Как вырезать в столешнице отверстие под круглую мойку лобзиком видео: Вырезать отверстие под мойку в столешнице: инструменты для установки — Inside

Содержание

Вырезать отверстие под мойку в столешнице: инструменты для установки

Индустрия мебельного производства предоставляет на выбор огромное количество различной мебели для кухни. Иногда мойка для посуды предлагается отдельно, и устанавливается покупателем самостоятельно. Для этого не требуется каких-либо специальных знаний и навыков.

Если раковина приобретается отдельно и потребуется ее установка, желательно доверить эту работу профессионалам.

Инструмент для того, чтобы правильно сделать отверстие, нужен самый простой. Вопрос, как вырезать столешницу под мойку, не очень сложный. Однако если не следовать определенным требованиям при монтаже, устанавливаемое оборудование можно испортить.

Последовательность и проводимые манипуляции аналогичны выпиливанию отверстия в ДСП.

Инструмент для того, чтобы правильно сделать отверстие, нужен самый простой.

Место для выреза выбирается с учетом минимального расстояния для отвода воды в канализацию и подключению водопровода.

Делать это лучше на открытом воздухе, так как в процессе пропиливания будет много пыли.

Относительно уровня рабочей поверхности мойку можно установить следующими способами.

Ниже столешницы. Такое расположение выглядит очень эффектно, но дополнительно потребует применения специального инструмента. Сама мойка должна иметь определенную форму. Крепится в этом случае снизу, специальными креплениями. Они обычно продаются в комплекте. Открытый торец обязательно должен быть пропитан водоотталкивающим средством. При этом она должна иметь достаточную толщину.
На одном уровне. При таком положении очень важно правильно сделать нужное углубление, равное толщине борта. Оно должно быть идеальным по всему периметру устанавливаемой мойки.
Над уровнем столешницы. Инструмент для такого вида монтажа нужен самый простой. Особые усилия при такой установке не потребуются.

На руки нужно будет надеть защитные перчатки, а лицо защитить специальным прозрачным щитком-маской.

Иногда мойка для посуды предлагается отдельно, и устанавливается покупателем самостоятельно.

Содержание

1 Необходимые материалы
2 Установка мойки и подключение коммуникаций
3 Установка мойки в конструкцию из других материалов
4 ВИДЕО: Установка мойки видео. Врезка мойки в столешницу.
5 50 фото-идей как вырезать отверстие под мойку в столешнице

Необходимые материалы

Герметик служит для предотвращения попадания влаги в места соприкосновения мойки и столешницы. Вода может сильно испортить ДСП. Для разных поверхностей предназначается свой герметик. При работе с искусственным камнем применяется только силиконовый. К дереву и пластику чаще используют герметики, содержащие спирт.

Если принято решение вырезать в столешнице отверстие под мойку своими силами, то потребуется специальный инструмент – «болгарка» с алмазным кругом.

Использование герметика не только препятствует нежелательному проникновению воды. Это служит и дополнительной прочности соединению.

Необходимые инструменты:

электродрель
электрический лобзик
сверло по дереву диаметром 10 мм.
набор гаечных ключей
кисть
разводной ключ
рашпиль
шуруповерт

При покупке мебели для кухни с такой поверхностью желательно иметь уже готовое изделие, которое потребует только подключения к системе водоснабжения и канализации.

Перед тем, как выпилить в столешнице отверстие под мойку, проводится разметка требуемого отверстия. Для этого из картона или плотной бумаги делается шаблон. Некоторые изготовители и производители моек прилагают шаблон с самим изделием. Если был выбран вариант установки на столешницу и бортики имеют достаточную ширину, можно провести разметку без шаблона. Для этого мойка используется как шаблон. Верхней поверхностью она прикладывается к плоскости и маркером или карандашом обводится по контуру.

Для удобства установки столешницу желательно снять. Отступив внутрь 0,5 – 1 см. от проведенной черты, проводится рабочий контур, по которому и делается пропил.

Выглядеть она будет солидней, но самостоятельно вмонтировать в нее мойку будет сложнее.

Обозначив линию пропила, шаблон убирается и можно приступать к процессу выпиливания места для мойки. Дрелью просверливается место для пилки электрического лобзика, диаметром примерно 10 мм. Для четырехугольной или треугольной мойки отверстия делаются по всем углам. Если изделие имеет круглую или овальную форму, для работы достаточно будет одного.

Установить раковину в столешницу из дерева или ДСП, имея требуемый инструмент и простейшие навыки обращения с ним, не сложно.

Отверстие и пропил делаются со стороны ламината, это предотвратит его сколы. Лобзиком аккуратно следует выпилить требуемое отверстие по нарисованному контуру. Электрический лобзик нужно плотно прижимать к поверхности. Полотно пилки должно идти ровно под прямым углом.

На мойку накладывается уплотнительная лента, поставляемая в комплекте с изделием.

При выполнении этой работы следует поддерживать внутреннюю выпиливаемую часть. Или расположить столешницу так, чтобы при завершении выпиливания эта часть не упала. При резком отделении остающейся и убираемой части ламинированное покрытие может треснуть. Или отколется часть от ДСП.

Можно использовать дрель со специальным сверлом – мебельной коронкой, просто сразу взять такое сверло необходимого диаметра.

Если нет места для такого расположения, или столешница не снималась, пользуются строительным скотчем. Выпиливание производится в этом случае с остановками. Делается пропил на 10-15 см., который затем проклеивается скотчем с обеих сторон.

К чаше монтируется слив и, если это предусмотрено конструкцией, смеситель (водопроводный кран).

После того, как выпиливание завершено, предварительно примеряется мойка. Она должна входить свободно, но и зазор не должен быть большим. Если входит слишком плотно, следует расширить место установки рашпилем или лобзиком.

Обозначив линию пропила, шаблон убирается и можно приступать к процессу выпиливания места для мойки.

Теперь следует тщательно «зашкурить» внутренний торец, к которому будет прилегать раковина. Это делается наждачной бумагой с мелкой зернистостью. Образовавшуюся пыль удаляют, и на место соприкосновения при помощи кисти наносится тонким слоем герметик.

Для удобства установки столешницу желательно снять.

Установка мойки и подключение коммуникаций

К чаше монтируется слив и, если это предусмотрено конструкцией, смеситель (водопроводный кран). Устанавливаются в нужной последовательности все прокладки. Обычно схема расположения прокладок указывается производителем на упаковке смесителя и сливного сифона. Резьбовые соединения хорошо протягиваются гаечными ключами или при необходимости разводным ключом.

В случае отсутствия в конструкции, на которую планируется установка, отверстий под водопровод и канализацию, их следует вырезать. Делается они аналогично, как и для мойки. Просверливается дрелью и электрическим лобзиком выпиливается нужный по размеру проем. Можно использовать дрель со специальным сверлом – мебельной коронкой, просто сразу взять такое сверло необходимого диаметра.

Для этого мойка используется как шаблон.

На мойку накладывается уплотнительная лента, поставляемая в комплекте с изделием. Оставляется от края небольшой зазор, который впоследствии заполняется герметиком. Проводится монтаж креплений.

Некоторые изготовители и производители моек прилагают шаблон с самим изделием.

Повторно нанести герметик в места соприкосновения и дать ему немного просохнуть, 2-3 минуты. Установить изделие на место и протянуть крепления. Столешницу вместе с ней закрепить в своем месте и провести соединение водопроводных шлангов. Подключить слив. Еще раз пройти по местам стыков герметиком, излишки необходимо удалить.

Перед тем, как выпилить в столешнице отверстие под мойку, проводится разметка требуемого отверстия.

Установка мойки в конструкцию из других материалов

Установить раковину в столешницу из дерева или ДСП, имея требуемый инструмент и простейшие навыки обращения с ним, не сложно. Более долговечной будет установленная в зоне приготовления пищи столешница из искусственного или натурального камня. Выглядеть она будет солидней, но самостоятельно вмонтировать в нее мойку будет сложнее.

Использование герметика не только препятствует нежелательному проникновению воды

К дереву и пластику чаще используют герметики, содержащие спирт.

Если раковина приобретается отдельно и потребуется ее установка, желательно доверить эту работу профессионалам. В мастерской по обработке камня мастера произведут требуемую работу, не повредив поверхность. Для этого они обладают соответствующими навыками и имеют весь набор необходимых инструментов.

Для разных поверхностей предназначается свой герметик.

Если принято решение вырезать в столешнице отверстие под мойку своими силами, то потребуется специальный инструмент – «болгарка» с алмазным кругом. При работе с этим инструментом требуется повышенная внимательность. На руки нужно будет надеть защитные перчатки, а лицо защитить специальным прозрачным щитком-маской.

Герметик служит для предотвращения попадания влаги в места соприкосновения мойки и столешницы.

Делать это лучше на открытом воздухе, так как в процессе пропиливания будет много пыли. Последовательность и проводимые манипуляции аналогичны выпиливанию отверстия в ДСП.

ВИДЕО: Установка мойки видео. Врезка мойки в столешницу.

50 фото-идей как вырезать отверстие под мойку в столешнице

КухняКак правильно спланировать кухонный гарнитур

КухняДва в одном — стол и барная стойка для кухни

врезка своими руками, как установить раковину, как правильно вырезать столешницу под круглую мойку, как поставить врезную мойку, установка

Содержание:

Назначение современной кухонной раковины
Типы моек и их конструкционные особенности
Материалы для моделей накладного и врезного типа
Нюансы установки накладных раковин
Монтаж врезной раковины в столешницу
— Подготовка инструментов и материалов
— Создание отверстия в столешнице
— Порядок обработки среза
— Крепление врезной мойки в столешнице
Создание отверстия в столешнице из искусственного камня
Особенности монтажа круглых моек
Нюансы монтажа угловых и гранитных раковин
Видео

В случае замены мойки или приобретения нового кухонного гарнитура появляется необходимость врезать в столешницу раковину. Выполнить данную работу можно самостоятельно или воспользоваться услугами мастера. Процесс не отличается сложностью, но требует внимания и качественного исполнения.

Неправильно сделанная врезка мойки в столешницу завершится тем, что вода начнет просачиваться на предмет обстановки, он будет набухать и в результате деформируется.

Назначение современной кухонной раковины

С целью максимальной оптимизации процесса приготовления еды, следует правильно располагать на кухне предметы обстановки и разную технику. Согласно существующим принципам эргономики, размещение мебели и оборудования в этом помещении производят с учетом очередности выполнения работ.

По этой причине предметы обстановки располагают в направлении слева направо, причем в конкретной последовательности: холодильник — далее посудомоечный агрегат (если имеется) — кухонная мойка — газовая или электрическая плита. Между ними следует размещать модули с рабочими поверхностями.

Также необходимо соблюдать минимальные промежутки между вышеназванными объектами:

расстояние от раковины до плиты, а также между нею и холодильником должно составлять около 40 сантиметров;
холодильник и плиту устанавливают так, чтобы между ними было 40 сантиметров.

Перед тем, как врезать раковину в столешницу на кухне, ее нужно правильно выбрать с учетом следующих характеристик:

Функциональность. Она зависит от предполагаемого вида кухонных работ, количества чаш в мойке и крыльев, предназначенных для сушки. Эти объекты будут задействованы, когда пользователь привык производить несколько манипуляций одновременно.
Вместительность. При выяснении данного параметра нужно учитывать количество посуды, которое ежедневно приходится вымывать.
Долговечность и устойчивость. Они в основном зависят от материала изготовления конструкции.

Дизайн. Оформление раковины должно идеально соответствовать окружающему интерьеру, чтобы она являлась полноценным объектом создаваемой концепции.
Удобное пользование. Ее конфигурация должна обеспечить комфортное выполнение кухонных работ.

Типы моек и их конструкционные особенности

Существует ряд требований, как правильно установить в столешницу мойку. Этот процесс должен производиться согласно технологии. Выбор конкретного решения относительно способа монтажа находится в зависимости от конструкции раковины.

Наибольшей популярностью пользуются следующие типы:

Накладные изделия. Считаются наиболее бюджетным вариантом, который отличается легкостью монтажа раковины в столешницу. Основан этот принцип установки на том, что мойку помещают на отдельно стоящую тумбу, в результате чего она является продолжением столешницы. Раковины данного типа имеют недостатки — недостаточную толщину материала изделий и наличие зазора между ними и столешницей, что доставляет неудобство. Специалисты рекомендуют выбирать накладную мойку тогда, когда в гарнитуре для кухни насчитывается несколько отдельных секций. Если их объединяет общая столешница, лучшим вариантом станет использование встраиваемой модели.
Врезные мойки. Установку данных изделий производят прямо в столешницу. Начинать монтажные работы следует с подготовки в ней отверстия. Технология врезки раковины в столешницу предусматривает прикрепление конструкции с внутренней стороны модуля с применением особых кронштейнов и прижимов. Встраиваемые модели данного типа отличаются солидным видом и удобной эксплуатацией. Несмотря на то, что они имеют большую стоимость, специалисты с большим опытом предпочтение отдают именно им по причине их практичности и возможности не давать скапливаться влаге между тумбочками.
Подстольные раковины. Цена этих инновационных моделей настолько высокая, что делает их малодоступными для большинства потребителей. Принцип установки таких сантехизделий предполагает их фиксацию ниже уровня столешницы и поэтому они образуют единой целое с ней. Подстольные раковины имеют эстетичный вид и хорошее шумопоглощение. Благодаря эффективной герметизации стыков, данные изделия характеризуются гигиеничностью и длительностью эксплуатации.

Материалы для моделей накладного и врезного типа

Производят данные изделия из нержавеющей стали. На сегодняшний день и те, и другие пользуются наибольшей популярностью. Внешне врезные варианты могут выглядеть по-разному. Часто встречаются изделия из нержавейки с гладкой фактурой и имитирующей лен текстурой.

Кроме традиционных раковин из нержавейки или эмалированной стали, пользуются популярностью врезные варианты из камня и композитных материалов. Аналогично востребованы чаши из искусственного камня. Мойки, произведенные из композитных материалов, обладают эффектной зернистой структурой и своим видом напоминают полированный камень.

Врезные конструкции из искусственного сырья относятся к аксессуарам для кухонь. Они обладают превосходными эстетическими и эксплуатационными данными, включая устойчивость к царапинам, истиранию и резким температурным изменениям.

Форма моек отличается многообразием: помимо изделий с одной встречаются и те, что имеют 2 — 4 чаши, которые бывают мелкими, глубокими и укомплектованными дополнительно сушками.

Нюансы установки накладных раковин

Метод, как установить в столешнице мойку накладного типа, имеет ряд особенностей. Монтаж выполняют на отдельный модуль так, чтобы она перекрывала всю его верхнюю часть.

Такая работа отличается простотой, поскольку для фиксации задействуют Г-образные элементы, имеющие косую прорезь. Предварительно следует подготовить минимум 4 — 5 крепежных деталей. Перед тем, как поставить в столешницу мойку, требуется подключить смеситель, что позволяет в дальнейшем не испытывать трудностей при проведении монтажа.

Накладные раковины закрепляют в такой последовательности:

Крепежные элементы прикладывают к внутренней стороне кухонной тумбы и наносят соответствующие отметки.
Саморезы на 15 миллиметров прикручивают в намеченных местах так, чтобы они находились выше разметки не менее, чем на 5 миллиметров.
Торец тумбы обрабатывают герметиком, чтобы одновременно защитить мебель и усилить надежность прикрепления мойки.
Конструкцию помещают на вкрученные саморезы и перемещают до максимально полного прилегания.
Далее фиксируют крепления и убирают излишки герметика, после чего мойку подключают к водопроводу и системе отвода стоков.

Монтаж врезной раковины в столешницу

Далее будет описано, как установить врезную мойку в столешницу, изготовленную из ДСП и покрытую снаружи пластиком. Если необходимо выяснить, как сделать данную работу, когда столешница произведена из иных материалов, можно ознакомиться с паспортом на продукцию, в котором производитель раковины дает соответствующие рекомендации.

Процесс, как врезать мойку в столешницу, насчитывает несколько этапов:

Подготовка набора инструментов и покупка стройматериалов.
Нанесение разметки.
Создание в столешнице отверстия.
Обработка среза.
Крепление в столешнице врезной раковины.

Подготовка инструментов и материалов

Прежде, как заниматься врезкой мойки в столешницу своими руками, проверяют ее укомплектованность крепежными элементами. Обычно ими являются клипсы. Их располагают с двух сторон, помещая на обрезанный торец и на внутреннюю поверхность раковины. В комплекте должен быть трубчатый уплотнитель, применяемый для герметизации мест стыка.

Далее подготавливают инструменты:

электрический лобзик или ручной инструмент и комплект пилок для работ по дереву;
дрель с 10-миллиметровым сверлом по металлу;
саморезы;
измерительный инструментарий — уровень, карандаш, линейка, рулетка;
крестовая отвертка и нож;
силиконовый бесцветный герметик.

Нанесение разметки

Дальше описывается порядок действий по установке врезного изделия прямоугольной формы. Чтобы выяснить, как вырезать столешницу под круглую мойку, потребуется ознакомиться с нюансами этой работы дополнительно.

Выполняют разметку так:

Карандашом, в месте, где запланировано расположение мойки, проводят две перпендикулярные линии — находиться слив будет в точке их пересечения.
Раковину переворачивают и укладывают ее на столешнице вверх чашей и выравнивают соответственно разметке, при этом место пересечения видно через отверстие слива.
Простым карандашом обводят внешние края изделия вдоль периметра. Важно не забывать учитывать параметры мойки и взаимное нахождение ее границ и оставшейся свободной площади столешницы. Чтобы врезная чаша не препятствовала закрытию дверей, ее следует располагать внутри тумбочки.
Потом измеряют ширину бортика изделия и в соответствии с нею наносят внутренний контур, по нему пройдет линия отреза. В среднем эта величина составляет около 12 миллиметров.

Перед установкой в столешницу мойки круглой или иной формы нужно действовать так, чтобы она беспрепятственно входила в отверстие, при этом допускается отклонение от разметки, не превышающее 3-х миллиметров.

Создание отверстия в столешнице

Работу, связанную с тем, как правильно вырезать под раковину столешницу, выполняют электрическим лобзиком, придерживаясь определенных правил:

Перед тем, как пила данного инструмента войдет в материал на всю глубину, требуется в углах внутренней разметки с применением дрели или шуруповерта создать технологические отверстия. Они упростят дальнейшее проведение работы. При этом угловые отверстия размещают во внутренней плоскости отрезаемого материала, а их края могут лишь соприкасаться с линией реза.
С целью недопущения появления сколов на ламинированном покрытии всю работу относительно того, как правильно вырезать раковину в столешнице, следует делать на ее лицевой поверхности.
После того как по углам отрезаемой плоскости созданы отверстия, лобзиком по внутренней границе отреза выпиливают место для мойки. Чтобы предотвратить падение отрезанной части столешницы, вдоль линии перемещения лобзика вкручивают саморезы, обеспечивающие ее фиксацию.
После того как подготовлено отверстие, крепежи удаляют и очищают срез от пыли. Раковину предварительно помещают на место, чтобы убедиться в его соответствии размерам изделия. Мойка в готовое отверстие должна монтироваться свободно. При возникновении трудностей с тем, как вставить в столешницу раковину, следует края подрезать, используя лобзик.

Порядок обработки среза

Опытные специалисты советуют: поскольку в процессе создания отверстия вдоль внутренней границы среза часто образуются шероховатости и небольшие сколы, нужно познакомиться с правилами обработки среза, невыполнение которых приводит к возникновению ряда проблем:

Так как обеспечить абсолютную герметизацию незащищенной поверхности ДСП невозможно, недостаточная ее степень становится причиной проникновения влаги в эту часть столешницы. В итоге может происходить активизация процессов гниения и появляется грибковый налет.
В дальнейшем отрезной край становится хрупким и происходит снижение устойчивости раковины, которое завершается ее перекосом.
В результате гниения столешницы понижаются ее эстетические, прочностные и эксплуатационные качества и тогда потребуется замена.

Чтобы не допустить вышеописанных неприятностей, следует:

Торцевую поверхность среза обработать мелкозернистой наждачкой и обработать качественным сантехническим герметиком. Профессионалы рекомендуют для выполнения этой работы задействовать шпатель, при отсутствии которого состав можно нанести пальцем. Выполнение защитных мероприятий способствует предотвращению намокания и последующего разбухания поверхности тумбы.
Если при выполнении такой работы, как вырезать раковину в столешнице, на ее лицевой стороне на пластике обнаружены сколы, их тщательно обрабатывают герметиком, при этом нет необходимости наносить его толстым слоем, поскольку в этом случае толщина не важна.
Существует еще один способ защиты торцевой стороны среза — она заключается в обработке клеем ПВА. Несмотря на трудоемкость данного процесса, он надежен, как и предыдущий вариант. Нанесенный слой клея для усиления эффекта защиты должен просыхать примерно 30 — 50 минут.
Далее следует приклеить уплотнитель из вспененного полиэтилена, он обычно имеется в комплектации мойки. Этот материал фиксируют на бортике раковины вдоль ее периметра. Когда после крепления уплотнителя, его можно увидеть, материал аккуратно подрезают ножом. Если этого не сделать, края мойки не будут плотно прилегать к столешнице и вода, попадая в создавшиеся промежутки, вызовет набухание и дальнейшее гниение торца.

Поскольку процесс крепления уплотнителя влияет непосредственно на эксплуатационные показатели и износостойкость кухонного гарнитура, ему следует уделить внимание:

Нужно взять материал и смоченной в бензине и растворителе ветошью обезжирить его.
Потом на уплотнитель непрерывной тонкой полоской наносят герметик, чтобы при сжатии не выступал клей и прижимают его к наружному краю раковины.

Крепление врезной мойки в столешнице

Необходимо знать не только, как врезать раковину в столешницу правильно, но и как ее надежно закрепить:

На место между наружной линией разметки и срезом наносят слой силикона.
На внутреннюю сторону бортиков чаши монтируют крепежные элементы и, удостоверившись, что они зафиксированы не до конца, приступают к монтажу изделия.
Процесс начинают с углубления стороны, где планируется местонахождение крана. Остальную часть конструкции постепенно опускают в отверстие до тех пор, пока не произойдет соприкосновение бортов и внутренней поверхности столешницы.
В процессе установки нужно воздействовать на всю поверхность мойки, что позволит удалить излишки силикона из-под ее бортов.
Применяя строительный уровень, нужно удостовериться в правильности выполнения монтажа и потом приступить к завершающему этапу, во время которого осуществляют окончательное закрепление фиксирующих деталей.

После окончания вышеописанных мероприятий, можно приступать к подсоединению инженерных коммуникаций. Шланги горячей и холодной воды подключают к водопроводу с использованием уплотнительных прокладок.

Далее монтажные работы осуществляют в следующей последовательности:

в раковину вводят выпуск сифона, специалисты рекомендуют применять его S-образную форму;
к сифону подсоединяют трубу — либо мягкую гофрированную, либо жесткую угловую;
трубку от сифона выводят в канализацию;
все места соединений проверяют на предмет протечек.

Создание отверстия в столешнице из искусственного камня

Чаще всего, при приобретении столешницы из искусственного камня не требуется задумываться, как врезать раковину, поскольку ее заказывают с уже подготовленным отверстием, рассчитанным под конкретные размеры.

Если при оформлении заказа данные условия не были прописаны, такую работу могут сделать мастера, использующие специальные инструменты. Они с их помощью сделают отверстие требуемой величины и формы.

Когда у домашнего умельца имеется желание выполнить работу своими руками, нужно использовать вышеописанную технологию, но лобзик заменить угловой шлифовальной машинкой или болгаркой, а кроме этого потребуется диск по бетону с алмазным напылением. Читайте также: «Как установить раковину на кухне – советы по правильной установке мойки».

Особенности монтажа круглых моек

Способ, как установить круглую мойку в столешницу, имеет много общего с монтажом прямоугольного изделия, но имеются и некоторые нюансы:

По линии отреза необходимо создать несколько отверстий с интервалом от 7 до 10 сантиметров, что значительно упрощает выполнение работы.
Если при приобретении модели раковины, она не была укомплектована шаблоном для выреза, его можно создать самостоятельно.

