Как сделать лестницу на мансарду: Лестница на мансарду своими руками

Содержание

Как сделать лестницу на мансарду своими руками?

Что бы изготовить лестницу на мансарду или вообще на второй этаж нужно для начала определится какая должна быть конструкция лестницы. Поэтому хочу Вам предложить наиболее простой и подходящий вариант с наименьшими трудозатратами.

Первое необходимое правило:

Важно Перед началом строительных работ выдержите древесину не менее трех суток в том помещении, где будет установлена готовая лестница. Пусть дерево привыкнет к влажности и температуре воздуха, и примет окончательные размеры.

Есть три формулы, определяющие соотношение высоты подступенка (j) к ширине проступи (е): формула удобства, формула шага и формула безопасности. Важнейшая из них – формула шага. При этом соотношение между двумя величинами (j/e), удовлетворительное для всех трех формул – 17/29. Формула удобства выглядит так: e — j = 12 см; шага: 2j + e = 62 (60-64) см; безопасности: e + j = 46 см.

Лестница на мансарду или второй этаж имеет типовые размеры, они рассчитываются для удобства и безопасность при использовании.

Ширина обычно в пределах от 80 до 100 см, а ширина самой ступени – от 20 до 32 см, эти размеры не рекомендуется сокращать. Важно, чтобы средняя человеческая ступня становилась на ступеньку полностью, это и есть размер, 30 см будет оптимально.

Теперь определяемся с углом уклона и как только определились ставим косоуры. Слишком крутой угол вызовет много проблем и со спуском и с подьемом. Поэтому делайте угол приемлемый для всех жителей данного жилища. Выше приведены формулы расчета. Самый оптимальный угол наклона в 20 градусов.

В самом начале монтажа монтируем пристенный косоур, второй косоур крепится строго параллельно настенному. Все работы нужно производить с уровнем в руках и все тщательно замерять. Потом крепятся подступеньки и в последнюю очередь ступени и поручни. Вот Вам обучающее видео для таких работ:

виды лестниц, как правильно выбрать – «Е-ТЕРЕМ»

Мансарда – одно из любимых мест в доме у наших клиентов. Учитывая опыт в проектировании и обустройстве второго этажа, мы готовы поделиться своими знаниями. В этой статье мы расскажем как выбрать лестницу на мансарду.

Правила выбора деревянной лестницы

Первым делом нужно определиться с доступным пространством под строительство лестницы. Чаще расчет подъемных конструкций производится на этапе проектирования дома. Но в некоторых случаях их приходится строить заново. Например, когда мансардный этаж изначально не планировался как место отдыха или требуется расширить пространство для новых членов семьи. В своей практике мы ориентируемся на следующие требования:

  1. Безопасность. Гарантируется устойчивость, прочность всех элементов;
  2. Эргономика. Пространство под лестницей используется рационально;
  3. Удобство. Лестница обеспечивает комфортный подъем для людей всех возрастов;
  4. Эстетика. Соответствует стилю интерьера.

Основные типы деревянных лестниц

Существует большое количество разных видов лестниц, применяемых в частных домах, и их выбор зависит от многих факторов: доступного пространства, бюджета, нагрузки на несущие конструкции. Подумайте, как часто вам понадобится второй этаж, кто еще кроме вас будет пользоваться лестницей. Мы рекомендуем рассматривать все эти вопросы вместе, чтобы сделать правильный выбор.

Приставные лестницы

В домах, где вторые этажи и мансарды не часто используются, достаточно будет простой подъёмной конструкции в виде приставной стремянки. Если ваша мансарда – пока непопулярный уголок дачи и бываете вы там редко, или живете один, сэкономьте и закажите небольшую приставную лесенку, которой достаточно для редких задач наподобие подъема за рубанком или лыжами.

Плюсы

Минусы

Низкая цена

Не для всех. Несмотря на то что есть и удобные модели с широкими ступенями, такая лестница может быть опасной для маленьких детей и пожилых.

Простота сборки и установки. Можно установить лестницу своими руками

Частые подъемы по такой лестнице будут утомительны. Подойдет только на первое время.

Экономит пространство. Подходит для маленьких домов

Проигрывает по эстетике

Небольшой вес. Не нужно делать расчеты несущей способности перекрытий


Складные чердачные лестницы

Складная деревянная лестница состоит из двух или трех сегментов, раскладывающихся «книжкой». Эта конструкция жестко закреплена, легка в применении, практична и экономна, но, все остальные минусы приставных устройств сохраняет. Идеально подойдет для чердака в небольшом дачном доме.

Одномаршевые деревянные лестницы

Одномаршевые лестницы популярны благодаря простоте конструкции. Они максимально удобны и надежны, но требуют достаточно много пространства.

Угол наклона (и, соответственно, удобство лестницы) зависит от доступной длины “встраивания”. При этом учитывайте, что не менее 1 метра длины отводится на площадку для входа, и столько же для выхода. Удобным будет подъем по лестнице, наклонный угол который находится в пределах 32-45 градусов. Чем лестница более пологая, тем шире и ниже должны быть ступеньки.

Словарик по основным элементам лестницы

Тетива – прямая наклонная балка, в пазы которой крепятся ступени лестницы. Тетивы всегда две, а сами ступени при монтаже не видно сбоку.

Косоур – “ступенчатая” разновидность тетивы, крепление ступени происходит сверху на вырезы под углом 90 градусов.

Подступенки – вертикальные планки, которые превращают лестницу из открытой в закрытую (ту, у которой нет зазора между ступеней). Выполняют декоративную и несущую роль.

Перила – ограждающая конструкция целиком. Нужна для безопасного подъема.

Поручни – опора для рук при подъеме, верхний элемент перил.

Опорные столбы – несущие элементы перил.

Балясины – фигурные столбики, которые заполняют пространство между перилами и ступенями.

Прямые одномаршевые лестницы

Прямая одномаршевая система применяется в помещениях, имеющих достаточно места. Отсутствие поворотов и требования к углу наклона задают жесткие рамки, влияющие на нюансы ее проектирования.

Угол наклона, подъемной части, градусов

Показатель уклона

Высота одной ступеньки, см

Минимальная ширина одной ступеньки, см

32

1,6

17

28

33,5

1,5

18

27

36,5

1,3

19

25

41

1,15

20

23

45

1

21

20,5

Поворотные одномаршевые лестницы под углом 90

Повороты добавляют разработчику новые степени свободы и возможность разместить лестницу в относительно небольших по длине пространствах. Это возможно, благодаря развороту на 90 и небольшому подъему одномаршевой лестницы.

Двухмаршевые деревянные лестницы

Двухмаршевая поворотная лестница считается самой практичной. При грамотном проектировании она занимает немного места, удобна для людей всех возрастов и станет украшением частного дома.

В отличие от прямых одномаршевых лестниц, такие модели имеют поворотные забежные ступени, каждая из которых отличается по форме и размеру. Направление движения меняется незаметно для поднимающегося человека. Можно сказать, что поворотные двухмаршевые лестницы — это промежуточный вариант между прямыми и винтовыми.

Двухмаршевые лестницы с поворотом 90 градусов

Поворотные лестницы под прямым углом чаще всего располагают в углу помещения вдоль стены, что позволяет использовать пространство более эффективно. Свободное место под маршами может заполниться шкафами или нишами для хранения полезных вещей. Считается, что количество проступей в марше должно быть нечетным, а их количество находиться в интервале от 5 до 15 штук. Допускается до двух поворотов в 90 градусов.

Двухмаршевые лестницы с поворотом 180 градусов

Лестница с площадкой, предполагающая разворот на 180 градусов, требует больше пространства в высоту, но по площади она намного компактнее прочих вариантов. Мы рекомендуем такой тип лестницы как максимально удобный и компактный для загородных домов с высокими потолками. Вы легко можете представить эту сложную конструкцию в пространстве, если сравните ее форму с буквой «П».

Винтовые лестницы

Наиболее изящным и эффектным видом лестниц по праву считаются винтовые. Компактность – вторая их отличительная черта. Подобный дизайн особенно удачно подойдет для классического интерьера.

Винтовые решения не лишены недостатков. Подобные варианты небезопасны и не всегда удобны, особенно пожилым людям и маленьким детям. Передвижение по деревянной винтовой лестнице требует большой осторожности, а проектирование и монтаж – огромного опыта и знаний.

Прямые и забежные ступени: в чем разница?

К основным видам ступеней межэтажных лестниц относят прямые и забежные. Первые отличаются классической прямоугольной формой, а забежные – это поворотные ступени, края которых не параллельны.

