Как выровнять углы стен перфорированным уголком (контрашульцом)

Как выровнять углы стен перфорированным уголком

Содержание статьи:

Хорошо выровненные, чётко обозначенные углы стен прекрасно смотрятся и придают комнате законченный, ухоженный вид.

Существует несколько способов выравнивания углов. Один из них – с использованием перфорированного уголка или контрашульца.

Итак, о том, как выровнять углы стен перфорированным уголком, что для этого потребуется из инструментов и будет рассказано в данной статье.

Как выровнять углы стен перфорированным уголком (контрашульцом)

Выровнять углы стен перфорированным уголком можно и своими руками, без привлечения для этого мастеров. Установка контрашульца достаточно проста, а в качестве инструментов потребуется металлический шпатель, строительный нож и уровень, а также ещё кое какие приспособления.

При этом нужно помнить что, используя такой метод выравнивания углов, главное закрепить профиль (контрашульц) чётко по вертикали, ведь от этого зависит конечный результат и максимальная «ровность» выравниваемых углов.

Установка контрашульца своими руками

Чтобы установить контрашульц своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

1.  Подготовить и нарезать уголки (контрашульцы) требуемой длины;
2.  Замесить грунтовку, после чего обработать ею углы;
3.  После этого наносится шпаклёвка густым слоем, если это внутренний угол, то смесь распределяется по всей длине;
4.  С помощью правила или толстого металлического уголка, алюминиевый уголок вдавливается в шпаклёвку так, чтобы он стал вертикально и плотно прилегал к углу в месте, где самый маленький перекос;
5.  Все появившиеся излишки шпаклёвки нужно аккуратно удалить шпателем и дать время для того, чтобы раствор застыл.

После того, как профиль будет установлен, угол необходимо выровнять строительной смесью со стеной. Армированная сеточка уголка при этом должна остаться внутри нанесённого штукатурного слоя. Чтобы углы были одним целым со стеной и не выделялись, раствор желательно наносить в 50 — 80 см от угла.

Контрашульцом можно выравнивать как внешние, так и внутренние углы. Первые будут ещё и защищены от различных повреждений и деформаций. Даже если контрашульц не получится выставить идеально по вертикали, угол все равно станет ровным.

Тем не менее, решая вопрос,  как выровнять углы стен перфорированным уголком и установить контрашульц ровно, в процессе его монтажа рекомендуется использовать строительный уровень.

Стоит заметить, что зачастую стены комнаты, расположенные друг напротив друга, различаются по своей длине примерно до 10 см. Естественно, при таких условиях трудно добиться идеально ровных результатов выравнивания.

Но, как правило, строгая вертикаль и геометрия требуется, если в дальнейшем планируется работать с плиткой. В иных же случаях некоторые погрешности катастрофы не сделают.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как выровнять углы стен при помощи уголков и штукатурки (внутренние и внешние углы)

Выравнивание углов стен при помощи штукатурки и уголков необходимо что бы создать ровный и красивый угол. Немного повозившись и поняв как выровнять внешний или наружный угол, вы сделаете большое дело, ведь ровные углы — один из залогов удобства работы и хорошего ремонта.

Содержание:
1. Выравнивание внешних углов в вертикаль, как сделать вертикальный угол.
1.1 Что бы вывести угол в вертикаль нужно выводить в вертикаль смежные стены.
2. Устанавливаем металлический или пластиковый уголок, что бы сделать ровный угол.
3. Выравнивание внутренних углов штукатуркой.

Есть два варианта выравнивания углов:

1. с выравниванием в вертикаль,
2. без него, создавай просто красивый угол.

Рассмотрим оба варианта.

Выравнивание внешних углов в вертикаль, как сделать вертикальный угол

Такая работа осложняется тем, что если угол не выставлен в вертикаль, то выводить придётся не сам угол а две смежных стены. То есть это довольно большая штукатурная работа и стоит ли вам этим заниматься, вы решите далее.

К примеру у нас есть угол, который мы хотим сделать ровным и вертикальным, мы берём две смежных стены и выполняем на них штукатурные работы по выравниванию стен в вертикаль, угол станет вертикальным сам собой и нам нужно будет просто установить на него металлический уголок.

Вывести стены в вертикаль не такая простая задача. Давайте здесь подробнее на этом остановимся.

Что бы вывести угол в вертикаль нужно выводить в вертикаль смежные стены

Первым делом нужно проверить вертикальность стен пузырьковым уровнем. Для этого возьмём правило с пузырьковым уровнем или правило  с прислонённым к нему пузырьковым уровнем, либо лазерный уровень — у кого что имеется. Но правИло 2-2,5 метра нужно обязательно, что бы вывести стены и угол в вертикаль.

Прислонив уровень к стене и отдаляя верхнюю или нижнюю грань от стены, узнаём на сколько завалена стена. Что бы понять что нужно делать дальше, читаем 2 статьи: → штукатурка по маякам и → штукатурка под правило. Выбираем способ, который вам больше нравится и подходит к вашей ситуации. Выровняв стены, крепим к углу уголок, как это делать, описано далее.

Устанавливаем металлический или пластиковый уголок, что бы сделать ровный угол

Здесь мудрить особо не приходится, поскольку работа довольно простая. Уголок будем крепить на штукатурную смесь на гипсовой основе — гипсовую штукатурку.

1. Что бы сделать это замешаем раствор консистенции сметаны. Много замешивать не нужно, примерно как на фото.

2. Отмеряем уголок нужной нам длины по высоте потолка. Можно взять чуть меньше, на 1 см, будет удобнее работать.

3.

Далее нанесём раствор на стену или внутрь самого уголка, кому как удобнее.

4. После прижимаем наш уголок на угол, выдавливая через отверстия излишки раствора. Здесь сильно давить не нужно, поскольку можно погнуть уголок. Здесь нужно использовать правИло, чтобы максимально плотно и ровно прижать угол по всей длине, тем самым выровнять угол.

5. Излишки раствора снимаем шпателем и убираем, широким шпателем заглаживаем место между уголком и стеной, дабы скрыть возможный перепад. Подмазываем дырочки.

Выравнивание внешних углов мы рассмотрели, теперь рассмотрим выравнивание внутренних.

Выравнивание внутренних углов штукатуркой

Выравнивать внутренние углы можно только штукатуркой. Никакие уголки там ни к чему, хотя иногда их и используют. Если угол не сильно кривой, можно выровнять его шпаклёвкой.

Небольшие перепады в углах можно вытянуть шпаклёвкой

Для этого можно использовать специальный угловой шпатель, но с ним нужно иметь сноровку работать.

Другое дело, когда угол, а точнее 2 смежный стены завалены в вертикаль, и вам необходимо, что бы угол был ровным и вертикальным. Здесь опять же нужно штукатурить, то есть выравнивать обес стены. Этот способ схож с тем, который описан в наружных углах.

Если вертикаль выравнивать не требуется, то можно приложив правИло 2-2,5 м. к одной и другой стене впритык к углу и увидеть зазоры между стеной и правилом. Такие зазоры можно убрать при помощи штукатурки, но опять же, что бы выровнять угол нужно выровнять 2 смежных стены. Угол — это просто соединение двух стен.

Выровнять внутренний угол можно «под правило»

Выровнять такой угол можно «под правИло», этот способ хорошо описан в → одной из статей.

Вот и всё, как видите, установить уголок не так уж и сложно, но это на словах, на деле придётся немного повозиться, успехов!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Монтаж металлического уголка на вертикальный угол – Блог Stroyremontiruy

Ниже мы расскажем, как правильно выполнить монтаж металлического уголка на вертикальный угол стены, что пригодится тем, кто привык работать дома сам, не вызывая мастера-отделочника по каждому пустяку (поехал бы ещё).

Необходимость установки металлического перфорированного уголка обусловлена не прихотью хозяев, а тем, что этот элемент позволяет:

1. — Быстрее и более высокой точностью выровнять угол стены,
2. — Дополнительно усилить угол, защитив его от случайных механических повреждений.

Что нужно для монтажа

Для выполнения монтажа надо подготовить не так много материала и инструмента. Понадобится:

1. — Гипсово-полимерная смесь Ротбанд,
2. — Уровень (от 1 метра),
3. — Несколько металлических шпателей,
4. — Пластмассовая ёмкость для замеса.

Монтаж уголка

Многие привыкли считать, что главное в процессе монтажа уголка – это точность его установки по вертикали, однако контролировать точность работ надо и по плоскости прилегающих стен (фото 3), ведь иначе на стене появятся ямы или бугры.

Смесь Ротбанд замешивается до средней консистенции (сначала в ёмкость наливается вода, потом насыпается смесь) и наносится на основание внешнего угла шпателем (8-12 см) через 10-15 см. Уголок прикладывается к углу без прижима, затем в руки берётся уровень и уголок правится по вертикали и боковым плоскостям.

Важно не пытаться сразу полностью выровнять его по одному вектору, так как не останется запаса для правки по другим плоскостям.

Слегка подравняйте уголок по вертикали, потом прижмите его уровнем по линии стены, затем точно выведите вертикаль. Отклонения не должны превышать 2 мм на погонный метр, но это максимум, полный список допустимых отклонений (показателей качества) смотрите в таблице.

Выровненный уголок оставьте для фиксации (20-40 минут), затем остатками смеси (Ротбанд не схватывается в течение часа) выведите в ноль его боковые грани. При выведении боковин используйте широкий металлический шпатель, который должен идти снизу вверх, так вы избежите появления ям в седловине внешнего угла, а точность по вертикали обеспечит сам уголок (наружная его грань выступит в роли направляющего маяка).

Через сутки угол можно шпаклевать в один или два слоя в зависимости от типа дальнейшей его отделки (1 слой под обои, 2 слоя под покраску).

Вопросы и ответы

Можно ли крепить малярный уголок при штукатурных работах?

Теоретически можно, но есть несколько «но». Во-первых, это более трудоёмкий процесс, особенно при производстве работ с классической известково-песчаной штукатуркой.

Во-вторых, малярный уголок плохо сцепится со штукатурной смесью, так как его перфорация сделана под шпаклёвку (под штукатурку идёт сетка).

