Как замазать дыру в стене

Самой распространенной проблемой внутри и снаружи помещения является появление дыр и трещин, которые условно можно разделить на несколько видов. Именно о том, как замазать дыру в стене мы и поговорим. Какого бы размера ни была дыра, подготовительный процесс всегда происходит одинаково. Если на поверхности наклеены обои, их необходимо аккуратно вырезать возле поврежденного места. Все края от штукатурки, побелки или краски – зачистить. Одним словом, избавиться от всего, что может отвалиться.

Дыры в стене – очень распространенная проблема внутри и снаружи помещения

Дыра небольшого размера

Дыры маленького размера могут возникнуть от забиваемого гвоздя, дюбеля или других механических повреждений. Выглядит это ужасно и может принести вред общей конструкции стены, поэтому заделывать щели необходимо своевременно. Для этого вам понадобится металлический шпатель, смесь, шуруп, наждачная бумага и пылесос. Последовательность производимых работ следующая:

• Вставьте в отверстие шуруп подходящего размера и двигайте им во всех направлениях. Вам нужно добиться расширения каналов дырки.
• При помощи пылесоса уберите создавшуюся пыль.
• Шпателем нанесите раствор, вдавите его в углубление и разровняйте поверхность.
• После полного высыхания нужно зачистить наждачной бумагой. В зависимости от того, какой отделочный материал у вас на стене, заделайте поверхность. Если это может смотреться грубо, тогда примените аппликацию или что-то вроде этого.

В качестве раствора используется алебастр или любая разновидность гипса. Также можно применить цемент с песком (в соотношении 1:3).

Дыра большого размера

Такие дыры возникают в основном после снятия розеточной коробки и прочего механического воздействия. Заделывать их надо сразу, так как от величины щели зависит структура перекрытия. Замазываются они любым гипсовым раствором. Из инструментов вам пригодятся все вышеперечисленные, плюс кусок камня. Пылесосом очищается углубление и смачивается водой для размокания.

Большая дыра

Если дыра достигает 5 см, тогда просто замажьте ее раствором, а после высыхания снова промажьте, потому что смесь дает трещины. Так как заделать дыру в стене большего объема сложнее, вам придется сначала намазать тонким слоем раствор, потом внутрь посадить на него кусок камня или кирпича и тщательно замазать гипсом.

Поверх заделанной дыры наносится финишная шпаклевка и выравнивается поверхность. Далее зашкуривается.

Дыра сквозная

Сквозная дырка может появиться откуда угодно, например, под тяжестью бытовой техники или всевозможных шкафчиков. Отрываясь, они нарушают целостность конструкции стены. Естественно, заделывать такое необходимо с двух сторон, но если вы не имеете возможности это сделать, тогда можно справиться односторонним способом.

Сквозная дыра

Нужные вам инструменты включают в себя шпатель, дюбеля с шурупами, электродрель, кирпичи и соответственно сам раствор.

Используя электродрель, нужно засверлить и вмонтировать в отверстие четыре самых крепких дюбеля с шурупами. Таким образом, появится опора для кирпича, чтобы он не выпал на другую сторону. Камень или кирпич нужно подбирать соответствующего размера, чтобы он достаточно плотно закрывал дыру.

Укрепляется все это только цементным раствором, сделанным так, как мы описывали выше. Внимательно следите за тем, чтобы не оставалось просветов, заполняйте все пустующие места смесью. Дальше произведите отделочные работы, зашкурьте и покройте необходимым материалом.

Дыра в гипсокартоне

Сейчас везде применяют гипсокартонные листы, чтобы утеплить помещение, провести звукоизоляцию или просто выровнять стены. К сожалению, этот материал не выдерживает механических повреждений и чаще всего на нем образуются щели. Но, как убрать дыру в стене из гипсокартона советуют специалисты.

Повреждённый гипсокартон

Для начала расчертите карандашом место ремонта в виде правильного прямоугольника. В этом вам поможет линейка-угольник. Канцелярским ножом или ножовкой вырежьте четко по этим линиям весь испорченный материал.