Нюансы монтажа угловых и гранитных раковин

Поскольку угол поворота отрезных линий равен менее 90 градусов, чтобы прохождение лобзика сделать более легким при установке угловых моделей, по границе отреза создают несколько отверстий, а именно в месте углового соединения линий и на расстоянии 2 — 3 миллиметров от него. Читайте также: «Какая угловая мойка для кухни лучше – виды, преимущества и недостатки, способы крепления».

В технологии установки моек из гранита имеется специфика:

Конструкция такой раковины не предусматривает наличия отверстий для крана и размещения сливного сифона.
Их делают самостоятельно, применяя дрель со специальной насадкой.

При отсутствии опыта монтажа сантехники из искусственного камня нужно действовать предельно аккуратно, чтобы не повредить изделие.

Как лобзиком вырезать круг в столешнице

Как врезать и установить мойку в столешницу — пошаговая инструкция

Один из распространенных и бюджетных материалов, из которого в настоящее время изготавливаются столешницу для массового потребителя. Прибегать к помощи посторонних при установке мойки не обязательно.

Перед началом работ стоит приобрести дрель, шуруповерт, обзавестись строительным карандашом, рулеткой, уголком, уровнем, лобзиком электрическим, саморезами, силиконом. Если есть все в наличии, начинаем действовать. Освобождаем участок от всего ненужного и мешающего. Если есть возможность, то работы лучше всего осуществлять на открытом пространстве, чтобы избежать излишнего шума и мусора. Хорошо столешницу зафиксировать с тумбовым каркасом, чтобы она не двигалась. Размечаем выемку под мойку прямоугольной формы следующим образом:

Формы	Характеристики	Размеры (мм)
С прямыми углами	Прекрасно комбинируют с не широкой столешницей или тумбой, отменные рабочие качества
450 х 510

Размечаем будущее отверстие

Устанавливаем мойку

Posted in Советы по домуTagged вырезать, мойка, отделка, ремонт, столешница, строительство

Установка мойки в конструкцию из других материалов

Установить раковину в столешницу из дерева или ДСП, имея требуемый инструмент и простейшие навыки обращения с ним, не сложно. Более долговечной будет установленная в зоне приготовления пищи столешница из искусственного или натурального камня. Выглядеть она будет солидней, но самостоятельно вмонтировать в нее мойку будет сложнее.

Использование герметика не только препятствует нежелательному проникновению воды

К дереву и пластику чаще используют герметики, содержащие спирт.

Для разных поверхностей предназначается свой герметик.

Герметик служит для предотвращения попадания влаги в места соприкосновения мойки и столешницы.

Как выбрать мойку под столешницу

Накладные.Устанавливаются на тумбу сверху, полностью ее закрывают. Предельно просты в монтаже. Основной недостаток — наличие зазоров между мебелью и раковиной.
Врезные.Вставляются в отверстие, обустроенное в основании. Установка немного сложнее, зато срезы надежно защищены от влаги.
Интегрированные.Практичная комбинация мойки с рабочей поверхностью. Бортик может находиться на разном уровне: вровень со столом, ниже его и т. д.
Подстольные.Интегрируются только в столешницы с особыми свойствами: из твердых пород дерева или каменные. Край чаши опускается ниже уровня основания.

На практике чаще всего монтируются врезные приборы. Они долговечны и привлекательны, удобны в использовании. Наиболее востребовано оборудование из нержавейки и искусственного литого камня.

Установка мойки и подключение коммуникаций

Здесь снова потребуется жидкий силикон. Отступив на пару миллиметров от края отверстия, наносим силикон жгутиком по толщине чуть выше бортика мойки. Отступив от первого еще на сантиметр, наносим еще жгутик.

Через полчаса силикон высохнет и перестанет прилипать к рукам. Тогда мойку нужно вставить в отверстие и хорошенько прижать края, чтобы жгуты силикона приняли форму мойки, и оставить на несколько минут. Затем мойку снимают и проверяют силикон. Если он не нарушился, значит, все в порядке, и мойка будет иметь надежный дополнительный бортик.

К столешнице крепим арматуру для установки смесителя и шланга. Сифон удобнее закрепить к установленной мойке. На многих мойках есть специальные петли для винтовых зажимов по форме лапок. Они помогают плотнее затянуть бортики к столешнице.

Как вырезать столешницу под мойку

Подготовить столешницу к установке мойки дело не очень сложное, но достаточно кропотливое, требует усердия, свободного времени и личного труда. Правильно вырезанное отверстие – залог элементарного монтажа мойки, и как следствие, получение удовольствия от мытья посуды.

Чтобы отверстие получилось аккуратным и правильным, нужно следовать таким правилам:

Берем чистый картонный лист необходимых параметров, который пойдет на изготовление шаблона.Встречаются сознательные производители, которые такой шаблон изготавливают самостоятельно и вкладывают в товарную упаковку. Остается взять ножницы и пройтись ими по контуру. Если такой шаблон отсутствует, то берется мойка, переворачивается вверх дном, ставится на картон, уложенный на ровную горизонтальную поверхность, при помощи карандаша обводится контур мойки и вырезается шаблон. Если нет готового шаблона и вы не купили картонный лист, то можно перевернутую мойку уложить на столешницу и обвести ее.

Обводим мойку карандашом по контуру

Обведенное карандашом место, где будет врезаться мойка

Вырезаем отверстие под мойку через малярный скотч

Обработка краев отверстия силиконом

Подробнее о том, как вырезать отверстие под мойку, можете посмотреть в этих видео:

Характеристики инструмента

Электролобзики подразделяются на бытовые и профессиональные. С помощью бытовых инструментов, имеющих мощность 350-620 Вт, выполняют небольшой объем работ по древесине толщиной до 70-80 мм, листовой стали толщиной до 4 мм. Профессиональный электроинструмент предназначен для большого объема работ, обеспечивает непрерывную работу в течение 8 часов, производительность не снижается. Инструмент рассчитан на работу с древесным материалом толщиной 80-130 мм, стальным материалом до 10 мм толщиной, алюминиевым до 20 мм, имеет мощность 580-750 Вт.

Схема вырезание круга электролобзиком.

У бытовых моделей меньший набор дополнительных функций. Важные рабочие функции – частота хода, мощность, метод крепления полотна для пропила, маятниковое движение, оснащение устройством поворота пилки, регулирование числа ходов для оптимизации работ с разными материалами. Лобзики односкоростные без регулировки хода применяют для распиловки древесины.

Электролобзик часто используют при проведении отделочных работ, для криволинейного выпиливания, создания внутренних отверстий, фигурных деталей в изготовлении мебели, при этом материал, с которым работают, требуется зафиксировать. Для закрепления материала можно применить струбцины, на материале предварительно производят разметку пропилов, после включают инструмент и начинают выпиливание. Принцип работы заключается в преобразовании вращательного движения вала в поступательное движение рабочего механизма – пилки. Пилка укрепляется на штоке – круглой пластине, от качества которой зависит долговечность детали

При выборе электроинструмента стоит обращать внимание на круглую форму, утолщенные штоки

Как вырезать отверстие

После того как была выполнена разметка, отверстие нужно вырезать. Оно должно быть точным, но несколько большего диаметра, чем чаша мойки, чтобы раковина могла в него легко войти. Для этого от внутреннего контура нужно отступить пару миллиметров во внешнюю сторону и уже по этой линии делать вырез. Таким образом получится добиться необходимого люфта.

Установка врезной раковины на кухне

Для того чтобы вырезать отверстие, можно использовать лобзик или дрель. С дрелью придется дольше возиться, а лобзиком эту работу выполнить гораздо проще.

Цены на популярные модели электролобзиков

~~Электролобзик~~

Для того чтобы с помощью лобзика сделать отверстие, для начала в любом месте по внутреннему контуру нужно сделать отверстие дрелью, чтобы была возможность вставить полотно лобзика. Далее уже нужно просто взять лобзик и пилить столешницу по начерченной линии. Чтобы вырезанный кусок столешницы не упал на ноги, лучше всего его придерживать или подставить что-либо под него. Он может оказаться достаточно тяжелым и травмировать мастера, если просто так упадет.

Отверстие под мойку

Как только отверстие было сделано, нужно примерить к нему мойку. Если она заходит достаточно свободно, то все сделано правильно. Если мойка вставляется с сопротивлением, то придется немного сошлифовать края отверстия, чтобы она входила спокойно. Кстати, края спила лучше в любом случае отшлифовать, используя напильник, шлифмашинку или обычную наждачную бумагу. Эта мера позволит добиться ровности и аккуратности среза.

Шлифмашинка

Рабочий процесс

Затем измерьте толщину гвоздя, что вы использовали, и просверлите отверстие такого же диаметра в центре окружности. Используйте отверстие, оставленное иглой циркуля, как шаблон.

Как из веревки сделать оригинальную, стильную лампу: пошаговая инструкция

Женщина думала, что кормит бездомного кота, пока не увидела незваного гостя

Животные чувствуют себя одинокими без людей: в зоопарках пустота

Теперь отложите заготовку и возьмите тонкую фанеру. Сделайте большую метку перекрестия в верхнем левом углу и просверлите центр с помощью тонкого сверла. Убедитесь, что ваши отметки остаются после того, как вы просверлите отверстие.

Затем сделайте вторую отметку на заготовке на расстоянии, равном радиусу вашего круга. Помните, что радиус равен половине диаметра.

На месте последней отметки просверлите отверстие сверлом такого диаметра, чтобы в получившееся отверстие помещалось лезвие лобзика с небольшим зазором.

Теперь перейдем к детали с нарисованной окружностью. Требуется просверлить начальное отверстие сверлом, большим по размеру, чем лезвие лобзика. Старайтесь сверлить так, чтобы отверстие касалось линии, намеченной циркулем.

Невероятно, но факт: Кит Ричардс из Rolling Stones писал песни… во сне

Джон Леннон предсказал COVID-19 полвека назад: фанаты в этом совершенно уверены

Поделки от юнцов: как дети со всей страны готовятся поздравлять ветеранов в 2020

Настало время собрать заготовку и шаблон воедино. Надежно закрепите заготовку на прочной поверхности. Вставьте гвоздь через оба центральных отверстия в заготовке и шаблоне, а затем совместите стартовые отверстия на окружности.

Теперь мы должны прикрепить лобзик к поворотному шаблону. Для этих целей я использую полюбившийся секрет: двустороннюю липкую ленту. Ее легко найти в любом хозяйственном магазине. Нанесите ленту на поворотный шаблон и вставьте лезвие лобзика в начальное отверстие. Как только установите все правильно, прижмите конструкцию к липкой ленте на несколько секунд.

Наконец настало время сделать разрез. Все время держите лобзик на полной скорости, подавая вперед при среднем усилии. Не беспокойтесь о том, что липкая лента оторвется, поверьте, этого не произойдет.

Материалы столешниц для кухни

Чтобы сделать правильный выбор, нужно обладать информацией, какие столешницы для кухни производят. Вариантов предостаточно: на любой вкус и кошелек. Есть просто функциональные, а бывают и такие, которые становятся украшением кухни. Основными критериями выбора являются:

эстетический и внешний вид;
водонепроницаемость и влагоустойчивость;
стойкость к механическим повреждениям;
соответствие требованиям гигиены;
экологичность;
стойкость покрытия;
устойчивость к воздействию внешних факторов.

Основными и самыми распространенными материалами для изготовления столешниц являются:

Наименование материала

Минусы

Пластик

Технологии фигурной резки

Лобзиком

Как мы отмечали выше, лобзик нам пригодится, если мы ищем, как вырезать слово из фанеры или изготовить другие детали сложной формы:

Предварительно распечатанные чертежи или шаблоны переносим на заготовку с помощью копировальной бумаги.

Если в конструкции есть сквозные участки – проделываем тонким сверлом стартовые отверстия.
В отверстие вставляем пилку или полотно лобзика. Свободный конец пилки фиксируем крепежным винтом или зажимом.
Делаем пропил по намеченной линии, прижимая заготовку к верстаку. Пила двигается либо автоматически (у электрических фигурных лобзиков), либо же вручную.

После того как все дуговые элементы пропилены, удаляем ненужные участки и обрабатываем готовую деталь напильником или шкуркой.

Фрезером

Мебельный фрезер отлично подходит для выпиливания из толстой фанеры. Конечно, сложную форму с его помощью не изготовить, а вот прорезать дугу или круг – запросто:

Штатную линейку, входящую в состав фрезера, закрепляем в центре окружности с помощью самореза.
Если длины линейки не хватает, можно собрать простой кронштейн из металлического профиля или деревянных планок.
Вращая фрезу по фиксированному радиусу, выбираем канавку по окружности, получая в итоге практически идеальное отверстие.

Таким способом можно вырезать не только окружности, но и отдельные дуги – например для того, чтобы сделать пазы для мебельных кронштейнов.

Подручными средствами

Для фигурных элементов желательно иметь специальные приспособления, а вот проделать округлое отверстие в плите из клееного шпона может понадобиться любому мастеру. Ниже мы расскажем, как вырезать круг из фанеры, когда под рукой нет ничего. Ну, почти ничего:

Для вырезки из фанеры используется деревянная планка с двумя гвоздями.
Один гвоздь вбивается сквозь планку в заготовку, точно в центр проделываемого отверстия.
Второй гвоздь вбиваем в планку таким образом, чтобы острие выходило на изнаночной стороне минимум на 5-10 мм. Расстояние от первого гвоздя должно быть равным радиусу проделываемого отверстия.
Вращая планку, острием прочерчиваем на фанере борозду, углубляя ее с каждым оборотом.
Вместо палки можно использовать прочный шнур. Принцип работы при этом остается неизменным.

Инструкция по вырезанию

Перед началом работы нужно просверлить в фанере отверстие для полотна лобзика.

Чтобы выпиливать ровные круги лобзиком быстро и красиво, не обязательно быть специалистом в этой области, но для новичка это может быть весьма нелегкой задачей. В этом деле главное – терпение и, конечно же, наличие необходимых сопутствующих инструментов, таких как сам лобзик, пилка, циркуль, простой карандаш и приспособления для полировки поверхности.

Первое, что необходимо сделать, это начертить круг на поверхности материала, с которым вы будете работать. Лучше всего будет воспользоваться циркулем либо подобрать подходящую окружность и обвести. Обводить надо карандашом, чтобы следы от него в дальнейшем можно было стереть.

Если необходимо вырезать круг внутри поверхности, то следует проделать сквозное стартовое отверстие. Далее надо вставить лезвие лобзика или пилку в это отверстие и зафиксировать свободный конец пилки зажимом. Выпиливать рекомендуется в положении сидя. Прежде всего необходимо закрепить пилку в лобзике с помощью ключа, при этом следует иметь в виду то, что зубчики пилки должны быть направлены вниз. Выпиливать надо по направлению сверху вниз. Инструмент следует держать ровно, чтобы избежать зазубрин и скосов.

В процессе выпиливания необходимо делать небольшие перерывы, так как пилка может перегреться и сломаться. Вот круг и готов. Теперь рекомендуется пилкой выровнять края, стереть разметку, оставленную карандашом и отполировать деталь. При необходимости можно покрыть лаком.

Конечно, выпиливание лобзиком требует определенной сноровки и навыков, но все приходит с опытом. Поэтому соблюдение описанных выше рекомендаций должно помочь начинающему мастеру в освоении этой интересной и увлекательной деятельности.

Электроприборы или ручной инструмент?

Инструменты и материалы:

дрель;
электролобзик;
лобзик ручной;
фрезерная машинка;
гвозди;
веревка;
стамеска;
молоток;
канцелярский нож;
наждачная бумага;
циркуль.

Определяя диаметр будущего круга, необходимо учитывать габариты рабочей фрезы.

Самый популярный вариант среди всех — это электролобзик. Данный инструмент позволяет резать не только круги, но и любые другие геометрические фигуры. Единственный минус его заключается в необходимости формирования дополнительных пазов в местах поворотов (углы), но при создании круга это незаметно

Очень важно правильно выбрать пилочку, т. к. они бывают 3 типов: рвет слева, рвет справа, рвет с 2 сторон

После того как полотно подобрано, вырежьте круг любого размера.

Лобзик обыкновенный ручной. Перед тем как вырезать круг из фанеры при помощи данного инструмента, нужно убедиться в доступности выполнения рабочего процесса. Основная сложность — это ограничение (обычно до 30 см) из-за физического строения, т.е. в глубоких местах работать не получится. При начале рабочей деятельности не от края, а непосредственно из центра пилочка заправляется в самую последнюю очередь.

Фрезерная машинка. Весьма удобный вариант, но требующий жесткую сцепку с поверхностью, для чего в центр круга вкручивается саморез. Круг делается любого диаметра, причем очень быстро. Иногда не хватает рабочей ручки, из-за чего приходится делать всевозможные импровизированные кронштейны, в роли которых может выступать швеллер, профиль, брусок, доска и даже веревка, но на жесткой сцепке гораздо удобнее. Данный инструмент делает довольно широкое отверстие, поэтому перед началом работы нужно тщательно провести замеры будущей конструкции.

Необходимо выбирать только острые гвозди, а края получившейся заготовки обработать крупной наждачной бумагой.

Гвозди. Весьма популярный способ в тех случаях, когда работа должна быть выполнена «уже вчера», а инструменты будут еще не скоро. Стоит сразу отметить, что работа в итоге получается довольно грубая, поэтому используется в самом крайнем случае. Потребуется только молоток, 2 гвоздя и веревка. Один гвоздь вбивается в центре отверстия, а другой — натягивается на веревке на необходимую длину (радиус), после чего твердым движением проводится круг. Такие круги с давлением продолжаются до тех пор, пока не будет окончательно вырезана окружность

В самом конце гвоздь извлекается из отверстия, переворачивается и осторожно молотком обивается, чтобы добиться более аккуратного шва

Стамеска и канцелярский нож. Тут все значительно проще, потому что сначала нужно начертить циркулем (карандашом) круг, после чего данный круг несколько раз обводится канцелярским ножом под давлением. Особенностью обводки служит движение не ножа, а листа фанеры, чтобы не сломать металл, причем такое действие повторяется с 2 сторон. Затем к подготовленному шву прикладывается стамеска и несильными ударами доводится до противоположного шва (2-3 удара хватает обычно). В самом конце молотком выбивается круг, как в варианте с гвоздями.

Электролобзик – очень полезный электроинструмент. Использование правильной пилки, небольшой опыт и уверенность, а самое главное – правильное положение тела, вы можете делать все с помощью него. Вы можете делать много вещей, которые невозможно сделать на других инструментах. Машина используется для разрезания прямых линий, кривых, профилей и обрезки круга. Отлично подходит для резки дерева, металла и пластика.

Мастер показал, как вырезать идеальный круг электролобзиком. Он сделал приспособление из дерева. Его дизайн незатейлив, а само устройство простое в изготовлении. Чтобы получить представление об этом, смотрите это изображение.

12 мм фанерный лист. Деревянная полоса. Гвозди.

Прежде всего, измерьте размер плиты основания лобзиковой машины. Следующим шагом является вырезание фанерного листа в форме L, как показано на изображении.

После резки листа фанеры в точном размере следующим шагом разрезают деревянную полоску, чтобы прикрепить этот лист гвоздями. Эта полоса используется для удерживания электролобзика в ее положении.

Убедитесь в том, что не должно быть любого типа проема между полосой и базовой пластиной электолобзика.

Следующим шагом является сверление небольших отверстий на листе. Расстояние между этими отверстиями равно, к примеру, 1о см. Эти отверстия используются для резки разного диаметра круга.

После этого нарисовал его так, чтобы он выглядел хорошо. Теперь он готов к использованию для разрезания идеального круга зажима.

Обзор самых популярных моделей

На отечественном рынке инструмента существует огромный выбор стационарных лобзиковых станков, каждый из которых отличается мощностью, глубиной пропила, набором дополнительных функций и, конечно же, стоимостью.

Неподготовленному человеку порой бывает непросто выбрать модель, которая полностью соответствовала его требованиям. Чтобы облегчить эту задачу мы подготовили обзор 3 наиболее популярных моделей, представленных на сегодняшний день.

JET JSS-16

Стационарный лобзиковый станок бытового класса. Применяется для распила изделий из древесины, ДВП, ДСП и пластика. Для изготовления корпуса использована высококачественная конструкционная сталь, покрытая порошковой краской для защиты от коррозии. Небольшие габариты и масса позволяют использовать его в условиях ограниченного пространства.

Особенности конструкции позволяют использовать пильные полотна со штифтами и без них. Удобное расположение регулятора натяжения полотна на станине позволяет быстро производить его натяжение. Кроме того, конструкторами была предусмотрена возможность фиксации пильного полотна в нескольких плоскостях, что значительно облегчает процесс распила заготовок.

Технические характеристики:

производитель – Jet;
модель – JSS-16;
Родина бренда – США;
страна производства – Китай;
класс – бытовой;
максимальная глубина пропила, мм – 50;
потребляемая мощность, КВт – 0,09;
длина пильного полотна, мм – 127;
частота ходов пилки, ход/мин – 1600;
максимальная ширина заготовки, мм – 406;
габариты, мм – 680х340х385;
гарантия, мес – 12;
вес, кг – 13;
цена, в руб – 16 500.

Достоинства	Недостатки
универсальное крепление пильного полотна	при эксплуатации не выявлено
регулировка наклона рабочего стола
хорошая производительность

Dremel Moto-Saw (MS20-1/5)

Универсальный электрический лобзиковый станок. Предназначен для фигурного выпиливания заготовок из древесины и его составляющих. Металлический корпус, покрытый порошковой краской, обеспечивает долговечность использования. Уникальность инструмента заключается в небольших размерах и возможности его применения в виде стационарного станка и как ручного инструмента.

Небольшой вес и габариты позволяют удобно разместить станок на любом верстаке. Поверхность рабочего стола оснащена градуировкой для выполнения более точного распила заготовок. Дополнительное удобство создается благодаря функции быстрой замены и натяжения пильного полотна.

Основные технические характеристики:

производитель – Dremel Moto-Saw;
модель – MS20-1/5;
Родина бренда – США;
страна производства – Тайвань;
класс – бытовой;
максимальная глубина пропила, мм – 18;
потребляемая мощность, КВт – 0,07;
длина пильного полотна, мм – 100;
частота ходов пилки, ход/мин – 2250;
габариты, мм – 470х370х130;
гарантия, мес – 12;
вес, кг – 4,6;
цена, в руб – 9 999.

Достоинства	Недостатки
небольшие габариты и вес	небольшая ширина пропила
возможность использовать станок как ручной инструмент
особая точность пропила

ЗУБР ЗСЛ-90

Настольный лобзиковый станок бытового класса. Разработан для художественного выпиливания и обрезания заготовок из дерева и пластика. Корпус изготовлен из конструкционной стали и для защиты от коррозии и механических повреждений покрыт порошковой краской.

Низкий уровень шума и энергопотребления в совокупности с хорошей производительностью делает его оптимальным выбором для домашнего использования.

Рабочий стол станка выполнен из полированного алюминия. Это обеспечивает долговечность и низкий коэффициент трения, что облегчает процесс выполнения работ. Кроме того, он оснащен возможностью изменения угла наклона.

Технические характеристики модели:

производитель – ЗУБР;
модель – ЗСЛ-90;
Родина бренда – Россия;
страна производства – Китай;
класс – бытовой;
максимальная глубина пропила, мм – 50;
потребляемая мощность, КВт – 0,09;
длина пильного полотна, мм – 133;
частота ходов пилки, ход/мин – 1450;
максимальная ширина заготовки, мм – 410;
габариты, мм – 580х280х340;
гарантия, мес – 12;
вес, кг – 13,77;
цена, в руб – 11 170.

Достоинства	Недостатки
хорошая производительность	отсутствие регулировки хода пильного полотна
простота настройки и эксплуатации
возможность быстрой смены пильного полотна

Бурильная пила

Ни ручная, ни электроножовка не помогут, если в заготовке надо выпилить небольшое — диаметром менее 10 см — отверстие. Лобзик также может оказаться бесполезным, если заготовка крупногабаритная. В этом случае самый подходящий инструмент — бурильная пила. Своим наконечником она вгрызается в дерево как бурав и таким образом проделывает «стартовое» отверсти для дальнейшего распила. Внешне пила похожа на круглый напильник с той разницей, что ее стержень огибает по спирали режущая кромка.