Требования к ступеням всех типов

  • Сумма глубины и высоты ступеней должна быть в пределах 430-470 мм. При этом комфортное соотношение этих параметров от 2:1 до 2:1,5. Для подвальных и чердачных лестниц допускаются значения от 1:1. Стандартная высота ступеней по ГОСТ 12-25 см.
  • Количество ступеней легко определить, зная высоту этажа. Поделите это значение на выбранную высоту ступеней (для внутренних лестниц принято брать значения в пределах 17-22 см).
  • Ширина, по нашему мнению, оптимальна в границах 800 – 1000 мм, а при ее увеличении до 1200 мм обязательно нужно включение дополнительного косоура;
Для ступеней мы рекомендуем применять доски толщиной 250 — 275 мм, а для подступенка – 150 или 175 мм. При разработке проекта используются следующие формулы:

А+В=460 мм (надежность марша)

В-А=120 мм (безопасность).

2А+В=600 мм (Соотношение глубины и высоты)

Где «А» – высота подступенка, «В» — глубина проступи.

К забежным ступеням есть дополнительные требования:

  • Ширина внутренней стороны не может быть меньше 10 см;
  • Нависание края ступени над проступенком должно быть меньше 5 см;
  • Запрещены конструкции с острыми внутренними краями.

О материалах изготовления лестниц

Древесина – прочный, долговечный строительный материал. На практике дерево требует правильного выбора породы и способа обработки.

Сосна считается деревом первого выбора для производства лестницы из дерева. К ее преимуществам относятся цена, простота обработки и доступность. Но, сосна со временем может выцветать и не отличается высокой износостойкостью.

К прочным видам относится береза. Она долго служит и имеет выразительную текстуру. Сложность в том, что непросто подобрать похожие элементы из-за неоднородности структуры дерева, включающего сучки. Эту проблему мы предлагаем решать, применяя шпонирование.

Казалось бы, идеальной древесиной выступает бук. Он красив, прочен и легко обрабатывается. Но, и бук имеет изъян, заключающийся в деформации под воздействием времени и неблагоприятных внешних сред.

Ясень тоже отлично подходит для использования. Если бы не трудность обработки и несколько пестрая структура, ему бы не было равных.

Требования к древесине для изготовления лестницы

  1. Качество древесины: отсутствие дефектов, повреждений и поражений. Однородная структура волокон;
  2. Уровень влажности не должен быть выше 12%. Используйте только тщательно просушенное дерево;
  3. Детали с высокой эксплуатационной нагрузкой должны быть сделаны из цельных фрагментов.

Если вы хотите изготовить деревянную лестницу своими руками, не забудьте защитить древесину противопожарными, антисептическими и дезинфицирующими пропитками и обработать готовое изделие современными лакокрасочными материалами для придания ему достойного облика и защиты от внешних воздействий.

Пространство под лестницей. Как эргономично использовать.

Неповторимый дизайн – это еще не все. Пространство под лестницей бывает довольно большим, и экономные жильцы используют его по-максимуму.

  • Там можно сделать уютный детский домик, где ребятишки получат огромное удовольствие, играя в «крепость» или «дочки — матери».
  • Прекрасно впишется в пространство под лестницей гардеробная или кладовка.
  • Свое место в доме может обрести собака. Оригинальная и уютная будка под лестницей станет местом ее ночлега.
  • Часто хозяева ставят открытые полочки и хранят личные вещи или книги.

Какую деревянную лестницу выбрать для своей мансарды?

Выбор нужно проводить исходя из характеристик помещения и ответов на вопросы кто будет пользоваться лестницей и как часто. Для мансарды, используемой как чулан или хранилище, подойдет простая приставная деревянная конструкция. А для богато оформленного дома с высоким вторым этажом хорошим решением станет винтовая лестница. Универсальным же вариантом для домов средней площади выступают одно- и двухмаршевые лестницы. Рекомендуем применять в изготовлении лестничных конструкций дерево как прочный, экологичный, красивый и доступный в обработке материал.

Как сделать лестницу на мансарду — Мансарды

Расширение полезной площади дома, и постройка мансарды, начинается с проектирования и сооружения лестницы. На самом деле, при должном уровне мастерства а так же достаточной целеустремленности, лестницу на мансарду можно сделать и своими руками, без привлечения посторонней помощи. В этой статье, речь пойдет о том, как самостоятельно изготовить лестницу на мансарду, и что вам для этого потребуется!

Все этапы сооружения лестницы, ничем не отличаются от прочих строительных процессов. Для того чтобы построить лестницу на мансарду, необходимо в самом начале, подготовить план вашей лестницы, рассчитать необходимое количество материала, и закупить его, после чего, приступить к изготовлению отдельных деталей лестницы, после чего следует монтаж конструкции и ее дальнейшее доведение до лицевого состояния!

Так выглядит стандартная лестница на мансарду

Планирование лестницы

Планирование лестницы на мансарду начинается с выбора ее вида. Существует достаточно большое количество вариантов, начиная от винтовых лестниц, заканчивая и вовсе наружными. Мы же с вами рассмотрим классическую деревянную лестницу на мансарду. Во время проектирования, важно так же знать о размерах шаговых лестниц, которые помогу определить точное местоположение лестницы и необходимое количество ступеней.

Так же следует уделить особое внимание на каркас лестницы, который собирается из металлических конструкций. Необходимо четко подогнать его под размеры вашей будущей лестницы на мансарду, а так же определить в каких местах и какими методами, он будет крепиться к стене и к потолку, который является полом мансардного этажа.

Еще один вариант лестницы на мансарду

После всех замеров, отметин на чертеже а так же получении точных данных в виде количества ступеней и прочих параметров, следует произвести расчет материала и его закупку. Помните, не стоит искать самые дешевые строительные материалы. Скупой платит дважды, ну а качество материала для лестницы напрямую влияет и на безопасность ее эксплуатации!

Изготовление каркаса

Каракас для деревянной лестницы, которая делается своими руками, зачастую варится из металлоконструкций. Следует иметь под рукой сварочный аппарат и болгарку, для удобной работы с металлом и его сваркой. Толщина металлических элементов должна быть достаточной для выдерживания различных нагрузок до двух тонн.

Места крепления, обычно сверлятся дрелью под специальные болты, так что позаботьтесь так же о сверлах для металла. Сам каркас, должен быть сварен достаточно качественно, во избежание его деформации во время эксплуатации лестницы, поэтому, в обязательном порядке, следите за качеством швов, или доверьте эту работу профессионалу со знанием дела!

Каркас для лестницы на мансарду

Изготовление ступеней и поручня

Ступени и поручень изготавливается из деревянных досок, поэтому без плотничьих навыков, самостоятельное изготовление этих элементов, крайне не удобно. В целом, сейчас продают достаточное количество готовых к употреблению, ступеней, балясин, поручней, и подступенников. Вам необходимо просто купить все это, и довести до ума.

Зачастую, покупая готовые элементы, они нуждаются в некоторой доводке в виде шлифовки. Делать это желательно специальной машиной, заправив в нее наждачную бумагу нулевого размера. Шлифовать можно любые прямые поверхности, поэтому балясины эта процедура обходит стороной. Покраска и лакировка, проводится для уже собранной лестницы, поэтому после шлифовки детали готовы к сборке!

Деревянная ступенька для лестницы на мансарду

Монтаж лестницы

После того как все элементы готовы к монтажу и окончательной сборке, наступает момент расположения и фиксирования каркаса. Это достаточно важный момент в процессе постройки лестницы на мансарду своими руками, и подойти к нему необходимо крайне ответственно. Имейте ввиду, что каркас зачастую может быть весьма громоздким, поэтому окончательная сборка и сварка может происходить внутри помещения.

В местах монтажа, сверлятся отверстия, через которые каркас фиксируется к стене и потолку специальными болтами. Не прослабьте крепежную систему и не экономьте на болтах, потому как в конечном счете, крепеж каркаса, является базовой опорой все конструкции лестницы, и обязан быть прочным и качественным!

Прикручивание ступеней к металлическому каркасу

После того как каркас полностью монтирован, необходимо приступать к прикручиванию ступеней. Под них необходимо так же сверлить отверстия в металлической конструкции каркаса и фиксировать шурупами. Между степенями, крепится подступенник из фанеры, который уже прикручивается к самим ступеням.

Поручень с балясинами, так же крепиться на ступени. В ключевых местах конструкции, вместо тонких и грациозных балясин, фиксируются столбы с тем же художественным рисунком. Под балясины обычно сверлятся объемные отверстия, в которые плотно входит шип балясины, намазанный клеем. После монтажа всех балясин, следует накладывание поручня, который и придает перилам готовый вид!

После того, как вы сделали лестницу на мансарду своими руками, ее следует пройти морилкой. Существует огромное количество оттенков под разные типы древесины, так что вы обязательно найдете что либо по своему вкусу. После покраски, следует положить так же слой мебельного лака, после чего дождаться его полного высыхания. Частенько на лестницу прибивают специальную ковровую дорожку, но это уже дело вкуса!