Потом вам нужно вырезать по форме прямоугольника дощечку, но так, чтобы она была слегка уже, но длиннее заданных параметров. В качестве ручки вмонтируйте большой шуруп, который в конце работы необходимо убрать. Введите дощечку в выпиленное отверстие и прижмите к гипсокартону сзади, зафиксируйте саморезами.

Из куска гипсокартона вырезается прямоугольник, строго соответствующий отверстию. Вставляем его в дырку и укрепляем саморезами, которые необходимо как можно глубже ввинтить внутрь. Потом шпаклюем поверхность, накладываем армирующую сетку и тщательно втираем ее в шпаклевку. После просыхания зашкуриваем и наносим еще один слой шпаклевки, но уже финишной.

Дыра по швам

Как правило, во время ремонта обнаруживаются огромные дырки по швам. Появиться они могут в момент снятия штукатурного слоя. Кстати, помните золотое правило: все, что можно с легкостью сбить – убирайте. Потому что рано или поздно, но слабые куски стены дадут о себе знать. Эти дыры невозможно зашпаклевать. Поэтому заделывают их двумя способами:

1. Пустую полость заполняют обломками кирпича и намертво цементируют.
2. В такую щель заливают монтажную пену, которая способна очень крепко сцепить цементное перекрытие.

Трещины

Дыры в стене могут возникнуть, если долгое время не замазывать трещины, при появлении которых, конструкция стены ослабевает. Чтобы этого не допустить, необходимо заделывать щели при первом их появлении. Для этого трещину нужно тщательно расчистить по всем сторонам под углом в сорок пять градусов. Обильно прогрунтовать и замазать.

Трещины необходимо заделывать при их первом появлении

Растворы для этого применяются разные. Во-первых, это такая же смесь, которую замешивали для отделки стены, во-вторых, это различные штукатурки и клеевые основы, в которые входит цемент.

Но наиболее подходящим материалом считается герметик. Выигрывает он в том, что при высыхании приобретает резиновую консистенцию, поэтому имеет способность расширяться и сужаться, отчего на стене не появляются новые трещины.

Укладывается герметик с помощью строительного пистолета. Излишки можно снять резиновым или металлическим шпателем. Единственное противопоказание, это герметики на силиконовой основе, так как в их состав входят жирные вещества, не контактирующие с краской и шпаклевкой.

Другие способы

Как замазать дыру в стене, если щель узкая, но глубокая? Для этого используют монтажную пену. Направляющую трубку вставляют в дыру и запускают пену. Когда она окончательно высохнет, нужно нанести слой шпаклевки.

Когда щель узкая, можно использовать монтажную пену или герметик

Более простой, можно сказать, бабушкин метод включает в себя применение обычной газеты и лейкопластыря. Газета тщательно скручивается до нужного размера и забивается в щель, а лейкопластырь наклеивается сверху. Потом все это ровняется финишной шпаклевкой. Для большей прочности можно по шпаклевке приклеить еще один кусочек лейкопластыря и опять зашпаклевать.

Если щель очень глубокая, забейте ее до половины газетой, а сверху любым гипсовым раствором. Сейчас существуют и специальные ремонтные составы на основе цемента. Они довольно быстро твердеют и отличаются повышенной прочностью.

Применяют ремсостав как для дыр, так и для сколов на поверхности стены. Наносится смесь в несколько этапов. Это важное условие, так как прочность схватывания зависит именно от этого. В обязательном порядке давайте просохнуть каждому новому слою. По окончании работы снимите излишки и выровняйте поверхность увлажненным шпателем.

Как заделать дыру в стене из кирпича: способы

Повреждения в стенах дома нуждаются в исправлении и для этого необязательно вызывать специалиста. Чтобы залатать дыру в стене из кирпича нужно только знать какие инструменты, материалы использовать и понять последовательность действий. Решение проблемы зависит от материала, который использовался при строительстве, и размера отверстия.

