руками.

Детали создания теплообменника

На приведенных ниже схемах показаны две основные конструкции:

Принцип действия точно такой же. Отличие заключается в материалах, из которых изготовлены узлы. Блок труб требует большей квалификации, аккуратности резки, а также достаточно сложных сварочных работ. Схема с плоскими приводами проще в изготовлении, но повышает требования к самому нагревательному блоку. Для достижения оптимальных условий в камере сгорания требуется очень хорошая тяга и достаточное количество топлива для выхода на рабочий режим.

Установка теплообменника в камеру сгорания производится при простом условии — расстояние до стенок кожуха должно быть не менее 10 мм. Зная параметры корпуса, который уже изготовлен, можно максимально точно рассчитать параметры конструкции теплообменника.

Подача обратки и подача системы отопления ничем не ограничена. Иногда обратку вводят перед котлом, а также там же делают сливной патрубок для отвода воды в случае проведения ремонтных работ или при оставлении помещения без отопления на зиму. На видео про самодельный котел отопления показано, как создать теплообменник и установить его внутрь корпуса.

В зависимости от тяги и комплектации конструкция теплообменника может варьироваться. Он может быть следующих типов:

• с горизонтальными или вертикальными трубами;
• плоскостенные, вытянутые по вертикали или горизонтали;
• так называемая «шахта», когда ось конструкции находится под углом. Такой теплообменник используется редко; требует особой конструкции топки, переходящей в наклонный дымоход.

Интеллектуальное подключение

Твердотопливный отопительный котел, собранный своими руками, подключается к системе отопления совершенно обычными способами, по стандартным правилам обвязки. Чаще всего используется гравитационная циркуляция, поэтому можно придерживаться простых правил организации системы:

• котел расположен как можно ниже по отношению к радиаторам отопления;
Для регистров используются трубы большого диаметра
• ;
трубопроводы
• должны располагаться под небольшим уклоном;
• необходим расширительный бак, расположенный в самой высокой точке системы;
• возможность сброса давления, слива и добавления охлаждающей жидкости в систему обязательна;
• количество углов, поворотных зон трубопроводов должно быть минимальным.

Вы также можете использовать любой трубопровод, в котором используются насосы принудительной циркуляции. Однако для таких схем потребуется постоянный источник питания, что может быть недостижимо. Поэтому для самодельного твердотопливного котла идеальной будет обвязка по модели гравитационной циркуляции. Имеет насос принудительной циркуляции в обратном контуре с возможностью автоматического переключения на прямой трубопровод при отсутствии напряжения. Такая система будет работать уверенно во всех случаях.

Естественно такая работа займет довольно много времени; рекомендуется привлекать специалистов для сварки теплоаккумулятора и теплообменника. Однако можно получить оптимальный результат. Котел идеально впишется в помещение, будут соблюдены все требования по мощности, что в некоторых случаях может быть очень удобно.

Материал вышлем Вам на электронную почту

Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению твердотопливного котла, необходимо подготовить эскизы. Они должны отражать основные и дополнительные элементы. За основу предлагается взять чертежи твердотопливных котлов длительного горения. Сделать их своими руками вполне реально.

Внешний вид самодельной конструкции

Аналоги с поддержкой длительного горения отличаются от обычных котлов наличием сразу двух рабочих камер. В первом из них сжигается непосредственно заложенное топливо, а во втором – выделяющиеся газы. Важную роль играет своевременная подача кислорода. В качестве устройства для нагнетания воздуха можно использовать обычный вентилятор с простой автоматикой.

Из достоинств агрегатов следует отметить:

• минимальное количество заправок топливом;
• высокая эффективность работы;
• использование различных видов твердого топлива;
• небольшое количество нагара в трубах при эксплуатации;
• надежность конструкции.

Внимание! Из недостатков необходимо отметить сложность самостоятельного изготовления. Хотя при использовании готовых чертежей твердотопливных котлов длительного горения своими руками изготовить агрегат все же возможно.

Процесс изготовления твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и сборка

Сразу стоит отметить, что конструкции могут иметь как верхнюю камеру сгорания, так и нижнюю. В первом случае продукты горения попадают в рабочий отсек под действием сил природы, а во втором — с помощью дополнительного устройства для нагнетания воздуха.

Поскольку котлы с нижней камерой дожигания сложны в изготовлении и требуют установки дополнительного оборудования при монтаже, рассматривать их особого смысла не имеет. Быстрее и экономичнее сделать конструкцию с верхней камерой сгорания.

