функционал, из чего и как строить, чертежи и варианты

Обзаведясь дачным участком, первое, за что следует взяться – бытовка своими руками. Почему бытовка и почему своими? Потому, что полное обустройство дачи займет не один день и даже не один сезон, а ночевать и прятаться от дождя в машине так долго никто не вытерпит. Палатка тоже не выход: где мыться и готовить пищу в непогоду? А своими – потому, что цены на готовые дачные бытовки никак не малы и их долговечность зачастую не превышает 5-6 месяцев. В то же время в небольшом помещении для временного краткосрочного пребывания и хозяйственных нужд (что и есть бытовка) нет ничего такого, чего не смог бы сделать самостоятельно человек, совершенно не имеющий строительного опыта. В процессе же постройки оный приобретается, что пригодится при строительстве дома, бани и прочего, что необходимо для полноценного отдыха на даче. И правильно построенная бытовка потом долго еще прослужит, будучи весьма полезна на хозяйстве.

Бытовки иногда называют времянками, подразумевая, что по миновании надобности они убираются. Это представление сложилось под влиянием людей, занятых на выездных работах, особенно строителей. Там, действительно, по завершении объекта все временные вагончики разбираются или увозятся. Те же строители и додумались первыми построить бытовку на даче. Во времена хрущевского дачного бума их тоже наделяли землей, они и взялись на скорую руку строить что-то вроде своих раздевалок, обогревалок, прорабских и т.п. В то время стройматериалов для простых граждан в широкой продаже не было, и постройка хорошего дачного дома могла затянуться на годы при полном умении и горячем желании счастливого новообладателя участка.

Поскольку пользоваться бытовкой предполагалось долгое время, в народе скоро сложились конструкции недорогие, требующие малого количества материалов, но удобные и долговечные. Ломать их потом жалко было, и в бытовках уже изначально стали размещать хозблок на даче типа 3 в 1: спальню-убежище, кладовую/склад, туалет с душем. В таком виде дачная бытовка дожила до наших дней, только внешне облагородилась, см. рис: стройматериалы стали доступнее, а запросы по эстетике и качеству жизни выше.

Современная дачная бытовка

Смысл бытовки

Пионерам-бытовочникам прошлого нередко все-таки приходилось разбирать свои творения ввиду того же дефицита материалов, если их на дом не хватало. Но современный дачник сразу строит свою бытовку надолго. Теперешняя дачная бытовка предназначена выполнять следующие функции:

• Жилую, на время обустройства участка. В дальнейшем комната-убежище переоборудуется в баню, склад готовой продукции, перепелятник-крольчатник, подсобку при теплице и т.п.
• Хозяйственную – как сарай для хозимущества и садово-огородного инвентаря.
• Санитарно-гигиеническую как раздевалка, санузел, кладовка для рабочей одежды и обуви, летняя кухня.
• Эстетическую – с целью убрать все неприглядные стороны дачной жизни с глаз долой.

Зонирование дачного участка с бытовкой

Смысл такого подхода во-первых, в том, что изменились сами понятия о предназначении дачи. Теперешний дачник обязательно желает иметь на участке зону отдыха с беседкой/перголой, декоративным прудом или бассейном, цветником, качелями, альпинарием, барбекю и пр., даже если дача товарная и семья живет на доход с нее. Поэтому бытовку с хозблоком и теплицу/парник размещают на задворках, а зону отдыха обустраивают перед красивым дачным домом, см. рис. справа. Робу с бахилами оставляют, где работали; отдыхать или принимать гостей идут по мощеной дорожке уже в чистом, не таская на себе комья земли с грядок.

Во-вторых, дачный домик по сути спальня и гостиная. В жару в нем хочется прохлады, но, чтобы кондиционер (который за зиму могут просто украсть) не разорил бюджет, требуется дорогое и сложное капитальное строение с малыми теплопотерями и плотно закрытые окна/двери. Но кому охота сидеть взаперти на даче и следить, чтобы вся компания не оставляла за собой дверь нараспашку? Что это за отдых будет? Проще поставить на окна жалюзи или навесить маркизы – и пусть себе помещение проветривается.

Кухня, душ и туалет в доме в таком случае уюта и комфорта не добавят. Хозяйке готовить тоже приятнее будет на свежем воздухе, а не в духоте; вдруг ненастье, заниматься кулинарией нужно уже под крышей, никого не стесняя и чтобы вокруг не толклись и не мельтешили. К тому же, устройство туалета и душа на даче – проблема весьма сложная. Дело тут в канализации: требования санитарии по расстоянию от выгребной ямы или септика до источников водоснабжения и жилых построек касаются и соседей, плюс необходимо обеспечить возможность подъезда санбочки. А если скооперироваться с теми же соседями, то общий для 4-х смежных участков септик становится на стыке их границ «как родной», выкачка при этом требуется реже, ее может вообще не понадобиться годами. И отпадает необходимость корежить землю прокладкой труб от дома к септику, которая и стоит дорого.

Далее, для душа и кухни нужна горячая вода. Ставить в доме котел или печку с водогрейкой опять-таки некомфортно, строить дом с дымоходом по требованиям ПБ снова сложно и дорого, а в бытовку печь вписывается куда проще, т.к. это помещение к жилым не относится. Наконец, в XXI веке живем – летом электричество для холодильника с электроплиткой может дать солнечная батарея, а горячую воду – солнечная панель. Нынешние цены на них достаточно доступны, и некоторые конструкции можно сделать своими руками. Но эстетики дому они не добавят, а вот на плоской крыше бытовки они встанут, «как там и были», и глаза никому не намозолят.

В целом, все говорит за то, что дачную бытовку можно и нужно строить своими руками в расчете на долговременное пользование, но без непосильных затрат и без строительного опыта. Возможно ли это? Да, данная статья как раз и предназначена в помощь на такой случай.

Строить или ставить?

Первое, что приходит на ум – не проще ли будет поставить на простую гравийную подсыпку бытовку из транспортного контейнера? Работ вроде минимум. Нет, не минимум – над одними проемами так замаешься, что можно было бы и дом построить. Готовые бытовки из контейнеров разного класса есть в продаже, см. рис., но цены кусаются очень даже.

Бытовки из контейнеров

Причина – много лишнего для бытовки металла. Никто же не станет продавать бытовки из контейнеров дешевле, чем они стоят как металлолом, а железа в контейнере много. Впрочем, о металлических бытовках мы еще вспомним, в определенных обстоятельствах это может оказаться удачным вариантом. Но в большинстве случаев, особенно для новичков, проще и выгоднее оказывается деревянная бытовка, ими в основном и займемся.

Что строить?

Сначала определимся с размерами. Наименьшая бытовка-убежище, совмещенная с кладовой, имеет внутренние размеры примерно 2,5х3,5 м. Бытовка «2 в 1», со складом, отделенным от жилой комнатушки перегородкой, и закутком для кухни, выйдет уже 3х4,5 м; о такой мы ниже поговорим обстоятельнее.

Уличный санузел для дачи

В том и другом случае нужен еще небольшой санузел рядом на дворе; одна из давно известных его конструкций показана на рис. справа. В нем используется торфяной туалет, или пудр-клозет. В наши дни гигиеничнее будет биотуалет. Из покупных для дачи лучше подойдет биоунитаз-ведро со сменными поглощающими картриджами, но биотуалет можно сделать и самому, см. напр. видео ниже. Впрочем, туалет для дачи – особая тема.

Видео: бытовка с биотуалетом и дровником

Собрать вместе «3 в 1» или даже «4 в 1», включая баньку, возможно в бытовке размерами от 3х6 м, и в то же время она без особых затруднений размещается на участке в 6 соток. Проблемы вызывает планировка, как лучше распланировать бытовку 3х6 м, поговорим далее.

Как быть с кухней?

Дачная бытовка с навесом

Для летней дачи выходного дня строить бытовку с кухонным блоком особого смысла нет: летняя кухня прекрасно размещается под навесом, см. рис. справа. Если же на дачу выезжают, или живут там, с весны до осени, то нужна уже бытовка 3 в 1 с местом под кухню и печь для обогрева. Альтернатива – электрифицированная бытовка; тогда готовят на электроплитке, но на старте дачного обустройства это случай редкий.

Веранда: сразу или потом?

Бытовка с верандой на летней даче выгодна во многих отношениях, хотя бы потому, что на ней можно оборудовать защищенную от ветра кухню и/или держать хозинвентарь, освободив жилплощадь в убежище. Но сразу планировать постройку бытовки с верандой новичку не нужно: получить достаточно надежную и долговечную постройку без строительного опыта не получится. Начинающему строителю лучше строить простую «коробочку», а веранду, не имеющую силовых связей с основным строением, пристроить потом. Проблема привязки фундаментов бытовки и веранды в данном случае отпадает, т.к. тот и другой столбчатые незаглубленные на общей противопучинной подушке. О том, что это все значит, поговорим далее, а пока на всякий случай – на рис. чертеж бытовки-убежища минимального размера с пристраиваемой верандой. Строится она по каркасной технологии, за нее и прочие пришло время взяться вплотную.

Черетежи мини-бытовки с верандой

Как строить?

Щиты

Простейший способ постройки бытовки – сборно-щитовой. Рамы щитов из досок собираются на земле, затем сбиваются в короб, слева на рис. В нем настилается простой пол, стены обшиваются чем попало: ОСП, ДСП, фанерой и т.п. Затем ставят двери, окна (справа на рис.), настилают кровлю – и готово! На 1 сезон или того менее: короб из щитов – не каркас, в нем нет отдельных несущих элементов, и под нагрузкой строение еще до холодов перекашивается, а то и рушится. Щитовую бытовку можно строить только как раздевалку-убежище и в том случае, если точно известно, что до осени постройка дома будет завершена.

Постройка бытовки из щитов

СИП

Тем не менее, способ щитовой сборки быстровозводимых, достаточно надежных и долговечных зданий, в т.ч. жилых домов, доступный для строительства своими руками, существует. Это – сборка из СИП-панелей (структурно-изолированная панель, SIP, Structural Insulated Panel). Бытовка из СИП обойдется дороже, чем описываемая далее каркасная, но ее постройка даст опыт, который может понадобится, если вы решите строить круглогодичную дачу или загородный дом из СИП, технология в том и другом случае одна и та же. О строительстве из СИП в рунете написано достаточно, а подробнее о самих панелях см. ролик:

Видео: обзор СИП-панелей

Осторожно, щиты!

Многие из имеющихся в продаже готовых бытовок – щитовые, со всем вытекающим. Вдруг вы решите приобрести готовую бытовку, отсечь подозрительные можно по следующим признакам:

• Добротные бытовки любой конструкции, как правило, не имеют накладок на внешней обшивке стен, поз. 1 на рис. справа, в отличие от хлипких щитовых, поз. 2 и 3. Эти доски набивают на стыки щитов, чтобы изделие выдержало транспортировку.

• С той же целью углы и проемы халтурных бытовок укрепляют временным грубыми накладками, поз. 3. Добротные бытовки перевозку выдерживают и без усиления углов, а оконницы со стеклами поставляются в отдельной упаковке. С халтурой этот фокус не проходит: при перевозке с пустыми проемами будка уже перекашивается настолько, что окна на место не встанут.

Каркас как основа

В каркасных зданиях эксплуатационные нагрузки берет на себя прочный жесткий каркас. Для такого простого строения, как бытовка, он оказывается также недорогим и мало трудоемким. Каркасные бытовки строят либо «от клетки», слева на рис. – пол настилают в уже собранном каркасе – либо «клетку» из силовых связей собирают на прочном основании, справа там. Последнее требует несколько больше труда и материалов, но меньше умения, поэтому далее мы подробнее остановимся именно на этом способе.

Брус и бревно

Бревенчатые и брусовые бытовки роскошно выглядят, см. рис. справа, но по стоимости и трудоемкости не уступают дому большего размера, и строятся по той же технологии. Строят их редко, в основном, если в дальнейшем предполагается переоборудование бытовки в баню; каркасные строения для этого не подходят. В таком случае бытовку сразу строят на месте бани и обустраивают стоком по всем правилам, а печь, душ, банное оборудование закупают и полати ставят, когда дом уже готов.

Металл+

Если вы умеете слесарничать и обращаться со сварочным аппаратом, то, возможно, вам проще будет собрать бытовку в металлическом каркасе. При этом, во-первых, отпадает нужда в фундаменте – строение будет надежно стоять просто на бетонных блоках, подложенных под углы. Во-вторых, вдруг бытовка окажется не нужна, ее без проблем удастся продать с прибылью.

За основу бытовки в металлокаркасе берут силовую схему контейнера, слева на рис. ниже, только на рамы и угловые стойки ради экономии пойдут профтрубы 80х80х(3-4) мм. Верхнюю и нижнюю обрешетки делают из спаренного уголка 60х60 мм или тавра соответствующего размера. Пол настилают, как описано далее для каркасной бытовки, в стены ставят деревянные рамы с проемами окон и дверей и, возможно, с утеплением, в центре на рис; о конструкциях рам также см. далее. Обычно бытовки такого типа снаружи обшивают профлистом, справа на рис., но данная конструкция позволяет сделать обшивку любого типа, двускатную крышу и придать строению полностью деревянный вид при сохранении металлической прочности.

Устройство бытовки в металлическом каркасе

Строим каркасную бытовку

Итак, мы пришли к выводу, что наша бытовка будет каркасной деревянной. Пошаговая инструкция строительства каркасной бытовки 3х4,5 м давненько бродит по рунету. Изначально она, похоже, была составлена довольно толково, но при многократных переписываниях в текст вкрались ошибки и произвольные сокращения. Следуя таким указаниям, начинающий строитель в процессе работы встанет в тупик или, действуя по своему разумению, получит строение кривое и непрочное. К сожалению, исходный текст вроде как совсем заблудился, поэтому придется обратиться к имеющимся источникам, но с пояснениями и примечаниями.

Первое из них: соорудить бытовку «за 2-3 дня» никак не получится. Работая от зари до зари без перекуров и внимательно, не допуская оплошностей, постройка займет пол-отпуска подряд или 1-1,5 мес, если работать по выходным. Последний вариант предпочтительнее, т.к. отпуск лучше потратить на дом и обустройство участка. В общем, первое дачное лето будет каким угодно, но только не скучным.

О пропитке

В процессе работы все деревянные детали перед установкой на место необходимо пропитать биоцидами (антисептиками) и гидрофобизаторами (водоотталкивающими составами). Для бытовки в качестве того и другого подойдет отработанное моторное масло. Венец, нижнюю обвязку, лаги пола и доски чернового пола, см. ниже, весьма желательно также обработать битумной мастикой (40% битума и 60% уайтспирита или сольвента). Пропитывают не заготовки, а уже нарезанные в размер детали, со всеми выемками, пазами и т.п.

Фундамент и основание

Вообще-то любой фундамент закладывается по т. наз. обноске, но в данном случае, т.к. строение небольшое, можно упростить работу, если участок под бытовку не слишком «горбатый». Основу бытовки строят в последовательности по рис:

Заложение фундамента и монтаж основания бытовки

• Закладывают столбчатый незаглубленный фундамент, поз. 1.
• Собирают на нем общую опорную раму из бруса 150х100 мм, т. наз. нижний венец или, для каркасного строения, просто венец, поз. 2-4.
• На венце монтируют нижнюю несущую раму каркаса, или нижнюю обвязку, с лагами пола, поз. 5.

Выбор типа фундамента однозначен: для такого маленького и легкого строения любой другой окажется излишне сложным и дорогим. Об устройстве и заложении столбчатых фундаментов имеются другие материалы, здесь остановимся на особенностях именно для данного типа постройки, знать которые необходимо новичку.

Котлован под фундамент роют с захватом (выносом) от 0,5 м по периметру за контур здания. Снимают гумус; если мощность плодородного слоя превышает 30 см, роют на штык лопаты. В противном случае под столбы докапывают котлованы на штык, т.е. до 30 см глубиной. Далее котлован застилают геотекстилем (чтобы засыпка не расползалась) и сначала насыпают песчаную подушку в 10 см общую, на мощном гумусе, или в ямы под столбы. Поставив столбы, подушку досыпают до уровня грунта; ее назначение – совместно с анкерами (см. ниже) противодействовать силам морозного пучения. Песчаную подсыпку трамбуют дважды, до установки столбов и после нее.

Шаг установки столбов – в пределах 1,2-1,7 м, чтобы по сторонам здания укладывалось целое число пролетов между ними; для бытовок 3Х4,5 и 3х6 шаг 1,5 м. Копая ямы под столбы, нужно учесть, что контур фундамента должен выступать за контур здания на 10-20 см. В нижние углы каркаса «стекаются» все эксплуатационные нагрузки; если он ляжет на столбы заподлицо с внешней стороны, то им будет трудно «растекаться» в столбе, и строение может съехать вбок.