Способы заделки стены

Дырка в кирпичной стене появляется по причине монтажа труб, техники или мебели, в результате использования дрели, забивания гвоздей и так далее. Размер отверстия влияет на выбор материала для заделки, инструментария. Однако почти в любом случае понадобятся:

• 2 ножа разных размеров;
• пылесос, чтобы убрать мусор;
• узкий и широкий шпатели;
• наждачная бумага;
• шпаклевка;
• монтажная пена.

Маленькие отверстия

Углубления от гвоздей, шурупов, дюбелей, мелкие трещинки устраняются таким образом:

1. Отверткой, ножом расширить дырку, чтобы раствор шпаклевки легко проникал внутрь.
2. Пылесосом убрать мусор и пыль.
3. Кисточку смочить в воде и обработать место заделки, чтобы рабочая смесь не впитала в себя влагу из стен.
4. Шпателем основательно втереть смесь вглубь отверстия.
5. После полного высыхания шпаклевки наждачной бумагой затереть область заделки.
6. Стена красится или заклеивается обоями.

Вернуться к оглавлению

Большие дыры или трещины

Для качественной заделки получившегося отверстия нужно правильно замесить раствор.

Не только большие, но и глубокие отверстия требуют иной схемы работы:

1. Очистить область от старой шпаклевки, пыли, мусора с помощью сухой кисти или пылесоса.
2. Промочить водой полость дыры.
3. Изготовить цементный (гипсовый) раствор из 1 части цемента и 3 частей песка, куда добавляются куски кирпича.
4. Замазать полученной смесью дыру, подождать пока высохнет и использовать поверх шпаклевку, заполнить и выровнять возможную пустоту и трещины.
5. После полного высыхания пройтись наждачкой, чтобы сравнять место работы с остальной стеной.

Заделать дыру или вертикальную трещину большого размера между кирпичами можно монтажной пеной. Покупается она в строительных магазинах. Перед использованием баллон встряхивается, чтобы содержимое перемешалось. Далее на очищенную область наносится пена, при этом аэрозоль следует держать дном кверху, чтобы пена лучше выходила. Щели необходимо задувать снизу вверх. Излишки пены убираются ножом после высыхания и зашпаклевываются.

Вернуться к оглавлению

Как заделать сквозные дырки в стене из кирпича?

Заделка отверстий, проходящих сквозь стену, — вынужденная мера после демонтажа труб, бытовой техники, шкафчиков. Если есть доступ только к одной стороне отверстия, то применяется следующая схема работы:

Для ремонта стены понадобится несколько дюбелей с шурупами.

1. В дыру с помощью дрели монтируются 4 дюбеля с шурупами как можно глубже. Делается это для того, чтобы кирпич имел опору и не вывалился с другой стороны.
2. Берется кирпич, соответствующий размерам отверстия, или прилаживается под него любой другой.
3. Обложить получившуюся конструкцию цементным раствором и продолжать пока дыра полностью не окажется заполненной.
4. После того как все затвердеет, производятся шпаклевка, выравнивание и отделочные работы.

Если есть доступ ко второй стороне, то схема исправительных работ не меняется.

Заделка дыр в кирпичной стене требует правильной подготовки, внимательности. Если придерживаться четкой последовательности в ремонте, то рабочий раствор хорошо зафиксируется. Это полностью исключает ранее растрескивание и отслоение. Самостоятельно выполненные ремонтные работы экономят деньги, время и гарантируют качественный результат.

чем заделать, как заштукатурить и зашпаклевать?

Дыра в стене из бетона – это не такая большая проблема, как кажется на первый взгляд. Заделать такой дефект можно даже в случае значительных размеров дыры. Причем для этой работы вам не понадобятся специальные инструменты или дорогие материалы, а само заделывание можно выполнить своими руками.

1

Откуда берутся дефекты в бетоне?

Прежде чем заделать дырку в бетонной стене, мастер должен разобраться в причинах появления такого дефекта. Иначе все проделанные работы придется повторять снова и снова.

