Как стыковать потолочные плинтуса в углах праильно

Стандартная длина плинтуса – 2 м, поэтому при оформлении потолка всегда приходится стыковать планки. Сделать это незаметно можно на ровной поверхности, на внутренних и внешних углах. При работе важно четко придерживаться технологии, соблюдать точность. Как правильно стыковать потолочный плинтус? Что для этого потребуется?

Содержание

• Необходимые материалы и инструменты
• Важно знать
• Подготовка
• Секреты монтажа
• Нарезка планок для угла 90°
• Ручная подрезка
• Нарезка без стусла
• Нарезка плинтуса для внешних углов
• Состыковка планок в нестандартных углах
• Состыковка плинтуса на ровных участках
• Наклеивание подготовленных деталей

Необходимые материалы и инструменты

Для работы нужно подготовить:

• линейку и карандаш;
• стусло;
• угломер;
• электролобзик, ножовку по металлу, дереву или канцелярский нож (в зависимости от материала, из которого выполнен плинтус).

Важно знать

Столярное стусло – инструмент, с помощью которого можно нарезать галтель точно под углом 45 °. Соединенные планки будут образовывать прямой угол. Для подобной работы подходит стусло простой конструкции.

Стусло для стыковки плинтуса

Если этого инструмента нет в наличии, придется выполнять разметку с помощью линейки и угломера. Линии среза при этом отмечают, используя карандаш. Нужно понимать, что галтель с внутренними полостями таким способом точно разрезать не удастся.

Чтобы место среза получилось идеально ровным, следует использовать электролобзик – при выполнении операции с помощью ножовки края плинтуса будут рваными.

Участок, где планируется установить плинтус, должен быть предварительно выровнен, очищен от строительной пыли, прогрунтован.

Подготовка

Углы помещений могут не быть равны стандартным 90°, возможны отклонения до 5°, поэтому перед тем как приступать к нарезке плинтуса, следует с помощью угломера измерить угол.

Секреты монтажа

Несколько советов, которые помогут сделать работу качественно:

1. Установку планок начинают только после того, как завершена отделка стен и потолка.
2. При выполнении срезов сильно давить на планку инструментом не рекомендуется: дерево при большом нажиме будет трескаться, а пенопласт крошиться.
3. Для состыковки деталей во внутреннем углу срез делают с внешней стороны плинтуса, для внешнего угла – наоборот.
4. Чтобы работа была проведена точно, желательно пользоваться специальным инструментом (стуслом), в противном случае придется приложить усилия и быть очень внимательным, чтобы сделать все правильно.
5. Чтобы избавиться от всех изъянов среза, следует обрабатывать места состыковки с помощью наждачной бумаги.
6. Перед тем как наклеивать потолочный плинтус в углах, детали примеряют, и только потом фиксируют их.

Нарезка планок для угла 90°

При оформлении потолка может потребоваться стыковка плинтуса для внешних и внутренних углов в зависимости от конфигурации помещения. Внутренние углы имеются в любой комнате, внешние есть не в каждой.

Схема подрезки смежных галтелей

При размещении галтели на стусле, важно учитывать, что прижимающаяся к боковой стенке установки сторона планки будет приклеена к стене, а та сторона, что располагается у нижней части стусла, будет клеиться к потолку.

Планки для прямого угла обрезают под углом 45 °. Галтель, которую планируется размещать на стене справа, обрезают с левого конца. Плинтус помещают в инструмент, фиксируют, затем разрезают острым инструментом. Деревянный плинтус обрезают ножовкой или электролобзиком, пластиковый – канцелярским ножом.

Если используется ручной (нож или ножовка), действуют аккуратно, чтобы место среза было ровным, края не рвались. Выполнив эту операцию с обоими планками, их предварительно прикладывают к месту установки, осматривают, насколько плотно они прилегают друг к другу. Если состыковать детали вплотную не удалось, место среза корректируют или выполняют еще один, более качественный срез.

Ручная подрезка

Подрезка плинтуса вручную может потребоваться в случае, если угол непрямой или найти стусло не удалось. Как стыковать плинтус в этом случае?

Угломером замеряют угол, получившееся значение делят пополам. Число, которое получилось в итоге, и есть угол, под которым нужно срезать планки.

Используя угломер и карандаш, на оба плинтуса наносят разметку. С помощью канцелярского ножа или электролобзика по намеченным линиям отсекают лишнюю часть галтели.

Прикладывают готовые детали к углу, проверяют точность. Если имеются недочеты, исправляют их, используя канцелярский остро заточенный нож.

Нарезка без стусла

Как можно стыковать плинтуса, если под рукой нет ни стусла, ни угломера?

Потребуются:

• карандаш и линейка;
• электролобзик или канцелярский нож.

Порядок работы:

1. Одну планку прикладывают к стыку стен.
2. Используя карандаш, проводят линии на потолке по месту прилегания плинтуса к поверхности.
3. Убирают первую планку, берут вторую, прикладывают ее на месте планируемой установки. Проводят еще одну линию.
4. Место пересечения двух отметок на потолке – точка, которую необходимо перенести на обе планки.
5. После выполнения этой процедуры на каждом плинтусе проводят линию среза (от края одной стороны до намеченной точки).
6. По получившимся отметкам выполняют срез, используя электролобзик или канцелярский нож.

Возможно, с первого раза нарезать галтели идеально ровно не получится. Разумнее сперва попробовать выполнить срезы на небольших отрезках плинтуса.