Бурильные пилы выпускаются со сменными насадками различного диаметра, рассчитанными на обработку древесины как мягких, так и твердых пород, а также разнообразных материалов из нее.

Рабочий орган бурильной пилы — это металлический стержень с режущим острием, как у буравчика, и режущей кромкой, которая огибает стержень по спирали.

Так выглядит самая узкая из ручных ножовок. Благодаря крепежному узлу полотна в ножовке можно менять в зависимости от характера обрабатываемого материала.

Насадка на дрель

Одним из наиболее популярных и удобных вариантов вырезания отверстия является специальная насадка на дрель. Выполнена она в виде гребня короны и имеет округлую форму. С данной насадкой вырезание отверстий происходит быстро, и они получаются достаточно ровными.

насадка для дрели для отверстий

Насадки бывают разных диаметров, что позволяет вырезать отверстие необходимого диаметра. Если вы уже подготовили отверстие, можем вам посоветовать попробовать себя в опционной торговле.

Cверло

Вырезать большое отверстие можно и при помощи сверла. Для этого, необходимо заранее разметить контур высверливаемого отверстия. Далее, небольшим сверлом высверлите по контуру, подготовленному заранее, сквозные отверстия. Далее, лобзиком или очень острым ножом, срезаем лунки, тем самым, соединяя отверстия. После чего можно сгладить окружность при помощи шкурки различной зернистости.

Стамеска

Вырезать необходимое отверстие можно так же при помощи стамески. Достаточно слой за слоем снимать древесины по контуру. Данный вариант наименее пригоден для оформления интерьера. Отверстие должно быть ровным, чего нельзя добиться применением подручных и неприспособленных для дела материалов. Оптимальным вариантом будет применение коронки на дрель. Отверстие получается ровным и с гладкими краями.

Таким образом, подводя итог, становится ясно, что выбирать инструмент для вырезания отверстия, нужно исходя из ваших целей. Если необходим качественный распил, то без специального инструмента не обойтись.

Что такое лобзик: общее описание

Лобзик – инструмент, предназначенный для выпиливания из фанеры различных контуров, в том числе криволинейных. Он оснащен лезвием с мелкими зубцами, способными сделать срез фанеры ровным без образования значительных заусениц.

Ручной инструмент

Родоначальник этого типа инструмента – ручной лобзик. Он представляет собой металлическую дугу в форме буквы «U», между концами которой натянуто пилящее лезвие, прикрепленное к зажимам. Они надежно удерживают пилку при работе и позволяют регулировать ее натяжение. С одной стороны рамки находится рукоятка.

Зажимы на инструменте могут вращаться, создавая разные плоскости для пиления, тем самым предоставляют возможность для резьбы по дереву разной сложности.

При выпиливании из фанеры ручным лобзиком надо быть аккуратным: его конструкция довольно хрупкая, при интенсивной работе лезвие часто рвется от усилия и нагрева, потому его приходится заменять. Для этого каждый мастер должен иметь несколько десятков запасных пилок.

При работе с лобзиком для резьбы внутренних контуров удобно использовать такую вспомогательную дощечку, как на фото: она поможет и стол защитить, и решить проблему удобного расположения заготовки.

Электролобзик

Инструмент работает от электрической сети. Он представляет собой корпус, в котором размещены рабочие механизмы, на нем же сделана ручка для управления. Пилящий орган расположен в передней нижней части. Лезвие часто защищено лапкой, которая позволяет вырезать контур ровно по линии без отклонений. Продвинутые и профессиональные модели лобзика имеют различные насадки, облегчающие процесс распила и выравнивающие края фанеры.

Лезвия могут иметь разные зубья по форме и размеру. Необходимо подбирать соответствующие обрабатываемому материалу пилки, чтобы не происходило повреждений и порчи фанерного листа при эксплуатации механизма.

Классификация электролобзиков по мощности и применению:

Лобзики для бытового использования обычно оснащены небольшой мощностью 350-500 Вт. Бытовой лобзик для новичков – оптимальный вариант, если вы хотите научиться вырезать узоры, создавать поделки из дерева и фигуры из фанеры, толщина которой не превышает 7 см. Работать с таким инструментом безопасно, если он оснащен защитной лапкой.
Профессиональный лобзик дополнен различными насадками и функциями, у него увеличенная мощность от 700 Вт, скорость и точность резки. Электролобзик может справиться с деревянным листом толщиной 130-140 мм, листом стали 10 мм и алюминия 20 мм.

В инструкции как пользоваться электролобзиком, или в техническом паспорте должны быть расписаны основные параметры инструмента, которые необходимо учитывать при использовании механизма.

Ошибки при работе с лобзиком

Если столярные работы не принесли приемлемого результата, стоит задуматься насколько правильно была проведена процедура распиливания и все ли условия были соблюдены.

Среди основных ошибок, возникающих в ходе работы с лобзиком, стоит выделить:

Отсутствие опыта работы с приспособлением. В этом случае может помочь только практика.
Недостаточно надежная фиксация материала. При попытках распилить заготовку, лист начинает сдвигаться с места, что становится причиной кривого разреза.
Слишком быстрое выполнение распиловки.
Использование самодельного приспособления. Если резать материал таким инструментом, мастеру будет сложно добиться хорошего результата.
Применение агрегата, обладающего большим весом. На фоне значительной массы начинается увод инструмента в сторону во время выполнения столярных работ.

Кривые срезы могут возникать в случаях, когда мастер использует неисправный инструмент.

Важно проверить работоспособность лобзика перед выполнением распиловки

Приступая к распиливанию любого материала важно ознакомиться с информацией о том, как настроить электролобзик для ровного пила. Это даст возможность сделать заготовку с правильными геометрическими очертаниями и привлекательным внешним видом

Чтобы тонкие листы не деформировались в ходе работы, можно воспользоваться подложкой. Применяя лайфхаки в работе с лобзиком, можно научиться профессионально обращаться с инструментом.

Вместо циркуля

Школьный циркуль может пригодиться и в домашней мастерской, вот только радиус его действия невелик. А если надо начертить окружность большого диаметра? Простой способ — сделать это с помощью веревки, гвоздя и карандаша

Гвоздь осторожно вбивается в заготовку, веревка закрепляется на нем одним концом, а на другом конце закрепляется штифт. Длина веревки определяет радиус очерчиваемого круга

Единственное условие — на всем пути карандаша веревка должна быть туго натянута. Тогда расстояние от центра (гвоздя) до окружности на всех участках разметки будет одинаковым.

Полоска картона или рейки

Не менее простой, но более надежный способ — использовать вместо веревки полоску картона или, что еще лучше, деревянную планку. В этой планке (полоске) просверлите два отверстия — одно, поменьше, для гвоздя, другое, побольше, — для карандаша. Расстояние между их кончиками должно соответствовать радиусу желаемого круга. Остается только установить в нужном месте гвоздь и повернуть планку вокруг оси.

Два заточенных гвоздя и деревянная планка либо полоска плотного картона могут заменить циркуль.

Что подойдет для шаблона

Сделать на заготовке круг можно не только циркулем. Для этой цели подойдет любой предмет аналогичной формы. Это может быть кастрюля, тарелка, чашка или миска. Однако, принимаясь за работу, связанную с ремонтом мебели или какого-то предмета обстановки, заранее просчитайте необходимость в деталях округлых контуров или с круглыми отверстиями. Возможно, будет достаточно внести лишь незначительные изменения в конструкцию.

Вести по кругу

Это простое по конструкции приспособление заметно облегчает выпиливание круглых отверстий или дуг. Достаточно отметить на заготовке центр круга, закрепить по отметке приспособление и соединить идущий от него стержень с электроножовкой. Деления на стержне помогают установить полотно пилы на том расстоянии от центра круга, какое необходимо. В результате без предварительной разметки можно вырезать круг или пропилить дугу с радиусом от 5 до 20 см.

Приспособление (точнее, его «подошва») крепится к поверхности заготовки шурупами. Они должны быть хорошо затянуты. Если крепление не будет жестким, начнет болтаться, то ровный круг не получится.

Как самостоятельно собрать кухню из «Икеи» и сколько на этом можно сэкономить

Когда я узнал, сколько стоит сборка икеевской кухни, решил собрать ее сам.

Андрей Кабушев

сам собрал кухню

Профиль автора

В 2020 году мы с женой купили в «Икее» кухню: 113 000 Р стоили шкафчики и фурнитура — ручки, петли и направляющие для выдвижных шкафов. Еще 73 000 Р мы отдали за мойку, смеситель и технику: духовой шкаф, вытяжку и варочную панель. Холодильник и стиральная машина у нас уже были. Оставалось только собрать шкафы и установить технику.

Моя работа не связана со сборкой мебели — я менеджер в ИТ-компании. Но я уже собирал кровать из «Икеи», шкаф, тумбу, стол и вешал на стену полки. Умел пользоваться шуруповертом и один раз пилил лобзиком. В общем, решил, что и кухня мне по плечу. Нашел в интернете инструкции, запасся инструментами и принялся за работу. Расскажу, что и в каком порядке делал и что в итоге получилось.

Эту кухню я собрал сам. Ее размеры — 178 × 279 см

Сколько бы мы заплатили мастерам

Профессионалы собирают кухни за 1—3 дня. Каждая работа оплачивается отдельно: сборка шкафов, установка техники, вырезание отверстий под мойку и варочную панель.

В «Икее» собрать один шкафчик стоило 999 Р — и это без дверок, ручек и внутренних полок. С ними каждый обошелся бы в 1399 Р. Встроить технику из «Икеи» стоило 999 Р за штуку. А из другого магазина — 2499 Р. У нас было 10 шкафов, а из встраиваемой техники — вытяжка, духовка и варочная панель. Первые две — из «Икеи», а варочная панель — из «Техпорта». Так что в «Икее» сказали, что сборка обойдется от 20 000 Р, а точную цену сообщит мастер на месте.

«Икея»: прайс на сборку кухоньPDF, 45,7 КБ

Я связался со специалистом, который собирал кухню соседу. Он попросил по 1000 Р за шкаф и по 2000 Р за единицу встраиваемой техники и мойку. Получилось 20 000 Р. Столько же вышло и на сервисе «Руки», а мастер с «Юду» вообще насчитал 24 300 Р. Для нас все это было дорого — вот мы и решили собрать кухню сами.

Мастер с «Юду» потребовал за сборку больше всех. И это еще со скидкой — без нее выходило 27 000 Р

Где я взял инструкции по сборке

Я нашел в интернете много видео о сборке кухонь. Но в большинстве человек с отверткой просто говорил: «Сейчас расскажу, как собирать», — а через пару секунд с довольным лицом показывал полностью готовую кухню.

В итоге я обнаружил на сайте «Икеи» пошаговую видеоинструкцию. В 10 роликах рассказывалось, на что обращать внимание при сборке и как все исправить, если что-то сделаю не так.

Видео на ikea.com: «Самостоятельная установка кухни»

Руководство по установке кухни «Икея»PDF, 2,8 МБ

Параллельно я читал текстовое руководство — там был даже список нужных инструментов и советы, как подготовить помещение к сборке. Инструкции помогли разложить в голове порядок действий и понять основные рекомендации.

Инструменты я разделил на 2 списка: обязательные и желательные. Еще понадобилось много расходных материалов.

Я убедился, что главный помощник в сборке — это не инструменты, а второй человек. Вдвоем удобнее навешивать шкафы и устанавливать вытяжку: пока один их держит, второй прикручивает. И вместе работать быстрее. Мне помогали жена, соседи и друзья. А вечерами мы ели пиццу и жаловались друг другу, как болят спина и ноги.

Как грамотно потратить и сэкономить

Рассказываем в нашей рассылке дважды в неделю. Подпишитесь, чтобы совладать с бюджетом

Обязательные инструменты

Шуруповерт стал продолжением моей руки. У меня Dexter Power 5227.2A. Его мне подарила жена пару лет назад. Я вкручивал им саморезы и делал мелкие отверстия в стенках и в столешнице. Например, для смесителя и для установки петель в дверцу.

Шуруповерт Dexter Power 5227.2A — 2975 Р

Вообще, отверстия делают дрелью, но если нужно сверлить не бетон, то хватает и мощности шуруповерта

Стремянка понадобилась, чтобы повесить верхние шкафы. Я прикинул, что в ней должно быть минимум 4 ступени. Мы купили ее в «Леруа Мерлен» за 700 Р.

Электрический лобзик тоже был незаменим. У меня Stanley Fatmax FMES550 мощностью 550 Вт — я покупал его раньше, но не специально для кухни. Без него невозможно подрезать шкафы под нужный размер, вырезать отверстия для вытяжки, варочной панели и мойки. Им же я разрезал столешницу — ее привезли кусками больше чем нужно.

Лобзик Stanley Fatmax FMES550 — 3098 Р

До сборки кухни я пользовался лобзиком всего раз — разрезал тонкую деревянную панель. Теперь предстояло распилить толстую столешницу

Струбцины — это приспособления, которыми можно плотно стянуть две плоских поверхности. Например, стенки двух соседних шкафов, чтобы их выровнять и зафиксировать. Еще я закреплял струбцинами доски от шкафов, когда резал их на столе лобзиком — так не боялся, что они начнут съезжать.

Струбцины бывают ручные и полуавтоматические. Первые стоят в среднем по 200—300 Р, но в них нужно долго закручивать гайку. Вторые дороже, но достаточно нажать на рычаг, и струбцина сожмется. Я купил на «Озоне» 2 быстрозажимных струбцины за 888 Р.

Универсальные струбцины Kubis, 2 шт. — 777 Р

Крайняя справа — ручная струбцина с гайкой. Она шла в комплекте с лампой. А когда я собирал кухню, пользовался струбцинами слева. Чтобы что-то стянуть, нажимал на синие рычаги

Измерительная лента, рулетка и карандаш понадобились, чтобы отмерить нужную длину шкафа, который пришлось обрезать. У меня была лента на 3 м.

Отвертки — нужны были крестовая и прямая, с плоским концом. Они выручали, когда шуруповерт куда-то не пролезал или неожиданно садился, хоть я и старался вовремя его заряжать. Отвертки у меня уже были — специально я их не покупал.

Строительный уровень — прибор, который помог мне повесить и поставить шкафы идеально ровно, параллельно поверхности земли. Сначала я пользовался уровнем на Айфоне, но он не внушал доверия, да и держать его было неудобно. В итоге купил на «Озоне» обычный строительный уровень за 427 Р.

Магнитный уровень Matrix — 438 Р

Сверху — уровень на Айфоне. Я приставил его к столешнице и вижу, что она не наклонена по отношению к земле — угол 0°. Снизу — строительный уровень. Когда овальный пузырек четко между двумя линиями — наклона нет

Необязательные инструменты

Стол, на котором можно распилить доску. Мы использовали два стола: обеденный и рабочий для ноутбука. Они одинаковой высоты, и мы ставили их рядом. Чтобы не испортить поверхности, клали сверху картон, в котором привезли шкафчики.

Болгарка — машинка для резки металла. Мне ее одолжил сосед, чтобы я распилил шины для навеса шкафов. Что такое шины, я расскажу дальше. Они продаются по 2 м, и пришлось делить их на куски нужной длины.

На «Яндекс-маркете» я видел болгарки от 1193 Р, но покупать не стал. Если бы у соседа такой не оказалось, купил бы обычную пилку по металлу: для новичка она безопаснее

Ударная дрель — как шуруповерт, но мощнее и как бы бьет в место, которое сверлит. Дрель я взял у соседа и делал ею отверстия в несущей стене, когда вешал на нее шкафы. Эта стена была из плотного бетона с арматурой внутри. Мощности шуруповерта на нее не хватило.

Угольник — что-то вроде угловой линейки. Он помогал мне отмерять углы ровно под 90°, когда я подрезал один шкаф. Я купил угольник на строительном рынке у дома за 150 Р.

Пока я не купил угольник, отмерял углы обычной линейкой. Это было неудобно и ненадежно

Канцелярский нож у меня был и понадобился, чтобы укоротить сливной шланг от сифона. Про сифон я подробнее расскажу дальше.

Защитные очки оберегали глаза от опилок и трухи, которая летела во время распила. В первый день я пилил без очков, а потом купил их в «Фикс-прайсе» за 50 Р — стало комфортнее и безопаснее.

Без очков я постоянно щурился и промывал глаза от пыли

Расходники

Саморезы и дюбеля. Саморезы — это длинные прочные металлические стержни с резьбой. А дюбеля — вроде пластиковых гнезд для саморезов. Чтобы повесить шкаф на стену, я сначала делал в ней отверстие, потом вбивал туда дюбель и уже в него вкручивал саморез. Если просто вкрутить саморез в стену, однажды он расшатается, отверстие станет слишком широким, саморез вывалится, шкаф упадет.

Дюбеля и саморезы иногда продаются наборами. Сначала я купил 2 набора в «Икее». В одном саморезы и дюбеля были покороче — 1,6—4,5 см, а в другом подлиннее — 3—6 см. Маленькие стоили 349 Р за 200 штук, а большие — 699 Р за 260 штук. Но почему-то я усомнился в их надежности и заказал на «Озоне» дюбеля покрепче — выбрал по отзывам 20 штук за 308 Р. На вид они толще, и у них есть направляющие, которые не дадут дюбелю выпасть.

Дюбель для газобетона, 20 шт. — 300 Р

Саморезы и белый дюбель из набора «Икеи». Серый дюбель — с «Озона». На вид он крепче икеевского

Металлические уголки нужны, чтобы перпендикулярно скрепить две доски. У меня такие были дома. Я использовал 3 уголка для шкафа, который уменьшал, и еще 2 — для панели слева от стиральной машины. Уголками я прикручивал к шкафам столешницу. У остальных каркасов для этого были металлические перекладины в верхней части.

Бита для шуруповерта — это насадка, которую вставляют одним концом в шуруповерт, а другим — в болт, чтобы его вкрутить. Для сборки кухни понадобились биты с прямым и крестовым сечением, как и отвертки. Моя бита шла в комплекте с шуруповертом.

Такие уголки очень прочные и удержат даже тяжелую кухонную столешницу. Источник: «Леруа Мерлен» Моя бита. С одного конца она была крестовая, с другого — прямая

Сверла вставляются в шуруповерт, чтобы им можно было сверлить. Мне понадобились по дереву, бетону и круговое сверло. По дереву у меня были: когда-то я покупал упаковку сверл Dexter диаметром 3, 4, 5, 6 и 8 мм.

Сверла по бетону заказал на «Озоне», когда понял, что первые не справляются с несущей стеной. Упаковка из 8 штук марки Metabo стоила 532 Р.

Набор сверл по бетону Metabo, 8 шт. — 881 Р

Круговым сверлом Форстнера я делал в столешнице отверстие для смесителя. Оно было диаметром 35 мм. Покупать не пришлось — сверло шло в комплекте с мойкой.

Малярный скотч пригодился, когда я резал столешницу. Я боялся сколов, поэтому клеил скотч на место реза, а линию распила чертил прямо на нем. Скотч придерживал края, пока я резал, — выходило аккуратно. Два скотча со строительного рынка обошлись в 358 Р.

Прозрачный герметик и пистолет к нему. Клей-герметик похож на жидкую резину. Им я обрабатывал участки, куда может попасть вода. Например, места спилов на столешнице: от воды они могли разбухнуть, и там бы завелась плесень. Я купил на «Озоне» 2 тюбика за 814 Р: сначала по ошибке купил белый вместо прозрачного. Клей выдавливал специальным пистолетом, он обошелся в 230 Р.

Я видел пистолеты и от 1000 Р, но купил самый дешевый и остался доволен. Источник: «Леруа Мерлен»

Пилки для лобзика — это то, чем он пилит поверхность. На упаковке всегда нарисовано, какие пилки подходят для металла, а какие — для дерева. Указаны допустимая толщина доски и какой будет край: рваный или ровный.

Пилки, которые делают ровный спил, режут медленно и годятся для тонких досок. Такими я пилил стенки каркасов. Пилки для рваных краев режут быстрее и подходят для толстых досок — ими я резал столешницу шириной 3,8 см. У меня была еще пилка для фигурного реза — ею я делал отверстия в задних стенках каркасов: они из тонкой фанеры.

Я купил на «Озоне» 2 набора пилок Bosch: в одном были пилки под разные задачи, в другом — одинаковые, по дереву. Из первого использовал все пилки, кроме тех, что для металла. А из второго потратил только две. Комплекты обошлись мне в 1009 Р.

Набор пилок по дереву Т101B Bosch, 5 шт. — 445 Р

Набор пилок по дереву, металлу и пластмассе Bosch — 477 Р

Мой набор слева — из пилок под разные материалы и спилы. А справа — 5 одинаковых пилок для ровного реза по дереву. На упаковках нарисовано, какие выйдут срезы

Этап 1

Как я обрезал и собирал угловой каркас

Короткая сторона кухни у нас была 178 см. Мы собирались поставить с краю холодильник шириной 60 см и оставить между ним и шкафом 5 см запаса. Чтобы кухня вплотную встала в угол, нужен был шкаф для мойки шириной 113 см. Таких в «Икее» не было — пришлось брать 128 см и укорачивать на 15 см.

В нашей однушке мало места, и если бы мы сначала собрали остальные шкафы, было бы негде обрезать этот. Так что мы начали с него.

Я спланировал, какие детали укорочу. Щит, который стыкуется с длинной стороной кухни, потом сдвинул, и отверстие для двери получилось не 60, а 45 см

Шкаф состоит из каркаса и дверцы, то есть фасада. Я боялся перепутать и урезать не те доски каркаса. Поэтому сначала расставил детали так, как они будут в собранном виде. Отмерил рулеткой, сколько и где отрезать, и начертил линию среза карандашом. Затем положил доску на стол и попросил жену крепко держать доску. А сам включил лобзик и начал резать.

Я держал в руках лобзик второй раз в жизни и не знал про некоторые нюансы. Например, что если вынуть лобзик из детали до остановки пилки, лобзик начнет трясти, и пилка повредит доску. А когда я съехал с разметки, стал сдвигать основание лобзика, чтобы выровнять направление реза. В итоге немного погнул пилку и спилил больше. Оказалось, нужно было вращать весь лобзик, а не смещать его основание. А неровности просто подравнять лобзиком.

/kitchen/

Сколько стоит самому сделать кухню

Теперь в каркасе дырка. Хорошо, что она в углу внутри и ее не видно

На каркасах из «Икеи» уже есть отверстия для болтов и саморезов, которыми соединяют доски. Например, в доске, которая будет дном шкафа, они сбоку — по стороне, которой измеряется толщина доски. Чтобы соединить дно с боковой стенкой, в нее нужно вставить длинный саморез. А потом приставить доски так, чтобы он попал в отверстие.

В угловом каркасе некоторые отверстия я отрезал, когда его укорачивал. Пришлось делать новые самому. Места для них я наметил карандашом, а потом проделал шуруповертом со сверлами по дереву на 3 мм.

Еще пришлось делать 2 квадратных отверстия: одно — для провода и шланга от стиральной машины, другое — для розетки. Сначала я просверлил по 4 круглых отверстия по углам будущих квадратов. Использовал сверло на 8 мм. А потом прошелся лобзиком от одного отверстия к другому.

Если бы мы не укоротили шкаф, он бы не поместился По вырезу для розетки видно, что сначала я сверлил маленькие круглые отверстия по углам. В них потом удобно было вставлять пилку от лобзика

Этап 2

Как я собирал остальные каркасы

Собирать каркасы просто, главное — следовать инструкции. Чтобы подолгу не искать нужные болты, саморезы и другие детали, я высыпал пакетик с деталями на стол и разобрал все по группам: саморезы к саморезам, винтики к винтикам.

У нас 11 каркасов, половина — навесные, а половина — напольные. Мы с соседом собрали все примерно за 3 дня — это не сложная, но однообразная работа. Сосед шуруповертом прикручивал к боковым стенкам направляющие для выдвижных ящиков и крепления для навеса. Потом мы насаживали на одну стенку верх и низ шкафа. Затем ставили заднюю панель и крепили вторую боковую стенку. А в конце прибивали заднюю панель гвоздями, чтобы каркас был ровным и с прямыми углами. Затем за час я собрал еще 4 маленьких выдвижных ящика.