Как сделать лестницу в частном доме на мансарду своими руками: виды, устройство

Способов оформления лестниц существует большое количество. Иначе быть не может, ведь они занимают довольно значительную площадь жилого помещения, порой становясь узловой точкой дизайна. В этих случаях лестницу делают в гостиных, общих комнатах. Они, как и мансарда, отапливаются. Если в мансарде нет отопления, то лестницу сооружают на веранде или в особой лестничной клетке. Конечно, внутридомовое расположение намного удобнее.

В любом случае лестница не должна создавать помех для проживающих в доме людей. Коридор или прихожая отлично для этого подходят, но их размеры должны быть такими, чтобы помещалась лестница и еще оставалось достаточно пространства для перемещения жильцов.

Конструкции лестниц очень разнообразны. Строительные материалы: бетон, железобетон, дерево, комбинированные варианты. Среди всех прочих дерево по праву является самым популярным, будучи теплым, приятным на ощупь, красивым. Так как лестница испытывает серьезные нагрузки, то из древесных пород подходят лиственница, дуб, красное дерево, орегонская и бразильская сосна. Такие мягкие породы, как ель, использовать не следует. Ступени покрывают ковролином, линолеумом, резиной, отделывают камнем. Место под лестницей обычно оборудуют под подсобные помещения.

При пожарах основным путем эвакуации людей с верхних этажей являются лестницы, поэтому рядом с ними обычно возводят огнестойкие перегородки со всех сторон. Если по эстетическим соображениям они нежелательны, то в крайних случаях ограничиваются огнестойкими перекрытиями в пределах капитальных стен либо (что стало распространено в последнее время) полуогнестойкими или огнестойкими элементами лестничной конструкции.

Конструктивной единицей лестницы независимо от ее назначения и вида выступает лестничный марш — последовательно уложенные ступени. Марш располагается между двумя лестничными площадками, на одну из которых он опирается. В пределах марша есть некоторое количество одинаковых ступеней, при этом начальная и конечная называются верхней и нижней фризовыми ступенями и они особые, поскольку оформляют переход к лестничным площадкам. Последние могут быть этажными и междуэтажными. Недопустимо, чтобы двери открывались на лестничный пролет.

Если лестница находится внутри дома, то опорой для марша служат балки. Те из них, которые стоят под ступенями, называются косоурами, а те, которые по бокам, — тетивами. В ступенях различают проступь (сюда ставят стопу при ходьбе) и подступенку. У первой важной характеристикой является ширина, тогда как у второй — высота. Первая ступень лестницы называется фризовой.

Элементы лестницы: 1 — фризовая ступень, 2 — ступень, 3 — подступенок, 4 — проступь, 5 — тетива, 6 — перила.

Часто у ступеньки отсутствует подступенка — в этом случае лестница выглядит менее громоздко. Число маршей может быть разным. Выделяют многомаршевые лестницы, одномаршевые и двухмаршевые. Двухмаршевые характерны для частных домов. Если в одномаршевой лестнице получаются длинные марши с большим количеством ступенек, то предусматривают площадки для отдыха.

Форма лестницы —круглая, извилистая, прямоугольная и т. п. — определяется с учетом местонахождения конструкции, дизайна интерьера дома. Тип лестницы зависит от того, имеется ли свободное место в доме, какова высота помещений, от огнестойкости строения, характера предполагаемого передвижения.

Иногда в частных домах можно встретить складные и съемные лестницы. Особенно удобны те из них, которые складываются и убираются в люк мансарды.

Такие лестницы могут быть в виде легкой перемещаемой конструкции, устанавливаемой на полу и не опирающейся на стены (часто бывает раздвижной), веревочной подвесной конструкции, обычных параллельных брусьев, сбитых поперечными брусками-ступеньками (такая лестница должна опираться на что-то), стремянки, легким движением руки превращающейся в равнобедренный треугольник, стороны которого имеют ступеньки, а сверху есть удобная площадка. Чем меньше раскрыт такой треугольник, тем он менее надежный в плане устойчивости лестницы. Стремянка, как и лестница, сделанная из брусьев, как правило, используется на стадии строительства.

Достоинствами складных лестниц является их компактность. Изготавливают их из дерева (дуб, сосна), металла.

В готовых домах очень распространены стационарные прямые лестницы с одним или двумя поворотами на 90° в какой-либо части марша. Такие конструкции весьма удобны в эксплуатации, однако требуют дополнительную площадь как на первом этаже, так и выше. Проемы между этажами для маршей могут быть квадратными и прямоугольными, а их размер корректируется таким образом, чтобы люди при проходе не задевали потолок.

Варианты лестниц: а — одномаршевая (прямая и дугообразная), б — U-образная, в — Т-образная, г — С-образная, д — винтовая.

Менее популярны винтовые и спиральные конструкции — в немалой степени из-за сложности их сооружения. К тому же они могут стать непреодолимым препятствием для подъема мебели на верхние этажи. Но эти лестницы эстетически эффектны и довольно компактны. В таких конструкциях есть вертикальная опора, вокруг которой по спирали поднимаются ступеньки. Они могут прикрепляться только к стойке либо еще поддерживаться дополнительными опорами типа спущенных с верхней площадки консолей. Ключевой недостаток — маленькая ширина проступи. Если убрать центральную опору, то ширину проступи можно увеличить, но такие конструкции считаются одними из наиболее сложных в изготовлении. Это уже получается спиральная лестница, которая отличается от винтовой отсутствием вертикальной опоры в центре.

Различают лестницы правые и левые, что определяется направлением подъема (по часовой стрелке — правая, против часовой — левая). Если в доме потолки высотой около 2,8 м (примерно 14 ступенек), то подойдут прямые конструкции или с поворотом на четверть с шириной ступенек 80—87 см. По такой лестнице и удобно ходить, и переносить мебель.

Так как под прямые лестницы требуется довольно много места, то их стараются делать как можно компактнее, например, без дополнительных площадок, но с забегающими друг на друга ступеньками (минимум 3 ступеньки, и в плане они похожи на клин).

Лестница на мансарду

Прежде чем делать такую лестницу, следует знать:

  1. если нужна лестница из помещения на первом этаже, то необходимо определиться с тем, каков будет подъем;
  2. выбор местоположения лестницы зависит от того, хватает ли в комнатах свободного места, иначе лучше соорудить ее на веранде, в коридоре;
  3. в невысокой комнате достаточно одномаршевой лестницы. Одномаршевую лестницу делают обычно при потолках высотой не более 3 м. Двухмаршевую сооружают не только в высоких помещениях, но и когда хотят разнообразить внутренний интерьер дома. Впрочем, даже одномаршевая может быть изысканной, если сконструировать ее, например, дугообразно, а ступени сделать как бы расходящимися в стороны, похожими на лучи солнца. Винтовая лестница довольно необычна, хотя не всегда удобна — полным людям может быть трудно по ней ходить.

При сооружении простейшей лестницы пригодятся доски, бруски, шурупы, пила, молоток, гвозди. Это минимальный набор. Работы начинают с вырезания отверстия в потолке, если оно требуется. Далее определяют необходимую высоту лестницы. Потом приступают к ее строительству. Ступени должны быть параллельны полу, а лестница под углом. Для вытягивания лестницы из отверстия и поднятия используют пружинный механизм.

Более серьезные конструкции требуют и более подробного описания.

Сооружение лестницы

Высчитать удобную и безопасную лестницу можно следующим образом: высоту подступенка (а) увеличивают вдвое и складывают с проступью (b). Получившееся число должно равняться среднему шагу взрослого человека — около 65 см. Соответственно, по формуле 2а + b = 65 высчитывают желаемую ширину и высоту.

Распределять ступени по лестнице необходимо так, чтобы у всех была одинаковая высота.

Проступь не следует делать слишком широкой — это неудобно, но и с узкой нога может соскальзывать. Для достижения максимального удобства можно воспользоваться примерной формулой: b — а = 12 см. А формула b + а = 45 см служит для выбора безопасного решения. Ширину ступени иногда увеличивают небольшим напуском ее над подступенком (на 0,5 см). Чрезмерно широкая ступень неудобна, поскольку вынуждает делать более широкие шаги. Если же ступень узкая, то стопа не помещается на ней, из-за чего ноги быстрее устают. К тому же высок риск падения с такой лестницы. Как бы там ни было, одинаковая высота ступенек крайне важна для безопасности движения — несоблюдение этого условия является основной причиной травм, полученных на лестницах.

Также немалое значение имеет ее крутизна — угол между подступенком и проступью и угол между самой лестницей и горизонтальной плоскостью, в частности, полом. Угол до 38° признается пологим, а с 38 до 45° — крутым. Спускаться с сорокапятиградусной лестницы большинство людей будет задом наперед (это не относится к винтовым лестницам). Крутая конструкция должна быть снабжена более надежными перилами. Оптимальный уклон составляет 27°, и в жилых строениях лучше не превышать 38°.