Применимые элементы

Для изготовления конструкции потребуются:

• труба сечением 500 мм и длиной 1300 мм;
• труба диаметром 450 мм и длиной 1500 мм;
Труба
• сечением 60 мм и длиной 1200 мм;
• два кольца шириной 25 мм и диаметром 500 мм;
• Уголки металлические и отрезки швеллера;
• Металлический лист;
• ткань асбестовая;
• петли и ручки.

Порядок сборки корпуса

В первую очередь вкладывают друг в друга трубы сечением 1500 и 1300 мм. Соединяются они с помощью кольца, сделанного из уголка размером 25х25 мм. Из металлического листа вырезают круг диаметром 450 мм и закрепляют на конце трубы. Он выступает в роли дна. В результате должна получиться небольшая бочка.

На нижней стороне конструкции вырезается прямоугольное отверстие 15х10 см для дверцы зольника. Створка крепится к проему с помощью петли, также устанавливается защелка.

Чуть выше сделано прямоугольное отверстие для топливной камеры. Размеры можете определить сами. От правильности габаритов будет зависеть удобство загрузки дров или другого топлива. Дверь с защелкой устанавливается по той же технологии.

В верхней части самодельной конструкции делается выпускное отверстие, с помощью которого выхлопные газы будут поступать в дымоход. По бокам посредством сварки закрепляются трубы, необходимые для подключения к системе отопления здания. В них обязательно нарезаются нитки.

Устройство распределения воздуха

Из куска листового металла вырезают круг сечением на 20-30 мм меньше диаметра внутренней части котла. В центральной части сделано круглое отверстие для патрубка воздухораспределения. Его диаметр должен быть 6 см. Непосредственно в отверстие вставляется труба и приваривается к основанию.

Кусочки уголка крепятся к нижней части металлического блина. С другой стороны сваркой закрепляется петля, необходимая для перемещения конструкции вверх-вниз. Для регулировки подачи воздуха непосредственно в камеру сгорания устроена заслонка.

В конструкцию вставляется круг диаметром 500 мм, вырезанный из подходящего куска металла. Верхний конец трубы вставляется в отверстие, после чего наглухо приваривается верхняя крышка котла. К петле крепится трос, позволяющий опускать и поднимать распределитель.

Внимание! Была представлена ​​самая простая из всех схем твердотопливных котлов длительного горения. Собрать надежную конструкцию своими руками не так уж и сложно, особенно при наличии опыта работы со сваркой и другими инструментами.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео для ознакомления

Другой вариант — использовать газовый баллон для тела. Из него можно создать вполне эффективную конструкцию для обогрева небольших построек. Для ознакомления с особенностями самодельного отопительного прибора предлагается посмотреть видео. Котел длительного горения своими руками без чертежей можно сделать по нему.

Есть ли негативные отзывы о твердотопливном котле длительного горения?

Иногда потребители оставляют отрицательные отзывы о конструкциях, но они, скорее, связаны с общими недостатками, присущими твердотопливным устройствам в целом.

Можно выделить следующие недостатки:

• для хранения топлива приходится использовать специальные помещения или сооружения;
• в любом случае топливо необходимо загружать вручную, несмотря на уменьшенное количество загрузок;
• при установке любых моделей твердотопливных котлов необходимо соблюдать особые меры безопасности;
• невозможно с особой точностью регулировать процесс сгорания топлива в камере сгорания.

Внимание! Недостатков много, но все же твердотопливные котлы – единственный выход из ситуации, когда нет магистральных газо- и электросетей.

О стоимости готовых моделей для отопления на твердом топливе

Если котел длительного горения сделать не получается или просто не хочется, то можно приобрести уже готовую конструкцию. Надо признать, что модели для обогрева больших помещений стоят недешево. В таблице вы можете ознакомиться с ценами на котлы Стропува.

Артикул

Твердотопливные котлы – это не только способ обеспечить автономное отопление дома, но и сэкономить энергоресурсы.

Неужели так выгодно сделать твердотопливный котел своими руками? Или лучше купить готовый агрегат от надежного производителя? Например, на сайте компании Теплодар https://www.teplodar.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/ представлено 11 моделей твердотопливных котлов отопления и 37 их модификаций.

