3

В течение многих лет строительства домов, реконструкций и пристроек в Ньюпорт-Пагнелле и прилегающих районах мы обнаружили, что есть один ключевой шаг к успешному проекту — подготовка. Если вы потратите время на подготовку материалов, каждый шаг будет проходить намного ровнее.

Перед тем, как приступить к строительству каркасной стены, очень важно снять размеры, а затем отрезать материалы по размеру. Начните с измерения напольной плиты, отметив расстояние между местом, где вы будете закреплять стену, и местом, где она будет заканчиваться. Напольная плита должна поместиться между этими двумя стенами. Имейте в виду, что напольная плита не может быть установлена ​​поверх вашего ковра или существующего пола, поэтому вам нужно будет сделать так, чтобы ваш пол был голым.

Также важно проверить, есть ли у вас какие-либо существующие окна, освещение или розетки, которые могут повлиять на положение вашей стены, так как любые изменения необходимо будет учесть до возведения стены.

И, наконец, с помощью искателя стержней найдите и отметьте, где на ваших крепёжных стенках расположены стержни. Это гарантирует, что ваша новая стена будет установлена ​​на прочном основании.

Этап 3: Этапы изготовления каркаса стены из стоек

Теперь, когда все материалы разложены перед вами, а любая древесина, которую можно предварительно подготовить, распилена, пришло время перейти к изготовлению каркасная стена.

1. Установка потолочной пластины
После того, как вы решили, где вы хотите расположить каркасную стену, отметьте место и повесьте отвес. Следуйте по отвесу вверх к потолку и, достигнув вершины, сделайте еще одну отметку, а затем проведите короткую линию вниз.

Слегка следуйте по этой линии на потолок, а затем вбейте гвоздь в потолок рядом со стеной; это станет краем потолочной пластины. Сделайте то же самое на противоположной стене, а затем, используя меловую линию, нарисуйте линию между двумя гвоздями, используя спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она прямая. На этом этапе мы предлагаем снова использовать ваш искатель, чтобы проверить, где находятся балки, так как это будет то место, где будет крепиться ваша потолочная пластина. Если вам сложно найти их с помощью детектора, просто сделайте небольшие отверстия в потолке вдоль линии мела, пока не наткнетесь на балки — не волнуйтесь, потолочная пластина их закроет. Обязательно отметьте любую точку крепления, которую вы найдете рядом с меловой линией.

Затем вам нужно будет взять предварительно измеренный и отрезанный брус, закрепить его на месте, а затем отметить точки крепления на дереве. Снимите брус с потолка и просверлите зазор.

Чтобы закрепить потолочную пластину, поместите балку на место, а затем закрепите ее с помощью шурупов с крестообразным шлицем — мы рекомендуем попросить кого-нибудь помочь вам с этой частью.

2. Установка напольной плиты
Разметка и установка напольной плиты будет намного проще, так как вы уже определили, где будет размещаться брус. Убедитесь, что ваша древесина обрезана по размеру, а затем прибейте плиту пола к голому полу с расстоянием между ними около 400 мм. Если ваши существующие балки расположены под прямым углом к ​​стене, то проследите за их креплениями, чтобы определить, куда вбить гвозди. Для тех, у кого сплошной пол, необходимо будет просверлить отверстия с помощью сверла по каменной кладке и вставить винты и дюбели.

Узнайте, как изменить эту сцену, чтобы разместить здесь дверной проем.

3. Установка вертикальных стоек
Измерьте расстояние вдоль стены от потолочной плиты до плиты пола и отрежьте вертикальные стойки до этой длины. Если у вас есть плинтуса, то мы рекомендуем использовать ручную пилу, чтобы распилить древесину так, чтобы она плотно прилегала к плинтусам. После завершения вертикальные шпильки можно просверлить через равные промежутки, начиная с верхней части плинтуса.

Шаг 4: Заполнение каркаса и зазоров между стойками

Теперь, когда у вас есть каркас, пришло время приступить к заделке зазоров между стойками, чтобы заполнить стену и сделать ее более прочной. Для этого вам нужно будет измерить расстояние между нижней частью потолочной плиты и верхней частью плиты пола, а затем вырезать вертикальные стойки по размеру. Мы рекомендуем размещать каждую стойку на расстоянии от 400 мм до 600 мм друг от друга, так как это поможет вам, когда вы в конечном итоге будете укладывать гипсокартон. Убедитесь, что при закреплении их на месте они плотно прилегают между потолком и плитой пола.

После того, как ваши вертикальные стойки будут установлены, вы затем перейдете к измерению, вырезанию и закреплению головок, которые представляют собой небольшие кусочки дерева, лежащие между стойками. Они добавляют прочности и предотвращают сотрясение стены после завершения.

Выступы должны быть установлены через равные промежутки и закреплены с каждой стороны стоек с помощью гвоздей – здесь вы также можете использовать столярный клей, если считаете необходимым.

Узнайте, как изменить эту сцену, чтобы разместить здесь дверной проем.

Шаг 5: Размещение кабелей и водопроводных труб

Если вы знаете, что вам нужно будет разместить кабели и трубопроводы, то на этом этапе вам нужно будет внести изменения в каркас.

Для водопроводных труб мы рекомендуем вырезать участки трубы на древесине с помощью пилы или долота и молотка. Для больших труб, например, для отходов, обычно требуется более глубокая выемка, поэтому мы рекомендуем добавить дополнительную опору к шпилькам с помощью перемычки.

С другой стороны, когда дело доходит до кабелей, просто просверлите отверстия в головках, оставив дополнительное пространство для циркуляции воздуха и предотвратив перегрев кабелей. Необходимо убедиться, что кабели и трубопроводы не проходят через одни и те же отверстия.

Шаг 6: Измерение и подгонка гипсокартонных листов

Последним этапом возведения каркасной стены является оштукатуривание бруса. Хотя этот этап несложный, гипсокартон может быть тяжелым, поэтому мы рекомендуем привлечь кого-нибудь в помощь. Начните с обрезки гипсокартона по размеру (это можно сделать с помощью канцелярского ножа), а затем с вашим надежным помощником, удерживающим его на месте, закрепите его на месте с помощью дрели и гвоздей.

После того, как вы прикрепите гипсокартон к одной стороне стены, перейдите к другой стороне, чтобы добавить теплоизоляцию. Изоляция будет иметь важное значение не только для сохранения тепла в обеих ваших новых комнатах, но и для звукоизоляции, что позволит им оставаться пригодными для использования в течение многих лет. У вас будет много вариантов на выбор, включая изоляционный рулон или изоляционную плиту. Для получения дополнительной информации об утеплении внутренних стен, взгляните на Build It.

После изоляции стены вы можете добавить гипсокартон, а затем покрыть стены слоем обезжиренной штукатурки. После высыхания стены можно украсить по своему желанию, будь то покраска или оклейка обоями.

Как построить каркасную стену с дверной рамой

В некоторых случаях может потребоваться добавить дверной проем в каркасную стену между двумя новыми комнатами. Шаги по строительству каркасной стены с дверной коробкой будут аналогичны вышеописанным, но с небольшими изменениями. Вам понадобится предварительно собранная дверная коробка, а затем измените свои шаги на следующих этапах:

Монтаж напольной плиты с дверной рамой

При измерении напольной плиты положите предварительно собранную дверную раму на пол впритык к дереву. Отметьте на древесине с каждой стороны двери, а затем вырежьте отверстие.

Заполнение каркаса дверной рамой

Используя предварительно собранную дверную раму, измерьте деревянную стойку, которая будет располагаться горизонтально поперек верхней части двери. Поднимите дверную раму, а затем слегка прибейте ее гвоздями, используя спиртовой уровень, чтобы проверить ее прямолинейность. Удерживая горизонтальную стойку перемычки, снимите дверную раму и закрепите стойку на месте. Добавьте дополнительную прочность вашему дверному проему, поместив небольшую вертикальную стойку по размеру между стойкой перемычки и потолочной пластиной.