Обязательно ли покупать уголки с армирующей сеткой по бокам?

Нет, не обязательно, но за счёт сетки уголок надёжнее держится на углу и его сложно сбить даже при случайном физическом воздействии.

Самый главный показатель качества при установке маячков – это точность их монтажа по вертикали?

Нет, металлический уголок должен быть точно закреплён не только по вертикали. Обратите внимание на второе фото – угол должен быть ровным по стене, часто для этого приходится либо сбивать верхнюю часть угла, либо запускать уголок выше уровня стены и потом сводить неровности штукатуркой.

Как выпрямить стальную пластину толщиной 5 мм. Правка металла

Правка листового металла выполняется для придания заготовкам правильной геометрической формы без выпуклостей, неровностей, перегибов и вмятин. Исправить кривизну можно вручную или на правильных машинах, прессах. Автоматическая правка более производительная и эффективная, особенно в условиях массового производства. Ручная правка листа применяется в ремонтных мастерских, при выполнении небольших или единичных заказов.

На сайте сайт представлены предприятия, которые осуществляют как автоматическую правку, так и ручную.

Особенности правки листового металла

Операция правки основана на свойстве металлов деформироваться под давлением. Она может применяться к заготовкам из металлов с хорошими пластическими свойствами, иначе в процессе обработки металл разрушится. Операция правки осуществляется с термическим воздействием на металл – горячий способ, или без такого – холодный способ.

Правка листового металла вручную выполняется при помощи молота или деревянной киянки и наковальни или стальной/чугунной плиты. Это трудоемкая операция, имеющая свои особенности. Так, поверхность листа металла должна лежать на наковальне или плите по всей площади. Неровности необходимо предварительно отметить карандашом. Удары молотом наносятся по направлению от края листа к выпуклости во избежание большей вытянутости. По мере приближения к неровности удары должны быть более частыми, но менее сильными. Ручная правка выполняется также специальными ключами, на правильной плите со штырями и угольниками.

Правка листового металла на правильных станках, вальцах и прессах. Небольшие и средние заготовки правят на вальцевых машинах с различным количеством вальцов. Листы прокатываются через вальцы, установленные в шахматном порядке сверху и снизу. Крупногабаритные листы правят на горизонтальных правильно-растяжных машинах, где за счет растяжения волокна металла выравниваются.

В результате изгиба или коробления металла одни его слои вытягиваются, другие сжимаются, поперечное сечение поворачивается. Чтобы восстановить первоначальное состояние металла, необходимо растянутые слои сжать, сжатые растянуть. Это достигается различными методами правки. Правка с применением ударной нагрузки или давления.

Прутковый и полосовой металл правят стальными молотками. Лучше для этой цели применять молотки с круглым бойком: они делают меньшие вмятины на поверхности металла. Удары наносят по выпуклому месту: сначала сильные, по мере выпрямления удары ослабевают. Выпрямляемый пруток (полоса) время от времени поворачивается, чтобы не получить выпуклости с противоположной стороны.

Качество правки проверяется линейками, в неответственных случаях — на глаз. Контроль можно вести также на плитах: плохо выпрямленная полоса (пруток) при надавливании на края будет поворачиваться, невыпрямленный круглый пруток при прокатывании будет давать просветы в отдельных местах.

Круглые прутки диаметром свыше 30 мм, валы и трубы правят винтовыми прессами. Деталь укладывают в призмы выпуклостью кверху и нажимают винтом с призматическим наконечником. Для правки деталей различной длины расстояние между призмами может изменяться.

Качество правки проверяется индикатором: деталь устанавливается в центре и проворачивается. Отклонение стрелки индикатора покажет величину не прямолинейности.

Обработанные поверхности, тонкие изделия из стали и цветных металлов правят молотками, имеющими бойки из меди, латуни, свинца, фибры, либо стальными молотками через прокладки из мягких материалов. Небольшие, тонкие детали можно выпрямлять, зажимая между губками тисков.

Сменные бойки Киянка 28 мм

Скрюченные полосы выпрямляют рычагами, имеющими вилки. Часто для этой цели используют ручные тиски. Ими зажимают выступающий из тисков конец полосы и, вращая рычагом, производят правку.

Для выпрямления погнутого уголка его укладывают в призму, между полками закладывают стальной закаленный валик и, нажимая на валик наконечником пресса, выпрямляют. Аналогично правят швеллеры и другой сортовой прокат. Их прямолинейность проверяют линейкой, на плите по просвету, перпендикулярность полок — угольником.
Правка способом вытяжки (рихтовка).

В изогнутой на ребро тонкой полосе, погнутом уголке, швеллере для выпрямления надо вытянуть вогнутую часть. Это выполняется носком молотка или специальными рихтовочными молотками, имеющими два носка. Узкий носок создает большее удельное давление, превышающее предел текучести материала, и металл «течет» — растягивается.

Металл при наличии выпуклости (в этом месте металл растянут). Удары наносят стальными молотками или, если лист тонкий, деревянными молотками — киянками от краев по направлению к выпуклости. Края тоже вытягиваются и выпуклость исчезает.

Обратный молоток рихтовочный

При наличии нескольких выпуклостей их сначала соединяют в одну, нанося удары между ними. Рихтовке подвергают также закаленные предметы, получившие при закалке коробление. Для этого их укладывают выпуклостью книзу и наносят несильные удары носком, двигаясь от середины к краям — тем самым вытягиваются сжатые верхние волокна. Если при закалке угол уменьшился, удары наносятся у вершины внутреннего угла, если он увеличился — у вершины наружного угла. Закаленные детали толщиной более 5 мм, если они прокалены на неполную глубину, можно править как незакаленные.

Термическая правка. В данном случае выпрямление металла осуществляется путем сжатия растянутой стороны. Выпрямляемая деталь укладывается выпуклостью кверху. Изогнутое место нагревается сварочной горелкой до вишнево-красного цвета (соседние участки металла охлаждаются сырым асбестом или мокрыми тряпками). Поскольку нагретый металл более пластичный, то при охлаждении его струей сжатого воздуха нагретое место сожмется и металл выпрямится. Этим способом правят трубы, пустотелые валы, профильный металл, поковки и отливки, сварные конструкции.

Горячая правка металла. У деталей с резким перегибом, заготовок большого сечения, чтобы избежать появления трещин, изогнутое место нагревается, после чего выпрямляется давлением пресса или ударами молотка. Температура нагрева зависит от материала. Для стали она должна быть не менее 850 и не выше 1100° (превышение этой температуры вызовет перегрев металла). Горячей правке подвергаются только необработанные заготовки.

Глубокие вмятины, образовавшиеся в результате значительных местных деформаций, имеют растянутую поверхность металла. В результате этого при правке вмятины образуются неровности металла — выпучины. Выпучины могут также возникнуть из-за растяжения металла при неправильной выколотке или рихтовке.

Устраняют выпучины холодной или горячей правкой.

Холодную правку выполняют следующим образом.

При наличии на детали одной выпучины ее устраняют путем сгона за счет растяжки металла по концентрическим кругам или по радиусам от выпучины к неповрежденной части металла, силу ударов молотка следует увеличивать по мере удаления от границ выпучины.

Схема устранения выпучины при холодной правке показана на рисунке. Кружками обозначены места нанесения ударов молотком, а стрелками — направление правки.

Рис. Схема устранения выпучины при холодной правке

При наличии на детали нескольких находящихся рядом выпучин вначале необходимо растянуть участок поверхности между ними, сводя все выпучины в одну, а затем (в зависимости от формы образовавшейся выпучины) определить места дальнейшей растяжки и произвести окончательную правку поврежденного участка.

Для ускорения правки глубоких выпучин с большим растяжением металла допускается просверлить выпучину в нескольких местах, произвести правку поврежденного участка, после чего заварить просверленные отверстия и зачистить места сварки.

Отремонтированный холодной правкой участок детали становится более выпуклым по сравнению с нормальной его формой, но имеет правильные очертания кривизны.

Вместе с тем этот способ устранения вмятин трудоемкий, сильно растягивает и упрочняет металл (в результате наклепа), что отрицательно влияет на его пластические свойства. Поэтому применяют холодную правку выпучин, как правило, для ремонта незначительно растянутых участков детали.

Горячую правку выпучин выполняют двумя способами:

• стягиванием металла с помощью нагрева
• стягиванием металла с помощью нагрева и осаживания

Для стягивания металла с помощью нагрева необходимо нагреть выпучину пламенем газовой горелки до вишнево-красного цвета. Размер нагретого участка не должен превышать размера выпучины. При этом в разогретом пятне металла возникают напряжения сжатия, действующие по всем направлениям, что приводит к посадке металла и правке выпучины. Кроме сплошного нагрева можно применять нагрев выпучины кольцами или полосами. Видимая ширина зоны нагрева колец в этом случае должна быть 10…12 мм, а полосы (одна или две) должны проходить через центр выпучины. Если после первого нагрева неровность металла не удается полностью устранить, производят повторный нагрев выпучины в последовательности, показанной на рисунке.

Рис. Последовательность повторного нагрева поверхности выпучины при стягивании

Для стягивания металла с помощью нагрева и осаживания необходимо нагреть пламенем газовой горелки до вишнево-красного цвета самый высокий участок выпучины и осадить его с помощью плоской поддержки и киянки. Нагревая и осаживая остальные участки выпучины в последовательности, показанной на рисунке, окончательно выравнивают поврежденный участок детали.

Процесс стягивания следует проводить осторожно, чтобы не осадить металл слишком сильно, так как небрежное и неправильное стягивание приводит к появлению больших напряжений в металле, чрезмерному изменению толщины листового материала и усложняет последующую рихтовку детали.

Рис. Стягивание металла с помощью нагрева и осаживания: А — направление ударов киянки; Б — место нагрева

Растянутые участки металла чаще всего встречаются на крыльях автомобиля (бортах крыльев), имеющих аварийные повреждения.

