Идеи для стен

Использовать в интерьере растительность первыми решили художники из Норвегии. Правда, они применяли живой, а не искусственный мох. Несколько лет назад на выставке в Лондоне они предложили вниманию заинтригованной публики фрагмент комнаты, где стена над изголовьем кровати была выложена ягелем. Идея настолько пришлась по вкусу зрителям, что начала активно эксплуатироваться во всем цивилизованном мире.

Искусственный мох для декора может покрывать всю стену, например, над зоной отдыха. А может использоваться фрагментарно, обрамляя плазменный экран или стеллажи с книгами. Очень элегантно смотрятся «островки» из него, художественно разбросанные по поверхности. А вертикальные неширокие полосы изо мха визуально завысят низкие потолки. При этом рельефность такого покрытия сделает убранство помещения более выпуклым и эффектным.

Искусственный мох сочетается почти со всеми отделочными материалами. Проигрывает он только с откровенно урбанистическим элементом – пластиковыми панелями. Зато со стеклом и хромом сочетается замечательно, благодаря чему может применяться даже в комнате, оформленной под хай-тек.

Мох как материал для декоративных элементов

Не каждый решится использовать растительность для отделки стен. Зато для оформления отдельных деталей декоративный искусственный мох – очень ценная находка. В первую очередь это касается цветочных горшков. В большинстве домашних садиков они разнокалиберные и имеют разную стилевую направленность. А то и вовсе на подоконниках стоят скучные пластмассовые емкости. Это создает впечатление некоторой неряшливости и снижает как эффектность оформления в целом, так и привлекательность комнатных растений. Куда элегантнее «пейзаж» будет выглядеть, если горшки обклеить искусственным мхом. Особенно хороша эта идея для больших кадок.

Очень эффектен искусственный мох, использованный в оформлении рам для зеркал, картин и фотографий. Такие природные пятна в интерьере делают его теплее и уютнее. Очень интересны картины из мха. Правда, для их создания нужно либо самому уметь рисовать, либо нанимать профессионального художника. И, наконец, совершенно невообразимый эффект дают абажуры, украшенные мхом. Причем так можно отделать и настольные лампы, и бра, и люстры.

Мебель с моховыми вставками

Дальше всех продвинулись в эконаправлении дизайнеры из компании Verde Profilo. Их мебель, отделанная мхом, произвела настоящий фурор. Вставки (из живого растения, между прочим) встречаются на спинках кроватей, журнальных столиках, дверцах и крышках тумбочек. В нашей стране эта мебель малодоступна. А если вы найдете, где ее заказать, обойдется она вам чуть ли не дороже бюджетного автомобиля.

Однако обладая некой изобретательностью и растущими откуда положено руками, вы сумеете получить результат ничем не хуже. Так, мох раскатывается на поверхности любимого столика. Лучше выбрать модель со стеклянной столешницей, так будет нагляднее и эффектнее. Затем растительность прикрывается стеклом того же размера – и вы получаете великолепную мебель в натуралистическом стиле.

Дачный дизайн

Мох в ландшафте – давно и активно используемый материал. Если ваш участок ограничен старым каменным забором, его можно оживить узорами и рисунками, выполненными из этого растения. Им же можно отделать бортики искусственного прудика или цоколь своего загородного имения – здание приобретет старинный и загадочный вид.

Преимущества искусственного мха

Изначально интерьер отделывался натуральным мхом. Однако он имеет целый ряд недостатков. Во-первых, растение нуждается во влаге. Когда оно пересыхает, сильно теряет в декоративности. Во-вторых, живой мох имеет обыкновение разрастаться: нередко совсем не туда, куда нужно. В-третьих, некоторые его виды ядовиты. Если в доме есть маленькие дети и животные, растительные инсталляции могут быть для них опасны.

Всех этих недостатков лишен искусственный мох. А главное – его не нужно выращивать, ухаживать за ним и ждать, пока он займет предназначенную для него территорию. Искусственный мох продается и ковриками, и большими рулонами, и комками. Так что декоратор имеет возможность закупить его в том виде, который больше всего подходит к задумке.

Как сделать искусственный мох?

Понятно, что если вы собираетесь отделать мхом целую стену, то лучше купить его в специализированном магазине. Но если вам нужен небольшой фрагмент, можно обойтись и без путешествий по магазинам. Есть несколько способов сделать искусственный мох своими руками:

1. Берется плотная бумага – цветная или белая. В последнем случае понадобятся краски для придания ей нужного цвета. Бумага обрабатывается мелкой наждачкой, пока не начнет сыпаться. Потом она разрывается на фрагменты нужного размера и используется в декоре.
2. Поролон режется или рвется на мелкие кусочки и прокрашивается в подходящие цвета. За образец можно взять фотографию натурального мха. Когда заготовка просохнет, клочки клеятся в задуманное место.
3. Берется губка, которой моется посуда. С нее отрывается жесткая часть и окрашивается в нужный тон.