Возведение стены из каркаса — это просто

Выполняя шаги, перечисленные выше, вы сможете построить прочную, долговечную стену из каркаса, которую можно использовать для увеличения жилой площади. После постройки вы сами выбираете, как украсить стену, и вы сможете повесить настенные рисунки, стеллажи и многое другое. Главное — уделить время измерению, вырезанию и закреплению каждого компонента, так как спешка в процессе может привести к проблемам в дальнейшем.

Если у вас на уме более крупный проект или вы хотите доверить строительство новых стен профессионалам, наша команда всегда на расстоянии телефонного звонка. Если вам нужна только одна перегородка или совершенно новая пристройка, вы можете воспользоваться нашим управлением проектами в Милтон-Кинсе, чтобы обеспечить бесперебойную работу каждого шага!

24 февраля 2021 г.

Как построить каркасную стену

Как построить простую перегородку или каркасную стену с использованием деревянного каркаса, обшитого гипсокартоном. Узнайте о различных размерах гипсокартона и о том, как разместить брусья в раме каркасной стены для каждого размера.

Возведение перегородки или ненесущей стены – отличный способ разделения пространства. Их также называют стеновыми панелями. Самый простой способ построить перегородку – это сделать деревянный каркас и положить на него гипсокартон.

Перегородка, вид сбоку

Гипсокартон бывает двух толщин: 9,5 мм и 12,5 мм. При использовании 12,5 мм стойки должны располагаться на расстоянии не более 600 мм друг от друга, а при использовании 9,5 мм максимальное расстояние составляет 400 мм (при использовании гипсокартона на потолке всегда используйте 12,5 мм, так как он не провиснет). Эти два расстояния позволят вам немного сдвинуть стойки, чтобы кусок гипсокартона (обычно шириной 1,22 м) можно было вставить в центр стойки, если необходимо соединение.

Используемые брусья могут быть размером 100 мм x 50 мм или 75 мм x 50 мм. Это личный выбор, который во многом зависит от имеющегося у вас пространства. Используя брус толщиной 100 мм, гипсокартон толщиной 12,5 мм и обезжиренную штукатурку толщиной 3 мм, окончательная толщина стены составляет 131 мм. (чуть больше 5см). Можно использовать пиломатериалы, нет необходимости использовать подготовленную древесину.

Внутренние деревянные дверные рамы, или, как их еще называют, вкладыши, можно купить в виде комплекта у торговцев-строителей. Они доступны шириной 105 мм (4 ¼) или 131 мм (5 ¼). Вкладыши могут быть собраны в соответствии со стандартной шириной двери 2 фута 3 дюйма и 2 фута 6 дюймов.

Гипсокартон следует соединять на шпильке или башмаке, и мы рекомендуем использовать шурупы для гипсокартона, а не гвозди. Используйте отвертку с батарейным питанием, чтобы закрепить винты на расстоянии не более 400 мм от центра как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

Кабели для выключателей и розеток можно «встроить» в пустоту стены, просверлив отверстия нужного размера в шпильках и выступах. Можно использовать специальные коробки для выключателей и розеток из гипсокартона. Они крепятся к гипсокартону, и их не нужно крепить к шпильке или башмаку. Изоляция также может быть упакована в пустоту, чтобы а) сохранить тепло в помещении и б) приглушить любой звук. Это особенно полезно, если вы разделяете ванную комнату. Изоляция не должна располагаться вокруг кабелей.

Корпус розетки, вставленный в стену

Деревянные стойки можно вырезать или просверлить отверстия для труб при установке скрытых душей. Советы по вырубке шпилек можно найти в разделе «Наши проекты» в разделе «Вырубка балок».

Первым размещаемым брусом является головной брус. Его можно закрепить через потолок в потолочные балки, если балки идут правильно. То есть под 90 градусов к стене. Если балки идут в том же направлении, что и новая каркасная стена, то мы советуем отметить положение верхней балки на потолке, а затем вырезать гипсокартон между линиями, чтобы вставить деревянные выступы на расстоянии 400 мм между балками для фиксации. головной брус к. Используйте дисковую пилу, чтобы разрезать гипсокартон, и помните о кабелях и трубах в пустоте пола, когда будете резать.

После того, как головной брус окажется на месте, сбоку от него можно прикрепить отвес. Отметьте положение подошвы на полу в 3-х местах по ее длине. Закрепите подошву винтами № 8 (3 дюйма) к деревянному полу или 4 дюйма к бетонному полу. Инструкции по этому поводу см. в нашем проекте «Крепление к каменной кладке». Расстояние между винтами не должно превышать 600 мм.

Две торцевые стойки теперь можно прикрепить к существующим стенам тем же способом.

Вертикальные стойки обрезаются по длине и плотно вставляются между головной и подошвенной пластинами. Их можно либо ввинтить в две пластины шурупами под углом (боковое крепление), либо (как показано на схеме ниже) между стойками можно вставить головку. Нижняя голова служит двум целям. Он надежно удерживает шпильки и позволяет закрепить плинтуса на большей площади. При привинчивании шпилек и головок друг к другу следует использовать 100-миллиметровые винты № 8.

Наклеивание стыковой ленты на стыки

Гипсокартон разрезается в минимально возможном количестве мест и прикручивается к шпилькам и выступам.

Сначала позаботьтесь об измерении комнаты и планировании перегородки. После этого вы сможете рассчитать, сколько древесины и досок вам нужно, а также узнать, куда поместятся ваши шпильки и выступы. Стыки плит закрываются специальной лентой для гипсокартона, представляющей собой очень мелкую сетку. Он называется «Scrim» и поставляется в самоклеящихся рулонах для простоты использования. Скрим наклеивается на стыки, как показано на рисунках ниже, что позволяет оштукатуривать стыки, не опасаясь растрескивания.

Дверь можно повесить, как показано в нашем проекте «Как повесить дверь».

Если вы думаете о строительстве перегородки из стоек, вы также можете ознакомиться с нашим проектом о том, как построить перегородку из стали, чтобы получить информацию об использовании стальных стоек.

Почему бы не перейти к нашему разделу видео о ремонте отверстий в гипсокартоне и не посмотреть фильм о ремонте гипсокартона для практической демонстрации. Также в нашем разделе «Проклейка швов» есть видео о «проклейке швов гипсокартона».

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Все, что вам нужно знать о перегородках и фальшстенах |

Все, что вам нужно знать о перегородках и фальшстенах для достижения ваших целей

Гипсокартон, гипсокартон и дерево становятся все более популярными в строительной отрасли благодаря многочисленным преимуществам, которые они имеют по сравнению с более традиционными технологиями, в частности их универсальности и легкости. В этой статье мы рассмотрим, как их можно использовать для создания перегородок и каркасных стен, но давайте кратко рассмотрим, что делает эти материалы такими полезными.

• • Преимущества
  • Разные страны, разные форматы
  • 5 основных этапов возведения стены из гипсокартона
  • Фальшстены
  • Деревянные фальшстенки

Спросите эксперта Сальватори

Галерея

Преимущества

Наиболее распространенные преимущества:

• Одним из их выигрышных факторов является скорость , так как нет необходимости ждать, пока высохнет штукатурка, цемент или раствор, что дает существенную экономию времени.
• Они также предлагают большую гибкость , позволяя создавать плиты различной толщины и выбирать решения в зависимости от потребностей и размеров стен. Вы можете создавать индивидуальные пространства, комнаты, несущие стены и панели для проектов, начиная от коммерческих офисов и заканчивая частными домами.
• Легкие конструкции позволяют архитектору максимально использовать внутреннее пространство без ущерба для структурной целостности, что является ключевым аспектом.

Полость, созданная между внутренними кожухами стоек , не только дает электрикам и сантехникам много места для их проводки и систем трубопроводов , но также идеально подходит для заполнения изоляционным материалом для улучшения как акустики, так и удержания тепла.