У нас были сложности только со шкафами для сушки посуды и встраиваемой вытяжки. А еще с пространством под стиральную машинку. Когда я собрал шкаф для посуды, то понял, что у нас встраиваемая сушка, а не отдельная. Такую сушку нужно было крепить к шкафу вместо дна. Пришлось переделывать.

Теперь я знаю, что встраиваемые сушки крепятся к шкафу вместо дна

Перед тем как собирать каркас для вытяжки, я прочитал к ней инструкцию. Понял, что нужно сделать отверстия для воздуховода и урезать заднюю панель каркаса по высоте, потому что снизу она мешала бы вытяжке.

Инструкция по сборке каркаса для вытяжки «Икея»PDF, 8,88 МБ

Мы хотели установить вытяжку так, чтобы запахи уходили по воздуховоду в вентиляционный лючок под потолком. Купили в «Икее» воздуховод диаметром 15 см за 1700 Р. И вырезали под него отверстия в верхней и нижней стенках шкафа. Потом поняли, что этот воздуховод будет слишком заметен над кухней, и жена будет страдать. Купили еще один воздуховод. Он стоил 1750 Р, был поуже и не такой заметный. Но отверстие диаметром 15 см оказалось для него слишком велико. Пришлось с этим смириться.

Собранные каркасы мы расставляли на полу Для нового воздуховода нужны были отверстия диаметром 10 см, но предыдущие было уже не уменьшить

У нас не встраиваемая, а обычная стиральная машина. Каркасов под нее в «Икее» не было, а просто задвинуть ее под столешницу было нельзя: тогда бы край столешницы висел в воздухе.

Мне прислали из «Икеи» инструкцию, как сделать слева от машины опору для столешницы. Вместе с кухней мы сразу купили каркас шириной 40 см и сделали из него так называемую сэндвич-панель — по толщине она как три обычных стенки шкафа. Просверлили в ней лобзиком отверстие для провода и шланга. А снизу прикрутили ножки. На эту сэндвич-панель удалось даже повесить дверцу, чтобы закрывала машинку.

Как сделать сэндвич-панель из каркаса шириной 40 смDOCX, 124 КБ

Слева от машины находится сэндвич-панель.

А справа мы прикрутили на уголки полоску декоративной панели. Она закрывает щель между духовкой и стиральной машиной Это сэндвич-панель. Я делал ее сам из каркаса шириной 40 см

Этап 3

Как я вешал настенные шины

Нижние шкафы мы решили просто прикрутить к стене. А верхние нужно было навешивать. Есть два способа это сделать: навесить каждый отдельно или все вместе — на металлическую шину, то есть рейку с отверстиями. Если вешать отдельно, трудно подогнать шкафы по высоте: один будет выше, другой ниже.

Нам понадобились две шины по 2 м. Но на короткую стену нужно было всего 1,3 м, а на длинную — 2,7 м. Так что одну шину я распилил болгаркой на два куска: по 1,3 м и 0,7 м.

Болгарку мне одолжил сосед. Я раньше ею не пользовался и сначала прочитал инструкции по безопасности в интернете. Надел плотные штаны, кофту с капюшоном и защитные очки. Управился за 20 секунд, но очень нервничал: любое неверное движение — и я мог лишиться пальца. В следующий раз лучше куплю обычную пилку по металлу или закажу распил где-нибудь еще.

/life/rent-no-sale/

5 товаров, которые выгоднее арендовать, чем купить

По ошибке мы купили в «Икее» 4 таких шины по 700 Р. Но пригодились только 2, а остальные мы потом сдали обратно. Источник: ikea.com

Чтобы понять, на какой высоте крепить шину, мы с соседом приложили один шкаф к стене. Карандашом разметили расположение шины и предполагаемых отверстий для дюбелей. Затем просверлили отверстия глубиной по 6 см и диаметром по 8 мм. С короткой стеной справился даже шуруповерт со сверлом по бетону. А длинная стена была несущая — ее пришлось сверлить ударной дрелью соседа.

Сверлить оказалось легко. Сложнее было только удержаться на стремянке в процессе. Чтобы не упасть, я стоял одной ногой на стремянке, другой — на стиральной машине.

В готовые отверстия мы вбили молотком дюбеля, шуруповертом с крестовой битой закрутили в них саморезы и навесили шину. Довольно трудно было выровнять ее по уровню: шина длинная, и от малейшего движения шел перекос. Вся работа с шинами заняла у нас полдня.

Чтобы наметить место для шины, мы приложили один верхний каркас к стене. Держать его не хотелось — поставили на стиральную машину и еще один каркас

Этап 4

Как я устанавливал каркасы и вытяжку

На установку каркасов у нас ушел целый день. Сначала мы навесили верхние шкафы, одновременно встроили вытяжку, а потом установили нижние. Иначе они бы мешали поставить стремянку.

Верхние каркасы оказалось труднее всего поднимать: они были тяжелые, высотой по 100 см и норовили перевернуться и упасть на нас сверху. А само навешивание было простым: мы прикладывали крепления к шине и опускали каркас.

На этом же этапе мы установили вытяжку — прикрутили ее к нижней полке по инструкции. Потом поняли, что торопиться не стоило: вытяжка потом мешала установить дверцу — расскажу об этом дальше.

Навешенные каркасы легко было двигать по шине

С нижними каркасами были свои сложности. Их пришлось поднимать, чтобы поставить на нужные места. А если бы мы их двигали, могли сломать ножки. Плюс в инструкции советовали крепить эти каркасы к стене. Не думаю, что без этого они бы упали: потом я стянул их между собой, а сверху придавил тяжелой столешницей. Но на всякий случай решил следовать инструкции.

В задних стенках каркасов уже были заводские прямоугольные отверстия. Еще в комплекте шли уголки. Одну сторону уголка нужно было прикрутить к стенке каркаса, а другую — через отверстие к стене.

Я расставлял каркасы вдоль стены в нужном порядке и размечал на боковых стенках каркасов и на стене, где будут отверстия для саморезов. Потом убирал шкафы и сверлил стены шуруповертом и ударной дрелью. Очень боялся попасть в провода, замурованные в стены. Но вспомнил, что во время ремонта нам проложили их под розетками строго вниз, а над выключателями — вверх. В итоге один нижний шкаф я не прикрутил: над предполагаемыми отверстиями были розетки, и я бы точно пробил провод.

/zolotye-ruki/

Сколько стоит сделать мебель своими руками

В отверстия в стенах я вбил молотком дюбеля и снова расставил каркасы по порядку. А в конце соединил каркасы и стены уголками с помощью саморезов.

Самому пришлось только сверлить отверстия для саморезов. А прямоугольное окошко сделали на заводе

Этап 5

Как я разрезал столешницу

У нас было 2 куска столешницы из ДСП толщиной 3,8 см, а длиной по 186 и 246 см. Надо было отрезать от них нужные куски и сделать отверстия под мойку, смеситель и варочную панель. На все ушло полтора дня — дольше всего я вымерял отверстия для мойки и варочной панели.

Сначала я замерил, какой длины нужны куски. Получилось 113 см и 213 см. И обнаружил, что строители сделали угол кухни не 90°, а 95°. Пришлось измерить расстояние от задней стенки холодильника до угла и от дверцы холодильника до этого же угла.

Потом мы с соседом положили столешницу одной стороной на обеденный стол, а другой — на компьютерный столик. В одиночку было бы тяжело это сделать. Потом отмерили на столешнице нужные расстояния, и я резал ее не под прямым углом, а наискосок. В целом это было не сложнее, чем распиливать доски от шкафов. Но дольше: столешница толстая, и пилка быстрее затуплялась и медленнее шла.

Угол не прямой — столешницу резали так, чтобы выглядело ровно

Делать отверстия для варочной панели и мойки нужно после того, как их купили: размеры отверстий всегда индивидуальны. Какие нужны нам, я нашел в инструкциях к мойке и панели.

Мы с соседом положили столешницу на каркасы, и я оклеил будущие места среза скотчем, чтобы спил был ровнее. Потом начертил линии среза. Был особенно внимателен с отверстием для варочной панели: оно должно было быть ровно над соответствующим каркасом.

Потом мы с соседом сняли столешницу и перенесли на стол. Отверстия для мойки и варочной панели предполагались прямоугольные, но сначала я просверлил по углам круглые диаметром 8—10 мм. Потом вставлял в каждое пилку для лобзика и резал по направлению к другому отверстию. В конце попросил соседа поддерживать выпиленные куски снизу: они могли выпасть, сломать пилку и обломить столешницу там, где я еще не допилил. А когда мы переносили столешницу, придерживали ее в тонких местах возле спилов: боялись, что там она сломается.

/mebel-dsp/

Я сама делаю мебель для квартиры

Если бы отверстие под варочную панель я выпилил левее или правее, стенки нижних каркасов не дали бы ее встроить Я не ошибся: варочная панель встала идеально

Смеситель можно было вмонтировать не в столешницу, а в саму мойку. Но нам захотелось в столешницу: так он бы встал ровно за мойкой. А иначе пришлось бы вмонтировать его в ту часть мойки, где сохнет посуда, и пришлось бы его поворачивать.

Для смесителя я просверлил шуруповертом круглое отверстие диаметром 35 мм — пригодилось сверло Форстнера. Сверло легко утапливалось в столешницу, пока не прошло ее насквозь.

Потом я на всякий случай обработал все спилы герметиком, особенно отверстие для смесителя. Это нужно, чтобы эти места не вздулись, если в них попадет вода.

Этап 6

Как я фиксировал каркасы и столешницу

Каркасы мало было поставить рядом — их нужно было стянуть друг с другом саморезами. Так было сказано в инструкции.

Стенки соседних каркасов я сначала стягивал струбцинами, чтобы они не «ходили». Потом делал в них по 4 отверстия ближе к углам — использовал сверло по дереву диаметром 3 мм. А затем шуруповертом закручивал туда саморезы.

Потом я положил столешницу на каркасы и прикрутил ее к ним саморезами насквозь. На урезанном каркасе не было передней перекладины, к которой крепится столешница. Пришлось присверливать к нему металлические уголки и прикручивать к ним.

Вся работа заняла полдня. Она была простая, но однообразная, и иногда хотелось бросить ее на полпути.

Для крепления столешницы пригодились уголки

Этап 7

Как я подключал мойку и смеситель

Установка мойки и смесителя заняла целый день. Мойку я вставил в отверстие, а потом подключил к ней сифон. Это устройство, которое не дает запахам из канализации проходить на кухню, но позволяет воде стекать в канализацию.

Сифон у нас был из «Икеи», и к нему шла подробная инструкция. Сначала я прикрутил чашу слива к отверстию в раковине и соединил все элементы сифона по инструкции. Потом вставил сливной шланг в сливное отверстие.

Чтобы установить смеситель, я протянул шланги от него в отверстие, а сам смеситель прижал гайкой снизу. Шланги нужно было подсоединить к выводам в стене, из которых шла вода. Для этого понадобились переходники. Я перекрыл воду и вкрутил их к выводам. Сверху закрутил гайку для шланга.

Этап 8

Как я подключал технику и подсветку

Для подключения техники я хотел вызвать мастеров. Специалисты с «Юду» просили около 1000 Р за каждый электроприбор. За вытяжку, варочную панель, духовку и стиральную машину я бы отдал 4000 Р. Но оказалось, в этом разбирался сосед и предложил бесплатно мне помочь.

Сосед отключил электричество во всей квартире и проверил индикаторной отверткой, нет ли в проводах напряжения. Потом надел резиновые перчатки и полдня подключал технику. На себя я взял только стиральную машину.

У варочной панели вообще не было провода. А было что-то вроде гнезда — к нему мы подсоединили провод, выведенный из стены во время ремонта. Сосед объяснил, что внутри него есть 3 мини-провода: желто-зеленый — заземление, синий — ноль, коричневый или черный — фаза. Сосед прочитал инструкцию, вставил нужные провода в нужные места в гнезде и зафиксировал их болтами из комплекта с плитой.

В инструкции было подробно расписано, куда какой проводок вставлять

У духовки уже был свой провод, но без вилки на конце. Мы присоединили к нему вилку и вставили в розетку, которую делали еще на этапе ремонта.

У вытяжки тоже был только провод без вилки, но розетки под нее не было — строители оставили в стене провод, как для духовки. Мы решили соединить два провода напрямую. Для этого желательно купить клемму — щеколду, в которую вставляются два провода и зажимаются внутри. Но клемм у нас не было, а ехать за ними не хотелось, так что мы просто соединили провода изолентой.

Стиральную машину подключать легко. Нужно вставить вилку в розетку, сливной шланг в сливное отверстие, а шланг для подачи воды накрутить на вывод для воды, который находится в стене. Шланг из комплекта оказался коротковат — он был около 1 м, а требовалось 1,5 м. Так что пришлось купить в «Техпорте» удлинитель для шланга за 152 Р. Мы вставили в него шланг от стиральной машины, а сам удлинитель — в слив. Соединение стянули металлическим хомутом — купили его на рынке за 20 Р.

Возможно, это не лучший способ, но позади 2 месяца, а из этой конструкции не вытекло ни капли.

Шланг от стиральной машины мы соединили с внешним шлангом и стянули металлическим хомутом на стыке Такой шланг можно установить вместо родного, но мы его просто нарастили. Источник: «Техпорт»

Подсветка. Светильники из «Икеи» устанавливаются просто: нужно прикрутить саморезами крепления, а потом защелкнуть в них светильники.

Провода от светильников я аккуратно протянул за шкафами — между задними стенками и стеной было достаточно места. Все провода собрал в икеевский блок подсветки и закрепил на шкафах.

Наши светильники можно было соединить напрямую с проводом, который мы заранее выводили из стены. Но у нас давно лежала «Яндекс-розетка» — она вроде обычной, но подключается по вайфаю к «Яндекс-станции». С ней включать подсветку можно голосовой командой.

/list/smarthome-pt2/

Собираем умный дом: 11 проверенных устройств от «Сяоми»

У меня была еще обычная розетка. Я установил ее за шкафами, вставил туда «Яндекс-розетку», а в нее — вилку подсветки. Теперь я говорю: «Алиса, включи подсветку», — и свет включается.

Подсветка включается голосом, хотя можно и традиционно — выключателем Конструкция, которая делает подсветку «умной»: обычная розетка, «Яндекс-розетка», вилка от подсветки. Висит в углу за шкафами и никому не мешает

Этап 9

Как я устанавливал фасады

Фасады, то есть дверцы, я устанавливал по инструкции. Потратил 1 день. Все фасады были в защитной пленке. Мы не снимали ее до конца: боялись повредить поверхность.

Дверные петли я покупал в «Икее» вместе с кухней, а теперь вставил их в круглые отверстия на дверях — они там уже были. Потом прикрутил крепления к боковым стенам каркасов. Одно крепление установил неправильно, и пришлось переделывать. Затем был внимательнее: стрелочка на креплении должна была всегда смотреть наружу из шкафа. А в конце я приставил каждую петлю к креплению и нажал до щелчка.

Работа была простая. Правда, в шкаф для вытяжки было неудобно устанавливать крепление для дверцы. Оно оказалось в том месте, где уже была вытяжка. Я промучился с ним полчаса: с трудом туда подлез и вкручивал болт с короткой битой и гаечным ключом. А до установки вытяжки управился бы за 30 секунд. Теперь думаю, что быстрее было бы вообще открутить вытяжку.

Треугольная стрелочка должна была указывать наружу, а не внутрь шкафа

Этап 10

Как я устанавливал полки

Внутренние полки для шкафов я быстро установил по инструкции. На боковых стенках уже были отверстия — я вставил в них опоры вроде болтиков из комплекта и положил на них полки.

Но было два места, которые мы сначала хотели просто закрыть панелями, — на торце кухни и между двумя верхними шкафами над мойкой. Но в процессе сборки жена попросила сделать там полки. Пришлось делать два самодельных каркаса — в «Икее» не было вариантов под наши размеры. Например, над мойкой нужен был шкаф глубиной 39 см и шириной 17 см. А на торце — шириной 39 см и глубиной 11 см.

У нас оставалась одна декоративная панель под цвет кухни, а нужно было три. Недостающие мы докупили в «Икее»: каждая панель 39 × 104 см стоила 2000 Р. Всего я потратил 4000 Р. Из них я сделал отрезки нужных размеров и скрутил саморезами. Потратил один день, зато получились два функциональных каркаса.

У меня закончились уголки, поэтому прикручивать эту полку пришлось изнутри — просто притянул ее саморезами с внутренней части шкафа На стене оставался небольшой кусок шины, так что этот каркас я так же, как и остальные шкафы, просто повесил на нее Торцевой каркас я делал сам — из декоративных панелей

Сколько я потратил на сборку

Я собирал кухню по субботам и воскресеньям — потратил пять выходных. Если бы взял отпуск, ушло бы 10 дней подряд. Конечно, я мог заплатить мастерам и отдыхать в это время. Но зато я сэкономил больше 20 000 Р.

Кое-что из инструментов у меня уже было, а дрель и болгарку одолжил сосед. Многое пришлось купить, но я об этом не жалею: все это пригодится мне потом. А каркас для сэндвич-панели, металлические шины, переходники и лишний воздуховод я бы докупал и так — даже если бы кухню собирали мастера. Поэтому не буду включать их в расходы на сборку.

На инструменты и расходники для сборки я потратил 4798 Р

Дюбеля и саморезы	1356 Р
Струбцины	888 Р
Герметик с пистолетом	814 Р
Стремянка	700 Р
Сверла по бетону	532 Р
Малярный скотч	358 Р
Угольник	150 Р

Дюбеля и саморезы

1356 Р

Струбцины

888 Р

Герметик с пистолетом

814 Р

Стремянка

700 Р

Сверла по бетону

532 Р

Малярный скотч

358 Р

Угольник

150 Р

Как врезать мойку в столешницу – последовательность действий + видео – Ремонт своими руками на m-stone.

Как правильно и легко врезать мойку в столешницу? С этим вопросом сталкивается каждый, кто затеял ремонт на своей кухне.

Мы расскажем доступно и подробно как сделать монтаж грамотно и быстро. Зачастую монтаж мойки осуществляется фирмой-изготовителем.

Но бывает, что данная услуга не прописана в прейскуранте. Тогда эта забота…

1 Как установить врезную мойку в столешницу – пошаговая инструкция
2 Установка мойки в конструкцию из других материалов
3 Посмотрите видео как врезать мойку в столешницу
4 Как вырезать столешницу под мойку
- 4.1 Изготовление и применение шаблона
- 4.2 Установка мойки в столешницу
- 4.3 Видео
- 4.4 Фото
5 Как врезать мойку в столешницу и подготовиться к операции?
6 ВИДЕО: Установка мойки видео. Врезка мойки в столешницу.
7 Советы от профессионалов
- 7.1 Рекомендуем прочитать:

Как установить врезную мойку в столешницу – пошаговая инструкция

Здесь мы приведем общий принцип работы, не важно, производится установка круглой мойки в столешницу или же мойки любой другой формы.

Установка мойки в конструкцию из других материалов

Использование герметика не только препятствует нежелательному проникновению воды

К дереву и пластику чаще используют герметики, содержащие спирт.

Для разных поверхностей предназначается свой герметик.

Герметик служит для предотвращения попадания влаги в места соприкосновения мойки и столешницы.

Посмотрите видео как врезать мойку в столешницу

Как вырезать столешницу под мойку

Чтобы установить мойку в столешницу, нужно потратить немало времени и труда. Но если правильно вырезать отверстие в мебельном блоке и произвести монтаж, мытье посуды не будет казаться таким обременительным занятием. Далее пойдет речь о том, как вырезать столешницу под мойку.

Изготовление и применение шаблона

Готовый шаблон для мойки

Процесс установки мойки в столешницу состоит из нескольких этапов. Чтобы правильно выполнить эту трудоемкую работу, необходимо аккуратно вырезать отверстие в столешнице, при этом желательно придерживаться нижеприведенной инструкции.

Сначала нужно приобрести чистый лист картона необходимого размера, из которого будет вырезаться шаблон. Этот рабочий этап будет упрощен, если производитель, что часто бывает, сам изготовил шаблон и вложил его в упаковку с товаром. Останется лишь вырезать ножницами шаблон по прорисованному контуру. Если шаблона нет, нужно взять мойку, перевернуть ее вверх дном, приложить к картону, после чего с помощью карандаша нанести необходимое очертание и вырезать шаблон по готовому контуру. Если отсутствует упаковка с рисунком, и нет необходимого листа картона, обрисовка перевернутого сантехнического изделия проводится прямо на столешнице.
Далее нужно оценить будущее место расположения мебельного блока. Надо наперед знать, где будет установлен смеситель, как сделать разводку труб, предвидится ли подрезка столешницы перед окончательной установкой. Также необходимо оглядеть конструкцию мебели с внутренней стороны. Это позволит определить, какие элементы в случае необходимости еще можно будет подрезать, а какие трогать нельзя – несущие фрагменты столешницы должны оставаться целыми и нетронутыми.

Необходимо сделать отступ

Рекомендуется располагать мойку на расстоянии от стены в 10 см, что в будущем при монтаже обезопасит уязвимые места от возможной поломки.

Если шаблон готов, наступает время им воспользоваться. Чтобы сделать разметку столешницы, к ее поверхности нужно прикрепить шаблон, при этом он должен быть неподвижен. После этой операции рисуется контур. Такая же работа проводится, если в наличии имеется заводской шаблон. По обведенной линии можно будет резать сразу. Если применяется картонка или перевернутая мойка обводилась карандашом на столешнице, предстоит дополнительная работа. Дело в том, что проведенная линия будет повторять края мойки, а вставляться в будущее отверстие будет ее чаша. Поэтому нарисовать нужно еще один контур – внутренний. При его прорисовке нужно учесть расстояния от края мойки до элементов крепления сантехнического прибора. В результате получается новый шаблон, который ориентирован на размеры чаши. Он прикладывается к поверхности столешницы и наносится новый контур, по которому можно будет выпилить отверстие.
Существует вариант, при котором картонный шаблон крепится к поверхности столешницы и по его краям пилится отверстие. Если посмотреть на такую работу с практичной стороны – это неудобно – лучше нанести контур карандашом. При резке по нарисованной линии существует реальная вероятность образования сколов на внутренних краях столешницы. Чтобы избежать брака, рекомендуется на поверхность в район намеченного контура приклеить малярный скотч, который в перспективе можно будет легко удалить. Для того чтобы начать пилить, необходимо с внутренней стороны от нарисованной линии проделать дрелью в теле столешницы отверстие. В просверленное отверстие протягивается пилка лобзика, после чего она фиксируется в инструменте. Пилить нужно аккуратно и без спешки, так как при надавливании полотно может уходить в сторону от намеченного контура.
Полученный срез зачищается наждачной бумагой, продувается и тщательно смазывается силиконом. Благодаря этому составу губительное воздействие влаги на поверхность среза сведется к минимуму. Если установке чаши мойки будут мешать какие-то фрагменты мебельного блока, их необходимо аккуратно подрезать. Замеры для подрезки нужно делать точно – выполнять такую работу «на глаз» не рекомендуется. Нужно знать, что при применении шаблона завода-изготовителя выпиливание внутренних элементов проводить значительно легче и проще, так как при его изготовлении предусмотрены и такие нюансы.

Установка мойки в столешницу

Разметка

Чтобы приступить к окончательному монтажу мойки, необходимо проделать некоторые обязательные работы. Сначала нужно примерить трубы и собрать сифон, затем во внутренней конструкции столешницы надо сделать отверстия под канализацию и водопровод. Все эти работы выполняются лобзиком или коронкой. После этого проводится монтаж смесителя, если для него приготовлено место на столешнице. Кроме того, если есть необходимость, подрезаются шланги. Если смеситель будет устанавливаться на самой мойке, на сантехническом приборе определяется место для оборудования и рассверливается отверстие нужного диаметра.
Перед установкой мойки на сантехническое изделие надевается уплотнительная лента – она, как правило, идет в комплекте с прибором. Лента фиксируется недалеко от края, при этом оставляется свободным специальный желобок, в который будет заливаться силикон. Затем на свои места устанавливаются крепления, которые при затяжке недотягиваются – фиксироваться намертво они будут после того, как вся конструкция будет окончательно совмещена. Если смеситель должен быть закреплен на мойке, наступает очередь для его монтажа. Отверстие обильно намазывается силиконом, после чего проводится установка сантехнического изделия в отверстие под мойку. Перед монтажом крепления необходимо пригнуть. Чтобы мойка села на свое место и хорошо вписалась в контур проема, сантехническим прибором нужно немного подвигать. После этого надо залезть под мойку и окончательно затянуть крепежные элементы. Пока герметик находится в жидком состоянии, он вытирается – спустя некоторое время состав схватится и застынет. Если где-то остались зазоры, их также нужно заделать герметиком.