Все вышеописанные варианты станут замечательной имитацией натурального мха!

Source: fb.ru

Читайте также

Как сушить дерево для поделок — MOREREMONTA

Любому самодельщику известно, что даже хорошо обработанная сырая древесина становится со временем ворсистой и плохо поддается отделке. Такую древесину потом трудно шлифовать, а лаковые и красочные покрытия на ней трескаются и осыпаются. Изделия из сырой древесины коробятся и покрываются глубокими трещинами, которые возникают из-за неравномерного высыхания ее слоев (дело в том, что при сушке верхние слои пиломатериалов высыхают и уменьшаются в объеме быстрее, чем внутренние).

Минимальная влажность древесины растущего дерева бывает зимой, а максимальная — ранней весной. Конечно, заготовку древесины, кроме осины, лучше осуществлять в период, когда в ней почти нет соков. В этом случае она меньше растрескивается и коробится. Чем сильнее усыхает древесина, тем многочисленнее и глубже в ней трещины. Древесина мягких пород усыхает меньше, чем твердых. При этом мягкая древесина высыхает быстрее, не так сильно коробится и растрескивается, чем твердая. По степени усушки древесину различных пород деревьев подразделяют на три группы: малоусыхающая — ель, ива, тополь, сосна, кедр; среднеусыхающая — дуб, липа, осина, ясень, вяз; сильноусыхающая — лиственница, береза, клен, яблоня.

Как же высушить древесину, чтобы в ней не образовались трещины? Это вопрос вопросов для каждого мастера. В любой древесине содержится определенный процент влаги. И удалять последнюю следует так, чтобы древесина — этот благородный, теплый, солнечный материал — не покоробилась. Заготавливать древесину надо поздней осенью или зимой. В это время в ней минимум влаги, она меньше растрескивается, а мастеру остается лишь только досушить ее.

Способы сушки древесины

Способов сушки в принципе много. И в зависимости от условий и обстоятельств мастер сам принимает решение, как он поступит с данным материалом. Учтите, что здесь речь пойдет не о промышленной сушке древесины, хотя некоторые ее приемы годятся и для сушки в «индивидуальном порядке».

Сушку древесины в лесу прямо на корню проводят с весны до конца лета. На выбранном для рубки дереве вокруг ствола снимают широкое кольцо коры (ближе к корням). Влага перестает поступать в крону дерева и оно постепенно высыхает. Причем такой сушке способствует листва, которая интенсивно «вытягивает» из ствола влагу. Подсохшее дерево валят и распиливают. Другой, аналогичный способ заключается в том, что, спилив дерево, две трети ствола очищают от коры, не трогая веток с листьями и верхнюю часть кроны. Оставшаяся листва за две недели, как мощный насос, выкачивает из ствола влагу, на удаление которой при обычной сушке на открытом воздухе потребовался бы не один месяц. После двух-трех недель ствол распиливают на кряжи нужной длины. Окоренные и подсохшие кряжи везут домой и досушивают под навесом на настиле.

Сушка древесины на воздухе отличается простотой и доступностью. Пиломатериалы укладывают штабелем под навесом, защищая от дождя и прямых солнечных лучей. Под навесом для пиломатериалов готовят ровное основание, для чего используют бруски, бревна, толстые трубы или рельсы, на которые поперек и укладывают доски. Расстояние от нижнего слоя досок до земли должно быть не меньше 30 см. Сырую землю под штабелем желательно накрыть рубероидом (разрешается старыми кусками), сеном или соломой. Балки основания выставляют так, чтобы верхние части брусков или труб находились в одной плоскости. Причем основание штабеля не обязательно должно быть строго горизонтальным, главное, чтобы балки основания составили бы единую плоскость и не деформировались бы под нагрузкой. Сохнет лес медленно — от нескольких месяцев до нескольких лет. Летом сохнет лучше. Торцы досок или кругляка замазывают сметанообразным раствором извести с небольшой добавкой столярного клея, любыми краской, олифой, маслом. Штабель желательно с боков укрыть от продувания ветром и от косого дождя. Подобные меры безопасности предохранят лесо- и пиломатериалы от быстрого высыхания и растрескивания. Не забудьте также о прокладках, которые укладывают между слоями сохнущего материала поперек досок в штабеле на расстоянии 1 м друг от друга. Крайние прокладки в штабеле располагают вровень с торцами досок.

Если предстоит сушить кряж (или чурак) из мягкой древесной породы, то кору с него целесообразно не снимать (рис. 1, а), а сделать на ней поперечные зарубки топором, это даст доступ воздуха к древесине, причем кору следует подрезать именно поперек, сохранив ее как стягивающий обруч, который предохранит древесину от растрескивания. Некоторые мастера предпочитают сушить ошкуренный чурак, оставив на концах не снятую кору в виде колец шириной около 15. 20 (см. рис. 1, б).

