| ||||||
Распределительный электрощит, загородного дома или современной квартиры сегодня напоминает щитовую небольшого предприятия. Важный момент: если вы не электрик с третьей группой допуска — не спешите браться за отвертки и пассатижи. Да и мы также не вправе давать вам советы по самостоятельному электромонтажу. Поэтому, если с проводкой что-то не так, зовите на подмогу электрика-профи. Но здесь, как говорится, доверяй, но проверяй. Поэтому ограничимся ликбезом, чтобы вы могли распознать ошибки профессионалов.
Итак, зачем вам электросчетчик, — вы и так знаете. Кроме электросчетчика, в щитке расположены защитные устройства модульного типа. Самые распространенные — автоматические выключатели (АВ, или в обиходе “автоматы”, или “автоматы защиты”), УЗО (или выключатель дифференциального тока — ВДТ) и дифавтоматы. Еще один распространенный тип устройств — дифавтомат. Это устройство “два в одном”: выключатель дифференциального тока и линейный “автомат”. Если электропроводка смонтирована в соответствии с проектом, электрик ничего не перепутал, все обозначенные устройства качественные, а номиналы подобраны правильно, то и вы, и ваши домашние электросети находятся под надежной защитой. Автоматические выключателиКакие бывают по расположению: АВ однополюсные, АВ двухполюсные,АВ трехполюсные и АВ четырехполюсные.  При этом “мокрые” зоны (кухня и ванная комната) подключается через дифавтомат или дублирующее линейный автомат УЗО. Принцип действия АВ — тепловой или электромагнитный размыкатель (почти во всех современных типах АВ есть и тот и другой). При токах, превышающих допустимое значение, автоматический выключатель с характерным щелчком разрывает цепь: свет погас и вам надо бежать к щитку, чтобы снова его включить. Но перед этим необходимо выяснить, что вызвало отключение автомата. Основа теплового размыкателя (расщепителя) — биметаллическая пластина. При превышении допустимых значений тока провод нагревается, но включенная в сеть биметаллическая пластина нагревается чуть раньше, деформируется и размыкает контакты. Электромагнитный расщепитель разрывает цепь при прохождении повышенного тока через катушку электромагнита. Номинал бытового автомата обозначен на его корпусе в виде кода из латинской буквы (A, B, C, D) и числового значения (например, В16, C25, D32). Что они означают? Буква — класс (тип) автомата, определяющий его чувствительность (скорость срабатывания). Автоматы класса B могут использоваться для розеточных линий, к которым подключена нежная и дорогая электроника. Все остальные бытовые электроприборы приборы подключаются через автоматы класса C. “Задумчивые” автоматы класса D обычно используются в качестве вводных — для подстраховки. Цифровое значение в маркировке автомата — номинальный ток (в амперах). Чтобы понять, какую нагрузку к нему можно без проблем подключить, умножаем значение напряжения в сети (в нашем случае 220V) на номинал тока. Как рассчитать номинал? На сей счет есть два ответа: правильный и неправильный (но очень распространенный среди “полупрофессиональных” электриков). Соответственно, линии должны подключаться к автоматам меньше этого значения (В10, В16, С20). Но, повторяем, проект и монтаж электропроводки должны выполняться профессионалами. Наша с вами задача — распознать и предупредить грубые ошибки полупрофессионалов. УЗО и дифавтоматы Принцип действия: УЗО сравнивает силу тока в “нулевом” и “фазовом” проводнике. Если произошла утечка и она отличается (вы прикоснулись рукой к оголенному проводнику) — срабатывает защита: защищенная линия обесточивается. В маркировке УЗО нас должны интересовать два значения. Первое — дифференциал (ток утечки, при котором срабатывает защита) — обозначается как I∆n. Если наша задача — защитить себя и домашних от поражения электротоком, он должен быть не больше 30mA (обозначается на корпусе как I∆n=30mA). УЗО на 50mA и более — предназначены для противопожарной защиты. Второе — номинальный ток (оно так же как на корпусах автоматов обозначено крупным шрифтом — например, 32A). Теперь самый важный момент: АВ при прохождении тока больше номинала выключится. УЗО может повредиться или просто сгореть. Поэтому УЗО в обязательном порядке должно подключаться через АВ, имеющий “на ступеньку” меньший номинал (например, УЗО на 32A подключаем через АВ 25А). Дифавтомат, как мы уже сказали, — это устройство два в одном: выключатель дифференциального тока (ВДТ или УЗО) и АВ в одном корпусе. Как рассчитать необходимую мощность и характеристики того и другого, мы сказали выше. Что делать, если УЗО постоянно срабатывает? Чаще всего это первый сигнал о том, что “что-то не так” с заземлением и электрикой в мокрых зонах (бойлеры, стиральные и посудомоечные машины, электрические теплые полы. Важно: никогда не используйте защитные автоматы и УЗО как простой выключатель — они рассчитаны на ограниченное число срабатываний и при такой эксплуатации быстро выйдут из строя. |
Электромагнитный срабатывает мгновенно.
