Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Расскажем здесь о том, как определить нужный вам тип опалубки — формы для заливки жидкого бетона, что учесть при выборе материалов и как правильно соорудить эту конструкцию в траншее или котловане. Опалубка нужна для того, чтобы фундамент получился именно той формы, которую вы спроектировали. Отказаться от нее, если вы собираетесь заливать фундамент самостоятельно, не получится. Есть риск того, что грунт траншеи в процессе осядет снизу или осыплется сбоку. Тогда вместо фундамента вы получите бесформенную разлитую массу бетона, которая никак не сможет служить надежным основанием. Придется переделывать заново.

Чтобы таких дорогостоящих неприятностей не случилось, установите опалубку, прежде чем заливать бетон. Позаботьтесь об ее герметичности и прочности – конструкция должна выдержать серьезную нагрузку. По типу конструкции опалубка может быть съемной или несъемной. Съемную опалубку снимают после того, как бетонная смесь высохнет. Несъемная опалубка остается на своем месте после заливки. Она не только придаст форму бетону, но и станет еще одним слоем тепло- и гидроизоляции. Такая конструкция уберегает бетон не только от влаги и мороза, но и от биологических атак – насекомых, бактерий, грибков.

Еще опалубка может быть инвентарной, или многоразовой. Ее снимают после высыхания бетона и хранят до следующего раза. В частном строительстве этим стоит заниматься, если вам предстоит построить несколько сооружений на вашем участке в разное время. И для каждого из сооружений вы будете заливать бетонный фундамент. В противном случае достаточно соорудить одноразовую опалубку, и либо закопать ее вместе с основанием в почву, либо избавиться от нее совсем.

Нормативные документы, которые описывают требования к опалубке – ГОСТ Р 52085-2003 и 52086-2003. Конфигурация опалубки может выглядеть по-разному в зависимости от параметров будущей ленты фундамента.

Схема опалубки ленточных фундаментов

Вы можете собрать такую конструкцию самостоятельно, есть множество материалов, которые подходят для этой цели.

Деревянные доски, чтобы соорудить опалубку, лучше брать хвойные, толщиной 30-50 мм. Плюсы в стоимости, и в том, что доски помогут создать даже сложную форму фундамента с большим количеством углов и выступов. Минус в трудоемкости – чтобы форма получилась герметичной, вам придется либо подпиливать боковые контактные поверхности досок так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и раствор при заливке не вытекал сквозь щели, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски. Расход в этом случае будет в два раза выше.

Опалубка из досок

Фанера – слоистые листы из древесины, склеенные между собой. Внутри листа слои располагают так, чтобы волокна соседних листов были перпендикулярны друг другу. Для опалубки подойдут щиты толщиной 1 см и более. Фанеру легко пилить, это прочный материал, способный выдержать давление бетонной массы. Минусы — листы обычно делают размером 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь чуть лучше, чем у древесины. Правда, есть вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем обычной.

Фанера ФСФ влагостойкая

Древесно-стружечные плиты, или ДСП делают из древесной стружки, иногда – бумажных, льняных или конопляных отходов, и смолы, в состав которой входит формальдегид. Стружку перемешивают с предварительно подогретой смолой и прессуют в плиты. ДСП бывает одно-, трех- или многослойной. Если слоев несколько, то в производстве внутренних используют более крупную стружку, внешние слои делают из мелкой крошки.

Древесно-стружечная плита

Качество ДСП регулируют ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. Выбирая, обращайте внимание на сорт. 1 сорт – ровная, идеально гладкая поверхность без сколов, царапин и любого вида неровностей. Из ДСП 1 сорта делают мебель, или используют его, чтобы заламинировать или нанести на него шпон ценной породы дерева. Для строительных работ подходят и плиты 2 сорта. Здесь допускаются дефекты поверхности, но не более чем на 10% площади. Вы можете использовать и «несортное полотно» из ДСП, на котором видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка стерпит и это, но помните: когда вы снимете форму из ДСП третьего сорта, бетонную поверхность вам придется выравнивать. Иначе целостность бетона нарушится, он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

ДСП также различают по классу эмиссии формальдегида, материал имеет параметр Е1 или Е2. Е1 относительно безопасен для здоровья, Е2 нельзя использовать во внутренних помещениях, из него запрещено делать мебель, да и на строительной площадке лучше поберечь себя и не вдыхать ядовитые пары. ДСП может иметь малую, среднюю или высокую плотность. Для опалубки выбирайте плиты как минимум средней плотности, не ниже 550 кг\м3. Но имейте в виду, что плотность достигается за счет большей доли смолы в материале, а значит, чем плотнее ДСП, тем он токсичнее. С другой стороны, прочность и водонепроницаемость повышаются с увеличением плотности материала.

ОСБ – ориентированно-стружечные композитные листы из деревянной стружки и щепок, спрессованные с горячим составом из смол под высоким давлением. В состав смол входят минеральные добавки. С ними листы не гниют и не становятся домом для насекомых и других живых организмов. Плиты делят на категории, и для опалубки фундамента подходят категории 3 и 4. Такие плиты выдерживают постоянную повышенную влажность. Если вы возводите фундамент с шириной ленты до 30 см, достаточно взять плиты OSB-3. Для более массивной конструкции подойдет OSB-4. По сравнению с досками ОСБ-плиты легче, эластичнее и работать с ними гораздо удобнее. Если вы решите построить опалубку из этого материала, учтите, что листы крепятся на раму из деревянных брусков.

Ориентированно-стружечная плита

Плоский шифер – листы, которые делают из смеси асбестового волокна, портландцемента и воды. Такой шифер может быть прессованным и непрессованным. Прессованный шифер прочнее и срок его службы дольше в два раза. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в земле, ему не страшны перепады температуры. Как и остальные листовые материалы, шифер удобно монтировать на площадке. К минусам можно отнести его вес и ломкость. Поверхность вам придется покрыть антисептиком, чтобы на ней не вырос мох. А при работе с листами обязательно надевайте маску – асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера вы сможете соорудить и съемную, и несъемную опалубку.

Плоский шифер

Металл – самый дорогой способ устроить опалубку. Сталь не потеряет форму под давлением бетона, и вся конструкция не развалится, потому что ее сваривают или скрепляют саморезами для металла. Но вес листов сильно затруднит монтаж. Для опалубки используют стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для каркаса – уголки и полую профильную трубу с размером сечения не менее 2х2 см.

Лист стальной

К несъемной опалубке требования выше, чем к съемному варианту. В идеале она выдерживает давление бетона и сохраняет заданную форму основания. Материал не пропускает воду, а швы герметичны. Но у несъемной конструкции есть еще задача теплоизоляции фундамента. Кроме того, чем дольше срок ее службы, тем дольше прослужит и основание. То есть материал несъемной опалубки должен спасать от теплопотерь, отталкивать воду и быть прочным и долговечным.

Пенополистирол, или пенопласт производят не только в плитах, но и в блоках. Блоки могут цельными, а могут быть съемными. Монтировать опалубку из блоков быстро и просто, а прожить она способна очень долго, если вы правильно устроите и дренажную систему вокруг дома, и продумаете гидроизоляцию самого фундамента.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол дороже обычного пенопласта, и это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Производители выпускают его в плитах стандартных размеров и предлагают крепеж, с помощью которого вы сможете собрать опалубку самостоятельно. Конструкция из экструдированного пенополистирола устанавливается на каркас из бруса или доски.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Пустотелые бетонные блоки хороши тем, что никаких прогибов и разрывов материалов в тот момент, когда вы будете заливать бетон, конечно, не произойдет. Такие блоки укреплены арматурой, между стенками блоков есть бетонные перемычки. Их соединяют между собой замками, иногда используют стяжку, чтобы бетон фундамента не просачивался в швы. Блоки могут предназначаться для углов, самих стен и даже быть округлой формы. Имейте в виду, что бетон опалубки впоследствии потребует дополнительной гидро- и теплоизоляции. К тому же вес одного блока с размерами 50х20х30 см – 25 кг.

Блоки бетонные пустотелые

ЦСП, или цементно-стружечные плиты для опалубки тоже подойдут. Цемент в их составе придаст конструкции прочность и не даст плите сжиматься, а деревянная стружка не позволит щиту изгибаться и растягиваться. Однако из-за дерева опалубка потребует усиленной гидроизоляции. Возможно, вам придется уплотнять бетон, чтобы заполнить пустоты. Пустоты образуются из-за большого количества распорок, которых требует этот материал. Выбирайте ЦСП, если строите на стабильном грунте.

Цементно-стружечная плита

Есть еще ДВП – древесно-волокнистые плиты, из которых тоже можно сделать форму для заливки. Но этот материал крайне плохо переносит влагу, и его вам обязательно придется усилить прочным каркасом из доски или бруса. Стандартные раскосы и поперечные шпильки не дадут ему нужной устойчивости.

Древесно-волокнистая плита

Если вы готовы рискнуть, то опалубку вы можете сделать и из подручных материалов. Плюс только один – все это бесплатно. Впрочем, бесплатно только до тех пор, пока бетон не разлился, или основание не начало гнить и разрушаться.

Опалубка из подручных материалов

Принципы устройства конструкции примерно одинаковы для всех видов материалов.

Устанавливайте опалубку вдоль контура всех внешних и несущих внутренних стен. Высота опалубки – на 20 см больше высоты самого фундамента. Длину щитов опалубки вы отрегулируете самостоятельно, учитывая форму фундамента и особенности материала. Помните, что с чересчур длинными щитами работать неудобно, а со слишком короткими – трудоемко. И потом, места соединений элементов – «слабые звенья», чем их меньше – тем прочнее вся конструкция. Обычно сооружают щиты длиной 1,5-3 м.

Кроме самих щитов вам понадобятся гвозди, саморезы, стержни из арматуры длиной на 15-20 см больше ширины ленты основания и бруски. Все это пригодится, чтобы соединять между собой доски или листы и укреплять опалубку изнутри и снаружи. Конструкция не должна развалиться под тяжестью бетона.

Шаг 1. Сделайте опалубочные щиты. Конструкции из досок скрепите брусками и гвоздями по всей высоте щита. Если вы выбрали листовые материалы – фанеру, ДСП или ОСБ – сделайте раму из брусков, на которую вы закрепите листы гвоздями или саморезами.

Важно: гвозди и саморезы вбивайте в поверхность листа или доски с внутренней стороны опалубки, и загибайте крепеж на брусках, чтобы опалубка была обращена к бетону ровной стороной.

Вертикальные бруски ставьте на расстоянии 20 см от углов конструкции. Между ними прибивайте дополнительные, на расстоянии 50-100 см друг от друга. Два-три бруска вдоль щита вы можете сделать длиннее остальных на 30 см и заострить, тогда удобнее будет вбивать их в почву.

Шаг 2. Установите первый щит в траншею, убедитесь с помощью уровня, что он встал строго вертикально, а его верхнее ребро — строго горизонтально. Ставьте последующие щиты таким же образом.