Прежде чем приступать к сооружению лестницы, необходимо определиться с площадью, которую можно отдать под нее. В зависимости от вида конструкции размеры проемов будут варьироваться. Кроме того, важно расстояние между дверью, окном и углом помещения, расстояние между нижним и верхним чистовыми полами. Когда лестницу сооружают на первых этапах строительства дома и полового покрытия еще нет, то необходимо принять во внимание его предполагаемую толщину.

Стены новых деревянных домов в течение некоторого времени дают усадку на 100-150 мм. Этот фактор нужно учитывать при сооружении лестницы, которое осуществляют либо после усадки, либо предусматривают зазоры в точках соприкосновения лестницы с элементами конструкции дома.

Размеры проема меньше 2 м2 делать нецелесообразно (если место позволяет, то лучше размеры немного увеличить), поскольку в меньших проемах трудно соорудить удобную лестницу. Конечно, ее следует делать с учетом того, кто чаще всего по ней будет ходить — крупным людям аккуратная маленькая лесенка доставит много неудобств либо просто сломается под их весом. Марш не должен быть менее 60 см шириной, иначе мебель придется поднимать в мансарду через окно. Более того, есть правила, но которым в одно- или двухэтажном капитальном строении рекомендуются марши шириной 90 см. Их увеличивают до 1 м или немного больше в зданиях с большим числом этажей. В легких садовых домах ширина марша может равняться 70— 80 см в тех случаях, когда лестница довольно проста, без изгибов и резких поворотов, например, прямая у одной стены и позволяющая переносить по ней какие-то массивные предметы. Впрочем, для мансарды допускается марш шириной и менее 80 см.

Хорошо смотрится нижняя ступень лестницы, превышающая по ширине остальные (фальш-ступень).

Часто на ней находятся изящные сгонки мерил, также отличающиеся от таковых на других ступеньках.

Ширина лестничной площадки должна быть 1,2 м и более, чтобы на ней легко уместился во весь рост взрослый человек, а лучше даже два. И они должны суметь без проблем разворачиваться.

Количество ступенек на одном марше — от трех (минимум), но не больше 18.

В капитальных винтовых конструкциях центральный столб обычно представляет собой стержень с надетыми на него цилиндрами, разделенными креплениями ступеней. Диаметр такой лестницы рекомендуется от 1,5 м или более, но никак не менее 1,1м, угол подъема — 30°, высота прохода — 2 м, ширина ступеньки на линии движения — от 20 см и более, длина ступеньки — не менее 90 см, размер проема — не менее 2 м2 (через него, кроме самой лестницы, пойдут и перила, соответственно, от них до края проема должно оставаться пространство). Если лестница на мансарду вспомогательная, то длина ступеньки может быть равна 60 см, а размер проема —1,5 м2.

Далее рассмотрим варианты строительства капитальных деревянных лестниц.

Деревянным конструкциям, как правило, не нужны фундаменты. Опорой им служат усиленные балки (в деревянных домах) либо плиты перекрытия (в кирпичных домах), на которых лестницу и закрепляют. Крепить ее на доски пола не следует. На бетонные перекрытия можно установить тяжелую каменную или стеклянную лестницу. В деревянных домах под деревянную лестницу придется усиливать перекрытия дополнительными балками. Поэтому состояние перекрытия играет большую роль, что необходимо учесть при подготовке к сооружению лестницы. Есть вероятность, что потребуется делать дополнительную опорную конструкцию, чтобы площадь под нагрузкой стала больше. Особенности ее сооружения зависят от конкретного типа лестницы. Например, стандартная прямая лестница крепится к перекрытию и стоит на полу. При наличии поворота понадобится еще и крепление к стене, а с двумя поворотами, помимо перечисленного, нужна опора в виде столба. В сложных лестницах делают также сквозное крепление к стене отдельных частей конструкции: косоуров (параллельные длинные элементы, на которых находятся поперечные ступени), тетив (то же самое, но ступени крепятся между элементами в пазах), ступеней. Металлические тетивы закрепляют с помощью анкерных болтов, а деревянные обычными болтами или шурупами. Шляпки закрывают заглушками.

Максимальную нагрузку на пол производят винтовые лестницы, поэтому их центральный стержень устанавливают непосредственно в место расположения балки.

Косоуры (тетивы) монтируют под конец строительства дома, но до выполнения отделки. Прочие детали конструкции — ступени, ограждение — ставят, когда краска высыхает. Основную лестницу на деревянных косоурах конструируют следующим образом.

Косоуры изготавливают из досок толщиной около 6 см и шириной 25—30 см. Чтобы положить на них ступеньки, делают специальные вырезы. Данную работу можно упростить с помощью трафарета, который к тому же обеспечит везде одинаковый разрез. Трафарет допустимо сделать из фанеры.

Важно надежно закрепить верхние части косоура. Снизу его лучше не подрезать, поскольку это уменьшает крепость элемента. Нижней частью он стоит на балках нижнего этажа либо на площадке, которую делают между этажами, если лестница более чем с одним маршем. Любая врезка в косоур ведет к ослаблению его структуры, поэтому рекомендуется там, где возможно, крепление выполнять с помощью металлических крепежей (угольников, болтов и т. п.). Ступеньки кладут в треугольные пазы, вырезанные в косоуре.

Неплохим вариантом крепления деталей степеней является использование дополнительных деревянных элементов сверху косоура. Как правило, это треугольный брусок, в котором высверливают отверстия под шканты. Такие же пазы нужны и в косоуре. Потом деталь фиксируют в нем на шкантах и на клею. Профиль шкантов может быть прямоугольным, а достаточно глубокие прямоугольные пазы вырезаны на всю ширину косоура и детали — так крепление будет надеяснее. Ступеньки кладут на этот плоский сверху треугольный брусок, который в верхней части крепят в пазах шкантами и еще укладывают нижней частью в вырез в косоуре.

Крепление ступеней на шканты: 1 — косоур, 2 — шкант, 3 — треугольный брусок.

Толщина доски для проступи (части ступеньки, на которую наступают) определяется шириной марша, но не меньше 2,5 см. При ширине марша 80 см толщина проступи составляет 4 см, при 1 м — 5 см, при 1,2 м — б см. Уменьшать толщину не следует, а вот увеличивать очень даже можно.

Толщина подступенек обычно равна 2—2,5 см. Если они вообще отсутствуют, а между косоурами по меньшей мере 75 см, то доски для проступи берут толщиной не менее 4 см. Подступенку вставляют в паз на проступи или монтируют впритык.

На изготовление под ступенек идут качественные отшлифованные доски. Торцы, которые торчат наружу и люди могут их задевать, скашивают под углом 45° и обрабатывают, чтобы сгладить края и неровности. Часто их обивают шпоном. Грани проступи, которыми она нависает над подступенкой, скругляют. Породу дерева, идущего на подступенки, желательно выбирать такую же, что и у косоуров, хотя это и не строгое правило.

Крепление между подступенками и проступью лучше выполнять саморезами (шурупами и клеем), но не гвоздями, поскольку гвозди со временем расшатываются, ослабляя конструкцию. Кроме того, соединения могут быть выполнены и с помощью различных вспомогательных приспособлений типа накладных реек, стальных уголков. Соединение на деревянных нагелях также довольно надежное (в соединяемых деталях делают пазы, иногда сквозные, и вставляют в обе детали небольшой деревянный штырь).

Главную лестницу на тетивах делают следующим образом.

Многое из вышесказанного может быть отнесено и к лестнице на тетивах, потому что общий порядок их создания примерно один и тот же. Проемы и точки опоры на балки оборудуются аналогично. Отличие состоит в способе крепления ступеней. В предыдущем примере их устанавливали сверху в вырезанные пазы на косоуры, а в лестнице на тетивах сту пеньки внедряют между ними — в этом случае это уже не косоуры, а тетивы. То есть разные названия для одного и того же конструктивного элемента в зависимости от способа крепления ступеней. Их изготавливают из досок толщиной 6—8 см и шириной 22—24 см.

Так как в этом случае при ходьбе ступеньки продавливаются под весом человека, то их концы изгибаются кверху. Это приводило бы к расползанию тетив в стороны, если бы их не стягивали друг с другом любым доступным способом, например, с помощью металлических прутков с гайками.

Надо сказать, что лестница с врезными ступенями более популярна, чем любая другая. В тетивах с внутренней стороны делают пазы глубиной 1,5—2 см, куда вставляют сгупеньки. При этом проступь должна плотно входить на свое место, а все плоскости в пазу и в соприкасающихся с ним поверхностях должны быть ровными. Необходимо, чтобы глубина пазов была одинаковая на всей протяженности тетив, иначе ступени не будут плотно сидеть на своих местах, из-за чего конструкция через какое-то время может развалиться.