Растянутый борт крыла ремонтируют одним из следующих способов:

• набором складок гофра с последующим их осаживанием в холодном состоянии, если борт не глубокий и не сильно растянут;
• набором складок гофра с последующим их осаживанием в нагретом состоянии, если борт глубокий и сильно растянут;
• вырезкой лишнего металла из борта.

При ремонте осаживанием в холодном состоянии работу следует выполнять в такой последовательности:

• сжать крыло до образования на растянутом участке V-образной складки гофра и получения правильной формы крыла, для облегчения образования складки борт на растянутом участке оттянуть рукой;
• продолжая сжимать крыло, наносить удары вытяжным молотком или киянкой по складке гофра, постепенно уменьшая нажатие. Удары молотка или киянки сжимают растянутый участок борта, и, если растяжение небольшое, крыло в этом месте принимает правильную форму.

Таким же способом стягивают остальные растянутые участки до получения правильной формы крыла.

Последовательность работ при ремонте осаживанием с нагревом та же, что и при ремонте осаживанием в холодном состоянии. Складку гофра в этом случае следует нагревать пламенем газовой горелки до вишнево-красного цвета, а осадку производить вытяжным молотком с помощью подставленной под складку поддержки. Нажим на крыло при осадке гофра должен быть таким, чтобы не позволить гофру свободно распрямиться и чтобы в месте гофра не образовалась загнутая складка. Если одного нагрева и осаживания гофра будет недостаточно, операцию повторять до тех пор, пока форма борта не станет правильной.

Контроль правки гофров в холодном и нагретом состоянии осуществлять с помощью шаблонов.

Ремонт крыла вырезкой лишнего металла из борта выполняют в следующем порядке:

• наметить мелом по шаблону растянутый участок крыла;
• сжать крыло до образования на растянутом участке V-образной складки гофра и получения;
• разрезать ножовкой складку от складки;
• выровнять борт в месте разреза, определить границы лишнего металла и вырезать его ножовкой;
• подровнять место выреза;
• подготовить поверхность к сварке;
• сварить кромки сплошным швом;
• зачистить сварной шов с лицевой стороны заподлицо с поверхностью крыла;
• упрочнить сварной шов и околошовную зону;
• выправить оставшиеся неровности.

Рис. Ремонт растянутого борта крыла (стрелками показано направление сжатия крыла): 1 — контур растянутого крыла; 2 — место растяжения; 3 — контур исправленного крыла; 4 — гофр; 5 — место разреза гофра; 6 — граница лишнего металла

Растягивать борт крыла (если он стянут) можно в холодном состоянии или с нагревом в зависимости от величины деформации.

Этот процесс противоположен процессу стягивания. Нагретый до вишнево-красного цвета стянутый участок легко поддается растягивающему усилию.

Правка (выпрямление) — представляет собой слесарную операцию, при которой деформированным, покоробленным металлическим заготовкам или деталям придают правильную плоскую форму. Правку применяют после резки листового материала ножницами, рубки зубилом и других операций. При помощи правки выпрямляют также полосовой и прутковый материал, трубы и проволоку. Чугунные детали правке не подвергают, так как чугун слишком хрупок и при правке может расколоться.

В слесарном и особенно в инструментальном деле исправление изогнутых и покоробленных изделий с большой точностью (до десятых долей миллиметра), после механической или термической обработки, нередко называют рихтовкой изделия.

Правка бывает ручная и машинная.

Трубы гнут вручную или с помощью механизма, с напол­нителем или без наполнителя, в холодном или горячем состо­янии. Выбор способа зависит от диаметра трубы, толщины стенок, материала и угла загиба (рис. 8).

Трубы диаметром более 100 мм гнут в горячем состоянии с наполнителем (мелкий сухой песок). Концы труб закрывают заглушками и сверлят в них отверстия для выпуска газов. На­грев осуществляют газовой горелкой или паяльной лампой. Трубы диаметром до 15 мм гнут с помощью штырей, встав­ленных в отверстия стальной плиты, которую зажимают в ти­сках. Для более толстых труб применяют трубогибы, установ­ленные на специальном верстаке. Труба вставляется между двумя роликами в упор. Гнут трубу, поворачивая руками ры­чаг с роликами

Рис. 8 Гибка труб: 1 — труба, 2 -упор, 3 — шаблон, 4 — подвижная скоба, 5 -ролик, 6 — обоснование, 7 -рычаг

Медные и латунные трубы гнут в холодном состоянии с наполнителем (расплавленная канифоль, стеарин, паладин, свинец). Трубу перед гибкой отжигают. Медь греют до 600-700 °С и охлаждают в воде; бронзы — до 600-700 °С, в возду­хе; дюралюминий — до 350-400 °С, в воздухе.

В нагретом состоянии медные трубы гнут, наполняя песком. Правильно согнутые трубы не имеют складок и вмятин.

Расчет длины заготовок

при гибке деталей под прямым углом без закруглении с внутренней стороны припуск на загиб берется от 0,5 до 0,8 толщины материала. Складывая длину внутренних сторон угольника или скобы, получаем длину развертки заготовки детали.

На рис 4 а, б показаны соответственно угольник и скоба с прямы­ми внутренними углами.

Размер у угольника: а = 30 мм; б =70мм г = 6мм. Длина развертки заго­товки l = а + б + 0,5t 30+ 4+ 70 + 3 = 103 мм.

Размеры скобы: а = 70 мм б = 80 мм; с = 60 мм; t = 4 мм. Длина разверт­ки заготовки

l = а + б + с + 0,5t = 70+80+60+2=212 мм.

Рис. 4. К определению длины заготовок:

а, б — угольника и скобы с прямыми внутренними углами

А б

При ручной правке листовых заготовок и деталей применяют стальные или чугунные правильные плиты или наковальни, стальные молотки весом 400 — 600 г, молотки медные, свинцовые, латунные, деревянные, бакелитовые и т. п.

Машинная правка производится на ручных и приводных трехвалках, на приводных пневматических молотах и на прессах. В настоящем пособии рассматривается только ручная правка, применяемая в учебных мастерских.

Правка производится путем нанесения ударов стальными молотками или молотками из мягкого материала по определенным местам, соразмеряя силу ударов с величиной выпуклости и с толщиной выправляемого изделия. Поверхность правильной плиты, а также бойки молотков должны быть ровными, гладкими и хорошо прошлифованными При ручной правке удобнее пользоваться молотками с. круглым, а не с квадратным бойком, так как при неправильных ударах или при перекосах молотка с квадратным бойком на поверхности листа могут остаться засечки или даже пробоины. Боек молотка должен ложиться на лист ровно, без перекоса. Молоток следует держать за конец ручки и для удара пользоваться только кистью руки.

Приемы правки листового материала заключаются в следующем. Уложив деформированный лист на плиту по возможности выпуклостями вверх, обводят выпуклости графитовым карандашом или мелом. После этого по прямым краям листа по направлению к выпуклости наносят частые, но не сильные удары. Материал под действием ударов будет вытягиваться, освобождать стянутую середину и остепенно выравнивать выпуклость. По мере приближения к выпуклости удары должны наноситься слабее, но чаще.

После каждого удара нужно проверять, какое действие он оказывает на лист. Следует помнить, что неправильные удары могут привести лист в негодное состояние. Ни в коем случае нельзя наносить удары непосредственно по выпуклостям, так как выпуклости будут не уменьшаться, а увеличиваться.

Таким образом, сущность процесса правки листовых деталей заключается в постепенном растягивании прямых участков листа за счет некоторого утонения материала в этих местах.

В процессе строительства дома или дачи зачастую появляется необходимость в оборудовании водостоков, канализации, каркасов из металла.

При изготовлении подобных изделий необходимо придать плоской заготовке необходимую пространственную форму. Советы опытных мастеров, как загнуть лист металла в домашних условиях, позволят изготавливать конструкции хорошего качества, которые прослужат долгое время.

Сгибание металла выполняют без сварочных швов, что позволяет избежать коррозии в дальнейшем и получить изделие повышенной прочности. Деформация не требует значительных усилий и выполняется, как правило, в холодном состоянии.

Исключение составляют твердые материалы, вроде дюрали или углеродистых сталей. Технология гибки листового металла разрабатывается соответственно поставленным задачам в таких вариантах, как:

• радиусная,
• многоугловая,
• одноугловая,
• п-образная.

Отдельный случай — сгибание с растяжением. Данную технологию применяют при изготовлении деталей с большими радиусами гибки, небольшого диаметра. При изготовлении деталей своими руками, процесс сочетают с такими операциями, как резка или пробивка.

Для обработки в домашних условиях хорошо подходят мягкие виды металлов и сплавов, такие как латунь, медь, алюминий. Изготовление изделий методом сгибания выполняется на вальцовочных или роликовых станках, либо вручную.

Последняя процедура довольно трудоемкая. Гибку производят при помощи плоскогубцев и резинового молотка. Если лист небольшой толщины, используют киянку.

Как выполнить гибку под прямым углом

Для сгибания скобы из металлического листа потребуется набор инструментов и приспособлений, состоящий из:

• тисков,
• молотка,
• электропилы,
• бруска,
• оправы.

Длина полоски изготавливается по схеме, с тем расчётом, что на каждый загиб должен приходиться запас по 0,5 мм, плюс еще миллиметр на сгибы с обеих сторон. Заготовку помещают в тиски с угольниками. Зажимая её по линии сгиба, обрабатывают молотком.

После этого будущую скобу разворачивают в тисках, зажимают оправой и бруском, формируют другую сторону. Заготовку вытаскивают, отмеряют необходимую длину сторон, выполняя загибы по низу.

Треугольником сверяют правильность угла, подправляя молотком неточности. При выполнении обеих операций, заготовку поджимают бруском и оправой. Готовую скобу подпиливают до нужного размера.

Как изготовить листогибочный станок самому

Для придания металлу нужной конфигурации, жестянщики используют листогиб. Но как поступить мастеру, у которого специального оборудования под рукой нет?

На деле вопрос, как гнуть листовой металл в домашних условиях, решается просто. Достаточно использовать собственную смекалку и элементарные приспособления, чтобы изготовить простенький станок.