Если выполнить срезы идеально ровно никак не получается, можно воспользоваться специальными декоративными уголками. При этом не требуется нарезать планки – их устанавливают вплотную к декоративному уголку.

Нарезка плинтуса для внешних углов

Узнав, как стыковать потолочные плинтуса во внутренних углах, довольно просто разобраться и с процессом нарезки планок для внешних.

Плинтус прикладывают к потолку, с помощью карандаша помечают участок, на котором будет срез.

Как стыковать потолочный плинтус

Деталь размещают на стусле под углом 45 °, обрезают. Если планку планируется разместить с правой стороны угла, то и обрезать следует справа. Тем же способом обрезают плинтус, который нужно установить справа.

После прикладывают на место будущего монтажа обе детали, проверяют точность состыковки.

Состыковка планок в нестандартных углах

Если ремонт проводится в доме, относящемуся к старому жилому фонду, помещение может иметь нестандартные формы: например, иметь закругленные углы. Работа по состыковки плинтуса в таких комнатах считается самой трудоемкой и сложной.

В этом случае галтели стыкуют, используя вырезанные из обычного плинтуса детали либо применяя готовые полиуретановые молдинги.

Самостоятельно готовят планки следующим образом: нарезают галтели на части, учитывая степень кривизны угла, всего может потребоваться около 5 – 6 деталей. Сначала все части прикладывают к углу и корректируют, если они прилегают друг к другу неплотно, либо если не удается повторить изгиб угла.

Когда все части наклеены, деталь шпаклюют, заполняя пустоты, если они остались, и уже потом приступают к наклеиванию плинтуса на прямых участках.

Состыковка плинтуса на ровных участках

К этому процессу всегда уже после того, как выполнена состыковка планок во внутренних и наружных углах. Каждый плинтус требуется обрезать под углом 90 °, поскольку на заводе срез мог быть выполнен неточно.

Для этой цели проще всего использовать стусло. Края шлифуют наждачной бумагой.

Наклеивание подготовленных деталей

При установке клей или жидкие гвозди наносят на обратную сторону планки в местах ее соприкосновения со стеной и потолком, а также обрабатывают соединяемые торцы изделия.

Промазанную клеем планку прикладывают к месту установки, аккуратно и не слишком сильно нажимают на нее. Делать это рекомендуется ребром ладони, особенно если плинтус изготовлен из пенопласта, поскольку на нем легко образуются вмятины. При этом по краям может выступить клей, его необходимо сразу же удалить со всех поверхностей чистой тряпкой или салфеткой. На время, пока клей сохнет, детали фиксируют с помощью малярного скотча.

После того как клей полностью высох, бумажный скотч аккуратно снимают, места стыков планок заполняют герметиком подходящего к материалу плинтуса цвета или шпаклюют щели. Процесс монтажа на этом закончен. При необходимости установленный плинтус окрашивают.

Процесс монтажа потолочного плинтуса на внутренних и внешних углах своими руками достаточно прост, однако этап нарезки изделий требует большой точности. Если он проведен неверно, вся конструкция будет смонтирована неправильно, планки будут прилегать к стене неплотно, а в местах соединения галтелей будут образовываться большие щели.

Как стыковать потолочный плинтус в углах: с помощью стусла

Потолочный плинтус придает интерьеру законченный, опрятный вид

Один из важных элементов внутренней отделки помещений, это потолочный плинтус. Казалось бы, маленькая деталь, но без нее у комнаты будет незаконченный вид. Клеить прямые элементы не составит труда, сложности могут возникнуть с подгонкой углов. Поэтому, чтобы не попасть в тупик во время монтажа, нужно знать, как стыковать потолочный плинтус – если делать это неправильно, скрыть дефекты будет довольно сложно.

Что нужно знать

Содержание

• 1 Что нужно знать
  • 1.1 Последовательность монтажа
  • 1.2 Последовательность работ
  • 1.3 Почему не стоит покупать подрезанные элементы
  • 1.4 Почему нужно клеить галтели до обоев
• 2 Использование стусла
• 3 Подрезка потолочных плинтусов без стусла
  • 3.1 Стыковка угломером
  • 3.2 Разметка на стене
  • 3.3 Нарисовать стусло
• 4 Стыковка внешних углов
• 5 Углы нестандартной формы
• 6 Стыковка ровных участков

Потолочный плинтус, его еще называют галтелей – неотъемлемая часть современных интерьеров. Их использование позволяет скрыть недостатки в местах стыка стен и потолков и придать интерьеру законченный вид. Потолочные багеты делаются из разных материалов, но самые популярные это пенопласт и полиуретан. Работать с ними довольно легко – они мало весят и легко режутся.

Плинтус выпускается в планках длиной до 2-х метров, поэтому в процессе монтажа стыкование планок будет неизбежным. Самые сложные стыки это угловые. Они бывают трех видов:

1. Внутренние.
2. Наружные.
3. Нестандартные.

Плинтуса крепятся до финишной отделки стен и потолка, но поверхность должна быть подготовлена, выровнена и обработана грунтовкой. Если стены не отличаются идеальной ровностью, лучше брать более узкий плинтус – его будет гораздо легче состыковать. Соответственно широкие плинтуса лучше использовать на ровных стенах.

Если стыковка плинтуса не обошлась без щелей – такое часто случается при подгонке нестандартных соединений, их можно заделать герметиком. Лучше всего использовать акриловый – по нему можно красить. После того, как щель будет заделана, нужно сформировать стык. Герметик можно размазать пальцем, а остатки вытереть губкой.