Галерея

Разные страны, разные форматы

В разных странах используются разные форматы , но гипсокартон часто встречается в листах шириной примерно 120 см, типичной длиной 200 или 300 см и толщиной 1,2 см. Чтобы сделать стену из гипсокартона, листы крепятся к раме из оцинкованной стали с помощью многочисленных шурупов. Каркас крепится к стене и потолку с помощью болтов и головок, соответствующих толщине стены. Все элементы, использованные при создании этой конструкции, изготовлены из оцинкованной стали, от стоек до поперечных балок, и имеют толщину всего 0,6–0,8 мм, их можно легко разрезать ручной пилой или ножницами по металлу.

Для возведения самонесущей перегородки из гипсокартона обычно устанавливается U-образная направляющая, надежно закрепленная распорными болтами по периметру стены или потолка. С-образные стойки вставляются в U-образную направляющую с интервалом 40, 50 или 60 см, кратным размерам листов, так что стыки между каждым листом всегда находятся в центре стойки, создавая таким образом тип сети, которая укрепляет стена. Металлический каркас соединяется со стойками в одинарном или двойном порядке: в этом случае стойки располагаются спиной к спине или вставляются в коробку для увеличения прочности стены на сжатие.

Та же методика может быть применена к дереву с использованием каркаса из массивных деревянных балок. Каркас по периметру крепится к соседним элементам конструкции, а затем к головкам и фиксируется горизонтально на шпильках для создания прочной опоры.

Галерея

5 основных этапов возведения стены из гипсокартона

Описав основные элементы, необходимые для создания стены из гипсокартона как на оцинкованной стали, так и на деревянном каркасе, теперь мы можем более подробно рассмотреть ее конструкцию.

• Первое, что нужно сделать при подготовке к возведению каркасной стены, это точно определить рабочее пространство, в идеале с помощью лазерного уровня , чтобы отметить направляющие линии на полу и потолке . Они станут определяющими линиями, которым необходимо неукоснительно следовать на следующем этапе.
• После того, как вы разметили свои места, пришло время перейти к возведению каркасной конструкции , которая будет либо из металла, либо из дерева, как указано выше. Он состоит из шипов и дорожек. Направляющие крепятся к полу и потолку с помощью винтов или болтов, а шпильки вставляются в направляющие вертикально. Прежде чем закрепить их на месте, используйте уровень, чтобы убедиться, что они установлены вертикально. Если вы не хотите делать отверстия в полу, вы можете использовать клейкую ленту, чтобы прикрепить гусеницу к земле.
• Когда каркасная рама установлена, вы можете начать добавлять гипсокартонные панели , и здесь вы можете выбрать между вертикальной и горизонтальной установкой. Если вы хотите увеличить прочность стены, вы можете выбрать большую U-образную направляющую или использовать двойной лист гипсокартона с каждой стороны.
• Теперь, когда листы гипсокартона закреплены на месте, наклейте шпаклевочную ленту между стыками, чтобы предотвратить появление трещин. Стыки между панелями с каждой стороны должны располагаться в шахматном порядке. В нашем конкретном случае, учитывая, что большинство конструкций будет покрыто нашей плиткой, этот шаг не требуется.
• Наконец, вы наносите слой штукатурки , в идеале два слоя в соответствии с передовой практикой. Важно убедиться, что нет участков, которые могут привести к потенциальному растрескиванию, а защитный слой должен быть нанесен на весь лист, чтобы создать однородную поверхность, скрывающую стыки между панелями.

Галерея

Стены из фальшстоек

Эту же процедуру можно выполнить и для стен из фальшстенок. Хотя они не обязательно должны быть несущими, они все же должны соответствовать различным конструктивным требованиям, однако их структуру нужно создавать только с одной стороны , а не с обеих сторон.

Фальшстена может быть построена на любом типе опоры, если вы используете соответствующие панели и хорошую технику. Вы можете просто приклеить листы гипсокартона к существующей стене или вместо этого можете построить самонесущую металлическую конструкцию, обшитую панелями.

Существует ряд передовых технологических, но простых в установке вариантов, когда дело доходит до проектирования и изготовления, в зависимости от ваших потребностей, но ключевым моментом является внимание к деталям на каждом этапе процесса. Если вы решите приклеить листы непосредственно к стене, вам, конечно, нужно будет проверить, чтобы существующая поверхность была вертикальной.

Таким образом, фальшстена может иметь форму металлического каркаса, прикрепленного к стене, самонесущего металлического каркаса или просто панелей, приклеенных непосредственно к существующей стене. Если боковые края будут видны (возможно, потому что вы возводите стену в качестве конструктивного элемента), вы можете облицовать их плиткой из натурального камня, вырезанной под углом, или вы можете добавить какой-нибудь ободок из темного металла.

Галерея

Деревянные фальшстены

Теперь мы рассмотрим деревянную фальшстену, и, как следует из названия, здесь речь идет о конструкции, полностью сделанной из дерева, с подрамником, прикрепленным к стене. , очевидно, после того, как все было отрегулировано, чтобы быть отвесным и ровным.

Резьбовые стержни для химической фиксации используются для крепления конструкции к стене, так как они быстродействующие и обеспечивают повышенный уровень безопасности. Как только подрамник будет установлен, основная рама будет установлена ​​с помощью механической системы крепления, а затем отрегулирована, чтобы обеспечить ее вертикальное положение.

Вертикальная рама состоит из распорок и стоек или горизонтальных балок из массива дерева , установленных с интервалом около 50 см как по высоте, так и по ширине. Его цель состоит в том, чтобы распределить вес панелей и конструкции на пол, а также выдержать вес любой облицовки или элементов, которые будут прикреплены позже.

После того, как рама установлена, пришло время прикрепить листы дерева, обычно ДСП для большей устойчивости, двусторонние и уложенные с интервалом примерно 50 см. Чтобы закрыть стороны, вы можете использовать L-образные металлические профили, чтобы завершить эффект подвески на стене. Эти профили обычно имеют толщину 4 или 5 см и покрывают обе стороны рамы и каменную облицовку, которая также будет прикреплена к поверхности.

Каркасная стена — DIYWiki

Есть много способов сделать перегородки , но наиболее популярны с деревянным каркасом и покрытием из гипсокартона (также известного как «листовой камень»). Эти стены известны как каркасные стены. Каркасные стены чаще используются для внутренних работ и чаще являются ненесущими, хотя, вопреки распространенному мнению, в некоторых случаях каркасная стена может быть несущей, поэтому всегда стоит сначала проверить! Особенно в зданиях, внесенных в список памятников Великобритании, структурные шипы были обычным явлением в эпоху 1800 года. Иногда бревна заливали кирпичным и известковым раствором, но бревна выдерживали вес.

Содержимое

• 1 Стены с деревянным каркасом
  • 1.1 Возведение стены
    • 1.1.1 Прямолинейность и выравнивание
    • 1.1.2 Посадка
      • 1.1.2.1 Гвозди или винты
    • 1.1.3 Двери/окна
  • 1.2 Выбор дерева:
    • 1.2.1 Размер древесины
    • 1.2.2 Тип дерева
    • 1.2.3 Качество древесины
  • 1.3 Улучшение каркасной стены
    • 1.3.1 Более прочный гипсокартон
    • 1.3.2 Два слоя PB
    • 1. 3.3 Изолированное обрамление
    • 1.3.4 Звукопоглощающий наполнитель
    • 1.3.5 Огнестойкий гипсокартон
    • 1.3.6 Слой кожи
    • 1.3.7 Стены Камдена
• 2 Окраска
• 3 Другие типы стен
  • 3.1 Металлический каркас
  • 3.2 Пустотелые бетонные блоки
  • 3.3 Газобетонные блоки (бризблоки)
  • 3.4 Соломенная доска
  • 3.5 Залитый бетон и блок из плотного бетона
• 4 Самая тонкая стенка
• 5 См. также

Деревянный каркас состоит из:

• горизонтальная деревянная верхняя и нижняя часть, известная как основание / подошва / нижняя пластина / направляющая, а затем верхняя / верхняя пластина, и вертикальная деревянная плита, прикрепленная к стене на каждом конце новой стены.
• Деревянные стойки размером от 1,5 x 2,5 дюйма до 2 x 4 дюймов, обычно на расстоянии 16 или 24 дюйма друг от друга
• Короткие горизонтальные выступы, соединяющие соседние стойки для повышения прочности и жесткости.
• гипсокартон крепится с каждой стороны
• Сетчатая лента на стыках, но ее можно не использовать.
• Обычно штукатурка снимается с обеих сторон, хотя иногда это не делается, а стыки и головки винтов заполняются.