Прежде чем вдохновиться идеей создания твердотопливного котла своими руками, следует разобраться, какие конструкции вообще сегодня используются. В целом все существующие разработки можно разделить на 4 группы:

• традиционные котлы,
• пиролизные дровяные (газогенераторные),
• длительного горения,
• пеллетные котлы.

Традиционные конструкции напоминают обычную печь для дома или печь с минимумом необходимого — окном для загрузки топлива, топкой, зольником и дымоходом. Зольник часто играет роль демпфера, с помощью которого регулируется тяга. Не нужна автоматика, электроника, термометры и прочие детали, а значит, гораздо меньше шансов, что что-то выйдет из строя. Основным конструктивным элементом твердотопливного котла является теплообменник, через который теплоноситель получает «заряд» тепловой энергии. Теплообменник может быть трубчатым или водяным баком из цельных стальных листов.

Однако сегодня традиционными можно назвать и котлы, которые отличаются более сложной системой дроссельных заслонок и перегородок внутри агрегатов – с их помощью можно более тонко регулировать тягу воздуха, а также увеличивать путь горячего воздух в трубу. Благодаря перегородкам повышается КПД котла – прибор отдает больше тепловой энергии теплоносителю, в трубу попадает меньше горячего воздуха.

Такие котлы практически всеядны. Уголь, дрова, пеллеты и хоть мусор — лишь бы сухой, лишь бы сгорел. Конечно, очень простые конструкции неэкономичны — их КПД едва достигает 50%, а часто составляет всего 15-20%. Такие низкие показатели связаны с тем, что сгорание топлива происходит за очень короткий промежуток времени, выделяется слишком много тепловой энергии, которая просто улетает в трубу, или происходит перегрев теплоносителя … Те же дрова догорают за считанные минуты, а для поддержания тепла внутри дома придется осуществлять полную загрузку дров не реже одного раза в час. Уголь горит 2-4 часа, снова выделяя слишком много энергии. Более современные котлы с дроссельными заслонками и перегородками лишены этого недостатка, они способны выдавать все 80% КПД, и гореть на полной нагрузке до 8-12 часов в зависимости от материала, регулируя температуру горения.

Пиролизные котлы для дома работают на том же твердом топливе, однако используют совершенно другой принцип работы, выдавая на порядок больше тепловой энергии и нагревая дом на одной закладке в разы дольше. Неудивительно, что такие агрегаты в полтора-два раза дороже классических твердотопливных устройств. В чем хитрость? Суть работы пиролизного (газогенераторного) котла заключается в так называемой сухой перегонке топлива — под воздействием высоких температур и при недостатке кислорода древесина выделяет пиролизный газ, а в топке остается древесный уголь.

Реакция пиролиза осуществляется при температуре от 200 до 800°С, и этот процесс происходит с выделением тепловой энергии, которая используется для сушки дров и обогрева воздуха. Затем пиролизный газ поступает в камеру сгорания, где смешивается с воздухом и воспламеняется – так получается основная часть тепловой энергии. Следует отметить, что в процессе сжигания пиролизного газа активные угли также участвуют в окислительных процессах, в результате чего дым на выходе из трубы практически не содержит вредных соединений, он состоит в основном из паров воды и углерода. диоксид. Однако выброс СО 2 в окружающую среду в три раза меньше, чем в случае использования обычных дровяных или угольных котлов. Пиролизную установку придется чистить гораздо реже – в процессе такого поэтапного сжигания топлива образуется минимум золы и копоти, выгорает практически все.

Помимо преимуществ, связанных с высоким КПД, следует отметить возможность получения высоких температур даже из влажной древесины. Во-вторых, процессы сжигания пиролизного газа легко контролируются автоматикой, что позволяет своевременно регулировать интенсивность горения и экономить топливо.

Максимальная мощность пиролизных установок достигается при использовании сухой древесины (влажность 10–20%). В целом использование сырого топлива снижает мощность котла почти на 50%, а расход топлива увеличивается вдвое. Можно ли сделать пиролизный котел для дома своими руками? Это не только сложно, но и опасно — конструктивные ошибки могут привести даже к взрыву такого самодельного агрегата.

Такая конструкция понравится тем, кто редко бывает дома или не хочет постоянно загружать топливо. Установки длительного горения представляют собой разновидность твердотопливных котлов, в которых процесс горения (тления) происходит в верхней части слоя топлива, соответственно и подача воздуха осуществляется сверху. По всему диаметру корпуса проходит встроенный водяной контур, за счет чего теплоноситель хорошо прогревается вне зависимости от глубины, на которой происходит горение. Благодаря сгоранию только верхнего слоя продолжительность работы котла на одной загрузке дров составляет до 30 часов, а некоторые модели, подходящие для любого вида топлива, могут работать на угле почти неделю! Большинство котлов не имеют энергозависимого оборудования, к тому же они относительно недорогие, и их можно сконструировать самостоятельно.