Некоторые мастера предпочитают резать объемные поделки из сырой древесины. Тогда, понятно, возникает вероятность растрескивания готовой поделки при ее высыхании. Чтобы снизить эту вероятность, резчики придумали некоторые хитрости. Из чурака предстоит, например, изготовить колонну для ворот или калитки, балясину для крыльца и т. д. В этом случае в поделке (чураке) часто сверлят осевое сквозное отверстие, которое помогает чураку сохнуть изнутри. Отверстие потом рассверливают до диаметра 40. 50 мм. Как это делать? Об этом мы поговорим в другой раз.

Часто наружную поверхность поделки сразу после обработки вчерне покрывают растительным маслом, это защищает древесину от интенсивного высыхания снаружи, а значит и от растрескивания. Такую технологию сушки готовых изделий применяют многие мастера, так как по сырой древесине объемную вещь легче резать. Если мастер решил выполнить резную колонну-опору из длинного бревна, то на бревне просто формируют с помощью циркулярной электрической пилы с одной стороны продольный паз глубиной на 4. 5 мм больше радиуса бревна (рис. 2). Эта щель во многом предотвратит растрескивание ствола при сушке. Впоследствии пропил заделывают вставкой на водостойком клею, при этом колонну устанавливают так, чтобы пропил не был виден.

На Руси издавна широко использовалась сушка древесины в зерне. Влажную деревянную заготовку зарывали в зерно ближе к весне. За несколько недель зерно впитывало в себя всю влагу из древесины. Затем заготовку выдерживали при комнатной температуре и смело пускали в дело, не боясь появления трещин.

«Лишнюю» воду в древесине мягких пород (сосна, липа и другие) можно удалить вывариванием заготовок в пресной воде. При вываривании древесина освобождается от внутренней влаги и становится при этом эластичнее и мягче. Из такой распаренной древесины обычно сразу же вырезали ложки, солонки и прочую кухонную мелочь. Сырые горячие чурбаки резать одно удовольствие. Досушивают изделия в комнатных условиях. Замечу, что тонкостенная посуда, вырезанная из проваренной древесины, высыхает так быстро, что трещины просто не успевают появиться. Вываривание древесины в соленой воде также предупреждает ее растрескивание. Попутно соль надежно защищает древесину от гнилостных микробов. В домашних условиях небольшие заготовки из твердой и мягкой древесины вываривают в кастрюлях. На 1 л воды кладут 4. 5 столовые ложки поваренной соли. Древесину варят на медленном огне в течение 2. 3 ч, затем сушат при комнатной температуре.

Вываривание в масле и олифе небольших фрагментов твердой древесины не только исключает появление трещин, но и усиливает декоративную ценность древесины. Заготовки «кипятят» в льняном или хлопковом масле, а также в натуральной олифе. Масло вытесняет влагу, заполняя в древесине межклеточное пространство. Вываренную древесину сушат при комнатной температуре. Просушенная древесина становится прочнее, отлично шлифуется и не впитывает влагу. Давно и широко известный способ сушки заготовок или готовых изделий, выполненных на токарном станке, — зарывание их в стружки. Резчики «закапывали» неоконченные изделия в стружки или опилки, где они равномерно высыхали и не коробились, и не трескались.

На способности бетона втягивать в себя влагу основана сушка на цементном полу. Сырые заготовки укладывают на сухой чистый бетонный пол. В течении дня несколько раз заготовки переворачивают так, чтобы попеременно то одна, то другая ее плоскость прилегала к бетонному полу.

Мастер, хорошо знающий строение и механические свойства древесины с помощью пилы, сверла, стамесок и топора может даже по своему усмотрению направить процесс сушки в нужное русло.

Древесина очень популярный строительный материал, но у нее есть одно весьма неприятное качество – усушка. Причем при высыхании, потому что верхний слой сохнет быстрее внутреннего, древесина может трескаться, искривляться. Поэтому нужно знать, как высушить дерево, чтобы в процессе или после работы не случилось неприятного сюрприза.

Описание процесса

При сушке в древесине проходят два параллельных процесса. Чем больше масса и объем, тем дольше будет длиться сушка. Сначала высыхают верхние слои, одновременно сохнут внутренние, причем влага из последних переходит в верхние. Если материал в дальнейшем будет эксплуатироваться в помещении с отоплением, то он должен досушиться еще и там.

Проверить влажность можно сжатием в руке стружек. У полностью сухого дерева они должны сразу сломаться. На производстве влажность определяется при помощи электровлагомера. Самым подходящим периодом для самостоятельной заготовки древесины будет период с момента сброса листьев до начала набухания почек.

Время, необходимое для сушки до 18-22% влажности пиломатериалов

Сушка на корню

Далее рассмотрим, как высушить дерево на корню. Делать это нужно строго с весны до последнего месяца лета. Отступив от земли 0,3-0,5 м, нужно снять кору (1-1,5 м) по всей окружности ствола. При таком способе дерево сохнет достаточно быстро, и когда листва опадет, его можно срубить и распиливать.