4 деревянных планки, составляющие внешнюю раму, необходимы для фиксации перегородки на месте. Стойки необходимы для обеспечения прочности стены.

Выступы предотвращают скручивание стоек после установки. Скручивание сделает небольшие разрывы в отделке. Скручивание может произойти, если не используются гвозди. Выступы также увеличивают жесткость стены и дают гипсокартону дополнительную поддержку.

• Обычно используется один ряд головок (также часто называемых «головками»), который предотвращает значительное скручивание.
• Два ряда шипов делают гипсокартон более жестким, а стойки практически устойчивыми к скручиванию.
• Три ряда выступов придают очень коротким тонким стенкам большую жесткость и прочность. Это эффективно только в том случае, если ширина стены ненамного больше высоты.

Сетчатая (или «холщовая») лента поверх швов перед оштукатуриванием или шпаклевкой предотвращает выпадение незакрепленных кусочков заполнителя швов. Иногда его опускают. 9№ 0005

Снятие гипса придает вырезанному и привинченному ПБ красивую гладкую поверхность.

Возведение стены

Сначала закрепите подошву на месте. Затем закрепите верхнюю пластину (используйте шпильку, вставленную в середину пролета, при креплении, чтобы удерживать ее).

Не вбивайте гвозди, которыми подошва и перемычки крепятся к полу/потолку полностью на этом этапе — подождите, пока весь каркас будет готов (это позволяет легко изменить положение готовой стены, если это необходимо — просто вытащите гвоздь и постучите по стене молотком)

Шпильки необходимо закрепить в верхней и нижней направляющих с помощью косого или косого забивания гвоздей/винтов (т.е. гвоздя, вбитого под углом). Обычно при каркасе из бруса 4×2 дюйма предпочтительным гвоздем является 4-дюймовый проволочный гвоздь (или, при использовании каркасного гвоздя, 90-миллиметровый гвоздь с кольцевым стержнем. Винты также приемлемы). Стойки располагаются равномерно вдоль стены, обычно на расстоянии 16/24 дюйма или 400/600 мм. Важно, чтобы это расстояние составляло чистую долю ширины гипсокартона, чтобы края доски всегда попадали на стойку без необходимости каждой доски. Часто требуется дополнительная более близкая стойка на конце стены, поскольку маловероятно, что стена будет точно кратна расстоянию между стойками.

Ноггинсы должны быть закреплены по прямой линии:

В этом случае, если работать слева направо, правый конец можно прибить прямо через шпильку, а левый конец прибить косо. (Вы можете использовать обрезки древесины, чтобы заклинить выемку на месте, когда забиваете гвозди с перекосом, чтобы она не двигалась, когда вы забиваете гвозди).

или слегка в шахматном порядке, чтобы облегчить забивание гвоздей — таким образом все пазы можно закрепить гвоздями/шурупами прямо через соседние шпильки в торец рифления, а не один конец нужно зафиксировать под наклоном:

В этом случае каждый выступ может быть прибит под прямым углом с каждого конца через шпильку. На этом этапе могут быть включены дополнительные упоры для крепления любых тяжелых грузов, которые, как вы знаете, должны нести стены (радиаторы, раковины и т. д.).

Стены можно оставить пустыми, а пространство внутри заполнить изоляционным материалом. Это делает его более шумо- и огнестойким, а не улучшает тепловые характеристики стены. (Установить стеганую изоляцию легче, если одна сторона стены обшита досками). (Обратите внимание, что у некоторых современных высококлассных строителей домов, скупых на копейки, существует тенденция заполнять каркасные стены любыми отходами, которые случайно всплывают, например, обрезками гипсокартона и т. д. Очевидно, это помогает уменьшить объем и, следовательно, стоимость утилизации отходов материалов. !)

Прямолинейность и выравнивание

Когда конструкция установлена ​​на место, проверьте все на квадрат и отвес. При необходимости освободите гвозди/шурупы верхней и нижней плиты и постучите по стене до конечного положения с помощью кувалдного молотка. Когда вы удовлетворены положением, забейте крепления.

Обычно деформированные стойки оставляют как есть, выравнивание далеко не критично в направлении изгиба наружу. Если важно, чтобы они были прямыми, распилите их наполовину на внутренней стороне лука и забейте деревянные клинья клеем, нажимая на них с другой стороны.

Обшивка

Затем прикрепите гипсокартон. Убедитесь, что каждый край падает на шпильку или выемку. Шурупы для гипсокартона являются идеальным методом крепления, и их следует вкручивать через каждые 6-12 дюймов друг от друга. Доски можно крепить вертикально:

или по горизонтали:

При горизонтальном креплении верхнюю и нижнюю секции можно расположить в шахматном порядке, чтобы придать стене дополнительную жесткость. Выбор направления будет немного зависеть от размера гипсокартона и помещения.

При использовании досок с конусной кромкой их обычно лучше всего крепить вертикально.

После того, как плита закреплена, на все стыки следует наклеить шпаклевочную ленту, а стену либо зашпаклевать и отшлифовать, либо зашпаклевать.

Гвозди или шурупы

Многие миллионы стен из гипсокартона крепились с помощью гвоздей, но сейчас более популярны шурупы. Гвозди PB могут дать паршивую производительность. Даже после большого количества гвоздей PB может очень легко расшататься и склонен к выскакиванию гипса из-под шляпок гвоздей и растрескиванию стыков. Гвозди из гипсокартона в хозяйстве не рекомендуются.

Всегда используйте винты PB со стеклянными головками, а не обычные винты с потайной головкой. Стандартные винты вызывают сморщивание штукатурки, разрушая отделку. Они также ржавеют при оштукатуривании. Если по какой-то причине вам нужно использовать один или два стандартных винта, предварительно просверлите в штукатурке отверстия с зазором для них, чтобы свести к минимуму разрушение доски, и загрунтуйте головку винта после установки, чтобы избежать ржавчины.

Винты PB острые и также входят в стальной каркас толщиной 0,5 мм.

Двери/окна

В каркасную стену легко включить двери и окна. Например:

Держите шпильки в «правильных» местах (т. е. на нормальном расстоянии друг от друга), а затем добавьте дополнительные, чтобы обрамить проем. Установите его на несколько миллиметров больше по периметру, чем требуемый размер двери или окна. Также не забудьте учесть толщину дверной накладки в случае дверей и подоконника в случае окон.

Обратите внимание, что удобно добавлять дополнительные выступы / шпильки там, где это необходимо, чтобы облегчить крепление гипсокартона — на схеме выше дополнительный набор над дверью позволяет добавить заполняющую панель над дверью без необходимости обрезать гипсокартон, чтобы обойти его. верхняя часть рамы.

После того, как гипсокартон наклеен, можно приступать к облицовке:

Футеровка должна быть немного шире, чем общая толщина стены. Если производится шлифовка стены, оставьте еще 6 мм, чтобы кабина скиммера была поднята заподлицо с облицовкой с каждой стороны.

Вставьте обшивку в раму так, чтобы она располагалась на правильном расстоянии для навешивания двери. Добавьте обрезки дерева в качестве уплотнителей позади футеровки, чтобы ее можно было закрепить в нужном месте, и чтобы ее можно было отвесить и выровнять.

Подробную информацию о том, как лучше всего закрепить дверную обшивку, см. в статье «Повесить дверь».