Правда, есть у таких конструкций и недостатки, в частности, нельзя подбрасывать топливо при горении котла. Для топки не подходят сырые дрова; его необходимо хорошо просушить до влажности не менее 20% и нарезать на короткие кусочки. Если топить углем, то только качественным, с низким содержанием шлака. Еще одним существенным недостатком является ограниченная мощность агрегатов. Большинство самых популярных моделей работают на 40 кВт.

Упомянем также пеллетные котлы — это вид твердого топлива, с той лишь разницей, что вместо дров или угля используются топливные пеллеты из отходов деревообрабатывающей промышленности. Большинство агрегатов оборудовано специальным бункером, откуда топливо поступает в топку автоматически.

Неважно, делаете вы твердотопливный котел своими руками или собираетесь приобрести уже готовый — вы должны стремиться получить агрегат с оптимальными характеристиками. Какие показатели должны быть у хорошего юнита?

Начнем с того, какой теплообменник лучше — стальной или чугунный. Чугун в домашних условиях не сделаешь — потребуются не только навыки, но и литейное оборудование, которое не так просто купить в магазине. Большинство готовых моделей для дома представлены секционными конструкциями, которые при транспортировке отделяются друг от друга, а при монтаже собираются заново. В процессе эксплуатации чугун покрывается так называемой сухой ржавчиной, которая, как правило, не прогрессирует и служит своеобразной защитной пленкой. Мокрая коррозия также протекает значительно медленнее, чем и обусловлена ​​долговечность изделий из чугуна – некоторые производители дают гарантию на 10 лет эксплуатации, а в целом такой дом может прослужить 25 лет. Плюс чугунных теплообменников в более простом обслуживании – их нужно нечасто чистить, так как даже значительный нагар не снижает КПД котла. Отремонтировать котел или увеличить его мощность тоже очень просто – заменой секций или добавлением их количества. Среди основных недостатков:

• большой вес котла, из-за чего ему нужен даже отдельный фундамент,
• большие транспортные расходы и неудобства в процессе монтажа,
• боязнь теплового удара — не загружайте в топку холодные дрова, подавайте холод вода в отапливаемую систему и др.,
• высокая тепловая инерция — долго нагреваются, но и долго остывают.

Сталь намного эластичнее чугуна, а потому ей не страшен перепад температур, даже если по обратке течет холодная вода. Благодаря этой способности в твердотопливных котлах из стали допустимо применение чувствительной автоматики. Кроме того, за счет меньшей инерционности такие котлы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что дает возможность быстро регулировать температуру в помещениях.

Стальные котлы представляют собой монолитную сварную конструкцию, что затрудняет транспортировку агрегата, хотя в целом вес котла значительно меньше и он не так боится механических повреждений, как чугунный. Что касается ремонтопригодности, то здесь мнения специалистов разделились – кто-то считает, что после появления течи котел лучше выбросить, так как в домашних условиях невозможно создать сварной шов такого качества, как на заводе, а кто-то утверждает обратное. Видимо, все зависит от индивидуального навыка обращения со сваркой. Однако в любом случае ремонт чугунного агрегата выглядит проще – нужно лишь заменить прохудившийся участок.

Большинство чугунных агрегатов не зависят от источников питания, а среди стальных таких много — они дешевле и не требуют установки циркуляционных насосов. Правда, при установке радиаторов отопления следует придерживаться специальной системы, чтобы теплоноситель под естественным давлением, возникающим внутри котла при отоплении, двигался по трубам. Из-за невысокой стоимости такие котлы рекомендуется приобретать даже в том случае, если в доме уже есть отопительный агрегат – он выручит вас во время перебоев с электроэнергией.

Кирпичный твердотопливный котел для дома – один из самых простых и популярных в сельской местности. Такие котлы часто можно увидеть на кухнях, где они совмещают несколько функций. А самое главное, сделать это сможет даже человек, который никогда не брал в руки сварочный аппарат.