Лучшее, что вы можете сделать, — вызвать электрика.5 критериев выбора + схема расчета для дома и квартиры по амперам и полюсам
Вводный автомат представляет собой коммутационное устройство, пропускающее ток в нормальном режиме работы и размыкающее электрическую линию в случае возникновения перегрузки или короткого замыкания. От автоматического выключателя, расположенного после счётчика такое устройство отличается лишь номиналом и схемой подключения. Если защитный автомат, подключенный между прибором учёта и розеткой, используется для того, чтобы в момент возникновения внештатной ситуации отключить питание от одной ветки электролинии, то вводный автоматический выключатель, срабатывая, отключит сразу весь дом или квартиру.
Назначение вводного автомата
Вводные автоматы применяются для защиты электропроводки жилого здания и включенных в сеть бытовых приборов от повреждений, вызванных перегревом в результате резкого повышения силы тока в электрической цепи.
Установка защитного автомата на вводе в дом или квартиру даёт возможность также при необходимости выполнения каких-либо электротехнических работ обеспечить их безопасность, обесточив сеть.
Устройство и принцип работы
В отрезок электрической цепи, расположенной от клеммы входа до клеммы выхода внутри пластикового корпуса вводного выключателя включены два защитных элемента, при срабатывании которых сеть обесточивается. Биметаллическая пластина размыкает контакт, деформировавшись от перегрева, обусловленного продолжительной перегрузкой проводки из-за незначительного увеличения силы тока сверх номинала. Электромагнитный расцепитель срабатывает достаточно быстро при кратковременном существенном повышении силы тока в результате короткого замыкания. В случае необходимости обесточить сеть можно также с помощью рычага включения-отключения автомата.
Место установки автомата ввода
Вводной автоматический выключатель согласно ПУЭ для обеспечения безопасной замены электросчётчика должен стоять перед ним в щите учёта.
Типы автоматов
Выбор при покупке вводного автомата зависит от схемы и потребностей электросети.
Автомат с одним полюсом
Однополюсный автомат ставят в квартирах и домах, которые запитываются от однофазной линии. Как и любые другие автоматические выключатели однополюсные оснащены электромагнитным и тепловым механизмами расцепления и рассчитаны на определённый номинальный ток.
Входной провод подключается к верхней клемме, отводящий – к нижней.
Автомат с двумя полюсами
Подключение вводного автомата с двумя полюсами выполняется также в домах, которые запитаны от однофазной сети. У этих выключателей оба полюса объединены общим рычагом и, соответственно, общей блокировкой. К одной вводной клемме подключается фаза, к другой – ноль. ПУЭ запрещает делить «ноль», поэтому заменить такой автоматический выключатель на два однополюсных нельзя. Рассчитан он для защиты сети с заземлением и проводки старых домов на случай, если их «ноль» вдруг окажется под напряжением.
Автомат с тремя полюсами
Трёхполюсный автоматический выключатель применяется на входе в дома, подключенные к трёхфазной сети, и позволяет обесточить сразу все три фазы. В верхней части устройства расположены три клеммы ввода, в нижней – три отводящих. От каждой из нижних клемм в свою очередь можно запитать отдельную группу потребителей.
Основные критерии выбора
При выборе защитного устройства для ввода помимо типа сети, к которой подключается объект, нужно определить мощность потребителей, тип вероятных перегрузок с учётом всех групп потребителей, которые находятся у вас на отдельных линиях. Хорошо, если вы почитаете отзывы о брендах, оборудование которых соответствует заложенному вами бюджету.