Обрезка плинтуса зависит от типа угла: наружного или внутреннего

Последовательность монтажа

Багет нужно клеить в такой последовательности:

• первым крепится потолочный плинтус в углах;
• затем клеятся ровные участки.

Стыковать галтели нужно на ровных участках. Поэтому монтаж и начинается с углов. Если клеить плинтус последовательно – возникнут сложности с подгонкой, т.к. на прямых участках гораздо легче отрезать галтели по нужным размерам. Стыки, лучше всего располагать в той части комнаты, где их будет меньше видно.

Последовательность работ

В первую очередь нужно приготовить весь необходимый инструмент. Впрочем, его не так много:

• строительный нож или ножовка по металлу;
• карандаш, рулетка;
• стусло;
• угломер;
• резиновый шпатель, губка.

Перед монтажом багетов нужно сделать две вещи:

1. Проверить угол – если он 90 градусов, тогда для подгонки можно использовать стусло, если нет – придется резать плинтуса вручную.
2. Приложить планку к потолку и вымерять рулеткой: на какое расстояние заходит плинтус на потолок.

Это расстояние служит ориентиром для правильной подгонки и монтажа багетов. Поскольку, монтаж начинается с углов, каждую планку нужно выставлять по этому уровню. Иначе можно получить ситуацию, когда в разных углах плинтуса будут приклеены на разной высоте.

Необходимо воспользоваться уровнем, чтобы углы получились на одинаковой высоте

 

Почему не стоит покупать подрезанные элементы

Производители потолочных плинтусов, решили облегчить жизнь отделочникам выпуском уже подрезанных элементов. Казалось бы, на этом вопрос как стыковать потолочные плинтуса в углах можно закрывать – достаточно приобрести готовые части и приклеить их. К сожалению не все так просто.

Минусы готовых углов:

• высокая стоимость;
• чаще всего, углы в комнатах не ровные, т.е. не 90 градусов, а больше или меньше. Поэтому, готовые соединительные элементы не подходят.

Приобретать их можно лишь после проверки всех углов в комнате.

Почему нужно клеить галтели до обоев

Этот вопрос задают себе многие начинающие мастера – ведь если первыми клеить галтели, обои будет тяжелее подгонять. А если после – неровный стык обоины с потолком закроется плинтусом. Клеить можно в любой последовательности, каждый человек решает сам, как ему удобнее. Но разница есть.

Если поклеить плинтус после обоев:

• закроются все неровные швы меду стенами и потолками;
• при смене обоев, придется менять и багеты;
• большая вероятность вымазать обои клеем во время монтажа плинтусов;
• во время монтажа, между галтелями и стенами могут образовываться щели, которые нужно заделывать шпаклевкой. Если делать это по отделанным стенам – их можно запачкать.

При монтаже плинтуса может немного подтекать клей

Если поклеить плинтус до обоев:

• стену можно пачкать сколько угодно – чистовой отделки еще нет;
• все щели заделываются без проблем;

Получается, что лучше клеить галтели до финишной отделки – так работать гораздо проще и быстрее.

Использование стусла

Стусло – это специальный инструмент, используемый для подрезки угловых элементов потолочных и напольных плинтусов. Сделано оно, в виде перевернутой буквы «П» с прорезями в стенках под разными углами.

Пользоваться им довольно просто. Важно помнить правило – та часть плинтуса, которая прижимается к боковине стусла – клеится к стене. А та, которая приставляется к нижней – приклеится к потолку. Чтобы было понятнее, можно представить,  что низ инструмента – это потолок, а стены комнаты, это его вертикальные части.

Стык потолочного плинтуса делается таким образом:

• планка багета переворачивается и вставляется в стусло. Потолочная часть прижата к низу, та, что клеится к стене – к вертикальной части. Плинтус прижимается к ближней стенке стусла;
• рез делается аккуратно, без прижима – иначе получатся рваные края.

Разница в подрезке внешних и внутренних потолочных углов, заключается в правильном размещении левой и правой планки:

• левые внутренние и правые внешние углы режутся в одном положении;
• соответственно, правые внутренние и левые внешние также подгоняются одинаково.

Поэтому главное при работе со стуслом – не путать левые и правые планки. Чтобы облегчить труд, и каждый раз не вспоминать, через какие пазы делать рез – можно выполнить на нем соответствующие подписи для каждого стыковочного положения. Времени потратится немного – зато в будущем станет гораздо проще работать.

Обрезку плинтуса хорошо производить при помощи стусла

Подрезка потолочных плинтусов без стусла

В некоторых ситуациях, приходится стыковать потолочный плинтус без стусла. Например, если его нет под рукой, или стены кривые. Поэтому желательно знать, как стыковать углы потолочного плинтуса при помощи других инструментов.

Есть несколько способов ручной стыковки:

• при помощи угломера;
• сделав разметку на стене;
• нарисовав стусло.

Важный момент — кроме того, что планки нужно разметить, при резке их необходимо держать в таком же положении, как они будут на стене. Иначе рез получится кривой. Обычно, для этого делается шаблон в 90 градусов.

Изготовить его просто:

• прикрутить к любой поверхности обычный брусок – он послужит упором для стыкуемых багетов;
• если бруска нет – нарисовать ровную линию на плоскости, а в качестве ограничителя использовать угольник.

