Как заделать окно брусом в деревянном доме: Как заложить окно в деревянном доме

Содержание

Как заделать окно в деревянном доме: чем заделать деревянное окно своими руками

Содержание:

Способы заполнения проёма
Каркасный способ
Заделка проёма в новом строении
Расширение оконного проёма
Видео о расширении проёма в деревянном доме

Во время капитального ремонта может возникнуть проблема: чем заложить окно в деревянном доме, если оно больше не нужно, и вместо него необходима глухая стена. Такая ситуация вполне возможна, если владелец решает по-новому расположить перегородки. Это часто ведёт к тому, что приходится менять расположение проёмов дверей и окон, но при этом ещё надо сохранить эстетичный облик здания и максимально защитить комнаты от проникновения холода. Существует несколько способов, позволяющих решить эту задачу с минимальными затратами.

Способы заполнения проёма

Заделка окна в деревянном доме – достаточно сложный процесс, прежде всего, из-за того, что даже после заполнения бывший оконный проём пропускает холодный воздух и становится источником возникновения сквозняков и сырости в помещениях. Из-за этого приходится тщательно подбирать материал заполнения пустого пространства стены. Кроме того, нужно учитывать декоративную составляющую: заделанное отверстие не должно быть заметно ни с улицы, ни с внутренней стороны здания.

Есть несколько распространённых решений того, как убрать окно в деревянном доме:

Самый радикальный, но и самый надёжный и эстетичный способ – разобрать часть сруба и заменить брёвна или брус. Если речь идёт о чердачном или мансардном окне, это не такое уж дорогое решение, и оно позволит забыть обо всех проблемах с продуванием стен. Но следует учитывать, что старый и новый пиломатериал будет оседать по-разному, поэтому лучше приобретать высушенную древесину и не забывать о прокладке утеплителя. Когда усадка будет завершена, потребуется повторная конопатка возникших щелей.
Установка в отверстие фрагментов бревна или бруса аналогичного размера и диаметра. Это достаточно трудоёмкий метод: бревна проёма срезаются под углом 45 градусов, такой же угол делается на концах вставных кусков. Есть и минус: новые элементы, заполняющие отверстие, будут сильно отличаться по цвету. В этом случае придётся красить всю стену, чтобы замаскировать заложенную часть, или использовать иной вариант облицовки.

Можно соорудить фальш-окно: заделанное пространство стены закрыть декоративными ставнями. Новые части также должны быть обработаны антисептиком и антипиренами. Места соединения рекомендуется промазать специальным герметиком.

Если дом будет снабжён кирпичной облицовкой, отверстие можно просто заложить толстыми досками. Они должны плотно входить в проём, между ними прокладывается утеплитель, чтобы не осталось даже небольших щелей. С внутренней стороны стены можно закрыть гипсокартоном или обшить вагонкой, с внешней стороне бывшее окошко будет незаметно из-за кирпича.
Каркасное заполнение с использованием различных древесных материалов. Это самый простой и распространённый ответ на вопрос, как заделать окно в деревянном доме. Рассмотрим этот метод ремонта подробнее.

Каркасный способ

Как заложить окно в деревянном строении с минимальными трудозатратами без облицовки? Есть простой и эффективный метод, который позволит забыть о холоде, и при этом строение останется красивым и аккуратным. Последовательность действий:

Демонтируется старый оконный блок. Аккуратно снимаются створки, рама удаляется. Пластиковую систему выбрасывать необязательно: она пригодится для дачи, теплицы или беседки.
Образовавшееся отверстие очищается от скопившегося мусора и пыли. После этого в него устанавливается рама из тонкого бруса или деревянных реек. Её можно прикрепить к брёвнам стен гвоздями или саморезами.

На рамку с внешней стороны набивается каркас, к нему прикрепляется материал, соответствующий стенам. Если дом бревенчатый, обычно используют блок-хаус, если брусовый – горизонтально расположенную вагонку нужного размера. В результате с улицы проём не будет заметен, и поверхность будет казаться ровной. Чтобы не было разницы в цветовом оттенке, стену следует покрасить.
Внутреннее пространство рамки заполняется утеплителем: можно использовать толстый слой минваты, пеноплекс, экструдированный пенополистирол или другие материалы. Утеплитель должен плотно прилегать к рамке и обрешётке, тогда стена не будет промерзать.
С внутренней стороны выполняется аналогичная работа: устанавливается обрешётка, к ней прибивается декоративный материал. Обычно это вагонка или блок-хаус. Далее вся стена покрывается лаком или краской, чтобы она приобрела единообразный вид.