Номинальный ток
Номинальное значение силы тока – это тот максимум, при котором ваша проводка сможет работать бесконечно долго, не перегреваясь. Определяется предполагаемый номинальный ток суммированием мощностей всех электроприборов, которые планируется включать в сеть, и умножением на специальный коэффициент использования. Если в вашей квартире всего 10 розеток на 60 м2 площади, коэффициент использования принимается равным единице. Для квартиры, где на эти же 60 м2 приходится как минимум 20 розеток, коэффициент использования будет равен 0,8.
Количество полюсов
Вводный автомат выбирают с учётом фазности сети и устройства проводки. Для однофазной подойдут однополюсный и двухполюсный автоматические выключатели, для трёхфазной – трёхполюсный и четырёхполюсный. Двухполюсные и четырёхполюсные устройства устанавливаются, если существует вероятность утечки одной из фаз на «ноль».
Времятоковая характеристика
Времятоковая характеристика определяет, когда с момента возникновения сбоя сработает ваш автоматический выключатель. От правильности выбора автомата по времятоковой характеристике зависит число ложных срабатываний. В зависимости от этого параметра вводные автоматические выключатели, так же как и те, что установлены в щитке после счётчика, распределяются по классам: B, C и D. Автоматы B-класса отключаются, если в момент повышения нагрузки значение силы тока превышает номинальное не более чем в 3–5 раз. Устройства C-класса отреагирует на превышение номинального значения силы тока в 5–10 раз.
Вводные автоматические выключатели D-класса сработают, если сила тока в цепи увеличится в 20 раз.
Важно! Необходимо учитывать и причину повышения силы тока. Если номинал превышается в момент пуска мощного двигателя, можно поставить менее чувствительный, то есть более мощный автомат. С проводкой ничего не случится. А вот в случае, если сеть регулярно перегружена из-за несоответствия мощности нагрузки сечению кабеля, установка более мощного выключателя приведёт к перегреву проводов и оплавлению изоляции на них.
Способ крепления
Если вы покупаете не специальное устройство, предназначенное для использования в промышленных целях, автомат будет иметь стандартное крепление для размещения на дин-рейке электрощитка.
Бренд выключателя
При выборе автомата для ввода в дом или квартиру лучше отдать предпочтение оборудованию, выпущенному известным производителем:
- Отечественная компания IEK не первый год поставляет на российский рынок недорогие автоматические выключатели приемлемого качества.
- Французские автоматы Schneider Electric стоят недорого, быстро срабатывают при превышении номинальной силы тока, долговечны и надёжны.
- Компактные шведско-швейцарские выключатели ABB отличаются высоким качеством.
- Одними из лучших в Европе считаются французские автоматы Legrand с максимальным значением токов короткого замыкания 6000 А в отличие от Schneider Electric с 4500 А.
Не всегда удачной оказывается установка в одном щитке оборудования от разных производителей. У вас может не получиться, например, использовать распределительные гребёнки из-за того, что зажимные клеммы окажутся на разных линиях.
Расчёт номинала вводного автоматического выключателя
Чтобы защита сработала, номинальный ток, на который рассчитан вводный автомат, должен быть выше суммы номинальных токов на выключателях, отвечающих за безопасность каждой отдельной линии потребителей.
То есть если электроприборы, которые вы планируете использовать, распределены в группы, например, 5 А, 5 А, 10 А, то ваш вводный автомат должен быть рассчитан как минимум на 20 А, чтобы одновременное включение всего оборудования не приводило к его отключению. Номинальная мощность вводного автоматического выключателя, как в квартире, так и в частном доме рассчитывается по формуле: In = P/U, где In – сила тока, P – сумма мощностей потребителей, умноженная на коэффициент использования, U – напряжение в сети.
Важно! Не забудьте, что нагрузка на проводку должна соответствовать также сечению и пропускной способности кабеля.