Стоит отметить, что стусло помогает далеко не всегда. Поэтому нужно знать, как стыковать плинтус вручную.

Стыковка угломером

Вообще, угломер должен входить в арсенал любого отделочника – в наших квартирах углы редко бывают 90 градусов. При использовании этого инструмента стыковка потолочного плинтуса состоит из таких действий:

• угол меряется угломером;
• полученное значение переносится на обе планки потолочного плинтуса. Важно выставить планки таким же образом как они будут приклеены к стене;
• после разметки плинтуса разрезаются ножовкой или ножом, при этом, не нужно спешить, чтобы не завалить лезвие ножа – тогда при стыковке будут щели.

Если все делать аккуратно – углы получатся красивыми.

Вымерить угол удобно угломером

Разметка на стене

Такой способ пригодится, когда нет угломера. Для разметки понадобится только карандаш.

Последовательность действий:

• подвести одну панель к углу, провести карандашом линию верхней границе плинтуса на потолке;
• сделать такую же разметку для второго плинтуса;
• угол на стене и пересечение линий на потолке – ориентиры для реза. Чтобы отметить линию реза, нужно приложить плинтус к стене и соединить полученные точки.

После этого, бордюры можно резать.

Нарисовать стусло

Еще один вариант подрезки – по нарисованной разметке. Разметка рисуется по принципу стусла – проводятся две параллельные линии, а между ними размечаются углы. Также, на такую разметку можно переносить значения с угломера – резать багеты так будет нагляднее. При этом нужно не забывать ставить при резке плинтуса в нужное положение.

Конечно, эти методы, поначалу не дадут идеального результата – место стыка придется подгонять, но это делается очень просто. Но со временем рука набьется, и резы станут гораздо ровнее.

Стыковка внешних углов

Стыковка плинтусов в наружных углах делается, так же как и во внутренних. Если угол ровный – применяется стусло. Если нет – режется вручную.

Последовательность действий:

• на потолке отмечается расстояние захода плинтуса для обеих планок;
• поочередно прикладываются левый и правый багет, карандашом делаются отметки по верхнему краю планки напротив угла;
• пересечение линий – верхняя точка реза, угол – нижняя;
• прикладываются и размечаются панели;
• багеты аккуратно прорезаются, при этом их нужно держать в таком же положении, как они будут на стене.

При стыковке потолочных плинтусов на внешних углах, может проявиться одна неприятная особенность. Когда багеты уже подогнаны и приклеены – они начинают разъезжаться. Чтобы их зафиксировать, хорошо использовать длинные иголки от шприцов. Для этого галтели соединяются в верхней и нижней части. Когда клей высохнет, иголки надо вынуть – останутся небольшие дырочки, которые легко заделать.

Углы нестандартной формы

Хорошим вариантом для углов полукруглой формы является применение полиуретанового плинтуса

Иногда можно столкнуться с ситуацией, когда приходится клеить галтели по нестандартным углам. Например, как состыковать потолочный плинтус, если углы полукруглой формы? Делается это довольно просто.

Поскольку придать нужную форму целому багету не получится – его нужно порезать на части по 3-5 см. Размер зависит от радиуса угла.

Стыковка ровных участков

Завершающий этап в монтаже потолочных багетов – наклеивание прямых участков. Здесь все гораздо проще. Ровные планки крепятся встык друг к другу от одного угла к другому.

Иногда плинтуса приходится подрезать – край может быть поврежден либо неровно отрезан на заводе. Для этого удобнее всего использовать стусло. Чтобы планка хорошо приклеилась, ее нужно придавить и подержать рукой несколько минут. При этом необходимо помнить, что багеты довольно нежные и на них легко оставить вмятину.

Таким образом, сделать аккуратные стыки потолочных плинтусов, задача выполнимая. Главное не спешить и действовать аккуратно. Здесь пригодится старая поговорка – семь раз отмерь, один отрежь. Лучше лишний раз убедиться, что разметка сделана правильно, чем отрезать багет заново.https://youtu.be/yIw6nQSsij0

а также Способы установки потолочных карнизов для натяжных потолков — разберем вместе с экспертами

Как установить потолочный плинтус | Главная Руководства

Крис Бэйлор

Потолочный молдинг, добавленный к стыку между стенами и потолком комнаты, может изменить весь вид комнаты. Потолочный плинтус является наиболее распространенным типом потолочного плинтуса, он доступен во многих размерах и профилях в вашем местном домашнем центре. Как правило, чем больше комната (и чем выше потолок), тем большую ширину можно использовать, не перегружая комнату. Независимо от того, какой тип потолочного плинтуса вы выберете для установки, инструкции по установке будут одинаковыми.

1. Проверьте один угол комнаты на квадратность, приложив комбинированный квадрат к гипсокартону. Комбинированный квадрат следует держать горизонтально, 90-градусной частью в углу. Если две стороны квадрата находятся на одном уровне со стеной, ваш угол квадратный. Если стороны не касаются квадрата равномерно в углу, угол меньше 90 градусов. Если стены не равномерно касаются концов квадрата, угол больше 90 градусов. Используя квадрат в качестве эталона, оцените угол угла как можно лучше и запишите этот угол, когда вы начнете резать молдинг. Повторите этот шаг с каждым углом комнаты.

2. Измерьте расстояние до первой стены с помощью рулетки.

3. Отрегулируйте угол наклона торцовочной пилы слева от центра ровно на половину угла, который вы определили для угла слева на стене, чтобы получить первый молдинг. Зафиксируйте торцовочную пилу под этим углом.