Кроме того, большое значение имеет точность разметки отверстий в тетивах, иначе всей конструкции грозит перекос. Для разметки опять же можно применять шаблон из фанеры. Пазы вырезают вручную или фрезером. Независимо от материала, который использовался под тетивы, будь то обычная доска или клееная древесина, отверстия высверливают так, чтобы они шли под углом к волокнам.

Если деревянную лестницу собирают исключительно на клею или деревянных соединениях, то нужно учитывать, что конструкция постепенно расшатается и начнет скрипеть. Поэтому в соединениях лучше использовать металлические стяжные метизы — так лестница будет надежна и бесшумна.

Размещение ступени в пазах выполняют на клею, который наносят и в паз, и на торец ступеньки. Сначала вгоняют их все в одну тетиву, а потом прилаживают вторую к торцам ступеней. Отверстия под проступи могут быть расшатаны, вырезаны некачественно, не обеспечивать достаточной плотности прилегания. В этом случае ступени в пазах усиливают с помощью клиньев, болтов и т. п. Если используют клинья, то отверстие расширяют так, чтобы оно суживалось вглубь. Клин вбивают снизу. Для надежности ступеньки часто дополнительно крепят, вворачивая с внешней стороны тетив в торцы проступей шурупы заподлицо с поверхностью, а шляпки тщательно шлифуют, маскируют. Деревянные нагели, сажаемые на клей, здесь также подойдут. Отверстия под них проделывают сверлом с таким же диаметром, что и у нагелей, чтобы они плотно входили. Подобные соединения, как правило, надежны.

Ситуация с проступью и подступенком в случае с тетивами такая же, как и с косоурами. Если есть сомнения в прочности крепления, под проступь надо прикрепить брусочки или стальные уголки, а к ним прикрутить подступенки. В деревянной лестнице много различных соединений, в том числе и на клею, гвоздях. Они со временем начинают расшатываться и скрипеть. Поэтому по возможности стоит делать соединения на металлических стяжных метизах, обеспечивающих достаточную прочность.

Ступеньки могут крепиться к тетивам и без пазов — с внутренней их стороны прикручивают небольшие бруски, на которые кладут проступи. В этом случае для тетив берут гладкие доски толщиной около 5 см, бруски — 4 см.

Крепление ступеней на брусках: а) детали, б) лестница; 1 — тетива, 2 — брусок.

Если в лестнице есть повороты без площадок, то имеет смысл установить вертикальную опору, вокруг которой лестница и пойдет. Весьма любопытным способом состыковки тетив является их сопряжение на балясинах (столбики перил). Соединение получается прочным. Дело в том, что напряжение с тетив переходит на опоры.

Похожим образом делают повороты на лестницах с площадками — в стены врезают специальные бруски, на которых покоится площадка. Марш состоит из параллельных тетив с поперечными ступеньками. Концы тетив можно класть на балки лестничной площадки, стыковать на центральной вертикальной опоре или врезать в балясины, которые стоят на балке лестничной площадки.

Впрочем, у лестницы необязательно должны быть 2 косоура и 2 тетивы. Из больцов получается жесткая крепежная конструкция, которая висит в воздухе, и соответственно, ступеньки тоже висят. Больцы переходят в перила, которые иногда закрепляют к стенке в некоторых местах или к центральному столбу в винтовых лестницах.

Лестницы на больцах подходят для помещений, где нужны легкие и воздушные на вид конструкции, так как не затемняют и не загромождают помещение. Конечно, они не кажутся столь роскошными, как иные лестницы, но порой это становится достоинством. Лестницы на больцах могут внушать опасения в своей безопасности, но на самом деле они очень надежны.

Для крепления ступеней к стене используют разные техники. Можно вделать их концы непосредственно в стену. Когда лестница будет выстроена, пазы, в которых вставлены ступени, заделывают цементным раствором. Пока он полностью не отвердеет, эксплуатировать лестницу нельзя. На первый взгляд способ весьма хорош, однако есть отрицательные моменты. Торцы ступеней, расположенные в стене, должны быть защищены от капиллярной влаги, которая попадает к ним через стены, иначе ступени будут гнить. К тому же заделанные намертво ступени превращают всю лестницу в довольно жесткую конструкцию, вибрации от которой легко переходят в стену и далее по дому — когда кто-то пойдет по лестнице, гул от шагов будет слышен во всем здании.

Держатели ступеней: 1 — ступень, 2 — анкер для крепления ступени к стене, 3 — распорная втулка.

Сначала размечают стенку, затем перфоратором делают отверстия, вставляют в них анкеры со скобами, за которые ступени и подвешивают. Современные технологии и материалы позволяют сделать подобное крепление малозаметным. Звуков шагов по дому разноситься не будет. В качестве опорных стен могут выступать не только капитальные, но и обычные перегородки (естественно, надежно выполненные).

Если одну сторону лестницы крепят к стене, то другую — к стойкам перил (балясинам).

Крепление ступеней к стойкам перил: 1 — ступень, 2 — распорная втулка, 3 — гайка, 4 — стальная полоса, 5 — стойка перил.

В такой лестницы огромную роль играет первая ступень, поскольку именно она оказывает значительное влияние на жесткость всей конструкции, что немаловажно в случаях вероятных горизонтальных нагрузок. Так что эту ступень нужно прикрепить как к стене, так и снизу первой опорной стойки перил с помощью шурупов, а саму стойку закрепить к полу болтом.

Последующие ступени фиксируют на стене одним торцом, а с другого торца их закрепляют промежуточными балясинами ограждения. Передняя часть ступеньки в углах опирается на опору (балясину), нижний конец которой стоит в углах задней части предыдущей ступеньки. На эту опору надета специальная втулка (металлическая трубочка), длиной соответствующая высоте подступенка. Втулка служит ограничителем, обеспечивающим высоту ступеньки. Ступенька в верхней своей плоскости закреплена гайкой, прижимающей ее к втулке (прежде чем закручивать гайку, на опору надевают металлическую шайбу). В средней своей части по краям ступенька поддерживается отдельной опорой (это может быть менее основательная деталь, нежели балясина). В задней части ступенька укреплена по углам балясинами, на которые надета втулка и уложена следующая ступень. Далее действия повторяются. В ступеньках необходимо заранее высверлить отверстия.

Ограждения у лестницы на мансарде

Важнейшим конструктивным элементом лестниц являются перила. Они должны быть безопасными в эксплуатации и при этом эстетически привлекательными. Если какие-то возможные минусы во внешнем виде ступенек можно прикрыть, например, ковром, то с неказистым ограждением ничего не поделать, а ведь от него во многом зависит, насколько красивой будет лестница.

При самостоятельном изготовлении перил нужно учитывать, что некоторая часть предварительно заготовленных деталей, обязательно окажется не совсем подходящей для внедрения в конструкцию и будет отсеяна. Специалисты утверждают, что таких деталей обычно около 10 %. Объясняется это неизбежными ошибками в процессе изготовления. Поэтому рекомендуется заготовить больше деталей, чем требуется.

Материалы для ограждений используют разнообразные: металл, дерево, стекло, камень, различные гибридные варианты. Перила с балясинами называются балюстрадами.

Балясины это фигурные столбики — вертикальные опоры, стоящие по всей лестнице на определенном расстоянии друг от друга. Если диаметр этих столбиков менее 5 см, то в целях безопасности для детей устанавливают по две промежуточные балясины на ступень. Балясины можно сделать очень изящными, что украсит лестницу.

Что касается технических характеристик, то ограждение не должно сломаться, даже если на него облокотится стокилограммовый человек. Если длина ступенек превышает 1 м, около стены целесообразно тоже закрепить ограждение. Высотой перила рекомендуется делать по меньшей мере 90 см. Без поручня длина столбиков составляет 100— 130 см, сечение — от 7 х 7 до 12 х 12 см. Стандартная форма балясин предполагает токарную обработку посередине столба (сужение) и шар на вершине.

Сечение опорных столбов должно соответствовать ширине поручня в месте их сопряжения, тогда как промежуточные столбы обычно имеют меньшее сечение и вставляются в продольный паз снизу поручня, Хотя на промежуточные столбики нагрузки почти нет, их все равно следует жестко крепить.

В пазу между двумя балясинами размещают планку, тщательно прикрепленную к поручню с помощью клея, гвоздей.

Крепление планки к поручню: 1 — промежуточная балясина, 2 — опорная балясина, 3 — планка.

Снизу ограждения балясину крепят к ступеньке метизом, а к полу или тетивам — вставлением в паз подперилка (такому же элементу, как поручень, но с противоположной стороны). Их размеры совпадают. Планка также используется. Высота промежуточных балясин 80—90 см, а толщина 40—80 см.

Крепление планки к подперилку: 1 -жуточная балясина, 2 — подперилок, 3 — планка.

Подперилок делают, когда балясина устанавливается не на ступень. Кроме того, с его помощью реализуют расширение, если балясина толще тетивы (косоура). Делают его в балюстрадах. Общая последовательность работ: прикрепляют подперилок, потом в его пазы вставляют балясины, на которые сверху пазом вставляют поручни.