Подходящее сечение медного или алюминиевого кабеля вы можете определить по приведённым ниже таблицам, ориентируясь на рассчитанный в Амперах номинал вводного выключателя.
|
Сечение токопроводящих жил, мм |
Алюминиевые жилы проводов и кабелей |
|||
|
Одножильный |
Многожильный |
|||
|
на воздухе |
в земле |
на воздухе |
в земле |
|
|
2,5 |
22 |
30 |
21 |
28 |
|
4 |
30 |
39 |
29 |
37 |
|
6 |
37 |
48 |
37 |
44 |
|
10 |
50 |
63 |
50 |
59 |
|
16 |
68 |
82 |
67 |
77 |
|
25 |
92 |
106 |
87 |
102 |
|
35 |
113 |
127 |
106 |
123 |
|
50 |
139 |
150 |
126 |
143 |
|
70 |
176 |
184 |
161 |
178 |
|
95 |
217 |
221 |
197 |
214 |
|
120 |
253 |
252 |
229 |
244 |
|
150 |
290 |
283 |
261 |
274 |
|
185 |
336 |
321 |
302 |
312 |
|
Сечение токопроводящих жил, мм |
Медные жилы проводов и кабелей |
|||
|
Одножильный |
Многожильный |
|||
|
на воздухе |
в земле |
на воздухе |
в земле |
|
|
1,5 |
22 |
30 |
21 |
27 |
|
2,5 |
30 |
39 |
27 |
36 |
|
4 |
39 |
50 |
36 |
47 |
|
6 |
50 |
62 |
46 |
59 |
|
10 |
68 |
83 |
63 |
79 |
|
16 |
89 |
107 |
84 |
102 |
|
25 |
121 |
137 |
112 |
133 |
|
35 |
147 |
163 |
137 |
158 |
|
50 |
179 |
194 |
167 |
187 |
|
70 |
226 |
237 |
211 |
231 |
|
95 |
280 |
285 |
261 |
279 |
|
120 |
326 |
324 |
302 |
317 |
|
150 |
373 |
364 |
346 |
358 |
|
185 |
431 |
412 |
397 |
405 |
Для квартиры 220 В
Предположим, одновременно в квартире вы планируете включать следующее оборудование: пылесос – 250 Вт, бойлер – 2200 Вт, компьютер – 350 Вт, стиральную машину – 600 Вт, утюг – 400 Вт, телевизор – 100 Вт и освещение на 800 Вт.
В сумме это – 4700 Вт. Чтобы не менять проводку из-за покупки, например, микроволновки, заранее добавим к полученному значению 30 %, то есть 1410 Вт. Получаем 6110 Вт. Умножим на коэффициент использования 0,8 и получим 4888 Вт. По формуле In = P/U находим: In = 4888/220 = 22,22 А. Значит, нужно покупать автомат с номиналом 25 А.
Для частного дома 380 В 15 кВт
Если предположить, что вы будете использовать проводку по максимуму, 15000 умножим на коэффициент использования 0,8 и получим 12000. По той же формуле рассчитаем In = 12000/380 = 31,6 А. Ближайший по номиналу автомат – 32 А.
Согласование с энергосбытом
Для квартиры
На самом деле в большинстве случаев рассчитывать номинал вводного автомата для квартиры нет никакого смысла. Дом вводится в эксплуатацию уже с утверждённым проектом электроснабжения. В этот проект заложены, в том числе, и номинальные значения тока, который может проходить через защитные устройства каждой из квартир.
Изменить номинал автоматического выключателя можно только с разрешения управляющей компании. Если в вашей кухне стоит электроплита, то при сечении медного кабеля проводки 10 мм2 вы можете поставить на входе в квартиру вводной автомат мощностью не более 50 А. Номинал вводного автоматического выключателя для квартиры с газовой плитой при сечении кабеля ввода 4 мм2 не может превышать 20 А.
Для частного дома
Сколько Ампер нагрузки выдержит вводной автомат для частного дома, определяется не только предполагаемым потреблением, но и мощностью линии, питающей дом. Обычно сетевая организация выделяет 3 фазы 15 кВт, что соответствует автоматическому выключателю с номиналом 25 А. Если Вы хотите получить больше, можно выполнить расчёты и представить их в энергоснабжающую организацию. Скорее всего, Вам откажут в увеличении лимита, аргументируя это возможным появлением перегрузок запитывающей линии, но иногда положительного результата добиться всё-таки удаётся.