Для деревьев в лесу может применяться другая методика. Сначала надо спилить дерево, на 2/3 ствола снять кору, немного отступив от места спила. Листва дерева будет потреблять из оголённого ствола всю оставшуюся воду, и оно высохнет за 2-3 недели. После разделки такую древесину все равно нужно подержать еще для досушки под навесом, но ни в коем случае, не складывать на голую землю.

Сушка на открытом воздухе

Выше было рассмотрено, как засушить дерево на корню, далее рассмотрим, как высушить дерево в открытом пространстве. Для этого нужно построить настил на некотором уровне над землей, закрыв его от осадков и от солнца. На него укладываются спиленные деревья, причем с хвойного кругляка обдирать кору не нужно, могут появиться ненужные трещины. В обработке торцов используются известь, раствор соли пищевой или жидкий клей, это нужно для защиты от гнили. При таком способе, конечно, дерево будет сушиться долго в зависимости от погоды, влажности, толщины бревен или досок. В зависимости от пород сушка длится:

1. хвойные и мягкие лиственные – от 1 до 1,5 лет;
2. твердые – от 2 лет.

Вываривание и запаривание

В давние времена, когда в обиходе была только деревянная посуда, уже знали, как засушить дерево, и пользовались такими методами сушки древесины, как запаривание и вываривание. Вкратце можно сказать, что деревянные заготовки под посуду варились. В процессе запаривания – в растительном (льняном) масле часов 5-6, влага должна сместиться маслом. А после этого материал должен посушиться еще под солнечными лучами.

В процессе вываривания заготовки кипятились в воде в зависимости от объема воды и исходной заготовки. А после необходимо их досушить внутри прохладного помещения. У каждой технологии свои тонкости и нюансы.

Высушивание газетами и соломой

Для небольших кусков древесины подходит способ, когда они заворачиваются в сухую газету и упаковываются в полиэтиленовый пакет, потом, по мере увлажнения, газета меняется на сухую, и так несколько раз. Это может длиться от 3 до 4 недель, для ускорения можно делать газетный слой толще, но для дерева характерна способность трескаться при слишком быстром высыхании. Для ускоренной просушки можно класть заготовки в газету в теплое место, например, на батареи. Газетки менять каждые 2-3 часа, но тут нужно следить, чтоб не появлялись трещинки. В таком случае, можно на батарею выкладывать на ночь, а днем снимать.

Соломой сушка осуществляется по тому же принципу, разница лишь в том, что ее необходимо проводить на открытом воздухе, соорудив навес для защиты от влаги. Тут есть большой плюс в том, что солому нет нужды менять ежедневно, она высыхает сама. Альтернативой соломе могут послужить опилки или же сухая стружка.

Существуют и другие способы, как высушить древесину:

1. при помощи микроволновой печи, для небольших чурочек;
2. сушка в песке;
3. под воздействием электрического поля, поместив между электродами;
4. путем закапывания в зерно ближе к весне.

Естественная сушка. Древесину для резьбы следует заготавливать впрок, поскольку естественная сушка, особенно влажного дерева, занимает иногда 1–2 года, а то и больше. С чурака (кряжа) кору не снимают, на нем поперек ствола делают вырубки топором, чтобы обеспечить доступ воздуха к древесине. Некоторые мастера используют для сушки ошкуренный в средней части чурак, при этом кора остается лишь на конце кряжа.

Различные породы дерева сохнут по-разному. Так, например, осина, береза, липа, ольха и тополь при естественной сушке не дают трещин. Сушить их можно любым вышеописанным способом. Дуб требует длительной и постепенной сушки, кора на нем сохраняется полностью. Граб, бук, ясень и клен при высыхании сильно растрескиваются. То же, но в меньшей степени происходит с пихтой, лиственницей, кедром, сосной и елью. Липа при естественной сушке требует тщательного ухода, тогда она дает хорошие результаты.

Какая бы древесина ни сушилась, ее торцы закрашивают масляной краской, просмаливают растительным маслом или залепляют пластилином. Сам процесс сушки должен быть постепенным, замедленным и обязательно производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Растрескавшиеся концы заготовки после сушки отпиливают.

Ускоренная сушка. Ускоренный процесс сушки используется в том случае, когда мастер не располагает длительным временем для естественного процесса. Заготовку в этом случае оборачивают газетой в несколько слоев, помещают в полиэтиленовый пакет. Пакет завязывают или герметично обматывают пленкой. Пакет с заготовкой помещают в горячее место, например на батарею. Заготовку периодически переворачивают, чтобы с какой-либо одной стороны не случилось перегрева. При такой сушке влага, выделяемая древесиной, будет поглощаться газетой, которую следует менять 2–3 раза в сутки.

Если на заготовке во время сушки появились небольшие трещины, то ее прогревают в пленке без бумаги.