Строительство деревянной лестницы на чердаке в 4 ступени

Строительство деревянных лестниц на чердаке — несложная задача, если у вас есть базовые столярные навыки и необходимые инструменты и принадлежности. Хотя проект строительства может показаться трудоемким, пространство, которое вы получаете для хранения или других целей, определенно стоит инвестировать.

Шаг 1 — Постройте опорную конструкцию для стропил

Сначала необходимо очертить периметр деревянной лестницы по забивание длинных гвоздей рядом с балками.Лучше всего посоветоваться с профессиональным плотником, где разместить проем. Возьмите площадь плотника и нарисуйте проем лестницы на потолке комнаты, которая находится под вашим чердаком. Отрежьте одно стропило ручной пилой и заберитесь на чердак, чтобы сделать еще несколько разрезов. Не распиливайте двойные балки, так как вы рискуете повредить конструкцию дома.

Из деревянных досок соорудите каркас и поместите его по периметру проема лестницы. Закрепите раму с помощью гвоздей и шурупов, чтобы она плотно прилегала.Сделанная таким образом конструкция будет поддерживать стропила, и лучше всего использовать шурупы с плоской головкой и гвозди. Эта часть самая сложная, и если вы еще не работали над подобным проектом, лучше всего воспользоваться услугами профессионала.

Шаг 2 — Закрепите стрингеры

Измерьте длину стрингеров, которые будут идти от проема чердака до этажа ниже. Ступени, прибитые к стрингерам, будут служить их опорой, выступая в качестве ступенчатой ​​части вашей лестницы.Если обрезать стрингеры слишком коротко, кусок пиломатериала будет потрачен впустую. На всякий случай используйте две доски 2х12 футов для создания стрингеров. Вы можете попросить столярную мастерскую отрезать для вас стрингеры. Когда у вас есть детали, используйте пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить их к полу и отверстию чердака.

Шаг 3 — Создание ступеней и подступенков

Купите готовые ступени или используйте фанеру, чтобы вырезать ступени ступеней. Прибейте их к стрингерам и обрежьте выступы, чтобы ограждать фасады ступеней.Установите подступенки и ступени с помощью клея и небольших гвоздей с плоской головкой. Вы можете подумать о приобретении ступеней и подступенков из более дорогих материалов, если лестница будет видна из вашей жилой зоны.

Шаг 4 — Отделочные работы

Используйте деревянные панели или гипсокартон для ограждения сторон лестницы. Если ваш бюджет больше, вы можете выбрать высококлассные панели. Вы также можете оставить кладовку под лестницей. Наконец, купите и установите дверь сбоку от лестницы на чердак.Прикрепите фурнитуру к стене и купите готовый поручень, чтобы сделать деревянный поручень для вашей лестницы.

5 простых шагов для создания лестницы на чердак или чердак

Чердак предлагает вам прекрасную возможность спрятать наименее, но все же важные предметы использования безопасным и организованным способом. Это скрытое отделение дает вам безмерные возможности исследовать неиспользуемое пространство. Вы даже можете превратить эту дополнительную комнату в полноценную спальню или официальную передышку.

Для этого вам понадобятся основные принадлежности и инструменты для удобного переноски мебели и другого необходимого большого и малого оборудования. Национальная ассоциация жилищного строительства эксперты предлагают, чтобы ступеньки чердака имели ширину не менее 42 дюймов.

Необходимые инструменты : пиломатериалы, ручная пила и важная пила

Этапы строительства лестницы на чердак : Прежде чем что-либо делать, получите надлежащие инструкции от опытного плотника, чтобы сделать вход на чердак.

Шаг 1:

Начните с резки или поломки оштукатуренного потолка стены, чтобы пройти на чердак. Это не работа своими руками, если и до тех пор, пока у вас не будет опыта выполнения таких сложных задач. Начните с очерчивания проема снаружи чердака, забейте длинными гвоздями возле балки крыши и, наконец, отметьте периметр вашей будущей лестницы.

Шаг 2:

Используя четырехугольник плотника, нарисуйте проем лестницы на потолке под чердаком.Тренируйте ножовку и сделайте гравировку через одну из балок. Сделайте дополнительные пропилы, встав на каркасную лестницу « A », но никогда не делайте резку в двойную балку, так как она сохраняет конструкцию дома нетронутой. Постройте рамы из деревянных досок, исходя из периметра, который используется для проема лестницы. Всегда используйте гвозди с плоской головкой из нержавеющей стали длиной 4 дюйма.

Шаг 3:

Определите длину косоура лестницы с помощью плотника. Плотник может точно измерить длину лестницы от основания до верха проема чердака.Стрингеры поддерживают продольные гвозди по всей конструкции, чтобы стать важной частью ступенчатой ​​лестницы. Это хороший вариант, чтобы отрезать каждую из двух стрингеров в местной столярной мастерской. Используйте «шурупы» или «пистолеты для гвоздей», чтобы обезопасить стрингеры на полу и в верхней части проема чердака.

Шаг 4:

Лучше покупать готовые ступени для стрингеров. Убедитесь, что вы хотите, чтобы подступенок каждой ступени был огорожен. Если да, то, следовательно, надрежьте достаточно длины, чтобы поместиться в передней части ступеньки.Используйте гвозди небольшого размера без головок и закрепите их, чтобы установить ступени и подступенки. С помощью плотника разбейте гвозди под поверхностью дерева.

Шаг 5:

Подшивка поверхностей лестниц с помощью гипсокартона или деревянных панелей. В зависимости от вашего карманного размера вы можете использовать высококлассные панели или фанерные панели. Можно установить дверь небольшого размера на крайней стороне лестницы. Крепления в виде деревянных поручней помогут людям сохранять равновесие при подъеме или спуске.Используйте фиксатор, чтобы прикрепить металлическую фурнитуру к каркасу стены, чтобы обеспечить надежный захват поручня. Лучше приобрести готовый поручень и прикрепить его к фурнитуре снизу поручня.

Выполнив вышеупомянутые шаги, вы сможете поразительным образом использовать недостаточно используемое пространство.

Как построить покрытие чердачной лестницы для значительной экономии энергии

Тодд Фратцель по вопросам энергосбережения, изоляции

Крышка чердачной лестницы

Изолированные покрытия чердачной лестницы могут значительно снизить потребление энергии на отопление и охлаждение.

Если у вас есть люк на чердак или набор спускаемых вниз чердачных лестниц, велика вероятность, что через это отверстие у вас также будет огромная потеря тепла. Все мы знаем, что температура повышается, и все мы знаем, что любое отверстие наружу позволит теплому воздуху выходить, а холодному воздуху попадать в наши дома. Большинство людей никогда не думают проверять этот старый пыльный чердак, чтобы убедиться, что он должным образом изолирован. Фактически, большинство люков находится в шкафу или за его пределами, поэтому мы, естественно, забываем о них.

Обычно бывает два типа люков. Одним из них может быть какой-то тип двери из плоской панели, опирающейся на верхнюю часть отделки или молдинга. Чтобы попасть на чердак, вы толкаете панель на чердак. Поэтому панели этого типа располагаются поверх молдинга. Второй наиболее распространенный тип — это подъемно-спусковые лестницы. «Дверь» для такого доступа подпружинена и закрывается готовой стороной вверх по обшивке лестницы.

Осень — прекрасное время для установки покрытия чердачной лестницы.Построить собственное покрытие лестницы на чердак действительно легко, и оно стоит примерно вдвое меньше, чем будет стоить купленная в магазине версия.

Стандартные покрытия для чердачных лестниц

Конечно, на рынке существует множество различных покрытий для чердачных лестниц, если вы хотите их купить. Стандартные покрытия для чердачных лестниц подходят практически для любой чердачной лестницы, если только у вас нет такой уникальной ситуации, как наш дом. Если вы заинтересованы в покупке покрытия чердачной лестницы, перейдите по следующей ссылке:

Я думаю, что производители этих покрытий чердачной лестницы вводят в заблуждение.Несмотря на то, что в продукте заявлены требования к теплоизоляции R50, мне трудно поверить, когда вы видите, что стороны не изолированы. Однако стандартные покрытия чердачных лестниц устанавливаются быстро и легко.

Сделай сам Крышка чердачной лестницы

Для нашего чердака мне нужна была более гибкая конструкция покрытия чердачной лестницы, поэтому я решил построить свою собственную. Я хочу, чтобы покрытие лестницы на чердак было изолированным со всех четырех сторон и сверху.

Поскольку мне нужно покрытие чердачной лестницы, изолированное со всех четырех сторон, мне нужно было придумать уникальный дизайн.Как вы можете видеть на фотографии рядом, наша мансардная лестница примыкает к краю вертикальных элементов фермы. Это создает проблему, потому что я не могу установить покрытие чердачной лестницы на фанерный черновой пол с четырех сторон.