Чтобы изготовить сгибатель для металлического профиля, потребуются:

• двутавровая балка 80 мм,
• крепеж (болты),
• петли,
• уголок 80 мм,
• струбцины,
• пара рукояток.

Понадобится также и устойчивый стол, на котором закрепляют готовый станок.

Основу устройства составляет двутавровая балка, к которой двумя болтами прикручивают уголок, удерживающий заготовку в процессе сгибания. Под него методом сварки крепятся три дверные петли. Вторую их часть приваривают непосредственно к уголку.

Чтобы станок легко поворачивался во время сгибания листового металла, к нему с двух сторон приделывают ручки. Струбцинами готовый станок крепят к столу. Перед укладкой заготовки уголок откручивают или приподнимают. Лист прижимают, выравнивают по краю и загибают, поворачивая станок за рукояти. Самодельное устройство годится только для обработки заготовок незначительной толщины.

Сгибание металлического листа при помощи молотка

Для того чтобы выполнить гибку листа толщиной до 1,2 мм под прямым углом, используют простейшие инструменты — плоскогубцы (струбцины) и резиновый молоток.

Обработку производят на ровном деревянном бруске. Линию сгиба прочерчивают при помощи карандаша и линейки. Затем лист зажимают плоскогубцами так, чтобы их концы пришлись точно на линию разметки.

Край постепенно отгибают вверх, продвигаясь вдоль сгиба. После того, как угол приблизится к 90 градусам, лист помещают на брусок и при помощи молотка окончательно выравнивают.

Таким образом изготавливают узкие детали, например кромки из жести.

Совет: резиновый или деревянный молоток используют, чтобы на металле не образовались вмятины. Если сгибание выполняется обычным инструментом, в качестве прокладки нужно взять текстолитовую пластину.

Сгибание листа толщиной до 2 мм удобно проводить на рабочем столе. Металл располагают так, чтобы линия разметки приходилась на кромку. Под обрабатываемый материал подкладывают стальной уголок.

Лист зажимают в тисках при помощи двух деревянных брусков. Сгибание производят при помощи молотка, простукивая металл от одного конца к другому. Край листа при этом направляют вниз так, чтобы в итоге он полностью лег на закрепленный по краю стола уголок. Этим способом изготавливают изделия любой ширины, в том числе ящики или мангалы.

Изготовление трубы без применения станка

Домашние умельцы изобрели массу способов сгибания металлического листа в трубу без применения станка.

Предлагаем рассмотреть простейший вариант с использованием походящей по размерам болванки. Изготавливают её из старой трубы подходящего диаметра.

Лист металла раскладывают на полу, отрезают от него кусок нужной длины. Чтобы определить нужный размер, требуемый диаметр трубы умножают на 3,14 и прибавляют 30 мм на шов.

К болванке с двух сторон приваривают перпендикулярно одна к другой по паре трубок. В их отверстия должен свободно вставляться лом.

Чтобы воспользоваться приспособлением, потребуются усилия трех человек. Болванку укладывают на край листа. Один человек встает сверху, двое других накручивают металл на болванку, проворачивая лом на 90 градусов.

Как правильно сделать самодельный уголок из металлопрофиля для крыши: инструменты и материалы, создание, пошаговая инструкция, фото

Начну с того, что после монтажа софитов у крыши из металлопрофиля встал вопрос о том, чем закрыть углы стыковочной части двух листов металлопрофиля под 90 градусов. Крышу, конечно, можно было оставить как есть, но она выглядела неаккуратно.

Я обратился к изготовителям листов металлопрофиля, чтоб они изготовили необходимые уголки шириной 30*30 мм. Но когда услышал их расценки на уголки для металлопрофиля, меня передёрнуло, ведь там работы совсем ничего. Так я решил их сделать сам. В данной статье я расскажу, как сделать уголки для металлопрофиля своими руками. После покраски эти уголки выглядят практически как заводские. И ими вполне можно закрыть места стыков листов металлопрофиля под прямым углом.

• Оцинкованная жесть толщиной 0,5мм;
• Два уголка 35*35мм/2м;
• Краска необходимого оттенка;
• Саморезы;
• Гвозди, три штуки;
• Молоток.

Для начала возьмём уголок размерами 35*35мм/2м и просверлим в нём отверстия для ограничения и фиксации оцинкованной жести.

Первое отверстие сверлим с отступом в 1см от края угла уголка и отступом от начала уголка 10см. Так же сверлим и второе отверстие, но с отступом в 3см

Сверлим подобные отверстия по всей длине уголка с расстоянием между ними в 35см.

Такие же отверстия сверлим в трёх местах в середине между отверстиями расположенными в 35см.

Эти отверстия будут служить ограничителем для оцинкованной жести.

Крепим уголок к жёсткому основанию.

Я, например, прикрепил к старому дверному полотну.

В промежуточные отверстия, просверленные между 35см, вставляем гвозди для ограничения и упора оцинкованной полосы

Для изготовления уголка 30*30 нарезаем полоски из оцинкованной жести шириной 8см.

Вставляем полосу в промежуток между двумя уголками до первого упора из гвоздей, на глубину 1см и фиксируем саморезами

Далее постепенно, не спеша прогибая жесть, делаем первый загиб и отчеканиваем его молотком

Вынув жесть, отчеканиваем изгиб в параллель с основной полосой

Итак, у нас получилась полоса с одним загибом шириной 7 см.

Аналогичную операцию проделываем с противоположной стороны полосы.

После этих процессов получилась полоса шириной 6см)

Далее, выкрутив саморезы и вынув гвозди из первого ограничения в 1см, переставляем всё на следующие ограничители в 3см и фиксируем

Постепенно, прижимая и отчеканивая, загибаем середину у полосы

В итоге у меня получился вот такой уголок с небольшим «пузом».

Чтоб его выпрямить, я взял стальной уголок 50×50 и вложил в него изготовленный уголок. Приложив небольшой кусок уголка 50×50, лёгкими постукиваниями по всей длине выпрямил сам изготовленный уголок

Покрасил уголки и закрепил их в нужном месте

Как выровнять стены и полы в новой квартире?

Известно, что приобретая квартиру в совершенно новом, только что сдавшемся доме, жильцы зачастую встречаются с проблемой неровных поверхностей стен, полов или потолков. На данный момент существует много способов обойти эту неприятность. Потолки можно сделать натяжными, стены обшить гипсокартонном, да и с полами не возникнет особых трудностей. Строительные супермаркеты пестрят широким выбором необходимых материалов. Однако предпочтительнее использовать для выравнивания стен и других поверхностей такую сухую смесь как пескобетон М 300. Почему?

• Во-первых, стоимость этой смеси значительно уступает другим стройматериалам. Продукт дешевый не потому, что некачественный, а потому что имеет российское производство. А значит, поставщики магазинов могут не делать баснословные накрутки на себестоимость приобретенной смеси. Таким образом, в супермаркеты пескобетон М 300 поступает по приемлемым ценам, а покупатель в конечном итоге не переплатит настолько, насколько смог бы при покупке импортного аналога.
• Во-вторых, данную смесь можно применять для выравнивания не только стен, полов и потолков, но для устранения трещин, зазоров и швов возникающих в процессе заливки монолита.
• В-третьих, даже не нанимая бригаду ремонтников, обходясь своими силами, вы сможете провести все ремонтные работы в небольшой срок. Это возможно благодаря хорошей текстуре описанной смеси, которая в конечном итоге ложится на поверхность ровным слоем и принимает совершенно идеальную гладкую форму.

Что же представляет собой эта чудо-смесь? ПескобетонМ 300 являет собой цементную смесь, самого наилучшего такого вида, как портландцемент. Это нужно для сохранности высочайшего качества смеси в итоге. Следующим ингредиентом выступают несколько видов песка: мытого, речного, крупнофракционного и просеянного. Физические свойства пескобетона улучшены за счет применения пластификаторов, которые являются определенными химическими добавками. Любая из составляющих играет определенную, ясно рассчитанную роль и предопределяет последний стандарт качественности пескобетона. В результате этого на строительном рынке материалов отрекомендовано множество, и все они объединяются не столько производителями, сколько составом.

Расчетно-выверенное процентное соотношение песка и цемента, точное соблюдение пропорций и установленного объема прибавляемых пластификаторов, позволяет пескобетону М 300 иметь многие преимущества в отличие от других цементных и самовыравнивающих смесей. Сюда можно отнести высокую прочность и выносливость к усадке; возможность применения, как для работ с фасадами, так и для внутренней отделки; повышенную морозостойкость; хорошую водонепроницаемость; вероятность укладки при низкой атмосферной температуре с 0°С; достижение наименьшей прочности восполнения уже на второй день; исключение возможности возникновения ржавчины; устойчивость к расслаиванию через какое либо время.

Напоследок стоит сказать, запланировав ремонт жилого или офисного помещения, не раздумывая, приобретайте пескобетон М 300. Это реально качественная сухая смесь и для опытного мастера, и для новичка. А ремонт вашей квартиры доставит неподдельное удовольствие.

Правка металла. Работы по металлу

Правка металла

Правку применяют в тех случаях, когда нужно устранить искажение формы заготовки – волнистость, коробление, вмятины, искривления, выпучивания и т. д. Металл можно править как в холодном, так и в нагретом виде. Нагретый металл правится легче, что справедливо и в отношении других видов его пластического деформирования, например гибки.

В домашних условиях правку нужно производить на наковальне или массивной плите из стали или чугуна. Рабочая поверхность плиты должна быть ровной и чистой. Чтобы шум от ударов был менее громким, плиту следует устанавливать на деревянном столе, с помощью которого, кроме того, можно выравнивать плиту, чтобы она находилась в горизонтальном положении.

Для правки необходим специальный слесарный инструмент. Нельзя производить ее любым молотком, который есть под рукой, металл может не только не выправиться, но и получить еще большие дефекты. Молоток должен быть изготовлен из мягкого материала – свинца, меди, дерева или резины. Кроме того, нельзя править металл молотками с квадратным бойком: он будет оставлять на поверхности следы в виде забоин. Боек молотка должен быть круглым и отполированным.