Класть кирпичные столбы, как рекомендуют в источниках, ни в коем случае не следует: самый лучший рабочий кирпич в земле начнет крошиться максимум через 3-5 лет, облицовочный сухой формовки – в первую же зиму, а стойкий клинкерный высокожженый обойдется дороже специальных бетонных фундаментных блоков 200х200х400 мм. На столб пойдет по 4 блока, уложенных на цементно-песчаном растворе попарно наперекрест; подробнее см. о столбчатых фундаментах. Таким образом, столб получится кубиком 400х400х400 мм, из которых 200 будет в земле (штык 30 см минус подушка 10 см), и по 10 см снаружи уйдет на вынос. Для бытовки 3х4,5 м размеры фундамента по контуру, таким образом, будут 3,2х4,7 м, а размеры котлована в плане – от 4,2х5,7 м.

Теперь посмотрим снова на поз. 1. Видите? Столбы среднего ряда – узкие, из пары блоков каждый. Это, вообще-то, неправильно даже для мест с мягкой зимой, все столбы должны быть одинаковыми. Не так уж дороги фундаментные блоки, чтобы на них экономить в важнейшей части строения.

Столбы кладут сначала на сухую и выравнивают по горизонту шланговым гироуровнем; подгоняют по высоте, подсыпая песка под низкие столбы. В прямоугольник выставляют промерами диагоналей и сторон. Полагаться только на равенство диагоналей нельзя, у вас вместо прямоугольника может получиться равнобедренная трапеция! Выверив столбы, верхние пары блоков снимают и кладут обратно уже на растворе.

Далее готовят базовый (короткий) брус венца, примеряют по месту и укладывают перпендикулярно длинной оси здания, поз. 2. Примеряясь по нему, обрезают в размер остальные брусья 150х100; собирается венец плашмя, т.е. 150-мм сторона ориентируется горизонтально, поз. 3. Все соединения – в полдерева. Не забудьте о пропитке! По подгонке брусья снимают, столбы накрывают 2-мя слоями рубероида (это гидроизоляция от т. наз. капиллярного замокания дерева), брусья кладут обратно и, проверив венец диагоналями и промерами сторон, стыки брусьев сшивают 80-мм гвоздями, по паре диагонально в каждый стык, поз. 4. На этом этапе производится и укрепление основания анкерами.

Анкеры

Анкеры фундамента – это те самые «стальные прутки от 1 м» из описаний, которые вроде бы нужно замуровывать в столбы. На самом деле бытовку, давление от которой земле что слону дробина, проще и надежнее фиксировать Г-образными анкерами-костылями, вбитыми в грунт, поз. А на рис. к этому параграфу. Делают костыли из рифленой 16-мм арматуры. Их нижние концы заостряют, чтобы легче, и, главное, ровнее, шли в землю.

Фиксация венцов бытовок анкерами

Забивают анкеры изнутри, под каждый ус костыля в брусе венца делают канавку 20х20 мм: надпиливают по краям и выбирают долотом. Не перестарайтесь с пропилами, излишне ослаблять венец ни к чему! Забивают анкеры по схеме, поз. Б и В для бытовок 3х4,5 и 3х6 соответственно, причем в 2 приема: сначала не добивают 10-15 мм, а затем, промерив еще раз и подровняв, если нужно, венец, по тем же схемам добивают плотно; желательно – с 1 удара кувалдой. Добавка на рис. об угловых гвоздях нам пригодится ниже.

Следующий этап – наложение нижней обвязки на венец и монтаж лаг пола, поз 5 на рис. с устройством основания. Обвязку делают так же, как венец, но из бруса 100х100 мм. Собирают заподлицо с внешним краем венца; таким образом, внутри образуется ступенька в 50 мм, на которую лягут лаги. По наложении раму обвязки скрепляют по врезкам 80-мм гвоздями, тоже как венец, и пришивают к венцу гвоздями 150 мм, как показано на рис. со схемами расположения анкеров.

Лаги делают из бруса 100х50 или доски 100х40, в брус обвязки их врезают на четверть или на треть, т.е. ус лаги будет высотой 25 или 30 мм. Шаг установки лаг – 400-700 мм. Его выбирают так, чтобы пролеты между лагами были одинаковой ширины. Если чистовой пол будет из простой обрезной доски, лучше придерживаться ближе к меньшему значению, а если на него пойдет шпунтованная, то шаг лаг можно увеличить. В любом случае его желательно взять кратным 150 мм, это намного упростит и сэкономит настил пола, см. далее. Каждую лагу прибивают к обвязке 2-мя гвоздями 80 мм, по гвоздю в ус, и в центре к венцу 150-мм гвоздем, итого 3 гвоздя на лагу.

Подпол

На этом же этапе желательно, а для бытовки «с весны до осени», отапливаемой хотя бы кратковременно, обязательно, сделать утепление подпола, иначе пол отсыреет. Для этого проемы между столбами фундамента чем-то заполняют (бутовый камень, бой кирпича, тротуарной плитки), врезка в поз. 5 на рис. с основанием, на цементно-песчаном растворе, и подпол засыпают керамзитом. Небрежные строители часто просто прислоняют снаружи обрезки профлиста или бой шифера, вдавливая в песок, и присыпают снаружи грунтом. Можно и запенить, если пены не жалко.

Тут есть кое-какие тонкости. Во-первых, назначение заполнения проемов – только удержать керамзит от расползания, но прикрывать их листовым материалом изнутри нельзя: подпол должен вентилироваться, иначе он превратится в сборник конденсата. Поэтому в каждом пролете нужно оставлять или продухи, по паре примерно 4х6 см на пролет (удобно, если заполнение бутом или кирпичным боем), или зазор вверху в 4-6 см. Если пролеты запениваются, под продухи нужно заранее вставить обрезки трубы.

Во-вторых, заполнять проемы нужно изнутри, чтобы заполнение не выпирало наружу. Тогда потом, когда руки дойдут и строение осядет, можно будет сделать настоящий красивый цоколь.

Каркас

Первыми ставят угловые стойки каркаса из бруса 100х100, подкрепляя временными подкосами (поз. 1 на рис.), на стальных уголках и саморезах (5-8)х(60-70) мм, поз. 2. Саморезы затягивают натуго после того, как стойка выверена по отвесу и подкреплена укосинами. Высота задних стоек – примерно 2,2-2,4 м; можно взять с чертежа бытовки-мини, см. выше. Передние, при ширине строения 3 м, берут на 0,5 м длиннее. Если будете считать размеры стоек самостоятельно, учтите, что максимальный наклон шиферной или ондулиновой крыши – 14 градусов, а оптимальный – 7-9 градусов.

Сборка каркаса бытовки

Далее накладывают продольные верхние боковые балки коробки (говорить о цельной верхней обвязке в виде несущей рамы в данном случае не приходится), прикрепляя исподнизу уголками, как внизу, и врезают в полдерева поперечные балки. Поперечины крепят гвоздями 80 мм, по паре диагонально в каждую врезку. После этого ставят промежуточные стойки и соответствующие им верхние поперечины, поз. 3.

На этом этапе строительство можно несколько упростить и удешевить. На поз. 3 видно, что промежуточные стойки тоже из бруса 100х100, но для маленькой бытовки это излишне, на промежуточные стойки пойдут брусья 100х50 или доски 100х40, такие же, как на лаги. Ставят их поперек брусьев обвязки. Чтобы конструкция не потеряла прочности, нужно при этом выполнить следующие условия, см. рис. справа:

Конструкция боковин каркаса бытовки

1. Прилежащие к углам пролеты все должны быть одинаковой ширины.
2. Угловые и прилежащие к проемам окон/дверей пролеты должны быть подкреплены укосинами из той же доски.
3. Если угловой/прилежащий пролет получается 300 мм или меньше, но такой ситуации следует избегать, располагая двери/окна на достаточном расстоянии от углов.

Теперь нужно заменить временные укосины постоянными, из той же доски 100х40, и поставить стропила, поз. 4. Там, кстати, видно, что строители оплошали: один из угловых пролетов пустой, хотя ничто не мешает подкрепить его. Доски подкосов ставят также поперек брусьев; крепят гвоздями 80 мм, по паре в каждый конец. Далее следует установка дверных косяков (можно сразу с полотном двери) и оконных рам, поз. 5. Завершает монтаж коробки скрепление нижнего пояса с венцом гвоздями 150 мм с шагом 200-250 мм.

Стропила

Как врезаются и ставятся стропила, показано на рис. Шаг установки стропил примерно 0,5 м. Дополнительные подвески делают из обрезков доски. В данной конструкции они весьма желательны, т.к. прочно прикрепить каждое стропило к балкам верхнего пояса нет возможности. Свес стропил примерно 30 см; таким же будет боковой свес обрешетки под кровлю. Если бытовка постоянно в заветрии (скажем, в лесу), то без подвесок стропил можно обойтись.

Возможно, унылая односкатная крыша вас не устроит. На такой случай на рис. ниже – схемы стропильных ферм, пригодные для дачного дома и, разумеется, бытовки. Конструкции, обведенные зеленым, хороши тем, что просты, экономны и позволяют снизить высоту угловых стоек до 1,9 м при сохранении достаточной высоты потолка бытовки.

Крыша

После сборки каркаса кроют крышу, чтобы дождь не намочил еще не готовый пол. Ее обрешетку под шиферную кровлю набирают с промежутками (слева на рис.), а под ондулиновую сплошную, т.к. ондулин – материал мягкий. Работать с ним, конечно, легче, чем таскать тяжелые хрупкие шиферные листы, но шиферная кровля получается много дешевле и надежнее.

Устройство кровли дачной бытовки

Как укладывают и крепят листы шиферного настила крыши, ясно из рис. ниже, но при его закупке нужно учесть некоторые обстоятельства. Первое, в продаже чаще всего бывает шифер 6, 7 и 8 волновой. 6-волновые листы легче, но цена квадрата кровли из них будет существенно выше, чем из 8-волновых. Так что, если денег мало, а работы не боитесь, берите 8-волновой.

Укладка шифера на кровлю

Второе, листы шифера выпускаются разного шага, высота волны и толщины. Если брать б/у или вообще что попало вразброс, может оказаться, что листы не стыкуются. Поэтому при закупке нужно обратить внимание на маркировку, там всегда есть набор 1, 2, 3 и 4-значных цифр, напр. ЛИСТ 40/150 – 1750 – 8 или 6-ГОСТ 40/194/1750. 8 или 6 тогда будет число волн, 40 – высота волны, 194 или 150 – ее шаг, а 1750 – высота листа, это ее стандартное значение. Если есть меньшая 4-значная цифра, то это ширина листа.

Пол

Пол бытовки состоит из 2-х настилов, нижнего чернового и верхнего чистового, с тепло-, гидро- и пароизоляцией между ними. Упростить тут ничего нельзя, иначе помещение получится сырым, неуютным и скоро загниет. Кроме того, венец с обвязкой и дощатым настилом образуют жесткую коробку, без чего все основание выйдет непрочным. Так что к настилу пола нужно подойти со всей тщательностью и вниманием.

Устройство чернового пола

Как устроен черновой пол, видно из рис. Черепной брусок пускают по всему контуру проемов между лагами; «гвоздят» 70-мм гвоздями с шагом 100-120 мм. Он нужен, чтобы включить доски настила в силовую схему. На черновой пол берут только шпунтованную доску 150х(30-40) мм! На чистовом настиле еще можно сэкономить, набрав его из простой обрезной доски, но «черный» пол настилают только шпунтовкой! Последовательность операций по настилу такова:

• Доски ставят вдоль проемов между лагами.
• С первой, в порядке установки, доски срезают паз шпунта.
• Следующие доски, до предпоследней включительно, ставят, плотно надвигая пазом на гребень предыдущей.
• Последнюю доску обрезают в размер по ширине со стороны гребня, т.е. срезают гребень с частью пласти.
• Ставят ее наклонно, чтобы паз нашел на гребень предыдущей, и с силой вжимают на место; возможно, придется постучать киянкой.
• Доски готовой ячейки настила прибивают к черепному брусу гвоздями 70 мм с шагом около 100 мм, и парой гвоздей посредине каждую к среднему брусу венца. Отступ гвоздей от краев продольных доски – не менее ее толщины, т.е. 40 мм. Его же желательно выдержать и для черепного бруса, вбивая гвозди наискось.

Когда черновой настил готов, поз. 1 на след. рис., его ячейки застилают пергамином или его аналогами, это пароизоляция. Экономить, изолируя снизу полиэтиленом, нельзя, т.к. он пропускает и пары, и влагу. Пергамин пришивают к лагам строительным степлером или прибивают мелкими гвоздями, подложив под их шляпки кусочки фанеры. В любом случае пришивать/прибивать к настилу нельзя – что это будет за изоляция, внизу дырявая?

Настил пола каркасной бытовки

Теперь пришла очередь утепления пола. Еще раз напомним, оно необходимо и в летней бытовке, чтобы не отсырела. Не будете же вы хранить ее зимой в отапливаемом помещении? Утепляют минеральной ватой поз. 3, но брать маты нужно из длинноволокнистой, пригодной для жилых строений. Коротковолокнистая минвата будет постоянно пылить микроиголками, очень вредными для здоровья!

Далее пол застилают сплошной, или с нахлестом листов от 15 см, полиэтиленовой пленкой, поз. 4. Теперь полупроницаемость полиэтилена придется впору: конденсат, который все-таки пролез в пол, через нее испарится, не успев вызвать загнивание, а пролитая на пол жидкость тоже испарится или стечет прежде чем просочиться в утеплитель.

Последняя «половая» операция – чистовой настил. Его также желательно делать из шпунтовки, но, как уже сказано, пойдет и простая чистоообрезная доска 150х40 мм. «Чистые» доски стелят поперек лаг, т.е. перпендикулярно «черным», поз. 5. Чистовой настил ведут «сплошняком», от края до края рамы нижней обвязки. Делать т. наз. плавающий пол, как в жилом доме, в бытовке нельзя по соображениям прочности строения.

В местах, где доски настила приходятся на стойки каркаса, в досках выбирают пазы 50х100, а под угловые стойки – углы 100х100, поэтому брать на чистый пол 100-мм доску нельзя, углы настила выйдут висячими. Прибивают «чистые» доски по углам парами 70-мм гвоздей диагонально (в ус доски и в ее уголок), а на прочих пересечениях с брусьями и лагами – парами тех же гвоздей поперек доски.

Обшивка

Обшивка шпунтованной и четвертной доской

Внешняя обшивка придает окончательную прочность строению, поэтому ее делают также из досок, а сайдингом и т.п., чего потом захочется, обшивают поверх нее. Обшивают либо шпунтовкой, либо четвертной доской, так, чтобы стекающая по стенам вода не просочилась внутрь, т.е. вверх гребнем шпунта или внутренней четвертью, см. рис. справа. Если дальнейшей внешней отделки не предполагается, то можно обшить обрезной доской внакрой, «елочкой». Обшивают сверху донизу, захватывая и нижние пояса основания. Перед обшивкой к каркасу прикрепляют степлером пергамин, поз. 1 и 2 на рис. Теперь можно ставить окна; до установки наличников щели в их и дверных проемах запенивают, поз. 3.

Обшивка каркасной бытовки

Что до внутренней обшивки, то здесь – как бог на душу положит: фанера 4-8 мм, ОСП, ДСП, ламинат и т.п., с утеплением или без, поз. 4 и 5. На этом же этапе прокладывают в стенах гофры с затянутыми в ним кабелями, если бытовка будет электрифицирована.

Утепление, если нужно – такое же, как для пола. Углы желательно прикрыть плинтусами. В хрущевские времена часто обходились вообще без внутренней отделки, просто материалов не было. Сейчас-то с ними легче, кто бы как по тем временам не ностальгировал.

Перегородки

Рамы перегородок, если таковые предусмотрены, собирают по схеме, похожей на боковины каркаса, см. рис. справа, только из реек 40х40 мм. Укосины ставят только в крайние ячейки. Внутренние двери часто приходится располагать впритык к стене, тогда в ячейку с дверным проемом ставят дополнительную рейку (показано стрелкой), без нее дверь в наличником на место не станет. Рамы перегородок ставят на место, гвоздями 70 мм с шагом 200-250 мм прибивают прямо к стенам, и обшивают тем же материалом, что внутренние стены. Углы укрепляют плинтусами по всему контуру.

Для справки

Ширина полотна входных дверей – 800-1100 мм, междукомнатных 750-850 для жилых и 600-750 мм для хозяйственных, подсобных и санузла. Максимальная ширина створки одностворчатого окна – 900 мм; желательно – 600-650 мм. Минимальной считается створка шириной в 400 мм, но можно сделать и уже. Высота дверей – 1900-2100 мм; окон – 600-1300 мм. Высота подоконника над полом – 750-850 мм.

Еще углы

Почти готовая бытовка

Вспомните, как мы ставили угловые стойки каркаса: на стальных уголках. Возможно, вы уже тогда обратили внимание, что внешние, самые нагруженные углы каркаса с точки зрения строймеханики висячие, т.е. ослаблены. Поэтому вроде бы вполне уже готовая бытовка на рис. на самом деле еще не готова принять на себя все, что ей уготовано судьбой и погодой, ее наружные углы нужно подкрепить накладными досками.