Если предполагается внешняя или внутренняя облицовка, можно обойтись без обрешётки. К рамке-каркасу прибиваются ОСП-плиты, изготовленные из опилок и стружек, а внутреннее пространство аналогичным образом заполняется утеплителем. После этого проводится отделка строения выбранным материалом: ОСП-плиты хорошо держат тепло, утеплитель не позволит стене промёрзнуть.

Для большей защищённости строения от внешних воздействий рекомендуется с обеих сторон каркаса под декоративным материалом располагать гидроизоляционную плёнку. Она защитит утеплитель при повышенной влажности и не позволит ему разрушиться.

В некоторых случаях оконный проём в брусовом доме закладывают кирпичом или газобетонными блоками. Этот способ возможен, если объект предполагают облицевать кирпичом или другим материалом, с внутренней стороны будет выполнена обшивка. Обычно кирпич для заполнения используют только в очень старых постройках, усадка в которых давно завершилась.

Заделка проёма в новом строении

Иногда возникает вопрос, чем заделать окно в деревянном доме, если он только что построен? Причины могут быть разными: хозяева решили внести изменения в проект либо приобрели сооружение по низкой цене и хотят самостоятельно доработать конструкцию. В отличие от старого здания, в этом случае приходится принимать в расчёт усадку.

Новый сруб должен «садиться», поэтому его высота будет уменьшаться. Жёсткое крепление любых конструкций к стенам невозможно. При усадке это может привести к появлению щелей в брёвнах и другим деформациям.

Самым простым вариантом разрешения проблемы в этом случае станет описанный выше каркасный способ. Ненужное окно вынимается, но при этом не надо разбирать окосячку. Каркас устанавливается не в сам проём, а в раму окосячки, скреплённой со стеной по системе шип – паз, при этом гвозди крепления каркаса не должны входить в стену.

После этого аналогичным образом к каркасу прикрепляются вагонка или блок-хаус, закрывающие отверстие. Внутреннее пространство и все щели заполняются утеплителем, тогда через проём не будет проникать холод. Снаружи можно поставить ставни фальш-окна, изнутри стену обшивают вагонкой, гипсокартоном или другим материалами.

Расширение оконного проёма

Во время капитального ремонта может возникнуть обратная ситуация: проём надо не убрать, а, напротив, расширить, чтобы в помещения проникало больше света. В этом случае потребуется демонтировать старое окно, разобрать окосчку и вырезать отверстие по размерам нового. Однако нужно учитывать, что проём должен быть шире выбранных оконных створок минимум на 14 см: по 5 см с каждой стороны потребуется для новой окосячки и ещё по 2 см – для слоя монтажной пены, которой будет удерживаться рама.

Боковые части окосячки – лафеты изготавливаются из деревянных брусков, в которых вырезаются пазы. В торцах брёвен вырезаются выступы, и с их помощью обсадная коробка устанавливается на место. Между ней и верхним бревном над окном оставляют зазор в 7–10 см, который в дальнейшем будет постепенно уменьшаться под действием усадки.

После монтажа пластикового окна его заполняют утеплителем, который со временем будет сжиматься. Высота этого зазора также должна учитываться при подготовке нового проёма. Зазор нельзя заполнять монтажной пеной: этот материал не позволит брёвнам опускаться.

Самостоятельный капитальный ремонт деревянного дома – дело достаточно затратное, кроме того, приходится учитывать множество технических тонкостей. Древесина – живой капризный материал, и любые ошибки могут привести к появлению щелей между брёвнами стен и другим проблемам. Чтобы их избежать, необходимо тщательно соблюдать все технологии строительства и не пренебрегать существующими правилами.

Как заложить окно в деревянном доме: варианты и необходимость, инструменты

Главная » Крупные конструкции

На чтение 6 мин Просмотров 13.4к. Опубликовано 30.09.2020 Обновлено 15.09.2020

На фоне развивающихся тенденций к панорамному остеклению и оригинальной планировке жилья владельцам довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью быстро заделать окно в деревянном доме. Данную процедуру простой назвать нельзя, но при правильном подходе, наличии теоретической подготовки и качественных инструментов она вполне выполнима своими руками, без привлечения профессиональных строителей.