Шаг 3. Укрепите щиты опорными элементами. Наружные опорные бруски, которые устанавливают под углом – раскосы, или укосы. Они не дадут щитам развалиться в стороны во время заливки фундамента. Стержни арматуры или бруски, которые вы укрепите между щитами, в пространстве, куда будете заливать бетон, удержат щиты в вертикальном положении и не дадут им сместиться внутрь. Их называют распорками, или упорами, или шпильками. Располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга по горизонтали и по вертикали, закрепляйте с помощью гаек и шайб.

Важно: конструкция отличается в зависимости от грунта, на котором вы строите.

Схема установки опалубки на грунте

В случае, если вы планируете возвести заглубленный фундамент, вам потребуются два или даже три ряда щитов, и заливать бетон придется слоями.

Шаг 4. Когда вы залили бетон, и он набрал 50% прочности, опалубку можно снимать. От заливки до этого момента пройдет 3-5 недель.

Чтобы возвести несъемную конструкцию, вам придется действовать также, за исключением последнего шага – опалубка останется на месте. И выбрать материалы вы сможете не только в досках и листах, чтобы потом собирать форму самостоятельно. Воспользуйтесь готовыми блоками, это сэкономит время монтажа.

Чтобы опалубка выполнила свою функцию, покупайте материалы с нужными параметрами и помните, что именно здесь нарушение технологии может затянуть стройку на месяцы и удвоить расходы на фундамент.

Как правильно делать опалубку фундамента

Содержание

• Требования к опалубке и варианты ее обустройства
• Каркас для ленточной опорной конструкции
• Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент
• Ступенчатый фундамент: как сделать каркас
• Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты

Опалубку можно сделать различными способами. Основные этапы процесса зависят от формы опорной конструкции, характеристик грунта, будет ли она съемной или несъемной. Изложенная информация поможет изучить виды опалубки для фундамента и правильно сделать каркас с учетом сопутствующих факторов.

Требования к опалубке и варианты ее обустройства

Возведение фундамента – емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:

• Качество пиломатериалов. Досок с одинаковыми характеристиками не существует. Расположение сучков или пороки развития могут снизить предполагаемую прочность.
• Показатели бетона. Вязкость раствора для фундамента влияет на силу воздействия изнутри опалубки. Нагрузки на каркас зависят от наличия арматуры, скорости заливки фундамента и вариантов его трамбовки.
• Погодные условия. Жара или минусовые температуры меняют показатели прочности опалубки под фундамент.

Согласно СНиП максимальный прогиб досок, предназначенных для каркаса, составляет:

• для подземной части фундамента – 1/250 длины;
• для фундамента над поверхностью – 1/400 длины.

Выбор материала зависит от кратности его применения. Повторное использование предполагает установку щитов из обрезной доски высокого качества или ламинированной фанеры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Одноразовое применение позволяет сделать опалубку из материалов низкого качества:

• необрезной доски;
• клееной фанеры;
• обрезков ДСП.

По вариантам установки встречается два вида опалубки: съемная и несъемная. В первом случае каркас демонтируется после застывания бетона и может использоваться повторно или расходоваться на другие нужды строительства. Для несъемной конструкции применяют древесный материал или пенополистирол, обладающий высокими показателями теплоизоляции.

Когда фундамент наберет прочность, траншею с несъемной опалубкой засыпают землей.

Каркас для ленточной опорной конструкции

Возведение тяжелых зданий нуждается в обустройстве надежной опорной конструкции. Для этих целей оптимально подходит ленточный фундамент. Единого алгоритма как правильно сделать каркас под заливку бетона не существует. Каждый мастер вносит свои корректировки. Приведем один из множества возможных вариантов. Для изготовления использовались доски обрезные 2 сорта толщиной 25 мм.

Работа начинается с подготовки щитов, размеры которых ориентированы на глубину и длину траншеи. Избегайте громоздких габаритов, лучше сделать элементы опалубки, не превышающие в длину 3-4 м. Для соединения щитов подойдут эти же обрезные доски или рейки, тонкие рейки фиксируются ребром.

Следующий этап оформления опалубки для монолитного фундамента – монтаж щитов в траншею. Для этого потребуются угловые подпорки и колышки для вбивания в грунт. Подпорки правильно сделать двухсторонние с промежутком 0,5-0,7 м. Избежать смещения опалубки во время крепления поможет установка между параллельными щитами распорок, которые впоследствии остаются в фундаменте.

Колышки располагаются по углам траншеи, между ними натягивается веревка. Ее высота превышает часть будущего фундамента, возвышающегося над землей.  Затем идет установка остальных колышек. После монтажа одного ряда щитов опалубки, они закрепляются колышками. Со вторым рядом поступают аналогичным образом. Обязательно сверяются все разметки фундамента.

В качестве горизонтальных распорок между щитами опалубки применяются пластиковые трубки, металлические прутья или деревянные рейки. Промежуток между распорками составляет 1 м, они не подвергаются распирающей силе залитого фундамента, а только облегчают монтажный процесс опалубки.

После определения требуемой ширины в верхней части каркаса, щиты соединяются между собой рейками, чтобы предотвратить деформацию конструкции. Максимальный промежуток между рейками – 0,5 м. Если высота наземной части фундамента превышает 50 см, доски опалубки через две связываются между собой. Затем концы проволоки закрепляются на внешних вертикальных стойках.

Совет! Правильно сделать скручивание с небольшим натяжением. Это обеспечит цокольной части фундамента ровные стены.

В процессе демонтажа опалубки проволока отрезается и остается в фундаменте. Для установки подпорок на щит прибивается короткий брусок для упора. Нижней частью подпорки опалубки упираются в колышки. Места стыков щитов обязательно поддерживаются подпоркой.

В опалубке, расположенной над поверхностью земли, устанавливаются отрезки труб ПВХ. После заливки фундамента они будут выполнять функцию вентиляционных продухов или служить для прокладки коммуникаций. При отсутствии труб сделать технические отверстия можно с помощью деревянных коробов, которые впоследствии из фундамента уберутся.

На заключительном этапе основательно проверяется прочность установки опалубки. Даже при значительном механическом воздействии она не должна шататься. После устранения всех недочетов можно переходить к заливке фундамента.

Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент

Легкие постройки не нуждаются в обустройстве монолитной конструкции и могут довольствоваться установкой столбов в качестве опоры. Опалубка для столбчатого фундамента также бывает съемной и несъемной. В качестве несъемного материала применяют:

• рубероид, форма которого сохраняется за счет арматурного каркаса;
• различные трубы: асбестоцементные, металлические, ПВХ.

Сделать каркас столбчатого фундамента своими руками можно из различных материалов. Наиболее востребованным вариантом являются доски толщиной до 40 мм (чаще достаточно 25 мм), ширина которых варьируется от 100 до 150 мм. Кроме этого, подойдет:

• ДСП;
• плотная ламинированная фанера, обладающая водоотталкивающими свойствами;
• стальные листы, из которых с помощью уголков на болтах формируется короб.

Алгоритм установки каркаса для столбчатой опорной конструкции намного проще подготовительного этапа заливки ленточного фундамента. Ключевые моменты процесса:

• Под столбы готовятся ямы соответствующих размеров.
• На дне обустраивается дренажная подушка.

Совет! Чтобы наземная часть столбчатого фундамента обладала гладкой поверхностью, доски следует ошкурить. Альтернативный подход – закрепить внутри деревянного короба с помощью степлера клеенку или полиэтилен.

• Первоначально по углам будущей опалубки с внешней стороны вбиваются бруски.
• Под них готовятся щиты, размеры которых соответствуют расчетам проектной документации.
• Короб опалубки и ранее вбитые бруски фиксируются между собой гвоздями или шурупами.
• Если будущие столбы обладают внушительными размерами, каркас необходимо дополнительно укрепить подпорками с внешней стороны или стянуть стенки короба между собой шпильками.

Монтаж опалубки проводится с неукоснительным соблюдением вертикального уровня столбчатой конструкции. Важно избежать наличия между досками щелей свыше 4 мм. Это спровоцирует утечку бетонного раствора и ухудшение прочности фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливаемого бетонного раствора.

Ступенчатый фундамент: как сделать каркас

Периодически возникают ситуации, когда требуется формирование опорной конструкции ступенчатой формы. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от возлагаемых на нее задач:

• Строительство здания ведется на склоне. Тогда каркас формируется уступами с учетом крутизны склона.
• Требуется сделать короб под столб, который обладает широким основанием, а каждый следующий уровень меньше предыдущего.

Ключевые моменты работы для обустройства фундамента, изображенного на фото выше:

• Выемка почвы осуществляется с нижней отметки вручную и проводится ярусами. Таким образом, каждый уступ сохранит под собой материковый грунт.
• Избежать осыпания земли между ступенями позволит укрепление вертикальной стенки щитами опалубки.
• Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
• Монтаж опалубки проходит в соответствии с проектными чертежами. Соблюдение размеров каждой ступени обязательно.
• Каркасы следует сделать сплошными. Каждый из них обладает распорками, торцевыми деталями, подкосами и усиливающими стойками, зафиксированными вертикально.
• Участки уступов оснащают несъемными щитами, которые подрезаются по высоте ленточного фундамента.

Чтобы сделать опалубку для опоры, изображенной на фото ниже, первоначально закрепляют угловые щитки и монтажные уголки.

Щитки фиксируют натяжными струбцинами, с помощью пружинных скоб они соединяются между собой. Затем на каркас первого уровня навешивают схватки следующего яруса. На завершающем коробе устанавливают опалубку стакана. Для проведения работ потребуется два человека.

Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты

Чрезвычайно массивные здания или проблемный грунт вынуждает прибегнуть к обустройству сплошной плиты фундамента. Процесс это трудоемкий, провести его в одиночку не представляется возможным. Для плиты также необходимо сделать опалубку, в качестве материала подойдут деревянные щиты.

Опалубка для плитного фундамента устанавливается по периметру будущего строения. Ее основной задачей является сохранение формы основания до полного застывания бетона. Сделать каркас можно из обрезных досок, но при этом следует следить за отсутствием щелей на стыках. Чрезвычайно удобно применять для этих целей инвентарные щиты. Оптимально сделать опалубку из хвойных пород дерева ввиду чрезвычайной прочности материала. В качестве распорок и других дополнительных элементов подойдет лиственница.

Древесина должна быть сырой, иначе доски быстро впитают влагу из бетонного раствора, в результате чего показатели прочности бетона ухудшатся. Чтобы уменьшить адгезию бетона с внутренней поверхностью опалубки, древесину обрабатывают глиняным раствором или маслом. Это способствует формированию гладкой поверхности плиты монолитного фундамента.