Укрепление наружных углов накладками

Как это делается, видно на рис. слева: углы обшивают парами досок сверху донизу. Схема забивки гвоздей (150 мм): по 1-му в венец и нижнюю обвязку, затем в ряд с шагом 200-300 мм к стойкам, затем по 1-му в верхние горизонтальные брусья. Сначала прибивают доски по коротким сторонам постройки заподлицо с гранью угла, а потом на длинные стороны, чтобы прикрыть торцы прилежащих.

О ставнях

То, что окна бытовки весьма желательно снабдить ставнями, очевидно: зимняя стихия способна побить стекла и без участия хулиганья. Но делать в бытовке распашные ставни сложновато, и жалюзи к ним нужны, т.к. жарким летом в помещении без системы вентиляции будет душно. Поэтому оптимальный вариант ставень для бытовки – откидные, см. рис. Они затеняют окна, как маркизы, защищают стекла от повреждений лучше распашных, а сделать их проще.

Откидные ставни на окнах бытовки

Вагончики

Дачные бытовки-вагончики

Строительные вагончики бывают длиной 6-12 м и шириной 2,4 м. Вагончик-бытовка длиной 6 м оказался очень удобным для дачи: помещается в него много чего, и размещается он без проблем и на 6 сотках. Понадобилось только увеличить его ширину до 3 м, т.к. стены каркасной бытовки толще, чем в стандартном вагончике. Бытовки подобного типа, см. рис. постоянно есть в продаже, и неплохо расходятся.

Однако с развитием потребностей дачников при нередко недостаточных возможностях построить на участке благоустроенный дом, возникли проблемы с планировкой. Типовая строительно-разъездная бытовка-распашонка, поз. 1 на рис. ниже, это только спальня и/или раздевалка. Для кухонь, столовых, санузлов, офисов, даже баров и бильярдных, выпускались и выпускаются вагончики других типов того же размера, но дачнику-то негде и не за что собирать на участке целый городок.

Попытки использовать в планировке бытовок санитарно-эргономические приемы и нормы для жилых помещений приводят к тому, что, помимо спальни, места остается только на крошечный тамбур, в котором в теплой одежде не повернешься, и склад, в который ничего, кроме лопаты и грабель, не помещается, или туалет без душа, где, сидя, дверь невозможно закрыть – в коленки упирается, напр., в центре на рис.

Планировка бытовок-вагончиков

Поскольку бытовка по сути своей жилье мобильное, будет вполне оправданным применить для ее планировки приемы и нормы пассажирского транспорта. Хлопот будет только с дверьми, точнее – с направлением их открывания, т.к. они распашные, а не раздвижные. Но двери, это вообще, вторая после лестниц головная боль планировщиков.

Пример рациональной планировки бытовки 6х3 м приведен справа на рис. выше:

• Спальня 1,7х2,7 м больше железнодорожного купе. В ней поместятся двухъярусная койка, небольшой обеденный стол и комод. На ночь на полу можно ставить еще раскладушку, для которой помимо прочего хватит места на складе.
• В санузле размещаются угловой душ 1,1х1,1 м, биоунитаз и угловой умывальник-полутюльпан, вроде тех же, что на ЖД. Не роскошь, но помыться и справить нужду можно.
• Наибольшая площадь отведена под кухонный блок, совмещенный с тамбуром, это 2 изюминки данного принципа. Помещаются компактный холодильник, дачная печка с варочной поверхностью на 3-5 кВт тепловой мощности (достаточно для обогрева в межсезонье), и остается места, чтобы переодеться; причем в тепле.
• Выход из санузла – также в теплое помещение, что важно после душа в холодную погоду.

Планировка бытовки 3х4,5 м

С бытовками меньшего размера дело обстоит сложнее; тут приходится совмещать склал-убежище с кухней. Пример планировки такого рода «бытовки-студии» 3х4,5 м приведен на рис. справа.

А потом?

Угадайте-ка, что следующее на даче, как говорится, аж криком закричит: «Меня строй!» Возможно, когда дом еще не готов, а баня только в мечтах? Верно, сарай. Или птичник, или свинарник, что по конструкции почти одно и то же.

Ситуация пиковая. Как его строить? Где времени взять, если его и так нужно больше, чем есть часов в сутках? А главное – из чего? Денег лишних нет и не предвидится.

Из поддонов из-под стройматериалов – паллет. От стройки наверняка лишние остались, и докупить б/у не накладно: разборка паллет на не мерные пиломатериалы в дырами от гвоздей абсолютно нерентабельна, поэтому отслужившие свое поддоны нередко распродаются по дешевке, лишь бы избавиться.

Со временем на внеочередную стройку тоже все укладывается: сараюшку или свинарник на 1-2 хрюшек из паллет можно соорудить буквально за полдня. А как – см. напр. в видео ниже. Хотя, конечно, добротный капитальный сарай, птичник, крольчатник или свинарник – предмет особого разговора.

Видео: сарай из поддонов и хлама

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

каркасная, деревянная, металлическая, пошаговая фото-инструкция, видео

Купив участок, земли, задумываешься о том, что надо где-то обитать на время постройки дома. Таким временным обиталищем на дачном или садовом участке является бытовка. Небольшое утепленное сооружение, размером обычно 3*6 или около того. Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла. Но качество их более чем сомнительно, при строительстве используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решите делать бытовку своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Вы-то будете считать нормальные материалы, а не самые дешевые. Но по качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят покупные. 

Бытовка на участке первое (или второе после туалета) сооружение, которое появляется на участке

Содержание статьи

Из чего и как строят

Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм  или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

• обрезную доску;
• листовой материал — фанеру, ОСБ, ДСП;
• профлист;
• сайдинг.

В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

Один из вариантов садовой бытовки

Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.

Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов. 

Чертеж бытовки-вагончика с размерами

На чертежах будут встречаться графические и цифровые  обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежах

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Два помещения и тамбурС выгороженной небольшой кладовкойТолько тамбур без кладовки

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Как построить туалет на улице читайте тут, а о том как сделать летний душ — в этой статье.

Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный входС туалетом

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Пример столбика для фундамента под бытовку

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны. 

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой ширины

Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Обработка древесины

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Выставляем блоки

Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Вот так режут в полдереваА это как уложить средний брусПроверив углы и диагонали сбили шпильками

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Уложили лаги пола

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять  соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропилаБили гвоздями, а пластины прикручивали саморезамиСтойки закрепляли временными укосинами

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

 

Прибили брусок с двух сторон от лагУложили пенопластСверху настелили пол

Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

Дополнительные стойки и укосины придают большую жесткость постройке

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Начало обшивки

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Установили закладные в местах, где предполагается крепление окон

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Обшивка продолжаетсяНаружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки — только рама, оббитая ДВПНачало обшивки двери

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Между стойками ставим пенопласт

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Так выглядит обшитая пенопластом комната изнутриВидны уголки вверху, которые держат пенопласт

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Так выглядит покрашенная бытовка снаружи

Докупили вагонку, закончили внутреннюю отделку.

Внутри тоже оббили вагонкой

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Стоки под перегородкуОбшитая с одной стороны вагонкой

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Утепление потолка бытовки

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

Стык с утеплением стен пропенили

После начали обшивку вагонкой.

Начало обшивки потолка вагонкойОбшивка потолка закончена

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Крепление ондулина на крыше садовой бытовки

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Почти зашитая перегородкаДоделываем кусок над дверным проемомТак простенок выглядит в окончательном варианте

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

Это уже после покраски

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Заделываем свесы крышиСпереди почти законченыА это — вид сбоку

Металлический каркас для бытовки

Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

Вот что-то типа такой бытовки собираемся строить

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен  участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

Разметка участка и основа под столбики

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Так выглядит опалубка под столбик и армирование

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

Перед заливкой бетоном

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

Столбики укутаны

Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Начало каркаса бытовки из металлического уголка — нижняя обвязка

Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Рамы собираются лежа

Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Полосы для жесткости в углах рамыВид «изнутри угла»

Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

Выставлен первый контур

Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.

Выставив боковины каркаса, их жестко соединили при помощи металлического угла

Постепенно собран весь каркас.

Боковины подняты и завареныДовариваем пластины по углам: вверху и внизуПривариваем несколько балок вверху. Теперь каркас для бытовки стоит»железно»Каркас из металлического уголка для бытовки готов

Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

Видео по теме

Простая дачная бытовка своими руками

Часто случается, что приобретая земельный участок, на нем нет ни единой постройки для содержания инструментов, и тем более самостоятельного проживания. В таких случаях, не нужно отчаиваться, так как собрать или заказать временный дом получится почти у каждого.

Частные компании предлагают надежные бытовки, которые обычно устанавливаются в течение суток. Такими конструкциями можно пользоваться почти сразу, ну а если денег в обрез, то всегда остается вариант сборки собственной бытовки дачной.

Основной этап работ

Каждый, кто ладит со строительными инструментами, в силах создать каркасную бытовку с утеплением. Для этого потребуется пенополистирол в качестве устойчивого утеплителя и плиты OSB, которые станут каркасом конструкции.

Для начала сборки бытовки размерами три на шесть метров, в обязательном порядке нужно положить покрышки по всему периметру будущей постройки. Они будут играть роль своеобразных стоек фундамента. Внутрь необходимо засыпать песок, а затем залить воду, чтобы песок лучше осел и надежно заполнил пространство под собой.

После подготовительных мер начинается строительство каркаса бытовки. Для основания потребуются две доски шириной 15 см. Первая доска кладется плашмя, а вторая на бок. Соединение и выравнивание основы производится посредством саморезов. Далее вертикально устанавливаются стойки, обшитые рубероидом для защиты конструкции от воды, на расстоянии 60 сантиметров.

Каждый из углов стоек нужно проверить на жесткость, наклонив его в разные стороны. Потом досками горизонтально соединяем каждую стойку между собой. Для создания наклона крыши, стоит поднять заднюю стенку на 50 сантиметров выше передней.

На месте будущих дверей и окон должен быть сделан каркас. После можно заниматься кровлей бытовки. Для этого производятся стандартные манипуляции: установка стропил, обрешетка и укладка кровельного материала.

Весь каркас желательно обработать биозащитой, а затем обшить его теми самыми листами OSB. После того как к стенам будут присоединены листы, можно переходить к окнам и дверям.

Утеплительные работы

Утеплять конструкцию нужно не основательно, так как проживать в бытовке возможно только в летнее время. Одного слоя пенопласта будет вполне достаточно. К стенам присоединить его легко при помощи строительного степлера, а поверх, для создания удобоваримого вида, подойдет гипсокартон. С внешней стороны вообще можно сделать абсолютно любую отделку, но пароизоляционная пленка обязательна для любой из них.

На данном этапе основная работа по созданию своей бытовки завершается. Из вышесказанного можно сделать вывод, что такую конструкцию построить достаточно легко, однако вам возможно понадобится помощь друзей или знакомых.

Компания «ФаворитСтрой» предлагает производство бытовок в Москве как типовых планировок, так и по индивидуальным проектам.

При необходимости мы доставим вашу покупку по Москве или Московской области.

Бытовка своими руками: фото и видео инструкция

Дачнику, фермеру и прочему рабочему люду не обойтись без подсобных помещений. Сарай, складские постройки, рубленая кухня с котлом для варки еды домашней скотине не редкость на приусадебных участках и деревенских домохозяйствах. Все эти сооружения некогда объединили одним разговорным термином «Бытовка». Для постройки такого домика привлекать профессионалов не резонно, не жить же вы в нем будете. А, значит, заняться строительством стоит самому. Наши предки сами себе жилище возводили, а мы что же, один сарай не построим?

С чего начинается постройка любого дома и даже собачьей будки? Правильно, с выбора месторасположения. Уже подыскано? Замечательно, тогда пора его раскопать до ямы правильной формы глубиной 10-15 см. Первые сантиметры заполняются песком. Утрамбовав этот слой, его нужно покрыть геотекстилем, а опосля насыпать щебень пятисантиметровым слоем. Если пол планируется сделать в высоту 10 сантиметров, то исходя из этого размера устанавливается и опалубка. На все это дело ставится арматурная решетка и заливается бетоном. В жидкую смесь устанавливаются болты для фундамента, их нужно разместить по всему периметру основания будущей постройки. Первая часть закончена, теперь вернуться к трудам можно будет только спустя несколько дней. За более ранний срок бетонная смесь не успеет схватиться.

Если залитая смесь уже приняла нужную твердость и надежно зафиксировала болты, можно приступать к следующему этапу.

В нашем случае мы выбрали строительство из бруса. Значит, первые четыре деревяшки крепим к фундаменту с помощью уже торчащих в нем болтиков. Получилось основание для стен домика.

Продолжаем возведение стенного каркаса. По периметру нужно установить брусчатые опоры с промежутком в 50 см, отрегулировав их по уровню.

Поверху их фиксируют верхними балками, а по сторонам – временными диагональными досками. Ориентируясь на готовый каркас первой стены, ставим еще две.

А вот с четвертой стороной не спешим. Там будет дверной проем и, если требуется, оконные амбразуры.

Если все готово, нужно проверить рулеткой диагонали стен, еще раз использовать уровень, чтоб не было сомнений. Если уверенность в крепости и ровности каркаса не подтвердилась полученными показаниями, можно думать о крыше. Для подобных построек ее делают прямой или двускатной. Последний вариант и красивее, и места дает больше. На нем и остановимся.

Фронтон крыши обычно приходится на сторону входа в здание, следовательно, опорные маяки нужно устанавливать по центру верха стены с дверным проемом и противоположной.

Соединительный поперечный брус будет служить опорой для стропил и крайней верхней точкой сооружения. Для крепления стропил есть специальные приспособления, но можно обойтись и гвоздями.

Если сарай получился довольно объемный, не забудьте укрепить крышу дополнительными стойками, приделанными к крайним стропилам. Без них крыша может свалиться незадачливому строителю прямо на голову. В зависимости от назначения помещения может понадобиться вывод для дымохода. Впрочем, это нежилое здание, и ничто не мешает «топить баньку по-настоящему».

Если все сделали, переходим к следующему этапу и начинаем обшивать наш каркас чем-нибудь подходящим. Выбор зависит от самого хозяина.

Лучше всего что-то наподобие ДСП, прессованный материал. Сейчас существуют ОСБ – плиты, хорошая штука для подобных работ.

Из этого же материала рекомендуется соорудить и двери, каркасом для оных послужит все тот же брус.

Такая дверь будет очень легкой, деформация дверной раме не грозит. Выломать, правда, такую дверку желающим будет нетрудно, потому хранить что-то ценнее садового инвентаря в сарае с подобными вратами не желательно. Крышу тоже можно соорудить из стружечных блоков.

Последняя стадия – облицовка и покраска. Самый простой вариант облицовки стен бытовки – вагонка.

Но ее использование грозит плесенью, потому предварительно дерево стоит обработать антисептиком. Применяют металлический сайдинг и прочие материалы. Для крыши покрытий тоже немало. На смену известному шиферу приходит ондулин, никуда не делась привычная черепица и старая добрая дранка. А еще народные умельцы рекомендуют использовать самодельную жестяную «дранку» из обычных банок от пива или напитков.

Автор статьи: Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Как построить бытовку своими руками

Не так давно мы задались интересным вопросом: а не построить ли нам бытовку на даче? И вот, благодаря собственному опыту и нескольким разумным подсказкам специалистов, строение было результативно завершено. Сегодня мы решили рассказать вам, как возвести его своими руками.

Бытовка на даче – решение многих вопросов. Здесь можно расположиться во время ремонта основных построек, организовать летнюю кухню или небольшой склад, а если строение потеряет свое бытовое назначение, установить внутри зимние крольчатники, устроить птичник, прочее.

Поэтому мы считаем, что столь незамысловатая и недорогая постройка может пригодиться каждому.

В виду того, что мы много раз работали с деревом и небольшими дачными строениями, мы решили сегодня не вдаваться в полемику о выборе места под бытовку, не говорить о материалах и инструментах, а сразу перейти к этапам строительства, ведь это в нашей теме самое важное.

Строим бытовку на даче своими руками

Откровенно говоря, на постройку может уйти всего несколько дней, если работать небольшой бригадой. Но так как мы чаще работает в одиночку, ну или только с помощником, то точные сроки назвать становится сложным. Тем более что большинство из нас бывают на даче только по выходным. В таком случае, строительство бытовки может занять и вообще несколько недель или даже месяц. Но не это самое главное, а правильное ведение процесса в целом и каждого этапа по отдельности. Поэтому ориентируемся на качество и думаем о долговечности будущей постройки каждый раз, когда берем в руки молоток!

Планирование строительства 

Мы уже умеем составлять план действий, подгонять размеры под собственные требования, а также выбирать материалы строительства, ведь неоднократно занимались подобными делами во время ремонта дачного дома или при постройке гаража, стоянки, навеса и беседки. Поэтому просто складываем все свои мысли в кучу, берем лист бумаги и карандаш, записываем все требования и определяем основное назначение бытовки. Таким образом, путем нехитрых решений, выводим общую площадь, высоту бытовки, материалы производства, кровлю, утепление и так далее.

