Электробезопасность в частном доме и на даче: практические нюансы

Сегодня мы продолжаем тематику электробезопасности в частном секторе. Зная некоторые теоретические основы, необходимо разобраться с тем, как правильно обустроить систему защиты дома от различных видов электрических опасностей. Весьма неразумно было бы иметь правильное представление о необходимом оборудовании, но при этом расставлять его бессистемно, не привязываясь к тому, как обустроено Ваше жилище.

 

 

 

Подбор защитных автоматов

В первую очередь, поговорим об выборе автоматических выключателей. Для абсолютного большинства домов идеально подойдёт разделение всех электрических контуров на питающие и осветительные. Это позволит фрагментарно обесточивать часть помещения, но при этом в значительной мере сохранять комфортные условия. Особенно важным это становится тогда, когда в комнате необходимо починить или заменить розетку. Если она будет присоединена к той же магистрали, что и люстра, Вам придётся работать в темноте или при свете фонарика, в чём мало приятного. Если же контура независимы, то отключение розеток не повлечёт за собой гашение света и ремонтировать электрофурнитуру будет гораздо удобнее.

Профессиональные электрики всегда однозначно утверждают следующее: на осветительные контуры необходимо ставить автоматические выключатели с максимальным амперажом 10 А, а на розеточные – 16 А. Откуда такая универсальность? Всё предельно очевидно: бытовые электроприборы подключаются к сети при помощи медных шнуров питания, имеющих стандартное сечение 0,75 кв. мм. Для них номинальный ток как раз равен величине 16 А.

Некоторые потребители хотят «перестраховаться», так сказать, взять запас по мощности, и совершенно не понимают, насколько это неэффективно и, более того, опасно. К примеру, если использовать следующий по очереди номинал, 25 А, и поставить его на защиту питающего контура, то вполне предсказуемо, что срабатывать автовыключатель будет на двадцати пяти амперах. А теперь вопрос: какой вообще смысл от защиты, если она будет отключаться только тогда, когда по жилам, рассчитанным на 16 А, пройдёт ток в 25 А? Правильно, никакого: к тому времени, как защитная автоматика сработает, шнур наверняка успеет серьёзно нагреться или даже оплавиться, что означает высокую вероятность повреждения изоляции жил, их обнажение и, как следствие, короткое замыкание в системе.

Всё то же самое можно сказать и об осветительных сетях. Согласно нормативам, внутренние соединения при их подключении следует осуществлять медными жилами с сечением не менее 0,5 кв. мм. Для такого диаметра номинальный ток равняется 10 А. Подключив светильники к автомату «с запасом», Вы снова станете заложником ситуации.

Следующий немаловажный аспект после токового номинала – буквенный тип защитного оборудования. Среди всего многообразия моделей для бытового применения, нас будут интересовать только модификации В и С. Изделия типа В срабатывают при превышении тока в 2-5 раз, а устройства типа С – в 5-10 раз. Хотим обратить внимание, что время, через которое произойдёт защитное отключение, весьма индивидуально – оно определяется полным набором параметров автомата и особенностями нагрузки в сети. Оценочные значения для типа В составляют от 0,015 до 5 секунд, а для типа С – около полутора секунд. В любом случае, согласно ГОСТам, время срабатывания автомата при достижении ампеража уровня его верхнего предела не должно превышать одной секунды.

Согласно научным исследованиям, на степень тяжести поражения током оказывает влияние не только вольтаж, но и время воздействия. Считается, что для обычной сети 220 В условно безопасное время нахождения человека под напряжением – примерно 0,4 секунды. Если за это время автомат сработает, об электроударе как таковом говорить не придётся. Зачастую на практике любые фирменные (не китайские от безымянных производителей) защитные автоматы отлично успевают отключить сеть ещё быстрее, за 0,1 секунды, так что волноваться об их запаздывании потребителям точно не стоит.

