Как построить русскую печь своими руками: основные этапы

До того как построить русскую печь своими руками, необходимо ознакомиться с обзором основных этапов выполнения этой работы.

В первую очередь следует подготовить все требуемые материалы:

• кирпич шамотный и красный;
• песок, глину;
• рубероид;
• дверки и дымовые задвижки;
• асбестовый шнур;
• колосниковую решетку.

Из инструментов потребуются:

• уровень, рулетка, угольник;
• строительные карандаши;
• резиновая киянка;
• емкость для приготовления раствора;
• дрель с насадкой-миксером.

Кладка русской печи своими руками – достаточно непростая задача, но при желании реализовать ее вполне возможно.

Весь процесс возведения обогревательной конструкции состоит из таких основных этапов:

1. Выбирают проект русской печи с чертежами, на которых обозначены размеры (прочитайте: «Схемы и чертежи печей из кирпича — правильная кладка»). Потом определяют место, где будет установлена конструкция, оценивают состояние грунта.
2. Обустраивают фундамент. Для этого роют котлован, на дно укладывают песок и щебень. Смесь уплотняют и заливают бетонным слоем. Делают гидроизоляцию. Стоит заметить, что таким же способом можно сделать уличные печи своими руками.
3. Правилами как сделать русскую печь своими руками, предусматривается подготовка качественного кладочного раствора. Главная хитрость состоит в том, что нужно верно подобрать соотношение глины и песка (как правило, это 1:2). Но следует помнить, что глина может иметь разное качество. После того как раствор подготовлен, его необходимо проверять на «жирность». С этой целью скатывают шарик и сильно ударяют об пол. Если он рассыпался, значит, в растворе в избытке содержится песок. Если шарик уцелел, то консистенция состава соответствует своему назначению.
4. Когда сооружается классическая отопительная конструкция из кирпичей, схема русской печи будет для домашнего мастера незаменимым помощником. Начальный ряд кладут из целых кирпичей, последующие ряды образуют такой элемент как подпечье – оно используется для хранения дров. Потом выкладывают холодную печурку, формируют зольник, создают варочную камеру и загнеток, помещают на место решетку колосника и крепят дверцы. После завершения 20-го ряда начинают постройку трубы, выкладывают дымообороты, перекрывают металлической заслонкой перетрубье. В завершение кладку выполняют, учитывая высоту помещения. Дымоход начинает сужаться, а потом формируют трубу, проходящую через перекрытия и кровлю.

Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка

Поскольку кладку русской печи выполняют из огнеупорного кирпича, а шероховатая поверхность усиленно собирает пыль и почти не поддается уборке, требуется отделка отопительной конструкции, которую можно осуществить несколькими способами.

Вариант первый — покраска или побелка. Снаружи стенки печи затирают и обрабатывают при помощи грунтовки. После ее высыхания приступают к покраске, для чего используют краску, имеющую высокие показатели термостойкости. Для побелки задействуют гашеную известь, куда добавляют синьку. Что касается обработки металлических элементов, таких как дверцы и заслонки, то используют черную кремнийорганическую краску.

Вариант второй — оштукатуривание печки. Для этого используется глина и производится последующая побелка. Но главный минус такого способа заключается в необходимости ежегодно выполнять ремонт.

Вариант третий – украшение русской печи изразцами. Одна их сторона украшена узором и покрыта глазурью, а с обратной стороны у них имеется открытая коробочка для крепления декоративной плитки к поверхности конструкции. Процесс этот несложный: изразцы нужно заранее замочить в воде, а затем выполнить облицовку.

Вариант четвертый — облицовка керамической плиткой. Поверхность печи очищают от пыли и грязи, а потом зачищают швы. Затем прикрепляют сетку с ячейками. При выполнении облицовки плитку подбивают резиновым молотком, сразу же удаляя при этом остатки раствора.

Вариант пятый – собственноручная роспись печи. Чтобы нанести орнамент, потребуется приобрести минимальный набор материалов и инструментов: наждачную бумагу, мел (чтобы подготовить поверхности), краски, художественные и флейцевые кисти.

Ремонт русской печи своими руками

Эффективное функционирование кирпичных отопительных конструкций во многом зависит от состояния, в котором они находятся.