Кроме молотков, применяются деревянные и металлические гладилки и поддержки. Они используются для правки тонкого листового и полосового металла. Для правки закаленных деталей с фасонными поверхностями существуют правильные бабки.

Не стоит, наверное, напоминать, что правку (рихтовку) металла нужно производить в рабочих рукавицах независимо от того, сложная работа или нет, большая заготовка или маленькая и сильно ли она искривлена.

Чтобы проверить кривизну заготовки, нужно уложить ее на гладкую плиту той поверхностью, которая после правки должна представлять собой плоскость. Зазор между плитой и заготовкой покажет степень искривленности, которую нужно устранить. Изогнутые места необходимо отметить мелом – так гораздо легче наносить удары молотком, чем при ориентировке только на заметную глазом кривизну.

Правка полосового металла, изогнутого в плоскости, – это наиболее простая операция. Изогнутую заготовку нужно расположить таким образом, чтобы она имела две точки соприкосновения с наковальней. Удары молотком или кувалдой нужно наносить по наиболее выпуклым местам и уменьшать силу ударов по мере того, как выпуклости становятся меньше. Не следует наносить удары только с одной стороны заготовки – металл может выгнуться в обратную сторону. Чтобы этого не случилось, заготовку нужно время от времени переворачивать. По той же причине не стоит наносить несколько ударов подряд по одному и тому же месту.

Если имеется несколько выпуклостей, сначала необходимо выправить края заготовки, а затем ее середину.

Правка круглого металла. Этот вид работы в основном похож на правку полосового металла. Для этого нужно отметить неровные места мелом и расположить заготовку выпуклостью вверх, удары наносить по выпуклой части от краев изгиба к середине выпуклости. Когда основное искривление окажется выправленным, силу ударов нужно уменьшить и периодически поворачивать металлический прут вокруг его оси, чтобы не допустить искривления в обратную сторону.

Металлические пруты квадратного сечения нужно править в такой же последовательности.

Правка металла, скрученного по спирали, производится методом раскручивания. Для того чтобы выпрямить кривизну, нужно один конец скрученного металла зажать в большие тиски на слесарном столе, другой – в ручные тисочки. Раскрутив металл до той степени, которую можно проконтролировать на глаз, нужно продолжить правку на гладкой выверенной плите обычном методом, контролируя кривизну на просвет.

Правка листового металла

Сложность правки листового металла зависит от того, какого типа дефект имеет лист – волнистость кромки, или выпуклость, или вмятину в середине листа, или то и другое одновременно (рис.  15).

Рис. 15. Приемы правки листового металла: а – при деформированной середине листа; б – при деформированных краях листа; в – с использованием деревянной гладилки; г – с использованием металлической гладилки.

Во время правки выпуклости нужно наносить удары, начиная от края листа по направлению к выпуклости (рис. 15 а, б).

Наиболее распространенная ошибка заключается в том, что самые сильные удары наносятся по тому месту, где выпуклость наибольшая, а в результате на выпуклом участке появляются небольшие вмятины, которые еще более осложняют неровную поверхность. Кроме того, металл в таких случаях испытывает очень сильную деформацию на разрыв. Поступать нужно как раз наоборот: удары должны становиться слабее, но чаще, по мере того как правка приближается к центру выпуклости. Лист металла нужно постоянно поворачивать в горизонтальной плоскости, чтобы удары равномерно распределялись по всей его поверхности.

Если лист имеет не один выпуклый участок, а несколько, нужно сначала свести все выпуклости в одну. Для этого наносят удары молотком в промежутках между ними. Металл между выпуклостями растягивается, и они объединяются в одну. Затем нужно продолжать правку обычным способом. Если середина листа ровная, а края искажены волнами, то последовательность ударов при правке должна быть противоположной: их следует наносить, начиная от середины, продвигаясь к изогнутым краям (рис. 15, б). Когда металл в середине листа растянется, волны на его краях исчезнут.

Очень тонкие листы невозможно править даже молотками из мягкого материала: они не только оставят вмятины, но могут и порвать тонкий металл.

В этом случае для правки применяют бруски-гладилки из металла или дерева, которыми лист выглаживают с обеих сторон, периодически его поворачивая. Качество правки можно проконтролировать с помощью металлической линейки.

Тот, кто брался за правку стального листа, знает, что это работа достаточно трудная: пока выправляешь один изгиб, на листе появляются другие. Однако этого можно избежать и тем существенно облегчить работу. Стальной лист нужно уложить для правки не на гладкую плиту, как это обычно делается, а на плиту-подкладку со множеством мелких затупленных бугорков, равномерно расположенных на ее поверхности. В этом случае качество работы должно повыситься, а трудоемкость – снизиться. Металл под ударами резинового молотка будет как бы сам искать свое место. При этом на листе образуются едва заметные волны, при шпатлевке и покраске они станут заполняться и способствовать тому, что шпатлевка и краска будут держаться на металле очень крепко. Неровности после покрытия металла совершенно незаметны. Единственная сложность – как изготовить требующуюся плиту-подкладку. В домашних условиях ее действительно изготовить трудно: бугорки обычно получают, прорезая на гладкой плите большое число взаимно пересекающихся и расположенных близко одна от другой канавок. Сделать это можно на строгальном или фрезерном станке, поэтому, если есть такая возможность, лучше ею воспользоваться.

Правка закаленного металла (рихтовка)

Для правки закаленного металла (рихтовки) мягкие правочные молотки непригодны. Необходим специальный молоток с бойком из закаленного металла или с закругленной узкой стороной. Рихтовочный молоток можно изготовить самому. Для этого в узком бойке молотка необходимо сделать прорезь и плотно запрессовать в нее заточенную под радиусом 0,1–0,2 мм пластинку из твердого сплава ВК6 или ВК8.

Закаленный металл правится методом от обратного: удары нужно наносить не по выпуклому, а по вогнутому участку заготовки: она начнет выпрямляться вследствие того, что металл на вогнутой стороне будет растягиваться (рис. 16).

Рис. 16. Правка закаленного металла (рихтовка): а – полос; б, в – угольников.

Рихтовку удобнее производить не на плоской плите, а на специальной рихтовочной бабке, которая имеет выпуклую поверхность, перемещая по ней заготовку вверх и вниз.

Неразрешимой задачей неопытному слесарю представляется правка плоского угольника, у которого угол изменился и стал больше или меньше 90°. Такие угольники уже не годятся для контроля прямых углов, и, как правило, их выбрасывают. Между тем угольник из закаленного металла можно выпрямить. Если прямой угол уменьшился и составляет менее 90°, то удары молотком нужно наносить по плоскости угольника у вершины внутреннего угла. Если угол увеличился и превышает 90°, удары следует наносить у вершины внешнего угла.

После того как металл выправлен, можно приступать к его дальнейшей обработке.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Делаем смятые углы стен снова прямыми

Если внутренние стены вашего дома покрыты гипсокартоном, есть вероятность, что по крайней мере один внешний угол был поврежден пылесосом, диваном или убегающей тележкой Radio Flyer. Слой Spackle и краска не скроют образовавшиеся трещины и уродливые вмятины. Единственное решение — вырезать поврежденный угол и восстановить его с помощью новой металлической кромки уголка и свежего герметика.

Фактический ремонт занимает всего пару часов, но вам придется подождать всю ночь, пока шовный состав высохнет, прежде чем наносить окончательные слои и красить.

Вам понадобятся универсальный нож, молоток, зубило, ножовка, плоская монтировка, авиационные ножницы, крестообразная отвертка (или аккумуляторная дрель-шуруповерт), плоскогубцы, шлифовальный блок и 4- и 8-дюймовые ножи для гипсокартона.

Вам также понадобится галлон герметика (около 5 долларов), один кусок металлической угловой планки (2 доллара) и несколько шурупов для гипсокартона.

Устранение повреждения

С помощью универсального ножа сделайте вертикальные надрезы с каждой стороны поврежденного металлического уголка. Расположите каждый надрез на расстоянии около 2 дюймов от угла и сделайте оба достаточно длинными, чтобы охватить любые микротрещины, видимые выше или ниже точки удара.

Выявив очерченную зону ремонта, с помощью молотка и холодного зубила удалите старую герметизирующую смесь и обнажите металлический угловой валик под ней.

Используйте ножовку, чтобы разрезать борт; удалите секцию длиной не менее 6 дюймов. Если борт прикручен, снимите винты и вытащите его плоскогубцами. Если он прибит, аккуратно подденьте, не раздавливая окружающие поверхности.

Если вы не можете вырвать гвозди, не повредив стену, используйте ножницы, чтобы отрезать бусинку вокруг шляпок гвоздей.Затем оторвите поврежденный участок и постучите молотком по гвоздям ниже поверхности.

Используйте ножницы, чтобы отрезать новый кусок борта, чтобы он поместился в пространство, где была удалена старая часть. Плотная посадка важна, поэтому тщательно измеряйте, чтобы убедиться, что новая деталь не перекрывает существующий борт. Чтобы разрезать L-образную бусину, надрежьте ее с каждого края, затем согните кусок вперед и назад, пока он не сломается.

Вы можете прикрепить новую бортовую часть с помощью гвоздей для гипсокартона или шурупов для гипсокартона. Головки гвоздей лежат более плоско, и их легче зашпаклевать, хотя при ударе по ним может треснуть старый шовный герметик.

Винты держатся лучше, но их более толстые головки немного сложнее скрыть, особенно если существующий угловой борт покрыт тонким слоем герметика. Наш угол был покрыт толстым слоем, поэтому мы скрепили новую деталь 1 5/8-дюймовыми шурупами для гипсокартона.

Прикрепите ли вы новую часть угловой планки гвоздями или шурупами, убедитесь, что ее края идеально совпадают с существующей планкой.Если вы закрепили заплатку, а края смещены, попробуйте постучать по ним молотком. Если это не помогло, снимите запасную часть и вставьте новую.

Покрытие ремонта

После того, как новая часть угловой планки будет надежно закреплена, закройте ее герметиком. Тщательно перемешайте состав для швов, пока он не станет без комков. Затем используйте 4-дюймовый нож для гипсокартона, чтобы распределить смесь по обеим сторонам угла.