Выбор дерева:

Размер дерева

• 1,5″x2,5″ обеспечивает минимальное звукопоглощение и не рекомендуется. Однако он работает и может использоваться там, где пространство имеет решающее значение. Чем ближе такие стойки расположены, тем лучше для звукоизоляции, но даже расстояние в 2 фута является функциональным. Должен использоваться только для помещений, где звукоизоляция не важна. Стены с тонким каркасом не подходят для снятия штукатурки. Если вы можете сэкономить еще полдюйма, выберите ступенчатые изолированные рамы, чтобы получить некоторую звукоизоляцию, или более крупную древесину для большей жесткости.

• 2″x2″ Многие поддались искушению срезать углы с рамой 2×2. После снятия древесина достаточно двигается, чтобы отколоть маленькие кусочки штукатурки от шурупов. 2×2 не рекомендуется для общего использования, и на самом деле он немного менее жесткий, чем 1,5×2,5.

• Распил 2″x3″ делает стену подходящей для шлифовки. Не путайте это с 2×3 CLS или PSE, которые в реальной жизни имеют тенденцию быть ближе к 1,5 x 2,5 дюйма.

• Обычно выбирают 2×4. Из него получается стена с хорошей жесткостью толщиной около 5 дюймов 9.0018

• 2×6 можно использовать для очень больших перегородок, например, в холлах.

2 меньших размера подходят для шкафов, где звукоизоляция не является проблемой.

Тип древесины

Грубо распиленная необработанная древесина подойдет. Если стена может намокнуть, например, рядом с ванной или душем, стоит использовать обработанную древесину.

Качество древесины

Качество древесины, используемой для каркаса, может быть низким. Стены из деревянного каркаса — это возможность использовать часть хлама.

Древесина может быть немного искривлена. Как только PB находится на нескольких мм, волнистость обычно не заметна.

Плохо искривленная древесина может быть использована при обрезке. Чтобы обеспечить красивую ровную стену, высокие края деформированного дерева можно распилить или обстрогать. Как правило, это пустая трата времени, но если это так или загнать еще дров, строгание, вероятно, будет быстрее.

Деформированная древесина подойдет (до определенного предела!), просто подгоните ее так, чтобы деформация была сбоку, а не наружу, когда это возможно.

Небольшие трещины не имеют значения, как и внешний вид древесины.

Древесина может быть грубо распиленной, выструганной или окрашенной. Ничего из этого не будет видно, когда стена будет готова.

Древесина может быть повреждена или иметь отверстия. Только избегайте отверстий такого размера, чтобы значительно ослабить древесину.

Сильно скрученная, расколотая или поврежденная древесина может быть разрезана на короткие отрезки для использования в качестве вырубки.

Сломанную древесину можно скрутить или склеить и использовать при необходимости.

В крайнем случае, в качестве стойки можно использовать даже более тонкие кусочки дерева, склеенные и скрепленные винтами, склеенные и скрепленные лентой или скрепленные винтами. (Лента быстрее, чем зажимы.)

Более тонкая древесина может быть использована для вырубки, если на складе недостаточно полноразмерной древесины. Полноразмерные шапочки работают лучше, но не критично.

Слишком короткая древесина может быть дополнена сверху или снизу обрезками.

2 слишком коротких деревянных бруска могут быть свинчены вместе, чтобы получилась одна стойка. Просто вставьте 2 винта в перекрывающиеся секции, чтобы создать желаемую длину.

4 куска дерева по краям стены могут быть тоньше, чем остальные. Он не будет гнуться, так как прикручен к стенам, потолку и т. д.

Древесина с гнилью или древоточцем не подходит.

Улучшение каркасной стены

Есть несколько способов улучшить характеристики этих стен.

Более прочный гипсокартон

В стенах из гипсокартона часто появляются отверстия, и они резонируют при постукивании, делая их тонкими и полыми, каковыми они и являются. Используйте 12 мм PB вместо 9,5 мм для большей прочности. Доплата невелика, а 12-мм ПБ можно рекомендовать практически во всех случаях. Единственный реальный плюс 9,5 мм PB — его легче удерживать на потолке. 15 мм также доступны для большей прочности и звукоизоляции. 9№ 0005

Два слоя ПБ

Два слоя гипсокартона с каждой стороны создают гораздо более прочную и прочную стену с меньшим резонансом, меньшей передачей звука и большей огнестойкостью. Для достижения наилучшего результата располагайте соединения PB в шахматном порядке в каждом слое.

Изолированное обрамление

Поддерживая каждую сторону ПБ на своем изолированном каркасе, нарушается основной путь передачи звука. Этого можно добиться, установив в два раза больше каркасных шпилек и сдвинув их не менее чем на полдюйма.

При использовании этого метода использование колпачков больше невозможно, они закроют звукоизолирующий зазор. Стойки можно удерживать, используя короткие деревянные бруски под углом 45 градусов вверху и внизу каждой стойки, например:

 _________________
_________________
|| \\|| \\|| \\||
|| \|| \|| \||
|| || || ||
|| || || ||
|| || || ||
|| /|| /|| /||
||_//||_//||_//||
_________________
 

Звукопоглощающая шпатлевка

Шумовые помехи — серьезная проблема для стен из гипсокартона.

Заполнение полости изоляцией из минеральной ваты или стекловолокна глушит звук и повышает огнестойкость. Начинка должна быть как можно более плотной, чтобы быть эффективной, выбирайте ватрушки, а не рулеты.

Обычно это не дает никакого преимущества в экономии тепла на внутренней стене, так как обе стороны имеют одинаковую температуру, а теплопередача через стену не является потерей тепла. Внутренняя изоляция стен снижает способность стены выравнивать разницу температур между помещениями.

Есть несколько других вариантов наполнения, обсуждаемых на шумоподавлении каркасных стен.

Огнеупорный гипсокартон

Огнеупорный гипсокартон розового цвета содержит стекловолокно и увеличивает огнестойкость. 2 слоя обычного гипсокартона — еще один способ улучшить время огнестойкости.

Фанерная обшивка

Полудюймовая фанерная обшивка (вместо гипсокартона) делает эти стены достаточно стойкими к ударам. После заполнения швов и головок шурупов фанеру можно выложить подкладочной бумагой, чтобы получить гладкую поверхность под покраску, но лучше всего выложить ее гипсокартоном для обеспечения огнестойкости.

Camden Walls

Если требуется хорошая звукоизоляция, поищите в Google стены Camden, разработанные BBC для студийной работы.

Новая штукатурка впитывающая. Если вы покрасите его эмульсией стандартной прочности, слой краски высохнет и потеряет большую часть клея на водной основе.

Есть 2 способа решить эту проблему.

1. Нанесите первый слой краски, разбавленный водой в соотношении 50/50.

1. Нанесите кистью слой воды, что можно сделать очень быстро, так как нет необходимости в уходе. Подождите несколько минут, затем нанесите краску нормальной прочности.

Второй вариант имеет преимущества:

• без смешивания, без контейнера для очистки
• быстрее
• первый слой имеет полную прочность, а не наполовину
• Лучшее удержание клея в слое краски

Металлический каркас

Как деревянный каркас, но используется тонкий стальной каркас. Обрамление покупается в комплекте. Специальные саморезы для гипсокартона входят прямо в металл. Он изготовлен из тонкой оцинкованной стали и не ржавеет, не дает усадку и не деформируется. Крепление сложнее, чем из дерева, потому что оно изгибается под давлением шурупа.

Большинство поставщиков строительных материалов имеют в наличии металлические каркасы, называемые C-образными и U-образными шпильками. В настоящее время (2021 г.) цена такая же или дешевле, чем древесина, последняя в последнее время резко выросла в цене. U-образный профиль привинчивается к полу и потолку, затем между ними вертикально вставляется С-образный штифт. Надевайте защитные наушники, когда распиливаете шпильку! Обычно ширина на складе составляет 50 мм и 70 мм, но можно заказать и больше. Длины 2,4 м, 2,7 м, 3 м есть в наличии везде.