Сделать своими руками опалубку проще всего для столбчатого основания, далее по сложности следует ленточный и плитный фундамент. Оформление ступенчатой конструкции лучше доверить профессионалам.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Как сделать опалубку вокруг дома

05.04.2016

Отмостка вокруг дома — это полоса, расположенная по всему периметру помещения. Основная ее роль — отводить поверхностные воды от фундамента, тем самым защищая его от воздействия влаги. Она является важным элементом в строительстве и завершающим этапом. Отмостку делают после всех выполненных работ. Если вы хотите что бы ваш фундамент прослужил долго, нужно обязательно выполнить ее правильно. Неправильно сделанная отмостка может добавить множество проблем в дальнейшем строительстве, но вы сможете избежать их прочитав эту статью.

Отмостка вокруг дома

Основные функции отмостки

• Декоративное завершение здания, она делает более солидный и привлекательный вид дома;
• Отмостка защищает фундамент вашего здания от затекания воды;
• Уменьшает промерзание грунта, что благоприятно влияет на теплоту в доме.

Как самостоятельно сделать опалубку вокруг дома

Сделать своими руками опалубку вокруг дома может каждый, имея необходимый материал и инструменты. Прочитав все необходимые советы, вы сможете сделать опалубку самостоятельно. Главное знать, что неправильно сделанная опалубка пагубно повлияет на всю вашу стройку.

Определяем ширину отмостки

В выборе ширины отмостки нужно обратить внимание на крышу вашего дома. Отмостка не должна значительно выступать за уровень крыши, чтобы на нее не стекали осадки. Рекомендованная ширина — 60-100 сантиметров. При такой ширине вам будет удобно ходить и она будет выполнять гидроизоляцию нижней части здания.

Пошаговое руководсво

1. Необходимо определится с материалом. Самый практичный материал — это доски или фанера. Ими легко пользоваться и они не требуют больших затрат.

2. Переходим к выбору строительной опалубки. Выбрать следует среди съемной и несъемной опалубкой. Они различаются между собой тем, что одну нужно будет разбирать после строительных работ, а вторую нет. Практичностью и удобством среди всех застройщиков пользуются оба вида.

3. Когда вы определитесь с материалом и видом, нужно приступать к разметке. Для этого с края здания делается проекция и при помощи строительного отвеса. Полученную линию нужно зафиксировать отметкой и прибавить 30 сантиметров. Теперь наша разметка готова.

4. Согласно нашей полученной разметки, убирается верхний слой грунта примерно на 25 сантиметров в глубину.

Установка опалубки

5. Самым главным этапом идет монтаж опалубки. Все подготовленные материалы мы начинаем монтировать и укреплять по периметру опалубки. Для того, что бы наша конструкция была крепкой и надежной. Следует правильно расставить вбитые колышки и подпорки, при неправильном расположении наша опалубка может стать не пригодной для дальнейшего залива бетона.

6. Когда эта  работа проделана, необходимо засыпать слой песком примерно в 5 сантиметров и залить обильным количеством воды. На песок с водой насыпается слой щебня. Вот эти сделанные вами действия помогут обеспечить качественно выполненную опалубку, готовую к использованию, которую можно заливать бетоном.

Материалы и инструменты для строительства

Для строительных работ необходимо запастись инструментами и материалом. Сделать всю работу своими руками будет невозможно, если у вас нет необходимого набора для строителя. Нужно заметить, что плохо подобранный материал пагубно окажет влияние на итог стройки.
Перечень необходимых инструментов и стройматериалов:

1. Лопата для подготовки грунта;
2. Цемент, песок и щебень для бетонирования;
3. Уровень и рулетка для точных измерений;
4. Доски или фанера для изготовления опалубки;
5. Мастерок и шпатель;
6. Пила, молоток и гвозди;
7. Тачка для перевоза материала значительно облегчит труд.

Основные правила устройства отмостки

Прямая роль отмостки — защищать бетон от воды значит, что укладываться она должна с небольшим наклоном. Делается для того, чтобы попавшая на отмостку вода стекла в низ. Следует понимать, что при неправильном уровне отмостки ее защита уменьшится. Всю работу с обустройством отмостки следует выполнить до первых заморозок. Отмостку делают строго по всему периметру здания, промежутки в ней строго делать нельзя. Даже самые незначительные промежутки повлияют на качество.

Не рекомендовано отмостку связывать с фундаментом. Это должны быть 2 разные конструкции, так как их размеры по разному будут меняться при сезонных перепадах температур.

Как правильно приготовить раствор и залить опалубку

Бетонирование отмостки

Приготовление раствора для заливки — самый важный этап для строительства отмостки. Для нее нужен очень прочный раствор на основе цемента не ниже марки м 300. В уличной агрессивной среде плохой раствор быстро испортится. Экономить на цементе нежелательно, от этого зависит качество и долговечность. Заколачивать раствор нужно в пропорциях 1 доля цемента на 3 доли песка.  Желательно добавить морозоустойчивые добавки при приготовлении раствора в зимник период.

Перед заливкой следует сделать разметку уклонов, которые будут фиксироваться от дома параллельно стене. При помощи уровня нужно проверить линии опалубки. Для более точного уровня нужно закрепить нитки. Они будут служить вам в помощь при заливке бетона.

После этих простых манипуляций можно приступать к заливке самого раствора. Он должен получится густым и заливать его нужно беспрерывно. За процессом застывания нужно следить.

После заливки бетона и его подсыхания, требуется накрыть его пленкой на 48 часов. Делают эту процедуру для того, чтобы не испарилась влага, которая необходима бетону. Если у залитого бетона не будет влаги, проделанная работа напрасна. Он испортиться и начнет крошиться.

Аренда крупнощитовой опалубки

Аренда объемной опалубки

Аренда щитовой опалубки

Есть вопросы?

Мы обязательно ответим.

Как сделать опалубку для гаража

02 сентября 2021 г.

Современное производство строительных конструкций предлагает множество вариантов гаражей сборного типа, в одинаковой степени удобных, практичных и доступных по цене. Тем не менее внушительная часть автовладельцев отдаёт предпочтение капитальным сооружениям как более надёжным и долговечным. Вы тоже принадлежите к данной категории и при этом собираетесь заняться стройкой самостоятельно? Тогда уделите несколько минут ознакомлению с рекомендациями относительно того, как сделать опалубку для гаража. Данные материалы не только помогут организовать начало работ, но и позволят избежать ошибок, способных свести на нет все старания.

Каким должно быть основание капитального гаража

Основание капитального гаража должно обеспечивать устойчивость постройки к любым разрушительным воздействиям, а также защищать помещение от переувлажнения со стороны грунта, негативно влияющего на состояние автомобиля. С такой задачей может справиться любой монолитный фундамент — ленточный, плитный, столбчатый, но только если он соответствует условиям эксплуатации. А соответствие это устанавливается, прежде всего, путём оценки характерного для конкретной стройплощадки типа почвы. К примеру, на скалистом или другом грунте с высокой сопротивляемостью процессам пучения и подвижек обычно делается мелкозаглублённый ленточный фундамент; на среднем по плотности — тоже ленточный, но заглублённый. Песчаный, супесчаный и суглинистый грунты требуют устройства железобетонной плиты, а на глинистом, болотистом или торфянистом участке наилучшим образом показывает себя свайно-ростверковая конструкция.

Также при подборе вида фундамента следует учитывать этажность будущего гаража, весовые характеристики стеновых материалов, количество и размеры транспортных средств, на хранение и обслуживание которых рассчитывается строение. От сочетания этих факторов напрямую зависит величина статических и динамических нагрузок на основание. Чем они выше, тем глубже должен закладываться фундамент и тем крупнее должны быть его габариты.

Как сделать опалубку под гараж своими руками

Если речь заходит о сооружении фундамента под гараж своими руками, то чаще всего имеется в виду заливка бетонной ленты или плиты. Эта технология пользуется наибольшей популярностью, так как на малых объектах не требует обязательного присутствия профессиональных строителей, реализуется без привлечения спецтехники и подходит для применения почти во всех грунтовых, гидрологических и климатических условиях. А базируется она на изготовлении и установке опалубочного оборудования.

Как собрать опалубку для гаража с ленточным фундаментом

Опалубка для устройства ленточного фундамента чаще всего собирается из досок или листовых материалов — фанеры, пластика, металла. Такое решение является самым выгодным в плане финансов и не особо сложным с точки зрения реализации. Оно предполагает выполнение работ в следующем порядке:

1. Забивка опорных элементов по внешнему и внутреннему периметру траншеи через каждые 30–40 см.
2. Прикрепление к опорам досок, листовых панелей или собранных на земле щитовых конструкций.
3. Установка распорок из дерева или металла между противоположными стенками опалубочных полотен.
4. Фиксация опалубки подкосами из брусков или обрезков досок.
5. Проверка и коррекция положения формовочной системы с помощью строительного уровня, угольника, шнура.
6. Заделка швов и трещин и/или выстилание внутренних стенок оборудования полиэтиленовой плёнкой.

Устроенная таким образом опалубка подходит для заливки фундамента под любой одноэтажный гараж. Разница заключается только в её высоте, которая рассчитывается путём сложения глубины промерзания грунта, 20 % от этой глубины и 20–30 см верхней части опалубки, располагающихся над уровнем земли.

Как сделать опалубку для заливки плитного основания под гараж

Опалубка для плитного фундамента изготавливается из тех же материалов, что и для ленточного. Порядок установки тоже повторяется с той лишь разницей, что щиты погружаются не в траншею, а в прямоугольный котлован. Существенно отличается только высота щитов. Во многих случаях она тяготеет к меньшему значению, поскольку плитные основания небольших гаражей заглубляются меньше, чем ленточные.

Как соорудить опалубку для столбчатого фундамента под гараж

Столбчатый фундамент устраивается реже предыдущих конструкций, тем не менее для облегчённого гаража без смотровой ямы является вариантом ничуть не хуже малозаглублённой бетонной ленты. Опалубка для него делается в виде квадратного короба без дна со сторонами длиной 50 см, высота которого равняется 80–100 см. Выставляется он так:

1. Погружается в яму-котлован глубиной 60–70 см.
2. Выравнивается по вертикали и горизонтали.
3. Фиксируется снаружи с помощью подпорок.

Если времени на строительство фундамента отводится много, то допускается поочерёдное отливание столбов с помощью одной и той же опалубки, что особенно ценно при нехватке материалов. Для ускорения формовочных процессов изготавливается несколько одинаковых коробов или же они заменяются асбестовыми трубами. Во втором случае опалубки получаются несъёмными и после заполнения бетоном остаются функционировать как неотъемлемые элементы фундаментных столбов.

Какие опалубки под гараж собираются проще и быстрее

При наличии более-менее подходящего сырья и кое-какого опыта в строительстве собрать опалубку для гаража — не проблема. В других случаях советуем не ломать голову при подгонке деталей из подручных материалов и не делать неоправданные закупки новых, а просто брать опалубку в аренду. Собирается она по инструкции, понятной даже новичку, но главное то, что позволяет подготовиться к заливке фундамента правильно.

Как сделать круглую опалубку — блог ООО Эльба

03 ноября 2021 г.

Основания круглой или полукруглой формы делают постройки любого назначения более привлекательными и эффектными. При использовании технологии монолитного литья они сооружаются путём применения изогнутой опалубки заводского изготовления. Если же есть желание и определённые строительные навыки, то для отливки фундамента под веранду, эркер, беседку, крыльцо или забор такое оборудование можно сделать и своими руками.