Подготовка места

Мы не будем определять направление установки бытовки, как под теплицу, а также искать более солнечное или поднятое место. Это мы оставим вам, ведь только сам дачник знает, где ему более удобно расположить подобное строение. А начнем мы с подготовки площадки под бытовку, которую хотим построить.

Площадка должна быть ровной и чистой, без сорняков и кустарников, и уж точно без молодой поросли рядом растущих деревьев. Это все стоит убрать и уничтожить, тем более что способов борьбы с различными растениями у нас в арсенале предостаточно.

Убрав все лишние с территории расположения бытовки, мы выравниваем площадку и застилаем ее плотной полиэтиленовой пленкой. Тепличный вариант лучше не брать, так как прочности там не хватит, а вот более плотные укрывные материалы хорошо подойдут. Главное выбрать размер пленки, чтобы он перекрывал всю площадь будущей бытовки, а также “обнимал” площадь вокруг, примерно на метр с каждой стороны. Данный слой необходим нам для защиты фундамента от влаги, которая будет идти из почвы. Если этого не сделать, уже через пару лет фундамент начнет разрушаться, а еще через 3-4 года вы сможете заметить влияние влаги и на деревянном основании бытовки. Не пожалейте денег на пленку, ведь это практически удвоит срок службы постройки.

На пленку мы рекомендуем насыпать слой песка вперемешку со щебнем. Это даст возможность укрепить пленку, а также выровнять поверхность под основанием бытовки. Многие создают и дренажные слои под подобными постройками, просыпая основание гравием или щебнем и набивая отверстий в пленке, но мы не считаем, что это лучший вариант. А потому, если хотите обеспечить дополнительный отток воды с пленки и песчаного основания, сделайте небольшой уклон вокруг бытовки. Достаточно будет всего пару сантиметров на каждый метр.

Установка фундамента

Мы решили не тратиться, а также не перетруждаться, ведь заливать ленточный фундамент или же устанавливать легкое строение на более капитальное основание, нет никакого смысла. Тем более, в результате устройства простейшего фундамента, мы получим некоторую вентиляцию. Это поможет дольше сохранять основание от гниения.

Для противников данного способа у нас имеется отличная идея! Если вы считаете, что пол бытовки нужно бы утеплить, по завершению установки фундамента просто заделайте периметр бытовки, установите опалубку и пролейте раствором по всей площади. Достаточно будет бордюра всего в 7-10 см, чтобы произвести качественное утепление. После, в основание пола засыпьте керамзит и далее действуйте так же, как и в случае строительства бани. Но не забывайте о том, что пол должен быть не только теплым, но и сухим!

Итак, устанавливаем бетонные блоки строго по плану и укрываем их двойным слоем рубероида, чтобы создать еще более качественную защиту. Далее, берем брус для создания основания, и с его помощью, а также с участием водного уровня, выравниваем бетонные блоки на площадке. Все они должны находиться в единой горизонтальной плоскости, чтобы перепады не мешали в дальнейшей работе и не отражались на конструкционных характеристиках в будущем.

Основание дачной бытовки

Для устройства основания мы рекомендуем выбирать качественное и сухое дерево – брус с параметрами 100х150 мм или хотя бы 100-120 мм. Это даст возможность получить качественное, надежное и, что самое главное, прочное и долговечное основание с хорошей несущей способностью.

Брусы укладываются на бетонные блоки строго в уровень, перевязываются между собой торцевыми скобами или даже листовым металлом, а также закрепляются на бетонных блоках.

Случается и такое, что бытовки перемещают по территории дачи или вообще вывозят за ее пределы. Тогда закрепленное на фундамент основание может помешать транспортировке сооружения. Мы рекомендуем крепить основание к фундаменту только по углам, ну или по периметру с обязательным обозначением точек крепления, чтобы вы точно знали, где находится крепеж.

Крепеж основания бытовки к фундаменту можно произвести с помощью анкерных болтов под ключ. Это довольно быстро и просто, если под рукой имеется перфоратор и накидок.

Монтаж каркаса 

Установку вертикального каркаса дачной бытовки мы начинаем с углов сооружения. Для этого мы берем брус 50х100 мм или 60х100 мм, и производим монтаж на временные стяжки. Далее, обязательно выравниваем стойки, выводим в единую плоскость с вертикальными стойками по периметру, и устанавливаем металлические пластины крепления, которые задают необходимую жесткость крепления.

После проверки уровней стоек, перевязываем их горизонтальными балками, чтобы получить единую деревянную конструкцию высокой прочности.

Стоит помнить, что впереди у нас еще и устройство крыши бытовки, а потому сразу делаем один ряд вертикальных стоек чуть выше. Этот ряд приходится на фасадную часть, по задней же стенке вертикальные стойки будут короче (ниже). Разница между ними должна составлять порядка 50 см.

Соединяем стойки балками перекрытия, а сверху делаем обвязку брусом.

Крыша бытовки

Для устройства крыши дачной бытовки мы уже задали основание, на которое теперь необходимо смонтировать стропила. Они должны быть прочными и прямыми, чтобы дальнейшая обрешетка под кровельный материал не стала проблемой. Стропила укладываются с одинаковым шагом примерно в 60 см, обязательно с прочным соединением, на балки перекрытия. Помните, что деревянные элементы крыши должны быть чуть длиннее, чтобы выступать за периметр бытовки. Это поможет создать козырек на фасадной части сооружения, а также сделать основание под отвод воды на задней части.

Закрепляются стропила замковым методом с использованием гвоздей, саморезов или болтов и гаек. Использовать также можно специальные металлические крепления в виде пластин.

Разметка окон и дверей

Чтобы по завершению работ не получить мрачное помещение без света и возможности проветривания, необходимо заранее предусмотреть расположение окон и дверей в бытовке. Для этого, по каркасу строения устанавливаются дополнительные стойки, усиливающие проемы и обеспечивающие простой монтаж дверей и окон. Сделать это довольно просто, если в плане стройки вы предусмотрели размеры и количество таких проемов. Если же нет, то работы можно произвести и по месту, но только с использованием уровня и отвеса, или же лазерного нивелира.

Установить окна и двери в сооружении можно сразу, но также можно отложить данный процесс на потом, и завершить уже после окончания основной стройки.

Монтаж кровли

Чтобы уложить кровельный материал на крышу бытовки, нам необходимо сделать обрешетку. Так как у нас все изначально строилось по уровню, можно просто взять ровный и качественный материал, например, ту же доску, и прибить ее строго перпендикулярно стропилам с одинаковым шагом-просветом в 7-10 см.

Здесь на помощь приходят гвозди и молоток или саморезы и шуруповерт.

После установки деревянной обрешетки, нужно застелить саму кровлю. О материалах для кровли мы говорили довольно много, а потому выбрать качественный и красивый материал вы сможете без труда. Мы же решили вопрос с помощью рубероида и ондулина, так как посчитали данный вариант практичным, быстрым и средним по стоимости.

Полы в бытовке

Устройство полов мы также проходили ранее, а потому точно знаем, что с этим у вас проблем не будет. Осталось только решить, как именно будет происходить укладка чернового пола, утепление и деревянный настил декоративного типа.

Ранее у нас было предложение сработать с полом так же, как и в дачной бане, но помимо этого имеются и другие решения. Например, если заранее предусмотреть порожек на одном из брусов основания (первый брус основания взять размером в 100х150 мм, а следующий в 100х100 мм), черновой пол можно будет уложить на порожек, где и закрепить. Но если это не сделано, укладываем доску просто на основание, к которому ее и крепим.

Очень важно использовать для данных частей бытовки специальные антисептики, а также материалы, обеспечивающие многолетнюю службу деревянным материалам. Тут можно более подробно изучить тему огнебиозащиты.

Поверх плотно уложенной доски, набиваем гидроизоляционный слой. Это может быть полиэтиленовая пленка или же более качественный материал для профессиональных работ. Мы решили не особенно тратиться, а поэтому взяли пленку и установили ее на полу с помощью степлера и скоб.

В готовые заизолированные ячейки мы укладываем утеплитель, для чего мы выбрали обыкновенную минеральную вату в рулонах. Порезка по размерам происходит на месте, но очень хорошо, если вы предусмотрели шаг основания по ширине рулона минваты, скажем, в 60 см.

 

Материал утепления уплотняется в ниши пола и более ничем не закрепляется. Поверх просто устанавливаем дополнительный слой гидроизоляции и снова крепим его на скобы.

Теперь нам остается только установить сам декоративный пол. Основание под него нам не требуется, и мы не будем использовать OSB-плиты, как это делают многие мастера. Просто застелем хорошее и сухое дерево, которое можно будет вскрыть лаком или покрасить.

Когда чистовой пол из доски готов, переходим к следующему этапу.

Обшивка бытовки снаружи

Все стены здания обтягиваем изоляционной пленкой, которая защитит внутреннее помещение от влаги и ветра. Обязательно делаем нахлест материала примерно в 20 см, и после закрепления скобами к дереву, протягиваем все стыки широким скотчем, который поможет обеспечить герметичность.

Когда данный этап завершен, переходим к обшивке бытовки. Это самый интересный и практически завершающий процесс, если, конечно, вы уже определились с материалом отделки. Дерево или сайдинг, композитные панели или пластиковая имитация, решать только вам, главное – это качественно и по уровню произвести отделку, чтобы внешний вид поставил жирную точку в основном строительстве.

Герметизация и утепление сооружения

Получив новое и симпатичное здание, внутри можно обнаружить множество минусов, первым из которых будет сквозняк. Устраняем его и будущий осенний и зимний холод очень просто – производим герметизацию и утепление.

Монтажная пена поможет в работе со стыками и швами, своевременный срез и шпаклевка защитят ту самую пену и облагородят ее перед будущей покраской. Минеральная вата, которую мы использовали для утепления пола, поможет также и со стенами, и с потолком. Технология здесь довольно проста – каркас, закладка материала, гидроизоляция и обшивка декоративными материалами. Кстати, утеплить бытовку можно и пенопластом.

То же стоит сделать и с потолком, чтобы через тонкую кровлю не проникал холод.

Внутреннее обустройство и декор 

Мы получили новую бытовку на даче, которую можно использовать по любому назначению. Но хотелось бы еще добавить немного удобств в сооружение, чтобы внутри было действительно приятно находиться. Это электроснабжения со всеми условиями соблюдения безопасности, вода и канализация, что возможно в подобных строениях на любом этапе, вентиляция и отопление. Но все это уже после ремонта, который вы выполните в зависимости от назначения постройки, ведь мы еще не знаем, жилое это будет помещение или же просто небольшой и уютный склад.

Бытовка на даче своими руками (видео)

Строительство бытовки своими руками не занимает много времени и не обходится в миллионы, а потому, как только вы поняли необходимость подобного сооружения на собственной даче, а также определили бюджет на постройку, немедленно приступайте… иначе мы придумаем для вас новый объект!

Бытовка своими руками: пошаговая инструкция по строительству

Многие начинающие дачники зачастую задаются вопросом: как лучше поступить, купить готовую бытовку или сделать ее самостоятельно? Как показывает практика, готовые изделия часто оказываются низкокачественными и недолговечными. Поэтому мы однозначно рекомендуем самостоятельное строительство. Обо всех его нюансах и тонкостях вы можете узнать из этой статьи.

Зачем вам бытовка?

Прежде чем приступить к проектированию и строительству бытовки, необходимо определиться с ее предназначением, ведь от этого во многом зависят ее габариты, планировка и прочие моменты. Как правило, бытовка выполняет следующие функции:

• жилого помещения – постройку можно использовать как жилье на период строительства основного дома. В последствии не составит труда переоборудовать ее под другие хозяйственные нужды, кроме того, бытовка может служить дополнительным летним домиком, к примеру, для встречи гостей;
• хозяйственную – в помещении можно хранить дачный инвентарь, рабочую одежду и пр.;
• санитарно-гигиеническую – бытовку можно оборудовать санузлом, к примеру, здесь вы можете выполнить летний душ и установить биотуалет.

При желании дачную бытовку можно оборудовать баней или другими функциями. Главное – заранее хорошо подумать над всеми своими потребностями и пожеланиями, чтобы потом не заниматься переделками, как это часто бывает.

Проектирование – создаем бытовку на бумаге

Определившись с требованиями к бытовке, нужно создать на бумаге план и указать размеры конструкции. Чаще всего строение представляет собой вагончик 2–3 м на 5–6 м. Конечно, делать ее вытянутой совсем не обязательно. Главное, чтобы формы и размеры позволяли реализовать все задуманные функции.

 

Чтобы не ломать голову над планировкой, вы можете взять за основу готовые чертежи. При необходимости подкорректируйте размеры. Единственное, отметим, что слишком большой делать постройку не имеет смысла, так как это получится уже не бытовка, а капитальное строение с совершенно другими затратами на строительство. Как правило постройки размером 6х3 м вполне достаточно для всех хозяйственных нужд.

Далее надо определиться с конструкцией и материалами. Так как бытовка – это недорогое и легкое строение, которое при необходимости можно даже переместить с одного места на другое, рекомендуем сделать ее из дерева. Далее рассмотрим две технологии строительства с использованием этого природного материала:

• каркасную – это наиболее дешевый, быстрый и простой способ строительства, однако учтите, что прочность и долговечность каркасных бытовок является не самой сильной их стороной;
• из бруса в виде сруба – как и брусовые дома, такие бытовки получаются прочными и долговечными, но более дорогими, чем каркасные аналоги.

Основой каркасного строения, как не сложно догадаться, является каркас, выполненный из бруса. Он представляет собой стойки, расположенные с шагом 600 мм, и соединенные друг с другом нижней и верхней обвязкой (горизонтально расположенными досками или брусом). Для укрепления стоек дополнительно используются раскосы и горизонтальные перемычки. Пространство каркаса заполняется утеплителем и обшивается.

Расстояние 600 мм между стойками указано не спроста – именно под такой шаг рассчитаны теплоизоляционные плиты, а также OSB. При желании шаг можно изменить, но в этом случае утеплитель и обшивку вам придется разрезать.

Прежде чем приступить к строительству каркасной бытовки, составьте схему стен и перекрытий с указанием размеров всех деталей. Это позволит посчитать количество пиломатериалов и составить смету. Подробней о материалах, которые будут использоваться при строительстве, поговорим ниже.

Рассчитать пиломатериалы для брусовой бытовки еще проще: чтобы узнать количество венцов, просто поделите высоту стены на высоту сечения бруса. Длина каждого венца уже указана на плане. Поэтому дополнительный проект можно даже не делать.

Фундамент – в хорошем основании нуждается даже бытовка

Если вы устанавливаете бытовку на месяц-два, то возводить для нее фундамент не обязательно. Вполне достаточно будет подсыпки из щебня, выровненной в горизонтальном положении. Чтобы защитить низ строения от влаги, на подсыпку следует уложить несколько брусьев или кирпичей/блоков.

Если же бытовка будет использоваться как постоянное строение, без фундамента не обойтись. Конечно, выполнять массивное ленточное сооружение в нашем случае ни к чему. Целесообразней сделать облегченное основания в виде отдельных столбиков, связанных между собой балками (ростверком). Строительство начинаем с подготовки площадки: избавляемся от растительного слоя грунта, после чего размечаем площадку согласно проектным размерам строения.

Основательный фундамент для бытовки потребуется лишь в том случае, если строение будет эксплуатироваться в качестве постоянного жилья

Затем надо подготовить лунки под столбики глубиной около 40 см, расположенные на расстоянии полутора метров друг от друга по длине и ширине строения. Дно лунок засыпьте слоем песка и щебня толщиной 150–200 мм. Подсыпку обязательно хорошо утрамбуйте и выровняйте по горизонтали. Затем постройте столбики из блоков или кирпича высотой 30-40 см над уровнем почвы. Поверхность столбиков обработайте битумом, после чего накройте несколькими слоями рубероида.

Далее нужно уложить балки (брус 150х150 мм) по периметру столбчатого фундамента. Для крепления бруса к столбикам используйте специальные крепежи, так называемые шпильки. В процессе укладки ростверка обязательно убедитесь, что балки расположены горизонтально. При необходимости можно выровнять положение балок путем подкладки под них брусков или досок, но вообще старайтесь обеспечить горизонтальную плоскость еще на этапе возведения столбиков.

Между собой брус можно соединить «в полдерева» – в этом случае на участках стыка брусьев выполняются ровные пазы глубиной в полбруса. Пазы должны быть ответными, т.е. в одном брусе паз вырезается сверху, а во втором, соответственно, – снизу. Дополнительно стыки можно укрепить саморезами и стальными уголками. Точно так же укладываются балки перекрытия и врезаются в крайние брусья.

Строим бытовку быстро и дешево – нюансы каркасной технологии

Чтобы построить каркасную бытовку понадобятся следующие материалы:

• брус 100х100 мм;
• доски 35х100 мм;
• минеральные маты толщиной 100 мм и плотностью 25–35 кг/м³;
• пароизоляция;
• ветро- влагоизоляция;
• OSB;
• материал для отделки – вагонка, блок-хаус или др.