Из инструментов понадобится болгарка с дисками по металлу, сварка, электроды, печной кирпич и раствор для его кладки, жесть, уголки, трубы. Если вы действительно не имеете навыков сварки, то лучше остановиться только на разметке и резке деталей, а сварочные работы должен достаться уже опытному, знающему человеку. Все-таки сварные швы в теплообменниках должны быть очень качественными.

Преимущество самодельного котла в том, что вы сами можете рассчитать его мощность, габариты, выбрать размеры топочной камеры топлива. При желании можно установить печь для приготовления пищи или кормления скота, либо сделать кирпичный свод, который будет аккумулировать тепло при сгорании топлива и отдавать его в систему.

Чаще всего можно встретить конструкцию горизонтального регистра, которая изготавливается из круглых труб диаметром 40-50 мм и прямоугольного профиля. Последнее упрощает стыковку труб и позволяет делать более качественные швы.

Как сделать твердотопливный котел — пошаговая схема

Шаг 1: нарезаем заготовки

С помощью болгарки нарезаем трубы и прямоугольный профиль на куски необходимой длины. В участках прямоугольного профиля, которые будут служить вертикальными стойками, следует сделать круглые отверстия для труб. Делается это газовым резаком. Всего нужно 4 отверстия под трубы диаметром 50 мм в передних стойках и еще 4 такого же диаметра в задних. Не забудьте прорезать отверстия для подключения к системе отопления. Все валики, которые образовались при сварке или резке, следует зашлифовать болгаркой, чтобы они не мешали циркуляции воды Шаг 3: Удаление и подача охлаждающей жидкости

Когда конструкция собрана, необходимо сварить отрезки труб для отвода и подачи теплоносителя. Также следует приварить прямоугольные трубы с торца кусками металла 60 мм на 40 мм.

Шаг 4: Проверка регистра

Не забудьте проверить герметичность теплообменника перед установкой. Делается это легко и просто – конструкция устанавливается вертикально, нижнее отверстие закрывается любым удобным способом, а через верхнее заливается вода. При отсутствии протечек можно смело монтировать теплообменник.

Далее готовый теплообменник монтируется в кирпичный корпус, который возводится по тем же правилам, что и любая плита. Между кирпичом и теплообменником должен быть зазор не менее 1 см. Очень важно настроить теплообменник так, чтобы сохранялся небольшой подъем к месту выхода горячей воды. Разница между точкой выхода и правым верхним передним углом должна быть не менее 1 см. Этот прием необходим для улучшения циркуляции теплоносителя и предотвращения воздушной пробки при заполнении системы водой.

Кирпичная стена выведена на 3-4 см выше труб теплообменника. Верхняя часть закрыта чугунной пластиной. Дымоход может быть на ваше усмотрение металлическим или кирпичным – в существующий дымоход можно вывести твердотопливный котел.

Все самодельные отдают часть необходимого тепла в дымоход, и чем выше и прямее дымоход, тем больше потери. Для повышения КПД агрегата первым делом необходимо усложнить путь выхода дыма – сделать отопительный щиток, представляющий собой вытянутую и изогнутую во многих местах дымовую трубу. Проходя по этим каналам, дым отдает все тепло кирпичу, а кирпич, в свою очередь, нагревает помещение. Отопительные щитки часто устанавливают в межкомнатные стены, таким образом обогревая сразу несколько помещений.

Но для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо либо установить котел в подвале, либо прикрепить к стене многоступенчатый дымоход, занимающий много места. Еще одним способом эффективного использования тепловой энергии является установка водонагревателя, который будет обеспечивать вас теплой водой, нагретой горячими газами, выходящими через дымоход. Соорудить такую ​​конструкцию проще всего из металлических труб разного диаметра – меньшая труба, помещенная внутрь емкости из трубы большего диаметра, будет служить дымоходом и одновременно нагревательным элементом, передавая тепло воде. .

И самое главное, устанавливая циркуляционный насос в уже работающую систему, вы автоматически увеличиваете КПД на 20-30%.

Естественная циркуляция обязательно необходима, когда дом отключен от электричества, а в остальное время включайте насос и наслаждайтесь стремительным повышением температуры воздуха в доме.

Иногда целесообразно изготовить твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи и схемы есть в свободном доступе. Умение обращаться с инструментом и умелые руки сослужат хорошую службу при строительстве собственного дома или дачи. Всегда есть потребность соорудить какую-то конструкцию самостоятельно. Ведь это значительно удешевляет любую затею. Отопительные приборы не являются исключением. В старину люди нанимали печника для кладки кирпичных печей. На сегодняшний день наиболее популярными стали твердотопливные котлы длительного горения.

Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое ископаемое топливо – самый древний источник энергии для человечества. Полностью отказаться от него невозможно даже в современном мире. Тем более, что помимо дров и угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых тел:

• торфяные брикеты — высушенный и прессованный торф при сгорании выделяет много тепла;
• брикеты из отходов деревообработки — прессованные опилки, стружка и кора деревьев;
• уголь березовый — то же, что и для шашлыка;
• переработанных отходов с полигонов;
• Топливные пеллеты для отопления — мелкодисперсное топливо, получаемое путем прессования опилок. Может подаваться автоматически;
• обыкновенные сухие опилки.

Понятно, что все это топливо получается за счет переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что привело к появлению на рынке твердотопливных отопительных котлов длительного горения. В отличие от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагрева. В рабочей камере таких котлов сжигаются газообразные продукты разложения твердого топлива. Такая схема работы в несколько раз эффективнее обычного сжигания ископаемого топлива. Пиролизный газ выделяет большое количество энергии.

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже построить твердотопливный котел длительного горения своими руками. Чертеж самого простого варианта выглядит так:

• бак цилиндрический закрытый, имеющий люк для закладки топлива, поддувал и отверстие для установки дымохода;
• внутри бака расположен воздухораспределитель, создающий завихрение пиролизного газа. Он прикреплен к подвижной телескопической трубе. Вся эта поршневая конструкция давит на топливо сверху. Горение газа происходит над поршнем, а под ним тлеет топливо;
• теплообменник встроен в верхнюю камеру, где достигается максимальная температура.

В нижней камере происходит медленное тление твердого топлива. Это достигается за счет регулировки подачи воздуха на нагнетатель. Выделяющийся газ интенсивно сгорает в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Твердотопливные котлы длительного горения незаменимы в частных домах, хозяйственных постройках, гаражах и теплицах. Они будут особенно выгодны там, где есть крупная деревообрабатывающая промышленность, так как отходы на таких предприятиях сдаются практически бесплатно. Эти агрегаты нужны и в районах, где регулярно случаются перебои с подачей газа. У таких установок много преимуществ, но есть и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление твердотопливных котлов длительного горения своими руками. Чертежи для этого могут быть использованы разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи и схемы

Прежде чем приступить к изготовлению котла, необходимо определиться с его конструкцией. Его выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для обогрева небольшого подсобного помещения, гаража или загородного дома, то делать в нем водяной контур не обязательно. Обогрев такого помещения будет происходить непосредственно с поверхности котла, за счет конвекции воздушных масс в помещении, как от печки. Для большей эффективности можно организовать принудительную обдувку агрегата воздухом с помощью вентилятора. При наличии в помещении жидкостной системы отопления необходимо предусмотреть в контуре котла устройство в виде змеевика из трубы или другой подобной конструкции.

Выбор опции также зависит от типа используемого твердого топлива. Для отопления обычными дровами требуется увеличенный объем топки, а для использования мелких топливных пеллет можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо автоматически подается в котел. Для изготовления твердотопливного котла длительного горения своими руками можно взять универсальный чертеж. Он подходит для любого типа используемого твердого топлива.

Расскажем пошагово, как и из каких деталей можно сделать твердотопливный котел длительного горения по предложенной схеме:

• подготовим место, где будет установлен будущий блок. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровным, прочным, жестким и пожаробезопасным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная или стальная плита. Стены также должны быть обиты огнеупорным материалом, если они деревянные;
• собираем весь необходимый материал и инструменты: из них нам понадобится аппарат электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: сталь листовая 4 мм; Труба стальная 300 — мм со стенками 3 мм, а также другие трубы диаметром 60 и 100 мм;

• для того, чтобы сделать твердотопливный котел длительного горения, необходимо от большой трубы 300 мм отрезать кусок длиной 1 м. Можно и чуть меньше, если нужно;
• вырезать из стального листа днище по диаметру трубы и приварить, оснастив ножками из швеллера длиной до 10 см;
• воздухораспределитель выполнен в виде круга из стального листа диаметром на 20 мм меньше трубы. В нижнюю часть круга вварена крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать канал такого же размера;
• сверху посередине распределителя привариваем трубу 60 мм, которая должна быть выше котла. В середине диска распределителя вдоль патрубка прорезать отверстие, чтобы был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В верхнюю часть трубы врезается заслонка, которая позволит регулировать подачу воздуха;