В наше время появилось еще одно решение, обеспечивающее прогрев древесины по всей ее толщине, причем наибольший нагрев приходится как раз куда требуется – на более сырые части. Речь идет о сушке с помощью агрегата, который есть почти на любой кухне, – микроволновой печи. Конечно, она возможна, только если размер заготовки или готовой работы меньше 25 см – примерно таков диаметр камеры большинства печей с вращающимся столиком. Поэтому если вы не собираетесь резать сырой материал, имеет смысл провести черновую обработку заготовки: обрезать в размер, придать общую форму, при необходимости вырезать крупные участки массива, после чего высушивать уже такой полуфабрикат.

Отличия микроволновой сушки от естественной заключаются в том, что при ней в дереве не возникает микроскопических трещинок, которые способны отправить в брак 50–150 мм древесины с каждого торца, а то и разломать на куски всю заготовку. Кроме того, изменения, происходящие в волокнах лигнина под действием СВЧ-нагрева, приводят к тому, что в дальнейшем высушенный предмет становится менее чувствителен к перепадам влажности.

Кроме микроволновой печи, вам понадобятся весы с минимальным делением шкалы около 5 г. Бытовые весы со стрелкой вполне подойдут, но с цифровым индикатором, разумеется, удобнее.

Непосредственно перед обработкой взвесьте изделие и запишите его вес. Заверните поделку в полиэтиленовый пакет, проколов в нем отверстия. Поставьте его в середину печи и включите режим мощности примерно 300 Вт (режим «Разморозка»). Время сушки зависит от размеров изделия. Западные авторы определяют время в зависимости от объема изделия: при диаметре предмета до 200 мм – сушить 1 минуту, 200–300 мм – 2 минуты, больше 300 мм – 3 минуты.

Затем дайте изделию остыть примерно полчаса (не вынимая из пакета с отверстиями для выхода пара) и еще раз прогрейте. Возможно, при этом в пакете сконденсируется вода – ее надо будет вылить.

Опять взвесьте поделку. Повторяйте сушку, остывание и взвешивание до тех пор, пока вес не перестанет уменьшаться. Как только уменьшение веса прекратится, сушку можно заканчивать. Полное высыхание не вредит дереву, но если вы его перегреете, то дерево может обуглиться, а то и загореться.

Тонкостенные предметы можно высушить за 3–4 цикла. Для токарных чаш и ваз часто бывает достаточно 4–5 циклов сушки. Толстостенным предметам и необработанным заготовкам может понадобиться в несколько раз больше времени.

После полного высушивания можно приступать к резьбе.

Если у вашей микроволновой печи нет вращающегося поддона, то после каждого цикла поворачивайте изделие на 90°, чтобы оно сушилось равномерно.

Не исключено, что при первом опыте с микроволновой сушкой ваше изделие растрескается, поэтому начинайте осваивать данный метод с не очень сложной и дорогой поделки. В таком случае последовательно уменьшайте мощность или время каждого прогрева при сушке или примите меры для герметизации необработанного торца заготовки.

Капы лучше оборачивать газетами, а уже потом класть в пакет. Впрочем, такой подход уменьшает риск растрескивания и обычных заготовок. Газеты следует менять после остывания, перед следующим циклом прогрева в печке.

Если в дереве есть смоляные карманы, они могут закипеть и разорвать его, а печь забрызгать смолой. Поэтому при сушке смолистые породы древесины стоит также оборачивать бумагой.

И обязательно проверяйте настройки печи перед каждым включением, чтобы по ошибке не включить ее на полную мощность!

«>

Мох в декоре

Опубликовано Январь 4, 2016

Дизайнерские методики приносят в нашу жизнь самые неожиданные новшества. Эта статья расскажет о такой новинке, как мох для декора или фитодизайн в интерьере помещений.

Живые уголки из растений, таких как мох, суккуленты – это новый тренд в оформлении домов, квартир и офисов. Такие элементы внесут в атмосферу помещения свежесть, необычность, ощущение сказки из детства.

Декором из растений можно оформлять полы, стенки, делать украшения на полочках. Чтобы все получилось, необходимо соблюдать определённые технологии. Стебельки мха, суккулентов, веточки кустарников должны пройти процедуру специальной обработки, так называемой стабилизации обычным глицерином. После этого они становятся невосприимчивые к фитозаболеваниям. Никакие насекомые уже не будут досаждать им. При этом сохраняется свежесть зелени. И кроме того, на обработанные растения ни у кого не возникает аллергических реакций, даже у самых чувствительных персон.

Решив оформить интерьер таким необычным способом, необходимо сразу учесть, что применяемые в работе растения не выносят прямых солнечных лучей и сухого жаркого климата в доме. Поэтому устраивать зелёные уголки лучше в тех помещениях, окна которых выходят на теневую сторону.