Что такое круглая опалубка и каких видов она бывает

Конструктивно круглая опалубка похожа на прямоугольную, так как тоже состоит из формовочных панелей (щитов), опор, соединительных и фиксирующих элементов. Отличительной чертой является изогнутая форма щитов, и именно она затрудняет изготовление и установку оборудования своими силами. Тем не менее отказываться от идеи возвести сооружение с дугообразными очертаниями не стоит. Дело в том, что из ряда существующих сейчас круглых опалубок всегда можно выбрать ту, которая подойдёт и по устройству, и по цене, а бывают они:

• по области применения — предназначенными для отливки закруглённых ленточных фундаментов, колонн, колодезных колец;
• по технологии использования — съёмными и несъёмными;
• по оборачиваемости — одно- и многоразовыми;
• по материалу — деревянными, металлическими, пластиковыми, картонными, пенополистирольными и прочими.

Самостоятельно можно сделать опалубку любого из перечисленных видов. Мы же предлагаем рассмотреть варианты, которые не создают проблем в процессе установки, не требуют слишком больших вложений и при этом обладают хорошей несущей способностью.

Как сделать круглую опалубку своими руками

В частном домостроении при необходимости сооружения закруглённых монолитных конструкций чаще всего приходится решать вопрос о том, как сделать круглую опалубку для фундамента ленточного типа. В качестве ответа предлагаем инструкцию по изготовлению и установке формовочного оборудования из дерева, которая выглядит следующим образом:

1. Монтаж каркаса. По внешнему и внутреннему периметрах траншеи вбиваются опоры из бруса, причём на более изогнутых участках они размещаются чаще, а на более ровных — реже. К этим столбикам с внутренней стороны внизу и вверху прикрепляются горизонтальные направляющие из брусков или досок толщиной как минимум 2,5 см.
2. Сборка настила. На направляющие набиваются, плотно примыкая друг к другу, вертикально расположенные обрезные доски длиной, которая равняется сумме глубины траншеи, величины возвышения фундамента над землёй и пары сантиметров запаса.
3. Установка фиксирующих элементов. К каждой опоре с наружной стороны прикрепляются выставленные под углом от 45° подкосы. В точках размещения их наружных нижних концов вбиваются колья, обеспечивающие надёжность фиксации как подкосов, так и всего каркаса. Дополнительно для достижения этой же цели делаются стяжки из проволоки либо накладки из бруса или обрезков досок. Вместо тех и других могут устанавливаться распорки из бруса, арматуры или пластиковых трубок.
4. Герметизация конструкции. Для предотвращения протеканий во время заливки бетонного раствора щели шириной более 3 мм заделываются паклей, а более 10 мм закрываются планками или рейками.
5. Проверка правильности положения опалубки. Посредством отвеса, уровня и строительного угольника проверяется соответствие положения элементов опалубки вертикали и горизонтали. В случае обнаружения перекосов проводятся корректирующие мероприятия.
6. Обработка внутренних поверхностей настила. Для защиты от налипания бетона внутренние стороны палуб смазываются отработанным маслом или специальной эмульсией. Прекрасной альтернативой данному и предыдущему процессам является выстилание внутренней части формовочной системы подходящим рулонным материалом, например, полиэтиленовой плёнкой или рубероидом.

Эта схема работы подходит и тем, кого больше интересует, как сделать круглую опалубку для отливки колонн, колодезных колец или плавно изогнутых стен дома.

Разница заключается главным образом в обеспечении внутренних поверхностей максимальной гладкостью. Добиться её можно либо путём обработки дощатого настила столярными инструментами, либо его выстиланием плотным гидроизолирующим полотном, либо заменой досок листами из других материалов, изначально гладкими и в необходимой мере гибкими. Какие это материалы и как с ними работать, рассмотрим далее.

Как сделать изогнутую опалубку: особенности применения разных материалов

Наиболее популярным материалом в самостоятельном изготовлении формовочных систем является дерево. Именно поэтому мы в первую очередь описали выше, как сделать закруглённую опалубку из досок и брусков. Но сказать, что этот вариант лучший, нельзя. Он хорош только тогда, когда требуется изгиб очень большого радиуса или когда монолитная конструкция не обязательно должна получиться идеально круглой. В остальных случаях для изготовления палуб стоит применять другие материалы, а именно:

• фанеру. Перед сгибанием требует выполнения надрезов или смачивания водой. Подходит только для отливки небольших конструкций, так как после подобной подготовки теряет значительную часть несущей способности;
• картон. Требует каркаса в виде трубы, сделанной из металлической сетки. Перед заливкой бетона помещается внутрь этой трубы. Актуален при сооружении фасадных или интерьерных колонн;
• пластик. Для приобретения достаточной гибкости нагревается строительным феном. Особой прочностью не отличается, поэтому применяется только для формовки небольших объектов;
• пенополистирол. Используется в виде выставленных по линии окружности нескольких листов или полос, объединённых в цельную конструкцию обычным скотчем. Удобен при изготовлении люков, колодезных крышек и колец;
• листовой металл. Легко принимает необходимую форму. Фиксируется сваркой или саморезами. Отлично выдерживает давление бетона. Годится для сооружения объектов любых форм и размеров, но из-за большой стоимости используется преимущественно в масштабном строительстве.

Стоит отметить, что при изготовлении изогнутой опалубки для заливки основания малого размера, например полукруглого одноступенчатого крыльца, можно использовать и подручные средства — полосы профнастила, куски жести, остатки рубероида. Но не пытайтесь делать из них оборудование для формования более ответственных сооружений. Такая экономия чревата деформациями и обрушениями как самой опалубки, так и строения в целом. Гарантированную надёжность можно получить только путём покупки или аренды готового комплекта элементов.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? — Статьи «Первый Стройцентр» в Уфе

Вне зависимости от выбора строительных материалов, дом нуждается в фундаменте, и если принято решение о создании ленточного (или ступенчатого) фундамента, то без опалубки обойтись не получится. Возведение опалубки является занятием непростым, необходимо знать технологию и множество нюансов, в противном случае все усилия могут пойти насмарку, поэтому оптимальным вариантом будет доверить это строительной компании. Однако если подойти к делу с умом и правильно делать опалубку фундамента, выполнять все работы последовательно и качественно, можно обойтись собственными силами. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как сделать опалубку своими собственными руками.

Опалубка нужна для обустройства фундамента, и от того, насколько качественно она изготовлена, зависит – выдержит ли она нагрузку, создаваемую весом залитого бетона, будет ли конфигурация фундамента соответствовать предполагаемой конфигурации стен. Важно правильно выставить опалубку — если опалубка лопнет, это приведет к ненужным расходам, связанным с оплатой бетона, а если ее конфигурация окажется неверной, то углы будущих стен никак не смогут быть расположены под прямым углом по отношению друг к другу.

• Мы будем исходить из того, что проект дома уже имеется, иначе сложно рассчитывать на то, что дом получится прочный, красивый и безопасный для проживания.

Подготовительные работы

До того, как сделать опалубку дома, нужно завершить подготовительные работы. Участок нужно выровнять, это должна быть сплошная горизонтальная плоскость без ям и выпуклостей, этого можно добиться с привлечением бульдозера или собственными силами с помощью лопаты и строительной тачки. Впрочем, есть и другой вариант – траншею можно вырыть без привязки к поверхности, однако, важно, чтобы глубина залегания фундамента, а также высота опалубки (рабочей части) были одинаковыми.

Согласно утвержденному плану выполняется разметка, с помощью установки колышков, на которых натягивается шпагат, отмечаются внешние и внутренние края стен. Это достаточно важный этап, поскольку именно сейчас определяется конфигурация будущей траншеи, поэтому необходимо замерять углы (они должны быть прямыми). Необходимо добиться того, чтобы по диагонали (всего периметра и в каждом помещении) расстояния между углами были равными.

Траншея роется на глубину промерзания (она отличается в зависимости от региона), ее края должны быть вертикальными. Кроме того, обустройство фундамента предполагает создание армирующего каркаса, который связывает массу бетона. Когда траншея и каркас уже готовы, можно сделать опалубку для дальнейшей заливки фундамента дома.

Подбираем материал: качество и расчеты

Из чего сделать опалубку дешево? На данном этапе возникает вопрос о том, какие материалы выбрать и каким образом сделать опалубку для нашего фундамента. Самым привычным и недорогим материалом традиционно является доска, поэтому поговорим о создании опалубки из дощатых щитов. От качества доски зависит, насколько ровным, прочным и аккуратным получится фундамент, так что не рекомендуется брать горбыль или иные отходы, попытки сэкономить приведут к появлению дополнительных (иногда, весьма значительных) расходов.

• Кстати, доски для опалубки вовсе не являются одноразовым материалом, который выбрасывается после заливки. Ведь доски из разобранных щитов вполне могут быть использованы для дальнейшего строительства, например, как черновая основа для пола, как обрешетка для кровли, для изготовления строительных лесов. Так что, выбирая хорошую доску, вы не тратите деньги напрасно, в любом случае этот материал будет приобретаться на обозначенных этапах возведения дома.

Для обрешетки потребуются следующие материалы:

1. Доска обрезная, толщиной 25-40 см. шириной от 200 до 300 мм и длиной по 2-3 метра. Кстати, влажность доски не должна быть более 22%, в противном случае ее может «повести» в процессе работ, что скажется на качестве фундамента и может привести к невозможности использования материала на дальнейших этапах.

2. Брус, сечением порядка 40Х40 мм., нарезанный по размеру, равному высоте опалубки. В этом случае необязательно использовать материал идеального раскроя, но нужно подбирать его таким образом, чтобы он надежно выполнял свои функции – скреплял между собой доски;

Чтобы определить, сколько потребуется доски для возведения опалубки фундамента, умножается на два общая длина всей траншеи, а затем результат нужно умножить на количество досок в щите (это уже зависит от высоты опалубки). Брус должен прибиваться с шагом примерно 40 см., поэтому для выяснения его количества достаточно общую длину траншеи разделить на 40 см. (получим количество элементов) и умножить на длину каждого бруса (это тоже зависит от высоты опалубки).

Для опалубки ступенчатых и ленточных фундаментов еще нам понадобится направляющая доска, дощечки для скрепления линий внешних и внутренних стен, подпорки (если высота больше 0,5 м.) и колышки, для этого уже могут использоваться материалы более низкого качества.

• Чтобы понять, сколько стоит сделать опалубку, необходимо посчитать все материалы, а также стоимость привлечения труда, если потребуется помощь.

Сборка опалубки: порядок работ

• Первым делом осуществляется раскрой материала – нарезаются доски и брус нужной для щитов и вспомогательные материалы для их укрепления.

• Собираются щиты – доски скрепляются брусом при помощи гвоздей и саморезов, конца гвоздей загибаются. Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки.