Установка дублирующего автомата
Опломбировка вводного автоматического выключателя вместе с прибором учёта не исключает возможность пользоваться им как рубильником для того, чтобы отключить ввод в квартиру или дом. Учитывая, что далее для каждой группы потребителей обычно ставится свой автомат, с помощью которого можно разомкнуть питание нужной линии, для того, чтобы безопасно выполнить ремонтные работы, в дублирующем выключателе обычно нет необходимости. Дублирование вводного автомата может потребоваться в частном доме, лишь для того, чтобы сделать доступ к рубильнику более удобным. Устанавливается он между счётчиком и групповыми выключателями. Пломбировать дублирующий автомат не нужно.
Ошибки при покупке
Самой частой ошибкой является покупка вводного автоматического выключателя с номиналом ниже или выше необходимого. Автомат будет часто срабатывать, если при установке он рассчитывался на меньшую нагрузку, но со временем количество потребителей увеличилось.
В случае, когда выключатель регулярно отщёлкивается, не стоит менять его на тот, что мощнее. От перегрузки может оплавиться проводка. Лучшим решением будет определить участок, подвергающийся повышенной нагрузке, и сделать его отдельной линией с собственным автоматом, увеличив сечение проводов.
Если вы сомневаетесь в том, что правильно определили мощность и класс вводного автомата, обратитесь к профессиональному электрику. Восстановление оплавленной проводки стоит дороже его услуг.
Правила техники безопасности при монтаже проводов — эксплуатационные характеристики проводов
Перейти к содержимому
Келли Бенджамин
18 мая 2016 г.
При установке любого типа проводов или систем проводки всегда существует риск. Эти риски, конечно, включают в себя причинение вреда себе, кому-либо или потерю имущества, если провода не установлены должным образом или не приняты необходимые меры предосторожности.
Есть несколько превентивных мер , которые вы должны предпринять при работе с проводами или их установке. Помните о следующих советах, чтобы убедиться, что вы не нанесете никакого вреда своему имуществу, и в то же время обезопасите себя.
Свяжитесь с нами и получите предложение!
Убедитесь, что питание отключено
- Перед началом любых электромонтажных работ проверьте автоматический выключатель или источник питания и убедитесь, что питание всегда отключено. Заблокируйте выключатель, если это возможно, а если нет, убедитесь, что все в этом районе знают, что он отключен по какой-то причине, и оставьте легко заметную пометку о том, что вы работаете с электричеством. Это логично, но важно для безопасной рабочей среды.
Носите защитные очки и защитную одежду
- При работе с электричеством необходимо закрывать глаза. Вы же не хотите, чтобы искры или другой мусор попали вам в глаза. Кроме того, хорошей идеей будет носить длинные рубашки, брюки, перчатки и обувь на толстой подошве. Если окружающая среда находится на открытом воздухе или в больших масштабах, при работе над проектом, таким как прокладка трубопровода с помощью трассирующей проволоки, также может потребоваться каска вместе с другим защитным снаряжением для строительной среды.
Если окружающая среда находится на открытом воздухе или в больших масштабах, при работе над проектом, таким как прокладка трубопровода с помощью трассирующей проволоки, также может потребоваться каска вместе с другим защитным снаряжением для строительной среды.Всегда сначала проверяйте
- Используйте тестер напряжения для проверки проводов и соединений перед началом работы с ними, чтобы убедиться, что они действительно обесточены. Это позволит вам точно оценить работу, которую необходимо выполнить, и выбрать продукт и инструменты, которые необходимо использовать.
Имейте под рукой правильные инструменты
- Как и в случае любой работы, вам нужны правильные инструменты, чтобы выполнить ее должным образом и с соблюдением техники безопасности. Наличие правильных инструментов для установки проводов вредно. Некоторые инструменты включают в себя: тестер напряжения, кусачки, инструменты для зачистки проводов и кабелей, острогубцы, тестер непрерывности и другие. Для крупномасштабных работ, таких как прокладка заземляющих кабелей, вам может понадобиться траншеекопатель или другое землеройное оборудование или тяжелая техника.
Для крупномасштабных работ, таких как прокладка заземляющих кабелей, вам может понадобиться траншеекопатель или другое землеройное оборудование или тяжелая техника.Проверьте свою работу
- Прежде чем заделать дыру или объявить работу «готовой», проверьте свою работу! Последнее, чего вы хотите, — это ненадежное соединение, и весь проект буквально сгорит в огне. Известно, что электрические пожары возникают в любое время и причиняют значительный ущерб и трагедии. Потяните за соединения, чтобы убедиться, что они надежно закреплены. Включите электричество и убедитесь, что все работает правильно и запускается без происшествий. Кроме того, проверьте корпуса с помощью тестера напряжения, чтобы убедиться, что они не находятся под напряжением. Используйте правильные изоляторы для увеличения срока службы.