Если вы решили сами выступить в роли фитодизайнера, вооружитесь консультационной литературой по этому вопросу. Всё хорошенько изучив, готовьте и обрабатывайте материал. После этого давайте волю самой необычной своей фантазии. Можете обратиться за помощью к дизайнеру-флористу. Он не только сделает набросок зелёного уголка вашего интерьера, но и обсудит с вами какие-то технические нюансы по обработке живого материала.

Великолепно смотрятся мхи и суккуленты в сочетании с камнями. Если вы оформляете нижний участок стенки, можно положить рядом несколько красивых камней. Очень естественно и близко к природе выглядят зелёные уголки вкупе с аквариумом. Нежная ненавязчивая подсветка для аквариумных рыбок не будет агрессивной для растений.

Можно оформить с помощью мхов настоящую лесную полянку, украсив её декоративными грибами и яркими ягодками. Импровизируйте и украшайте это фигурками птичек и бабочек, предлагаемыми в огромном ассортименте в торговых сетях. Ваш интерьер заиграет! А если в доме есть дети, устройте для них живую сказку. Поставьте рядом с живыми растениями маленькие деревянные или керамические домики. Поселите там Алёнушку, Бабу Ягу, Гномов, других волшебных персонажей и зверушек. Фантазии предела не будет. Причём все импровизации можно менять.

Вас это обязательно увлечёт. Ещё один совет – следите за домашними животными, особенно кошками, они могут нанести вред вашему уголку из мха. Отучите их от этой зоны в доме.

Натуральный мох можно купить в любом флористическом магазине. Его можно заготовить и самим, если знать несколько тонкостей.

Существует много различных мхов. Самый распространённый для декора мох – тот, который растёт в лесу и в лесополосе на камнях. Его легко собрать, очистить и использовать для декора.

Как собирать мох

Собирать мох лучше на камнях, стволах деревьев или пнях. Такое растение намного проще обработать, он более красив. Когда будете собирать мох — смотрите, чтобы вместе с ним не было никаких растений – это затруднит обработку мха.

Старайтесь, чтобы растение не рассыпалось на кусочки — так легче будет его высушить. Мох собирают аккуратно, придерживая снизу рукой или досочкой. Встряхните, чтобы из него высыпалась земля, пыль и насекомые. Мох собирают в любую тару – мешок, пакет, корзинку.

Когда вы принесёте вашу находку домой, его нужно будет высушить. Сушить лучше на солнце. Выставляйте его на солнце, переворачивая, чтобы мох высох.

Виды декора мхом

Сушим цветы (два простых способа)

В одном из предыдущих мастер-классов (Цветы в «хрустале») я использовал уже засушенные цветы и травки. В этом небольшом мастер-классе я расскажу о двух простых способах сушки цветов и растений, которыми я пользуюсь. Это сушка в книгах и сушка в соли. Первый способ даёт плоский результат, второй позволяет сохранить объём.

Для плоской сушки необходимо подготовить:

• старые книги
• белую офисную бумагу

Для объёмной сушки:

• соль мелкую «Экстра»
• стаканчики (коробочки, баночки)

И для обоих способов пригодятся (хотя можно обойтись и без них):

• ножницы
• пинцет

Немного теории. При сушке растений следует соблюдать определённые правила, которые помогут лучше сохранить цвет и форму растений. У меня таких правил всего три.

Первое правило: собирать цветы и травы следует только в сухую погоду, когда полностью высохнут капельки утренней росы или дождя. Мокрые растения скорее сгниют, чем высохнут. У меня был опыт сушки цветов поздней осенью, в дождливо-слякотную погоду: некоторые цветы удалось засушить (но цвет после сушки стал заметно бледнее), а подавляющая масса ушла в отходы…

Второе правило: сорвал цветок – суши его сразу. Только что сорванные цветки какое-то время держат форму лепестков, поэтому их довольно легко уложить для сушки так как надо.

Не всегда под рукой найдётся всё необходимое для сушки, поэтому возникает вполне понятное желание нарвать букет и разобраться с ним дома. Проблема в том, что по дороге домой цветы слегка подвянут и будет довольно сложно расправить лепестки. Хотя и здесь возможны исключения: многое зависит от толщины лепестков и формы самого цветка. К примеру, недораспустившиеся бутоны шиповника вполне дожили до дома в кармане рубашки, а вот анютины глазки долго ждать не стали бы.

И третье моё правило: запасать надо в больших количествах. Если вам захотелось изготовить пару серёжек, то это значит, что цветов должно быть засушено не 2, а гораздо больше. Потому что как бы вы не старались красиво расправить лепестки и уложить цветок, после сушки всё окажется не совсем так, как было задумано. И будет очень кстати возможность выбора наиболее удачных вариантов. К тому же цветы – вещь хрупкая, имеют свойство ломаться в самый неподходящий момент.

У опытных флористов существует ещё немало других правил, зависящих от конкретного цветка (его формы, цвета и других характеристик). Но мне вполне хватает этих трёх. Теперь расскажу непосредственно о том, как я сушу цветы.