Самая невинная из возможных причин – это вмешательство человека. В стенах из бетона вырезают сквозные каналы для вывода наружу трубопровода от кондиционера, высверливают глухие выемки под крепеж для кронштейна или бра, пробивают шахты для приточно-вытяжных клапанов. Со временем кондиционер, бра или телевизор переезжают на другое место, а отверстие остается, вместе с проблемой, чем заделать дырку в стене. Но эта проблема решается просто – без всяких предварительных работ.

Дефекты в бетоне после применения стальной арматуры

Вмешательство природы – это более сложный случай. Температурные деформации грунта и стройматериалов приводят к появлению трещин, сколов и прочих дефектов, покрывающих строение от фундамента до кровли. В этом случае, прежде чем заделать дыры в бетонной стене, владельцу строения придется укрепить фундамент, использовав решения, рекомендованные архитектором и проектировщиком. Ну, а после завершения работ по устранению дефектов целостности стены, вам придется восстанавливать теплоизоляцию и гидроизоляцию несущих конструкций.

Чуть менее сложным случаем является разрушение «от старости», когда часть железобетонной плиты начинает осыпаться, обнажая арматурный скелет. После обнаружения такого дефекта достаточно просто заделать стену и покрыть ее гидроизоляцией.

2

Материалы и инструменты – что нам понадобится?

Прежде чем заделать дыру в стене, нам нужно приготовить материалы и инструменты. В качестве наполнителя для глухого или сквозного канала в стене или перекрытии из бетона можно использовать следующие варианты:

• Монтажную пену – идеальный материал с высокой влагостойкостью и теплостойкостью, но очень низкой конструкционной прочностью.
• Цементно-песчаную смесь, алебастр, штукатурку или шпаклевку – эти материалы обладают высокой конструкционной прочностью, но им недостает теплостойкости и влагостойкости. Кроме того, материалы из этого набора боятся температурных деформаций.
• Мастику – вариант с достаточной прочностью и высокой влагостойкостью. Кроме того, мастика не боится температурных деформаций. Однако внешний вид покрытой мастикой стены понравится не каждому.

Кроме того, перед тем, как заделать дырку в стене с помощью упомянутых выше наполнителей, мастер должен подготовить следующий набор инструментов:

• Перфоратор, малярная кисть и пылесос – пригодятся для расширения и чистки трещин.
• Ведро и строительный миксер – понадобятся для приготовления наполнителей из сухих смесей.
• Шпатель, мастерок, наждачная бумага – необходимы для внесения и затирки вязких наполнителей.

Шпатель нужен для финальной затирки

Ну, а сам процесс внесения наполнителя зависит от его габаритов и глубины выемки. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим технологию заделки как малогабаритных, так и больших дефектов в стенах.

3

Как заделать дырку небольших размеров?

С глухими выемками с внутренней стороны поступаем следующим образом: расширяем дефектный участок на конус перфоратором, причем основание должно быть в глубине стены. Убираем щеточкой пыль из выемки или откачиваем ее пылесосом. Замешиваем штукатурку или песчано-цементную смесь (3 к 1), получив раствор средней влажности (чуть пожиже пластилина).

Перед тем, как заделать дыру в стене, впрыскиваем в канал около четверти литра воды. Стенки должны промокнуть, иначе они потянут влагу из штукатурки или цемента, спровоцировав появление трещины. Берем на шпатель немного раствора и вдавливаем его в стену, смещая инструмент параллельно. Продолжаем эту операцию до полного заполнения выемки. Наклеиваем на поврежденное место армирующую сетку (обычно ей проклеивают стыки листов гипсокартона) и шпаклюем стену, используя тот же раствор.

Если канал расположен с наружной стороны, то ликвидация этого дефекта пойдет по следующей схеме: расширяем выемку, удаляя рыхлый бетон, убираем пыль пылесосом или кистью. Замешиваем раствор (з части песка на одну цемента), заполняем этой массой выемку. Восстанавливаем слой тепловой изоляции и ставим гидроизоляционную заплатку с помощью горячей мастики или гудрона. Совсем маленькие дефекты (от дюбеля или похожие) можно заделать монтажной пеной без чистки или увлажнения. После застывания пену срезают и заклеивают мастикой или обоями.