Тем не менее, необходимо продемонстрировать читателям, при каких исходных данных может сложиться аварийная ситуация. Используя исключительно паспортные характеристики изделий, можно сказать, что для молниеносного срабатывания автовыключателя типа В, рассчитанного на 16 А и отключающегося при пятикратном повышении номинала, необходим ток 16х5=80 А, а для типа С, допускающего перегрузку не более, чем в десять раз, – 16х10=150 А. Остаётся логичный вопрос: какое же сечение жил потребуется, чтобы гарантировать успешное прохождение тока рассчитанной величины от прибора к распределительному щитку с автоматикой? Сделав необходимый расчёт, в первом случае мы получим 1,5 кв. мм, а во втором – уже 2,5 кв. мм. (при использовании медных проводников). Именно такие значения и заложены в стандартах – то есть, оборудуя дом кабелями правильного сечения, Вы одновременно удовлетворяете требования ПУЭ и надёжно защищаете оборудование, которое находится в зоне ответственности автомата.

 

 

 

Подбор УЗО

В недавней статье мы уже рассказывали читателям, почему дешёвые электронные УЗО, которые приобретаются столь массово, намного слабее своих электромеханических аналогов. При наличии питания от основной сети такие устройства работают, как положено, а при обрыве нуля где-то на участке перед ними, фаза продолжает поступать в жилище, но защита не срабатывает. Пусть электромеханика и дороже, но она хотя бы реально гарантирует защиту от «профильных» опасностей УЗО. Кроме того, имеет смысл приобретать модели с индикацией неисправности: короткое замыкание, мощностной перегруз, наличие тока утечки, пробой фазы на корпус электроприбора и пр. Если подобные изделия для Вас слишком дороги, разумнее будет собрать защиту из двух узлов – дифзащиты и автомата.

Подбирать УЗО следует по номинальному току: он должен быть выше, чем стоящий перед ним автомат. Для обычного частного дома, не особняка и не большого трёхэтажного коттеджа с подвалом, вводное УЗО следует брать из расчёта на ток в 20 А и более, а дифференциальный ток оценивать в 30 мА. При этом сам вводной автомат всегда стоит покупать многополюсный: для системы ТТ подойдёт двухполюсная модель, а для TN-C-S – трёхполюсная. О том, что из себя представляют эти схемы, можно узнать из предыдущей статьи.

Отдельно следует отметить особенность системы ТТ – внутри неё сложно сформировать токи с величинами, достаточными для срабатывания защитных автоматов. Даже если заземляющий контур будет иметь собственное сопротивление в 10 Ом, ток на выходе будет мизерным: 220 В/10 Ом = 22 А. С такими исходными данными на корректное отключение автоматики надеяться не приходится. Как же быть? Оказывается, именно здесь и нужно УЗО на 30 мА – оно способно отработать при обнаружении тока на землю величиной с 0,03 А, что полностью удовлетворяет нашу потребность.

В том же контексте необходимо упомянуть, что в схеме TT, согласно ПУЭ, к сопротивлению заземления предъявляются более мягкие требования. Расчёт ведётся по следующей формуле: Rз < 50 / (Iд х Rзп), где 50 – это максимальное напряжение касания к токопроводящим частям, Iд – дифференциальный ток УЗО, а Rзп – само сопротивление заземляющего проводника. Осталось рассчитать безопасные величины. Исходные 50 вольт на касание – это верхняя допустимая величина, но в частном доме и на прилегающей к нему территории потенциальных опасностей довольно много, потому специалисты предлагают опираться на вольтаж, который точно не опасен, даже при длительном прикосновении – 12 В. Подставим все эти данные в приведённую формулу: Rз = 12 / (1,4 х 0,03) = 286 Ом. Теперь нам точно известно, какова оптимальная величина сопротивления заземления дома – расчёт не потребовал ни особых знаний, ни сложных вычислений. Правильно сочетая УЗО и защитное заземление, довольно легко обезопасить своё жилище ото всех токов утечки.

 

 

 

Ввод питания в дом

Дачи и частные домохозяйства подключаются к питанию от воздушной линии и этот процесс таит в себе целый ряд нюансов. Для большинства потребителей вполне достаточным будет общий ток величиной 25 А, что равносильно подключаемой мощности около 10 кВт. В ПУЭ содержится пункт, который прямо разъясняет, как именно следует выполнять подключение в подобном случае.