При длительной эксплуатации чаще всего возникают следующие неполадки:

• появление трещин – причиной тому является постоянное воздействие высоких температур. Их нужно устранять, поскольку КПД русской печи начинает уменьшаться. Кроме этого через щели угарный газ начинает проникать в помещение, а это может привести к серьезным последствиям для здоровья людей. Для ликвидации трещин пользуются раствором, в состав которого входят: соль, глина, песок. В продаже имеется хорошая по качеству готовая сухая смесь «Мертель шамотный»;
• нарушение функционирования дымохода – если не ухаживать за печью должным образом, начинает ослабевать тяга. Чтобы проверить, насколько хорошо дым выводится наружу, нужно сжечь в печке осиновые дрова. В том случае, когда сначала дым идет темный, а потом становится светлым, тогда с тягой все в порядке. Иначе необходимо выдвинуть незакрепленные кирпичи и вычистить сажу;
• отваливается дверца топки – для устранения проблемы вокруг проема следует отбить штукатурку и прочистить швы. Потом аккуратно расшатать и вынуть кирпичи. К дверце прикрепляют металлическую полоску и восстанавливают кладку;
• сгорела колосниковая решетка – ее заменяют, соблюдая правила и порядок демонтажа.

Обычно мелкий ремонт русской печи хозяева выполняют своими руками, а вот реставрацией должны заниматься печники. Читайте также: «Каминопечь своими руками — установка по правилам».

Наглядное видео о том, как построить русскую печь своими руками:

Как самому сложить русскую печь с лежанкой. Как построить мини русскую печь своими руками? Русская печь для выпечки хлеба своими руками

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи до сих пор пользуются спросом у владельцев загородных домов. Их также используют в домах, как основной или дополнительный отопительный агрегат, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE масса примеров как классических вариантов, с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление солений. Учтите:

• Что такое русская печь.
• В чем его конструктивные особенности.
• Какие печи строят наши мастера.

Русская печь — не было бы счастья…

Примерно до XIII Россия отапливалась печами-каминами — конструкциями без дымохода, продукты сгорания которых шли прямо в помещение и выводились только через дверь. Иначе этот метод называли по-черному, так как копоть оседала на потолке и других поверхностях. Помимо такого своеобразного «декора», в избах был еще и характерный запах.

В следующем столетии метод попытались усовершенствовать, добавив в стену над печью вытяжное окно с деревянной ставней, а затем в потолке появилась вытяжка. Сначала это была просто дыра (дымоход) с задвижкой, позже она была снабжена деревянной трубой (боровом). И только еще через несколько столетий, в 18 веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему немало способствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он никому ничего не доказывал , а просто запретили строительство домов с курицами сначала в Петербурге (1718 г.), а через несколько лет — в Москве (1722 г. ).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, которые спешно усовершенствовали «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, но и давала теплые спальные места, была сушилкой для заготовок, готовила в ней пищу и поддерживала ее в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.

Схемы (порядки) кладки и таблицы расчета основных элементов русских печей разработаны архитекторами И.И. Свиязева и Н.А. Львова. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в свет в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем неграмотные в то время, по прихоти строили отличные печи.

Конструктивная, материальная база

Традиционная русская печь представляет собой массивное каменное сооружение периодического действия отопительно-варочного типа, оборудованное лежанкой.

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и еще долго отдает его в помещение после нагрева. Поэтому в помещении не становится холодно, даже если нет возможности постоянно поддерживать огонь. Стандартные размеры русской печи были привязаны к аршинам, но при переводе в привычные сантиметры обычно округляются.

• Длина — 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).
• Ширина — 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).
• Высота до кушетки 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла обогреть помещение площадью около 40 м². При использовании современных энергосберегающих технологий эту площадь можно значительно увеличить. Что тогда, что сейчас, форма может быть любой, но конструкция классической русской печи неизменна.

• Опека — фундамент (каменный, кирпичный, бетонный, деревянный), если опека была деревянной, то ее совмещали с печью.
• Подпечь (подпечек) — полость под печью, предназначенная для хранения и сушки топлива.
• Подовая (свод) — основание печи, утепленное засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в варочной/печной зоне.
• Плита — небольшая полость для хранения посуды, если расположена спереди, называемая подкровельником.
• Шесток — площадка перед тиглем, на ней остается приготовленная пища после извлечения из печи.
• Под — основание варочной зоны, выполняется с небольшим наклоном вперед (чтобы газы собирались под сводом, и было удобнее перемещать посуду).
• Тигель (варочная зона, топка) — сжигает топливо и готовит пищу.
• Свод (небо) — верхняя часть тигля прямоугольной, арочной или бочкообразной формы, засыпанная сверху так, чтобы не было непосредственного нагрева ложа.
• Кровать (пол, потолок) — помост над тиглем, предназначенный для отдыха или сна, один из основных элементов классической конструкции.
• Овертрубка — навершие, камера над очагом, заканчивающаяся сужающимся патрубком (градом), в котором собирается дым, отдающий тепло в дом перед сбросом в дымоход.
• Вид — клапан с отверстием над градом, расположенный за дверью, через который регулируется поступление холодного воздуха из трубы.
• Труба (дымоход).
• Задвижка — расположена в трубе, над обзором, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи с каменным основанием.