4

Ликвидируем большой пролом – как это сделать?

Чем закрыть дырку в стене в случае больших габаритов сквозного пролома? Разумеется, тем же самым бетоном. В этом случае мы должны попросту залить дыру, обустроив цементно-песчаную пробку, заполняющую огромный провал. Перед началом восстановления целостности стены, вам придется укрепить будущую пробку армирующим каркасом. Для этого нужно убрать куски рыхлого бетона, используя перфоратор и высверлить в боковых «гранях» пролома каналы диаметром 10 миллиметров. Желательно, чтобы они находились на одной линии.

Далее приготовьте небольшую порцию раствора из песка и цемента и нарежьте пруты из 8-миллиметровой арматуры, длина которых превышает на 15-20 процентов половину ширины пролома.

• После этого вы заполняете высверленные точки цементом (на треть) и забиваете туда арматурные пруты. Связываете соприкасающиеся торцы прутов проволокой (или свариваете). В итоге у вас получается армирующий каркас, заглубленный в стену. Причем, если в проломе осталась арматура стены, то никакого высверливания не понадобится – вы можете приварить армирующую решетку прямо к ней.
• Закончив с арматурой, можно приступать к строительству опалубки для пробки. Для этого нужно взять листы ЦСП или ОСП и закрепить их на стене (изнутри и снаружи), перекрывая почти весь пролом. Фиксацию листов можно выполнить с помощью дюбелей, усилив их косыми подпорками. Причем щиты не должны перекрывать провал полностью – верхний срез опалубки должен располагаться ниже края пролома (на 8-10 сантиметров).
• После этого можно начать приготовление раствора. И если вам не известна марка используемого при строительстве стены бетона, и вы не знаете, чем замазать дырку в стене, то лучше ориентируетесь на следующие пропорции – 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня. Тщательно промешав этот раствор, залейте его в закрытый опалубкой проем сквозь оставленный промежуток.
• Спустя 10-14 дней опалубку можно снять и оштукатурить или зашпаклевать цементную пробку, выровняв стену. Причем перед тем, как заштукатурить дырку в стене, а точнее закрытый пробкой пролом, вам придется заложить кирпичом 8-сантиметровую щель в его верхней части.

После завершения строительства пробки, закупорившей большой пролом в стене, место устраненного дефекта обрабатывают мастикой, на которую наклеивают плиты теплоизоляции.

5

Что делать с трещинами – простая инструкция

Как зашпаклевать дырку в стене, если ее ширина равна толщине человеческого волоса? Да почти так же, как и любой малогабаритный дефект. Во-первых, берем перфоратор или штроборез и расширяем трещину на внутренней стороне стены, прорезая канавку с прямоугольными стенками. Пыль и остатки штукатурки удаляем пылесосом. Во-вторых, обрабатываем полученную на месте трещины штробу грунтовкой, повышающей адгезию бетона. После нанесения грунтовки лучше подождать 1-2 часа, после чего процедуру повторяем, увлажняя штробу.

Трещины в бетоне

В-третьих, готовим песчано-цементный раствор из сухой смеси. Некоторые мастера рекомендуют использовать обычную стартовую штукатурку, но у таких смесей нет нужного запаса прочности. В особо ответственных случаях в смесь можно добавить армирующее волокно, повышающее прочность раствора. В-четвертых, заполняем штробу раствором, используя шпатель. В конце наклеиваем на заделанный участок ленту из стекловолокна и шпаклюем его вровень со стеной. Причем перед финишной шпаклевкой стену оставляют в покое на сутки, ожидая упрочнения поверстного слоя песчано-цементной пробки.

В-пятых, с наружной стороны трещину промазывают мастикой, предварительно расширив ее перфоратором. В крайнем случае можно использовать жидкие растворы, повышающие гидроизоляционные свойства стены. Неплохим вариантом заполнителя может быть и самовосстанавливающийся бетон. Однако обычная мастика даст неплохой результат при минимальной стоимости расходных материалов.

Как заделать сквозную дыру в потолке и на лоджии ?