Содержание

Необходимость закладки окна в деревянном доме
Способы закладки окна
Необходимые инструменты и материалы
Закладка окна своими руками
Рекомендации специалистов

Необходимость закладки окна в деревянном доме

Закладка окна обычно нужна при перепланировке

Параметры проема изначально закладываются в проект здания с учетом усадки, распределения нагрузки, сезонных колебаний температуры и влажности. Решение заложить окно в деревянном доме должно иметь серьезные обоснования.

Причины для проведения такого вмешательства в планировку дома могут быть следующими:

большие потери тепла;
перепланировка по индивидуальному проекту;
капитальный ремонт;
ослабление несущих сооружений, когда заделка проема дешевле, чем замена нескольких венцов.

Ликвидация окна повлечет за собой дополнительные расходы по оформлению фасада и внутренней отделке внутри строения.

Способы закладки окна

Закладка проема брусом встык

Данная процедура выполняется нечасто, но за века эксплуатации домов из бревна и бруса строителями разных эпох был накоплен большой опыт в данном направлении.

Заложить окно в деревянном доме можно следующими способами:

Замена части стены. Вариант этот эффективный и радикальный, так как позволит сохранить целостность фасада. Однако внешняя привлекательность имеет свои отрицательные стороны. Для воплощения этой идеи придется демонтировать крышу и разобрать больше половины трех стен. Кроме этого, новые звенья будут усаживаться, что приведет к образованию крупных щелей.
Закладка проема. Процедура напоминает наложение заплатки встык. Материал берется в соответствии с тем, из которого выложена стена — брус или бревно. Фрагменты подбираются по цвету, распиливаются по размеру и даже могут просушиться, чтобы минимизировать усадку. Данный метод доступнее, дешевле, значительно проще и быстрее. Но в любом случае будет иметь место несовпадение оттенков, что потребует дополнительных косметических работ. Кроме этого, закладывать отверстие массивным пиломатериалом довольно тяжело, без помощников здесь не обойтись.
Установка встроенного закрытого каркаса. Данная технология наиболее востребована, так как характеризуется эффективностью, минимальными вложениями и простотой исполнения. Здесь используются только легкие материалы, отсутствует усадка и необходимость трудоемкой подгонки.

В частном строительстве особой популярностью пользуется именно каркасный способ заделки оконных проемов. При небольших затратах достигаются самые лучшие результаты.

Необходимые инструменты и материалы

Набор инструментов

Чтобы заделать окно в деревянном доме по каркасному методу, потребуются такие инструменты:

дрель;
ножовка;
гвоздодер;
уровень;
шуруповерт;
рулетка;
монтажный пистолет;
молоток;
киянка;
малярная кисть;
маркер.

Список материалов:

доска 15-20 мм;
гипсокартон;
уплотнитель, чтобы заделывать щели;
герметик;
монтажная пена;
пропитка;
краситель;
метизы (гвозди, саморезы, уголки).

Работа несложная, но определенная опасность для здоровья есть. Выполнять ее нужно в строительных очках и перчатках.

Закладка окна своими руками

Закладка проемов в деревянном строении выполняется в несколько этапов, каждый из которых требует внимательности, сосредоточенности и аккуратности.

Сначала вынимается оконный блок:

Снять створки, сразу отнести их в безопасное место.
Извлечь метизы, разрезать и вынуть монтажную пену. Аккуратно вытащить раму из гнезда. Традиционным способом распиливать и ломать ее не стоит, так как изделие может пригодиться в хозяйстве.
Провести очистку проема от мусора и остатков уплотнителя. Соскоблить или сточить поврежденные гнилью участки.
Обработать древесину антисептиком и гидрофобным препаратом. Дождаться, когда материал полностью просохнет.

В бревенчатом доме можно зашить проем блок-хаусом

Последовательность сборки каркаса:

Выпилить из толстой доски четыре фрагмента, соответствующие параметрам проема. Требований к обсаде особых нет. Главное — чтобы материал был хорошо просушен, обработан антисептиком и гидрофобным средством.
Установить обсаду. Доски прикручиваются или прибиваются к стенам проема. Необходимо предусмотреть, чтобы оставалось место для усадки, которая в деревянных домах длится постоянно. Оставшиеся щели заделать герметиком или монтажной пеной.
Изготовить каркас. В зависимости от размера проема, это можно сделать непосредственно в стене или на ровной поверхности рядом с домом. Сначала нужно собрать короб, а затем зашить одну из стенок водостойким гипсокартоном.
Провести утепление. Сначала укладывается мембранная пленка, которая обеспечит вентиляцию помещения. По опыту застройщиков, лучшими утеплителями считаются пенополиуретан и базальтовая вата. Минус первого материала в том, что он практически не пропускает воздух, а второго в его высокой гигроскопичности. Утеплитель закрывается сначала мембраной, а затем щитом.
Выполнить внешнюю облицовку. С наружной стороны проем лучше всего заделать блок-хаусом из древесины или пластика — что будет лучше и гармоничнее смотреться. С практической точки зрения пластик более стоек к внешней среде, но плюс дерева в том, что оно будет менять свой цвет и фактуру синхронно с материалом стены.
Провести внутреннюю отделку. Здесь облицовка подбирается в соответствии с нанесенной ранее. В большинстве случаев помещения обшивают рейками или оклеивают обоями поверх гипсокартона. Остается подобрать и закрепить материал.

В заключение нужно устранить мелкие недоделки и дефекты, оставшиеся после монтажа — заделать стыки, замазать щели, при необходимости покрасить вставку, чтобы она не выделялась на фоне фасада. Аналогичные работы проводятся и внутри дома.

Установка окон в каркасном доме | RU.

ALLCONSTRUCTIONS.COM — ru.allconstructions.com

Установка окон в каркасном доме – работа, требующая тщательности. Кажется, все уже знают, как правильно установить windows. Впрочем, почти в каждом объекте можно заметить небольшие ошибки, которые строители могут счесть незначительными, но они становятся очень очевидными, как только вы начинаете в них жить. Я устанавливал свои окна сам, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Ошибки случаются часто, наверное, потому, что идеальная установка окна занимает много времени, особенно из-за технологических промежутков.

Монтаж и утепление оконных проемов

В деревянном каркасном доме оконный проем изготавливается из того же дерева, что и весь деревянный каркас. На окно влияет вес крыши. Чем шире окно, тем более сложное решение необходимо, чтобы оконная рама выдержала нагрузку.

Схема установки оконного проема. Планка кладется вертикально на распорки, которые будут над окном. Его нельзя согнуть. Он расположен ближе к улице, потому что более теплый воздух движется к более холодному.

Конструкции утеплены снаружи слоем ваты толщиной не менее 50 мм.

Герметизация конструкции вокруг окна

Теплоизоляционные плиты теряют свои теплоизоляционные свойства, если их не утеплить должным образом. Они изолированы от ветра снаружи и от пара изнутри. Снаружи можно использовать различные ветрозащитные плиты. Из-за низкой паропроводности OSB использовать не рекомендуется. Предпочтительнее использовать фасадные гипсокартонные или фиброцементные плиты. Сильно спрессованные плиты из каменной ваты могут обеспечить дополнительную теплоизоляцию.

Утеплитель отрезается и фиксируется на бордюрах оконного проема.

Пароизоляционная мембрана крепится изнутри.

Пароизоляционная мембрана вырезается и закрепляется на проеме. Фасадная пленка дома и внутренняя пароизоляционная мембрана тщательно склеены между собой, поэтому не остается пустых мест.

Пароизоляционная мастика, которую я использовал и которая, на мой взгляд, лучше всего подходит для этой работы, — это Soudatight Hybrid. Легко наносится, хорошо склеивается и заполняет труднодоступные места. После высыхания образует прочную пленку, устойчивую к УФ-излучению.

Нанесена фасадная отделка.

Установка окна

Окно должно быть в изоляционном слое. Окно обычно ставят ближе к внутренней части. Оптимальное расстояние может быть рассчитано строителем с учетом ширины изоляционного слоя.

Окно крепится со всех сторон с помощью прокладок. При закреплении обязательно стоит зафиксировать окно вверху. Однако перед распылением пены верхние крепления снимаются. После подпирания, фиксации и выравнивания окна его прикручивают сбоку деревянными шурупами. Можно использовать специальные фиксирующие рамки.

Окно обычно делается с наклоном внутрь на несколько градусов. После идеальной центровки шатун обычно имеет тенденцию закрываться. Итак, после закрепления вы должны открыть шатун и найти положение, в котором он не двигается.

Существует несколько способов крепления. Можно использовать как деревянные, так и пластиковые прокладки. Обратите внимание на соединение между пленкой дома и пароизоляционной мастикой. Для склеивания следует использовать надежные ленты.