С-образная стойка предназначена для обшивки с ОБЕИХ сторон гипсокартоном с использованием шурупов для гипсокартона, имеющих полукруглую головку и закаленное острие. Нужна электрическая отвертка и сильная рука, чтобы шуруп не раскачивался и не разрушал гипсокартон до того, как острие вонзится в него. Крепление — это что-то вроде искусства. В противном случае вам придется предварительно просверлить с легким нажимом и высокой скоростью, используя сверло 2,5 мм. Вам нужно будет купить упаковку из них, так как вы сломаете некоторые из них.

Для сухой облицовки стены, т. е. гипсокартоном только с одной стороны, лучше использовать I-образный профиль вместо C-образного. Вам нужно будет заказать это, это не обычный запас. Он также прочнее C-образного шпильки, поэтому вам, безусловно, потребуется предварительное сверление на 2,5 мм. если у вас нет буровой установки или очень сильной руки.

Как С-образный, так и I-образный стержень имеют 70-миллиметровые отверстия для обслуживания, расположенные на расстоянии 600 друг от друга. Удобство, которое это предлагает, означает, что металлическая стойка поднимается легче, чем деревянная, если у вас есть много труб и кабелей, проходящих вдоль стены.

Некогда популярная конструкция для внутренних стен средней тяжести.

Газобетонные блоки (известные как Бризблоки)

Популярная альтернатива каркасным стенам среднего веса. Лучшая производительность во всех отношениях, но больше работы и затрат на создание.

Блочные стены могут быть отделаны мокрой штукатуркой, гипсокартоном точечно-штрихованного типа или рейками и гипсокартоном. Гипсокартон обычно снимается, но его можно просто зашпаклевать, чтобы сэкономить деньги.

Соломенная доска

Недорогая тонкая стена с хорошей звукоизоляцией, но очень плохой прочностью. Через такие стены вполне можно провалиться. Состоит из тонких стоек, соломенного наполнителя и ПБ.

Залитый бетон и блок из плотного бетона

Два тяжелых типа стен. Как правило, не подходит для крепления на потолочные/половые деревянные конструкции из-за большого веса. Можно использовать на бетонных цокольных этажах, но обычно достаточно газоблоков.

Иногда возникает вопрос: «Какую самую тонкую стену я могу построить?» Нет фиксированного ответа в том смысле, что это континуум, чем тоньше стена, тем она слабее, тем больше звука она передает и тем менее прочна.

Самая тонкая рабочая стена стандартной деревянной каркасной конструкции – это каркас 1,5х2,5, обтянутый тонкостенным гипсокартоном толщиной 12 мм. Как правило, необходимы меры по снижению шума, поскольку в противном случае такие стены хорошо проводят звук.

Если бы приемлема была очень низкая производительность, из одного слоя полудюймовой фанеры получилась бы стена, прикрученная сверху и снизу множеством шурупов с каждой стороны под углом 45 градусов к полу и потолку. Или лист фиброцемента толщиной 6 мм может поддерживаться на кронштейнах сверху и снизу.

Таким образом, вопрос заключается в том, чтобы попытаться достичь приемлемой производительности при минимальной толщине. Для этого есть несколько основных подходов, каждый из которых можно использовать для создания более тонкой рамы. Несомненно, есть и другие:

1. заменить ПБ на фанеру или фиброцементный лист. Привинчивание через каждые 6 дюймов к деревянной раме помогает сделать конструкцию более жесткой.
2. Используйте много брусков, чтобы горизонтальные деревянные элементы существенно укрепили конструкцию, а также вертикальные. Обратите внимание, что этот метод значительно увеличивает прочность только при очень коротких участках стены.
3. Сделать стену из дверей, шпонированных сапеле, там, где их высота достаточна. Отрежьте до нужной высоты, установите на место и привинтите к бокам через углы, а также к полу и потолку. Зафиксируйте глухие стороны клеем. Из них не получаются большие стены, но это быстрый и легкий метод, и они очень тонкие.
4. Используйте широкие стойки. 2″x4″ в обратном направлении даст вдвое большую жесткость, чем 2×2. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить несоосность и скручивание стоек в будущем, поэтому выступы важны.
5. Используйте стойки из твердых пород дерева
6. Используйте стойки, расположенные ближе друг к другу, например, на расстоянии 1 фута или меньше.
7. Постройте стену из сплошных блоков толщиной 2 дюйма или 2,5 дюйма или стену из монолитного бетона.
8. Постройте армированную сталью фибробетонную стену толщиной менее 2 дюймов, закрепив ее, сначала вкрутив множество коррозионностойких головок шурупов со всех 4 сторон.

Обсуждение других типов тонкостенных стен

• Ремонт стен из гипсокартона
• Крепление крючков к стенам из ПБ
• обсуждение звукоизоляции стен из ПБ
• Указатель статей вики
• Тематические категории Wiki

Как звукоизолировать гипсокартонную стену (3 шага)

Неудивительно, что многие люди спрашивают меня, как звукоизолировать гипсокартонную стену. В конце концов, нормальная структура этих стен оставляет желать лучшего, когда дело доходит до шумоизоляции.

К счастью, их структура действительно делает их звукоизоляционными очень легко, если вы готовы застрять в небольшом проекте «сделай сам». Конечно, вам также понадобятся все необходимые материалы, но эта статья содержит информацию о том, что вам нужно для этого.

В этой статье я расскажу, как сделать звукоизоляцию стены из гипсокартона. Я предлагаю полное руководство, предназначенное для тех, у кого ограниченный бюджет, или для тех, кто на самом деле не хочет полностью разрушать стену. Я также рассмотрю некоторые причины, по которым стены из гипсокартона так плохи для звукоизоляции, поскольку это поможет вам выполнять работу более эффективно.

Но перед этим вы, возможно, не захотите пропустить мое простое руководство по звукоизоляции каркасной стены .

Почему стены из гипсокартона так плохо звукоизолируют?

Стены из гипсокартона, также называемые гипсокартоном или каркасными стенами, представляют собой быстрый, простой и недорогой способ создания внутренних перегородок. На самом деле, их так легко построить, что почти любой может бросить их за несколько часов.

Основная конструкция стены из гипсокартона состоит из рамы из деревянных балок (или стоек), которые обычно располагаются вертикально, но могут быть и горизонтальные стойки для устойчивости. Затем к обеим сторонам этой конструкции прибивается гипсокартон, и у вас есть стена!

Однако, несмотря на то, что эта конструкция отлично подходит для быстрого и простого строительства, в целом она ужасна с точки зрения звукоизоляции. Для начала гипсокартон вообще достаточно тонкий, а не очень плотный. Как мы уже знаем, этих двух характеристик следует избегать, если вы хотите получить звуконепроницаемую конструкцию.

Более того, воздушная полость между двумя гипсокартонными панелями является отличным пространством для звуковых волн. Они проходят через одну сторону гипсокартона при вибрациях и попадают в полость.

В этом пространстве, состоящем из множества плоских поверхностей, звуковые волны могут отражаться от гипсокартонных панелей. Помимо побега в другую комнату, все это подпрыгивание заставляет звуковые волны усиливаться, тем самым делая их громче.

Воздушная полость в стене из гипсокартона — это удивительная эхо-камера, которая, очевидно, последнее, что вам нужно в вашем доме, особенно если кто-то шумит в другом месте.

Поэтому для звукоизоляции гипсокартонной стены стоит устранить эти недостатки.

Звукоизоляция стены из гипсокартона

Кроме того, чтобы лучше понять проблемы, которые вы решаете, стоит знать, пытаетесь ли вы блокировать воздушный или ударный шум. Они определяются как:

• Воздушный шум — это просто звуки, передаваемые по воздуху (источник). Обычно это разговоры людей, звуки телевизора или лай собак.
• Ударный шум возникает в результате удара чего-либо о поверхность (источник). В доме это обычно закрытие дверей и шаги.