• Делаем опалубку правильно — направляющие доски ставятся точно по линии, для этого используется натянутая леска. Доска фиксируется при помощи колышков, которые нужно вбивать в землю.

• Теперь остается выставить опалубку под фундамент. Дощатые щиты монтируются по направляющим доскам, щиты двух сторон траншеи закрепляются между собой распорками (лучше всего подойдут бруски), после этого форма для заливки фундамента примет окончательное положение.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает свои услуги по заливки фундамента, а также качественные материалы, необходимые для его изготовления.

Как построить опалубку | HowToSpecialist

Эта статья о том, как построить опалубку  для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов бетона, таких как внутренние дворики или террасы. Строительство опалубки для бетона не сложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе профессионально залить бетон не получится. Существует сильное заблуждение, что все, что нельзя увидеть, неважно. Ничто не может быть более фальшивым, и в этом пошаговом руководстве мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим рекомендациям и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта. Кроме того, мы рекомендуем вам нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из вещей, с которыми мы не можем играть.

Строительство фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, чтобы определить количество необходимой арматуры и глубину фундамента. Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому убедитесь, что вы их соблюдаете, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить ненадежный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента — это научиться копать фундамент.

Чтобы построить жесткую форму , вы должны использовать деревянные доски 2×10 и закрепить их раскосами 2×4. Мы можем заверить вас на основании нашего опыта, что плохое выполнение работы напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы выполнить работу профессионально. Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную форму, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, следите за тем, чтобы между деревянными досками не было видимых щелей, так как через них может просачиваться бетонный сок.

Создание опалубки для фундамента вашего дома – это идеальная возможность для укладки пенополистирольного листового утеплителя. Поэтому изучите местные правила и выберите листы, которые удовлетворяют как ваши потребности, так и соответствуют местным правилам. Используйте ручную пилу, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры. Работайте с большой осторожностью и следуйте планам дома, если хотите получить профессиональный результат.

 

Сделано по этому плану

 

Чтобы строительная опалубка для фундамента , вам потребуется следующее:

 

Материалы

• Деревянные доски 1×4 для изготовления опалубки
• Деревянные стойки 2×4 для фиксации опалубки для бетона
• Пиломатериал 2×4 для крепления опалубки
• гвозди/шурупы для крепления опалубки
• листы полистирола для изоляции фундамента (опционально)

 

Инструменты

• защитные перчатки, очки
• измерительная лента, столярный карандаш, L-образный угольник
• циркулярная пила/лобзик для изготовления опалубки
• молоток

 

Советы

• используйте сапоги, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
• Тщательно очистите инструменты после завершения проекта
• носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать травм

 

Время

• от нескольких часов до суток, в зависимости от площади вашего фундамента и количества рабочих

 

 

Установка арматурной конструкции в фундамент

Установка арматурной конструкции в траншеи фундамента

Первым этапом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента. Тем не менее, бывают случаи, когда такую ​​сложную арматурную конструкцию можно не монтировать (в случае легких конструкций, больших пролетов из бетона).

Умный совет:  сначала необходимо соединить все арматурные балки над фундаментными траншеями. Следовательно, используйте пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.

Арматурные балки в фундаменте

После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента. Следовательно, вы должны вытаскивать все доски 2×4 (на которых сидит арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.

Умный совет:  проверьте еще раз, правильно ли выполнены соединения между арматурной конструкцией, иначе фундамент не выдержит вес дома.

Соединение арматурных стержней

На этом изображении крупным планом показано соединение арматурных стержней. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой. Убедитесь, что арматурные балки выровнены правильно, так как стены будут построены точно по ним. Если армирующие балки не будут выполнены должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.

Умный совет:  во время строительства вашего фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.

Опалубка для фундамента

После того, как вы убедились, что армирующая конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планами фундамента, вам нужно построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.

 

Умный совет:   опалубка должна быть изготовлена ​​профессионально, так как при заливке бетона она будет выдерживать огромные силы.

 

 

Строительство опалубки для бетонного фундамента

Строительная опалубка

Для изготовления опалубки фундамента необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и столбы 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту возвышения фундамента от земли. Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.

Умный совет: при креплении колышков 2×4 следует использовать угловой угольник, чтобы убедиться, что они расположены вертикально. Заглушки должны быть закреплены через каждые 2 фута с помощью гвоздей.

Крепление опалубки раскосами

Чтобы закрепить опалубку, необходимо установить скобы поверх колышков. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к колышкам с помощью шурупов/гвоздей, а на другом конце вы должны заглубить их в землю не менее чем на 1 фут/30 см.

Умный совет:  при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она стоит вертикально. Кроме того, если вам нужно соединить несколько панелей опалубки вместе, вы должны использовать струнные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.

Крепление опалубки

Далее, после установки опалубки, вы должны проверить, является ли она жесткой и правильно ли закреплена скобами. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.

Умный совет:  для надлежащей изоляции фундамента можно установить листы полистирола (толщиной 10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой температура внутри не будет падать из-за холодного пола.

Крепление опалубки с помощью пиломатериалов 2×2

На этом изображении крупным планом показана опалубка, а также арматурные стержни. Вы должны заметить, что арматурные балки выровнены правильно, а опалубка вертикальная и жесткая благодаря распоркам и штифтам, которые мы ранее установили.

Строительство формы для фундамента – это очень серьезный проект, поэтому вы должны контролироваться квалифицированным специалистом. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергаете себя большой опасности.

Помните, что наша статья имеет только ознакомительную цель, ознакомить вас с процессом возведения опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем никакой ответственности за ваши действия и не утверждаем, что так и должно быть. Наоборот, мы только показываем вам, как мы работаем в некоторых случаях.

Заливка бетона в опалубку

После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и убедились, что она выровнена и отвесна, вы должны залить бетон. Вы можете залить бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью миксера и транспортировать на тачке, вы можете залить его прямо из бетоновоза или вы можете использовать помпу и 4-дюймовые шланги.

Если локация недоступна для бетоновоза, то для заливки бетона напрямую придется арендовать помпу для бетона. После этого следует несколько шлангов к помпе, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили бетон в фундамент, вы должны использовать бетонный вибратор, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, занимающаяся доставкой бетона, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда инструмент приходится арендовать.

Узнайте больше о как залить бетонный фундамент .

 

 

Спасибо, что прочитали нашу статью как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

 Связанные проекты:

Как вырыть фундамент

  Как залить бетонный фундамент  

7 Что нужно знать о бетонных формах

Фото: istockphoto.com

Залитый бетон представляет собой вязкий раствор, для правильного схватывания которого может потребоваться до 48 часов. Во время схватывания бетон должен находиться в бетонной форме. Бетонные формы или опалубка — это вспомогательные материалы или формы, которые используются при работе с бетоном. Они также определяют окончательную форму бетона, потому что жидкость принимает форму своего сосуда.

Однако в качестве опалубки можно использовать не любой материал, поскольку опалубка должна выдерживать вес и форму бетона. Чтобы опалубка была полезной, она должна иметь прочные соединения для предотвращения утечек, жесткую конструкцию, чтобы она не изгибалась и не ломалась под весом бетона, а также должна быть возможность использования с горизонтальными и вертикальными связями. Продолжайте читать для получения более подробной информации и важной информации о том, как использовать конкретные формы.

См. также: Цемент против бетона: случай ошибочной идентичности

Фото: istockphoto.com

1. Бетонные формы необходимы для обеспечения правильного схватывания бетона во время строительного проекта.

Бетон регулярно используется в строительных проектах. Например, его можно залить для создания опор для забора или ворот или в качестве фундамента для нового сарая. Однако, когда бетон изначально замешан, он не представляет собой жесткое соединение, которое будет держать форму без посторонней помощи. Это густая, вязкая жидкость, которую трудно перемешать, и с ней трудно обойтись без использования бетонных форм.

Бетонная форма или опалубка – это опора или форма, в которую заливается бетон. Временная или постоянная, опалубка встраивается в форму, которую пользователь хочет, чтобы бетон принял, когда жидкий бетон начнет высыхать.

Фото: istockphoto.com

2. Древесина – самый распространенный материал для опалубки.

Существует несколько различных материалов, которые используются для изготовления опалубки, но наиболее часто используемым материалом является древесина. Это связано с тем, что древесина экономична, легка, долговечна и гибка, что позволяет бетону смещаться во время схватывания без отрыва кусков или нагрузки на опалубку.

Advertisement

Для достижения наилучших результатов инвестируйте в деревянную опалубку, с которой легко работать, она легкая и хорошо просушивается. Кроме того, убедитесь, что на древесине нет свободных сучков, которые могут выскочить и позволить влажному бетону просочиться через отверстие. Хотя есть вероятность того, что деревянная опалубка деформируется, если она впитает воду из бетона, этот эффект можно ограничить, обработав деревянные формы герметиком.

Фото: istockphoto.com

3. Хотя чаще всего используется древесина, существуют и другие материалы, которые используются для бетонных форм, включая сталь, фанеру и стекловолокно.

В дополнение к древесине есть несколько других распространенных материалов, используемых для изготовления бетонных форм. Сталь регулярно используется в тяжелом гражданском строительстве для создания тонких стальных пластин, которые можно скреплять зажимами или крепежными элементами для поддержки широких бетонных конструкций. Этот прочный материал дороже дерева, но он также прочнее и может быть использован повторно или продан.

Другим видом материала, используемого для изготовления опалубки, является фанера на полимерной связке. Эти листы фанеры обычно прикрепляются к деревянным каркасам для создания больших и недорогих бетонных форм. Однако фанера менее долговечна и редко используется повторно. Формы из стеклопластика лучше всего подходят для проектов с криволинейными поверхностями, хотя они дороги и часто требуют индивидуального заказа.

Связанный: Фанера 101

Фото: istockphoto.com

4. Хорошая опалубка для бетона должна быть одновременно прочной и легкой, с жесткой конструкцией, сохраняющей форму под нагрузкой.

Чтобы бетонная опалубка подходила для строительного проекта, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес бетона без соскальзывания, растрескивания или изгиба. Любое значительное повреждение опалубки приведет к выливанию бетона или может просто разрушить намеченную форму, если бетон частично застыл.

Однако бетонные формы также могут быть изготовлены из легкого материала, который используется без значительных физических усилий со стороны пользователя. Древесина и фанера являются отличными примерами материала, который является прочным, гибким и относительно легким, но при этом достаточно жестким, чтобы бетонные формы сохраняли ту же форму, позволяя бетону затвердевать в желаемой форме.

Реклама

Фото: istockphoto.com

5. Бетонные формы необходимы для создания высококачественного бетона, но при тщательном планировании, измерении и резке пользователи могут сэкономить на общей стоимости опалубки.

Многие люди либо не знают о бетонных формах, либо не хотят платить за древесину или фанеру для установки опалубки, потому что дополнительные расходы слишком высоки. К сожалению, без использования опалубки строительные проекты могут пойти наперекосяк, оставив бетонную плиту для нового сарая или мастерской неровной и сложной для использования в качестве опоры. Итак, хотя обойтись без бетонных форм — плохая идея, есть способы, которые могут помочь сэкономить на стоимости этих материалов.