Не беспокойтесь об этом первом толстом слое компаунда — он даст усадку, и вам нужно будет нанести еще как минимум два более тонких слоя. Просто положите его и вытрите гладко.

Подождите, пока высохнет первый слой (от 10 до 12 часов). Используйте шлифовальный блок и наждачную бумагу зернистостью 80, чтобы сбить выступы. Затем переключитесь на 8-дюймовый нож для гипсокартона и с большей осторожностью нанесите более тонкий и широкий слой герметика.

Прикладывайте давление к внешнему краю ножа, проводя инструментом по поверхности, чтобы образовалась тонкая «растушевка» из компаунда. После высыхания второго слоя (около двух часов) слегка отшлифуйте его наждачной бумагой зернистостью 120.

При необходимости нанесите тонкий слой состава для заполнения воздушных отверстий, царапин и других дефектов. Подождите еще два часа или около того, затем протрите ремонт влажной губкой и нанесите два слоя краски.

Перепечатано из журнала Today’s Homeowner. Чтобы получить дополнительные советы экспертов по улучшению вашего дома, позвоните по телефону (800) 456-6369 или посетите веб-сайт по адресу https://www.todayshomeowner. com

% PDF-1.5 % 1622 0 объект > эндобдж xref 1622 159 0000000016 00000 н. 0000005109 00000 п. 0000005226 00000 н. 0000007024 00000 н. 0000007617 00000 н. 0000008234 00000 н. 0000008519 00000 п. 0000008634 00000 п. 0000012720 00000 п. 0000016880 00000 п. 0000020309 00000 п. 0000024518 00000 п. 0000028647 00000 п. 0000031974 00000 п. 0000032073 00000 п. 0000032222 00000 п. 0000032562 00000 п. 0000032711 00000 п. 0000032750 00000 п. 0000033201 00000 п. 0000033300 00000 п. 0000033424 00000 п. 0000033548 00000 п. 0000033697 00000 п. 0000033796 00000 п. 0000033945 00000 п. 0000034094 00000 п. 0000038294 00000 п. 0000039177 00000 п. 0000042925 00000 п. 0000043261 00000 п. 0000043661 00000 п. 0000046311 00000 п. 0000046699 00000 н. 0000047087 00000 п. 0000047475 00000 п. 0000047863 00000 п. 0000048192 00000 п. 0000058765 00000 п. 0000058891 00000 п. 0000061409 00000 п. 0000061535 00000 п. 0000061652 00000 п. 0000061684 00000 п. 0000061761 00000 п. 0000065807 00000 п. 0000066142 00000 п. 0000066211 00000 п. 0000066329 00000 п. 0000066361 00000 п. 0000066438 00000 п. 0000069959 00000 н. 0000070294 00000 п. 0000070363 00000 п. 0000070481 00000 п. 0000070513 00000 п. 0000070590 00000 п. 0000072663 00000 п. 0000072997 00000 н. 0000073066 00000 п. 0000073184 00000 п. 0000073216 00000 п. 0000073293 00000 п. 0000074904 00000 п. 0000075235 00000 п. 0000075304 00000 п. 0000075422 00000 п. 0000128515 00000 н. 0000128556 00000 н. 0000181649 00000 н. 0000181690 00000 н. 0000217873 00000 н. 0000217914 00000 н. 0000244001 00000 н. 0000244042 00000 н. 0000280465 00000 н. 0000280506 00000 н. 0000306617 00000 н. 0000306658 00000 н. 0000306735 00000 н. 0000309566 00000 н. 0000309643 00000 п. 0000311579 00000 н. 0000311656 00000 н. 0000314475 00000 н. 0000314552 00000 н. 0000315941 00000 н. 0000316018 00000 н. 0000318836 00000 н. 0000318913 00000 н. 0000320301 00000 н. 0000320378 00000 н. 0000323201 00000 н. 0000323278 00000 н. 0000326096 00000 н. 0000326173 00000 н. 0000328993 00000 н. 0000329070 00000 н. 0000331889 00000 н. 0000331966 00000 н. 0000334788 00000 н. 0000334865 00000 н. 0000337684 00000 н. 0000337761 00000 н. 0000340583 00000 н. 0000340660 00000 н. 0000341653 00000 н. 0000341730 00000 н. 0000344548 00000 н. 0000344625 00000 н. 0000346016 00000 н. 0000346093 00000 н. 0000348910 00000 н. 0000348987 00000 н. 0000350375 00000 н. 0000350452 00000 н. 0000353272 00000 н. 0000353349 00000 н. 0000354739 00000 н. 0000354816 00000 н. 0000357633 00000 н. 0000357710 00000 н. 0000359097 00000 н. 0000359174 00000 н. 0000361990 00000 н. 0000362067 00000 н. 0000363536 00000 н. 0000363613 00000 н. 0000365084 00000 н. 0000365161 00000 п 0000367977 00000 н. 0000368054 00000 н. 0000369981 00000 н. 0000370058 00000 н. 0000370363 00000 п. 0000370440 00000 н. 0000370745 00000 н. 0000370822 00000 н. 0000371123 00000 н. 0000371200 00000 н. 0000371503 00000 н. 0000371580 00000 н. 0000374407 00000 н. 0000374484 00000 н. 0000375957 00000 н. 0000376034 00000 н. 0000378861 00000 н. 0000378938 00000 н. 0000380325 00000 н. 0000380402 00000 н. 0000383226 00000 н. 0000383303 00000 н. 0000384694 00000 н. 0000387518 00000 п. 00003

00000 н. 0000395023 00000 н. 0000430863 00000 н. 0000431747 00000 н. 0000003476 00000 н. трейлер ] / Назад 6102879 >> startxref 0 %% EOF 1780 0 объект > поток h ޜ U PW’E6ĊpYA, «t (X» 4Pgphʡ ((c

Как установить угловой шов для гипсокартона

) Многие домашние мастера не могут получить профессионально выглядящий внешний угол при оклейке гипсокартоном.Я обнаружил, что большинство возникающих проблем связано с навешиванием гипсокартона на внешний угол и установкой угловой планки.

Рисунок 1 — Внешние углы из гипсокартона

Наружные углы присутствуют не только на стенах, как показано на рисунке 1. Их можно найти на подпорках, чтобы скрыть верхние части оконных покрытий, а также области, где опорные балки находятся ниже линии потолка.

Шпильки

Трудности с заклеиванием внешнего угла могут начаться из-за скрученных и искривленных шпилек.Если обрамление стены не прямое, вы начинаете в очень невыгодном положении, так как гипсокартон, подвешенный на эти стойки, будет изогнутым, а угловой борт не будет лежать ровно, и у вас будет беда.

Если это не несущая стена, я настоятельно рекомендую использовать металлические стойки для конструкции стены. Они всегда прямые, не перекручиваются и не перекручиваются.

Рисунок 2 — Панель гипсокартона коническая

Навешивание гипсокартона на внешний угол

Гипсокартон при навешивании на внешний угол не должен выступать за углы в любом направлении.

• Сделайте глубокий надрез при резке гипсокартона, чтобы не получить неровную кромку, где небольшие части кромки гипсокартона фактически выступают за поверхность стыка гипсокартона.
• В большинстве случаев гипсокартон имеет две заводские конические кромки на самых длинных сторонах гипсокартона, как показано на Рисунке 2. Не кладите скошенный край гипсокартона по обе стороны от внешнего угла. Хотя вы можете подумать, что это упростит приклеивание внешнего угла, на самом деле это усложняет задачу.

На рис. 3 показано, что гипсокартон подвешен неправильно, а на рис. 4 показан правильно подвешенный гипсокартон на внешнем углу.

Рисунок 3 — Неправильный гипсокартон на внешнем углу

Рисунок 4 — Правильный гипсокартон на внешнем углу

Установка угловой планки

Металлический угловой борт защищает края гипсокартона от повреждений.

Борт гипсокартона прикрепляется к гипсокартону и прикручивается или прибивается к шпилькам.Одна из распространенных проблем заключается в том, что головки шурупов для гипсокартона, поскольку они имеют коническую форму, выступают за головку металлической угловой планки. Фактически, вам может быть проще использовать гвозди для гипсокартона для прикрепления металлической угловой планки, чем винты, потому что головка гвоздя не имеет конической формы и будет прилегать к металлической планке.

Примечание: Если вы используете гвозди, будьте особенно осторожны, чтобы не задеть центральный пузырек металлического углового буртика, поскольку вы не сможете получить гладкую композитную отделку на углу, если на пузыре есть вмятина.

Металлический уголок для гипсокартона очень легко гнуть и деформировать. Будьте осторожны при установке.

Рисунок 5 — Инструмент для установки угловых бортов гипсокартона

Профессионалы используют инструмент для установки углового буртика , как показано на рисунке 5. Эти инструменты не слишком дороги, их можно купить или взять напрокат.

Металлический угловой борт не должен находиться под углом 90 ° по отношению к углу. Фактически центр угловой планки, тыльная сторона пузыря не должны плотно прилегать к гипсокартону.Одним из преимуществ инструмента для установки угловой планки является то, что она идеально выравнивает угловую планку относительно угла гипсокартона.

Закрепите угловую планку от одного конца до другого с обеих сторон. Не прибивайте одну целую сторону, а затем начинайте прибивать другую сторону. Если прибить одну целую сторону до того, как прибить другую, металлический угловой борт, скорее всего, выйдет из положения.

После того, как металлический угловой борт прибит или прикручен на место, вы сможете провести лезвие 6-дюймового ножа для гипсокартона по поверхности пузыря металлического углового борта и прилегающего гипсокартона, не задев ни головку какого-либо крепежа или край металлической угловой планки.

Угол 90 °

Рисунок 6 — Ножницы авиационные

Если вы столкнулись с ситуацией, когда угловой борт должен быть установлен под углом 90 ° к самому себе, он не должен перекрываться! Угловой борт следует обрезать под углом 45 °. Куски металлической угловой планки ни в коем случае не должны перекрываться. Если вам нужно установить угловую планку на стене, которая длиннее, чем угловая планка, две части должны стыковаться друг с другом.