Вообще говоря, воздушные звуки «слабее» и поэтому их легче блокировать из помещения. Ударный шум немного сложнее блокировать, потому что он обычно вызывается чем-то, ударяющимся непосредственно о поверхность, что делает их немного «сильнее».

Стоит выяснить, какой шум вы пытаетесь заблокировать, потому что от этого зависит, насколько тщательным будет ваш проект звукоизоляции. Например, вам будет гораздо проще заглушить звук телевизора в соседней комнате, чем звук постоянно хлопающей двери.

Как только вы поймете, что вы пытаетесь не допустить в комнату, вы должны знать, какие звукоизоляционные решения вам нужно использовать. Первый метод, описанный ниже, предназначен для полного проекта звукоизоляции, поэтому он гораздо более тщательный. Второго достаточно, чтобы справиться с незначительными воздушными шумами, так что не требуется столько работы.

Изучая эту тему, я обнаружил, что звукоизоляция гипсокартонной стены состоит из 3 основных этапов:

1. Отделить каркасную стену

Лучший (и самый важный) первый шаг к звукоизоляции стены из гипсокартона — отсоединить шпильки. По сути, это причудливый способ сказать, что вы изолируете две стороны гипсокартона друг от друга, повесив их на отдельные шпильки.

Причина, по которой это необходимо, заключается в том, что звуковые волны распространяются в виде колебаний как по воздуху, так и по твердым поверхностям. Таким образом, звуковые волны передаются через стену, вибрируя с одной стороны, через стойки, а затем через другую сторону стены.

При этом часть энергии звуковых волн поглощается стеной, но недостаточно, чтобы ослабить их до приемлемого уровня. Итак, один из лучших способов решить эту проблему — не дать им пройти сквозь стену. Однако это довольно большая работа, поэтому будьте готовы к некоторым строительным работам.

Существует 3 варианта разделения стены:

• Стены с двойными стойками
• Ступенчатые каркасные стены
• Эластичные зажимы

Стена из двойных каркасов

Стена из двойных каркасов говорит сама за себя и в основном предполагает строительство двух отдельных стен с небольшой воздушной полостью между ними. Этот метод лучше всего подходит для звукоизоляции, но также занимает вдвое больше места, чем обычная стена. Поэтому это может быть не самое практичное решение.

Стена с опорными стойками в шахматном порядке

Стена с опорными стойками в шахматном порядке предполагает установку стоек в шахматном порядке, поэтому каждая сторона стены висит на собственных стойках. Затем воздушная полость заполняется изоляцией. Этот метод хорош, и он занимает меньше места, чем двойная стена, но все же больше, чем обычная стена.

Прочтите мою статью о стене со смещенными стойками и стенами с двойными стойками, в которой я сравниваю конструкцию и эффективность этих методов развязки.

Звукоизоляционные зажимы (Упругие зажимы и канал для шляпы)

Третий вариант — использование упругих зажимов и канала для шляпы. Этот метод предполагает использование существующих шпилек, но изолирует гипсокартон, подвешивая их на зажимы. Эти зажимы изгибаются и поглощают вибрации, прежде чем они переходят в шпильки.

Метод упругих зажимов занимает столько же места, сколько и обычная стена, и на самом деле более эффективен, чем ступенчатая стена из стоек. Если у вас мало места и вы хотите отделить стену, то я бы выбрал этот метод.

Вы можете купить направляющие для шляп и эластичные зажимы практически в любом магазине товаров для дома. Кроме того, их действительно легко установить, так как все, что вам нужно сделать, это прикрепить их к шпилькам, а затем повесить новую панель из гипсокартона.

Читайте мою эксклюзивную статью о звукоизоляционных клипсах и эластичном швеллере.

Целью изоляции стены из гипсокартона является поглощение большей части звуковых волн до того, как они попадут в воздушную полость. Это значительно уменьшает проблему эха и означает, что вам не нужно будет усердствовать с добавлением массы на более поздних этапах.

Однако, как я уже упоминал, это довольно большой проект, так как для этого потребуется снести как минимум половину стены. Кроме того, развязка не очень эффективна против низкочастотных звуковых волн. По этой причине вам обязательно нужно включить некоторые методы шумоподавления на более поздних этапах.

1.5. Изоляция стоек

Наряду с отсоединением стены, , дополнительным шагом является изоляция самих стоек . Это полностью отделяет их от остальной части здания, что полностью устраняет проблему ударного шума.

Этот шаг включает в себя демонтаж всей стены из стоек, потому что вам нужно добавить изолирующие прокладки к нижней и верхней части стены. По этой причине лучше всего это делать на новых стенах, но можно сделать и на существующих конструкциях.

Вам нужно будет купить резиновые ножки, которые по сути представляют собой резиновые хоккейные шайбы, или резиновую изоляционную полосу. Очевидно, что материал должен быть гибким и максимально толстым. Если я строю плавающую стену таким образом, я использую 6-миллиметровые резиновые полоски, чтобы посадить на стену стойки.

Хотя это довольно решительный шаг, на самом деле это намного проще, чем пытаться построить стену из двойных стоек. Если вы повторно используете существующую раму со стойками, вам необходимо соответственно укоротить вертикальные стойки в зависимости от толщины изолирующих полос. Однако это не слишком большая работа.

2. Изолируйте полость в стене

Как я упоминал ранее, воздушная полость в стене из стоек является идеальным местом для отражения и усиления звуковых волн (резонанс). Поэтому необходимо добавить некоторую изоляцию в это пространство, чтобы улучшить звукоизоляцию.

Целью изоляции не обязательно является увеличение массы, хотя это и помогает. Это в первую очередь для предотвращения резонанса за счет уменьшения амплитуды звука при его прохождении через волокна. Поэтому утеплитель должен быть рыхлым (низкой плотности).

На рынке представлено множество марок изоляционных материалов. Ознакомьтесь с моими рекомендациями по теплоизоляции.

3. Добавьте массу стене

После того, как вы решили самую большую проблему с каркасной стеной (воздушная полость), пришло время обратить внимание на внешний вид стены. Лучшее, что вы можете здесь сделать, это добавить больше массы, и у вас есть много вариантов для этого.

Добавление массы преследует двоякую цель: во-первых, большее количество массы препятствует прохождению звуковых волн через структуру, особенно если это очень плотная масса (как и должно быть). Во-вторых, большая масса означает, что конструкции труднее вибрировать, что затрудняет полное прохождение звуковых волн.

Однако добавление массы не всегда решает проблему низких частот. Это потому, что у них более длинная длина волны, и поэтому они могут путешествовать дальше. В результате вам нужно будет добавить гораздо больше массы, если ваша проблема связана с низкими частотами.

Самые доступные варианты увеличения массы гипсокартонной стены:

• Больше гипсокартона. Хотя он не очень плотный, это наиболее логичный выбор, потому что он дает вам рабочую поверхность для рисования. Однако гипсокартон не очень плотный, поэтому вам может понадобиться несколько слоев.
• Винил с массовой загрузкой. Этот продукт специально предназначен для звукоизоляции, он очень плотный, но не очень толстый, что делает его идеальным для нанесения на стены. Тем не менее, вы не сможете его покрасить, и это не очень привлекательно.
• Автомобильные звукоизолирующие коврики. Они предназначены для уменьшения шума в автомобиле, но могут выполнять ту же функцию на стене. Обычно они имеют самоклеящуюся основу, что делает их очень удобными в работе.

Винил с массовой загрузкой (MLV)

MLV — это простой, но дорогой способ добавить массу для звукоизоляции гипсокартонной стены. вероятно, самый эффективный вариант, с которым мне больше всего нравится работать. Одного рулона должно быть достаточно, чтобы покрыть всю комнату, но имейте в виду, что это не самый дешевый продукт для покупки.