Строительство стен начинаем с установки угловых стоек, которые выполняются из бруса 100х100 мм. Для их фиксации используйте уголки и саморезы, укрепите их раскосами. Убедившись в вертикальности всех стоек, соедините их верхней обвязкой, в качестве которой используйте доску 35х100 мм.

Если крыша бытовки будет односкатной, не забудьте одну длинную стену сделать сантиметров на 30-40 выше другой.

Затем можно установить промежуточные стойки, выполненные из досок. К верхней и нижней обвязке они крепятся при помощи металлических уголков. Чтобы придать конструкции жесткости, закрепите межу ними в шахматном порядке горизонтальные перемычки. Кроме того, горизонтальные планки из этих же досок установите над и под проемами.

Если крыша конструкции будет двускатной, уложите на каркас стен балки перекрытия. Так как практически никакую нагрузку балки нести не будут, можно использовать те же доски 30-100 мм. Установите их кромкой на обвязку и закрепите в таком положении при помощи уголков. Шаг досок можно сделать около 40 см.

Каркасная бытовка из бруса и досок

После этого можно приступать к утеплению и обшивке каркаса. Начинать лучше с крыши, но этот этап мы рассмотрим отдельно, а сейчас утеплим пол и стены. Теплоизоляция пола начинается с укладки чернового настила на балки-перекрытия. Так как несущую функцию он выполнять не будет, для этих целей можно использовать любые доски. Поверх чернового настила укладывается гидроизоляция, и затем устанавливаются лаги пола. Не забудьте выровнять лаги в горизонтальной плоскости.

Все рулонные материалы, т.е. пароизоляция, ветрозащита и гидроизоляция, монтируются внахлест сантиметров на 15-20. Причем стыки полотен желательно проклеивать бутил-каучуковой двусторонней уплотнительной лентой, что обеспечит полную герметичность соединений.

Далее пространство лаг нужно заполнить теплоизоляционным материалом, для этого можно использовать как минвату, так и любой другой утеплитель. Поверхность лаг и теплоизоляции необходимо защитить от влаги еще одним слоем гидроизоляционной пленки. Затем можно выполнять монтаж дощатого настила.

Примерно так же утепляется и перекрытие потолка – утеплителем заполняется пространство между балками перекрытия или стропилами (если крыша односкатная). Чтобы зафиксировать плиты, можно зигзагообразно натянуть между балками проволоку или капроновый шнур. Затем снизу к балкам перекрытия степлером крепится пароизоляционная пленка. Поверх пароизоляции выполняется обрешетка из рейки 20х30 мм, к которой крепится вагонка или другой отделочный материал.

Если толщины стропил недостаточно, чтобы закрепить между ними утеплитель, нарастите их при помощи бруса или досок.

Одним из наиболее важных моментов каркасного строительства является утепление стен. От него зависит не только комфорт пребывания в помещении и энергоэкономность постройки, но и долговечность всего строения. Теплоизоляцию начинаем с монтажа пароизоляционной пленки, которая крепится на каркас с внутренней стороны стен. Предварительно на стойки желательно наклеить уплотнительную ленту, чтобы в последствии не произошло разгерметизации контура на участках крепления пленки к каркасу. Фиксация пароизоляции осуществляется с использованием степлера – скобы забиваются с шагом 100-150 мм.

Затем пространство каркаса надо заполнить минеральными матами. В процессе утепления соблюдайте одно главное правило – в стенах нигде не должно быть щелей. Если щели образовались, их нужно забить обрезками минваты, в противном случае образуются мостики холода. По завершению теплоизоляции каркаса закрепите с наружной стороны влаго- ветрозащиту. Монтаж мембраны осуществляется по описанной выше схеме.

Утепляем каркас минватой для создания наиболее комфортного микроклимата

Поверх ветрозащиты к каркасу крепится обрешетка. Как правило, рейки располагаются вертикально. Для крепления обрешетки используйте саморезы, вкручивая их с шагом 25 мм. Затем выполняется обшивка стен снаружи OSB. Плиты крепятся к обрешетке тоже саморезами. Чтобы заранее не раскраивать обшивку, дверные и оконные проемы можно вырезать электролобзиком по месту, т.е. после монтажа плит. Имейте в виду, что между плитами необходимо обеспечить деформационные швы толщиной 5 мм. Эти швы обязательно заполните строительным герметиком или монтажной пеной.

Далее надо отделать вагонкой, профнастилом, сайдингом или любым другим фасадным покрытием. Сразу же установите двери и окна. С внутренней стороны к каркасу крепится обрешетка так же, как и снаружи, после чего стены обшиваются вагонкой или даже гипсокартоном.

По мере необходимости вы сможете достраивать каркасное сооружение, расширяя его площадь, или даже рядом построить другую бытовку и соединить ее с первой. В таком случае получится целый дом из бытовок, который можно использовать под любые свои нужды.

Делаем русскую народную бытовку-сруб

Если вы хотите сделать не временное сооружение, а бытовку «на века», то лучше ее строить из бревна или бруса в виде сруба. Для этого нам понадобятся следующие материалы:

• брус 150х100;
• деревянные нагели;
• межвенцовый утеплитель.

Уложите первый венец дома на ростверк. Обязательно выровняйте брус относительно ростверка, а также убедитесь, что углы равняются 90 градусам. Соединение бруса между собой выполните «в полдерева» по описанной выше схеме. Сразу же уложите и первый венец перегородок, и таким же способом врежьте его в первый венец наружных стен. Затем на первом венце закрепите межвенцовый утеплитель при помощи степлера.

Точно так же уложите и второй венец. Чтобы соединить оба венца с ростверком, просверлите вертикальные отверстия по диаметру нагелей. Для этого используйте электродрель и специальное длинное сверло.  Отверстия должны доходить до середины нижнего бруса и располагаться в стенах с шагом в полтора-два метра. В полученные отверстия аккуратно вбейте молотком нагели.

Затем укладываются еще два венца и точно так же соединяются нагелями с нижней парой венцов. Единственное, штыри устанавливаются со смещением, т.е. в шахматном порядке, как показано на схеме выше. По такому принципу стены вместе с межкомнатными перегородками «поднимаются» на проектную высоту.

В результате получилась коробка без окон и дверей. Поэтому нужно нанести на стены разметку дверного и оконного проема, после чего вырезать их бензопилой. Предварительно слева и справа от проема временно скрепите все брусья досками. После выполнения проемов сразу же установите оконные коробки, выполненные из досок. Они скрепят обрезанные брусья венцов между собой, не давая им рассыпаться.

Бытовка на века — только из сруба

Надо сказать, что выполнить проемы можно и в процессе возведения стен. В этом случае брусья скрепляются слева и справа от проемов нагелями. Вы можете воспользоваться любым понравившимся вам вариантом.

Что касается пола и перекрытия, все работы выполняются также, как и при строительстве каркасной бытовки, поэтому повторяться не будем.

Если вы решили отделать бытовку, учтите, что приступать к этой операции можно не ранее, чем через полтора-два года после завершения строительства, т.е. после того, как конструкция даст усадку. Исключением являются бытовки, выполненные из профилированного клееного бруса, которые практически не усаживаются.

Монтаж крыши, или сколько надо скатов для полного счастья?

Тип конструкции крыши зависит от предназначения бытовки. Если она будет использоваться в летнее время, лучше сделать односкатную крышу – она проще в исполнении и дешевле. Для ее строительства понадобятся следующие материалы:

• брус 50х150 мм;
• супердиффузная влагозащитная мембрана;
• рейки 20х30 мм;
• доски 100х20;
• кровельный материал.

Каркас бытовки с заготовкой под односкатную крышу — простейший вариант

Пошаговая инструкция по монтажу односкатной крыши выглядит так:

1. Стропила укладываются на длинные стены, которые имеют разную высоту. Ставить их нужно вертикально, т.е. на кромку. Для фиксации стропил в мауэрлате (верхнем венце стен или обвязке) можно выполнить пазы. Дополнительно используйте уголки и саморезы. Так как односкатная крыша будет нести большую снеговую нагрузку, не делайте расстояние между стропилами более 40–50 мм.
2. Поверх стропил закрепите влагоизоляционную мембрану, а затем закрепите контробрешетку – рейки 20–30 мм. Контробрешетка должна располагаться параллельно стропил.
3. Далее на контробрешетку монтируются доски перпендикулярно стропилам. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала, но в любом случае расстояние межу досками не должно превышать 15-20 см.
4. Теперь стелим кровельное покрытие. Так как крыша будет пологой, нахлест листов делайте побольше, к примеру, при монтаже шифера или черепицы он должен составлять не одну волну, а две.

Если вы планируете использовать бытовку не только в теплое время года, но и зимой, лучше сделайте двускатную крышу. В ее основе лежат стропильные фермы, т.е. равнобедренные треугольники, образованные стропильными ногами. Сверху, т.е. у вершины треугольников, монтируется коньковый прогон – это балка, которая соединяет между собой все стропильные фермы. Кроме того, каждую стропильную ферму укрепите затяжками – горизонтальными перемычками, соединяющими межу собой две стропильные ноги.

Гидроизоляция и укладка кровельного материала выполняется согласно инструкции для односкатной крыши. Единственное, если бытовка будет зимней, желательно утеплить не только перекрытия потолка, но и саму крышу. Эта операция осуществляется по тому же принципу, что и утепление каркасных стен.

Вот мы и построили бытовку своими руками, теперь осталось только провести к ней коммуникации. Как вы видите, ничего сверхсложного в этой работе нет. Да и не зря народная пословица гласит: не святые горшки лепят.

Дачные бытовки: понятие, назначение, строительство

Бытовка (подсобное помещение) представляет собой небольшой по размерам домик, который используется для хранения садово-огородных инструментов и других предметов, которым нет места в жилом доме. 

Кроме того, пока на дачном участке не завершены строительные и ремонтные работы, в бытовке можно проживать, если в этом есть необходимость. В таких случаях в бытовках делают двери, окна и утепляют их для комфортного проживания в период зимних холодов.

Бытовка всегда имеет небольшую площадь и, как правило, имеет форму прямоугольника. Для строительства бытовок используются различные материалы, но самым распространенным и надежным вариантом является дерево, поскольку оно обладает оптимальной стоимостью и качественными характеристиками.

После принятия решения о необходимости бытовки на дачном участке, встанет закономерный вопрос: «Купить уже построенную бытовку или же сделать ее самому?». К решению поставленного вопроса необходимо подходить индивидуально и учитывать совокупность факторов: наличие или отсутствия опыта строительства, любовь к работе своими руками, наличие или отсутствие свободного времени и желания, размер капитала.

Строительство бытовки

Первым этапом строительства является планирование постройки (определение места строительства, габаритов и конструкции бытовки, необходимых для ее изготовления материалов) и составление чертежа. 

Вторым этапом создания бытовки является закладка фундамента, основательность которого зависит от того, будет ли бытовка временным или постоянным сооружением.

Третий этап – закрепление каркаса бытовки, для которого рекомендуется использовать хвойные породы деревьев, поскольку именно они обеспечивают устойчивость постройки к перепаду температур. К строительству каркаса стоит подходить особенно тщательно, поскольку именно от него зависит устойчивость, долговечность и надежность будущей бытовки.

Четвертым этапом выступает монтаж крыши, для строительства которой, как правило, используют оцинкованный профиль, шифер или ондулин. Большое внимание стоит обратить на пароизоляцию и наклон крыши, чтобы избежать возможных неблагоприятных последствий, в частности, попадание воды внутрь бытовки.

Последним этапом являются отделочные работы: установка дверей, окон, застилание пола, внешняя обшивка бытовки и ее внутренняя отделка. На данном этапе строительства повышенное внимание стоит уделить утеплению будущей бытовки при помощи пленки, скотча, гидроизоляции и других материалов, что обеспечит комфортное нахождение в ней человека.

 

20 простых в сборке сараев для дров своими руками и идеи дизайна

Вы отапливаете дом дровами в холодные месяцы года? Вы ищете идеальное место для хранения рубленых дров?

Больше не ищите, потому что мы вам поможем. Я принесу вам отличные планы и идеи дизайна сарая для дров.

Мы надеемся, что вы найдете тот, который соответствует вашим потребностям. Независимо от того, храните ли вы небольшое количество древесины или значительное количество, вам найдется что-то для себя.

Не оставляйте древесину сложенной среди элементов. Постройте идеальное убежище, чтобы дрова оставались сухими и готовыми к горению в холодные ночи.

Вот лучшие в Интернете планы и идеи дизайна дров:

1. Стойка для дров без инструментов

Вы живете автономно? Это может означать, что вы отапливаете свой дом дровами, но это также ставит вас в необычную ситуацию при попытке построить, потому что во многих внесетевых местах есть ограниченные альтернативные источники электроэнергии.

Что ж, этот стеллаж для дров можно собрать без использования каких-либо инструментов.Кроме того, это отличный способ аккуратно сложить древесину. Вы можете добавить крышу, если живете в очень влажном климате.

2. Сарай для дров на заднем дворе своими руками

Можно было бы предположить, что вам нужно отапливать дровами весь дом, чтобы построить сарай для дров, но это не так.

На самом деле, если у вас есть кострище, которое вы хотите согреться в осенние месяцы или использовать для развлечения, то вы можете найти на заднем дворе небольшой дровяной сарай, чтобы дрова были аккуратно сложены и высушены.

3. Стойка для копчения

У вас есть барбекю или коптильня, где вам нужно постоянно дрова? В этом случае дерево нужно держать сухим.

Рассмотрите возможность использования этой идеи для стойки для курения. Вы кладете большие куски дерева в нижнюю часть, а меньшие — в верхнюю часть стойки. Он организован и упрощает использование древесины.

4. Простая полка для дров

Эта полка для дров поставляется с инструкцией по ее сборке, но, скорее всего, она вам не понадобится.Вы можете сказать, как собирается стеллаж, посмотрев на него.

Стойка имеет под ней шлакоблоки для устойчивости и имеет четыре стойки. Столбы имеют деревянный прямоугольник внизу и один вверху. На этом полка завершена, и в ней должно быть достаточно дров, чтобы согреться на несколько ночей.

5. Стойка для дров Kee Klamp

Вы хотите сделать стеллаж для дров, но хотите использовать что-то другое, кроме дров? Это должно быть прямо у вас на улице.

Он построен из металлических опор и арматуры.Они скомпонованы таким образом, чтобы создать устойчивую стойку, которая может быть сколь угодно большой или маленькой.

6. Поддон Навес для дров

Если вам удастся достать несколько поддонов, сарай можно будет достроить в кратчайшие сроки. Этот сарай имеет обе стороны и крышу.

Но он также содержит подробное руководство с большим количеством изображений, которое проведет вас через каждый этап процесса. Этот сарай для дров может быть недорогим, простым в строительстве и функциональным.

7. Сарай для дров

Этот сарай уникален и нечасто встречается.На самом деле, я не уверен, что когда-либо видел что-то подобное.

Однако, если у вас есть древесина для постройки каркаса, вы можете обернуть сарай снаружи пластиком. Это притягивает тепло и помогает сушить дрова еще быстрее.

8. Двухслойный навес для хранения древесины

Если вам нравится идея иметь навес для хранения древесины с двумя секциями (одна для больших дров, а другая для растопки), вам это понравится.

Этот сарай имеет две разные секции, наклонную крышу, покрытую металлом, и большой размер для вашей костровой ямы, и в нем есть удобное руководство, которое проведет вас через процесс.

9. Простой сарай для дров

Вам нужен разумный, простой сарай для дров, который можно построить практически без суеты? Это ваш сарай для дров.

Он похож на некоторые другие идеи сарая, но этот поставляется с полезным руководством и имеет только один раздел для хранения.

10. Стеллаж для бревен

Это еще один стеллаж для дров, но, в отличие от некоторых других общих, этот стеллаж предназначен для хранения кусков дерева «папа мак».

Таким образом, если вы отапливаете дом только дровами в зимние месяцы и используете большие поленья для длительного сжигания, вам понравится эта полка.Он может удерживать большие куски дерева, а также имеет полезное руководство по сборке.

11. Пирамидальные навесы для хранения древесины на открытом воздухе

Кто сказал, что сарай для дров нужно делать в типичном дизайне? Согласно этой идее, вы можете придать навесам из дерева любую понравившуюся форму.

Использование треугольных деревянных навесов хорошо работает, потому что они также позволяют аккуратно и плотно складывать вещи. Это важно, потому что помогает содержать вашу собственность в порядке. Это также помогает сохранить вашу собственность в большей безопасности, потому что дерево не так легко опрокинется.

12. Бревенчатый склад у задней двери

Если вы живете в деревянном доме, я не рекомендую складывать дрова вплотную к нему, потому что вы рискуете привлечь в свой дом нежелательных посетителей.

Однако, если вы живете в строении другого типа, это круто. Они строят бревенчатый склад у своего черного хода. Таким образом, им не нужно углубляться в элементы, чтобы получить больше древесины. Это интересная идея.

13. Как стать специалистом по сараю для дров

У вас есть базовые столярные навыки? Если нет, есть ли у вас приятель, который мог бы помочь вам начать работу?