К примеру, подводить кабель или провод от воздушной линии необходимо изолированным проводником с минимальным сечением 16 кв. мм. Сам ввод (от керамических изоляторов на стене дома) вовнутрь здания осуществляется гибким медным проводом с сечением не менее 4 кв. мм, а для системы TN-C-S – не менее 10 кв. мм. При этом важно, чтобы кабель не распространял горение и прокладывался в гильзе – например, стальной трубе, и его выход внутри дома располагался не дальше, чем в трёх метрах от вводного щитка. Сам распредщиток должен включать в себя счётчик, набор защитной автоматики и дифференциальную защиту, а также PE-шину, соединённую с рамкой заземления, оборудованной и закопанной в соответствии с требуемой технологией. При этом от контура рамки должна отходить металлическая полоса с разъёмным соединением, позволяющим замерить его сопротивление. Заземляющий провод, идущий по дому, обязан иметь сечение, равное фазному проводу, но не менее 4 кв. мм.

Казалось бы, правила просты и лаконичны, однако есть нюансы, о которых ни в коем случае нельзя забывать. Например, весьма опасно не защищать вводной провод трубой на участке до входа в щиток. К сожалению, данным правилом пренебрегают довольно часто. А потому в случае короткого замыкания на указанных трёх метрах хозяева станут свидетелями неотключаемого фонтана искр и брызг раскалённого металла. Вероятность возгорания и серьёзного ущерба имуществу в описанном случае крайне велика. Точно так же не следует думать, что труба – это лишь формальность, а не реальная перегородка: тонкостенный канал может не выдержать искрения и подплавиться: потому минимальная толщина стенок в данном случае должна составлять 3,2 мм.

Ещё одна не менее распространённая ошибка – безразрывное соединение воздушной ЛЭП и внутридомового щитка. Не делая разрез кабеля у наружных изоляторов, Вы подвергаете своё имущество множеству опасностей. Кроме того, что любой негибкий или неизолированный провод нарушает ключевые положения ПУЭ и представляет электрическую опасность, подобная ситуация провоцирует неприятности ещё и сугубо механического характера. К примеру, во время сильного ветра, когда воздушная линия проводки около Вашего дома раскачивается из стороны в сторону, она должна нагружать наружные крепления на здании – и не более того. Чересчур экономные владельцы дач, которые ставят щиток на провод внатяг, рискуют, что однажды во время зимней бури их электрощит будет просто выдернут «с мясом» со своего места, что чревато не только повреждениями имущества, но и всё тем же коротким замыканием. Надомные изоляторы и фиксирующий кронштейн при протяжке воздушной линии обязательны! Самый правильный ход – использовать СИП до стены дома, а от него к щитку по толстостенной металлической трубе вести гибкий медный кабель в негорючей изоляции. Такая комбинация параметров обеспечит защиту Вашего частного дома или дачи на долгие годы вперёд.

Резюмируя, хочется напомнить, что электричество, при всей его пользе для человека, по-прежнему остаётся для нас опасным. И в частном доме все эти опасности ощущаются ещё сильнее. Если жителям многоэтажек не нужно задумываться о молниеотводе или дополнительном заземлении, то владельцам жилья в частном секторе следует предусмотреть защиту от целого ряда факторов в обязательном порядке. По-настоящему электробезопасным дом можно сделать только при чётком соблюдении ПУЭ и понимании особенностей своей ситуации. Универсальных решений в электричестве не существует. В отличие от квартиры, где ремонт многих элементов можно произвести самостоятельно, отключив общий рубильник, в частном доме жильцам гораздо чаще придётся обращаться к приглашённым специалистам для проведения фундаментальных ремонтных работ. Не пренебрегайте потенциальной опасностью и соблюдайте утверждённые правила, чтобы быть уверенными в исправности всех защитных систем.