Используйте острые ножницы для жести или авиационные ножницы , как показано на Рисунке 6, чтобы отрезать металлический угловой борт.

Резюме: Если угловая планка установлена ​​неправильно, вы никогда не сможете исправить проблемы с герметиком и, следовательно, не получите профессионально выглядящие внешние углы.

Вы можете положиться на элайнеры MTM для решения проблем с выравниванием зубов

Если вы чувствуете, что готовы принять меры для устранения проблем с неправильным выравниванием зубов, вы можете предположить, что ваш единственный вариант лечения — это металлические брекеты. Хотя этот традиционный ортодонтический аппарат эффективен при решении проблем с зазорами и перекрытиями, пациенты могут иметь некоторые опасения по поводу них.Их видимость может заставить вас чувствовать себя неловко. Их фиксированное размещение может показаться навязчивым. К счастью, ваш стоматолог из Ричмонда, штат Техас, может поговорить с вами об альтернативном подходе, который позволяет избежать этих проблем. Вы можете быть рады узнать, что прозрачные элайнеры MTM предлагают конфиденциальность и удобство в виде прозрачных пластиковых элайнеров, которые вы можете удалить. Вы почувствуете себя лучше, поправив кривые зубы, и завершите процедуру заметно улучшенной улыбкой!

Ортодонтическое лечение с использованием прозрачных элайнеров

Прозрачные капы трудно увидеть, пока вы их носите.Это может быть отличным вариантом для подростков, которые беспокоятся о том, как они выглядят, а также для взрослых, которым важно выглядеть профессионально. Вы также можете оценить свою способность снимать прибор, когда вам это нужно. Возможность снимать элайнер MTM clear означает, что вы можете чистить зубы более эффективно. Конечно, это также может облегчить еду и питье.

Какие преимущества я могу получить после выпрямления зубов?

Есть настоящие косметические преимущества, которые приносит коррекция положения ваших зубов.В конце концов, после завершения процедуры у вас не будет отвлекающих пробелов или совпадений, которые могут потребовать так много внимания, когда вы улыбаетесь. Хотя эти изменения, безусловно, достойны некоторого волнения, есть преимущества для здоровья полости рта, которых стоит ожидать. Вы можете улучшить выравнивание прикуса, что поможет избежать проблем с дисфункцией ВНЧС. Вы также можете улучшить защиту полости рта, так как выпрямленные зубы легче полностью очистить.

Поговорите с семейным стоматологическим уголком об использовании элайнеров MTM

В Family Dental Corner вы можете рассчитывать на то, что ваши элайнеры MTM в Ричмонде незаметно внесут коррективы в выравнивание вашей улыбки.Если вы хотите узнать больше об этом современном ортодонтическом аппарате, свяжитесь с нашим стоматологическим кабинетом в Ричмонде, штат Техас, по телефону 832-980-9111!

---

Как поправить и затянуть очки в домашних условиях

Если ваша оправа не подходит по размеру, поправить очки дома будет проще, чем вы думаете. Вы можете самостоятельно исправить наиболее распространенные проблемы с оправой, но иногда лучше всего отнести свои очки к окулисту.

Конечно, если ваша проблема связана с линзами, их обычно нельзя отремонтировать дома.

Вот четыре распространенных проблемы оправы очков и способы их устранения:

Проблема №1: ваши очки кривые

Если одна сторона ваших оправ выглядит выше другой, вам необходимо отрегулировать дужки ваших очков — часть оправы, которая крепится за ухом.

Если правая сторона выше левой: Осторожно согните левую руку вниз на шарнире или в месте сгибания руки за ухом.

Если левая сторона выше правой: Осторожно согните правую руку вниз на шарнире или в месте сгибания руки за ухом.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: ​​

• Отрегулируйте оправу понемногу, чтобы избежать чрезмерной компенсации и возможного повреждения очков.

• Погрузите руки в теплую воду, чтобы облегчить их регулировку. Используйте только самую теплую воду из-под крана. НЕ используйте кипяток!

• Избегайте попадания теплой воды на линзы, так как это может повлиять на покрытие линз.

СМОТРИТЕ СВЯЗАННО: 5 признаков того, что ваши очки не подходят

Проблема № 2: Ваши очки защемляют нос мигрени тоже. Как вы это исправите, зависит от материала вашего каркаса.

Если вы носите металлические оправы: Просто расширьте пластиковые носовые упоры большими пальцами до тех пор, пока оправы не войдут в удобное положение.

Если вы носите пластиковую оправу: После того, как вы замочили дужки очков в теплой воде в течение 30-60 секунд, осторожно надавите на концы дужек вверх и наружу, чтобы обеспечить более удобную посадку.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если очки по-прежнему защемляют нос после корректировки, обратитесь за помощью к профессиональному оптику.

Проблема № 3: Очки соскальзывают с носа

Часто поднимать очки, потому что они соскользнули с носа, раздражает, но затянуть очки легко.

Если у вас металлические оправы: Большими пальцами сузьте носовые упоры, пока оправы не перестанут скользить.

Если у вас пластиковые оправы: Погрузите подлокотники очков на 30-60 секунд в теплую воду, затем слегка надавите вниз и внутрь на концы дужек.Это обеспечивает лучшую посадку за ухом, что должно затянуть общую посадку и предотвратить скольжение.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Лето — лучшее время для очков и солнечных очков, скользящих по носу. Если затягивание оправы не помогает, попробуйте использовать воск для очков, чтобы предотвратить соскальзывание.

Проблема №4: Ваши очки слишком свободны или слишком туго сидят на висках.

Ваши очки будут чувствовать себя очень неудобно, если ваша оправа будет слишком плотно прилегать к вискам. С другой стороны, если ваша оправа слишком свободна, она может выглядеть и казаться немного неудобной.

В любом случае вы можете отрегулировать оправу в домашних условиях для более удобной посадки:

Если руки прижимаются к вискам: При работе с металлической оправой закрепите линзы очков не доминирующей рукой. Ведущей рукой очень осторожно надавите на угол наружу на угловую часть оправы, расположенную между шарниром рычага и линзой. Повторите то же самое с другой стороной оправы для более свободного прилегания к вискам.

Если руки слишком свободно прилегают к вашим вискам: Опять же, только для металлических оправ, используйте тот же метод, что и для ослабления рук, за исключением того, что слегка надавите на угол внутрь на угловую часть оправы, расположенную между руками шарнир и линза.Повторите то же самое с другой стороны, чтобы плотно прилегать к вискам.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Регулировка дужек без оправы, полубез оправы или пластиковой оправы может привести к их поломке. Рекомендуется отнести оправы такого типа в оптику для настройки.

СМОТРИТЕ СВЯЗАННО: Сломанные очки: методы ремонта и стоимость

Когда отдавать очки профессионалу

Если ваши оправы сделаны из определенных материалов, которые не поддаются регулировке, лучше поручить их починить профессионалу . Эти материалы включают рамы из алюминиевого сплава, титана или титана с эффектом памяти, а также пластика с эффектом памяти.

Очки определенного стиля или солнцезащитные очки лучше всего покупать у оптика. Например, более прочные оправы, такие как оправы без оправы или полубез оправы, могут быть более хрупкими, когда дело доходит до корректировки.

Нажмите для увеличения

Страница опубликована в мае 2020 г.

Страница обновлена ​​в сентябре 2021 г.

Как выровнять углы стен: разными способами

Содержимое

1. Внутренние углы
2. Выравнивание маяка
3. С потайной головкой
4. Метод Серпянки
5. Выравнивание внешних углов
6. Метод центровки без счетчика
7. Формирование внешнего угла с помощью фаски

Загнутые углы — обычное явление, которое встречается не только в старых квартирах, но и в новостройках. Если небольшие неровности стен можно замаскировать обоями или элементами декора, то угловые дефекты после оклейки обоями или облицовкой будут еще заметнее. Выравнивание внешних и внутренних углов может стать частью процесса отделки стен финишной штукатуркой и шпаклевкой, а может выполняться отдельно, если состояние поверхности стен не требует серьезных вмешательств. Разбираемся, как выровнять углы стен разными методами.

Внутренние углы

Выбор одного из трех способов выравнивания в этом случае зависит от того, производится оно вместе с оштукатуриванием стен или самостоятельно.

Настройка маяка

Этот способ применяется только в процессе работы со всей поверхностью стен.

Необходимые материалы

• маяки — металлические или деревянные реечные;
• саморезы или дюбеля;
• правило
• отвес;
• гипсовая штукатурка;
• шпатели — прямые и угловые.

Последовательность работ

• Закрепите маяки на поверхности стен с помощью крепежа на расстоянии, равном длине правила.Расстояние от угла 5-7 см.
• С помощью отвеса определить отклонения от вертикали, сделать отметки на полу и потолке, при необходимости поставить клинья в нужных местах.
• Нанести штукатурку с одной стороны. Заполните пространство между маяками, как правило, распределяйте раствор. После высыхания слоя переходите ко второй стене.

Важно! Следите за тем, чтобы на стыке не скапливалось большое количество смеси. Чтобы удалить излишки после высыхания, воспользуйтесь шпателем.

• Для образования плоского стыка используйте угловой шпатель, смоченный водой.
• После высыхания штукатурки убрать маяки и заделать пустоты тем же составом.

С потайной головкой

Лучшим решением при совмещении углов будет использование потайной фаски — перфорированного уголка из алюминия.

Необходимые материалы

• контркультура;
• ножницы для резки металла;
• длинное правило;
• наждачная бумага;
• шпаклевочная смесь.

Последовательность работ

1. Отмерьте необходимое сечение алюминиевого уголка и осторожно отрежьте специальными ножницами, стараясь не погнуть пластичный металл.
2. Нанесите небольшое количество гипсовой штукатурки на стык стен и прикрепите столешницу, слегка прижав ее правилом. Шпателем излишки раствора удалить, отводя от шва разглаживающими движениями.
3. После высыхания шпатлевки зачистить поверхность наждачной бумагой.Если есть небольшие неровности, нанесите еще один тонкий слой шпатлевки.