Если вы ответили утвердительно на любой из приведенных выше вопросов, значит, вы готовы к постройке сарая для дров.Он поставляется с подробным руководством и планами, которые помогут вам в сборке. Кроме того, у этого сарая есть крыша и стенки, что отлично подходит для влажного климата.

14. Магазин деревянных бревен 4 фута x 2 фута

Вы тот, кому нужно складирование дров, но вы не самый хитрый человек? В этом списке есть кое-что для вас.

Вместо того, чтобы строить сарай для дров, подумайте о его покупке. В этой конструкции предусмотрено место для хранения больших дров внизу и для растопки сверху.Из-за крыши и боковин ваша древесина также должна оставаться сухой.

15. Большой дровяной сарай

Когда мы жили в большом доме, мы старались как можно больше использовать дровяное отопление, чтобы держать наши счета за электричество под контролем в зимние месяцы.

Однако для этого потребовался большой сарай для дров, потому что мы прошли через много леса. Если вы сжигаете много дров зимой, подумайте об этой дизайнерской идее сарая, в котором есть четыре отдельных отсека для хранения дров.

16.Деревянный сарай с деревянным каркасом

Вы ищете дровяной сарай в традиционном стиле? Тот, у которого есть твердый пол, место для входа при укладке дерева и прочная крыша?

Что ж, это может быть тот сарай, о котором вы мечтали. Кроме того, он поставляется с подробными планами того, как правильно его построить.

17. Хлев для дров Аны Уайт

Этот хлев для дров имеет традиционный, но современный вид. Он один из моих любимых в этом списке, потому что его легко построить, но при этом он функциональный.

Дровяной сарай имеет прочное дно с перилами для аккуратной укладки дров на место. Тем не менее, он имеет четыре угловых стойки и крышу, а также защищает древесину от влаги, которую приносит зима.

18. Полка для дров в деревенском стиле

Некоторым людям нужна полка для дров, чтобы хранить дрова для сжигания в помещении зимой. Некоторым нужно аккуратное место, чтобы складывать дрова для костра или кемпинга.

Если вам нужна полка для дров для последних двух вариантов, эта стойка подойдет.Это деревенский дизайн, в котором грубые бревна и пни используются для поддержки древесины и поддержания порядка до тех пор, пока вы не будете готовы ее использовать.

19. Полка для дров в подвале

Если вы живете в климате, где зимой ужасно холодно, вам нужно складывать дрова в удобном месте.

Ну, недостроенный подвал может быть идеальным местом. Этот стеллаж для дров был установлен в недостроенном подвале, что оказалось удобно. Это отличная идея, которая избавит вас от многократных поездок по снегу.

20. Ящик для дров

Я люблю, когда вещи хорошо работают, но если я могу сделать их красивыми, а также скрыть то, что я храню, это будет даже лучше в моей книге.

Эта коробка идеально подходит под это описание. Это великолепный деревянный ящик, который можно незаметно разместить в любом месте вашей собственности. Вы можете аккуратно положить дрова внутрь, чтобы никто этого не заметил.

Благодаря этому у вас теперь есть 20 различных вариантов дизайна для строительства места для хранения дров на зиму.

Надеюсь, вы нашли что-то, что поможет вам строить или вдохновит вас на создание, и вы будете аккуратно хранить дрова, пока не будете готовы их использовать.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

Ваш сарай зимой — как сохранить и что хранить внутри

Снег, холод, дождь, ветер — это четыре врага садовой мебели во время холодное время года.Даже если вы живете в районе, где не идет снег и температура не становится слишком низкой (вам повезло), вам все равно нужно подумать о своей мебели и особенно о сарае. Вам нужно сосредоточиться на двух основных вещах: самом сарае и вещах, которые вы в нем храните. Посмотрим, какое влияние оказывают четыре врага на каждого из них: Your Shed And The Snow Снег делает сад красивым и чистым. Сарай также может хорошо выглядеть, покрытый толстым снегом — и иногда это может быть полезно.

Фото seaworthy на Flickr

Если на улице очень холодно (ниже 0 градусов C / 32 F), снег может служить изоляцией и немного лучше поддерживать температуру в сарае. Если вы храните в помещении вещи, чувствительные к температуре, лучше держать снег сверху и вокруг сарая, когда становится слишком холодно. Однако в хорошую погоду вам нужно убрать снег. В противном случае он начнет таять, что приведет к утечке воды. Утечки воды особенно опасны зимой — вода проникает даже в более мелкие трещины и остается там надолго, вызывая гниение деревянного сарая и ржавчину металлического сарая.Когда снова становится очень холодно, вода превращается в лед и трещины становятся шире и шире.

Если снег долго стоит на деревянном сарае, он может повредить крышу сарая. Не все крыши рассчитаны на то, чтобы выдерживать слишком тяжелый / толстый снежный покров (поэтому двускатные крыши лучше подходят для мест с суровой зимой). Так что держите над ним снег только тогда, когда очень холодно.

Если снег не попадет внутрь сарая, это не вызовет проблем с тем, что вы храните. Однако, если вы принесете снег с обувью, постарайтесь его очистить, так как он может сделать пол сарая скользким.

Ваш сарай и дождь

Во многих регионах зима больше ассоциируется с дождями, чем со снегом. Обильные дожди вызывают аналогичные проблемы. На самом деле, когда идет дождь, воде легче найти трещины и создать утечки в недостаточно изолированном сарае. Когда холодно и мало солнечного света, сарай остается влажным в течение нескольких дней или даже недель. Это может вызвать гниение и плесень снаружи и, что еще хуже, внутри. С водой мало что можно сделать — нужно было хорошо изолировать сарай до зимы.

Если вода попадет внутрь в холодное время, она может замерзнуть, превратившись в лед, затем растаять, затем снова замерзнуть и так на очень долгое время. Сырость может иметь катастрофические последствия для инструментов, одежды и продуктов, которые вы, возможно, храните в сарае. Поэтому вы должны хотя бы следить за тем, чтобы сарай оставался сухим внутри — промойте воду, тщательно проветрите его и при необходимости высушите с помощью вышки.

Ваш сарай и холод

Сам по себе холод не так опасен для большинства хороших сараев. Однако вы должны иметь в виду несколько важных вещей:

• Виниловые навесы могут потерять прочность в очень холодную погоду (пластик имеет этот недостаток).Будьте осторожны в это время, чтобы не сломать дверь, стену или полку внутри.


• Если вы храните в нем еду или напитки, вам может потребоваться дополнительная изоляция от низких температур — полотенца, нейлон и т. Д.


• Когда очень холодно, не прикасайтесь к металлическому сараю или металлическим частям сарая незащищенными руками. Это может быть очень неприятно и даже привести к травме.


• Двери и окна могут стать труднее открывать и закрывать из-за изменений в структуре материала.

Отапливать сарай в холодное время экономически нецелесообразно, но вы можете, по крайней мере, улучшить изоляцию.

Ваш сарай и ветер

Ветер — если говорить об обычном зимнем ветре, а не об урагане — это наименьшая проблема для вашего сарая. Сам по себе ветер не причинит много вреда — его разрушительная сила увеличивается, когда идет дождь или снег. Ветер может помочь воде и снегу попасть внутрь сарая, используя прорези вокруг дверей и окон (если у вас есть окна). Это также снижает температуру внутри и увеличивает холод. Если дверь плохо закрывается, сильный ветер может открыть ее и нанести весьма неприятные повреждения внутри сарая.

Защита навеса от ветра — это не только зимнее мероприятие. Все начинается с момента выбора места для вашего навеса. Вы можете уменьшить силу ветра, поставив сарай возле забора, возле дома или возле дерева. Если вы знаете, в каком направлении у вас наиболее ветрено, вы можете расположить сарай так, чтобы с ним соприкасалась не стена, а край.

Зимой нет ничего страшного, если у вас есть садовый сарай, но если вы хотите, чтобы он прожил дольше и хорошо служил вам, вам нужно позаботиться о нем.

Как подготовить деревянный сарай к зиме

Зима не за горами, и скоро сойдет снег, покрыв мир белым. Ваш деревянный сарай готов? Вы можете этого не осознавать, но каждую зиму, через которую ваш сарай проходит без надлежащей подготовки, становится еще одной зимой, когда он постепенно ослабевает и повреждается.

Не ждите, чтобы увидеть на внешней стороне крупные трещины, дыры или потепления. Начните готовить вещи прямо сейчас, чтобы не было долговременного ущерба…и чтобы внутренняя часть оставалась пригодной для использования круглый год, если вы выберете.

Шаг первый — Очистите деревянный навес снаружи

Подготовка внешнего вида всегда начинается с его очистки. В течение года вы, вероятно, собирали грязь, пыль, кусочки мусора … вещи, которые вы можете даже не увидеть, пока не поищете их. От листьев, застрявших между панелями, до грязи, покрытой коркой в ​​углах, — это может привести к износу материалов вашего сарая в течение нескольких лет.

Начните с того, что хорошенько промойте его садовым домиком, тщательно очистив его.Вымойте вручную окна и подоконники. Вычистите все желоба в сарае и подумайте о том, чтобы надеть какие-нибудь покрытия. Проверьте крышу и убедитесь, что наверху нет ничего, что нужно убрать. Проверьте, нет ли дыр, которые нужно залатать до сезона дождей.

Территория вокруг деревянного сарая также нуждается в уходе. Избавьтесь от сорняков и скосите траву. Уберите листья с земли. Заложите минеральную почву, которая будет использоваться в следующем сезоне, чтобы подготовить ее к росту весной.Вымойте тротуары и другие пешеходные дорожки. Удалите предметы, торчащие из земли, например разбрызгиватели и фонари.

Шаг второй — тоже очистите изнутри.

Как только внешний вид закончен, пора привести в порядок внутреннюю часть. Не стоит заходить весной в свой деревянный сарай только для того, чтобы там был полный беспорядок. Лучше быть готовым к использованию сразу, а это значит отложить все, что не будет использоваться в течение года.

Протрите и продезинфицируйте все инструменты.Это важно, потому что в нем могут оставаться химические вещества из вашего сада или предметы из ваших удобрений или компоста. Вы хотите, чтобы он был свежим, чтобы использовать его в новом сезоне, к тому же эти химические вещества могут вызвать ржавчину или повредить металл / дерево самих инструментов.

Очистите газонокосилку, триммер, средство для удаления сорняков и любой другой мощный садовый инструмент. Это те, о которых мы чаще всего забываем. По возможности убедитесь, что в них нет топлива. Выпустите их, пока готовите свой двор, и оставьте их пустыми и готовыми к заполнению весной.Достаньте снежное снаряжение, положите его в легкодоступное место и убедитесь, что оно заполнено и готово к работе. Возьмите побольше соли и приготовьте ее для ледяных тротуаров, прежде чем спрос на нее возрастет в снежные месяцы.

Подметайте полы, очищайте поверхности, ищите любые следы пауков или вредителей, такие как сети и гнезда, и расчищайте их. Дважды проверьте, нет ли в стенах дыр, которые позволят животным искать убежища от холода.

Шаг третий — изоляция и уплотнитель

Гидроизоляция становится стандартом каждый год, когда двери и окна могут открываться и впускать или выпускать воздух.К счастью, реализация этого небольшого проекта не требует больших затрат, особенно для такого небольшого объекта, как деревянный сарай. В среднем вы получаете около 30 долларов за дверь и 15 долларов за окно.

Но вы учитывали изоляцию? Дополнительная изоляция может сделать ваш сарай намного уютнее и позволит вам продолжать использовать его для проектов всю зиму. Он также защитит летучую мышь от холода. Если вы живете в особенно холодном климате, ваши инструменты и другие предметы, хранящиеся в вашем деревянном сарае, могут потрескаться, потрескаться или сломаться.Изоляция снижает риск этого.

Шаг четвертый — решение о его использовании зимой

Еще одна причина, по которой вы можете захотеть утеплить свой деревянный сарай, заключается в том, что вы можете использовать его для дополнительных задач зимой. Если это не что иное, как хранилище, это может не иметь большого значения. Но что, если вы хотите использовать его для проектов? Что, если у вас есть рабочий стол?

Добавление нескольких элементов может помочь вам подготовить рабочее пространство. Электрический обогреватель — отличное дополнение, чтобы согреться.Какое-то покрытие на скамейке не даст вам сесть на слишком холодную вещь. Кофеварка или другие принадлежности могут быть полезны, чтобы согреться горячим напитком в особенно снежный день. Вы можете добавить коврики и другие предметы для защиты ног.

Знание того, для чего вы хотите использовать деревянный сарай, даст вам время, необходимое для того, чтобы улучшить его, чтобы он соответствовал каждой задаче. Никто не хочет ремонтировать или таскать по снегу такие вещи, как обогреватели и мини-холодильники. Чем раньше вы начнете, тем скорее вы сможете подготовить собственное небольшое пространство для любого времени года.

Шаг пятый — Установка источника тепла

Говоря об электрическом обогревателе, есть и другие варианты, доступные вам в зависимости от того, что вы хотите, вашего бюджета и количества места, которое у вас есть. В конце концов, деревянный сарай не всегда бывает таким простым … эти дома теперь могут быть практически гостевыми домами с несколькими уровнями, открытыми дверями и большой площадью, которую нужно заполнить.

Дровяные печи популярны, как и грили, которые могут обеспечить как приготовление пищи, так и обогрев помещения.Они могут стоить от 250 до 900 долларов в зависимости от размера, количества сжигаемой древесины и конструктивных особенностей. В большинстве деревянных навесов, вероятно, лучше всего подойдет меньший, который все еще может выделять много тепла для такого крошечного помещения.

12 умных способов упаковать сарай на зиму

Нет лучшего места для хранения всех садовых инструментов, велосипедов и вещей на открытом воздухе, чем сарай. Но в зимние месяцы о навесах часто забывают, а это значит, что ваши складские товары могут быть повреждены.

Мы придумали двенадцать умных способов упаковать сарай на зиму, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свое здание и защитить предметы внутри от непогоды!

Наши главные советы по упаковке вашего сарая на зиму…

1. Защитите здание

Перед тем, как вы начнете упаковывать все свое хранилище в сарае, вам необходимо убедиться, что сам сарай защищен от погодных условий. Убедитесь в отсутствии утечек, плесени и сырости на внешней стороне здания, а также на крыше.Вы также должны убедиться, что сарай изолирован подходящим полом в качестве оконных покрытий, чтобы предотвратить конденсацию. Это обеспечит защиту здания в зимние месяцы, что чрезвычайно важно для вашего имущества внутри.

2. Declutter

Нет лучшего времени, чтобы избавиться от ненужного беспорядка, чем когда вы собираете свой сарай на зиму. Не ждите до весны, когда начнется чистка, начните сейчас и освободите место в сарае. Это упростит доступ к сараю, и вы сможете разложить свои вещи.

3. Предотвращение ржавчины

После того, как вы очистили свой сад, проверьте свои садовые инструменты на наличие следов ржавчины. Если ваши инструменты слегка заржавели, аккуратно сотрите их наждачной бумагой. Вы также можете продлить срок службы мастерков, лезвий триммера и лопаток, слегка нанеся на них подходящую смазку. Это предотвратит их ржавление.

4. Используйте пространство под потолком.

Ящики не нужно просто хранить на полу, вы можете максимально использовать потолок сарая, установив потолочные стойки или деревянные планки, которые можно использовать для раздвижных ящиков.Это освободит место на полу и позволит максимально увеличить вместимость садового сарая.

5. Используйте стену

Стены в вашем сарае также могут быть полезны для хранения вещей. Вы можете максимально увеличить вертикальное хранилище, добавив полки, крючки и подставку или магнитную стойку для ваших садовых инструментов. Это особенно удобно для хранения небольших инструментов в порядке.

6. Установите трубы для хранения

Разумным способом хранения труб или деревянных деталей является использование пластиковых или картонных трубок.Их можно прикрепить к потолку, чтобы они не мешали.

7. Создание диспенсеров

Еще один способ увеличить пространство для хранения вещей в вашем навесе — создать диспенсеры для ваших мешков, установив вешалку для полотенец. Это удобный способ сохранить вашу организованность. Вы также можете добавить пластиковые воронки для хранения садовой проволоки и подачи шпагата.

8. Заточка инструментов

Вы можете сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, затачивая режущие инструменты перед тем, как убирать их на зиму.Зимой они могут изнашиваться после длительного использования, поэтому заточка гарантирует, что они будут пригодны для использования следующим летом.

9. Поднимите крючки, ремни и корзины

Чтобы держать инструменты в порядке, можно прикрепить крючки, корзины и ремни к стенам и дверцам. Вы можете хранить всевозможные садовые товары разных форм и размеров.

10. Храните свой велосипед

Велосипеды занимают довольно много места в сарае, поэтому, поместив велосипед эффективно, вы сможете максимально увеличить пространство для большего количества садовых принадлежностей.Почему бы вместо этого не повесить его на стену? Или даже потолочное крепление.

11. Оставайтесь организованным

Если вы хотите быть суперорганизованным, расположите предметы в своем сарае по назначению, размеру или частоте использования. Вы будете благодарить себя за это, когда придет лето.