Тщательно спланируйте проект, чтобы части опалубки можно было повторно использовать для нескольких секций, а также рекомендуется ограничить количество тонких секций, чтобы не тратить впустую мелкие куски дерева или фанеры. За счет уменьшения количества разрезов, которые необходимо сделать в бетонных формах, в целом требуется меньше древесины или фанеры. Тем не менее, пользователи должны иметь в виду, что, хотя опалубка обычно стоит около 1,10 доллара США за квадратный фут бетонной площади, округлая или контурная рама, как правило, дороже.

См. также: Как: Резка бетона

Фото: istockphoto.com

на стоимость проекта.

Первоначальные затраты и навыки, необходимые для изготовления железобетонных форм, выше, чем для дерева или фанеры. Благодаря впечатляющей прочности, долговечности и устойчивости стали, железобетонные формы можно использовать в различных проектах без повреждений. Для компаний или независимых специалистов, которые регулярно работают с бетоном, это способ сократить расходы на проект.

Advertisement

Домашние мастера также могут воспользоваться долговременной прочностью и гибкостью железобетонных опалубок, используя эту опалубку более чем в одном проекте. Если стальная опалубка просто лежит на складе в гараже, рассмотрите возможность продажи ее другому заядлому мастеру. Профессионала также может заинтересовать выгодная цена на бывшие в употреблении бетонные формы, что поможет снизить общую стоимость проекта.

Фото: istockphoto.com

7. Опалубка помогает обеспечить правильное схватывание бетона, поэтому она необходима для целого ряда проектов, включая строительство забора, установку ворот, заливку фундамента и строительство дома.

Существует множество различных строительных проектов, в которых используется бетон, и в большинстве из них требуется определенный тип опалубки, чтобы обеспечить схватывание бетона в соответствии с планом. Цели могут варьироваться от выполнения нескольких простых шагов, ведущих к крыльцу, до заливки сложного фундамента для изготовления изолирующих бетонных форм для дома. Изоляционные бетонные формы представляют собой бетонные стены, которые заливаются между двумя слоями изоляционного материала для создания прочного и изолированного основания.

Другое распространенное использование бетонных форм включает заливку простой бетонной плиты в качестве фундамента для сарая или мастерской, закрепление столбов забора или ворот в земле с бетонным основанием или изготовление простой брусчатки для двора с помощью бетона. неглубокая форма для опалубки.

См. также: Как отремонтировать бетонные ступени

Реклама

Типы опалубки для бетонных конструкций

Бетон является одним из наиболее широко используемых строительных материалов благодаря своим исключительным свойствам. Однако для создания строительных элементов из бетона его необходимо заливать в специально разработанную форму. Это известно как опалубка или опалубка.

Опалубка может использовать временные или постоянные формы, которые удерживают залитый бетон в форме до тех пор, пока он не затвердеет и не достигнет достаточной прочности, чтобы поддерживать себя. Опалубку можно классифицировать по многим признакам:

• Тип используемого материала

• Бетонным элементом, поддерживаемым

• Съемный или постоянный

Опалубка играет фундаментальную роль в бетонном строительстве. Он должен иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать все нагрузки, присутствующие во время заливки, и затем должен сохранять свою форму, пока бетон затвердевает.

---

Используйте передовой опыт управления строительством для своего проекта.

---

Каковы требования к хорошей опалубке?

Несмотря на то, что существует множество материалов для опалубки, ниже приведены общие характеристики, отвечающие требованиям бетонных конструкций:

1. Способен выдерживать постоянные и временные нагрузки.

2. Сохранение формы с помощью подходящих опор и скоб.

3. Соединения должны быть герметичными.

4. Если опалубка съемная, процесс не должен повредить бетон.

5. Многоразовый материал.

6. Максимально легкий.

7. Материал опалубки не должен коробиться и деформироваться.

При выборе опалубки важно учитывать тип бетона и температуру заливки, так как они влияют на оказываемое давление. Также опалубка должна быть способна выдерживать нагрузки влажного и сухого бетона.

Для опалубки требуются такие конструкции, как опоры и стабилизаторы, чтобы избежать смещения во время строительных работ, и они называются опалубкой. Для обеспечения высокого качества при работе с бетоном необходима квалифицированная рабочая сила и надлежащий контроль.

В следующих разделах представлен обзор некоторых распространенных материалов для опалубки.

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка была одним из первых видов, используемых в строительной отрасли. Он собирается на месте и является наиболее гибким типом, имеющим следующие преимущества:

• Простота изготовления и демонтажа

• Легкий, особенно по сравнению с металлической опалубкой

• Возможность использования в любых формах, размерах и высотах

• Экономичен в небольших проектах

• Позволяет использовать местную древесину

Однако, прежде чем использовать древесину, необходимо тщательно проверить ее состояние и убедиться, что на ней нет термитов. Деревянная опалубка также имеет два ограничения, которые необходимо учитывать: она имеет короткий срок службы и требует много времени в крупных проектах. Как правило, деревянная опалубка рекомендуется, когда трудозатраты невелики или когда для сложных бетонных секций требуется гибкая опалубка.

Фанерная опалубка

Фанера

часто используется вместе с брусом. Это изготовленный деревянный материал, который доступен в различных размерах и толщинах. В опалубке он в основном используется для обшивки, настила и опалубки.

Фанерная опалубка

имеет те же свойства, что и деревянная опалубка, в том числе прочность, долговечность и легкий вес.

Металлическая опалубка: сталь и алюминий

Стальная опалубка и металлоизделия становятся все более популярными благодаря длительному сроку службы и многократному повторному использованию. Несмотря на то, что это дорого, стальная опалубка полезна для нескольких проектов, и это жизнеспособный вариант, когда ожидается много возможностей для повторного использования.

Ниже приведены некоторые из основных характеристик стальной опалубки:

• Прочный и долговечный, с длительным сроком службы

• Создает гладкую поверхность на бетонных поверхностях

• Водонепроницаемый

• Уменьшает эффект сот в бетоне

• Легко устанавливается и демонтируется

• Подходит для изогнутых конструкций

Алюминиевая опалубка очень похожа на стальную. Основное отличие в том, что алюминий имеет меньшую плотность, чем сталь, что делает опалубку легче. Алюминий также имеет меньшую прочность, чем сталь, и это необходимо учитывать перед его использованием.

Пластиковая опалубка

Этот тип опалубки собирается из замковых панелей или модульных систем, изготовленных из легкого и прочного пластика. Пластиковая опалубка лучше всего работает в небольших проектах, состоящих из повторяющихся задач, таких как недорогие жилые комплексы.

Пластиковая опалубка легкая, ее можно мыть водой, при этом она подходит для больших секций и многократного использования. Его главный недостаток — меньшая гибкость, чем древесина, поскольку многие компоненты изготавливаются заранее.

Тканевая опалубка

Тканевая опалубка

также известна как гибкая опалубка. В этой системе используются легкие и высокопрочные листы ткани, предназначенные для адаптации к текучести бетона и создания интересных архитектурных форм.

В этом типе опалубки используется меньше бетона, чем в жестких системах, что дает экономию. Это новая технология в опалубочной промышленности, особенно подходящая для конструкций неправильной и сложной формы.

Несъемная опалубка

Эта опалубка предназначена для того, чтобы оставаться закрепленной после затвердевания бетона, действуя как осевая арматура и арматура на сдвиг. Эта опалубка изготавливается на месте из сборных и армированных волокном пластиковых форм. Он в основном используется в опорах и колоннах, а также обеспечивает устойчивость к коррозии и другим видам воздействия окружающей среды.

Другой тип несъемной опалубки называется коффором, который можно использовать в любом типе зданий:

• Состоит из двух фильтрующих решеток, усиленных ребрами жесткости и соединенных шарнирными соединителями.

• Благодаря своей конструкции его можно легко транспортировать с завода до места использования.

Постоянная теплоизолированная опалубка

Это одна из самых передовых систем опалубки, обеспечивающая постоянную изоляцию. Он также может включать в себя тепловые, акустические, огнестойкие и грызун-устойчивые свойства. Изоляционные бетонные формы (ICF) являются наиболее распространенным типом несъемной изолированной опалубки, в которой бетонные конструкции изолируются полистироловыми плитами, которые остаются на месте после затвердевания бетона.

Несъемная теплоизоляционная опалубка обеспечивает энергоэффективность и устойчивость, способствуя снижению воздействия строительного сектора на окружающую среду.

Классификация опалубки на основе структурных компонентов

Помимо классификации по материалу, опалубка также может быть классифицирована по поддерживаемым строительным элементам:

• Стеновая опалубка

• Опалубка для балок

• Опалубка фундамента

• Опалубка для колонн

Все типы опалубки проектируются в соответствии с конструкцией, которую они поддерживают, и в соответствующих строительных планах указываются материалы и требуемая толщина. Важно отметить, что строительство опалубки требует времени и может составлять от 20 до 25% стоимости конструкции. Чтобы снизить стоимость опалубки, учтите следующие рекомендации:

• Строительные планы должны максимально повторно использовать строительные элементы и геометрию, чтобы можно было повторно использовать опалубку.

• При работе с деревянной опалубкой ее следует разрезать на куски достаточного размера для повторного использования.

Бетонные конструкции различаются по конструкции и назначению. Как и в большинстве проектных решений, ни один вариант не лучше остальных для всех приложений; наиболее подходящая опалубка для вашего проекта зависит от конструкции здания.

Nearby EngineersКомпания New York Engineers имеет опыт проектирования MEP более чем в 1000 проектов. Свяжитесь с нами по электронной почте ([email protected]) или по телефону (646-877-0767212-575-5300) и убедитесь, что ваши строительные системы соответствуют нормам.

 

Детали

Вернуться к статьям

Опубликовано 20.04.2017

Опубликовано [email protected]

Как построить опалубку

Вместе с нашими друзьями из Bunnings Warehouse мы покажем вам основы изготовления опалубки для бетонной плиты

 

Итак, вы решили, что возьмете на себя этот проект на заднем дворе . Как трудно это может быть? Наверняка вы сами сможете положить плиту?

Конечно можно!

С помощью Bunnings Warehouse мы познакомим вас с основами.

Первый шаг, который вам нужно сделать, это построить опалубку. Опалубка удерживает бетон на месте в желаемой форме, пока бетон затвердевает.

Посмотрите это видео с пошаговыми инструкциями или перейдите на веб-сайт bunnings для получения дополнительной информации нажмите здесь http://www.concretebroker.com/Admin/Articles/Edit/20

Герметизировать или не герметизировать : http://www.concretebroker.com/Admin/Articles/Edit/19

 

 

ЕСТЬ ПРОЕКТ БЕТОНИРОВАНИЯ?