Оклеивание окон

Обычно больше всего ошибок совершается при опломбировании окон. Рабочие могут захотеть закончить работу как можно скорее, и поэтому они будут распылять пену и накладывать герметизирующие ленты слишком рано. Или вообще не использовали бы уплотнительные ленты. Пенополиуретан не устойчив к внешнему воздействию. Он быстро портится под воздействием ультрафиолетовых лучей и теряет свои способности при воздействии влажности. Его нужно защищать от внешнего воздействия. Должна использоваться правильная пена.

Для деревянного каркаса, который меняет свои размеры в зависимости от режима влажности и температуры, лучше всего подходит эластичный поролон.

Я попробовал и могу смело рекомендовать Soudal FlexiFoam. Он остается эластичным в течение многих лет даже после движения синхронно с поверхностями. Эта пена обладает отличной тепло- и звукоизоляционной способностью. На мой взгляд, это идеальная пена для герметизации окон. Распылил снизу вверх. Просто убедитесь, что используете брендовые пистолеты, так как использование дешевых часто может привести к проблемам.

Герметик для оконной пены используется при температуре >0 °C. Однако лучше всего герметизировать окна при температуре > +10 °C.

Пену можно разгладить через пару часов, но я обычно оставляю это на следующий день. Торчащую пену следует срезать, а не вдавливать, как делают некоторые рабочие. Впрессованная пена не будет в полной мере изолировать тепло.

Перед распылением поверхности необходимо увлажнить. Это необходимо для высыхания пены.

Чтобы в пенопластовой структуре образовывались ровные пузырьки воздуха, необходима влажность. Без увлажнения пузырьки воздуха могли бы стать очень большими, а это означало бы, что теплоизоляционные способности были не такими хорошими.

Уплотнитель оконной пены должен изолировать как снаружи, так и изнутри от внешних воздействий. Для этого используются уплотнительные ленты и уплотняющая мастика.

Когда мастика стала доступна, я перешел на нее. Он надежнее, проще, быстрее и очень похож по цене. Пришлось демонтировать окно с заклейкой скотчем. К сожалению, лента обычно местами отклеивается, так как плохо держится на брусе. Или, возможно, он отклеивается, потому что древесина движется. Таким образом, помимо ленты следует использовать клей и степлерную фиксацию. Мастика Soudatight Hybrid очень хорошо приклеивается к поверхности. Он остается эластичным и меняет свои параметры синхронно с поверхностью окна и оконного проема. Он также прилипает к герметику оконной пены. Мастика наносится кистью с жесткой щетиной и используется при температуре >0°С. Его можно подогреть до комнатной температуры, чтобы он стал более жидким.

После нанесения мастики важно сразу же снять защитные ленты (защитную ленту желтой краски или защитную ленту факториал). Затем образуется ровный мастичный ряд.

Самый большой враг дома — мыши. Заделайте все отверстия сеткой с мелкими отверстиями.

Отделка окон каркасного дома

Стороны оконного проема декорированы теми же материалами, что и фасад.

Отделка окон деревянными панелями.

Часто задаваемые вопросы по установке окон в рамную конструкцию:

На какой высоте над полом устанавливать окна?

Окна могут быть установлены прямо над полом. Однако наиболее распространена высота 60-90 см.

Можно ли резать пенопласт?

Да, поролон можно и нужно обрезать, если он торчит и мешает дальнейшим монтажным работам. Только не забудьте потом запечатать.

Можно ли сверлить оконную раму?

Да, оконная рама должна быть просверлена при креплении окна к проему. Можно использовать ногтевые пластины.

Какое должно быть расстояние между оконным проемом и оконной рамой?

Оптимальное расстояние между проемом и рамой 25-30 мм. Однако она может быть до 50 мм.

Перед тем, как вставить окно, нужно ли ждать, пока рамная конструкция «осядет»?

При строительстве дома из высушенного и калиброванного бруса колебания параметров минимальны. Окна вставляются после того, как на крыше будет надета часть, придающая конструкции наибольший вес. Хотя процесс строительства может немного отличаться при использовании естественно высушенной древесины. Однако к тому времени, когда вы установите крышу, конструкция должна быть устойчивой.

Почему область вокруг рамы запотевает после установки окна?

Причин может быть несколько. Если окна установлены в старом доме без вентиляции, повышенная герметизация увеличивает влажность в помещении, а конденсация пара происходит на более низкотемпературных поверхностях.