12. Заприте

Это простой совет, но очень важный — не забудьте запереть свой сарай. У вас могут быть очень ценные вещи, так что рисковать не стоит. Купите надежный замок для сарая.

Как построить сарай

Лето — сезон постройки навесов, и не только потому, что погода позволяет работать на открытом воздухе.Большинство навесов строятся летом по более практической причине: в конце сезона никто не хочет забирать все летнее снаряжение и припасы, которые были вынесены на улицу, и заталкивать их обратно в уже переполненные гаражи, подвалы и дома.

Итак, многие домашние мастера мудро решают построить навес для хранения до конца лета.

🛠 Присоединяйтесь к Pop Mech Pro, чтобы получить больше крутых DIY-проектов!

Эти семь советов и приемов помогут вам получить идеальный сарай для вашего дома и двора.И многие из этих предложений полезны независимо от того, строите ли вы сарай с нуля, нанимаете ли подрядчика для его строительства или покупаете сборную флигель в Интернете, в местном доме или на складе древесины.

Шаг 1. Получите разрешение на сборку

Getty Images

Прежде чем строить что-либо на своей территории, включая сарай, вы должны обратиться в местный строительный департамент и подать заявление на получение разрешения на строительство.Скорее всего, вам также понадобится согласие комиссии по внутренним водно-болотным угодьям, департамента здравоохранения и совета по зонированию. Фактически, во многих городах строительный департамент не рассматривает вашу заявку до тех пор, пока вы не получите одобрение от других агентств.

После того, как вы пройдете испытания и получите все необходимые разрешения, подайте заявку на разрешение на строительство — и, чтобы ускорить процесс, обязательно отправьте набор планов сараев. Вы можете составить планы самостоятельно или купить их в любом количестве онлайн-источников, включая Better Barns или Shed King.

Строительный инспектор рассмотрит планы, чтобы убедиться, что сарай соответствует всем местным и национальным строительным нормам. Если есть какие-либо нарушения кода, инспектор укажет на них и предложит совместимые с кодом решения.

Шаг 2: Размещение сарая

Определение местоположения означает просто определение точного места на вашей собственности, где будет размещен сарай. Это может показаться достаточно простой задачей, и это может быть в зависимости от вашего двора. Но если вы выберете неправильное место, вы получите недолговечную, непригодную для использования пристройку.

Помните эти три правила, которых нельзя делать, когда решаете, где поставить сарай:

Не стройте сарай у подножия холма или в низинной местности, где собирается вода. Избыточная влажность приведет к гниению дерева, образованию пузырей и появлению ржавчины на петлях. Это также будет способствовать росту плесени и грибка на предметах, хранящихся в сарае. Кроме того, после каждого ливня земля возле сарая превращается в сырое, илистое болото.

Не засовывайте сарай глубоко в лес , где он будет полностью окружен деревьями и почвопокровным покровом.В сарай будет мало солнечного света или воздушного потока, и в нем будет темно и сыро, создавая идеальные условия для роста плесени и грибка. Кроме того, навесы в лесах постоянно подвергаются атакам падающих веток, желудей, листьев, хвои и других видов обломков кроны деревьев. Пушистые лесные существа с гораздо большей вероятностью могут перебраться в или под навес, построенный в лесу. И всегда есть вероятность повреждения упавшим деревом.

Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Не нарушайте предписываемые правилами расстояния понижения. Строительный инспектор установит, насколько далеко ваш сарай должен быть от таких вещей, как боковые, передние и задние границы собственности; улицы, проезды и тротуары; дома, гаражи и террасы; септики и поля выщелачивания; водно-болотные угодья и сервитуты. Расстояние возврата сильно различается от города к городу, но обычно составляет около 10 футов.(от задней линии участка) до 100 футов и более (от водно-болотных угодий). Обратитесь к местному совету по зонированию или строительному отделу за конкретной информацией и обязательно соблюдайте букву закона. Если вы нарушите неудачи, город может по закону заставить вас привести сарай в соответствие.

Шаг 3. Приготовьтесь к работе

Чтобы построить сарай, независимо от его размера, потребуется полный комплект столярных ручных инструментов и электроинструментов. И если вы соберете инструменты заранее, вам не придется прекращать работу, чтобы купить инструмент.Для ручных инструментов вам понадобятся все очевидные столярные инструменты, включая молоток, рулетку, рамный квадрат, комбинированный квадрат, 2 фута. и 4-фут. уровень, катушка для мела, ножовка и плоская монтировка.

Для электроинструментов вам абсолютно необходимы аккумуляторная дрель и ударный отвертка для сверления отверстий и заворачивания шурупов. (Убедитесь, что у вас есть хотя бы одна дополнительная батарея, чтобы вам не пришлось останавливаться, когда батарея заряжается.) Настольная пила на стройплощадке очень полезна, но не является абсолютно необходимой; можно делать длинные продольные пропилы переносной циркулярной пилой.И если у вас нет составной торцовочной пилы (показанной ниже), определенно подумайте о ее приобретении. Хотя вы можете делать поперечные пропилы с помощью циркулярной пилы, торцовочная пила работает намного быстрее и точнее.

---

Инструменты, которые могут вам понадобиться 🛠

---

Кроме того, приобретите пояс для инструментов с множеством мешочков, чтобы инструменты и крепежи всегда были под рукой. (Ремень для инструментов с подтяжками особенно удобен.) И не забудьте о средствах защиты, включая очки, средства защиты органов слуха, респираторную маску, каску и рабочие перчатки.

Шаг 4: Начните с прочного фундамента

Ни один навес не прослужит долго, если он установлен на слабом основании. Большинство навесов может поддерживаться фундаментным фундаментом, который состоит из твердых бетонных блоков или обработанных под давлением деревянных балок, установленных непосредственно на земле. Бетонные блоки или брус (также известные как полозья) должны быть идеально ровными и располагаться достаточно близко, чтобы поддерживать каркас пола сарая. А чтобы защитить фундаментные блоки или салазки от эрозии почвы, установите их на 4 дюйма.-глубокая подстилка из утрамбованного гравия. Если фундамент относительно небольшой, утрамбуйте гравий вручную трамбовкой. Но для любого навеса размером более 8х10 футов сэкономьте кучу времени и пота, арендуя пластинчатый уплотнитель, который представляет собой большую газовую машину для измельчения грунта.

Если вы планируете построить сарай площадью более 200 кв. Футов, инспектор, скорее всего, потребует от вас установить постоянный фундамент, который простирается до линии замерзания. Этот тип фундамента обычно возводится из литых бетонных опор или заглубленных деревянных столбов, обработанных давлением.Уточните в строительном отделе конкретные требования норм и глубину линии замерзания в вашем районе.

И имейте в виду, что если вы покупаете сборный сарай, в нем нет фундамента, который вы должны построить перед доставкой.

Шаг 5. Изготовьте водостойкий каркас пола

МаскотGetty Images

Каркас перекрытия сарая включает глиняный грунт, балки перекрытия и балки по периметру. Поскольку рама расположена относительно близко к земле, она наиболее подвержена гниению и насекомым, которые сверлят дерево.Вот почему очень важно построить каркас пола из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением. И даже не думайте о сборных сараях, у которых каркас пола сделан из необработанной строительной древесины.

Для настила пола сарая используйте ¾ дюйма. фанера наружного качества; что-нибудь более тонкое прогнется между балками. (Двойной слой наружной фанеры толщиной ½ дюйма тоже подойдет.) Если вы планируете хранить тяжелые предметы, такие как трактор для газонов или деревообрабатывающие станки, подумайте об использовании ¾ дюйма. шпунтовая фанера.Он стоит немного дороже и сложнее в установке, но его края плотно сцепляются друг с другом, создавая твердый пол. Если вы живете в зоне с чрезмерно высокой влажностью, используйте для настила пола фанеру, обработанную давлением; он особенно устойчив к влаге и насекомым.

Шаг 6: Упростите каркас крыши

Для большинства домашних мастеров самая сложная часть строительства сарая — это создание каркаса крыши, что требует точного выполнения множества повторяющихся разрезов под углом. Чтобы упростить эту задачу, гораздо проще собрать стропила и балки перекрытия в стропильные фермы, которые затем можно поднять и установить поверх стен.Этот процесс намного быстрее и безопаснее, чем строить каркас крыши по одной доске. После того, как фанерный настил пола будет прикреплен к каркасу пола, вы можете использовать его как гигантский верстак для сборки стропильных ферм.

Шаг 7. Знание важности типа двери и ее размещения

Двери, наиболее часто используемые в навесах, — это распашные и раздвижные, и обе хорошо подходят для всех стилей навесов. Распашные двери занимают меньше места и закрываются более плотно и надежно.Раздвижные двери легче установить и полностью отодвигаются. Однако имейте в виду, что для раздвижных дверей требуется дополнительное пространство на стене по обе стороны от проема.

Расположение двери также важно. Вы часто видите двери, расположенные на фронтальной стороне здания, что выглядит красиво, но затрудняет доступ к предметам, хранящимся в задней части сарая. Лучшая альтернатива — поставить дверь на длинную боковую стенку, чтобы вы могли получить доступ к предметам справа, слева и сзади.Другой вариант — установить двери на обеих двускатных стенах, чтобы вы могли легко добраться до предметов с любого конца сарая.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

7 супер идей обогрева сарая зимой — без электричества

07 июн 7 супер-идей для обогрева сарая зимой — без электричества

Отправлено в 17: 23ч в новостях автор: Seeharp_edit

К нам кто-то спросил: «Как лучше всего обогреть мой сарай зимой… без электричества… безопасно… и относительно недорого?»

Хороший вопрос.

Если вы живете в месте, где в середине года становится немного прохладно, и вы хотите проводить время в своем сарае, и он не подключен к электричеству (и ношение еще пары слоев одежды немного нарушает цель), каковы ваши параметры?

Большинство наших предложений — это вещи, которые вы можете сделать сами, если вы так склонны, но если вы не готовы к самостоятельной сборке, скорее всего, кто-то другой построил ее, которую вы можете купить в Интернете.

Солнечный свет

Это не сработает для всех, но если ночью становится холодно и сарай действительно остывает, но днем ​​обычно светит солнце, подумайте о замене наиболее открытой стороны крыши на прозрачную пленку или панели, чтобы позволить естественному теплу Солнца проникают туда, где вы работаете (или отдыхаете).Также есть дополнительный бонус в виде большего количества естественного света.

Солнечный обогреватель своими руками

Это одна из лучших идей, с которыми мы сталкивались за последнее время. Как The Good Human объясняет в этом посте, если вы возьмете старую оконную раму (с целым стеклом) и кучу алюминиевых банок (окрашенных в черный цвет), вы можете создать довольно приличный солнечный обогреватель!

Комнатный пропановый обогреватель

Во-первых, предупреждение: не используйте пропановый обогреватель, предназначенный для использования на открытом воздухе в замкнутом пространстве, так как вы подвергаетесь высокому риску отравления угарным газом (CO).Ищите пропановый обогреватель, предназначенный для использования в помещении, так как он производит так называемый «идеальный ожог» и не представляет риска отравления углекислым газом. Чтобы полностью освоиться, ознакомьтесь с этой статьей из Potato Feed или с этим обзором и руководством по покупке на веб-сайте Home Air.

Буржуйка своими руками

Для их изготовления и установки требуется немного больше усилий, так как они нуждаются в вентиляции, но мы видели множество отличных примеров, в том числе их изготовление из тормозных барабанов грузовиков и использованных газовых баллонов.Самодостаточная жизнь объединила в одном посте кучу этих идей. Если создание собственного — слишком большой проект, чтобы взяться за него, быстрый поиск на Gumtree обнаружил много того, что сделали другие.

Бочковая печь своими руками

Это не лучший вариант для небольшого сарая, отчасти потому, что он занимает немного места, а отчасти потому, что выделяет много тепла (так что вам также понадобится прочный очаг). Но если вы хотите проверить эту идею, вот несколько пошаговых инструкций и комплекты, которые вы можете получить.

Ракетная печь своими руками

Ракетная печь может быть идеальным вариантом для многих, поскольку она относительно компактна, не требует много топлива (хорошо работают дрова небольшого диаметра) и выделяет приличное количество тепла. Как поясняется в этом посте Bug Out Bag Guide: «Хорошо спроектированная самодельная ракетная печь может создавать такое же количество тепла, как дровяная печь, используя на 90% меньше топлива».
Для дополнительных идей компания Homesthetics собрала «27 безумно крутых проектов ракетных печей»!

Горячая вода

Другой вариант — установить обогреватель, например обогреватель для бочек, снаружи сарая, подогреть им немного воды (возможно, обмотать медную обвязку вокруг бочки) и закачивать воду в радиатор старой школы внутри сарая — a временное решение для жидкостного отопления.

Помните предупреждения

Убедитесь, что вы находитесь в безопасности, соблюдайте все местные строительные нормы и правила и храните легковоспламеняющиеся вещества вдали от источников тепла.

Никогда не оставляйте обогреватель без присмотра.

Убедитесь, что обогреватель не поглощает весь кислород в вашем сарае и не душит вас ИЛИ не выкачивает угарный газ, отравляющий вас.

Безопасность прежде всего во всем, что вы делаете в своем сарае.

Позвоните нам или напишите нам, если вам нужна дополнительная информация или конкретный совет.

Жить в сарае? Подробное руководство по превращению сарая в крошечный дом

НАВИГАЦИЯ

---

Крошечные домики бывают самых разных форм и размеров. Многие люди спрашивали меня о строительстве крошечного дома-сарая как доступном варианте по сравнению с собственным крошечным домом.

Я думаю, что важно помнить, что крошечные домики сделали себе имя, потому что они хотят сломать стереотипы. Разнообразие того, что такое Tiny, само по себе является частью того, что делает его таким увлекательным для меня.Когда люди принимают эти идеалы, мы разделяем Движение крошечных домиков и проявляем себя во многих формах, мы находим творческие способы жить в маленьких домах.

С учетом сказанного, использование сарая в качестве оболочки для вашего крошечного дома — отличный способ начать работу. Я сам считал, что это сборный сарай, и сегодня я смог пойти посмотреть модель, которую я раздумывал с идеей покупки и размещения посреди участка земли.

Можно ли на законных основаниях жить в сарае?

Как и в случае с Tiny Homes, сделать это юридически и соответствовать строительным нормам довольно сложно, когда вы говорите, что хотите жить или жить в нем.Одним из больших преимуществ варианта сборных навесов является то, что эти конструкции настолько распространены, что во многих местах вы можете просто выбросить их, и все будет хорошо. В некоторых местах требуется разрешение, но это скорее формальность, чем что-либо еще, мэрии все равно нужно получить свой кусок.

Эти навесы почти всегда передают код, если вы используете его для хранения. Это означает, что сарай официально должен быть просто сараем. Это может быть немного сложнее, если вы не размещаете сарай за основным жилищем.Вот где я нахожусь.

Настоящая булавка, когда дело доходит до законного проживания в сарае, если вы хотите подключить канализацию, воду и электричество.

Подключение воды к сараю

К счастью, вы можете без проблем доставить воду в большинство домов. Из трех основных инженерных сетей водоснабжение является самым простым, поскольку оно не слишком сложное и не представляет большого риска. Я сделал это на своей нынешней собственности в горах, где у меня есть колодец и где мой крошечный дом находится в городе, я смог без проблем подключиться к городской воде для «озеленения».

Вы просто вкладываете деньги за разрешения и установку, запускаете его в морозостойкий гидрант (опять же, говоря, что это для озеленения) и при необходимости проводите осмотр. Как только инспекторы закончат свои проверки и у вас будут все документы на руках, бросьте свой сарай и отключите его от бухгалтерских книг.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку воду так легко достать, вы можете получить ее, и в счете будет указано «доказательство проживания» для других вещей, таких как DMV, получение почтового ящика и т. Д.

Подключение электропитания к навесу

Подключить электричество к вашему сараю немного сложнее, потому что именно здесь чиновники кодекса начинают опасаться, что вы планируете жить в сарае.Тем не менее, нередко бывает желание иметь в сарае электроэнергию для инструментов и т. Д. Я предлагаю вам установить воду на земле так, чтобы она была примерно в 20 футах от земли, подождите несколько недель, пока вы получите площадку для сарая. сортировать и сбросить сарай.

Теперь следующее, что я сделаю, но поймите, что я не несу ответственности ни за какие последствия, если вы сделаете это. После того, как сарай будет опущен, расставьте внутри несколько предметов, похожих на сарай: газонокосилку, столешницу на некоторых пильных лошадях, несколько инструментов, разбросанных сверху.Сделайте так, чтобы это выглядело как настоящий сарай для хранения вещей. Таким образом, когда электрик приходит для установки, а инспектор проводит осмотр, создается впечатление, что вы используете его как складское помещение.

Скорее всего, вы получите одобрение только на 50 или 100 ампер, тогда как в обычном доме обычно 200 ампер. Это должно быть полностью соответствует вашим потребностям в таком небольшом пространстве.