• в самом низу котла делаем небольшую дверцу, снабженную защелкой и петлями, ведущую в зольник для удобного удаления золы. Вырежьте сверху в котле отверстие для дымохода и вварите в это место трубу 100 мм. Сначала идет под небольшим углом в сторону и вверх на 40 см, а затем строго вертикально вверх. Проход дымохода через потолок помещения должен быть защищен по правилам пожарной безопасности;
• заканчиваем строительство твердотопливного отопительного котла длительного горения изготовлением верхней крышки. В его центре должно быть отверстие для патрубка распределителя потока воздуха. Прилегание к стенкам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.

Как я делал твердотопливный котел длительного горения: отзывы и рекомендации

«Работаю на лесопилке. Я возил домой сучки и резал в телегах. Узнал про твердотопливный котел длительного горения, прочитал отзывы и решил сделать. Получилось. Теперь дров расходуется в три раза меньше, а тепла столько же».

Александр Николаев, Сыктывкар

«Увидел в гараже у знакомого чудо-котел. Утром мы с ним ремонтировали машину. Он, как подложил в нее дрова, так и не прикоснулся к ней до вечера. Я ничего не мог понять, пока он не объяснил мне всю схему. Тут у меня тоже появилась идея поставить себя в гараж. Друг сказал, что отдаст чертежи. »

Николай Платонов, г. Сургут

«Если вы решили сделать, например, у себя на даче твердотопливный котел длительного горения, отзывы о котором были найдены в сети, то делайте все четко по схеме с соблюдением всех правил техники безопасности. А то у меня сосед дачу спалил, когда котел весь в дырки устанавливал».

Андрей Ширшов, г. Тюмень

Описанный выше нагревательный прибор будет служить вам верой и правдой, позволяя экономить электроэнергию. Однако не забывайте делать все качественно, не отклоняясь от схемы.

Как сделать дымоход для твердотопливного котла

Комплектация:

1. Дымоход котла — не для Деда Мороза;
2. Размер имеет значение;
3. Секция ;
4. Высота ;
5. Будьте осторожны на поворотах;
6. Каждому свое;
7. Зачем дымоход «шуба»;
8. Ваша пожарная безопасность в ваших руках;

Спокойные зимние каникулы ближе к середине. Совсем скоро начнутся традиционные загородные посадки хлопот. Но пока на улице холодно, а впереди еще ожидаются февральские заморозки. Комфорт и уют в доме ассоциируются с теплом. А достаточно ли его в загородном доме, напрямую зависит от отопительного оборудования и его правильной установки.

Одним из важных элементов твердотопливного котла является дымоход. Соблюдение всех правил его монтажа – залог не только стабильной эффективной работы оборудования, но и пожарной безопасности здания. Поэтому рассмотрим, как сделать дымоход для твердотопливного котла.

Дымоход котла — не для Деда Мороза

Всем известно, что рождественский и новогодний персонаж Дед Мороз входит в дом, чтобы порадовать детей подарками, через дымоход.

Однако при устройстве дымохода для котла необходимо обратить внимание не на создание удобств для старого толстого парня в красной куртке, чтобы он удобно положил мешок с подарками, а на технические рекомендации производителем котла и Правилами пожарной безопасности.

Сжигание в жидкотопливных или газовых агрегатах стимулируется устройствами принудительной тяги, а в твердотопливных котлах в основном используется естественная, то есть их работа не слишком отличается от работы обычной печи. Итак, правильная конструкция дымохода – важная часть процесса монтажа оборудования.

Размер имеет значение

Для стабильной работы котла или любого другого оборудования, принцип работы которого основан на сжигании твердого топлива, первостепенное значение имеют размеры дымохода (а именно его сечение и высота).

Секция

Производители на своих устройствах делают трубу дымохода именно такой, а не другого размера, не потому что хотели, в наличии в наличии трубы такого диаметра или поэтому котел имеет более изящный дизайн. Сечение дымохода зависит от объема топочной камеры и устройства котла. Поэтому не пренебрегайте значениями, указанными инженерами, и сужайте или расширяйте дымовой канал.

Если внутренний размер дымохода меньше требуемого, то продукты сгорания не успеют удалиться, и отопительный прибор начнет дымить, а пламя погаснет. Это как зайти в метро в час пик: пропускная способность дверей вестибюля меньше наплыва пассажиров.