Итак, я решил собрать свою крышку лестницы на чердак из двух частей, одна часть постоянная, а другая съемная. Первая часть покрытия чердачной лестницы устанавливается между элементами фермы, а вторая часть устанавливается на фанерный черновой пол и перекрывает первую часть.

DIY Материалы для покрытия лестницы на чердак

Для изготовления покрытия лестницы на чердак я решил использовать двухдюймовый пенопласт, облицованный фольгой, от DOW — TUFF-R. TUFF-R имеет значение R 13 (для 2 дюймов) и облицовку из фольги, которая также отлично работает в качестве теплового барьера. Изоляционная плита, облицованная фольгой, также очень легко соединяется с другими частями с помощью ленты из фольги. Изоляцию также очень легко разрезать с помощью настольной пилы или канцелярского ножа.

На нашу чердачную лестницу уже установлен слой фольги R6.Таким образом, наше общее значение R будет равняться R19 (я могу добавить еще несколько в будущем, если я решу увеличить значение R).

Сначала заизолируйте / загерметизируйте проем

Перед тем, как я начал работать над крышкой чердачной лестницы, я хотел убедиться, что рама чердачной лестницы должным образом герметизирована и изолирована. Чердачные лестницы устанавливаются в черновой проем, прокладываются шайбами ​​и закрепляются на месте. Прокладки оставляют большую пустоту, которую следует закрыть. Мне нравится использовать изоляцию Great Stuff Foam в банке, чтобы запечатать такие пустоты.

Custom Piece

Сначала я установил нестандартный элемент покрытия чердачной лестницы.Из-за геометрии нашей фермы мне нужно было создать изолированную коробку меньшего размера между фермами и пройти мимо них на пару дюймов. Я построил трехстороннюю коробку, заклеил все углы, а затем вставил ее (пена Great Stuff Spray Foam) в отверстие, как вы можете видеть на соседней фотографии.

Изолированный кожух для лестницы на чердак

Наконец, я сделал основную изолированную крышку для чердачной лестницы. Я сделал коробку шире, чем заказная деталь, чтобы она поместилась над первой коробкой. Я также сделал короб шире и длиннее, чем проем чердачной лестницы, чтобы можно было установить на дно уплотнитель для герметизации.

Я построил коробку, склеив части вместе. Лента из фольги ОЧЕНЬ хорошо приклеивается к изоляции, покрытой фольгой, что создает очень прочную коробку. Я также установил самоклеящуюся уплотнительную прокладку толщиной 1/2 дюйма по нижнему краю и по сторонам, которые перекрывают заказную деталь.

Соединение крышки чердачной лестницы

Наконец, я придумал соединительную деталь, которая удерживает крышку чердачной лестницы на месте, а также создает плотное уплотнение. По углам ящика установил четыре болта.Я использовал болты с квадратным подголовком длиной 3 дюйма с большими шайбами ​​крыла. Болты с квадратным подголовком хороши тем, что они выступают за шайбу крыла, как вы можете видеть на фотографии.

Затем я купил пружины длиной 3 дюйма. Я соединил пружины с болтом с квадратным подголовком на коробке и винтом, который я установил на каркас чердачной лестницы. Как видите, мне удалось приложить хорошее усилие к пружинам, которые оказывают давление на покрытие чердачной лестницы, что создает хорошее уплотнение.

Крышка чердачной лестницы Стоимость

Весь проект стоил около 30 долларов на материалы и занял около 2 часов.Несмотря на то, что купленные в магазине покрытия для лестниц на чердак имеют значение R 50, я сомневаюсь, что это так из-за отсутствия боковой изоляции. По крайней мере, у моего покрытия чердачной лестницы, сделанного своими руками, есть изоляция со всех четырех сторон и хорошее герметичное уплотнение.

Как изолировать чердак Лестница с откидным верхом

Даже если чердак хорошо изолирован, складывающаяся лестница, обеспечивающая доступ, может быть основным источником потерь тепла. Они часто плохо запечатаны и представляют собой лишь тонкий кусок фанеры, чтобы не допустить выхода нагретого воздуха.

Начните с проверки, плотно ли закрывается чердачная лестница, затем нанесите самоклеящуюся поролоновую прокладку по периметру, где фанерная дверь встречается с рамой, за исключением конца петли.

После того, как проем загерметизирован, его можно дополнительно изолировать, построив пенопласт на чердаке для ограждения лестницы.

Материалы для проекта стоят около 30 долларов. Вот что вам понадобится:

Список материалов:

  • 1 — ”x 4 ‘x 8’ листовая плита из жесткого пенопласта
  • Клейкая лента из рулонной фольги 1-2” x 30 ‘
  • 2 — ”x 17 Прокатная лента из вспененного материала для уплотнения воздуха
  • 1 — уплотнение трубки (по желанию)

Обязательно используйте ленту из фольги, поскольку обычная изолента не выдержит высокой температуры на чердаке.

Начните с измерения размеров проема.

А по высоте лестницы выступают над мансардным этажом.

Используя канцелярский нож с прямым краем в качестве направляющей, нарежьте полоски из пенопласта, чтобы сформировать стороны коробки. Для достижения наилучших результатов используйте новое лезвие, чтобы аккуратно разрезать пену. Сделайте полосы на дюйм или два шире, чем ступенька поднимается над чердачным этажом.

Закончите пропил, согнув деталь и отрезав с другой стороны.

Отрежьте полоски до нужной длины, чтобы сформировать коробку, используя квадрат для обрамления в качестве направляющей, затем соедините углы лентой из фольги. Также можно нанести каплю конопатки, чтобы сформировать лучшее уплотнение.

Прикрепите уплотнительную ленту из поролона к верхнему краю коробки, чтобы обеспечить более плотное прилегание. Отрежьте кусок поролона размером с внешние размеры коробки для крышки. Приклейте крышку к верхней части коробки по одному из длинных краев лентой из фольги.

Очистите пол вокруг чердачной лестницы, чтобы лента хорошо прилегала.Расположите коробку над отверстием, убедившись, что она квадратная.

Прикрепите коробку к полу снаружи с помощью лент из фольги, затем протяните ленту по всему краю.

Можно нанести валик уплотнения вокруг внутренней части отверстия, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.

Наконец, не забудьте закрыть крышку, когда покидаете чердак.

Для тех, кто предпочитает приобретать готовое покрытие, доступны палатки на чердаке и лестницы на чердаке нескольких размеров, подходящие для разных проемов.

Как выбрать лестницу для мансарды

Чердак, вероятно, одна из самых недооцененных частей вашего дома. Наличие безопасной и прочной лестницы может сделать каждое посещение чердака менее трудным, более быстрым и менее опасным. Функциональная лестница на чердаке будет иметь значение между функциональным хранилищем и тем, что игнорируется вместе со всем, что внутри него. Прошли времена скучных старых складных деревянных лестниц. Сегодняшние чердачные лестницы и дизайн действительно изменились, и теперь они стали современными, стильными и забавными.Установка стремянки на чердак или откидной лестницы может быть очень простым делом своими руками, на которое может уйти всего пара часов.

Перед покупкой следующей лестницы для чердака примите во внимание следующие факторы:

Конкретное местоположение

Комплекты лестниц для чердака предназначены для установки между текущим каркасом чердака и потолком. Возможно, вам придется немного увеличить существующее отверстие на чердаке, чтобы подогнать под него новый комплект. Убедитесь, что конец вашей лестницы находится в безопасной части проема, и у вас есть достаточно места для перемещения.

Стиль рамы

Чердачный пол и крыша, скорее всего, обрамлены либо фермами, либо, возможно, отдельными стропилами, а также балками перекрытия. Крыши с фермами работают как блокировочное устройство, и элементы не должны разрезаться, в то время как типичный каркас можно быстро реорганизовать.

Расстояние между балками и ориентация

Наборы чердачных стремянок стандартного размера предназначены для установки между балками перекрытий с шагом 24 дюйма. Это означает, что между каждым набором балок имеется около 22 1/2 дюймов открытого пространства.Если расстояние между рамой составляет 22 1/2 дюйма, и зазор падает именно там, где вы хотели бы установить стремянку, вам повезло. В противном случае потребуется дополнительное обрамление.

Основные требования к пространству для чердачной лестницы

Полноразмерные лестницы на чердаках обычно требуют проема в потолке размером не менее 22 1/2 x 54 ″. Это первое, что следует учесть перед установкой лестницы на чердаке. Также убедитесь, что на чердаке есть подходящее место для приземления, которое поможет вам легко подниматься и спускаться по стремянке.Также внимательно рассмотрите запас по высоте. Вам определенно следует избегать ударов головой о крышу каждый раз, когда вы пользуетесь лестницей. Наконец, убедитесь, что на участке и на земле под проемом чердака достаточно открытого пространства для поддержки лестницы, когда она полностью раскрыта. Эти размеры различаются по стилю и конструкции лестницы.