Если вы готовы приступить к следующему проекту бетонирования, заполните форму предложения здесь, и в бетонном брокере мы свяжем вас с ближайшим к вам экспертом по бетонированию. На самом деле мы пойдем дальше, мы подберем вам 3 специалистов по бетонированию. Оцените их котировки, почитайте об их бизнесе в Интернете у конкретного брокера и примите беспристрастное взвешенное решение.

 

Concretebroker предоставляет инструменты, информацию и ресурсы для покупки и заливки бетона.
Здесь вы найдете то, что вам нужно знать для вашего следующего проекта по бетонированию
А сколько стоят бетонные плиты в Австралии?

 

 

 

 

  ЧТО ДЕЛАЕТ ХОРОШЕГО БЕТОННИКА?
Вы готовы стать хорошим бетонщиком?

 

 

 

 

  КАК ЗАЛИВАТЬ БЕТОННУЮ ДОРОЖНУЮ ДОРОЖКУ В США
Как залить бетонную дорожку Sciulli Concrete   

 

 

 

 

  
ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ С МОЕЙ ПЛИТОЙ
В чем причина?
И как я могу предотвратить это в следующий раз?

 

 

 

  ВОТ ДЕСЯТЬ ДЕЛ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ, КОГДА ДЕЛАЕТСЯ ЗАЛИВКА И ОТДЕЛКА БЕТОНА
Несоответствующая отделка бетона может привести к дефектам поверхности

 

 

 

 

  ПОЧЕМУ МОЙ БЕТОН Треснул?
Кто виноват?

 

 

 

 

  

  КАК ЗАЛИВАТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ СЕМЕЙНЫМ РАЗНОРАБОТЧИКОМ
Посмотрите этот клип, чтобы получить несколько советов «Сделай сам», идеально подходящих для следующей заливки

 

 

 

  
КАК СТРОИТЬ ОПАЛУБКУ
Вместе с нашими друзьями из Bunnings Warehouse мы покажем вам основы изготовления опалубки для бетонной плиты

  

 

 

КАК УКЛАДИТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ
Следуйте подробному пошаговому руководству Cement Australia по укладке собственной плиты. 0563 Думаете о герметизации или повторной герметизации бетона? Узнайте, что вам нужно знать, здесь
Перед следующей заливкой бетона свяжитесь с дюжиной бетонных брокеров. Пока не поздно

 

 

 

 

  

  МНЕ НУЖЕН БЕТОН. КАК ВЫБРАТЬ БЕТОННЫЙ ЗАВОД?
Concretebroker предлагает полдюжины вещей, на которые следует обратить внимание при выборе бетонного завода
Каждый день бетонщики и прорабы рвут на себе волосы, не зная, стоит ли им лить бетон из-за погоды  
условия

 

 

 

 

 ТАК СКАЖИТЕ МНЕ, БЕТОН ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЙ?
Сейчас Сара Бахман, управляющая офисом Национальной ассоциации производителей сборного железобетона в Аделаиде, дает нам некоторые сведения. МОЖНО ЛИ ЗАЛИВАТЬ БЕТОН ПОД ДОЖДЕМ?
В наши дни мы много слышим о заливке бетона в жаркий, сухой ветреный день. Но что делать, когда идет дождь?

 

 

 

  СЛОВАРЬ КОНКРЕТНОГО БРОКЕРА ТОМ 1 (АВСТРАЛИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ)
Ваш исчерпывающий справочник по самым популярным аббревиатурам, определениям, фразам, сленгу и терминам, используемым в отрасли.

 

 

 

 

  ПОЛДЮДЖИНКА СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ БЕТОНОНАСОСА
Бетононасосы могут сэкономить человеко-часы, время и, следовательно, деньги, но есть несколько важных моментов, которые следует учитывать, прежде чем нанять один из них. ВЫ ШУТИТЕ, НЕ ТАК ЛИ? Трещины в бетоне — забудьте о них через десять минут — просто посмотрите это
видео

 

 

 

 

  

  ДЕРЕВОБЕТОН — КАК СДЕЛАТЬ БЕТОН ПОД ПАРКЕТ
Это бетон? Или деревянный пол? Посмотрите это видео, чтобы узнать. Еще один взгляд на укладку небольшой бетонной плиты от DIY Network.com

 

 

 

 

 ПОГОВОРИМ О СТАЛЬНЫХ ВОЛОКНАХ
Сетка находится в середине вашей бетонной плиты и довольно громоздка. Что делают стальные волокна?

 

 

 

 

  КОГДА-ЛИБО ДУМАЛИ О РАЗМЕЩЕНИИ РИСУНКА НА БЕТОН?
BRICKFORM показывает, как правильно штамповать бетон от начала до конца0563 Мастер YouTube и хороший парень Расс Ричардс показывает нам, как правильно отделывать плиту Свяжитесь с Valley Civilab, нашим последним участником, чтобы узнать обо всех ваших потребностях в испытаниях бетона, грунта и заполнителя. Новое исследование предполагает, что бетонные поверхности могут удалять из воздуха диоксид серы, основной источник загрязнения воздуха.0005

 

 

 

  
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПОЯСНЕНИЯ
Обзор напольных покрытий и краткий обзор того, что происходит на рынке напольных покрытий за рубежом

 

 

 

 
ЦВЕТНОЙ БЕТОН берет верх, и мы очень увлечены этим
Розовый? Синий? Акварельная слоновая кость? Твой выбор! 100563 Какие аксессуары используются в стандартной бетонной плите? И где я их покупаю?

 

 

 

  ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ХОЛОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ
Холодные швы в бетоне — ваш самый страшный кошмар. Но как они возникают и как их предотвратить?

 

 

 

 

---

Теги: булочки конкретный бетонная плита бетонщик сделай сам опалубка

---

Эта статья была написана по адресу marketing@concretebroker. com.au, все права защищены. Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору (авторам) и не обязательно отражают взгляды и мнения, представленные на сайте concretebroker.com.

Copyright © 2016 — 2022. Все права защищены ConcreteBroker.com

• Политика конфиденциальности
• Условия веб-сайта
• Брендинг

Как класть бетонную плиту

1. Дом
2. Как
3. Бетонные плиты
4. Как уложить бетонную плиту
5. Как уложить бетонную плиту

Следуйте этим простым пошаговым инструкциям, чтобы уложить небольшую бетонную плиту в вашем саду, используя бетонную смесь Cement Australia.

Необходимые инструменты:

• Металлическая стяжка
• Деревянный поплавок
• Магниевый поплавок
• Стальной шпатель
• Затирочный шпатель
• Шпатель (шпатель)
• Спиртовой уровень
• Рулетка
• Лопата
• Резак для газона (при необходимости)
• Матток
• Мерный стакан
• Шланг
• Метла
• Ковш
• Молоток
• Пила по дереву
• Столярный угольник
• Грабли
• Тачка или бетономешалка
• Трамбовка или виброплита для уплотнения основного материала

Материалы, которые вам понадобятся:

• Мешки с бетонной смесью 20 кг
• Брус для опалубки
• Деревянные колья
• Чистая вода
• Армирующая сетка (и барные стулья при необходимости)
• Гвозди с двойной головкой или гвозди для легкого удаления
• Пыль дорожного основания или дробилки на плиту основания

Советы и подсказки

Для более крупных работ стоит нанять бетономешалку и виброплиту, чтобы выполнить работу должным образом.

Перед началом работы

• Воспользуйтесь калькулятором, чтобы оценить, сколько 20-килограммовых мешков вам понадобится
• Прочтите раздел «Советы и подсказки»
• Если для вашего проекта требуется конкретная прочность бетона (например, N20/10), вы должны вызвать профессионалов и заказать доставку бетона на грузовике — это единственный способ обеспечить заданную конечную прочность бетона.
• Как определить, какой метод смешивания бетона лучше всего подходит для вашей работы? Полезным ориентиром является любое количество бетона до 0,1 м ³  , которое вы можете легко смешать самостоятельно, используя мешки Cement Australia Concrete Mix. Для работ высотой от 0,1 м ³  и 0,5 м ³  , затем рассмотрите возможность смешивания самостоятельно, используя Cement Australia’s Builder’s Cement, песок и заполнитель. Для любой работы на высоте более 0,5 м ³  , где доступ не является проблемой, лучше всего заказать доставку готового бетона от компании по производству товарного бетона.
• В идеале бетон следует укладывать и отделывать ранним утром, до того, как температура воздуха и скорость ветра повысятся, а влажность воздуха упадет.
• Убедитесь, что у вас есть соответствующие одобрения или разрешения. Убедитесь, что под землей нет труб или коммуникаций; свяжитесь с Dial Before You Dig по номеру 1100 или через их веб-сайт www.1100.com.au, чтобы узнать, где находятся подводные трубы и кабели.
  

Безопасность

Перед началом любого проекта, пожалуйста, убедитесь, что вы защитите себя следующим образом:

Boots

Маска для лица

Gloves

Googles

Длинные брюки и рукава

Team Lift

Wellington Boots

2424. правильно ухаживайте за собой

• Защитите кожу и глаза. Продукты на основе цемента являются щелочными и могут вызвать ожоги открытых участков кожи или глаз.
• Работая на открытом воздухе, соблюдайте SunSmart — Наденьте солнцезащитную одежду — Намочите солнцезащитный крем — Наденьте шляпу — Ищите тень — Наденьте солнцезащитные очки.
• Воспользуйтесь нашим простым калькулятором , чтобы рассчитать, сколько продукта Concrete Mix потребуется для вашего проекта.
• Для безопасного подъема всех 20-килограммовых мешков с цементом требуется 2 человека. Всегда соблюдайте безопасные процедуры подъема, чтобы избежать травм. Таким образом, вам понадобится друг, который поможет вам смешивать, укладывать и разравнивать бетон — чем больше друзей, тем лучше для больших работ!

Измерьте, отметьте с помощью плотницкого угольника, обрежьте прямо и прибейте опалубку так, чтобы внутренний размер соответствовал требуемым размерам плиты.

В случае квадратных или прямоугольных плит убедитесь, что опалубка соответствует квадрату, измерив диагонали между противоположными углами – они должны быть равными, чтобы форма была правильной квадратной.

Наконечник

Высота бруса, используемого для опалубки, должна равняться толщине бетонной плиты, чтобы можно было выровнять готовую поверхность вровень с верхом опалубки.

Поместите опалубку на место и с помощью лопаты сделайте отметки вокруг внешнего края опалубки. Это отметит область, которую вам нужно будет выкопать на необходимую глубину.

Отодвиньте опалубку и выкопайте площадку под плиту до необходимых размеров. Оставьте дополнительные 5 см глубины для слоя дробильной пыли или дорожного основания под плитой.

Установите опалубку на место и выровняйте ее с помощью спиртового уровня. Возможно, вам придется вырыть траншею, чтобы убедиться, что опалубка установлена ​​на нужной высоте. Засыпьте опалубку, чтобы она оставалась на месте, и забейте деревянные колышки с интервалом 100 см снаружи опалубки, чтобы прочно удерживать ее на месте, пока вы заливаете плиту.

Наконечник

Убедитесь, что штифты находятся на уровне верхней части опалубки или ниже нее, чтобы можно было выполнить стяжку поверхности при заливке бетона.