4. Поместите часть молдинга на стол торцовочной пилы так, чтобы нижний край молдинга лежал на горизонтальном столе, а верхний край молдинга лежал на упоре с задней стороны торцовочной пилы. На пиле молдинг должен располагаться под тем же углом, что и при установке на стену и потолок. Верхний левый край молдинга должен быть выровнен с пильным диском. Включите пилу и сделайте пропил под углом к ​​левому краю молдинга.

5. Измерьте длину молдинга, чтобы она соответствовала длине стены, и сделайте отметку карандашом вдоль нижнего края молдинга.

6. Отрегулируйте угол наклона торцовочной пилы вправо ровно на половину угла угла на правой стороне стены, на которую будет крепиться молдинг. Отрегулируйте угол молдинга так, чтобы он опирался на ограждение и стол в правильном положении (как при первом пропиле), совместите пильное полотно с отметкой карандаша и отрежьте молдинг. После завершения разреза расстояние между двумя углами должно быть самым широким вдоль нижнего края молдинга и самым узким вдоль верхнего края молдинга.

7. Поместите молдинг между стеной и потолком вдоль первой стены и прикрепите молдинг с помощью финишного гвоздезабивателя. Гвозди следует вбивать в стойки стены и потолочные балки, а не только в гипсокартон.

8. Перейдите к следующей стене (справа или слева) и повторите шаги. Продолжайте движение по комнате, пока не будет завершена лепнина по периметру комнаты.

Ссылки

• Как вставить молдинг
• Установка молдинга
• Установка потолочного молдинга

Советы

• Если есть небольшие зазоры в стыках в углах молдинга, вы можете заполнить зазоры обычным герметиком, используя краску. перед покраской молдинга.

Предупреждения

• При использовании электроинструмента надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от летящих обломков.

Биография писателя

Крис Бэйлор пишет на различные темы, уделяя особое внимание деревообработке, с 2006 года. Вы можете увидеть его работы в таких публикациях, как «Consumer’s Digest», где он написал «Лучшие покупки электроинструментов 2009 года» и «Лучшие покупки моек высокого давления 2013 года». .

Как разрезать и соединить багет

Советы по началу работы для новичков и защита от идиотов для профессионалов.

Марк Клемент

Я обожаю литье короны. Мне тоже нравится его устанавливать. Мне также посчастливилось поделиться демонстрацией установки короны и другой отделки по всей стране, и я заметил, что люди задают почти одни и те же вопросы, куда бы я ни пошел.

Первое предположение многих людей состоит в том, что это «легко». Да. Нет. Если ты клюнешь на этот крючок, ты станешь еще одной рыбой, хлопающей на самодельной лодке в деревне «Почему-это-не-работает».

Дело в том, что коронка, в отличие от плоской заготовки, требует обращения к ней в нескольких плоскостях пространства на протяжении всего процесса, в том числе в перевернутом виде.

Этого достаточно, чтобы сбить с толку любого. И хотя я знаю, как это сделать, о чем эта статья, я не делаю это каждый день, поэтому тоже путаюсь. Чтобы все было как можно проще, я придумал пару способов защиты от идиотов, которые работают для меня и которыми я могу поделиться с вами. (Мой личный идиотизм, оставлю при себе.)

Это шоу-и-деление, как говорят в классе моего сына, поможет вам заработать золотые звезды за вырезание и соединение внутренних углов короны — самая непонятная часть процесса.

Название игры для меня — скамейка (Свою, которую я сделал сам, я называю отрезной станцией.) Она поддерживает работу по обе стороны от пилы. Тот, который позволяет вам выполнять другие операции, например, поддерживать заводную головку в нужном положении, одновременно удерживая кофе, может быть довольно продуктивным.

Сначала самое главное

Есть несколько навыков, которые вам нужно иметь, прежде чем вы попытаетесь выбить первоклассную коронку без герметика. А именно, нужно уметь точно резать и измерять. Очень точно. И вы должны быть королем справляется.

Мне нравится проводить «реальные» измерения. Для меня это полезная практика защиты от идиотов. Прикрепляю пробный образец в углу и измеряю от него до противоположного угла. Совет для работы в одиночку: прижмите крючок рулетки к молдингу с помощью винта.

Еще мне нравится интеллектуальная настройка инструментов. Формование короны требует точности и концентрации, чтобы преуспеть, и одно из мест, где можно поднять свою игру на ступеньку выше, — это ваша пила и материальная поддержка. Когда вы наберете свою установку, вы также можете попрактиковаться перед установкой чего-либо.

Я всегда все проверяю перед тем, как поднимать большие куски по лестнице. Если вы новичок в игре за корону, вот как вы тренируетесь и становитесь коронным шептуном.

Советы по инструментам

Я не говорю, что моя установка лучше всего подходит для короны, но мне она подходит. Главное заключается в следующем: опора для подачи и отвода молдинга с обеих сторон пилы должна быть «в одной плоскости» с декой пилы. Во-вторых, прикрепите планку, чтобы удерживать корону на месте во время резки. Точная пила тоже помогает. Много. А острое лезвие — это красота.

Не судите меня. Прохождение этой небольшой практики защиты от идиотов спасло меня от целых кусков, когда я устал или у меня спазмы мозга. отметьте X в правом нижнем углу детали, чтобы сориентироваться на пути к резке в перевернутом виде.