Крепление

Мойка в столешницу установлена. Сантехническим прибором можно пользоваться.

Видео

Правильная подготовка отверстия в столешнице и технология монтажа мойки показаны в следующем видеоролике:

Фото

Отверстие для лобзика

Режем лобзиком

Установка

Закрепление

Можно использовать силикон

Можно герметизировать с помощью уплотнителя

Мойка установлена

Источник: KakPravilnoSdelat.ru

Как врезать мойку в столешницу и подготовиться к операции?

Прежде, чем разбираться, как установить врезную мойку в столешницу, следует убедиться, что у вас обеспечен надежный подвод воды к месту врезки и также качественно налажена канализация. Из стратегически важных инструментов, которые нужно будет поискать по знакомым, возможно, не один день, если лично у вас их нет, можно привести электролобзик. Без него начинать работы бессмысленно. Из покупных материалов кроме мойки должен присутствовать герметик, лучше всего прозрачный силиконовый.

Покупая мойку, вы можете заполучить приятный сюрприз – шаблон для ее врезки (он выступает в качестве ее упаковки), в ином случае придется рисовать его на столешнице, прикладывая раковину. Также не забывайте, что если кухонный гарнитур совсем новенький, то там отсутствуют отверстия и для труб, собственно, как и сами трубы, возможно. То есть сифон и сопутствующие шланги приобретаются самостоятельно, в комплект мойки они входят редко.

Если вы только-только собираете мебель, и у вас есть возможность не закреплять пока что крышку столешницы, то не делайте этого. Так вырезать будет удобнее.

Фото мойки для столешницы, xn——7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai

Фото установки круглой мойки в столешницу, 2bad4u-diy. blogspot.com

Фото подготовки монтажа мойки в столешницу, hunter-cbx.livejournal.com

На фото — подготовительный этап монтажа мойки, hunter-cbx.livejournal.com

На фото — круглая мойка для кухни, desad.livejournal.com

ВИДЕО: Установка мойки видео. Врезка мойки в столешницу.

Советы от профессионалов

Самое сложное – это правильное сделать отверстие. Если оно окажется больше положенного, то лапки не смогут удерживать мойку. Выпиливайте отверстие, чуть не доходя до разметки, а если мойка не войдет, то поможет подогнать отверстие под размер – рашпиль.

Разный силикон по-разному застывает. Прежде чем придавливать края мойки, поверьте, сколько затягивается капля в минутах. Если поторопиться, силикон может лопнуть.

Не затягивайте крепления винтами слишком туго. Иначе бортики мойки выгнутся вверх.

Поделиться:

Как лобзиком вырезать круг в столешнице

Устройство электролобзика

Следующее небольшое вступление, составлено с целью ответа на вопрос “Что такое электролобзик” и “Как он устроен”. Так как это лишь поверхностный разбор инструмента, мы не будем погружаться в технические глубины, а затронем лишь внешний функционал. Уверяем, что предоставленная информация в полной мере прояснит общее понимание концепции устройства и сформирует четкую картину принципа его работы.

В первую очередь, следует обратить внимание на формы электролобзиков. Они могут быть скобовидными или прямыми с рукояткой в форме гриба

Первый вариант наиболее распространен и очень удобен, но ради справедливости стоит сказать, что работа с грибовидной рукояткой может быть довольно комфортной (особенно в фигурном распиле).

Независимо от формы ручки, каждый лобзик обладает пусковой кнопкой и её фиксатором (для работы без удерживания). Так же любое устройство подобного типа, обладает подошвой, которая может быть штампованной или литой (на более дорогих моделях). Для распила под углом, подошву можно наклонять, с помощью ключа или рычага, установленного на профессиональных устройствах. Пильные полотна, совершающие в среднем по 50 ходов в секунду, устанавливаются в специальный зажим, который может быть колодочным, винтовым или быстрозажимным.

Большинство современных моделей, оснащают функцией маятникого хода (для ускорения распила), регулятор которого расположен в левой части корпуса, рядом с пилкой. Если рассматривать устройство электролобзика более подробно, заметить, что некоторые модели могут быть оснащены подсветкой, пылесборником, лазерным указателем и прочими полезными приспособлениями. Об этих и других функциях, мы рассказали подробно в отдельной статье.

Для более искушенных пользователей, разбирающихся в строении электроинструмента, была выложена следующая схема электролобзика. Представленная в разборе модель отечественного производителя, наглядно демонстрирует все компоненты “начинки” большинства стандартных устройств.

МАЛЕНЬКИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО УСТАНАВЛИВАЕТ ВРЕЗНУЮ МОЙКУ САМ

Если у вас выпил под мойку больше чем нужно (но не больше самой мойки), то закрепить её с помощью крепления легче, если изнутри, в местах креплений, прикрепить фанерные вставыши. Одни края вставышей выставляем к мойке, на нужное расстояние, а другие прикручиваем к столешнице.

Иногда крепежи мойки хорошо притягивают конструкцию к толстой столешнице, но не притягивают её к тонкой. При помощи всё тех же вставышей можно искусственно нарастить столешницу в местах крепления.
Если у вас обломались все ушки крепления на мойке, то её можно просто приклеить силиконом, положив на время склеивания груз.
Если у вас есть мойка, но нет креплений, то в магазине можно купить набор для крепления мойки. Обычно в её состав входят сами крепления и уплотнительная лента.
Бывает так, что мойку притягиваешь, а крепления или съезжают с краёв спила, или разгибаются. В таком случае можно прикрутить саморезом крепёж к столешнице и тогда крепёж не будет съезжать.

Как чертить эллипсы

Эллипс — фигура довольно сложная, но чтобы начертить ее на бумаге, вам потребуются всего лишь две кнопки, отрезок веревки и заточенный карандаш.

Закрепите на поверхности заготовки две кнопки на некотором расстоянии друг от друга. Возьмите отрезок веревки, свяжите оба ее конца узлом и зацепите веревку за головки кнопок. Теперь карандашом ведите линию, которую позволяет описывать натянутая веревка. Форму эллипса вы можете менять по своему усмотрению.

Расстояние между двумя фокусными точками эллипса обозначается кнопками. Если вести карандаш в границах, отведенных ему веревкой, то на бумаге появится контур эллипса.

Форма эллипса может быть больше или меньше, толще или уже, в зависимости от расстояния между кнопками и длины веревки.

Рюмки, чашки, тарелки, кастрюли или формы для выпечки — в любом хозяйстве найдется немало предметов круглой формы, которые могут быть использованы для разметки круга. Если вы что-либо мастерите и решили придать своему изделию округлую форму, то посмотрите вначале, нет ли среди предметов домашней утвари подходящего шаблона. Для верности отберите несколько предметов и отнесите в мастерскую. Там вы сможете сразу примерить их на заготовке и определить, что более всего подходит. После некоторой тренировки вы сможете делать закругленные линии из нескольких круглых предметов с различным радиусом. Дуги круга можно рисовать последовательно, либо проводить мостики-переходы между отдельными дугами.

Предварительный чертеж

Прежде чем пытаться вычерчивать кривую на заготовке, спроектируйте ее на большом листе бумаги или куске гофрированного картона. Только после того, как будет достигнут удовлетворительный по всем позициям результат, можете вырезать из бумаги шаблон и сделать по нему разметку на заготовке.

Круги и фрагменты круга вы можете начертить с помощью чашки или тарелки, просто обведя их карандашом.

Как работает приспособление для ручной дисковой пилы

Рассматриваемое устройство предельно просто и состоит всего из нескольких частей: основания для пилы, направляющей рейки, упорного бруска и эксцентрикового прижима обеспечивающего надежную фиксацию даже на пиломатериале, распущенном с небольшими отклонениями по ширине.

Схема приспособления для ручной циркулярной пилы.

Пользоваться самоделкой очень легко. Сначала на доске производится разметка.

Затем сверху устанавливается самодельное приспособление, нижний упор которого прижимается к кромке заготовки, а правый край выравнивается по метке.

Фото приспособления для дисковой пилы.

Далее фанерное основание надежно закрепляется поворотом рычага эксцентрикового зажимного механизма.

Фото приспособления — вид с низу.

Теперь остается поставить циркулярную пилу на основание и выполнить разрез, прижимая край подошвы к направляющему боковому упору.

Поперечная резка доски с применением изготовленного приспособления.

Результатом будет идеально ровный распил, точно повторяющий разметку.

С этим приспособлением удобно делать множество поперечных резов, когда требуется частое перемещение инструмента на новую линию распила, например, при выборке пазов в брусьях. Пригодится оно и при необходимости уменьшения длины заготовки на несколько миллиметров, а справится с этой задачей не хуже торцовочной пилы.

Проблемы с точностью

Рассмотрим, как пилить электролобзиком ровно:

Объект обработки должен быть надежно закреплен. Причем, таким образом, чтобы производить пропил было удобно.
В случае особой неуверенности или для большей гарантии точности есть смысл использовать направляющие. При прямолинейном распиле в качестве направляющего можно использовать деревянный брусок, закрепленный вдоль разметки. Если форма пропила сложная, то ситуация усложняется. В этом случае можно использовать лекала, если таковые есть, либо придется снижать скорость работы за счет более аккуратного ведения лобзика.
Один из вариантов, почему электролобзик пилит криво – это проблемы с пилой. Возможно, она затупилась или имеет отколотые зубья. Заметив, что лобзик буквально сам сворачивает, куда ему нравится, осмотрите пилу.
Поломка лобзика. Например, если мотор работает рывками, вероятность кривого пропила резко возрастает. Аналогично, и другие поломки механизма могут привести к падению точности. Подобные проблемы сложно устранить на месте, так как требуется диагностика, и, возможно, ремонт.
Наконец, на точность работ сильно влияет мастерство исполнителя. Если вы начинающий столяр, не стоит расстраиваться из-за периодических неудач: точность приходит с опытом.

Читать также: Свойства некоторых легированных сталей и их применение

Бурильная пила

Насадка на дрель

насадка для дрели для отверстий

Cверло

Стамеска

Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.

Для сборки деталей ДСП нам понадобится:

Шуруповерт
Бита под конфирматы
Линейка или рулетка
Карандаш и шило

Несколько способов врезки

Рассмотрим более подробно, как вырезать столешницу под мойку. Главная задача, которую следует решить правильно при установке мойки – соблюдение геометрии отверстия для монтажа в столешнице. На начальном этапе следует определиться, какой способ установки будем применять.

Обратите внимание! Главное, учесть конструктивные особенности мойки. Верхние края мойки располагаются ниже уровня поверхности столешницы

Внешне такой метод выглядит строго и достаточно привлекательно, используется для дорогих гарнитуров. При его выполнении следует соблюсти определенные требования:

Верхние края мойки располагаются ниже уровня поверхности столешницы. Внешне такой метод выглядит строго и достаточно привлекательно, используется для дорогих гарнитуров. При его выполнении следует соблюсти определенные требования:

следует иметь специальные инструменты, мойку определенных форм;
обрезанные края столешницы в обязательном порядке следует обработать водоотталкивающим составом.

Врезка мойки на одном уровне со столешницей

Важно правильно выполнить предварительную подготовку поверхности:

участки, которые будут соприкасаться с мойкой, подрабатывают специальным инструментом, делаются углубления, равные толщине бортов вашей мойки,
работа эта довольно сложная, отверстие под мойку должно выполняться с большой аккуратностью.

Мойка устанавливается несколько выше уровня столешницы. Способ самый простой и не требует особых усилий. Установить мойку таким образом можно самостоятельно, имея минимальный набор инструментов.

Монтаж врезных раковин

Если вариант с накладной мойкой вам не подошел, это вполне нормально. Да, их крепить проще, но с позиции герметичности и внешнего вида врезные аналоги существенно их превосходят.

Принципиально сложных действий при врезке проводить не потребуется. Самым главным считается этап вырезки отверстия.

Монтаж осуществляется согласно следующему руководству:

на столешнице определяется оптимальное место для установки;
наносится разметка под форму раковины;
для разметки следует перевернуть мойку и обвести по контуру;
для сложных по форме моек от производителя идет шаблон для вырезки;
не менее чем в 7 см от края столешницы лобзиком вырезается отверстие;
от косильной лески разметки следует отступить около 18 мм, чтобы оставить место под опору для бортов;
обрабатывается отверстие;
наносится слой герметика по периметру;
раковину прижимают с помощью струбцин, которые обычно идут в комплекте;
удаляются остатки герметика;
подключаются коммуникации.

READ Как обрезать столешницу в домашних условиях

Тут уже все выглядит несколько сложнее. Помимо лобзика, потребуется электродрель, чтобы выполнить стартовое отверстие под пилку самого электролобзика.

Особенности вырезания

Выбор материала

Как известно, фанера является многослойным материалом, который состоит из нескольких слоев шпона. Благодаря этому она отлично подходит для творчества.

Единственное, нужно правильно подобрать тип фанеры

Для этого надо обратить внимание на следующие ее параметры:

Параметры	Оптимальный тип материала
Толщина	Для вырезания своими руками из фанеры не стоит использовать слишком толстые листы, так как это усложнит работу. В то же время материал должен быть достаточно прочными. Поэтому оптимальное значение толщины – 8 мм.
Марка	Марка говорит о типе клеящего состава, который использовался для склеивания шпона. От него зависят такие моменты, как: цена материала; его влагоустойчивость; экологичность. Для изготовления декора, который будет использоваться в жилом помещении, следует использовать экологичные марки фанеры, к примеру, ФК. Если же изделие делается для наружного применения, необходимо использовать влагостойкие листы, такие как ФСФ.
Сорт	Определяет качество материала, а значит и его внешний вид. Соответственно, для творчества необходимо использовать листы самых высоких сортов, чтобы на них не было никаких видимых дефектов.
Порода древесины	Для вырезания являются оптимальным вариантом фанерные листы из хвойных пород, так как они легко поддаются механической обработке, и при этом обладают привлекательной текстурой. Правда, в тех случаях, когда требуется слабовыраженная текстура, можно воспользоваться березовой фанерой.

Что вырезать

Как правило, люди, которые впервые сталкиваются с подобной работой, интересуются – что можно вырезать из фанеры?

Вариантов существует очень много –это могут быть:

узоры для декорирования мебели или других элементов интерьера;
панно на стену;
декоративные надписи;
всевозможные фигурки, игрушки для детей и пр.

Конечно, начинать следует с вырезания наиболее простых изделий, чтобы «набить руку». После получения опыта можно браться за работу любой сложности.

Процесс вырезания

После подготовки рабочего места и материалов приступаем непосредственно к самому вырезанию.

Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

прежде всего нужно выполнить изображение будущего изделия. Сделать их можно самостоятельно, либо найти в интернете и распечатать. Надо сказать, что шаблоны необходимо подготовить даже перед тем,как вырезать слова из фанеры с простыми контурами, так как это значительно упростит работу и повысит ее качество.

Также можно заранее подготовить шаблоны простых геометрических фигур разных размеров, чтобы, к примеру, быстро вырезать круг из фанеры или квадрат;

затем изображения следует перенести на картон, к примеру, воспользовавшись копировальной бумагой;
теперь из картона надо вырезать шаблоны;
далее подготовленные шаблоны нужно расположить на фанерном листе и обвести карандашом. Если рисунок достаточно крупный, его можно зафиксировать скотчем или даже клеем;
теперь приступаем к выпиливанию. Если нужно вырезать красиво край фанеры, придав ему плавные формы, можно воспользоваться электролобзиком. Более тонкую и сложную работу, к примеру, мелкие ажурные узоры следует вырезать ручным лобзиком.

Чтобы выполнить внутренние вырезы, предварительно надо просверлить отверстие. В зависимости от тонкости работы, для этого можно воспользоваться электродрелью или коловоротом;

после завершения выпиливания необходимо обработать места спилов наждачной бумагой. Чтобы подкорректировать линии можно воспользоваться надфилями;
затем изделие нужно отшлифовать. Если оно состоит из нескольких деталей, их надо склеить, к примеру, ПВА или столярным клеем.

На этом процесс вырезания завершен. Теперь изделие можно декорировать – раскрасить красками, нанести узоры выжигателем или просто вскрыть лаком.

Вот, собственно, и все основные нюансы данной работы.

Правила заказа мебельной присадки

Присадка – это сверление отверстий в мебельных деталях. Среди основных производственных операций – распила, нанесения кромки и присадки – последняя самая трудоемкая, причём трудоемкость сверления деталей для одного и того же изделия может отличаться в несколько раз в зависимости от квалификации конструктора.

Для того, чтобы заказать присадку на производстве ДСП Комплект необходимо отправить нам на электронную почту корректно заполненный бланк-заказ деталей ДСП (см. раздел “Прайс-листы, бланки”) и чертежи деталей – подробную информацию смотрите ниже.

Видео: как производится присадка

Электроножовка

Если надо вырезать деталь округлой формы и пропилить в заготовке круглое отверстие, то электроножовка — самый подходящий инструмент. С ее помощью вы сэкономите силы и время, поскольку у такой пилы большие преимущества перед ручной. Так, полотно электроножовки более узкое, что обеспечивает повышенную маневренность. Далее, у нее сменные полотна с различными зубьями, что позволяет обрабатывать заготовки любого типа, то есть древесину, фанеру, древесно-стружеч-ную плиту (не случайно инструмент называют также электролобзиком).

Чтобы выпилить участок внутри заготовки, для ручной ножовки сначала просверливают отверстие. Но если у вас электроножовка, то это делать не обязательно. Инструмент подносят к заготовке с небольшим наклоном вперед и в такой позиции включают. Пила сама пропилит отверстие. Только не надо слишком давить на корпус — это может привести к поломке полотна пилы.

Вести по кругу

Подойдет и для левши

Воспользоваться приспособлением могут и левши, поскольку направляющий стержень крепится к подвижному узлу как слева, так и справа. Так что пилите по собственному усмотрению — по или против часовой стрелки.

Используя такое приспособление, можно без предварительной разметки вырезать в заготовке круглое отверстие диаметром от 10 до 40 см.

При выпиливании отверстий или кривых в мелких заготовках порой не обойтись без лобзика. Сменные полотна с разными по форме и расположению зубьями позволяют работать с древесиной различной плотности. Однако следует учитывать, что глубина пропила ограничивается дугой лобзика, то есть полотно пилы не сможет продвинуться дальше чем на 30 см от края заготовки.

Очень тонкие узкие полотна пилы легко повредить, если пользоваться лобзиком неправильно. Вести пилу надо аккуратными методичными движениями. Главное — не допустить перекоса полотна. Иначе маленькие и легкие заготовки начнут двигаться вместе с пилой, в итоге это может привести к тому, что полотно лопнет.

Тончайшее полотно лобзика «осилит» самую узкую кривую, но лишь в мелких заготовках, поскольку продвижение полотна ограничено дугой лобзика.

Свойства слесарного инструмента

Лобзик предназначен для бытовых и профессиональных нужд. Приборы первого вида отличаются небольшой мощностью и рассчитаны на проведение работ в небольших объемах. Целью использования специального оборудования является профессиональная направленность инструмента, его продуктивность и продолжительный период работы.

Обычно бытовые приборы имеют стандартный набор функций:

частотность ходов;
способ фиксации листа для распила;
перемещение маятникового типа;
поворот пилы.

Электролобзик применяют для отделки поверхностей, выпиливания неровных окантовок, отверстий внутреннего положения, изготовления мебели. Обрабатываемый материал надежно закрепляется на основании.

На нем заранее делаются отметки, затем проводится пропиливание отверстий. Вращательные колебания вала преобразуются в движения поступательного характера. Пила фиксируется на штоке, ее качество определяет срок пользования изделием. Выбирая прибор, предпочтение стоит отдавать круглым формам и утолщенным штокам.

Лобзик отличается такими положительными качествами, как:

Выпиловка отверстий в любых образцах.
Несложное устройство позволяет производить быструю замену пил.
Возможность сделать пропил круглого или прямоугольного видов.
Простота использования.
Не требует специальных знаний и умений.
Наличие значительного количества пил с разной шаговой границей действия, формами зубцов позволяет осуществлять различные виды работ в условиях одного прибора.
Надежная фиксация выпиливаемого образца позволяет любые расстояния от кромки изделия.
Прибор универсального действия позволяет делать выпиловку на любую глубину.
В момент проведения работ материал практически не повреждается.

Недочеты:

Укороченное движение полотна обеспечивает замедление в работе прибора.
Возможность получения травм.
Вероятность выхода из строя шнура.
Осуществление проверки уровня зарядки аккумулятора.

Выпускаемые новинки оснащаются усовершенствованными функциями: сокращение количества вибраций, улучшение показателей продуктивности работы, оборудование прибора удобными функциями. В зависимости от способа фиксации режущей части, пилы бывают:

с отверстиями;
с крестообразным элементом;
с гладким основанием.

Лобзик в некотором роде может заменять фрезер, ручную ножовку, циркулярку, цепную пилу, машинку для шлифования углов. Инструмент необходим в любом хозяйстве, он позволяет проводить резьбу по дереву.

Ток, поступающий к прибору от сети, дает импульс двигателю, приводя его в движение. Он вместе с редуктором передает импульс шестеренке, которая закрепляет шток. Круговое действие вала видоизменяется в движение рабочего элемента возвратно-поступательного характера, перемещаясь вверх и вниз. Пилы фиксируются с помощью винтов или прижимных механизмов. Такие крепежные элементы помогают в короткие сроки поменять полотна.

Подробнее о способах установки

Как мы уже сказали, установка кухонной мойки подразумевает два варианта:

Накладной

Метод простой, подходит для самостоятельного использования.
Монтаж происходит гораздо быстрее, чем у врезного варианта.
Потребуется минимальный набор инструментов и материалов.
После установки получается тумба или пьедестал, в зависимости от модели мойки и глубины площади вреза в столешницу.

Недостаток – влажность, которая постоянно образуется между блоком с мойкой и рядом установленными шкафами.

Врезной

Монтаж гораздо сложнее и выполнить его своими руками будет очень трудно.

В пользу данного способа выступают разнообразные формы и типы раковин.К примеру, можно установить модели из камня, пластика, нержавеющей стали, меди, бронзы, а также круглые, прямоугольные, угловые, ассиметричные раковины.

Как вырезать отверстие под мойку в столешнице благодаря шаблону

Врезать мойку в столешницу можно по-разному, в этом случае играет роль не только ваше желание, но и конструктивные возможности комплекта.

Поэтому, это может быть относительно поверхности:

заподлицо с ней;
слегка выше или ниже ее.

Вырезка в столешниц мойку производится по внутреннему контуру

Подготовка к монтажу

Установка мойки – последний или завершающий этап сборки узла пользования водой на кухне.

Поэтому к нему следует подготовиться основательно:

Предварительно следует подвести воду к месту монтажа.
Сделать отвод канализации.

Прежде чем врезать раковину, позаботьтесь об инженерных коммуникациях

Также вам следует позаботиться об инструментах, где основную роль отводится электролобзику. Его можно купить или взять в аренду на несколько дней, при этом пилки для него приобретите новые, чтобы не испытывать дискомфорт во время работы.

Не забудьте также купить силиконовый прозрачный герметик, а на предлагаемый в комплекте поролоновый самоклеющийся кант лучше не возлагать надежды. Он плох тем, что в нем постепенно будет накапливаться влага, которая вскоре начнет источать неприятный запах, одновременно разрушая столешницу под накладной мойкой. Мы рекомендуем его просто не использовать в работе.
При покупке кухонной раковины узнайте – прилагается ли к ней шаблон или трафарет, который поможет врезать ее в столешницу. Обычно он идет как упаковка, поэтому не спешите разрывать ее, посмотрите, нет ли на картоне рисунка. Если нет, тогда мы расскажем ниже, как отметить место на поверхности, приложив к нему мойку.

Как вырезать мойку в столешнице, чтобы не повредить ее края – закрепите место реза снизу скотчем

Сифон, трубы подвода и отвода воды в комплект мойки не входят или очень редко, так что не забудьте их приобрести дополнительно.