Всякое возможно, делая ремонт можно досверлить стену, например, до сквозной дыры или если дом был только построен (строители могут часто оставить сквозные дыры вокруг труб).

Это может быть произойти и спонтанно – перестановка старой мебели, замена труб установка различной подвесной техники.

Тут дело даже не в причине, а в быстром и менее затратном в финансовом плане способе заделки дыры.

Проще и гораздо экономней не вызывать бригаду рабочих (когда денег уйдет много, а качество будет сомнительным) сделать все самому, так вы будете полностью уверены в качестве проделанной работы и не будит бояться наступать на места бывших отверстий (если они были на полу).

Как заделать сквозную дыру в полу

Заделать сквозную дыру конечно сложнее чем ту же выбоину, но вполне реально. Для этого нам нужно будет сделать опалубку и армирование.

Последовательность действий:

Нужно поскалывать края отверстия чтоб оно сужалось к низу (конус) (в этом случае «пробка» из бетона не выпадет).

Вырезает кусок фанеры (обязательно большего размера, чем само отверстие) прикрепляем снизу и фиксируем. Прикреплять можно с помощью распорок, можно сделать арматору и подвязать к ней фанеру.

Залейте дыру до половины цементным раствором.

Потом уложите сверху арматурную сетку (или толстую проволоку и связать её между собой).

Заливает цементным раствором оставшуюся часть отверстия.

Как заделать сквозную дыру в бетонной стене

Дыры в стенах можно увидеть в нескольких размеров:

1. Незаметные (например, неудачное вбивание гвоздя или сверление) ;
2. Сквозная дыра больших размеров.

Незаметное отверстие

Перед проведением работ нужно убрать мусор (остатки обоев, куски бетона) и очистить отверстие от пыли (обычным пылесосом).

Последовательность работ:

• Подручными инструментами немного расширяем дыру.
• Пылесосом убираем пыль.
• Берем кисточку, опускаем в воду и смачиваем края дыры водой (чтоб штукатурка не впитывала влагу с наносимого раствора).
• С помощью шпателя наносим цементный раствор, стараясь максимально втереть его вглубь.
• Ждем пока раствор полностью высохнет.
• Шлифуем поверхность наждачной бумагой.
• После всех работ это место уже можно красить или заклеивать обоями.

Если отверстие больше, то последовательность та же только нужно брать большой шпатель и можно вглубь вложить кирпич.

Сквозная дыра больших размеров

• В идеале нужно иметь доступ с двум сторонам (например, если эта дыра между вашими комнатами).
• Но если у вас нет доступа ко второй стороне (она находится на территории соседей), все равно можно решить эту проблему.
• Последовательность действий:
• Берем дрель и с её помощью загоняем вглубь стены 4прочных дюбеля (они послужат опорой для кирпичей или камней).
• Используем кирпич или кусок камня (в зависимости от размера сквозного отверстия) следя, чтоб он полностью закрывал дыру.
• Цементным раствором закрепляем кирпич или камень внутри
• После этого берем шпаклевку или гипсовый раствор (или можно взять тот же цементный) и замазываем следы и неровности.
• Шлифуем края.

Если же в вас сквозное отверстие на стыке плит, то лучше вместо цементного раствора (он крошиться) использовать монтажную пену с последующей шпаклевкой.

В целом здесь нет ничего сложного, с этим может справиться даже человек, который далек от ремонта (хотя размер дыры прямо пропорционален сложности её заделки) все абсолютно реально.

Подобрано для вас:

Как заделать сквозную дыру в перекрытии квартиры

Чаще всего с этой проблемой приходится сталкиваться в ванной комнате, где вокруг стояков и фановой трубы присутствует дыра в перекрытии, ведущая к соседям. В этом случае, смысл ее устранения заключается в создании звукоизоляционного слоя, то есть элементарному заполнению щелей монтажной пеной. Вопрос с внешним видом так же давно отработан, он решается с помощью ГКЛ короба закрывающего весь комплекс труб санузла. Этот прием так же позволяет качественно выполнить облицовку стен плиткой.