Вам также понадобится ножовка, струбцины, пневматический гвоздезабивной пистолет (мне нравится для этого угловой гвоздезабивной пистолет калибра 15) и умение затачивать карандаш. Кроме того, вам понадобится куча других вещей, которые я не буду перечислять, потому что я предполагаю, что у вас есть инструменты, если вы читаете это.

Коронка срезана в перевернутом виде и под прямым углом. Важно точно отметить положение шипа на пиле. Обратите внимание, что обе задние поверхности короны плотно прилегают к пиле.

Мой станок для резки, который я делаю сам, является моим центром вселенной для короны, потому что я могу делать все, что мне нужно, с молдингом в одном и том же месте.

Первое, что я делаю в любом проекте короны, это покупаю дополнительный кусок или два. Я использую один в качестве безопасности на случай, если я облажаюсь. Я вырезал куски из другого, чтобы установить пилу и выложить комнату.

Шип, который я использую, удерживает все молдинги на месте, и мне не нужно думать об этом снова до конца проекта. Это требует времени заранее, но также эквивалентно превращению семейного седана в Tesla, как только вы начнете резать.

Начните с вырезания куска короны длиной около 30 дюймов.

Это наш «пробный образец», один из двух, которые мы будем использовать. Убедитесь, что это красиво и прямо. Затем переверните его вверх дном и с его помощью наметьте расположение шипа на пиле.

Здесь я срезаю внутреннюю кромку перед тем, как приступить к колпачку, используя планку, чтобы удерживать молдинг на месте.

На обратной стороне молдинга две плоские поверхности. Расположите каждую плашмя напротив деки пилы и ограждения пилы. Установив на место, нарисуйте линию, чтобы отметить переднюю часть молдинга на платформе пилы.

Здесь много чего происходит. Работа поддерживается на верстаке, чтобы сделать резку более точной и легкой. Нижний «кончик» молдинга срезан. Остаток вырезается. Коронная планка на скамейке также помогает стабилизировать молдинг.

Пока все хорошо? Затем возьмите прямую 1-by и поместите ее задний край вдоль линии. Я использую кусок длиной около 5 футов, что дает мне около 30 дюймов с каждой стороны лезвия для поддержки работы. Далее закрепите его на месте. Я свою прикручиваю болтами. 1-by является «жертвенным», поэтому я разрезаю его, когда разрезаю корону. Винты с обеих сторон удерживают его на месте.

Перед проведением окончательных измерений снимите нижний конец молдинга.

Это может показаться хреновой работой, но время и раздражение, которые это экономит позже, титанические.

Сориентируйтесь

Я не вешаю молдинги все время, поэтому отвыкла от практики. И вся умственная гимнастика — это гимнастика. Итак, следующий шаг — получить контроль над рутиной на полу.

Я буквально вхожу в комнату, держу свой тестовый образец в воздухе правильной стороной вверх. («Правая сторона вверх» почти всегда имеет детали внизу, а большие выступы вверху.) Вы можете установить заводную головку вверх ногами, используя приведенные здесь методы, но технически она все еще перевернута.

Совместите накладку с образцом (справа) и гвоздем. Прекратите прибивать гвозди примерно в 30 дюймах от конца, чтобы вы могли покачать тестовую деталь и вставить следующую полную деталь. Как только они совпадут, прибейте их вместе и повторите в следующем углу.

Затем я ставлю крестик в правом нижнем углу своей фигуры. Когда он перевернут в пиле, левое правое, а правое левое. Если вы читали о «вверх ногами и задом наперед», то это именно то, о чем они говорят; Я никогда не мог этого понять.

Поскольку я едва понял, что только что набрал, X помогает мне ориентироваться. Мы режем это дальше.

Для установки коронки необходимо немного согнуть материал. Здесь я сгибаю его, чтобы поместиться слева, не царапая стену справа. Если при установке возникает лишь небольшой изгиб, который облегчает легкое прижатие дерева к стене, это почти так же хорошо, как и получается.

Cope and Test

На пиле погонаж режется в перевернутом виде маленькими наскоками на ограждении, большими завихрениями на палубе. Это называется резкой в ​​«вложенном» положении; теперь и ты такой же слабак, как и я. Это также означает, что X справа в реальной жизни находится слева, когда вы режете. Поверните пилу на 45 градусов вправо и отрежьте конец куска под углом.

При самостоятельной установке гвоздь или шуруп, частично вбитый в стену, может поддерживать один конец молдинга, пока вы работаете с другим.

Затем, с помощью копировальной пилы, отрежьте выступ. Если вы используете предварительно загрунтованную лепнину, накладка удаляет всю незагрунтованную древесину, обнажившуюся в результате разреза. Я вырезал выступ, сначала совместив копировальную пилу с торцовочной пилой так, чтобы они образовали букву X. Чтобы вырезать все закоулки и закоулки, вы должны резать с разных подходов, убирая пилу с работы и начиная снова с одной точки. новый угол, когда пила опускается. Когда вы закончите, останется только передний край загрунтованной древесины. Это займет всего минуту или две, как только вы освоитесь.

Важное примечание. При копировании коронки вы отрезаете только одну деталь: маленький треугольный кончик в нижней части детали. Остальное ты вырезал. Это важное различие. Вы узнаете, если пропустите это.

Поскольку понять технику, читая, может быть сложно, следующим шагом будет практика совладания. Планируйте сделать 10 из них, пока не почувствуете, что становитесь шептуном.