Делаем место под накладную мойку

Нет разницы, какой конфигурации будет раковина, инструкция будет точно такая же:

Перед тем, как в столешнице вырезать мойку, подберите для нее место.
При этом следите, чтобы:

- к ней был свободный подход водопроводных и канализационных труб;
- от края был отступ не менее 60 мм, иначе тонкий слой можно поломать;
- под столешницей не были расположены несущие конструкции тумбы, их нельзя резать во время работы иначе уменьшиться надежность гарнитура.

Сделайте шаблон на плотном картоне или используйте готовый, размещенный на упаковке изделия. Второй вариант – переверните раковину и маркером обведите контур по столешнице. После этого отступите 10 мм вовнутрь и сделайте копию контура, по которому уже и нужно вырезать.

Выпилите место под мойку по намеченному контуру. Не волнуйтесь при этом, если на столешнице будут сколы по месту пила.

Возьмите электродрель со сверлом Ø 10 мм и просверлите на внутренней отметке отверстие в столешнице для вставки в него пилки от электролобзика. Затем не спеша и аккуратно вырежьте по линии.

Как вырезать столешницу под мойку с помощью электролобзика

Обработайте получившийся срез. Очистите его предварительно от пыли и залейте силиконом, чтобы он не впитывал влагу.

Крепления наденьте, но не фиксируйте их окончательно, чтобы была возможность подтянуть их со временем.

Установите смеситель на раковину, если он предусмотрен.

Силиконовым герметиком промажьте внутреннюю часть мойки и установите ее на столешницу.

Подвигав конструкцию, определите для нее подходящее положение и затяните крепеж окончательно.

Уберите выступивший по периметру свежий герметик, и пока он не застыл, не пользуйтесь конструкцией. Используйте его также для обработки возможных зазоров.

Как вырезать отверстие для раковины в столешнице из ламината | Главная Руководства

Автор Chris Deziel Обновлено 13 июля 2021 г.

Когда вы вырезаете отверстие для раковины в столешнице, вам повезло, если столешница из ламината. Почему? Потому что вы никогда не устанавливаете раковину под монтаж на столешницу из ламината, а все раковины с верхним монтажом имеют ободки от 1 до 1/12 дюйма, которые скрывают края выреза. Хотя это не дает вам права делать ужасный срез, это означает, что вам не нужно делать идеальные края, что отнимает много пота.

Еще одно преимущество, связанное с резкой столешниц из ламината, заключается в том, что ламинат крепится на фанеру или ДСП. Его намного легче резать, чем камень или материалы с твердой поверхностью, и вы можете выполнить эту работу с помощью лобзика, с которым проще обращаться, чем с фрезером или угловой шлифовальной машиной, которые вам, возможно, придется использовать в противном случае. Единственное предостережение: примите меры, чтобы избежать сколов ламината, потому что, если вы не будете осторожны, достаточно большой участок может отколоться, и рана будет видна за краем раковины.

Аккуратное вырезание отверстия для раковины в столешнице

Существует два метода, которые помогут вам получить чистые края без сколов при резке ламината, и вы должны использовать оба из них. Первый — наклеить малярную ленту на столешницу, обвести контур раковины на ленте и разрезать ленту. Во-вторых, используйте правильное режущее лезвие, как описано в Everyday Home Repairs на YouTube.

Вы не хотите использовать универсальное полотно для электролобзика с небольшим количеством наклоненных вверх зубьев, потому что зубья будут грубо резать и выталкивать ламинат вверх при движении вверх, что повышает вероятность сколов. Вместо этого используйте лезвие с минимум 12 TPI (зубьев на дюйм) с зубьями, идущими горизонтально от хвостовика без наклона вверх. Еще один момент: убедитесь, что столешница устойчива — либо надежно прикреплена к шкафу, либо опирается на козлы, чтобы она не могла трястись или покачиваться во время резки.

Рисование выреза на столешнице

Если вы покупаете новую раковину, к ней прилагается шаблон, по которому можно нарисовать отверстие. Однако, если вы повторно используете старый приемник, возможно, вам придется создать собственный шаблон. Сделайте это, натянув крафт-бумагу на отверстие раковины, закрепив края лентой и обрезав внутренние края раковины острым канцелярским ножом.

При размещении шаблона на столешнице необходимо оставить зазор не менее 1 1/2 дюйма между передней частью раковины и передним краем столешницы. Вам также нужен достаточный зазор сзади для лобзика — обычно примерно столько же. Измерьте размеры отверстия раковины с помощью рулетки и используйте эти измерения, чтобы сделать приблизительный контур отверстия на столешнице с помощью малярной ленты. Расположите шаблон на столешнице, убедившись, что все края наклеены на ленту; затем подровняйте шаблон, приклейте его скотчем и обведите края на скотче фломастером. Удалите шаблон, и вы готовы вырезать.

Вырежьте отверстие лобзиком

С помощью 1/2-дюймового сверла просверлите направляющее отверстие внутри контура, которое только касается линии. Вставьте полотно электролобзика в отверстие, положите ножку пилы на столешницу и начните резать по линии. После того, как вы вырезаете примерно три четверти контура, вам понадобится скоба, чтобы предотвратить преждевременное падение выреза и поломку ламината. Хороший способ сделать это — прикрутить к вырезу отрезок два на четыре, достаточно длинный, чтобы перекрывать оба края.

После того, как вы закончили резать и удалили вырез, установите раковину насухо. Если он сидит слишком туго, используйте ленточный шлифовальный станок, рашпиль по дереву или грубый напильник, как предлагает Mal-O-Sen Co., Inc., чтобы расширить отверстие по мере необходимости. Продолжайте расширять до тех пор, пока раковина не будет свободно входить без заеданий; затем снимите ленту, и все готово.

Вещи, которые вам понадобятся

Малярная лента
Крафт-бумага
Канцелярский нож
РАРКОВАЯ МАРЕКА
FEEL-TIP PER
DRILL
1/2-дюймовый бит Spade
Jigsaw
9002 12-TP или FINERE FINER JIGSAW
12-ТП или FINERE FINRER JIGSAW
9002 12-ТП или FINERE JIGSAW
9002 12-ТП или FINERE JIGSAW
9002 12-ТП или FINE пиломатериалы два на четыре
Шурупы
Ленточная шлифовальная машина, рашпиль по дереву или грубый напильник

Ссылки

YouTube: Как вырезать отверстие для ламината в раковине | Повседневный ремонт дома
Mal-O-Sen Co. , Inc: Вырез под раковину

Наконечники

Чтобы уменьшить количество сколов, приобретите специальные полотна для электролобзика, предназначенные для разрезания ламината и металлических материалов.

Предупреждения

Чтобы предотвратить деформацию и рост плесени из-за воды, установите на столешницу из ламината самозакрывающуюся раковину. Раковины с нижним креплением лучше всего подходят для прочных водонепроницаемых материалов, которые не портятся в условиях постоянной влажности.
Прикручивая 48-дюймовую доску к столешнице из ламината, дважды проверьте, чтобы убедиться, что вы прикручиваете доску к внутренним линиям выреза, а не к хорошей части столешницы вокруг раковины.

Писатель Биография

Крис Дезиэль — подрядчик, строитель и специалист по ремонту, который занимается строительством уже 40 лет. Он имеет ученые степени в области естественных и гуманитарных наук и многолетний опыт преподавания. Заядлый ремесленник и музыкант, Дезиэль начал писать на темы обустройства дома в 2010 году. Он работал экспертом-консультантом в eHow Now и Pro Referral — сайте Home Depot. По натуре Дезиэль любит делать все своими руками, и он регулярно делится советами и рекомендациями по улучшению дома и сада на таких сайтах, как Family Handyman, Hunker.com и SFGate Home Guides.

Пошаговое руководство по установке кухонной мойки

Новая блестящая раковина, новый смеситель и столешница оживят кухню так же, как новый пол и бытовая техника, и при этом за значительно меньшие деньги. В наши дни не так сложно установить новую раковину и смеситель благодаря фитингам, которые просто свинчиваются или склеиваются, часто без пайки или горелок.

Сколько стоит установка кухонной раковины?

От 50 до 300 долларов в зависимости от размера и типа раковины.

Детали проекта

Навыки

3 из 5 Умеренный Тщательная планировка раковины имеет решающее значение, но подключение сантехники довольно просто.

Стоимость

От 50 до 300 долларов в зависимости от размера и типа раковины

Расчетное время

От 4 до 6 часов

Насколько просто установить кухонную мойку?

Самая сложная часть установки новой раковины и смесителя — это соединение слива раковины — деталей между патрубком раковины и сливной линией. Всегда начинайте с наконечника раковины и спускайтесь вниз. Именно здесь поворотный P-образный сифон с адаптером сифона оправдывает себя. Он может качаться из стороны в сторону по двум разным осям и регулироваться вверх или вниз.

Перед тем, как отправиться в магазин, Ричард рекомендует нарисовать «карту», как показано на рисунке, и проверить внутренние диаметры хвостовика и сливной линии, обычно 1 ½ дюйма. Затем, вместо того, чтобы покупать комплект, приобретайте только те детали, которые вам нужны, включая трубу из ПВХ сортамента 40, которую можно обрезать и подгонять по мере необходимости.

Иллюстрация Грегори Немека

Установка кухонной мойки за 8 шагов

Шаг 1

Измерьте и отметьте расположение кухонной мойки

Фото Keller & Keller

Отметьте задний край стойки, чтобы разместить раковину по центру ее шкафа.

Если на раковине есть шаблон, совместите его с отметкой на столешнице. Поместите его задний край на расстоянии 1½ дюйма от стойки и параллельно ей.

Трассировка вокруг него; переходите к следующему шагу. Если шаблона нет, используйте 2-дюймовую ленту, чтобы очертить место раковины.

Отметьте центр раковины на задней кромке.

Положите раковину вверх дном на прилавок. Совместите метку на раковине с меткой на столешнице.

Отрегулируйте раковину так, чтобы между ее задним краем и фартуком оставалось 1,5 дюйма. Убедитесь, что раковина параллельна краю столешницы.

Обведите раковину, затем удалите ее.

Измерьте ширину края раковины, вычтите 1/8 дюйма и отметьте это значение внутри контура раковины.

Чтобы сделать линии выреза, соедините все отметки линейкой.

Шаг 2

Отметьте линии разреза на прилавке

Фото Keller & Keller

Соединив метки с помощью линейки, вы получите прямоугольный контур отверстия раковины на столешнице.

Закруглите углы вручную, чтобы они приблизительно соответствовали радиусу углов раковины.

Затем используйте сверло, которое немного шире, чем полотно электролобзика (обычно достаточно ½-дюймового сверла), и просверлите отверстие внутри радиуса в каждом углу линий выреза.

Шаг 3

Вырежьте лобзиком отверстие для раковины

Фото Keller & Keller

Опустите полотно электролобзика в переднее отверстие и пропилите по линии разреза до заднего отверстия. Повторите с другой стороны.

Положите кусок дерева на несколько дюймов длиннее выреза в области раковины. Вкрутите лом в вырезанные отходы, чтобы предотвратить их падение или заедание пильного диска.

Разрежьте по линиям переда и спинки. Удалите вырезанную часть.

Проверить прилегание раковины к столешнице; при необходимости подрежьте отверстие электролобзиком.

Шаг 4

Установка кухонного крана

Фото Keller & Keller

Установите мойку вверх дном на мягкие козлы или прилавок.

Проденьте трубку подачи смесителя и патрубок через прокладку, которая герметизирует смеситель в раковине, а затем вверх через отверстие (или отверстия) в раковине.

Прикрутите монтажные гайки и шайбы к нижней части столешницы мойки.

Прежде чем затягивать монтажные гайки, убедитесь, что смеситель может описывать полную дугу над раковиной.

Связанный

Как отремонтировать распылитель для кухонной раковины

Шаг 5

Прикрепите сетчатый фильтр к сантехнической замазке

Фото Keller & Keller

Перевернув раковину вверх дном, положите толстый рулон сантехнической замазки под край сетчатого фильтра и протолкните его вверх через сливное отверстие раковины.

Наденьте прокладку, шайбу и корпус (если он есть на сетчатый фильтр) на сетчатый фильтр и на нижнюю часть раковины. Нанесите состав для соединения труб на открытые резьбы.

Вручную навинтите контргайку на сетчатый фильтр, затем затяните ее плоскогубцами, удерживая сетчатый фильтр на месте.

Установите прокладку на патрубок слива и прикрепите его к сетчатому фильтру с помощью накидной гайки. Затяните гайку вручную, удерживая сетчатый фильтр.

Шаг 6

Установка раковины и подключение к водопроводу

Фото Keller & Keller

Снимите ленту, потянув к центру отверстия.

Перевернув раковину вверх дном, нанесите каплю силиконового герметика на нижнюю часть кромки раковины.

Поверните раковину вертикально и вставьте ее в отверстие столешницы.

Убедитесь, что передняя часть раковины параллельна переднему краю столешницы. Отрегулируйте его, если необходимо.

Подсоедините кран к запорной арматуре с помощью подводящих трубок с круглой головкой или шлангов из нержавеющей стали в оплетке.

Подсоедините шланг распылителя к резьбовому наконечнику крана.

Шаг 7

Подсоедините дренажные трубы

Фото Keller & Keller

Установите переходник сифона на патрубок слив-слив.

Отрежьте и всухую установите отрезки трубы из ПВХ, чтобы соединить переходник сифона с сифоном и сливное колено со сливной линией. Поверните ловушку или сдвиньте ее на хвостовике, чтобы точно отрегулировать длину труб и их выравнивание. Разберите детали дренажа.

Очистите обрезанные концы канцелярским ножом. Покройте их и сопрягаемые детали грунтовкой ПВХ. Дайте высохнуть.

Тампон ПВХ-клей на обоих концах соединен. Сразу соедините кусочки. Задержитесь на 30 секунд.

Соберите и затяните вручную все резьбовые соединения.

Связанный

Установка встраиваемой кухонной раковины

Шаг 8

Присоединение посудомоечной машины Слив и уборка

Фото Keller & Keller

Подсоедините сливную линию посудомоечной машины к сливному наконечнику хвостовика. Затяните хомут шланга отверткой.

Удалите излишки замазки с края сетчатого фильтра.

Снимите аэратор с крана и включите воду на полную мощность. Ищите утечки на всех соединениях на линии подачи и слива. В случае утечек осторожно затяните гайки на одну восьмую оборота, пока течь не прекратится.

Убедитесь, что передний край раковины параллелен краю стойки. Наполните раковину водой, чтобы утяжелить ее, и держите плотно на ночь, пока герметик не схватится.

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся

Инструменты и материалы

Труборез
Электролобзик
Дрель/винтоверт
Отвертка
Клещи слесарные
Разводной ключ
Рулетка
Ножовка
Универсальный нож
Линейка
Лопата

Установка стойки мясного блока с раковиной, устанавливаемой под столешницу

Ах, разделочный блок. Можно сказать так много хорошего о красивой, теплой текстуре, которую деревянные столешницы могут привнести в дом! Но также есть много проблем, связанных с разделочным блоком на кухне, потому что, в конце концов, это всего лишь дерево. Вода + дрова это плохо, да? Некоторые люди предпочитают использовать разделочный блок только в местах, которые преимущественно сухие, например, на кухонном острове, но я решил сойти с ума и использовать его везде! Давайте поговорим о том, почему я выбрал разделочный блок и как мы сами его установили — даже у раковины.

Рассмотрение недорогих вариантов столешницы

Разделочный блок относительно недорог по сравнению со многими другими поверхностями кухонной столешницы, причем ламинат является очевидным выбором в качестве более дешевой альтернативы. Наши существующие прилавки представляли собой текстурированный ламинат, имитирующий камень. Он оторвался и разорвался по углам, в процессе проделав дыры в моей одежде, которые зацепились за углы! Разрушительно, я знаю. Но это только одежда. Давайте не будем забывать о более широкой картине — столешницах! Просто ламинат мне не подходил. Мне не понравился цвет, искусственная текстура и общий дешевый вид ламинатных стоек. Мне также не понравилось, что ламинат плохо держался со временем, и я не мог его починить из-за того, что он сломался. Честно говоря, наши счетчики ламината не были что плохо. Я мог бы прожить с ними еще много лет, но меня все больше интересовали недорогие варианты замены.

Мой первый выбор для замены был светлой столешницей с твердой поверхностью, как этот вариант из искусственного камня, который предлагает Corian. Но даже однотонный нижний ярус Corian стоил бы более двух тысяч долларов для нашего помещения, что делало столешницы с твердой поверхностью вне моего ценового диапазона. Единственным другим вариантом, на мой взгляд, была плитка или мясной блок. Самые недорогие плиточные столешницы не очень привлекательны визуально, и они определенно не эластичны, плитка подвержена растрескиванию, а затирка легко окрашивается, поэтому мне не пришлось долго думать об этом варианте. . Так началось мое исследование мясного блока как универсального варианта для наших кухонных прилавков.

Плюсы и минусы столешниц из мясных блоков

Начнем с плохих новостей. Моими главными проблемами с разделочным блоком были пятна, царапины и повреждение водой. Я изо всех сил старался беспристрастно рассматривать эти вопросы, хотя сердце говорило: «СДЕЛАЙТЕ ЭТО! СДЕЛАЙ ЭТО!» Пино нуар — мой любимый напиток, и я люблю варить домашние соусы и супы на плите. Черника? Это любимая еда моей дочери. Все это означало, что я должен был быть реалистом и понимать, что, хотя я могу активно следить за тем, чтобы мои прилавки вытирались после приготовления пищи или приготовления пищи, вероятно, будут пятна, поскольку я стану менее одержимым новыми прилавками.

Что касается вмятин и царапин, то я всегда был из тех, кто пользуется разделочной доской, но с тех пор, как жил в этом доме, стал вялым. Я так ненавидел нашу столешницу, что издевательство над ней ножами было странно терапевтическим. Но установка красивых прилавков для мясных блоков означала, что использование разделочной доски было бы обязательным, чтобы избежать царапин. Не вижу в этом проблемы для себя, но на всякий случай держу разделочные доски, если моя лень в какой-то момент станет особенно непреодолимой.

Больше всего меня беспокоила идея повреждения водой. Ставить разделочный блок вокруг раковины достаточно рискованно, даже если мойки не установлены снизу. Вы обязательно должны использовать силикон вокруг шва раковины, а также использовать хороший герметик для дерева. Я начал рассматривать возможность использования полиуретана вокруг раковины для дополнительной защиты от воды, а затем использовать безопасное для пищевых продуктов тунговое масло в других местах. Но чем больше я читал об этом, тем больше я узнавал, что несколько слоев тунгового масла лучше изнашиваются и защищают древесину лучше, чем что-то вроде полиуретана. Поэтому я нанес пять слоев хорошо зарекомендовавшего себя герметика Waterlox и позабочусь о том, чтобы поддерживать отделку с течением времени, повторно нанося масло два раза в год. Я не могу допустить, чтобы стоячая вода свисала у раковины, и я должен следить за скрытыми местами, где может быть вода, например, вокруг дозатора мыла. Вот почему я купил маленькую эмалированную тарелку для своих губок и мыла, и, к счастью, у моего крана есть небольшая планка, которая идеально подходит для подвешивания влажных тряпок для стирки. У меня нет стальной части, чтобы задрапировать тряпку на раковине, и она должна держаться подальше от прилавка.

По сути, кажется, что самая большая афера со счетчиками мясных блоков заключается в том, что о них нужно думать. Я уже начинаю к этому привыкать, хотя я действительно никогда не оставлял очень грязную посуду на прилавке или стоячую воду у раковины. Вы тот человек, который беспокоится о том, что ваша новая машина может быть повреждена, или кто три раза в день пользуется зубной нитью? Если да, то характер износа прилавков мясных блоков может свести вас с ума. У меня никогда не было новой машины, и я могу оценить патину антиквариата, поэтому я решил, что разделочный блок будет достойным выбором для нашего образа жизни, бюджета и стиля.

Sourcing Butcher Block

У IKEA есть довольно недорогой разделочный блок, который, судя по некоторым интернет-расследованиям, нравится тем, кто его использует. Но поскольку мне нужно было два 12-футовых блока и один 8-футовый, а ближайшая к моему дому ИКЕА находится в 1,5 часах езды, у меня не было возможности перевезти разделочный блок из Питтсбурга в Кантон. Ехать 10 минут домой от Lumber Liquidators с мясным блоком, свисающим с трейлера, было гораздо проще, что мы и сделали. В отличие от версии Ikea, блок мясника, доступный здесь, в Lumber Liquidators, на самом деле из цельного дерева, поэтому я смогу перекрашивать его столько раз, сколько мне нужно в будущем (например, если мы когда-нибудь выставим этот дом на рынок). Мы выбрали клен, и два 12-футовых и один 8-футовый кусок обошлись мне в 1040,51 доллара, включая налог.

Однако стоимость столешницы не ограничивается только древесиной. Нам также понадобился безопасный для пищевых продуктов герметик (я выбрал Waterlox), новое полотно для циркулярной пилы и соединительные элементы Tite. Сюда не входят материалы для установки раковины — болты из нержавеющей стали и водостойкий силиконовый герметик.

Резка блока мясника

Поскольку мы работали с очень дорогой (относительно) древесиной, мы хотели как можно больше практиковаться в процессе. Мой папа очень любезно вел меня вперед, потому что он очень опытен во всем, что связано с деревообработкой, и я очень, очень нервничал из-за дорогостоящей ошибки. Мы использовали Masonite, чтобы практиковать наши разрезы, а также использовать их в качестве шаблонов, когда пришло время разрезать настоящую разделочную доску. Почему мы использовали Masonite в качестве шаблона? Ну, потому что он недорогой, довольно тонкий и легко режется.

Для начала мы обрезаем масонит по ширине разделочной доски. Для этого мы использовали циркулярную пилу Skil и линейку, закрепленную на Masonite (поверх обрезков фанеры для режущей поверхности).

После того, как вы обрезали детали и углы Masonite и убедились, что они идеально подходят к кухонным шкафам (к счастью, кухонные углы имеют хороший угол 45˚), пришло время вырезать углы на прилавке разделочной доски. Мы начертили Masonite на разделочном блоке и срезали угол с помощью циркулярной пилы, а затем фрезера, чтобы убедиться, что режущая кромка сделана под идеальным углом 45˚, чтобы он плотно прилегал к соседнему разделочному блоку.

Если вам интересно, обратим ли блок мясника, я не могу подтвердить, что все блоки мясника обратимы, но могу сказать, что наши куски не были. Изнаночные стороны стоек были заметны из-за зазоров между отрезками дерева, а также из-за большего количества сучков. Однако это можно обойти, и я скоро расскажу об этом подробнее.

Соединение разделочной доски

Мы использовали обрезки разделочной доски, чтобы попрактиковаться в работе с усами. Чтобы соединить углы, мы использовали эти удобные маленькие приспособления, называемые застежками для швов. Их нужно утопить в древесине; затем вы вставляете их в пространство и используете небольшой металлический инструмент, чтобы скрутить шар и затянуть соединение. Вы можете увидеть этот процесс несколькими изображениями ниже.

Чтобы сделать углубления для стыковочных застежек, мы прижали стойку и провели линии, перпендикулярные стыку. Затем мы просверлили отверстия (в соответствии с длиной крепежа) сверлом Форстнера и прорезали прямую линию для их соединения.

После того, как мы попрактиковались и убедились, что поняли, как работают застежки для швов, мы просверлили и фрезеровали отверстия в самих частях столешницы, выполнив быструю сухую подгонку, чтобы убедиться, что соединение правильно выровнено. Затем пришло время склеить стыки.

Склеивание стыков

Поскольку торцевые волокна древесины очень хорошо впитывают влагу, столярный клей не лучший выбор клея для этого проекта. Клей Gorilla застывает довольно быстро и является отличным промышленным клеем для соединения столешниц. Для активации клея производитель рекомендует предварительно смочить склеиваемый участок. Мы сделали это губкой. Затем шпателем быстро намазываем клей по срезанному краю дерева. После того, как клей был нанесен на обе части разделочного блока, мы соединили их вместе и приступили к работе с крепежными элементами.