Но будет плохо и если дымоход намного шире, чем нужно: поверхностные слои ламинарного течения дымовых газов по краям в чрезмерно свободном пространстве начнут закручиваться — возникает турбулентность.

Турбулентные завихрения тормозят основной поток газов, как следствие — снова плохая работа теплогенератора и дымление. В крайнем случае, если по каким-то причинам нет возможности установить дымоход нужного сечения, параметры можно изменить в меньшую или большую сторону в пределах 5-10% от рекомендуемых. И предпочтительнее — еще по-крупному.

Высота

Вторым важным параметром является высота дымохода. Тяга в трубе дымохода образуется за счет разряжения воздуха (по закону Архимеда). Оптимальная длина дымохода, как и сечение, зависит от модели котла, его мощности и конструктивных особенностей, поэтому обязательно укажите производителя в паспорте изделия, например, в виде минимально допустимого ценность.

При расчете высоты трубы учтите, что кроме технических параметров котла на его бесперебойную работу влияет также конкретное расположение дома (преобладающий ветер, рельеф местности) и погода за окном. Летом и дождем тяга будет хуже, чем в ясные зимние дни: устанавливая дымоход в холодный период, имейте в виду, что для летнего времени его высоты может быть недостаточно.

Как правило, для стандартных моделей котлов требуется минимальная высота трубы не менее 5 м. Эта длина обеспечивает необходимую тягу для возникновения вакуума.

На работу котла также влияет расположение выступающих элементов рядом с трубой, например, конька крыши. Высокий дизайн может создать ветровой подпор башни или даже необратимую тягу. Если труба дымохода имеет большую высоту над крышей (выше 1200 мм), необходимо устроить растяжки, надежно зафиксировав конструкцию дымохода.

Будьте осторожны на поворотах

Тяговое усилие может потеряться и на поворотах: чем они больше и круче, тем усилие меньше, а значит тяжелее вывести продукты сгорания котла-он хуже работает. Плохо влияют на процесс горения и длинные горизонтальные участки. Оптимальный вариант – вертикальный дымоход. Однако в действительности это условие обычно трудновыполнимо.

При проектировании расположения дымового канала старайтесь минимизировать повороты трубы — их должно быть не более трех. Если без них нельзя обойтись, предпочтительно делать изгибы швеллера под углом менее 90°.

Если без углов или горизонтальных участков расположить камин не получается, то фазу наддува обязательно вертикальный отрезок длиной не менее 1 м сразу после выхода трубы из котла. Разгонная секция поможет наладить тягу, и тогда дым уже пойдет «по накатанному» пути.

Разумеется, все элементы должны иметь надежное крепление к опоре и герметичное соединение между собой. Какой бы материал не был выбран для устройства дымохода, общий вес трубы очень значителен, поэтому опираться на котел не стоит. Монтаж дымохода следует производить с опорой на специальную консоль.

Каждому свое

Если в доме установлено несколько тепловыделяющих устройств, то для каждого устройства необходимо монтировать отдельный дымоход, либо их подключение должно осуществляться через общий компенсационный коллектор. Его параметры рассчитываются в зависимости от мощности подключаемых агрегатов.

Демонтаж дымохода в системе вентиляции не требуется. Располагать дымоходную трубу следует так, чтобы ее выход находился выше вентиляционной трубы и располагался на определенном расстоянии от окон – не менее 400 мм.

Почему дымоход «шуба»

Труба дымохода может проходить внутри помещения, в стене или снаружи стены.

Если дымоходный канал проходит вдоль стены на улице, он обязательно должен иметь утепление достаточной толщины, чтобы газообразные продукты сгорания не остывали слишком быстро от соприкосновения с холодными стенками трубы. Охлаждаясь, дымовые газы замедляют их движение, а потому ухудшают тягу. Кроме того, резкое охлаждение газов приводит к увеличению количества образующегося конденсата.

Однако теплоизолированные трубы лучше использовать в случае прокладки трубы в помещении. Теплота уходящих газов в твердотопливных котлах уже максимально отбирается теплообменником, но это полезно для повышения КПД устройства.

Как уже было сказано, в твердотопливных котлах температура уходящих газов намного ниже, чем в печах или каминах. Поэтому, несмотря на теплоизоляцию дымохода, конденсат все равно образуется. По этой причине дымоход котла всегда оснащается конденсатосборником — устройством, собирающим конденсат и позволяющим периодически его сливать.