Чтобы упростить задачу, я прикрепляю деталь к столу (два зажима работают лучше, чем один) и приступаю к работе. Затем я вырезаю второй тестовый образец и использую его, чтобы проверить, насколько хорошо (или плохо) я справляюсь. Иногда приходится подчищать еще немного позади разреза. Пила может работать для этого. Для работы в труднодоступных местах я использую небольшой треугольный напильник и пару напильников для заточки бензопил.

Еще одна вещь: знайте, в какую сторону обращены зубья копровальной пилы, и это может облегчить вам жизнь. Например, я направляю зубья на себя, что заставляет пилу пилить при тяговом ходе, который я предпочитаю.

И, наконец, на ваших настоящих изделиях предварительно вырежьте все ваши ризы. Итак, для прямоугольной комнаты вырежьте четыре карниза на четыре полноразмерных куска.

Проверка и измерение

Возьмите две пробные детали и идите в комнату. Поставьте их в угол и посмотрите, как они сочетаются на стене. Как только они подходят, отметьте линии сверху и снизу.

Сделайте это в каждом углу. Ваши полноформатные произведения, вероятно, не будут точно соответствовать этим линиям, но они должны быть близки. Это ориентир.

Порезы имеют имена. Я часто записываю то, что сокращено в моей собственной стенографии. Неважно, что такое стенография, если вы можете ее понять. Это 125 дюймов до левого возврата. Ребята из

Pro Trim измеряют это иначе, чем я. Обычно они измеряют всю комнату и делают разрезы сразу. Мне нужно двигаться медленнее, потому что я делаю это недостаточно. Итак, чтобы обезопасить себя от собственной неумелости, я прикрепляю к стене тупиковый тестовый образец по моим линиям разметки, сделанным ранее. Затем я измеряю его.

Я уже упоминал, что делаю это в одиночку? Вместо помощника я просто использую несколько шурупов вдоль стены, чтобы поддерживать свою ленту. Я прижимаю ленту к тестовому образцу одной, затем протягиваю еще одну или две вдоль стены, чтобы поддерживать лезвие рулетки, когда я вытягиваю ее в противоположный угол.

Вы можете измерить расстояние от образца до угла, как показано здесь. Или измерьте расстояние от угла до образца. На самом деле легче измерять на тестовом образце, потому что вы можете свернуть ленту под ним и немного легче увидеть измерение. (У меня на работе это свело с ума.)

Вырезать и прибить

Теперь нужно вставить несколько деталей на место.

С меркой в ​​руке, подхожу к пиле, швыряю кусок на шип. Затем я прикрепляю ленту к нижней части валика (там, где мы ранее отрезали треугольник) и просто измеряю до конца. Отсюда и далее в нашей гипотетической прямоугольной комнате я делаю только тупиковые, квадратные разрезы. Разве это не проще, чем мучиться над тем, чтобы сопоставить ДВА митры на каждом углу, а затем прибить их гвоздями?

Обратите внимание, что даже отклонение на 1/16 дюйма в молдинге короны — это много. А 1/8 дюйма — это миля. Даже герметик и краска (что делает плотника тем, кем он не является) недостаточно для меня. Будьте проще, используйте острый карандаш, а если сомневаетесь, отрежьте его и посмотрите, подходит ли кусок.

Гвоздь. Я оставляю винты, которые я использовал для измерения, в стене (я обычно устанавливаю их на 1/8 дюйма ниже нижней части короны). Они помогают удерживать деталь, когда я ее устанавливаю. Для действительно шатких предметов, подтолкнув один из них к потолку, вы сможете предотвратить его опрокидывание.

Я встаю по направлению к центру справа от образца, аккуратно устанавливаю левый тупик на место и затем смотрю, лежит ли накидка над моим тестовым образцом.

В лучшем случае мне все же придется отогнуть середину короны наружу, сдвинуть набалдашник внутрь и аккуратно прижать центр назад к стене. Я называю это «защелкиванием», и если это работает, это здорово. Вернитесь к тупику, убедитесь, что он находится на ваших линиях макета, затем прибейте гвоздь к краю. Остановитесь на расстоянии около 30 дюймов, чтобы деталь все еще могла сгибаться, иначе тестовая деталь застрянет, и вы не сможете вставить новую деталь.

Теперь удалите тестовую деталь, переместите ее к следующему углу, повторите процесс вырезания и установки, затем обработайте угол.

Работать в углу?

Да, работайте в углу. Потолки, особенно в старых домах, колеблются, иногда незаметно, и приходится убеждать части венца совпадать: нажимать, тянуть, подкладывать, щипать; поверните, нажав на верхнюю часть и вытащив нижнюю часть. Мы не будем здесь много говорить — может быть, 1/16 или 1/8 дюйма, — но он может красиво закрыть соединение. Один из моих любимых инструментов для этого — мой могучий Hyde 5-in-1 (или инструмент художника). Всегда под рукой в ​​моей сумке для инструментов, она не сломается, как деревянная прокладка. И когда я прибиваю его гвоздем, я все еще могу легко удалить его. Как только угол окажется там, где вы хотите, прибейте его гвоздями, затем повторите с остальными тремя углами.