Лучший способ работы с массовым винилом — заменить гипсокартон после зачистки полости стойки. Затем просто прикрепите загруженный винил к гипсокартону, и вы можете сделать это, прибив или приклеив его на место. На самом деле, я бы рекомендовал прибить его гвоздями, а затем загерметизировать края герметиком.

Затем прикрепите снаружи еще один слой гипсокартона. Это создает бутерброд со звукоизоляционными материалами посередине, а это означает, что у вас есть плотная структура и рабочая поверхность для украшения.

Очевидно, как вы, наверное, уже поняли, увеличение массы стены означает потерю пространства в комнате. Это неизбежно на этом шаге, так как всякая масса имеет какой-то объем. Однако именно поэтому я рекомендую винил с массовой загрузкой, так как он не очень толстый.

Количество места, которое вы потеряете в комнате, будет зависеть от того, сколько стен вы звукоизолируете. Я бы рекомендовал сосредоточиться только на внутренних стенах, так как они потребуют наибольшей работы, и это означает, что вы не потеряете слишком много места в комнате. 9№ 0005

Другой вариант увеличения массы стены – использование звукоизоляционных гипсокартонных листов . По сути, это готовый вариант той конструкции стены, которую я описал выше, так как между двумя слоями гипсокартона находится звукоизоляционная пена.

Тем не менее, я никогда не был так впечатлен результатами, потому что он не такой плотный, как то, что вы можете сделать сами. Кроме того, это довольно дорого, учитывая, что это всего лишь гипсокартон. Итак, я бы рекомендовал просто добавить массу самостоятельно и придерживаться обычного гипсокартона.

Несколько быстрых решений

Несмотря на то, что описанный выше метод очень эффективен для звукоизоляции помещения, он требует много работы. Кроме того, может быть множество причин, по которым вы не можете разобрать каркасную стену, то есть вы не можете изолировать воздушную полость.

Единственная проблема заключается в том, что это один из самых эффективных шагов, потому что каркасная стена не очень плотная, и поэтому без изоляции полости в стене вы не будете иметь большого значения. Я всегда рекомендую этот шаг, если вы в состоянии это сделать.

1. Добавьте массу

Если вы не можете открыть каркасную стену и добавить изоляцию в полость, то первым делом нужно добавить к стене как можно больше массы. Я бы рекомендовал добавить несколько слоев, потому что вам придется компенсировать недостаток массы в середине стены.

Для этого варианта лучше всего использовать звукопоглощающие коврики (ссылка на Amazon) , так как они обычно имеют толщину менее ½ дюйма, а это означает, что вы не потеряете слишком много места в комнате. Кроме того, их очень легко просто закрепить прямо на гипсокартоне.

Подобно предложенному выше методу массовой загрузки винила, я бы все же добавил еще один слой гипсокартона поверх, чтобы получить рабочую поверхность. С этим методом вы, вероятно, потеряете больше места в комнате, потому что вам нужно будет добавить больше стены.

Кроме того, я бы рекомендовал работать с обеих сторон стены, а не только с одной стороны, если вы изолируете полость. Опять же, добавьте звукопоглощающие маты и слой гипсокартона с обеих сторон, так как это должно дать вам хорошую толстую стену для работы.

2. Добавьте что-нибудь мягкое на стену

Хотя я обычно рекомендую этот метод только для бюджетных вариантов звукоизоляции, на самом деле он весьма полезен, когда вы пытаетесь звукоизолировать стену из гипсокартона, как эта. Когда я говорю что-то мягко, я имею в виду что-то вроде штор или портьер, или тканевых гобеленов .

На самом деле цель здесь не в том, чтобы добавить массу стене, хотя это и помогает. Вместо этого использование чего-то вроде штор разрушает плоскую твердую поверхность стены из гипсокартона, что затрудняет отражение звуковых волн от поверхности.

Это в основном добавляет шумоизоляции к стене. Все это означает, что звуковые волны поглощаются мягкой поверхностью и поэтому не могут отражаться. Кроме всего прочего, это также означает, что через стену будет проходить меньше звуковых волн.

Технически это считается акустической обработкой, а не звукоизоляцией, и это то, что вы делаете для улучшения качества звука в помещении. Однако это также косвенно улучшает звукоизоляцию, поскольку меньшее количество звуковых волн означает меньшую громкость и меньшую проблему в целом.

Для этого все, что я сделал бы, это прикрепил карниз к стене с каркасом, очевидно, прикрепив его к каркасу так, чтобы он мог выдержать вес штор. Используйте столько карнизов, сколько потребуется, чтобы покрыть каркасную стену, и вы сможете повесить шторы на любое количество стен.

Кроме того, я бы использовал самые тяжелые портьеры, какие только можно найти. Такие вещи, как бархатные шторы, всегда являются хорошим вариантом, потому что они обычно также имеют подкладку, что делает их еще толще. Вы должны убедиться, что шторы достаточно длинные, чтобы достать до пола, а немного материала осталось, чтобы собраться внизу стены.

Преимущество этого заключается в том, что вы можете открывать шторы, когда вам не нужен полный уровень шумоподавления на стене. Например, они могут понадобиться вам только во время просмотра телевизора или сна, то есть вы можете открывать их, когда они не используются.

Просто имейте в виду, что это не улучшит звукоизоляцию, но, надеюсь, сделает звуки более приглушенными. Однако в сочетании с большим количеством дополнительной массы на стене это должно быть довольно эффективным для снижения шумового загрязнения в помещении.

3. Используйте акустическую обработку в комнате

Наряду с повешением занавесок и добавлением массы, также может быть полезно использовать некоторые акустические обработки в комнате, которую вы пытаетесь звукоизолировать. Хотя это не будет необходимо во всех ситуациях, это может быть полезно для таких вещей, как домашние кинотеатры и развлекательные комнаты.

Кроме того, это не будет особенно полезно, если вы пытаетесь заблокировать шум, исходящий из другой комнаты. Тем не менее, если у вас есть доступ к комнате, вы всегда можете просто добавить акустическую обработку в этой комнате.

Как и в случае со шторами, цель здесь состоит в том, чтобы разбить плоские поверхности в комнате и использовать материалы, которые будут поглощать часть звуковых волн, что снизит общий уровень шума в комнате. Следовательно, меньшее количество звуковых волн, отражающихся вокруг, означает меньшее шумовое загрязнение, проникающее через стену.

Какие продукты вы используете, зависит от типа звука, который вы пытаетесь обработать. Например, акустическая пена (ссылка на Amazon) отлично подходит для обработки высоких и средних частот, так как ее открытая ячеистая структура пропускает звуковые волны, но препятствует их повторному выходу.

Кроме того, акустическая пена обычно имеет яичную или пирамидальную структуру, которая помогает разбивать плоские поверхности. Вместо того, чтобы покрывать всю стену акустической пеной, вы должны просто сосредоточиться на основных точках отражения в пространстве, которые обычно являются углами.

Точно так же басовые ловушки специально разработаны для поглощения низкочастотных волн, которые являются основными источниками помех при передаче через гипсокартонную стену. Установка нескольких басовых ловушек под углом 45 градусов по углам комнаты отлично справится с устранением этих посторонних звуковых волн, которые создают проблему.

Если вы решили начать акустическую обработку своего помещения, не делайте это единственной задачей. Одной только акустической обработки недостаточно для борьбы с шумовым загрязнением, потому что она на самом деле предназначена для уменьшения эха и реверберации, а не для полной блокировки звука.

Однако в сочетании с дополнительной массой на стенах это, безусловно, повлияет на общий уровень шумового загрязнения. Я бы порекомендовал сосредоточиться на добавлении веса вашим стенам, а затем посмотреть, каковы будут уровни шумового загрязнения после этого. Если вы все еще недовольны, рассмотрите возможность добавления некоторых продуктов для акустической обработки.

Несколько заключительных мыслей

Как видите, уровень звукоизоляции, которую вы получите, будет зависеть от объема работы. Если у вас есть время и ресурсы, я определенно рекомендую отделить стену, потому что это самый эффективный способ блокировать передачу звука.