Существует и другой вид сквозных отверстий в полу, когда их расположение находится в более проходных местах. Такие дыры невозможно просто заделать пеной и надеяться на ее несущие способности. Здесь требуется другой подход и применение дополнительных строительных материалов. Зачастую наличие больших сквозных щелей обнаруживают владельцы жилья в старом фонде, когда в время ремонта вскрываются старые деревянные полы.

Характерным примером может служить ремонт в нашей квартире. При демонтаже старых деревянных полов, в прихожей столкнулся с таким расположением плит перекрытий:

Даже если оставлять этот подиум, то есть на всей поверхности пола квартиры залить минимальную стяжку, а этот участок пола оставить поднятым, получив ступеньку, все равно необходимо заделать несколько дыр. Прикинув возможные варианты, остановился на более затратном, но обеспечивающим ровный пол без уступов. Только для того что бы вытащить эти плиты нужен был лом, найти который оказалось тоже проблемой.

Действительно, где в Перми взять лом? Так получилось, что нам с женой не знакомы владельцы ломов. Они конечно продаются на металлорынке, различных типоразмеров и по разной цене, но куда его девать после того, как я эти плиты вытащу? Гаража нет, а в квартире хранить (в хозяйстве пригодится) здесь как-то не совсем подходит. Смешно сказать, но лом нам привезли из другого населённого пункта отстоящего от Перми на 300 км. И вот результат использования этого незаменимого инструмента.

Ниша глубиной сантиметров 60, уходящая в квартиру соседей снизу. Когда-то в этом месте проходил канал вентиляции, теперь им не пользуются, а в квартирах остались уродливые конструкции, проходящие через всю длину помещения. Дно образовавшейся «траншеи» изготовлено из ДВП с рядом перфорированных металлических вставок. Отверстия сквозные, что стало понятно, когда через несколько минут после демонтажа, пришел живущий под нами, не совсем русский человек.

Стал жаловаться, что у него в прихожей сыплется пыль и «ВСЁ ПЛЁХО», чем разрушил мой гениальный план по утилизации трех-четырех мешков со строительным мусором.

Для ликвидации такой дыры необходимо в квартире расположенной ниже установить опалубку, произвести двухслойное армирование с привязкой к  торцам имеющихся плит и выполнить бетонирование. Но так можно было поступить во время строительства дома, а не сейчас, когда в квартирах проживают жильцы. Кроме того, хоть щель и сквозная, со стороны потолка нижней квартиры она закрыта коробом. То есть установить классический вариант опалубки с подпорками в пол не получится.

Так как снизу не будет видно создаваемой мной конструкции, то вполне допустима установка не съемной опалубки. Этот вариант подходит и в случае, если в квартире ниже этажом установлен подвесной или даже натяжной потолок.

Как правило, панели перекрытий в домах постройки времен Союза выполнены из пустотелых ж/б плит. Торец перекрытия смотрящий на дыру, как раз обладал рядом круглых отверстий. Бруски сечением 40 на 50 вставлены  в пустоты перекрытия и другим концом опираются на уступ стены.

В качестве покрытия опалубки при заливке перекрытий, в строительстве применяют специальную фанеру. Здесь необходимости в ней нет, достаточно использовать листовой материал, обладающий минимальными влагостойкими характеристиками. Подойдут фрагменты старой корпусной мебели. Пока встает раствор, разбухнуть от влаги ДСП не успеет, так как покрыта краской или лаком.

Выпиливаем куски ДСП (в моем случае толщиной 18 мм.) позволяющие перекрыть всю дыру и прикручиваем  51-ми  саморезами к брускам.

Чтобы при заливке раствора он не утекал и соседу опять не стало «плёхо»,  пропениваю все щели. Места нанесения пены необходимо очистить от пыли и смочить водой (распылитель в помощь) для лучшего прилипания.

Слой, который предстояло залить, заставлял подумать об армировании. Предварительно набурив глухих отверстий диаметром 6 мм, забил обрезки арматуры для крепления «сетки».