Вводной автомат для квартиры и дома: как выбрать и установить

Опубликовано: 09.08.2022

Содержание

Вводный автоматический выключатель являет собой обязательное устройство, которое ставят в щиток для защиты всех проводов объекта от аварийных ситуаций в виде короткого замыкания и перегрузки. Также вводной автомат задействуется, когда надо полностью отключить все электропитание объекта, к примеру, для ремонтных мероприятий, модернизации сети или на время сбоя. Под объектом имеется в виду квартира или дом.

Когда вы слышите о вводном автомате, не следует представлять себе нечто особенное. Это всем привычный АВ со стандартным функционалом:

• в однофазной сети используют двухполюсные выключатели;
• в трехфазной сети — трех- или четырехполюсники; отличие между ними довольно простое для понимания — первый разрывает только линейные провода, а второй дополнительно и нейтральный проводник.

Отметим, что вводный выключатель чаще всего выносится за пределы квартиры и частного дома. Прибор устанавливается, как правило, на лестничной клетке многоэтажного жилого здания или на улице в частном секторе.

Где и как ставить вводный выключатель

Теоретически вводной автомат можно монтировать как перед счетчиком, так и после него. Монтаж перед счетчиком подлежит обязательной пломбировке. Есть в продаже варианты боксов и распредщитов с продуманной ячейкой для опломбирования вводного автомата.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что лучше ставить вводной автоматический выключатель перед устройством учета. Нельзя эксплуатировать электропроводку без вводного АВ по правилам ПУЭ.

Схемы подключения вводных автоматических выключателей для электросетей 220V и 380V вы сможете рассмотреть далее.

Как определиться с моделью для квартиры

Номинал автоматического выключателя зависит от суммарного тока проводника и линий питания. Произведите расчеты, как будто все электроприборы одновременно включены в сеть и работают на максимальной мощности. Иными словами, представьте ситуацию, когда линия будет предельно нагруженной. Кроме мощности потребления надо обязательно смотреть на фазность питания: два полюса в АВ подходят для сети 220V, три или четыре полюса — для 380V. Напряжение к вводному автомату будет подведено посредством подземной или воздушной линии.

Теперь рассмотрим, какой выбрать вводной автомат в квартиру. Если посмотреть в щиток, то перед счетчиком с большой вероятностью увидим автомат, рассчитанный на номинальный ток 25, 32 либо 50 Ампер. При этом гнаться за максимальным номиналом не советуем, он должен пропорционально соответствовать расчетной суммарной мощности всех потребителей.

Вводный двухполюсник для однофазной электросети — это два совмещенных вместе модульных однополюсника, только механизм блокировки и рычаг управления у них общий и единственный. Почему так? Потому что нормативами ПУЭ утвержден запрет на разрыв нейтрального контура. Двухполюсник одновременно монтируется на фазу и ноль, чтобы питание электрическая цепь полностью обесточивалась при срабатывании защиты.

Напоминаем, что нельзя устанавливать вместо двухполюсного вводного автомата пару однополюсных: вы не сможете добиться одновременного отключения двух линий.

Порядок подключения вводного АВ для квартиры выглядит так:

1. подключение фазы к первому полюсу, которая потом идет на устройство учета и далее на УЗО и пакетники;
2. подключение ноля ко второму полюсу, который потом отходит к счетчику и УЗО по каждой ветке;
3. заземление не касается 2-полюсного защитного вводного автомата и подсоединяется к шине РЕ, а потом кабель выводится к приборам в квартире.

По описанной схеме срабатывание АВ обеспечено как на вводной линии, так и на отдельной ветке в качестве перестраховки при поломке выключателя, находящегося в иерархии ниже.

А далее мы расскажем, какие автоматы ставить в частном доме.

Как выбрать автомат на ввод в дом

Питание от трехфазной сети — распространенное явление в частном секторе, поэтому и требования к вводным защитным устройствам особые. В первую очередь обращаем внимание, что выключатель должен быть на 3 или 4 полюса. При коротком замыкании и перегрузке будут отключены все три фазы одномоментно. Четырехполюсное устройство защиты задействует еще и нейтральный провод, что более актуально для 4-фазного подключения. Счетчик подключается после вводного автоматического выключателя.