Однако при наличии вентиляции могут возникнуть проблемы с установкой окна. Распространенным является оконный пенопласт, который приклеился. Это может быть из-за его низкого качества, если вы выбрали более дешевый. Некоторые пены обладают способностью к вторичному изменению размеров, когда они сжимаются после полного высыхания, оставляя пустые места. Если установка окна была сделана в спешке и герметизирующая лента была скрыта до того, как слой пенопласта успел полностью сформироваться, у вас будет скрытое пустое пространство и тепловой мост. Запотевание также может происходить из-за избытка влаги, создаваемого высыханием строительных материалов.

Деревянные балки с воздушным уплотнением: как спланировать продуманные герметичные соединения

Соединения балок сложить

Штукатурка
— отличное решение для воздухонепроницаемости стен для вечеринок. Но соединения с балками должны быть решены. Этот проект Ecostruct достиг 0,23 ACH50 после этой штукатурки + герметизация балок с помощью Tescon Vana и Tescon Primer RP.

Балки — сложные трехмерные объекты, когда дело доходит до воздушного барьера. Везде, где балки пересекают воздушный барьер — внутри или снаружи — у вас есть работа, которую необходимо спроектировать и спланировать, чтобы добиться успеха. Если вы суммируете общее количество дюймов трещин вокруг здания, заполненного балками, у вас, возможно, будут сотни футов воздуховодов, которые будут протекать. Если герметизация балки не предусмотрена заранее, это может стать серьезной проблемой для высокопроизводительных сборок. К счастью, 475 предлагает надежные решения для твердых деталей, а также рекомендации по методам и материалам, облегчающим вашу работу по герметизации воздуха.

Софиты, навесы, сдвоенные балки и кирпичные стены пропускают воздух — и не мало, а много. Они протекают, даже если они двойные, тройные или четверные со стенками. Даже если лаги крепко скреплены. И даже если в день установки выглядит туго. Вам нужна долговременная герметичность , которая может компенсировать расширение, сжатие и оседание конструкции. В течение сезона колебания влажности и температуры приводят к истиранию раствора, растрескиванию смеси, подвижке древесины и усадке герметиков.

Решение для долговечных герметичных соединений заключается в использовании систематизированных ленточных соединений, которые можно оптимизировать для работы одного или двух человек. Это можно сделать быстро и эффективно с помощью методов, которые работают для вас.

CONTEGA SOLIDO EXO/EXO-D и CONTEGA SOLIDO SL/SL-D сняты с производства. См.: CONTEGA SOLIDO IQ или CONTEGA SOLIDO IQ-D .
Паропроницаемость: Паропеременный материал Внутреннее/снаружи: Оба
Способ соединения: Клей по всей поверхности (CONTEGA SOLIDO IQ-D имеет несколько разделительных полосок) №
Когда использовать: CONTEGA SOLIDO IQ® — это влагозависимая оконная лента для внутренней или внешней герметичности с интеллектуальным контролем пара. Единственные инструменты, которые вам понадобятся, — это канцелярский нож и Pressfix.

TESCON VANA 100
Паропроницаемость: 8 перм.
Внутри/снаружи: Как внутри, так и снаружи
Способ соединения: Полноповерхностный акриловый клей SOLID

Когда использовать: Если вы хотите использовать ту же ленту, что и для всего остального здания. TESCON VANA — лучшая универсальная лента. Это хорошо во всем. При ширине 4 дюйма VANA 100 дает вам достаточную ширину, чтобы облегчить работу. Благодаря разделяемой бумаге вы получаете 2 дюйма на стене и 2 дюйма на балке. Используйте с грунтовкой на кирпичной кладке или штукатурке стен. Ленты TESCON можно оштукатуривать.Рассмотрите возможность использования CONTEGA HF при проверке древесины.И используйте TESCON PROFIL, если вы хотите оставить балки открытыми.

TESCON PRIMER RP
Паропроницаемость: Проницаемый
Внутри/снаружи: Как внутри, так и снаружи
Способ соединения: Нанесение жидкостью, краской или валиком
Когда использовать: При соединении с пористой или нестабильной поверхностью.

Сюда входят кирпичная кладка, штукатурка, промасленные OSB, облупившиеся балочные поверхности и все, что может быть недостаточно прочным, чтобы оставаться герметичным само по себе. В определенных ситуациях вы можете пропустить этот праймер, если используете CONTEGA SOLIDO SL или EXO, если основание твердое, но пористое.