Насыпьте слой дорожной пыли или пыли от дробилок толщиной 6-7 см, разровняйте ее граблями до ровной поверхности и плотно утрамбуйте до толщины 5 см. Это обеспечивает устойчивую поверхность плиты.

Наконечник

Секрет плиты без трещин заключается в прочном, хорошо дренированном основании, поэтому для больших площадей рассмотрите возможность найма виброплиты для надлежащей подготовки основания.

Если требуется арматурная сетка, обрежьте ее так, чтобы она поместилась внутри опалубки, оставив зазор 5 см между опалубкой и концами стержней, чтобы арматура была полностью покрыта бетоном. Используйте пластиковые барные стулья, расположенные близко друг к другу, чтобы поддерживать арматурную сетку и удерживать ее в центре плиты. Арматура должна находиться не менее чем на 5 см выше уплотненного основания и примерно на 4 см ниже верха плиты.

Наконечник

Не допускайте провисания арматуры между опорами или укладки непосредственно на уплотненное дорожное основание; важно, чтобы он был полностью закрыт готовым бетоном.

В непористую емкость, например тачку, добавляйте Бетонную смесь не более 2-х мешков за один раз. Добавьте воду (1,75 литра чистой воды на мешок бетонной смеси) в емкость для смешивания. Медленно вылейте бетонную смесь в воду и тщательно перемешайте. Только в случае крайней необходимости добавляйте небольшое количество воды (с шагом ~100 мл), чтобы получить рабочую смесь. Слишком много воды портит хороший бетон.

Наконечник

Убедитесь, что на задней стороне упаковки указано правильное количество воды. Использование Бетонной смеси повышенной прочности будет иметь другое соотношение воды в смеси.

Play

Руководство по получению правильной консистенции бетона

Перед укладкой бетона смочите уплотненное основание водой, чтобы свести к минимуму потерю влаги. Начните с укладки бетона на один край опалубки и добавляйте новые порции, работая от края, распределяя его лопатой, чтобы убедиться, что все края и углы опалубки полностью заполнены. Заполните весь путь до верха опалубки, используя лопату, чтобы утрамбовать продукт в нужное положение, чтобы удалить все воздушные карманы из бетона. Выровняйте бетон стяжкой, прижатой к верхней части опалубки, и работая из стороны в сторону и двигаясь от одного конца опалубки к другому. Необходимо повторить этот процесс, чтобы убедиться, что поверхность ровная. Заполните любые углубления, когда вы работаете с поверхностью.

Подсказка

Будьте готовы продолжать смешивание бетона с самого начала и до тех пор, пока опалубка не будет полностью заполнена. Это не та работа, где вы можете сделать длинный обеденный перерыв на полпути!

Вода (кровельная вода) появится на поверхности, а затем постепенно испарится. Не работайте с поверхностью вообще, пока присутствует стравливаемая вода. Когда он испарится, а поверхность немного затвердеет, используйте терку, чтобы выровнять бетон и удалить любые гребни от первоначальной стяжки. Если вам требуется очень гладкая поверхность, используйте стальной шпатель. Однако это может быть слишком скользко для наружного бетона, особенно для дорожек, поэтому в качестве альтернативы можно подметать бетон или использовать деревянную терку для создания текстурированной нескользкой поверхности.

Наконечник

Работайте с бетоном круговыми движениями, наклоняя шпатель к себе и немного от поверхности, чтобы он не врезался в бетон.

Используйте кромочный шпатель по всему периметру бетона, который также уплотнит края бетона. Для больших плит используйте шпатель, чтобы создать контрольные швы с интервалом 150 см, создав прямую канавку глубиной около 2 см в плите. Включение контрольных соединений будет контролировать растрескивание.

Наконечник

По мере высыхания бетон будет немного усаживаться, а добавление контрольных швов создаст прямолинейный излом, а не позволит образоваться случайным трещинам.

Увлажняйте поверхность и края плиты из шланга с помощью мягкого распылителя два раза в день в течение 7 дней. Отверждение обеспечивает непрерывную подачу влаги для обеспечения лучшего качества поверхности и прочности плиты. Отверждение должно начинаться в тот же день – как только вы закончите поверхность.

Опалубку можно осторожно снять через 24 часа. Вы можете ходить по поверхности через 3 дня, но избегайте тяжелых нагрузок в течение как минимум 7 дней.

Наконечник

 

При использовании бетонной смеси повышенной прочности опалубку можно снять вдвое быстрее.

Советы и подсказки

• Убедитесь, что брус для опалубки имеет ту же высоту, что и толщина плиты, которую вы хотите залить. Например, для плит толщиной 100 мм приобретите брус размером 100 мм x 50 мм, чтобы сделать опалубку.
• В жаркую или очень сухую погоду для предотвращения быстрой потери поверхностной влаги необходимо:
  — Тщательно пропитать уплотненное основание под плитой
  — Минимизация времени финишной обработки за счет наличия достаточного количества рабочих для быстрого завершения заливки
  — Используйте легкие аэрозольные распылители для предотвращения чрезмерного испарения
  — Начните процесс отверждения, как только вы закончите выравнивание поверхности плиты.

Сколько продукта мне нужно?

Где я могу это купить?

Процесс строительства бетонной плиты перекрытия

🕑 Время чтения: 1 минута

Процесс возведения бетонной плиты перекрытия включает в себя монтаж опалубки, размещение арматуры, заливку, уплотнение и отделку бетона и, наконец, снятие опалубки и отверждение бетонной плиты.

Состав:

• Процесс возведения бетонной плиты перекрытия
  • 1. Сборка и установка опалубки перекрытия
  • 2. Подготовка и установка армирования перекрытия
  • 3. Заливка, уплотнение и окончательная отделка бетонной плиты перекрытия
  • 2 90. и снять опалубку

1. собрать и установить опалубку
2. Подготовка и размещение арматуры
3. Заливной, компактный и финишный бетон
4. Отверждение бетона и снятие опалубки

1. Сборка и установка опалубки для перекрытия

Опалубка должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать строительные нагрузки, такие как давление свежего бетона и вес рабочих и операторов и их машин. Руководство по опалубке для бетона ACI 347-04 необходимо соблюдать при проектировании опалубки. Кроме того, существуют различные аспекты строительства, которые необходимо учитывать при возведении опалубки. Например, он должен быть правильно расположен, выровнен и выровнен, стыки должны быть надлежащим образом загерметизированы, а гвозди не должны входить в бетон и т. д. Кроме того, для опалубки бетонной плиты перекрытия могут использоваться различные материалы, такие как дерево, сталь и алюминий.

Рис. 1: Опалубка бетонной плиты перекрытия

Наконец, есть несколько распространенных недостатков конструкции опалубки, о которых инженер-строитель должен знать и предотвращать их появление, иначе может произойти отказ опалубки. Эти недостатки конструкции представлены ниже:

• Плохой осмотр опалубки или его отсутствие во время и после укладки бетона для выявления необычных прогибов или других признаков возможного отказа, которые можно исправить
• Неадекватное крепление гвоздями, болтами, сваркой или креплением
• Неправильная боковая распорка
• Сооружение опалубки, не соответствующей чертежам формы
• Отсутствие надлежащей проверки на местах, чтобы убедиться, что дизайн формы был правильно интерпретирован составителями форм
• Использование поврежденных или некачественных пиломатериалов, имеющих меньшую прочность, чем необходимо.

Читайте также: Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий, колонн, фундаментов

2. Подготовка и установка арматуры для перекрытия

Перед размещением арматуры для конструкции бетонной плиты перекрытия осмотрите и проверьте формы, чтобы убедиться, что размеры и расположение бетонных элементов соответствуют конструктивным планам. Кроме того, формы должны быть должным образом очищены и смазаны маслом, но не в таком количестве, чтобы оно попадало на прутья или бетонные строительные швы. В проектных чертежах представлены необходимые детали армирования, поэтому нужно только понять, как использовать стержни определенного размера, резать необходимую длину и делать необходимые крючки и изгибы. После завершения подготовки стальные стержни укладываются на свои места с соблюдением заданных промежутков и бетонного покрытия. Бетонное покрытие и расстояние между плитами перекрытия можно сохранить, введя распорки и стержневые опоры. Проволока применяется для связывания основной арматуры и усадочной и температурной арматуры (распределительной арматуры).

Рис. 2: проволока, используемая для связывания арматуры и опор, используемых для поддержания бетонного покрытия

Следует знать, что неправильное размещение арматурной стали может привести к серьезным разрушениям бетонных конструкций. Неправильное защитное покрытие подвергает арматурные стержни опасности и нарушает связь между бетоном и сталью. Наконец, после того, как все требования к размещению арматуры (положения, защитное покрытие бетона, интервалы и правильный размер стержней, длина, крюки и изгиб) согласованы, инженер участка может заказать бетонирование.

Рис. 3. Устройство бетонного покрытия для арматурных стержней в плите

См. также: Детализация армирования железобетонных плит

3. Заливка, уплотнение и финишная бетонная плита перекрытия

Смешивание, транспортировка и обращение с бетоном должны быть должным образом согласованы с укладочными и отделочными работами. В плите перекрытия начните укладку бетона по периметру с одного конца работы, при этом каждую партию укладывайте на ранее отгруженный бетон.

Рис. 4: Укладка бетона начинается с одного конца плиты

Бетон следует укладывать в месте его конечного положения или как можно ближе к нему, чтобы предотвратить расслоение. Таким образом, укладка бетона в большие и отдельные сваи с последующим перемещением их по горизонтали в конечное положение не допускается. Более того, инженер-строитель должен надлежащим образом контролировать бетонирование и выявлять признаки проблем. Например, потеря затирки является признаком неправильной герметизации и смещения швов. Кроме того, трещины, чрезмерное отклонение, уровень и отвес, а также любые движения должны быть проверены и устранены, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.

Рис. 5: Укладка бетона с помощью насосов

Кроме того, свежий бетон должен быть надлежащим образом уплотнен, чтобы сформировать его внутри опалубки и вокруг закладных элементов и арматуры, а также устранить каменные карманы, соты и захваченный воздух. Вибрация, внутренняя или внешняя, является наиболее широко используемым методом уплотнения бетона. Наконец, плиты могут быть отделаны разными способами в зависимости от назначения пола. Полезную информацию о формах до, во время и после бетонирования можно найти в ACI 311.1R.

Рис. 6: Укладка и вибрация свежего бетона

Читайте также: Методы отделки затвердевшей бетонной поверхности

4. Выдерживание бетона и снятие опалубки

После завершения отделки необходимо использовать подходящую технику для надлежащего отверждения бетона. Методы отверждения плит, такие как отверждение водой; заливают бетон; пруд; или туман распыляется. В дополнение к методу удержания воды, в котором покрытия, такие как песок; холст; мешковина; или солома, используемая для поддержания поверхности плиты во влажном состоянии, химические мембраны и водонепроницаемая бумага или полиэтиленовая пленка.