Нужно знать по поводу вводного автомата для частного дома, сколько ампер в номинале считается оптимальным показателем. Для расчета рабочего тока выполните следующие шаги:

1. суммируйте мощность приборов в киловаттах по каждой фазе;
2. полученную сумму надо умножить на 4,55 для сети 220V либо на 1,52 для сети с рабочим напряжением 380V;
3. просчитанный ампераж укажет, какой автомат на ввод ставить в частный дом, при этом выключатель выбирается с максимально приближенным номиналом, но не меньше рассчитанного числа.

Если предполагается, что мощность по каждой фазе не будет одинаковой, расчеты выполняются по самому большому значению.

С точки зрения практики можно сказать, что для сельской местности и дач хватает отключающей способности 4,5 МА, для современной квартиры — около 6 МА. Если подстанция находится возле вас близко, ориентируйтесь на максимальный ток короткого замыкания в 10 МА. По времятоковым характеристикам выбирать автомат на ввод несложно: тип В подойдет при отсутствии в цепи высокомощных электроприборов. Приборы средней мощности, такие как сварочный аппарат, наилучшим образом совместимы с защитой С-класса. А для защиты высокомощного оборудования надо покупать вводной автомат типа D.

Полезные видео

Видеоролики помогут вам еще лучше сориентироваться по данному вопросу.

Какие ресурсы являются факторами производства?

К

Стивен Николас

Полная биография

Стивен Николас — писатель-фрилансер с более чем 10-летним опытом работы в качестве консультанта розничных и институциональных инвесторов.

Узнайте о нашем редакционная политика

Обновлено 06 октября 2021 г.

Рассмотрено

Роберт С. Келли

Рассмотрено Роберт К. Келли

Полная биография

Роберт Келли является управляющим директором XTS Energy LLC и имеет более чем тридцатилетний опыт работы в качестве руководителя бизнеса. Он профессор экономики и привлек более 4,5 миллиардов долларов инвестиционного капитала.

Узнайте о нашем Совет финансового контроля

Факт проверен

Пит Рэтберн

Факт проверен Пит Рэтберн

Полная биография

Пит Рэтберн — редактор текстов и специалист по проверке фактов, обладающий знаниями в области экономики и личных финансов и более чем двадцатилетним опытом преподавания.

Узнайте о нашем редакционная политика

Факторы производства – это ресурсы, используемые для производства продукции или услуг. Это ресурсы, которые необходимы компании для получения прибыли за счет производства товаров и услуг. Факторы производства делятся на четыре категории: земля, труд, капитал и предпринимательство.

Факторы производства

Земля – это природный ресурс, который предприятие использует для производства товаров и услуг с целью получения прибыли. Земля не ограничивается только физической собственностью или недвижимостью. Сюда входят любые природные ресурсы, которые производит земля, такие как сырая нефть, уголь, вода, золото или природный газ. Ресурсы – это природные материалы, которые используются в производстве товаров и услуг.

Труд – это количество работы, выполняемой рабочими и рабочими, которая вносит свой вклад в производственный процесс. Например, если рабочий работает и его усилия создают товар или услугу, он вносит свой вклад в трудовые ресурсы.

Ключевые выводы

• Факторы производства — это ресурсы, которые компания использует для получения прибыли путем производства товаров и услуг.
• Земля, труд, капитал и предпринимательство – это четыре категории факторов производства.
• Основной спор и разделение между капитализмом и социализмом касается собственности на первичные факторы производства.

Капитал — это любой инструмент, здание или машина, используемые для производства товаров или услуг. Капитал варьируется в каждой отрасли. Например, ученый-компьютерщик использует компьютер для создания программы; их капитал — это компьютер, который они используют. С другой стороны, повар использует кастрюли и сковородки, чтобы доставить товар и оказать услугу, поэтому кастрюли и сковородки являются капиталом шеф-повара.

Предпринимательство объединяет эти факторы производства для получения прибыли. Например, предприниматель объединяет золото, рабочую силу и оборудование для производства ювелирных изделий. Предприниматель берет на себя все риски и выгоды, связанные с производством товара или услуги.