CONTEGA HF / CONTEGA CLASSIC
Интерьер/снаружи: Для внутреннего и наружного применения
Способ соединения: Патрон для герметика или колбасная трубка
Когда использовать: Для обеспечения полного приклеивания лент к неровным материалам, для заполнения просверленных отверстий в сдвоенных балках или для герметизации стыков/щелей в деревянных балках. Может также использоваться на внешних углах перед оклейкой лентой, чтобы обеспечить полное склеивание и герметизацию перехлестов ленты.

Лента для кроличьих ушей

Отрежьте ленту на длину, достаточную для покрытия ширины стороны балки, плюс 1-2 дюйма с каждой стороны. Расположите ленту по центру балки и согните там, где будет стык ленты. Лезвием под углом 45° сделайте надрез в ленте около — , но не прямо — угла балки и стены.
Снимите подкладочные полосы и наклейте ленту. Используйте Pressfix, чтобы вдавить в угол, если это необходимо. Убедитесь, что кроличье ухо плотно заходит за угол. Преимущество отказа от разреза под углом 45° прямо на стыке на предыдущем шаге видно здесь. Углы являются самым слабым звеном в герметизации, и этот избыток дает вам защиту.
Отрежьте отрезок ленты для следующей стороны балки и повторите шаги по вырезанию кроличьих ушей, следя за тем, чтобы не разрезать только что наложенную ленту.

Снова оберните кроличье ухо сбоку…
И используйте Pressfix, чтобы прижать всю наложенную ленту и убедиться, что угол хорошо соединен.
В последний раз проверьте углы: есть ли возможный проход для воздуха? Если это так, используйте CONTEGA HF, чтобы заполнить пробел. CONTEGA HF, скорее всего, не понадобится при использовании ленты CONTEGA SOLIDO. При использовании TESCON VANA/PROFIL вероятность несколько выше, потому что ленточная основа не такая гибкая, как у CONTEGA SOLIDO.

Лента «собачьи уши»

Оставив разделительные полоски на ленте, оберните балку вокруг балки, сделав надрезы под углом 90° в каждом углу. Отрежьте только ту ленту, которая будет приклеиваться к стене, не обрезайте ленту, которая приклеится к балке. Когда вы вернетесь к началу, перекройте ленту примерно на 1/2 дюйма и обрежьте.

Теперь у вас есть один длинный кусок, которым можно обернуть балку, с четырьмя разрезами под 90°, соединенными тонкой полоской ленты, которая будет приклеиваться к балке. Это выгодно, потому что лента у балки будет сплошной по всему периметру. Если все ваши балки имеют одинаковый размер и форму, вы можете использовать этот кусок в качестве шаблона, чтобы подготовить аналогичный, предварительно вырезанный кусок для каждой балки, которую необходимо герметизировать. Это значительно ускоряет процесс (но не работает в старых домах, так как все балки будут другими. ..)
Снимите разделительные полоски и наклейте на каждую балку. Вы можете начать с тонкой разделительной полоски и нанести ее на балку, прежде чем удалять разделительные полоски, которые крепятся к стене.
Как и в случае с методом «кроличьи уши», углы балки потенциально являются самым слабым звеном. Чтобы закрыть их, вырежьте маленькие квадраты, достаточно большие, чтобы заполнить пробел в ленте.

Снимите разделительные полоски и наклейте их так, чтобы угол совпадал с краем ленты, наклеенной на балку. Используйте Pressfix, чтобы прижать всю наложенную ленту и убедиться, что углы хорошо соединены. Эти квадратные детали также можно было разрезать по диагонали, чтобы получились прямоугольные треугольники, при этом прямой угол треугольника прикладывался к углу балки. Как и в случае с другой лентой, эти части можно было предварительно разрезать заранее.
Проверьте обе стороны угловых заплат на предмет возможных путей поступления воздуха. Если это так, используйте CONTEGA HF, чтобы заполнить пробел. CONTEGA HF, скорее всего, не понадобится при использовании ленты CONTEGA SOLIDO. При использовании TESCON VANA вероятность несколько выше, потому что ленточная основа не такая гибкая, как у CONTEGA SOLIDO.