Внешние углы и детали

Внешние углы обрезаются под углом, но они все еще могут быть сложными. Длина лепнины для внешних углов обычно намного короче, например, выступ дымохода или что-то в этом роде. Когда они всего несколько футов в длину, я все еще делаю пробные образцы и смотрю, как они подходят. Внешние углы печально известны наличием выпуклости в стенах за углом, который открывает ваш митр, если вы не учитываете это. Чтобы проверить это, возьмите два скошенных тестовых образца (внешнее правое и внешнее левое скосы) и посмотрите, как внешний скос выглядит в собранном виде. Скорее всего, в нижней точке есть зазор, который вы бы в противном случае измерили.

Возврат. Для комнат, в которых отсутствует конечная точка, например, в этой, где одна стена продолжается вверх по лестнице, использование возвратов показывает, что вы являетесь героем улучшения дома. Возврат — это просто внешний угол, который заканчивается у стены, вместо того, чтобы двигаться куда-то, например, вокруг дымохода. Это сенсационные маленькие детали.

Однако их трудно застегнуть. Ваш гвоздезабиватель 15-го калибра, вероятно, взорвет один из них. Профи, в том числе и я, часто используют микропиннер. Я тоже использую герметик. Иногда деталь может заклинить на месте.

Шпаклевка и краска

При всей этой буре и натиске, как только вы нарастите мощность, столярные работы займут не так много времени, как покраска. Поскольку нанимать маляра для одной комнаты не стоит (по крайней мере, для меня), я часто крашу сам, а это значит, что следующим шагом будет замазка.

Хороший герметик стоит на вес ох и ахов, когда вы закончите. Он заполняет большие зазоры и ложится более гладко. Здесь я использовал DAP Dynaflex 230, так как успешно выполняю многие работы, от формовки до окон.

Эта лепнина заканчивается «возвратом», где комната переходит на лестницу. Отступ от края на 2 дюйма оставляет место для краски и выглядит преднамеренно. Проведение его заподлицо с углом имеет дилетантский вид. Возврат можно зафиксировать с помощью штифтов или гвоздей (не для финишных гвоздей) и хорошего клейкого герметика, такого как DAP Dynaflex 230.

Что касается краски, я предпочитаю первоклассную кисть. Если вы используете одноразовую кисть, вы можете получить одноразовую работу. Кисти HydroGlide от Shur-Line — это лучший выбор и доступная цена, они идеально подходят для таких людей, как я, которые рисуют не часто, но хотят профессиональных результатов. Когда я крашу, я сначала крашу молдинги, затем вырезаю потолки и стены. Другие люди делают это в другой последовательности. Дело в том, чтобы иметь последовательность. И чистая кисть. Если чистить щетку несколько раз в день, она будет работать лучше.

Вопрос, который мне часто задают: Поможет ли мне в дальнейшем предварительная покраска молдинга? Ответ, который я часто даю: нет. Это просто пустая трата времени. Между герметиком и отверстиями от гвоздей, пятнами и отпечатками пальцев требуется два слоя краски, чтобы очистить его и сделать все красиво. А сделать это можно только после того, как она будет забита.

Я мог бы продолжать, но это для другой статьи.

Марк Клемент — плотник и соведущий шоу MyFixitUpLife. Подпишитесь на подкаст, смотрите в прямом эфире на Blab.im/MyFixitUpLife или подпишитесь на канал MyFixitUpLife на YouTube.

Примечание 1

Знай свои углы

У разрезов есть названия. Если ваша комната имеет квадратную или прямоугольную форму, все разрезы будут «внутренними углами». «Внутренний» разрез охватывает внутренний вогнутый край буквы L. И наоборот, внешний угол охватывает внешние или выпуклые линии буквы L. Для быстрой визуальной справки вы можете сделать угловые шаблоны для лепного украшения короны, как показано здесь, чтобы помогите сохранить правильные углы при резке.

Примечание 2

Почему Cope?

Мало что говорит: «Я не знаю, о чем говорю, но буду говорить так, как говорю», чем тот, кто авторитетно жалуется: «В этом доме нет прямых углов!»

Причина в том, что НЕТ дома с прямыми углами. Обрамление далеко не так точно, и даже если бы это было так, шовный герметик или штукатурка «разгладят» эти углы.

Стивен Фанука, подрядчик DIY Network на миллион долларов, говорит: «В идеальном мире митинг — идеальное решение. Проблема в том, что это не идеальный мир. Потолки неровные, стены неровные».

Преимущество копинга в том, что он устраняет заблуждение о квадратных углах, потому что углы не обязательно должны быть квадратными, чтобы копинг подчеркивал свою привлекательность.

Несмотря на то, что не все молдинги могут быть обработаны (внешние углы должны быть скошены, это просто геометрия), копирование превосходит сглаживание. Если вы все еще не в курсе, поймите, что изменение угла скоса на 46 на одной детали и на 44 на другой на самом деле не работает, потому что это меняет длину торца обоих скосов, и вы меняете одну проблему на другую.

А как насчет всех этих высококлассных работ, где большие коронки скошены и выглядят великолепно? Вот снова Фанука: «Лепка скошена, но затем возвращаются ребята из гипсокартона или штукатурки и шпатлевают стены и потолки, чтобы закрыть щели».

Кто это сделает, если не кинозвезда или промышленник? Большинство из нас закроют его и на этом закончат день. Здесь нет ничего волшебного, но требуется много работы, чтобы идеальные митры соответствовали несовершенному миру.

Side Note 3

Острые инструменты включают карандаши

Я видел парней с такими тупыми карандашами, что мой ребенок с тем же успехом мог использовать свои мелки, чтобы размечать порезы.