Экономические школы по факторам производства

Большинство экономических школ выделяют одни и те же типы факторов производства: земля, труд, капитал и предпринимательство (интеллектуальный капитал и принятие риска).

Монетаристская, неоклассическая и кейнсианская школы мысли в основном согласны с тем, кто должен владеть факторами производства и их ролью в экономическом росте. Марксистские и неосоциалистические школы утверждают, что факторы производства должны быть национализированы и что рост в первую очередь обеспечивается трудовым капиталом. Австрийская школа, пожалуй, самая капиталоемкая школа, предполагающая, что структура факторов производства определяет экономический цикл.

Главный спор между капитализмом и социализмом касается собственности на первичные факторы производства. Капиталисты считают, что частная собственность является необходимым условием конкуренции, инноваций и устойчивого экономического роста. Социалисты и марксисты утверждают, что накопленный частный капитал приводит к неконтролируемому неравенству в богатстве и концентрации власти в руках нескольких деловых кругов.

Австрийцы утверждают , что факторы производства следует рассматривать как неоднородные и чувствительные ко времени.

Австрийцы утверждают, что обычные кейнсианские и неоклассические модели в корне ошибочны, поскольку они объединяют весь производственный капитал в бессмысленные моментальные снимки. Например, стандартное понятие валового внутреннего продукта (ВВП) рассматривает все инвестиции как равные, а все продажи капитальных товаров — как равные.

Австрийский метод подчеркивает, что имеет большое значение, строят ли производители дома или прокладывают железнодорожные пути. Когда тонна стали используется для устойчивой цели, ее следует рассматривать как более ценную, чем, например, когда она тратится впустую во время пузыря на рынке жилья. Ошибки, допущенные в отношении средств производства, исправить труднее, и они приводят к более серьезным долгосрочным последствиям. Это называется неоднородностью капитала. Поскольку инвестиции и использование средств производства тесно связаны с процентной ставкой, австрийцы выступают против контроля центральными банками даже номинальной процентной ставки.

Отправка факсов с помощью Ooma | Домашний телефон

При наличии соответствующего оборудования можно отправлять и получать факсы. Существует несколько вариантов конфигурации, позволяющих выбрать оптимальную для вас настройку. Прежде чем начать, имейте в виду, что для использования этой функции вам потребуется доступ к работающему факсимильному аппарату и, возможно, к телефонному разветвителю. Когда у вас есть все необходимые инструменты, ознакомьтесь с приведенными ниже руководствами для получения желаемой конфигурации.

1. Использование телефона и факса на одной линии
2. Использование вашего факсимильного аппарата по выделенной линии
3. Как отправить факс
4. Как получить факс
   1. Если вы настроили свой факсимильный аппарат на выделенную линию
   2. Если ваш телефон и факс настроены на одну и ту же линию
5. Я следовал инструкциям, но мои факсы по-прежнему не работают. Что я могу сделать?
6. Исходная информация: IP-телефония (VoIP) и факсимильные аппараты

---

Использование телефона и факса на одной линии

Чтобы использовать домашний телефон и факс на одной линии, подключите оба устройства к порту PHONE на задней панели устройства Ooma. Эта настройка удобна, если вы не часто пользуетесь факсимильным аппаратом или если вы обычно отправляете факсы, но не получаете их. Для начала вам понадобится следующее оборудование:

• Стандартный телефонный разветвитель
• Ваш факс
• Два телефонных шнура

Подключите телефонный разветвитель к порту

PHONE вашего устройства Ooma. Подключите один из телефонных кабелей к телефону, а другой — к телефонному входу факсимильного аппарата, как показано на рисунке ниже:

Если вы не хотите, чтобы ваши звонки перехватывались факсимильным аппаратом, вам следует отключить режим автоматического ответа на вашем факсимильном аппарате, переведя его в «ручной» режим. Если вы предпочитаете оставить автоответчик включенным, вы можете настроить свою машину на длительную задержку перед ответом, чтобы вы могли отвечать на голосовые вызовы. Возможно, вам потребуется обратиться к руководству пользователя вашего факсимильного аппарата для получения дополнительной информации о том, как это сделать.