Подключение канализации к сараю

Это самая большая проблема, и, честно говоря, я буду честен и скажу, что вы не получите никакого официального разрешения на установку сливного унитаза в сарае, если только он не будет полностью надуман и обозначен как жилое помещение.Я не против использования компостного туалета, но наличие воды и электричества просто необходимо.

В качестве туалета вы можете использовать компостный туалет, вы можете использовать почтовый горшок или вы можете рассмотреть возможность установки септической системы (если это возможно). Септические системы начнут заставлять людей задавать вопросы, если они видят установленный септик, водопровод, идущий к собственности, и электричество, идущее к «сараю». Это не займет много времени, если кто-то изучает вашу собственность или проверяет данные о налоге на землю и разрешении, чтобы сложить два и два.

Можно ли жить в сарае?

Когда я разговаривал с продавцом в магазине-навесе, она сказала мне, что в этих сараях проживает несколько клиентов. Они вольно называют эти здания «сараями», с моделями до 1000 квадратных футов. У него была целая стена фотографий, на которых люди превратили сарай в дом, оборудовав снаружи веранды, акценты и т. Д.

Почему вы должны жить в сарае?

Жизнь в сарае дает множество преимуществ, между их широкой доступностью, стоимостью и простотой приобретения.

Легко допустимо

Меня больше всего привлекает легкость их узаконивания. В наши дни не так много вещей, которые было бы легче сделать, во многих случаях вы можете просто бросить их на свою собственность и готово. Часто в муниципалитетах действуют такие правила, как «если строение не является жилым и его размеры не превышают 12 футов, разрешение не требуется».

Очень доступно

Модель, которую я показываю, имеет площадь 192 квадратных фута.Включены окна, двери, инсталляция, налоги, анкеровка, выравнивание площадки и доставка по цене 4200 долларов! Рисунок, добавляющий разрешения, электрическую мощность, изоляцию и гипсокартон (я, конечно, выполняю работу сам). Я ищу милый дом примерно за 6000 долларов. Затем вы можете украсить его сувенирами Ikea еще за 500 долларов и получить действительно хорошее место! Единственный недостаток — нет чердака для кровати, с этим придется разбираться. Возможно, вы могли бы использовать кровать Мерфи.

С другой стороны, они предлагают план оплаты в размере 70 долларов в месяц, что делает его довольно доступным, учитывая, что у меня есть друзья, которые платят более 1500 долларов в месяц за аренду.

Легко транспортируемый

Еще одно преимущество этих домов в том, что их можно перемещать! Не так просто, как дом на трейлере, но возможно. Это потому, что они доставляют эти навесы на плоских грядках или даже иногда на эвакуаторах. У них даже есть эти маленькие гусеничные машины, чтобы переместить сарай туда, где грузовик не сможет въехать в узкие задние дворы.

Широко доступный

В отличие от крошечных домов, где ближайший застройщик может находиться за несколько штатов, в вашем городе, вероятно, есть несколько продавцов сараев.Эти сараи повсюду, поэтому получить сарай довольно просто, и вы даже можете оценить покупки между ними.

Как превратить сарай в крошечный дом

Купив сарай, вы в первую очередь захотите разместить все свои коммунальные услуги на месте и настроить их, прежде чем что-либо делать. Приведите в порядок воду, электричество и канализацию, получите копии всех разрешений и подождите несколько недель. Я обнаружил, что иногда приходится кое-что делать, и вам не нужен инспектор, пока вы перестраиваете свой дом.

1

Установите ровную площадку и уровень для дренажа
Еще до того, как сарай будет доставлен, я бы посоветовал по крайней мере соскребать траву и насыпать 4-6 дюймов-дюймового гравия. Подумайте о том, чтобы на этом этапе закопать соединения воды и канализации и спрятать концы, чтобы инспектор не задавал вопросов. Гравийное основание должно выходить во всех направлениях примерно на 1-2 фута за пределы следа сарая. Убедитесь, что пространство полностью выровнено, и уплотните основание с помощью пластинчатого уплотнителя.Пока вы это делаете, подумайте, как вода будет течь вокруг сарая, добавьте французские водостоки, если какие-то склоны будут подталкивать воду к нему. Также подумайте, где вода будет стекать с крыши, если у вас есть желоба, подумайте о том, чтобы проложить траншею дренажную трубу, чтобы смыть воду из сарая.

2

Подключите инженерные сети к вашему навесу
После того, как навес доставлен на созданную вами площадку, инспектор приходит и уходит, а затем переносит ваши подключения из любого места в сарай и внутрь.Если вы предварительно закопали свои соединения, откройте точки соединения и подключите их. Проверьте все, прежде чем закрыть стены.

3

Устранение влаги на дне сарая
Если есть одна вещь, которая мне не нравится в этих навесах, так это то, что они используют OSB или аналогичные продукты, которые просто плохо выдерживают влагу. Если есть возможность, я доплачу за фанеру и прослежу, чтобы она была обработана. Нижняя сторона пола, обращенная к земле, — это место, где может скапливаться влага, и насекомые могут поедать ее.Я предлагаю вам пролить блоки на достаточно высокой высоте, чтобы вы могли пролезть под ними, чтобы вам было легче получить доступ к вещам. Это даже в том случае, если вам не нужно использовать блоки для выравнивания. Доступ и воздушный поток действительно важны и очень важны для того, чтобы ваш пол оставался сухим и свободным от гниения. Я также нанесу толстый слой масляной краски для наружной палубы на нижнюю часть сарая, чтобы защитить дерево от влаги.

4

Отрегулируйте каркас сарая
Во многих случаях строители сараев используют каркас меньшего размера, чем традиционные 2 × 4.Если вы можете, попросите, чтобы ваш сарай был сделан из 2 × 4, чтобы все ваши строительные материалы работали (изоляция, электрические коробки и т. Д., Которые все рассчитаны на полости 2 × 4). тогда вам, возможно, придется придумать альтернативы каждому последующему шагу, потому что все строительные материалы имеют размер, позволяющий разместить стену 2 × 4. Вам также понадобится более глубокая полость для изоляции, стена размером 1 × 3, такая как некоторые сараи, в конечном итоге станет очень холодным домом. Если вы не можете заказать сарай 2 × 4, вам нужно будет построить стеной внутрь, если вы столкнетесь с этой проблемой, подумайте о приобретении сарая немного большего размера, а затем вы можете также выбрать более толстые стены для большей изоляции.

5

Неисправность в электричестве, водоснабжении и HVAC
Затем проложите электрические линии, водопровод, подключение к Интернету, любые потребности в HVAC и т.д. Одна вещь, которую я узнал о торговых точках, заключается в том, что их трудно переоценить. Поскольку это небольшое пространство, вам нужны розетки именно там, где они вам нужны. Обдумайте все, что вы будете подключать, и поставьте там розетки. Кроме того, если есть какие-либо участки стены более чем на 5 футов без выходных отверстий, просто поставьте их.Розетки стоят 1,50 доллара за коробку и еще 2 доллара за саму емкость, это супер дешево, так что не экономьте здесь.

СОВЕТ . Я также предлагаю сделать видео и фото стен, чтобы вы могли вспомнить, где что находится в будущем, если вам нужно что-то исправить.

6

Герметизируйте каждую маленькую трещину
Если я кое-что узнал об этих навесах, это то, что они не очень герметичны, и из-за этого в них тоже могут попасть ошибки.Пространство, где крыша соединяется с верхом стены и вокруг потолка / фасада, обычно настолько плохо оформлено, что вы можете видеть дневной свет! Я бы начал с герметизации всего хорошего силиконового герметика. Следите за всеми соединениями, швами и точками перехода. Сначала запечатайте снаружи, затем снова запечатайте изнутри. Я также заделал бы там, где стены соприкасаются с полом, углы и внутри каркаса, где стойки соприкасаются с обшивкой. Многим это покажется чрезмерным, но сарай настолько мал, что на то, чтобы полностью его закрыть, потребуется несколько часов.Как только вы это сделаете, я займусь пеной из баллончика и заполню все труднодоступные зазоры. Я также заделал те места, которые трудно изолировать, и прошился по швам, чтобы обезопасить себя от протечек. Опять же, многие считают это чрезмерным, но несколько часов и 50 долларов на профилактику принесут дивиденды, не допустят попадания воздуха и воды, а также от насекомых.

Примечание : Вы должны предусмотреть обмен свежим воздухом и контроль влажности. Когда вы запечатываете пространство и живете в таком маленьком пространстве, вам нужно серьезно относиться к качеству воздуха.Я бы посоветовал иметь мини-сплит-систему, которая выполняет обогрев и охлаждение (где она также осушает), И вентиляционную установку с рекуперацией энергии (ERV). ERV забирает воздух из помещения, нагревает или охлаждает поступающий воздух посредством теплообменника, а затем также регулирует уровень влажности. ERV будет циркулировать ваш воздух, чтобы воздух в помещении всегда был свежим и с нужной влажностью.

7

Изолируйте стены и потолок вашего сарая
У вас есть два основных варианта изоляционной пены или изоляции летучей мыши.Утеплитель «летучая мышь» — хороший вариант, простой в установке и не такой дорогой. Вы можете получить летучие мыши, размер которых соответствует вашим стенкам, чтобы свести к минимуму количество резки, которое вам нужно сделать. Другой вариант, который я рекомендую, — это спрей-пена с закрытыми ячейками. Я специально предлагаю аэрозольную пену с закрытыми порами, потому что она также является отличным паро- и воздушным барьером. Распылительная пена также имеет очень высокое значение R, поэтому при той же толщине стен вы сохраните в доме тепло или холод дольше. Многие люди предложат открытую пену, потому что это дешевле, или некоторые утверждают, что легче найти утечку, если происходит утечка.Поскольку сарай имеет небольшую площадь, он будет дороже, но, поскольку он маленький, вы можете говорить лишь о небольшой разнице в несколько сотен долларов. Я категорически отвергаю идею о том, что вы можете обнаружить утечки легче, вы только что купили новый сарай и потратили несколько часов на герметизацию, в ближайшее время утечки не будет, и если это произойдет, пена с закрытыми порами прилипает к задней части настила крыши, сводя к минимуму распространение любых протечек. Открытая ячейка позволит воде течь через нее в полость вашей стены, что приведет к появлению плесени.

8

Изолируйте полы под навесом
Вы хотите утеплить пол под навесом, иначе у вас будет конденсирующаяся поверхность, и ваши ноги будут замерзать на полу. Вы можете сделать это, сделав изоляцию под полом на дне сарая или положив пенопласт на пол и положив сверху новый слой фанеры. Если бы это был я, я бы сделал и то, и другое. Я бы заказал сарай с более высокими стенами, а затем распылил пенопласт с закрытыми порами на нижнюю часть, затем положил 2 дюйма пенополиизо с совместимым клеем, затем положил поверх него толстый фанерный пол, снова с клеем.Два недостатка укладки пенопласта по бокам заключаются в том, что вы встраиваете пространство в пространство, уменьшая высоту над головой (поэтому хорошей идеей является установка более высокой стены в сарае), а также передний переход входной двери. будет немного странно, так что вам нужно с этим разобраться. И то, и другое — решаемые проблемы, и теплые полы просто необходимы в моей книге.

Совет : Если вы накапливаете пространство, укладывая пену, подумайте о том, чтобы сделать пол лучистым теплом!

9

Гипсокартон, полы и отделка
Далее я бы предложил отделку гипсокартоном, потому что это дешево.Вы должны убедиться, что герметизируете все стыки и переходы сухой стены для герметичности. Это связано с тем, что если вы сделаете его герметичным, водяной пар не сможет проникнуть в полость стены и ударить по холодной поверхности, чтобы конденсироваться, накапливать влагу и вызывать плесень. Эта статья о правильном способе герметизации гипсокартона — отличный ресурс для этого. [Https://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/air-barriers-airtight-drywall-approach] ваш гипсокартон, зашпаклеванный и отшлифованный швы, обрежьте двери и окна, а затем покрасьте все это.Установите полы на этом этапе, а затем добавьте плинтусы, чтобы скрыть неровные края полов.

10

Окончательная отделка
На этом этапе я хотел бы заглянуть в свои шкафы, прилавки и другие виды отделки. Подумайте об использовании готовых готовых вещей, которые довольно доступны по цене и упростят задачу. В вашем местном магазине больших коробок или в Ikea найдутся хорошие варианты для этого. Принесите свою бытовую технику, добавьте свои осветительные приборы в коробки для грубой очистки и т. Д. Вот и все, вы превратили сарай в крошечный дом!

На этом этапе я забронировал бы свои шкафы, прилавки и другую отделку.Подумайте об использовании готовых готовых вещей, которые довольно доступны по цене и упростят задачу. В вашем местном магазине больших коробок или в Ikea найдутся хорошие варианты для этого. Принесите свою бытовую технику, добавьте свои осветительные приборы в коробки для грубой очистки и т. Д. Вот и все, вы превратили сарай в крошечный дом!

Сколько стоит переоборудование сарая в крошечный дом?

Переоборудование сарая будет стоить около 75 долларов за квадратный фут, включая стоимость сарая.В зависимости от размера сарая, инженерных сетей и приспособлений / приборов. Предполагается, что вы покупаете готовый навес. Это можно было бы сделать дешевле, если бы вы построили сарай самостоятельно (компании-производители сараев обычно наценки на 60% выше стоимости материалов).

Пример затрат:

• Сарай: от 3500 до 10 000 долларов
• Windows: 500-6000 долларов
• Изоляция: от 500 до 2000 долларов
• Внутренняя отделка: 500-4000 долларов
• Электрооборудование: от 750 до 3000 долларов
• Водонагреватель: от 500 до 1000 долларов
• HVAC: от 500 до 1500 долларов
• Туалет: 20-800 долларов
• Светильники: 1000-5000 долларов США
• Приборы: от 400 до 4000 долларов
• Внутренняя стена: от 500 до 1000 долларов
• Полы: от 300 до 1000 долларов
• Крепежные / клеи: 1500 долларов США
• Paint: от 50 до 200 долларов

Жить в сарае во время постройки дома

Многие люди хотят жить в сарае, пока строят проницаемый дом.Я сам подумал об этом, построив свой дом на собственности, которую я купил в горах. Это снова относится к вопросу о законности. Жить в сарае часто не разрешается из-за его маленького размера.

Кроме того, я обнаружил, что если вы сделаете это, персоналу по обеспечению соблюдения кодекса потребуется все, что вам обычно требуется при полном аншлаге, что резко увеличивает стоимость.

В конечном счете, настоящий ответ — да и нет. Юридически нет, ты не можешь. Возможно ли это полностью!

Как превратить сарай в жилое пространство?

Это то, с чем у меня большой опыт, крошечные домики работают в том же масштабе, что и переоборудованный сарай.Есть несколько важных вещей, которые вы должны учитывать при преобразовании сарая в жилое пространство.

Лучшие способы превратить сарай в жилое пространство

1. Электропитание навеса для освещения, электроники и HVAC
2. Выберите способ управления микроклиматом — Отопление и охлаждение
3. Герметизация трещин для предотвращения попадания влаги и насекомых
4. Утеплитель и гипсокартон для чистого вида
5. Установка прочного напольного покрытия вариант
6. Используйте светлую цветовую палитру, хорошее освещение и естественное освещение

Идеи и советы по дизайну сарая

Есть так много способов поднять жилое пространство в сарае на новый уровень.Многие из них можно позаимствовать из крошечных домиков для вдохновения в дизайне. Вот несколько руководств, которые я создал, чтобы помочь вам спроектировать идеальный сарай для жизни!

Санузлы под сарай

Ванная комната — это одно из тех мест в сарае, которые нужно исправить, потому что между электричеством, водой, сантехникой и хранилищем много чего происходит. Прочтите мой пост о том, как спроектировать маленькую ванную комнату.

Дизайн кухни для сарая

Кухня — еще одно важное место, если вы хотите жить в сарае.У вас не так много места, чтобы разместить много вещей в небольшом пространстве. Когда я проектировал кухню для своего крошечного дома, в нее было вложено много всего. Узнайте больше о концепциях маленькой кухни и о том, как их спроектировать.

Приборы для сараев

Одна из проблем, которую я обнаружил, — это покупка бытовой техники для небольших помещений. Вы не всегда можете пойти в большие хозяйственные магазины и найти прибор, который поместится на кухне вашего сарая. Выбор правильного прибора для маленькой кухни важен, вот как выбрать подходящий именно вам!

Подумайте о добавлении спального лофта в сарае

Спальный лофт может добавить много места на первом этаже, если у вас мало места.Спальные чердаки довольно просты, но я придумал несколько уловок, чтобы сделать их действительно хорошими.

Добавьте солнечные батареи в сарай

Solar — отличный вариант, если вы не можете подвести электричество к своему сараю. Я написал несколько постов о том, как настроить солнечную батарею, поэтому вот несколько замечательных, которые я написал о том, как я сделал это на своей.

Переделанный сарай в жилое пространство — фото и идеи

---

Жить в сарае на заднем дворе — подходит ли это вам?

Превращение сарая в дом или жилое пространство — это то, что сделали многие люди, и это вполне возможно.