Не затягивайте крепежи, не обращая внимания на хорошую сторону шкафа, потому что вы, возможно, не сможете сказать, ровно ли две части разделочного блока на хорошей стороне. Я двигал каждую сторону вверх или вниз, пока папа затягивал застежки и ощупывал стойку другой рукой, чтобы убедиться, что две части идеально выровнены или мне нужно их немного сдвинуть. Это потребовало много настроек. Если вы не выровняете его идеально, вам придется много шлифовать, чтобы сгладить выступ на правой стороне стойки.

Примерно через час вы можете использовать металлическую лопатку, чтобы соскоблить засохшую пену, образовавшуюся от активированного клея Gorilla Glue. Эта часть действительно веселая! Из-за креплений Tite для швов вы можете нагрузить швы до полного времени отверждения, рекомендованного производителем. Теперь пришло время вырезать отверстия для раковины, а в моем случае и для плиты.

Установка раковины

Для меня этот процесс немного отличался от вашего, но я полагаю, у вас нет круглой раковины-бабочки, а? Обычно раковины с двумя раковинами, устанавливаемыми под столешницу, имеют только одно отверстие в столешнице, поэтому подмножество (разделительная зона между раковинами) не закрывается столешницей. Однако я хотел, чтобы мое подмножество было закрыто столешницей, потому что мы использовали нашу существующую раковину, и в ней были отверстия от предыдущего оборудования (распылитель и ручки), которые не нужны для нашего нового крана.

Поскольку наша раковина настолько уникальна, мы вырезали для нее отверстия иначе, чем вы. Как правило, вы можете сделать шаблон для раковины, прикрепив фанеру (с грубо вырезанным отверстием для раковины) к верхней части раковины (после обклеивания раковины изолентой для защиты поверхности), а затем вырезая отверстие. Несущая кромка фрезера повторяет форму отверстия раковины, в то время как лезвие вырезает форму. Это видео на YouTube показывает, насколько это просто.

Мы планировали немного раздвинуть отверстия раковины, чтобы освободить место для соединения под углом, поэтому мы не стали точно отслеживать раковину. Вместо этого мы измерили отверстия раковины и вырезали отверстия шаблона, чтобы разместить их именно там, где мы хотели.

Круг был точно начерчен с помощью циркуля, сделанного из куска дерева, с гвоздем, вбитым в радиальную точку, и маркером, вставленным в просверленное отверстие на другом конце. Следующим шагом было использование лобзика или Sawzall, чтобы вырезать фигуру, оставив границу около 1/4 дюйма вдоль внутренней линии маркера. Маршрутизатор уберет эту 1/4-дюймовую границу, вырезая точную форму с помощью другого импровизированного компаса, прикрепленного к маршрутизатору. (См. внизу слева.)

Чтобы вырезать отверстия в блоке мясника, мы обвели круг по шаблону и вырезали отверстия с помощью пилы, оставив границу, как мы сделали для шаблона выше. Затем мы зажали шаблон Masonite на месте (см. ниже) и отфрезеровали обрезанный край, чтобы отверстие точно соответствовало размеру шаблона. Время от времени фрезер шел против волокон и начинал зачищать кромку реза, поэтому затем мы подошли к этой области с противоположной стороны, чтобы убедиться, что лезвие фрезера всегда движется по направлению волокон, обеспечивая гладкую кромку реза.

Большая ошибка

Непосредственно перед вырезанием отверстий под раковину мы поняли, что поместили соединительный элемент слишком близко к отверстию под раковину, а это означало, что там, где должен быть край отверстия под раковину, было фрезерованное отверстие. . Мы спланировали, где разместить крепления, убедившись, что вокруг них будет достаточно места для углублений, но где-то в процессе фрезерования мы запутались и поставили крепеж не в то место. О, нет! Мое сердце упало, но потом я просто понял: «Это то, что есть», и нам нужно было понять, как двигаться дальше, не тратя больше денег.

Единственным способом обойти сбившуюся застежку было отодвинуть раковины дальше друг от друга, оставив место между ними для застежки. Для этого мы использовали металлический отрезной круг, чтобы разрезать раковину в середине подмножества. Обрезанный край будет скрыт столешницей, поэтому он не должен быть идеальным.

Мы установили раковину всухую, прикрепив ее к изнаночной стороне стойки винтами №10 из нержавеющей стали. Я сидел под прилавком и следил за тем, чтобы раковины были идеально расположены внутри отверстий, которые мы только что вырезали, в то время как папа просверливал направляющие отверстия, а затем прикручивал винты, чтобы закрепить их на месте.

В этот момент мы перевернули прилавок правой стороной вверх и вставили кран, чтобы посмотреть, как он подойдет. Поскольку раковины теперь были дальше друг от друга, наш кран был недостаточно далеко. Я хотел, чтобы кран доходил до раковины дальше, по понятным причинам, поэтому я начал искать смеситель с максимально дальним доступом, который только мог найти. Смеситель, на котором я остановился, был немного бюджетным, но он определенно был необходим из-за нашей большой ошибки. И мне просто нравится, как это выглядит!

Я думал, что ожидание прибытия нового крана задержит наш прогресс, но оказалось, что это идеальное количество времени, чтобы закрыть счетчики. Поэтому мы убрали раковины и занялись нанесением герметика для дерева — процесс, который занял целых шесть дней из-за времени высыхания между слоями.

Отделка столешницы

По многочисленным рекомендациям, которые я нашел на форумах по деревообработке в Интернете, я остановился на Waterlox в качестве герметика для дерева. Waterlox — безопасное для пищевых продуктов тунговое масло, которое проникает в древесину для дополнительной защиты. Поскольку он впитывается в древесину, вам нужно нанести несколько слоев для дополнительной защиты.

Я не смог найти Waterlox в нашем местном магазине Lowe’s или Home Depot, но в большом независимом хозяйственном магазине, который я часто посещаю (Hartville Hardware в северо-восточном Огайо), была в наличии версия с низким содержанием летучих органических соединений. По совету производителя, мне нужно было много масла для такого количества места на кухне, поэтому я решил пойти дальше и купить галлон (оно также доступно в квартах) герметика, а затем у меня было бы немного больше. под рукой для обслуживания в будущем. Waterlox определенно не дешев (я заплатил 120 долларов за галлон), но я думаю, что платить больше за качественный герметик поможет моим столешницам выглядеть великолепно с течением времени.

Подготовка и герметизация

Чтобы подготовить древесину к герметизации, мы отшлифовали поверхность наждачной бумагой с зернистостью 120, а затем увеличили ее до 180, а затем до 200. После обработки наждачной бумагой с зернистостью 200 вы получите красивую шелковистую поверхность для нефть. Мы протерли его слегка влажной тряпкой, а когда дерево полностью высохло, нанесли первый слой масла.

Мы нанесли пять слоев Waterlox вместе, и я мог сказать, что по прошествии недели древесина немного потемнела после нанесения первого слоя. После герметизации древесина будет казаться шероховатой, потому что из-за влаги древесные волоски снова встают, даже если вы отшлифовали ее перед герметизацией. Вы также увидите следы кисти от процесса нанесения масла, которые неизбежны. Поэтому перед нанесением последнего слоя герметика я слегка вручную отшлифовал поверхность прилавка наждачной бумагой с зернистостью 400, чтобы избавиться от следов кисти, а затем отшлифовал сверхтонкой стальной ватой с зернистостью 0000. Стальная вата сделает поверхность удивительно гладкой и удалит любые незначительные царапины, оставленные наждачной бумагой с зернистостью 400.

Если вам интересно, сколько галлона ушло на нашей кухне после пяти слоев, то у меня в гараже осталось еще полгаллона после этого проекта, но я знаю, что в будущем я израсходую его для повторного нанесения.

Установка раковины

Мы установили мойку до того, как была закончена герметизация стойки, и я не рекомендую этого делать. Мне пришлось соскребать Waterlox с внутренней части раковины, и этого можно было бы избежать, если бы мы дождались полной герметизации стойки, прежде чем устанавливать раковину.

Чтобы установить раковину, один человек сел под прилавком, удерживая раковину на месте, а другой смотрел сверху, чтобы убедиться, что она на месте. После нанесения ленты из водонепроницаемого силикона раковина была установлена на место и закреплена несколькими винтами из нержавеющей стали № 10 (для которых мы уже просверлили направляющие отверстия). Мы вытерли лишний силикон и даже использовали тряпку, смоченную в уайт-спирите, чтобы протереть область, чтобы убедиться, что на дереве или раковине нет остатков силикона.

Силикон защитит шов между раковиной и деревом от любой воды. Теперь он непроницаем и защищен от гниения из-за повреждения водой. Тем не менее, мне придется время от времени проверять шов, чтобы убедиться, что силикон в хорошем состоянии.

Последние штрихи

Прежде чем установить прилавок на место, мы использовали скобы, чтобы прикрепить кусок алюминиевого листа к нижней стороне прилавка, где находится посудомоечная машина. Это будет отводить пар от посудомоечной машины, предотвращая деформацию столешницы или повреждение дерева водой.

Наконец, мы просверлили отверстие для крана с помощью перфорированного сверла, поместили стойку на шкафы и закрепили ее на месте L-образными скобами изнутри шкафов.

Техническое обслуживание

До сих пор мне нравились прилавки для разделки мяса, и мне очень нравилось пользоваться разделочной доской. Я еще не выбрал средство для чистки прилавков, которое мне нравится, но я читал, что важно использовать мягкое чистящее средство на мясном блоке, а это означает, что для меня больше нет дезинфицирующего средства Lysol! Я нашел эту статью на Houzz очень полезной для идей по очистке мясных блоков, поэтому я подумываю о том, чтобы сделать свою собственную. В то же время, просто натуральная, нежная очистка счетчика работает просто отлично.

Я планирую проверять царапины и пятна каждый июль и январь, когда придет время для нового применения тунгового масла. Если есть какие-либо поврежденные участки, я могу отшлифовать их прямо перед повторной герметизацией. Надеюсь, все, что мне понадобится, это еще один быстрый слой масла и, возможно, немного шлифовки стальной ватой, чтобы продержаться еще шесть месяцев.

Так что вы думаете о счетчиках мясных блоков? Это красивый и менее дорогой вариант столешницы, но я вижу, что обслуживание не для всех. Мне нравится теплый вид дерева с нашей золотой фурнитурой для шкафа (похожая здесь) и забавными дополнениями, такими как наши стеклянные банки для хранения и хлебница в стиле ретро. Я знаю, что можно многое сказать о мясном блоке, и спасибо вам, если вы на самом деле все еще читаете, но все еще есть шанс, что я мог что-то упустить, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы, я был бы рад поговорить об этом. их в комментариях ниже! У нас есть несколько вариантов столешниц своими руками и советы, как сохранить ваш прилавок в чистоте, так что ознакомьтесь и с ними! –Мэнди

P.S. Ознакомьтесь с другими симпатичными кухонными приборами и домашним декором в нашем списке желаний и на страницах покупок!

Подробнее о ремонте моей кухни читайте по ссылкам ниже:

Планирование бюджетного ремонта кухни
Покраска кухонных шкафов
Очистка, покраска и сверление кирпичной стены
Обновление конфигурации существующих шкафов
Как сделать недорогой фартук из досок

Не забудьте подписаться, чтобы увидеть больше подобных поделок!

Присоединяйтесь сейчас

Принадлежности

Инструкции

Поиск мясного блока

У ИКЕА есть довольно недорогой мясной блок, который, судя по некоторым интернет-расследованиям, нравится тем, кто его использует. Но поскольку мне нужны были две 12-футовые и одна 8-футовая, а ближайшая к моему дому Икея находится в 1,5 часах езды, у меня не было возможности перевезти разделочный блок из Питтсбурга в Кантон. Ехать 10 минут домой от Lumber Liquidators с мясным блоком, свисающим с трейлера, было гораздо проще, что мы и сделали. В отличие от версии Ikea, блок мясника, доступный здесь, в Lumber Liquidators, на самом деле из цельного дерева, поэтому я смогу перекрашивать его столько раз, сколько мне нужно в будущем (например, если мы когда-нибудь выставим этот дом на рынок). Мы выбрали кленовую древесину, и две 12-футовые и одна 8-футовая штука обошлись мне в 1040,51 доллара, включая налог.
Однако стоимость столешницы не ограничивается только деревом. Нам также понадобился безопасный для пищевых продуктов герметик (я выбрал Waterlox), новое полотно для циркулярной пилы и соединительные элементы Tite. Сюда не входят материалы для установки раковины — болты из нержавеющей стали и водостойкий силиконовый герметик.

Резка блока мясника

Поскольку мы работали с очень дорогим (относительно) деревом, мы хотели как можно больше практиковаться в процессе. Мой папа очень любезно вел меня вперед, потому что он очень опытен во всем, что связано с деревообработкой, и я очень, очень нервничала из-за дорогостоящей ошибки. Мы использовали Masonite, чтобы практиковать наши разрезы, а также использовать их в качестве шаблонов, когда пришло время разрезать настоящую разделочную доску. Почему мы использовали Masonite в качестве шаблона? Ну, потому что он недорогой, довольно тонкий и легко режется.
Для начала мы обрезаем масонит по ширине разделочного блока. Для этого мы использовали циркулярную пилу Skil и линейку, закрепленную на Masonite (поверх обрезков фанеры для режущей поверхности).
После того, как вы обрезали детали и углы Masonite и убедились, что они идеально подходят к кухонным шкафам (к счастью, кухонные углы имеют хороший угол 45˚), пришло время вырезать углы на прилавке разделочной доски. Мы начертили Masonite на разделочном блоке и срезали угол с помощью циркулярной пилы, а затем фрезера, чтобы убедиться, что режущая кромка сделана под идеальным углом 45˚, чтобы он плотно прилегал к соседнему разделочному блоку.
Если вам интересно, двусторонний ли разделочный блок, то я не могу подтвердить все разделочные блоки, но могу сказать, что наши куски не были реверсивными. Изнаночные стороны стоек были заметны из-за зазоров между отрезками дерева, а также из-за большего количества сучков. Однако это можно обойти, и я скоро расскажу об этом подробнее.

Соединение разделочной доски

Мы использовали обрезки разделочной доски, чтобы попрактиковаться в работе с усами. Чтобы соединить углы, мы использовали эти удобные маленькие инструменты, называемые застежками Tite Joint. Их нужно утопить в древесине; затем вы вставляете их в пространство и используете небольшой металлический инструмент, чтобы скрутить шар и затянуть соединение. Вы можете увидеть этот процесс несколькими изображениями ниже.
Чтобы сделать углубления для заклепок, мы прижали стойку и провели линии, перпендикулярные стыку. Затем мы просверлили отверстия (с интервалом в соответствии с длиной крепежа) сверлом Форстнера и прорезали прямую линию, чтобы соединить их.
После того, как мы попрактиковались и убедились, что поняли, как работают застежки для швов, мы просверлили и фрезеровали отверстия в самих частях столешницы, выполнив быструю сухую подгонку, чтобы убедиться, что шов правильно выровнен. Затем пришло время склеить стыки.

Склеивание стыков

Поскольку торцевые волокна древесины очень хорошо впитывают влагу, столярный клей не лучший выбор клея для этого проекта. Клей Gorilla застывает довольно быстро и является отличным промышленным клеем для соединения столешниц. Для активации клея производитель рекомендует предварительно смочить склеиваемый участок. Мы сделали это губкой. Затем шпателем быстро намазываем клей по срезанному краю дерева. После того, как клей был нанесен на обе части разделочного блока, мы соединили их вместе и приступили к работе с крепежными элементами.
Не затягивайте крепежные детали, не обращая внимания на хорошую сторону шкафа, потому что вы, возможно, не сможете определить, идеально ли прилегают две части разделочного блока на хорошей стороне. Я двигал каждую сторону вверх или вниз, пока папа затягивал застежки и ощупывал стойку другой рукой, чтобы убедиться, что две части идеально выровнены или мне нужно их немного сдвинуть. Это потребовало много настроек. Если вы не выровняете его идеально, вам придется много шлифовать, чтобы сгладить выступ на правой стороне стойки.
Примерно через час вы можете использовать металлическую лопатку, чтобы соскоблить засохшую пену, образовавшуюся от активированного клея Gorilla Glue. Эта часть действительно веселая! Из-за креплений Tite для швов вы можете нагрузить швы до полного времени отверждения, рекомендованного производителем. Теперь пришло время вырезать отверстия для раковины, а в моем случае и для плиты.

Установка раковины

Для меня этот процесс был немного другим, чем для вас, но я предполагаю, что у вас нет круглой раковины-бабочки, а? Обычно раковины с двумя раковинами, устанавливаемыми под столешницу, имеют только одно отверстие в столешнице, поэтому подмножество (разделительная зона между раковинами) не закрывается столешницей. Однако я хотел, чтобы мое подмножество было закрыто столешницей, потому что мы использовали нашу существующую раковину, и в ней были отверстия от предыдущего оборудования (распылитель и ручки), которые не нужны для нашего нового крана.
Поскольку наша раковина настолько уникальна, мы вырезали для нее отверстия иначе, чем вы. Как правило, вы можете сделать шаблон для раковины, прикрепив фанеру (с грубо вырезанным отверстием для раковины) к верхней части раковины (после обклеивания раковины изолентой для защиты поверхности), а затем вырезая отверстие. Несущая кромка фрезера повторяет форму отверстия раковины, в то время как лезвие вырезает форму. Это видео на YouTube показывает, насколько это просто.
Мы планировали немного раздвинуть отверстия раковины, чтобы освободить место для соединения под углом, поэтому мы не стали точно отслеживать раковину. Вместо этого мы измерили отверстия раковины и вырезали отверстия шаблона, чтобы разместить их именно там, где мы хотели.
Круг был точно начерчен с помощью циркуля, сделанного из куска дерева с гвоздем, вбитым в радиальную точку, и маркером, вставленным в просверленное отверстие на другом конце. Следующим шагом было использование лобзика или Sawzall, чтобы вырезать форму, оставив границу примерно 1/4 дюйма вдоль внутренней стороны линии маркера. Фрезер уберет эту границу 1/4 дюйма, вырезая точную форму. с помощью другого импровизированного компаса, прикрепленного к маршрутизатору. (См. внизу слева.)
Чтобы вырезать отверстия в блоке мясника, мы обвели круг по шаблону и вырезали отверстия с помощью пилы, оставив границу, как мы сделали для шаблона выше. Затем мы зажали шаблон Masonite на месте (см. ниже) и отфрезеровали обрезанный край, чтобы отверстие точно соответствовало размеру шаблона. Время от времени фрезер шел против волокон и начинал зачищать кромку реза, поэтому затем мы подошли к этой области с противоположной стороны, чтобы убедиться, что лезвие фрезера всегда движется по направлению волокон, обеспечивая гладкую кромку реза.

Отделка столешницы

Из-за замечательных рекомендаций, которые я нашел на форумах по деревообработке в Интернете, я остановился на Waterlox в качестве герметика для дерева. Waterlox — безопасное для пищевых продуктов тунговое масло, которое проникает в древесину для дополнительной защиты. Поскольку он впитывается в древесину, вам нужно нанести несколько слоев для дополнительной защиты.
Я не смог найти Waterlox в нашем местном магазине Lowe’s или Home Depot, но в большом независимом хозяйственном магазине, который я часто посещаю (Hartville Hardware в северо-восточном Огайо), была версия с низким содержанием летучих органических соединений. По совету производителя, мне нужно было много масла для такого количества места на кухне, поэтому я решил пойти дальше и купить галлон (оно также доступно в квартах) герметика, а затем у меня было бы немного больше. под рукой для обслуживания в будущем. Waterlox определенно не дешев (я заплатил 120 долларов за галлон), но я думаю, что платить больше за качественный герметик поможет моим столешницам выглядеть великолепно с течением времени.

Подготовка и герметизация

Чтобы подготовить древесину к герметизации, мы отшлифовали поверхность наждачной бумагой с зернистостью 120, а затем увеличили ее до 180, а затем до 200. Финишная обработка наждачной бумагой с зернистостью 200 придаст вам красивую шелковистую поверхность. поверхность для масла. Мы протерли его слегка влажной тряпкой, а когда дерево полностью высохло, нанесли первый слой масла.
Мы нанесли пять слоев Waterlox вместе, и я мог сказать, что по прошествии недели древесина немного потемнела после нанесения первого слоя. После герметизации древесина будет казаться шероховатой, потому что из-за влаги древесные волоски снова встают, даже если вы отшлифовали ее перед герметизацией. Вы также увидите следы кисти от процесса нанесения масла, которые неизбежны. Поэтому перед нанесением последнего слоя герметика я слегка вручную отшлифовал поверхность прилавка наждачной бумагой с зернистостью 400, чтобы избавиться от следов кисти, а затем отшлифовал сверхтонкой стальной ватой с зернистостью 0000. Стальная вата сделает поверхность удивительно гладкой и удалит любые незначительные царапины, оставленные наждачной бумагой с зернистостью 400.
Если вам интересно, сколько галлонов ушло на нашей кухне после пяти слоев, у меня еще осталось полгаллона в нашем гараже, оставшееся от этого проекта, но я знаю, что израсходую его с повторными нанесениями в будущее.

Установка раковины

Мы установили раковину до того, как была закончена герметизация стойки, и я не рекомендую этого делать. Мне пришлось соскребать Waterlox с внутренней части раковины, и этого можно было бы избежать, если бы мы дождались полной герметизации стойки, прежде чем устанавливать раковину.
Чтобы установить раковину, один человек сел под прилавком, удерживая раковину на месте, а другой смотрел сверху, чтобы убедиться, что она на месте. После нанесения ленты из водонепроницаемого силикона раковина была установлена на место и закреплена несколькими винтами из нержавеющей стали № 10 (для которых мы уже просверлили направляющие отверстия). Мы вытерли лишний силикон и даже использовали тряпку, смоченную в уайт-спирите, чтобы протереть область, чтобы убедиться, что на дереве или раковине нет остатков силикона.
Силикон защитит шов между раковиной и деревом от воды. Теперь он непроницаем и защищен от гниения из-за повреждения водой. Тем не менее, мне придется время от времени проверять шов, чтобы убедиться, что силикон в хорошем состоянии.

Последние штрихи

Перед установкой стойки на место мы использовали скобы, чтобы прикрепить кусок алюминиевого листа к нижней стороне стойки, где находится посудомоечная машина. Это будет отводить пар от посудомоечной машины, предотвращая деформацию столешницы или повреждение дерева водой.
Наконец, мы просверлили отверстие для смесителя с помощью плоского сверла, поместили стойку на шкафы и закрепили ее с помощью L-образных скоб изнутри шкафов.

Техническое обслуживание

До сих пор мне нравились прилавки разделочной доски, и мне очень нравилось пользоваться разделочной доской. Я еще не остановился на очистителе прилавка, который мне нравится, но я читал, что важно использовать мягкое чистящее средство на мясном блоке, а это означает, что для меня больше нет дезинфицирующего средства Lysol! Я нашел эту статью на Houzz очень полезной для идей по чистке мясных блоков, поэтому я рассматриваю возможность создания своей собственной. В то же время, просто натуральная, нежная очистка счетчика работает просто отлично.
Я планирую проверять царапины и пятна каждый июль и январь, когда придет время для нового применения тунгового масла. Если есть какие-либо поврежденные участки, я могу отшлифовать их прямо перед повторной герметизацией. Надеюсь, все, что мне понадобится, это еще один быстрый слой масла и, возможно, немного шлифовки стальной ватой, чтобы продержаться еще шесть месяцев.

кредита // Автор и фотография: Мэнди Джонсон. Фотографии обработаны Стеллой из Signature Collection.

Как сделать вырезы под раковину в столешницах из твердой поверхности

По

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 12 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 23.09.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено Келли Бэкон

Келли Бэкон — лицензированный генеральный подрядчик с более чем 40-летним опытом работы в сфере строительства, жилищного строительства и реконструкции, а также коммерческого строительства. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Джессика Врубель

Факт проверен Джессика Врубель

Джессика Врубель имеет богатый опыт работы писателем и редактором, работая в различных изданиях, газетах и публичных библиотеках, помогая со справками, исследованиями и специальными проектами. В дополнение к своему опыту журналистики, она более 15 лет занимается просветительской деятельностью на темы здоровья и хорошего самочувствия как в классе, так и за его пределами.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Ведрана Сучич / EyeEm / Getty Images

Обзор проекта

На самом деле, полномасштабные стойки из Corian или других брендов с твердой поверхностью почти всегда получаются лучше всего, когда работу выполняют сертифицированные производители и монтажники. Но как мастер-сделай сам, вы можете самостоятельно изготовить довольно хорошую небольшую столешницу с твердой поверхностью для ванных комнат, баров или небольших кухонь.