Лучше всего, чтобы любой электрический проект выполнялся профессиональным электриком, которому доверяют. Но если вы готовы, соблюдайте все меры предосторожности от начала до конца проекта, чтобы обеспечить безопасность вас, ваших соседей и вашего имущества.
Это также гарантирует долговечность работы. Будьте готовы и проверяйте свою работу на ходу.
« Следующий пост: Когда кабель HALAR работает лучше всего
Предыдущий пост: Преимущества сшитого полиэтилена XLPE »
Келли Бенджамин
6 Необходимые инструменты для работы с электропроводкой
Электричество опасно: электрик должен иметь опыт и квалификацию для выполнения работ с электропроводкой. Любые бытовые электромонтажные работы в Великобритании должны иметь соответствующие сертификаты, если только они не выполняются в гараже или в определенной внешней части дома (то есть в комнате или закрытом помещении, где может быть проведена проводка для освещения и питания, но который технически не является частью назначенной жилой площади дома). Таким образом, первый и самый важный инструмент для работы с электрикой — это надлежащая сертификация и подкрепляющее ее обучение.
Что касается аппаратного обеспечения, то есть ряд инструментов, без которых не должен обходиться ни один компетентный человек.
Вот (в произвольном порядке) шесть лучших.
1: Тестер напряжения
Тестер напряжения используется для проверки напряжения, проходящего через систему. Он имеет положительный и отрицательный щупы, к которым прикасаются соответствующие провода, чтобы создать цепь и снять показания. Существует два типа тестеров напряжения – соленоидные и полупроводниковые. Соленоидный тестер со временем ухудшает качество считывания по мере износа покрытия зонда. У твердотельных тестеров такой проблемы нет.
2: Цифровой мультиметр
Как следует из названия, цифровой мультиметр предназначен для выполнения различных измерительных задач. Имея несколько входов, настроек и типов показаний, мультиметр может давать точные показания в большинстве ситуаций. Мультиметр с функцией низкого импеданса позволит электрику исключить паразитные напряжения из уравнения и получить более точные показания. Он также может быть настроен на измерение ряда различных сигналов (кроме синусоидальных сигналов, обычно измеряемых стандартным измерителем).
3: Бесконтактный тестер напряжения
Бесконтактный тестер напряжения имеет особую функцию – измерять фактическое электромагнитное поле, создаваемое цепью. Бесконтактный тестер напряжения размещается на стене или в розетке, через которую или в которую проходит проводка, и дает показания на основе обнаруженных там импульсов. Может использоваться во всех ситуациях, коммерческих и бытовых.
4: Плоскогубцы обходчика
Плоскогубцы обходчика — это стандартный инструмент электрика с резиновыми рукоятками и головкой плоскогубцев в сочетании с режущим лезвием. Лезвие расположено на двух внутренних краях головки плоскогубцев, возле шарнира, и используется для зачистки проводов во время работы. Дополнительная режущая способность достигается за счет размещения лезвий рядом с точкой поворота.
5: Четвертьдюймовая отвертка
Четвертьдюймовая отвертка — одна из наиболее часто используемых в электрике.
Он снимает крепежные винты со многих лицевых панелей и предохранительных скоб на электрооборудовании. Как и при любых электромонтажных работах, в целях безопасности отвертка должна быть покрыта резиной.
6: Универсальный инструмент для зачистки проводов и режущий инструмент
Универсальный инструмент для зачистки проводов и режущий инструмент (опять же в резиновой оболочке) позволяет электрику зачищать провода различных стандартных форм. Он оснащен градуированным режущим лезвием, в котором подготовлены отверстия с острыми краями (отверстия образуются, когда две губки лезвия сомкнуты, что позволяет электрику открывать и закрывать их на разных проводах) в обычных сечениях, включая многожильный провод. и сплошной провод.
Общее использование и безопасность
Как уже отмечалось, нет лучшего инструмента, чем надлежащая квалификация. Только квалифицированные, сертифицированные электрики должны работать с потребительскими блоками, цепями электропроводки и другой встроенной электропроводкой.