Уплотнение сдвоенных балок: вариант 1

Хотите верьте, хотите нет, но эти совмещенные балки будут протекать, даже при использовании описанных выше методов. Чтобы продемонстрировать, мы соединили два 2×4 вместе, чтобы представить родственные балки.
Просверлите отверстие сверху вниз в балках насквозь. Стремитесь прямо к середине шва. Конечно, убедитесь, что отверстие не будет угрожать структурной устойчивости балок.
Заполните отверстие снизу вверх герметиком CONTEGA HF или CONTEGA Classic.
Не удается заполнить до конца? Используйте соломинку для соды. Если подходит к концу сопла картриджа. А прозрачная соломинка позволяет видеть, как идет герметик.
Используйте кусок ленты, чтобы соединить точку, где герметик выходит сверху и снизу, к месту, где вы приклеиваете балку к стене.
Это обеспечит непрерывность воздухонепроницаемых соединений.
Убедитесь, что ленточное соединение между деревом и герметиком прочное. Если древесина старая, потрескавшаяся или отслоившаяся, используйте грунтовку TESCON Primer RP для грунтовки поверхности или используйте дополнительный герметик CONTEGA для заполнения трещин и щелей.

Уплотнение сестер балки: вариант 2

Посмотрите этот замечательный пост в Instagram от Macht Architecture в Род-Айленде

Посмотреть этот пост в Instagram
Пост, опубликованный Macht Architecture (@macht.architecture)

Грунтовка 90 183

Лента не всегда требуют грунтовки. Вам нужно будет решить для себя и, возможно, провести несколько тестов на адгезию, чтобы увидеть, необходимо ли это в вашей ситуации. Если поверхность пористая, треснутая, шелушащаяся, сколотая, сломанная, в основном не гладкая, новая, отшлифованная и твердая, рекомендуем ее загрунтовать. Нанесите TESCON Primer RP на всю поверхность, которую вы планируете приклеивать. Ленту можно наносить практически сразу, так как ленты Pro Clima являются паропроницаемыми, что позволяет грунтовке высохнуть и приклеиться. Вы также можете отшлифовать старую или поврежденную древесину, чтобы получить более гладкую поверхность, или обработать кирпичную кладку, чтобы обеспечить хорошее соединение, но обязательно проверьте сцепление, если вы выбрали этот путь.

Подведение итогов

Теперь, когда у вас есть материалы и методы в вашем наборе инструментов, давайте рассмотрим некоторые типичные ситуации. Как упоминалось выше, лента CONTEGA SOLIDO SL наиболее рекомендуется для соединения балок. Это работает для мембраны, кирпичной кладки, металла, что угодно. А если наносить аккуратно, то не понадобится ни клей, ни грунтовка. Кроме того, как вы можете видеть на изображении выше, SL полупрозрачный, что позволяет вам видеть, как он прилегает к поверхности ниже. Если балки герметизируются снаружи, используйте CONTEGA SOLIDO IQ.

Вы можете использовать TESCON VANA шириной 2-3/8 дюйма (а также другие подобные ленты, такие как TESCON PROFECT или TESCON PROFIL), но мы рекомендуем вам использовать более широкую ленту, такую как VANA 100 (4 дюйма). Это дает вам достаточно места для работы, особенно когда дело доходит до покрытия этих надоедливых углов балки. Решение TESCON VANA может быть лучшим, если вы наносите мембрану на внутреннюю или внешнюю поверхность или просто хотите использовать одну и ту же ленту в проекте (поскольку VANA — это лента, используемая на мембранах INTELLO Plus и SOLITEX). На кирпичных стенах мы рекомендуем использовать TESCON Primer RP. VANA 100 стоит немного дороже, но две разделительные полоски помогают правильно выровнять ленту и наклеить ее, не допуская случайного прилипания ленты к нежелательным элементам или самой себе при работе в ограниченном пространстве.

Примечания относительно гипса и жидких мембран

Из-за большого разнообразия штукатурок (и других покрытий), доступных на рынке, мы рекомендуем провести тест на адгезию, чтобы убедиться, что гипс хорошо прилипает к нетканому материалу. Разумеется, штукатурка должна подходить для выполнения герметичного соединения. Очень песчаные цементные смеси или смеси с перлитом не являются воздухонепроницаемыми.

Штукатурки с высоким содержанием гипса, как правило, очень хорошо прилипают к полиэфирному нетканому материалу. Если отделочные штукатурки содержат мел или цемент, для оптимального сцепления с нетканым материалом необходимо нанести первичный слой из портландцемента или известкового цемента. Вы также можете добавить немного портландцемента в гипсовую штукатурку, чтобы усилить ее. Определение наилучшего состава требует некоторого опыта и практики, но воздухонепроницаемый слой гипса, нанесенный толщиной 3/8 дюйма или толще, не имеет себе равных по стоимости материала и надежной воздухонепроницаемости.