Сушка плоских цветов в книгах. Это самый простой и самый любимый мною способ, так как не требует особых инструментов и материалов и всё необходимое почти всегда имеется под рукой. Подходит для большинства полевых и луговых цветов и растений, имеющих относительно плоскую форму (например, анютины глазки на предыдущих фото).

Заранее готовим старую книгу и несколько листов белой офисной бумаги. Книгу желательно иметь старую, т.к. раньше их печатали на более дешёвой бумаге (желтоватого оттенка). Эта дешёвая бумага хороша своей гигроскопичностью: т.е. она хорошо впитывает влагу. Плотная, глянцевая бумага не подойдёт – она плохо впитывает влагу.

А белая офисная бумага – это чтобы на цветке не отпечатались остатки типографской краски, и чтобы было легче потом доставать засушенные цветы. Офисную бумагу (формата А4) я обычно разрезаю на две половины и каждую половину ещё сгибаю пополам: получается небольшой кармашек для цветов (как показал опыт, достаточно удобный формат).

После этого согнутые листы офисной бумаги как закладки вставляю в книгу, захватывая внутрь каждой такой «закладки» небольшую стопку книжных листов. Небольшие пояснения: цветы в книге следует сушить не на каждой странице, а пропуская несколько листов. Эти дополнительные листы нужны для того, чтобы лучше впитывалась влага из цветка.

А «закладки» из офисной бумаги помимо того, что в них кладётся цветок, помогают ещё и легко разобраться, какая часть книги уже занята, а какая – пока свободна.

Подготовленную таким образом книгу можно всегда взять с собой на прогулку. А далее всё очень просто: встретился понравившийся цветок, аккуратно срезаем его ножницами, отрезаем лишние листья и стебель (чем меньше осталось, тем легче высушить), укладываем в кармашек из офисной бумаги, расправляем лепестки и слегка прижимаем пальцем, чтобы предварительно зафиксировать положение цветка.

Обратите внимание на то, как я уложил цветы: анютины глазки – лицевой стороной вниз, колокольчики – узкой стороной к сгибу бумаги. Эта небольшая хитрость помогает цветам сохранить именно такое положение, когда вы будете закрывать кармашек и укладывать его в книгу для последующей сушки.

И ещё один момент: некоторые цветы можно сушить целиком, а некоторые – надо разобрать на отдельные соцветия. Например, колокольчики и сныть я разбирал на более мелкие детальки. Эту работу удобнее выполнять пинцетом (который я постоянно забываю взять).

Ну и, наконец, кармашек с расправленными и слегка прижатыми цветами закладываем в книгу. Когда все кармашки будут заняты, а книга основательно распухнет от цветов, просто убираем её куда-нибудь подальше и забываем на месяц-другой. За это время цветы спокойно высохнут и приобретут окончательно плоский вид. Сверху, в качестве пресса, на книгу я обычно кладу стопку других книг.

Засушенные таким способом цветы я использую в относительно тонких украшениях (например, в плоских серёжках). Заливаю в силиконовую форму эпоксидную смолу «Crystal Resin», жду когда она немного подзавязнет (чтобы цветы не плавали, а прилипли в нужном месте), укладываю сверху сушеные цветы. Жду застывания первого слоя смолы, Потом заливаю сверху вторым слоем и жду, когда он застынет. После этого останется только собрать готовое украшение:

Кстати, про заливку цветов эпоксидной смолой. Про это уже много сказано, но я всё же лишний раз повторю: заливать эпоксидной смолой можно только засушенные цветы. И то они слегка пропитаются смолой и станут более темными и прозрачными (хорошо заметно на цветах и листьях незабудки). Живые цветы заливать эпоксидкой не стоит: они просто «сварятся» в смоле (побуреют, цвет и форма будут безнадёжно испорчены), и результат окажется в помойке.

Несколько лет назад я увлекался составлением флористических коллажей (засушенные цветы приклеиваются на лист плотной бумаги клеем ПВА). Если кто-то решит этим заняться, дам один небольшой совет: не усердствуйте с клеем (он ведь на водной основе). Чтобы цветок приклеился к бумаге, достаточно небольшой капельки: просто, чтобы зафиксировать положение. Вы же потом всё это прикроете стеклом и поместите в рамку.

И ещё одно: не храните подобные картины на солнце – они быстро выгорают.

Сушка объёмных цветов в соли. Этим способом я начал пользоваться совсем недавно и пока нахожусь в стадии экспериментов, но всё же расскажу и о нём. А началось всё с того, что на работе мы попробовали засушить три герберы разными способами: один цветок засыпали мелкой солью, второй – манной крупой, а третий – переложили листами туалетной бумаги и придавили прессом. Результат получили примерно через месяц:

Манку и соль отличить сложновато: в них цветы сохнут одинаково хорошо. Вот только когда начинаешь их очищать от манки/соли, – цветы распадаются на отдельные лепестки (впрочем, это вполне объяснимо для таких крупных цветов). Зато форма сохраняется почти идеально (сравните сердцевинку). После освобождения от бумаги цветок не развалился на части (справа), но на лепестках отпечатался рельеф бумаги, а сам цветок стал заметно более плоским.