Вяжем сетку, руководствуясь только надёжностью и забыв про эстетическую составляющую. Здесь использована 6 мм. арматура в количестве «минимально-достаточном». Добиваться размеров ячеек 100*100 или 150*150 совершенно не обязательно. Важнее поднять сетку над плоскостью опалубки, чтобы арматура оказалась внутри заливаемой подушки.

Кусок бетонной плиты, торчащей из под стены справа от двери, оставлен намеренно, так как при попытке вытащить его с помощью чудо инструмента я понял что стена в коридор может просто обвалиться. Срубить бетон перфоратором возможно только после заливки и образования некой «подпорки». Поэтому, после нанесения грунта, заливаем.

Я заливал смесью для стяжки Камикс, которая представляет собой обычную цементно — песочную смесь, с добавками в виде пластификаторов. После высыхания, вся поверхность пола заливалась в уровень по маякам. О том, что в этом месте была огромная дыра, напоминают только сохранившиеся снимки.

доставка натурального камня из Италии

Натуральный камень добывается в промышленных масштабах не только для использования в качестве элитного отделочного материала, но и для создания композитных материалов. Достаточно посчитать сколько гранита необходимо для отжига керамики с гранитной крошкой, покрытия битумной черепицы и сколько обелисков вырезается из мрамора, чтобы понять, насколько материал востребован. Добыча натурального камня в Италии – традиционное ремесло, существующее не одну тысячу лет, а работать на импорт могут себе позволить практически все добытчики.

Каменная жила: где в Италии добывают натуральный камень

Автоперевозки из Италии или морская отправка для натурального камня подходят идеально, подробнее об транспортировке читайте тут, а вид доставки определяется по региону производителя. Расположение рудника, кстати, не столь категорично влияет на стоимость товара, как на его качество, ведь обогащают добытый материал в основном в регионе добычи, а подготовленное сырьё могут продавать в любой точке мира. Выбор производителя рационально основывать именно на качественных характеристиках добываемого сырья.

• Akros, Petra Antiqua, Lithos Mosaico – натуральный камень в нарезке на плитки.
• Antolini, Foredil, Baldi – добытчики и поставщики мрамора в нарезке и блоках.
• Tekno, Menconi – поставщики паркета из натурального камня.

По причине разнородности материалов и довольно относительным показателям физических свойств материала сложно порекомендовать конкретного производителя. Достаточно выбрать опытного карго-посредника, который работает по направлению не один год, знает удобные способы доставки и сможет оперативно сформировать привлекательное коммерческое предложение или предоставить подобный документ от сотрудничающего производителя.

Тяжёлый груз: как легко оформить импорт каменного сырья

Сборные перевозки из Италии осуществляются в основном морским транспортом, тем более, такой тяжёлый груз как натуральный камень перемещать авиатранспортом совсем не выгодно. Затраты топлива и ресурсов на перемещение окупятся только в случае закупки оптом, что при технических параметрах камня предполагает перемещение массивной породы в довольно ограниченном объёме. При перемещении камня в виде цельной вырубки таких проблем не возникает, но существенные габариты заготовок накладывают другие ограничения – такой камень перевозят на открытых платформах, тентуют по форме заготовки и крепят такелажными тросами.

Компоновка груза становится проблематичной ещё и в виду предпочтительно открытой транспортировки сырья, без первичной упаковки, когда в контейнер загружается насыпной материал. Это ограничивает перевозчика и становится невозможным собирать груз для разных заказчиков в одно отправление. Большинство заказчиков предпочитают именно насыпь, поскольку формованные в мешки крошка или щебень обходятся дороже в закупке. Погрузка и требования к условиям перевозки также более лояльны у открытых насыпных грузов.

Оформлять доставку придётся в любом случае с учётом массы материала, поскольку классификация натурального камня в таможенных каталогах категорична и определять ставку на единицу объёма не рационально. Налоговый вычет формируется также соответственно стоимости единицы материала, зависящей от категории камня, что в принципе логично и обосновано, ведь подобная продукция требует специфического подхода к оценке коммерческой ценности.