Длина и вес

Вы можете купить лестницы-чердаки разной длины. Перед покупкой обязательно определите расстояние от потолка до пола.Вес относится к грузоподъемности самой стремянки. Как показывает практика, чем больший вес может выдержать лестница, тем она прочнее. Самое главное, купите лестницу, которая сможет выдержать вес самого тяжелого человека, который будет ее использовать. Кроме того, примите во внимание самый тяжелый рюкзак, который они будут носить с собой.

Материал

Есть чердачные лестницы из легкого алюминия, стали и дерева. Алюминий обычно является лучшим универсальным вариантом только потому, что он легкий и прочный.Кроме того, это устойчивый к ржавчине материал, поэтому он вряд ли будет подвергаться воздействию сырости и температуры в течение многих лет. Деревянная лестница вполне может сохраниться до тех пор, пока находится в собственности, но, будучи натуральным материалом, теоретически более восприимчива к воздействию влажности и температурных изменений. Также нужно будет учесть возможные природные недостатки.

Лестница-чердак | Мансардная лестница

Какая лестница на чердак лучше всего подходит для небольших помещений?

Лучшая лестница на чердак для небольшого пространства должна быть компактной и занимать площадь вашего пола.Также необходимо принять во внимание безопасность с использованием твердых ступеней и конструктивно надежных перил, чтобы дать пользователю уверенность во время подъема. Комплект Gamia Mini Space Saving Stair Kit в форме буквы «L» будет идеальной рекомендацией, поскольку он может поместиться на минимальном пространстве 1200 мм (длина) x 1200 мм (ширина).

Как работают лестницы на чердаке для экономии места?

Экономящие пространство лестницы на чердак предназначены в первую очередь для доступа к вашему чердаку и поиска решения, которое займет минимум места на полу в вашей жилой зоне.Одним из наиболее распространенных типов лестниц чердака, экономящих пространство, является чередующаяся конструкция ступеней, также известная как «лестницы с лопастями». Они основаны на идее, что пользователь должен поставить правильную ногу на соответствующую большую часть ступени, чтобы безопасно подняться по лестнице. Популярный выбор — комплект для лестниц для экономии пространства Dolle Graz, который включает в себя чередующийся рисунок протектора.

Сколько места вам нужно для мансардной лестницы?

Что касается проема в потолке чердака, вам потребуется минимум 1400 мм (длина) x 650 мм (ширина).Это подойдет для прямой лестницы на чердак, такой как Gamia Mini Space Saving Stair Kit. Для лестницы на чердак с поворотом потребуется потолочный проем немного большего размера, чтобы у вас было достаточно места для головы. Всегда лучше делать проем в потолке больше, если это возможно, особенно при перемещении мебели на чердак. Размеры площади, на которой будет устанавливаться мансардная лестница, зависят от высоты пола, количества используемых ступеней и конфигурации лестницы.

Мне нужна лестница на чердак или лестница на чердак?

Лестницы на чердаке и лестницы на чердак обеспечивают хорошее и долгосрочное решение для доступа к вашему чердаку.Тем не менее, каждое решение значительно различается по ценовому диапазону, причем чердачные лестницы часто являются более доступным решением для многих, поскольку их легче установить и они будут работать в местах с ограниченным пространством. При установке лестниц на чердак вы должны следовать указаниям строительных норм, полученных от местных властей, поскольку правила установки лестниц на чердак сильно отличаются от правил для лестниц на чердак.

Нужно ли мне разрешение на проектирование лестницы на чердаке?

Вам всегда необходимо разрешение на строительство, если площадь вашего чердака будет больше 40 кубометров.Это будет включать план лестницы чердака. Даже если вам не нужно разрешение на строительство, всегда важно получить рекомендации, и существуют строительные нормы, которые необходимо соблюдать. Правила, касающиеся лестницы на чердак, следующие:

  • Фиксированная лестница должна быть на месте, чтобы обеспечить безопасный доступ в чердак и обратно.
  • Минимальная высота перемычки 1,9 м.
  • Все подступенки должны быть одинаковыми.
  • Поручни должны быть предусмотрены, если ступеней больше двух.При перепаде высоты более 600 мм необходимо предусмотреть перила.

Узнайте больше о лестницах на чердак для переоборудованных чердаков.

Где поставить лестницу для переоборудования чердака?

Есть несколько вариантов, из которых можно выбрать лестницу на чердак. Вы можете построить лестницу на чердак над существующей лестницей. Это отличный вариант, если вы хотите сэкономить как можно больше места. Это также помогает создать более симметричный эстетический вид планировки вашего дома.Однако для некоторых домов это невозможно из-за недостатка места или конструктивных ограничений. В этом случае лучшим вариантом было бы выделить часть текущей комнаты. Рекомендуется делать это в комнате, которая редко используется, или в самой большой комнате, чтобы воздействие было менее заметным. Можно использовать лестницы для экономии места, но только в том случае, если ваш лофт будет служить отдельной комнатой. Они более компактны и идеально подходят для домов с ограниченным пространством. Однако инспекторы по строительному регулированию предпочитают этот вариант в меньшей степени, поэтому его следует рассматривать как крайнюю меру.Эти типы лестниц требуют наличия перил с обеих сторон из-за чередования ступеней.

Ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами о лестницах на чердак.


Если вы уверены, что лестница-чердак — то, что вам нужно, почему бы не взглянуть на некоторые из наших бестселлеров:

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о нашем ассортименте лестниц на чердак

Если вам нужна дополнительная информация о нашем ассортименте лестниц на чердак, или если у вас есть какие-либо особые требования, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж по электронной почте или позвоните нам по телефону 01243 785 246 во время работы часы.

Мансардная лестница — потрясающая дыра в вашем здании

Green Building Advisor, один из моих любимых источников хорошей информации по строительной науке и экологическому строительству, вчера опубликовал мою статью о Flat или Lumpy в качестве гостевого блога. (Они также дали хороший обзор блогу Energy Vanguard!)

Снова вспомнив об изоляции и R-значении, я подумал, что сейчас хорошее время, чтобы пойти немного дальше. В первой статье я показал, как рассчитать среднее значение R для шероховатой изоляции, и предположил, что в этом случае чердак имеет 50% -ное покрытие R-50 и 50% -ное покрытие R-10.В результате средняя R-ценность была удивительно низкой R-17, а не R-30, как вы могли догадаться.

Итак, экстраполируем. Вместо чердака, который составляет 50/50, давайте посмотрим на чердак, который на 99% хорош и только на 1% плох. В этом случае 1% приходится на чердачные лестницы, которые обычно не имеют теплоизоляции.

Если у нас есть общая площадь потолка 1000 квадратных футов, и мы поместим R-38 везде, кроме 10 квадратных футов опускающейся лестницы на чердак, вы можете быть удивлены, когда увидите ответ.(Для простоты расчетов я проигнорирую влияние каркаса на чердаке.)

Ты со мной? У нас 990 SF на R-38 и 10 SF на R-1. (Я великодушен, предполагая, что четверть дюйма фанеры Луана плюс воздушные пленки дают ему полный R-1.) Когда вы подставляете эти числа в уравнение для среднего значения U, а затем конвертируете в среднее значение R, ответ — Р-28. (Подробнее о математике см. В статье Flat или Lumpy — , но будьте осторожны! )

Нет, я не шучу! Из-за того, что 1% чердака неизолирован, средний показатель R для всего чердака снижается на 27%.Я же сказал вам, что это было потрясающе, не так ли?

Причина этого в том, что, хотя лестницы на чердаке составляют только 1% площади, скорость прохождения тепла через них за счет теплопроводности (на квадратный фут) в 38 раз выше, чем в утепленной части чердака. Другими словами, количество тепла, которое проходит через 10 квадратных футов чердака, совпадает с количеством тепла, протекающим через 380 квадратных футов утепленного чердака. Ух ты!

Кроме того, я говорю здесь только о тепле, протекающем через твердый материал, а не обо всем дополнительном тепле, которое просачивается через щели по краю лестницы чердака.Помните, что ограждающая конструкция здания имеет как изоляцию (для ограничения теплопроводности), так и воздушный барьер. Я просто говорю о первом здесь.

Итак, что вы собираетесь делать? Добавить дополнительную изоляцию к остальной части чердака и довести ее до R-49? Или найти способ утеплить чердачную лестницу? Ответ очевиден, не правда ли?

Дополнение

Мой коллега-блоггер Шон Линтоу-старший подумал, что для меня будет хорошей идеей показать вам здесь математику вместо того, чтобы просто ссылаться на уравнение в другой статье, так что вот оно:

Фото kerryvaughan с сайта flickr.com, используется по лицензии Creative Commons.

.