После того, как вы обрежете материал по размеру, вам нужно будет сделать более сложный внутренний разрез для раковины.

После небольшой подготовительной работы можно легко сделать вырез для раковины с верхним креплением без специальных инструментов для изготовления или фрезера. Все, что вам нужно, это обычные инструменты магазина и немного терпения.

Наконечник

Вращающиеся режущие инструменты не упоминаются в Руководстве по изготовлению Corian в качестве рекомендуемых инструментов, однако они подойдут для этой цели. DuPont (и все другие производители счетчиков с твердой поверхностью) рекомендуют против инструментов , таких как лобзики, которые создают чрезмерную вибрацию. Имейте в виду, что помимо более медленной резки, цена, которую вы платите за использование дискового ножа, заключается в том, что вы можете использовать два или три лезвия для каждого выреза раковины, поэтому мы рекомендуем иметь несколько дополнительных под рукой.

Оборудование/инструменты

Роторный режущий инструмент
Дополнительные лезвия для вращающегося инструмента
Направляющая дорожка для резки

Материалы

малярный скотч
Зажимы F-типа

Создайте контур раковины на прилавке с помощью малярного скотча
Положите раковину лицевой стороной вниз на твердую поверхность. Нарисуйте контур раковины или, как показано здесь, отметьте контур малярной лентой. Будьте точны в этом, так как ошибки будут увеличиваться на следующих нескольких шагах.
После того, как вы создали внешний контур, вам нужно будет создать еще один контур. Этот второй контур будет внутри предыдущего. Все мойки имеют разные характеристики. С показанной здесь раковиной 15×15 бар внутренний контур должен быть на 3/8 дюйма дальше внутрь.
Отметьте второй внутренний контур малярным скотчем.
Ель / Ли Уоллендер
Просверлите два пилотных отверстия на каждой прямой стороне
Думайте о вырезе раковины как о двух этапах: прямых линиях и углах. Сначала вы будете резать прямые линии, а потом углы.
Прижмите четыре язычка малярной ленты к каждому углу под углом 45 градусов. Цель состоит в том, чтобы сохранить эту область для ваших будущих угловых разрезов.
Поскольку вращающиеся режущие инструменты представляют собой сверла, вы можете сверлить прямо в твердом материале поверхности. Просверлите два направляющих отверстия с каждой стороны.
Ель / Ли Уоллендер
Зафиксируйте направляющую для резки
Положите вращающийся резак на материал с твердой поверхностью, выдвинув лезвие в одно из направляющих отверстий. Поместите направляющую (ограждение) рядом с дисковым резаком.
Зажмите упор в этом месте так, чтобы упор касался защитного кожуха дискового резака. Повторите для второго направляющего отверстия на намеченной линии. При необходимости отрегулируйте первый зажим.
Наконечник
Существует множество способов создания прямой жесткой кромки, которая будет служить направляющей для резки или ограждением. Одним из простых (но дорогих) способов является использование направляющих для резки металла, таких как Empire 98-Inch Cutting Guide. Но вы можете использовать любой прямой, жесткий материал, который будет держать ваши порезы на правильном пути.
Ель / Ли Уоллендер
Делайте прямые пропилы
Включите вращающийся резак. Медленно перемещайте резак вдоль забора, начиная с одного направляющего отверстия и заканчивая следующим. Позвольте вращающемуся резаку «сказать вам», как быстро вы можете двигаться; не спешить.
Предупреждение
Надевайте средства защиты глаз и органов слуха при резке любого материала с твердой поверхностью. Также рекомендуется использовать респиратор, так как плавящиеся материалы с твердой поверхностью могут выделять ядовитые пары.
Ель / Ли Уоллендер
Срежьте углы
Вырезав четыре линии, теперь вы должны вырезать внутренние углы. DuPont рекомендует, чтобы внутренний радиус вашего угла был не менее 3/16 дюйма (5 мм).
Вы можете отследить это с помощью монеты или просто посмотреть на нее, когда будете резать. Поскольку кромка раковины будет закрывать углы, внешний вид не имеет значения.
Убедитесь, что вырез и верхняя часть поддерживаются, прежде чем делать последний угловой разрез. Если позволить ему просто упасть, верхняя часть может сломаться или треснуть, когда разрез будет достаточно далеко, чтобы гравитация потянула вырез вниз.
После последнего разреза внутренний вырез опустится. Если твердый поверхностный мусор забивает какую-либо из линий реза, слегка проведите резаком по этой линии, чтобы удалить мусор.
Теперь вы только что доказали себе, что действительно можете справиться с довольно сложным домашним проектом самостоятельно. Поздравляем!
Ель / Ли Уоллендер

Как вырезать отверстие для раковины в столешнице из ламината

Среди множества мелких работ, которые мы можем выполнить для визуального обновления наших кухонь, обновление столешницы должно быть в начале списка. Благодаря широкому выбору вариантов столешницы из ламината в магазинах товаров для дома удобной длины, это очень доступный проект «сделай сам».

В другой статье мы рассмотрим раскрой столешницы из ламината по длине. Но поскольку на большинстве кухонь есть раковины, вам, вероятно, придется сделать по крайней мере один дополнительный разрез. В этой статье мы расскажем, как использовать существующую раковину или установить новую.

Лучше смотреть, чем читать? Посмотрите это 8-минутное видео

Необходимые инструменты и материалы:

Квадрат для обрамления
Рулетка
Синяя малярная лента
Карандаш
Перманентный маркер Fine Point
Аккумуляторная дрель с насадками
Лобзик с лезвиями
Шаблон для отверстия раковины (или бумага/картон, чтобы сделать его)
Шурупы

Предполагаемая стоимость: Конечно, новые раковины и столешницы могут сильно различаться по стоимости в зависимости от материала, размера, стиля и т. д. Ожидайте платить от 100 долларов (или меньше) до 300 долларов ( или больше) для новой плиты столешницы. Тем не менее, вырезание проема не требует никаких специальных навыков или инструментов, кроме перечисленных выше.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот блог содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы нажмете на одну из ссылок на продукт, я получу небольшую комиссию.

Как вырезать отверстие под раковину в столешнице из ламината – 3 шага

Шаг 1. Создание шаблона

Большинство новых раковин поставляются с бумажным шаблоном чернового отверстия. Но если вы будете повторно использовать существующий приемник и у вас нет шаблона, вам необходимо его создать. Существующее отверстие раковины в старой столешнице можно проследить или перенести на лист бумаги или картона разными способами.

В некоторых случаях вы можете положить старый счетчик на рабочую поверхность, заподлицо с бумагой или картоном, чтобы проследить. Для себя я выбрал то, что я считал самым простым и лучшим решением, которое можно было сделать в любое время (до или после удаления старого счетчика).

_{Использование шаблона для отверстия}

Я использую кусок канифоли, оставшийся от другого проекта. Но подойдет любая прочная бумага, просто избегайте тонких или хрупких материалов, таких как газеты.

Отрежьте бумагу немного больше, чем отверстие раковины, и закрепите ее над отверстием. Закрепите его кусочками скотча по углам и по краям. Затем осторожно, но уверенно проведите пальцем по краю отверстия. Аккуратно надавите на бумагу, чтобы твердый край прилавка образовал складку, оставив четкую линию. Таким образом, вы можете легко разрезать его ножницами или канцелярским ножом.

_{Сгибание бумаги по краю отверстия для создания шаблона}

Шаг 2: Измерьте, отметьте и подготовьте столешницу

Вырежьте шаблон и приступайте к измерению. Нанесите грубые отметки для передней, задней и боковых сторон отверстия для раковины в зависимости от размера и желаемого положения вашей раковины.

_{Грубая разметка и маркировка места для раковины}

Совет для профессионалов: При разметке отверстия для раковины обязательно учитывайте окончательные размеры выступа, который находится сверху столешницы. Например, если отверстие расположено слишком далеко вперед или назад, кромка может выступать за переднюю часть стойки или не иметь достаточного зазора до задней панели, чтобы сидеть заподлицо.

Затем с помощью синего малярного скотча обклейте поверхность прилавка по всем линиям разреза, стараясь максимально точно центрировать разрез на скотче. Добавьте дополнительную ленту по мере необходимости, особенно вокруг угловых радиусов, где пила будет поворачиваться, вдоль фартука и в других местах, где пила может повредить поверхность во время резки.

_{Защита поверхности и фартука лентой, которая охватывает линию разреза с широкими полями}

Наконец, вы можете поместить свой шаблон на измеренное отверстие. Используя обрамляющий угольник, убедитесь, что отверстие будет перпендикулярно переднему, заднему и боковым краям столешницы. Затем закрепите его несколькими кусочками скотча. Обведите шаблон на синей ленте тонким перманентным маркером, прежде чем снимать его.

_{Нанесение отцентрованного и прямоугольного шаблона на ленту}

Совет для профессионалов: Прежде чем приступить к распилу, убедитесь, что ваша пила устраняет любые потенциальные препятствия на пути распила, и при необходимости отрегулируйте. Например, убедитесь, что задняя часть отверстия не слишком близко к фартуку, чтобы пила могла поместиться.

_{Удостоверьтесь, что линия разреза имеет зазор для пилы относительно задней панели}

Шаг 3: Сделайте разрез

В качестве отправной точки для лобзика необходимо просверлить направляющее отверстие. Лучше всего это делать с помощью «лопаточной» насадки, которая позволяет увидеть, где будет край готового отверстия. И это позволяет разместить его прямо напротив и внутри линии разреза в углу.

_{Выравнивание отверстия внутри проема так, чтобы его край совпадал с линией разреза, предпочтительно в углу}

Лезвие, которое вы используете, является важным фактором, который следует учитывать. Большинство лобзиковых полотен общего назначения имеют меньшее количество и более агрессивные зубья, направленные вверх, которые легко могут повредить поверхность ламината. Вместо этого используйте более тонкое полотно, предназначенное для ламината, с более многочисленными параллельными зубьями. Это позволит резать более гладко и сведет к минимуму вероятность повреждения поверхности ламината.

_{Агрессивное лезвие общего назначения/по дереву (слева) и лезвие из более тонкого ламината (справа)}

Удерживая столешницу на столах или козлах (или в противном случае, когда под отверстием ничего нет), вы можете начать резку с направляющего отверстия. Двигайтесь медленно и внимательно следите за линией. Запускайте и останавливайте по мере необходимости, чтобы рез был ровным и точным.

_{Резка медленно и осторожно, начиная с направляющего отверстия} _{Уделите время плавному резу}

При движении по пропилу важно поддерживать отрезанный кусок материала. Если ему позволить провалиться по мере завершения резки, он может расколоться, отколоться или повредить либо ламинат, либо материал подложки, либо и то, и другое.

Для поддержки можно использовать всего пару деревянных обрезков, привинченных к отходам, при условии, что доски достаточно длинные, чтобы выступать за край отверстия и удерживать отходы на месте. Тщательно продумайте размещение опоры, чтобы не создавать дополнительных препятствий там, где вам все еще нужно резать.

_{Убедившись, что отходы поддерживаются, чтобы они не провалились}

После завершения разреза осторожно вытащите кусок отходов из отверстия и опустите в раковину для проверки прилегания, оставив ленту на месте на случай, если что-то еще останется. резка необходима. Как только подгонка будет хорошей, снимите ленту, открывая гладкий и профессиональный разрез!

_{Пробная установка раковины перед удалением ленты}

Обертывание + дополнительные советы

Конечно, эта статья относится к отверстию раковины. Тем не менее, вы можете использовать те же принципы, чтобы вырезать аналогичные отверстия для других предметов, таких как вставные варочные панели или вытяжки с нисходящей тягой. Однако есть несколько вещей, которые следует учитывать при выполнении этого или любого подобного проекта:

Работаете с сантехникой или электропроводкой для приборов/раковин? Сначала отключите воду/электричество!
Сфотографируйте «до» любых сантехнических или электрических установок, прежде чем разорвать соединения или разобрать их. Таким образом, не будет путаницы, когда придет время снова соединить и собрать их позже.
В любой ситуации, когда вы снимаете раковину и сливной кран, перекройте открытый слив, чтобы опасные канализационные газы не попали в жилое помещение во время работы. Вы можете сделать это с помощью многоразовых пробок для закрытия слива, доступных в домашних центрах, или импровизированных, используя комок полиэтиленовой пленки или влажную тряпку.

Если вам действительно не повезет, вам, вероятно, придется сделать больше разрезов при установке столешницы из ламината. Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как отрезать столешницу из ламината по длине.

Как разрезать столешницу из ламината электролобзиком

Резка столешницы из ламината электролобзиком — один из немногих способов работы с этим сложным материалом.

Столешницы из ламината имеют хрупкий ламинированный слой, который может легко треснуть или отколоться при неправильном обращении, а подложка из толстой древесностружечной плиты или фанеры. 9№ 0003

Чтобы разрезать столешницу из ламината электролобзиком, необходимо принять меры для защиты декоративного слоя ламината, а также сделать точные и эффективные пропилы на опорном материале под ним.

Какой тип полотна для электролобзика мне нужен для столешницы из ламината?

Для вырезания столешницы по размеру необходимо провести тщательные измерения, а затем выполнить их с помощью подходящего полотна электролобзика, используя правильную технику.

Работая над подобными проектами, вы действительно получаете то, за что платите, от лобзика и лезвий для лобзика. Бесшовная подгонка ламинатных панелей требует чистейшего реза. Если вы режете заготовку со стороны ламината, лучше не использовать обычные полотна для электролобзика.

Обычное полотно для электролобзика имеет направленные вверх зубья, которые режут при движении вверх, и они могут сорвать и расколоть декоративный ламинированный слой.

Полотно для электролобзика с обратными зубьями, напротив, имеет зубья, которые режут при движении вниз.

Эти диски лучше справятся с чистыми резами ламината, особенно если вы выберете чистовой диск со средним или большим количеством зубьев.

Что еще мне нужно?

Измерение и маркировка: Следующее, что вам понадобится, это, конечно же, рулетка. Точное использование рулетки необходимо на каждом этапе установки новых столешниц из ламината на кухне.

Вам также понадобится очень точный способ чертить линии. Здесь обычно подходит острый карандаш или ручка.

Кромки Star Straightedges: Для получения наилучших результатов при выполнении прямых пропилов электролобзиком, особенно на выступающих краях ламината, вам понадобится упорная направляющая.

Это может быть кусок прямого пиломатериала или линейка, которую можно закрепить на заготовке, чтобы направить электролобзик.

Опоры: Вам также понадобится способ поддержки столешницы из ламината, если вы работаете с новой деталью, которая еще не установлена.

Набор пильных коньков в большинстве случаев подойдет, а 2 или 3 пилы подойдут для большинства столешниц из ламината.

Лента: Лента используется для предотвращения сколов на тонкой, готовой поверхности ламината, создавая барьер между лезвием и самой поверхностью.

Хорошо подойдет малярная лента хорошего качества или качественная клейкая лента.

Квадрат A: Это пригодится для поперечной резки столешницы из ламината, а также для резки под углом. Я предпочитаю использовать для этого угольник большего размера, но подойдет и Т-образный угольник или столярный угольник.

Как сделать прямые пропилы в столешницах из ламината с помощью лобзика

Первое, что вам нужно сделать, это точно разметить линии реза. Если вы заменяете старый набор столешниц, вы можете начать с него в качестве шаблона, чтобы набросать макет ваших разрезов.

После того, как вы измерили макет, наклейте малярный скотч или голубую ленту на то место, где будут проходить линии разреза. Лента поможет сохранить срез чистым, а ламинат — от сколов.

Отметьте линии разреза (во второй раз) на ленте. Это также поможет, если вы отметите ненужную сторону разреза для справки.

Закрепите столешницу над верстаком или конечными пилами и зажмите направляющую направляющую вдоль одной стороны первой линии, которую вы прорезаете.

Прикрепите полотно электролобзика к электролобзику и убедитесь, что оно идеально ровно прилегает к туфле с помощью угольника или комбинированного угольника.

Расположите лобзик на одном конце первого пропила так, чтобы полотно лобзика находилось на обратной стороне линии пропила, а башмак плотно прилегал к направляющей. Запустите инструмент и дайте лезвию разогнаться.

Аккуратно вставьте движущееся лезвие в ламинат. Не торопитесь и позвольте лезвию сделать работу по резке, пока вы сосредоточены на том, чтобы удерживать лобзик вплотную к направляющей упора, следуя линии реза.

Сбавьте скорость, приближаясь к углу разреза или заканчивая разрез на другом конце. Не позволяйте отрезанному куску вырваться или упасть под собственным весом — убедитесь, что обе стороны отреза должным образом поддерживаются и фиксируются на протяжении всего процесса.

Если кусок отломится, это может испортить весь кусок ламината, что сделает все ваше время, усилия и деньги бесполезными.

Вы можете переместить лобзики под отрезанную деталь, использовать дополнительные зажимы или попросить кого-нибудь удерживать заготовку, пока вы не закончите резку.

Как насчет того, чтобы сделать несколько пробных надрезов…

Если вы впервые работаете с ламинированными столешницами или если вы не знакомы с лобзиком или лезвием, которым вы пользуетесь, всегда полезно немного потренироваться. сначала попрактикуйтесь в разрезах.

Вы можете сделать пробный разрез на куске ламината или на старой столешнице, которую вы заменяете. Вы также можете попробовать небольшие пробные надрезы на обратной стороне столешницы, прежде чем перейти к окончательному разрезу.

Вырезание углов на столешнице из ламината электролобзиком

Вырезание углов на столешнице из ламината очень похоже на процесс вырезания прямых линий, вам просто нужно отрегулировать линию и понять, как найти нужный угол.

Первый шаг — снять несколько измерений и провести измерение. В этом примере я собираюсь использовать угол 45 градусов, который будет срезан с правой стороны столешницы из ламината.

Это даст мне 9Поворот столешницы на 0 градусов, когда я вырезаю другую часть и соединяю их вместе.

Я измерил от задней части столешницы, потому что, скорее всего, именно там вы получите свои измерения, и начало резки здесь обеспечит более точный угол и будет легче начать отсюда по ряду других причин.

Чтобы сделать линию под углом 45 градусов, вы можете использовать несколько разных инструментов, таких как угольник большего размера, угольник кадрирования, измерения и геометрию, но я не буду вдаваться в это в этом уроке, я сделаю отдельный урок о том, как сделать это позже.

Итак, следующим шагом будет нанесение карандашом или ручкой линии разреза на поверхность столешницы из ламината.

Теперь вам нужно наклеить кусок ленты на линию разреза и отметить линию после того, как лента будет установлена.

Это дополнительный шаг и кажется ненужным, но лента действительно помогает предотвратить появление сколов на готовой поверхности ламината. Вы можете запускать ленту, не делая сначала контрольную линию, просто убедитесь, что она будет максимально точно отцентрована на линии.

Поместите электролобзик на край столешницы из ламината и начните резать материал. Я рекомендую начать с задней части и двигаться вперед.

Будет намного легче получить прямой срез и гладкий угол, если вы начнете с задней стороны стойки для ламината. Кромка, которая обычно находится на переднем крае большинства столешниц из ламината, создаст проблемы для вашего лезвия, если вы начнете с этой точки.

Позиционирование лобзика на наклонной линии

Не торопитесь, если вы режете от руки, и сделайте разрез как можно более прямым, чтобы, когда две части встречаются, они выглядели аккуратно и профессионально сделанными.

Вы также можете использовать линейку, чтобы сделать разрез намного ровнее и сделать весь процесс более гладким.

Вырезание отверстия под раковину в столешнице из ламината

Начинать вырез внутри столешницы из ламината лучше всего с помощью начальных отверстий. Во-первых, обведите стороны раковины на столешнице, чтобы получить правильную компоновку, убедившись, что раковина находится по центру базового шкафа.

Обклейте скотчем место, где будут заканчиваться линии разреза.

Измерьте монтажную кромку раковины и сместите линию внутрь на такое же расстояние. Обязательно зачеркните начерченную ранее линию. По углам макета просверлите стартовые отверстия.

Используйте начальные отверстия, чтобы начать внутреннюю резку. Вставьте лезвие электролобзика в отверстие, совместив лезвие с линией разреза, при этом прижав дисплей к столешнице из ламината.

Включите лобзик и дайте лезвию разогнаться, а затем плавно перемещайте лезвие по материалу.

Сосредоточьтесь на следовании линии разреза, позволяя лезвию делать большую часть работы. На протяжении всего разреза следите за тем, чтобы вырезаемый кусок хорошо поддерживался — не позволяйте ему отламываться самостоятельно.

Вы можете использовать небольшой кусок дерева с одним винтом в центре выреза, который охватывает вырез и немного нависает с каждой стороны. Это предотвратит выпадение выреза после завершения разреза.

Один винт посередине также позволяет скобе поворачиваться, поэтому вы можете перемещать ее вокруг лобзика по мере необходимости.

Вырезать отверстие под мойку в столешнице: инструменты для установки

Необходимые материалы

Установка мойки и подключение коммуникаций

Установка мойки в конструкцию из других материалов

ВИДЕО: Установка мойки видео. Врезка мойки в столешницу.

50 фото-идей как вырезать отверстие под мойку в столешнице

врезка своими руками, как установить раковину, как правильно вырезать столешницу под круглую мойку, как поставить врезную мойку, установка

Назначение современной кухонной раковины

Типы моек и их конструкционные особенности

Материалы для моделей накладного и врезного типа

Нюансы установки накладных раковин

Монтаж врезной раковины в столешницу

Подготовка инструментов и материалов

Нанесение разметки

Создание отверстия в столешнице

Порядок обработки среза

Крепление врезной мойки в столешнице

Создание отверстия в столешнице из искусственного камня

Особенности монтажа круглых моек

Нюансы монтажа угловых и гранитных раковин

Как лобзиком вырезать круг в столешнице

Как врезать и установить мойку в столешницу — пошаговая инструкция

Установка мойки в конструкцию из других материалов

Как выбрать мойку под столешницу

Установка мойки и подключение коммуникаций

Как вырезать столешницу под мойку

Характеристики инструмента

Как вырезать отверстие

Цены на популярные модели электролобзиков

Рабочий процесс

Материалы столешниц для кухни

Технологии фигурной резки

Лобзиком

Фрезером

Подручными средствами

Инструкция по вырезанию

Электроприборы или ручной инструмент?

Обзор самых популярных моделей

JET JSS-16

Dremel Moto-Saw (MS20-1/5)

ЗУБР ЗСЛ-90

Бурильная пила

Насадка на дрель

Cверло

Стамеска

Что такое лобзик: общее описание

Ручной инструмент

Электролобзик

Ошибки при работе с лобзиком

Вместо циркуля

Полоска картона или рейки

Что подойдет для шаблона

Вести по кругу

Как самостоятельно собрать кухню из «Икеи» и сколько на этом можно сэкономить

Сколько бы мы заплатили мастерам

Где я взял инструкции по сборке

Обязательные инструменты

Необязательные инструменты

Расходники

Сколько я потратил на сборку

На инструменты и расходники для сборки я потратил 4798 Р

Как врезать мойку в столешницу – последовательность действий + видео – Ремонт своими руками на m-stone.

Как установить врезную мойку в столешницу – пошаговая инструкция

Установка мойки в конструкцию из других материалов

Посмотрите видео как врезать мойку в столешницу

Как вырезать столешницу под мойку

Изготовление и применение шаблона

Установка мойки в столешницу

Видео

Фото

Как врезать мойку в столешницу и подготовиться к операции?

ВИДЕО: Установка мойки видео. Врезка мойки в столешницу.

Советы от профессионалов

Рекомендуем прочитать:

Как лобзиком вырезать круг в столешнице

Устройство электролобзика

МАЛЕНЬКИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО УСТАНАВЛИВАЕТ ВРЕЗНУЮ МОЙКУ САМ

Как чертить эллипсы

Предварительный чертеж

Как работает приспособление для ручной дисковой пилы