Метод Серпянки

Как выровнять угол стены в том случае, если не планируется проводить масштабные работы по штукатурке и шпаклевке всей поверхности стен? В этой ситуации выручит широкая лента серпянка.

Необходимые материалы

• Лента армирующая змеевидная;
• деревянный прямоугольный брус длиной 50-60 см;
• штукатурка гипсовая.

Последовательность работ

1. Нанесите небольшое количество раствора на стык стены и на поверхность, прилегающую к углу. Ширина наносимой полоски шпатлевки будет по 10 см с каждой стороны.
2. Прикрепите к верху уголка армирующую ленту и аккуратно размотайте рулон, чтобы серп не сместился в сторону.
3. Прижимая планку к стыку, придайте углу правильную форму. Если в процессе лента помялась, выровняйте ее шпателем, удалите излишки шпатлевки, двигаясь по направлению от стыка.

Важно! Шпатель следует осторожно, чтобы не повредить ленту. При этом нельзя дождаться высыхания смеси, так как это лишит вас возможности регулировать положение серпа.

Выравнивание внешних углов

Для внешних углов существует два способа выравнивания: с потайной головкой и без нее.

Метод центровки без счетчика

Чтобы выровнять шов наружной стены таким образом, вам потребуется:

• гипсовая штукатурка;
• шпатели;
• правило
• идеально ровная доска или планка, обмотанная скотчем;
• мелкая наждачная бумага.

Последовательность работ

1. Крупные выступы выбить, большие зазоры заделать штукатуркой.
2. На поверхность стены в месте соприкосновения с швом расположите планку. Делайте это так, чтобы он выступал за угол на расстояние, равное толщине необходимого слоя штукатурки. Закрепите его на полу и потолке, при правильной длине его можно вставить как распорку.
3. Нанести смесь, распределить, как правило, движениями на стык с небольшим наклоном вниз.При необходимости повторите процедуру после высыхания слоя.
4. Через два-три дня снимите планку и прикрепите ее к выступу с другой стороны, уже оштукатуренному, и повторите описанные выше действия.
5. После высыхания обработать поверхность наждачной бумагой.

Формирование внешнего угла с помощью фаски

Использование профиля не только упростит процесс выравнивания, но и надежно защитит внешний угол от повреждений.

Необходимые материалы

• контркультура;
• гипсовая смесь;
• правило
• шпатель;
• уровень;
• наждачная бумага с мелким зерном.

Последовательность работ

1. На поверхность, прилегающую к стыку стен, нанести приготовленный раствор.
2. Закрепите пропил с потайной головкой нужной длины на стыке с помощью линейки, чтобы предотвратить деформацию алюминиевого уголка.
3. Удалите излишки смеси шпателем, проверьте, правильно ли зафиксирован угол по уровню, и при необходимости отрегулируйте его положение.
4. После высыхания отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
5. Финишное выравнивание проводится вместе с нанесением шпаклевки на оставшуюся поверхность стен.

Выравнивание углов штукатуркой или шпаклевкой — более распространенный для многих способ, но в то же время достаточно «грязный» и трудоемкий. К этому методу стоит прибегать, если кривизна минимальна. В случае значительного искривления стен и углов уместнее будет использовать листы гипсокартона.

ЭКСПЕРТНЫЙ САЙТ

Цугунов Антон Валерьевич

Главный универсал

• С 2003 года занимаюсь ремонтом и отделкой помещений.
• Более 100 реализованных объектов.
• Я ценю качество больше, чем количество!

Личная страница >>>

Друзья!

Предлагаю Вам услугу «Друг Строитель»

По мере развития сайта ко мне все чаще обращаются подписчики и посетители с просьбой помочь советом по разным вопросам ремонта и отделки.

Вопросы иногда задают очень сложные и интересные.Нельзя писать статью для каждой ситуации, поэтому я решил посоветовать вам индивидуально.

Благодаря вам, друзья, родилось новое направление моей любимой работы — поделитесь своим опытом и принесите пользу всем, кто в ремонте!

Получите у меня разовую консультацию >>>

Заказать полное сопровождение ремонта квартиры >>>

Foundations — Official Satisfactory Wiki

Тип	Открыто в	Материал для настройки
Пандус 1 м (FICSIT)	Уровень 1 — Базовое здание	Железная пластина
Пандус 2 м (FICSIT)	Уровень 1 — Базовое здание	Железная пластина
Пандус 4 м (FICSIT)	Уровень 1 — Базовое здание	Железная пластина
Угловая рампа вверх на 1 м (FICSIT)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Набор угловых рамп	Железная пластина
Up Corner Ramp 2m (FICSIT)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Набор угловых рамп	Железная пластина
Up Corner Ramp 4m (FICSIT)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Набор угловых рамп	Железная пластина
Угловой пандус 1 м (FICSIT)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Набор угловых рамп	Железная пластина
Угловой пандус 2 м (FICSIT)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Набор угловых рамп	Железная пластина
Угловой пандус 4 м (FICSIT)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Набор угловых рамп	Железная пластина
Двойная рампа 2 м (FICSIT)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Набор с двойной рампой	Железная пластина
Двойная рампа 4 м (FICSIT)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Набор с двойной рампой	Железная пластина
Двойная рампа 8 м (FICSIT)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Набор с двойной рампой	Железная пластина
Пандус 1 м (металлическая ручка)	Уровень 1 — Базовое здание ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Металлический фундамент для захвата	Стальная балка
Пандус 2 м (металлическая ручка)	Уровень 1 — Базовое здание ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Металлический фундамент для захвата	Стальная балка
Пандус 4 м (металлическая ручка)	Уровень 1 — Базовое здание ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Металлический фундамент для захвата	Стальная балка
Угловой пандус вверх, 1 м (металлическая ручка)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Металлический фундамент для захвата	Стальная балка
Up Corner Ramp 2m (металлическая ручка)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Металлический фундамент для захвата	Стальная балка
Up Corner Ramp 4m (металлическая ручка)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Металлический фундамент для захвата	Стальная балка
Угловой пандус 1 м (металлическая ручка)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Металлический фундамент для захвата	Стальная балка
Угловой пандус 2 м (металлическая ручка)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Металлический фундамент для захвата	Стальная балка
Угловой пандус 4 м (металлическая ручка)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Металлический фундамент для захвата	Стальная балка
Двойная рампа 2 м (металлическая ручка)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двумя рампами ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Металлический фундамент для захвата	Стальная балка
Double Ramp 4 м (металлическая ручка)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двойной рампой ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Металлический фундамент для захвата	Стальная балка
Двойная рампа 8 м (металлическая ручка)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двумя рампами ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Металлический фундамент для захвата	Стальная балка
Пандус 1 м (бетон)	Уровень 1 — Базовое здание ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Материал бетонного основания	Бетон
Пандус 2 м (бетон)	Уровень 1 — Базовое здание ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Материал бетонного основания	Бетон
Пандус 4 м (бетон)	Уровень 1 — Базовое здание ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Материал бетонного основания	Бетон
Угловой пандус вверх 1 м (бетон)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент	Бетон
Угловой пандус 2 м (бетон)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент	Бетон
Угловой пандус 4 м (бетон)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент	Бетон
Угловой пандус 1 м (бетон)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент	Бетон
Угловой пандус 2 м (бетон)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент	Бетон
Угловой пандус 4 м (бетон)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент	Бетон
Двойная рампа 2 м (бетон)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двойной рампой ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент	Бетон
Двойная рампа 4 м (бетон)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двойной рампой ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент	Бетон
Двойная рампа 8 м (бетон)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двойной рампой ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент	Бетон
Пандус 1 м (асфальт)	Уровень 1 — Базовое здание ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Асфальтовый фундамент	Бетон
Пандус 2 м (асфальт)	Уровень 1 — Базовое здание ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Асфальтовый фундамент	Бетон
Пандус 4 м (асфальт)	Уровень 1 — Базовое здание ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Асфальтовый фундамент	Бетон
Угловой пандус вверх 1 м (асфальт)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Асфальтовый фундамент	Бетон
Угловой пандус 2 м (асфальт)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Асфальтовый фундамент	Бетон
Угловой пандус 4 м (асфальт)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Асфальтовый фундамент	Бетон
Угловой пандус 1 м (асфальт)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Асфальтовый фундамент	Бетон
Угловой пандус 2 м (асфальт)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Асфальтовый фундамент	Бетон
Угловой пандус 4 м (асфальт)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Асфальтовый фундамент	Бетон
Двойная рампа 2 м (асфальт)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двойной рампой ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Материал основания из асфальта	Бетон
Двойная рампа 4 м (асфальт)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двойной рампой ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Материал основания из асфальта	Бетон
Двойная рампа 8 м (асфальт)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двойной рампой ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Материал основания из асфальта	Бетон
Пандус 1 м (с покрытием)	Уровень 1 — Базовое здание ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент с покрытием	Пластик
Пандус 2 м (с покрытием)	Уровень 1 — Базовое здание ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент с покрытием	Пластик
Пандус 4 м (с покрытием)	Уровень 1 — Базовое здание ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент с покрытием	Пластик
Угловой пандус вверх, 1 м (с покрытием)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент с покрытием	Пластик
Угловой пандус 2 м (с покрытием)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент с покрытием	Пластик
Угловой пандус 4 м (с покрытием)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент с покрытием	Пластик
Угловой пандус 1 м (с покрытием)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент с покрытием	Пластик
Угловой пандус 2 м (с покрытием)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент с покрытием	Пластик
Угловой пандус 4 м (с покрытием)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент с покрытием	Пластик
Двойная рампа 2 м (с покрытием)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двойной рампой ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент с покрытием	Пластик
Двойная рампа 4 м (с покрытием)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двойной рампой ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент с покрытием	Пластик
Двойная рампа 8 м (с покрытием)	УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двойной рампой ∧ УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Бетонный фундамент с покрытием	Пластик

.