В итоге я решил попробовать сушить небольшие объёмные цветы в мелкой соли. Для чего сделал небольшой запас соли «Экстра» и небольших пластиковых стаканчиков. Стаканчики у меня остались от заказанного когда-то десерта. В баночке из под витаминов – тоже соль (просто так удобнее). Стаканчики не должны быть большими: чем больше соли, тем больший вес будет давить на цветы (можно нарушить форму).

Теперь определяемся с подходящими цветами. Мне очень понравились неполностью распустившиеся бутоны шиповника и колокольчики. Часть сныти я тоже решил сохранить в объёмном варианте. Посмотрим через месяц, что из этого получится. А технология весьма простая: насыпаем на дно немного соли, потом кладём цветок, снова засыпаем солью, слегка встряхивая, чтобы соль равномерно засыпала цветок, не нарушив его форму.

И так можно сделать несколько слоёв. А дальше – опять ждём (примерно месяц), после чего надо будет аккуратно достать засушенные цветы из соли. Думаю результат уже скоро вы увидите в моём магазинчике. А я пока запасаюсь бутылёчками разных форм и размеров…

Надеюсь, вам будет пригодится этот мой небольшой мк.

PS: вчера заливал цветы в эпоксидку, достал запасы из этой книги (с момента закладки прошло около двух недель). Сныть как всегда высохла в бесподобные облачка, а вот фиолетовые колокольчики стали совершенно бесцветными (с редкими синими островками). Из соли цветы пока не доставал – пусть ещё посохнут немного…

Как собирают мох для стабилизации: ягель, шарообразный и лесной

Производство и продажа долговечного декоративного мха начинается с его уборки, которая происходит в конкретное время года. Выбирают только созревшие растения. Профессионалы-флористы аккуратно извлекают мох, чтобы не нанести вред его структуре и внешнему виду. Далее собранные растения выстраивают в стеллажи в несколько этажей, в них растения хранятся до стабилизации.

Раствор для “бальзамирования” является формулой, содержащей глицерин. Перед использованием жидкость проходит различные апробации в соответствии с стандартами качества. При необходимости мху, с помощью пищевых красителей, придают различные яркие оттенки.

Мох Кочка (шарообразный)

Кочкообразные растения оригинально выглядят в интерьере. Мох Кочка используется

для воссоздания разнообразной формы и выпуклостей. Фотомодуль или панно из растения экологично и природно смотрится, подходит для спальни ил гостиной. Подходит для создания имитации природных ландшафтов и конструкций разнообразной сложности. Процесс сбора мха имеет следующие особенности:

• выбирать необходимо созревшие экземпляры растений;
• процесс сбора происходит в перчатках, чтобы не нанести вред нежной структуре мха. Флористы аккуратно с помощью ножа приподнимают сфагнум и отделяют его от поверхности земли;
• собранный мох выстраивают в стеллажи и сберегаются некоторое время до процесса “бальзамирования”.

Мох Сканди (ягель)

Экологически чистый, природный материал, произрастает в лесах скандинавии. Мох Ягель используется для вертикального озеленения, панно, фитокартин, фитомодулей и т.д. Растения имеют различные оттенки, мягкую структуру и оригинальный внешний вид. Процесс сбора растений имеет такую последовательность:

• флористы подбирают только созревшие мхи;
• профессионалы бережно выщипывают растения с поверхности земли и помещают в деревянные коробки;
• важно, чтобы между мхом было воздушное пространство, чтобы он мог “дышать”;
• коробки с растениями хранятся в виде стеллажей.

Долговечность растения при специальном уходе и хранении сохраняют от 5 до 10 лет. Мох является природным материалом, используется для украшения отеля, ресторана, клиники, магазина, квартиры и т.д.. Большой выбор цветов позволит создать оригинальный дизайн в экологичном стиле.

Плоский (лесной)

Природный и привлекательный мох является незаменимым элементом декора любого помещения. Растения сочетаются с листья, деревьями и др. Плоский мох — красиво и природно смотрится. Используется для создания различных композиций, панно и картин. Собирают лесной мох по определенной технологии:

• используются созревшие растения;
• флористы бережно выбирают пучки мха и откладывают их в ящики;
• расстояние между растениями должно быть до 5 мм, чтобы не нанести вред их структуре и внешнему виду.

Красивые и оригинальные живые стены украсят Ваш интерьер. Лесной мох не требует специального ухода и климата. Сохраняет насыщенный цвет и мягкость до 10 лет. Выбор определенного вида растения зависит от личных предпочтений и выб