Использование факсимильного аппарата по выделенной линии

Если вы опытный пользователь, который много работает с факсами, вам нужно настроить выделенную линию для вашего факсимильного аппарата. Это означает, что для настройки машины вам потребуется следующее оборудование:

• Ваш факс
• Один телефонный шнур
• Один или несколько телефонов Ooma HD3 или Ooma HD2 для использования в качестве домашних телефонов

Порт PHONE на задней панели базовой станции Ooma Telo или Phone Genie будет выделен для вашего факсимильного аппарата, поэтому существующие домашние телефоны использовать нельзя. Вам также понадобится подписка на Ooma Premier, так как вам понадобятся две линии — одна для голосовой связи и одна для факса.

Для начала с помощью телефонного кабеля соедините порт PHONE вашего устройства Ooma с телефонным входом вашего факсимильного аппарата, как показано на рисунке ниже.

Далее вам нужно настроить базовую станцию ​​Ooma Telo на выделенную линию, отдельную от ваших трубок Ooma HD3 или Ooma HD2.

Вы можете сделать это, следуя этим инструкциям:

1. Войдите в свою учетную запись My Ooma и перейдите в раздел «Устройства» на вкладке «Настройки»
2. Нажмите «+Добавить личную учетную запись»
3. Заполните всю информацию на экране «Создать личную учетную запись» и сохраните изменения
4. Щелкните значок под базовой станцией Ooma Telo или Phone Genie, а затем выберите «Переместить в [новую] учетную запись».

Далее вам нужно выбрать второй номер телефона. Это будет номер, выделенный для вашего факсимильного аппарата. Опять же, имейте в виду, что вам потребуется подписка Ooma Premier, чтобы иметь два телефонных номера. Вы можете выбрать второй номер телефона, следуя инструкциям в FAQ по личному номеру телефона.

Как отправить факс

Ooma должен знать, что вы делаете факсимильный вызов, чтобы можно было оптимизировать соединение для передачи факсов. Наберите префикс *99 перед тем, как набрать нужный номер. Когда вы будете готовы отправить факс, следуйте инструкциям для вашего конкретного факсимильного аппарата.

Как принять факс

Если вы настроили свой факсимильный аппарат на выделенную линию

Вы готовы принимать факсы в любое время!

Если телефон и факс настроены на одну и ту же линию

Вам необходимо настроить факсимильный аппарат для автоматического ответа на следующий вызов. Когда вы закончите получать факс, отключите автоответчик на вашем факсимильном аппарате, чтобы ваш факсимильный аппарат не принимал все входящие вызовы.

Я следовал инструкциям, но мои факсы по-прежнему не работают. Что я могу сделать?

Отправка факсов через Ooma сильно зависит от качества вашего интернет-соединения. Технология факсимильной связи была разработана для работы по обычным телефонным линиям, которые не испытывают таких задержек и потерь данных, как современные сети Интернет. Хотя с помощью Ooma уже можно отправлять и получать факсы, мы всегда ищем новые способы повысить надежность отправки факсов с помощью системы Ooma. В то же время обеспечение оптимальной настройки параметров является самым надежным способом успешной отправки и получения факсов. Если у вас возникли проблемы с отправкой или получением факсов, попробуйте выполнить следующие действия по устранению неполадок:

• Убедитесь, что ваше устройство Ooma подключено непосредственно к модему, а не к маршрутизатору (вариант настройки A в кратком руководстве)
• Отключите «ECM» (т. е. «Режим исправления ошибок») на вашем факсимильном аппарате
• Уменьшить скорость передачи или передачи
• Уменьшить количество страниц, отправляемых на факс
• Уменьшите желаемое качество изображения факса
• Прекратить загрузку любых больших файлов (для получения факсов) или загрузку (для отправки факсов)

Возникает распространенный вопрос: почему при использовании технологии VoIP не гарантируется надежность факсов в 100% случаев? Причина связана с тем, как изначально разрабатывалась факсимильная связь. Протокол факсимильной связи изначально был разработан для обычных стационарных телефонов. В отличие от IP-сетей, которые маршрутизируют VoIP, стационарные телефоны работают без потерь.