В классическом варианте русские печи представляют собой конструкции колпакового типа с бесканальной конвективной системой. Так как источник тепла находится почти в метре от пола, а в печи не только нет каналов, но и она изолирована, то перепад температур в помещении может быть больше десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и отопления, эта проблема решается установкой дымоходов вместо подтопки, что обеспечивает равномерный прогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от требуемой функциональности.

Все чаще строятся уличные комплексы на базе русских печей, основной задачей которых является приготовление блюд в различных режимах. Эти печи уже не имеют лавки, гораздо меньших габаритов, а для наиболее эффективного поддержания температурного режима в зоне приготовления пищи при строительстве используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация — под очагом делают небольшую топку, чтобы можно было готовить в теплое время года, не топя всю печь и помещение. Часто в таких печах очаг над топкой оборудуется решетками для получения жаровни, либо ставится металлическая конфорка.

Что касается материала кладки, то оптимальным вариантом является специальный печной кирпич, рассчитанный на сильное нагревание. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного полнотелого кирпича, в сочетании с шамотом в районе топки и горловины.

Главное условие — кирпич должен быть качественным, не обожженным, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и с раствором поиграть не получится.

В продаже есть декоративный фасочный и арочный кирпич, но многие обрабатывают обычный — и сберегательный, и ручной работы.

Сегодня с различными специализированными кладочными растворами проблем не возникает, хотя наши предшественники неплохо уживались со смесями на основе жирной глины и речного песка. Глину перед использованием тщательно измельчали ​​и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции варьировались – либо песок и глина в равных частях, а вода одна часть объема, либо больше песка (до пяти частей). Поскольку с подходящей глиной обычно возникают трудности, в продаже имеются не только готовые смеси, но и обжиговая глина отдельно. Кирпичная печь также выглядит эстетично без дополнительной доработки, но при желании ее можно облицевать. Обмазанные глиной и побеленные печи будут смотреться органично только в правильно оформленном помещении.

Опыт мастеров FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярны в основном уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления солений на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается гораздо реже: и по стилю не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложен, и КПД низкий, и больше места занимают современные твердотопливные. . Но вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В результате максимальное распространение получили уличные печи или комплексы.

Мини русская печь для приготовления пищи на открытом воздухе

paulking Участник FORUMHOUSE

Недавно закончили кладку мини русской печи для летней кухни. Размеры печи на фундаменте: 130х130 см, в качестве аккумулятора тепла под очагом три ряда кладки. Объем свода увеличен за счет уменьшения глубины пода, труба стандартная «шестерка», расстояние от передней стенки печи до наружной стены 14 см, между устьями (сводами) пода а очагу было 19см.

В основе печи кирпич, горнило и горловина из шамотного кирпича, для жарки шашлыка, решетка ставится прямо в горниле, на углях, получается отлично.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на очаге стоит колосниковый мангал, под колосником зольник/поддувал с дверцей, регулирующей тягу. Размер печи на фундаменте 130х150 см. Расход кирпича:

• Витебск (плита) — три поддона;
шамот
• — 100шт ша8, 75шт ша44;
• полнотелые обыкновенные (на наружной трубе) — 60 шт.

Alexander1970 Участник FORUMHOUSE

Печь является очень эффективным средством обогрева дома. Кроме того, он способен не только согревать, но и создавать некий несравнимый ни с чем комфорт. Специалисты отмечают, что такая конструкция не обязательно должна быть большой. Конечно, традиционная русская печь впечатляет, но и миниатюрная печь имеет много преимуществ.

Если вы хотите построить русскую мини-печь своими руками, вам следует запастись терпением и иметь необходимые материалы. Кстати, самостоятельное строительство этой конструкции обойдется гораздо экономичнее в денежном выражении.

Будет неплохо, если у строителя под рукой будет готовый чертеж, разработанный опытным мастером. Важно помнить, что строительство должно вестись исключительно на прочном основании, а именно на камне, дереве, бетоне, кирпиче.

Необходимо подготовить:

Итак, сделав прочный качественный фундамент и подготовив все необходимые инструменты, можно приступать непосредственно к строительству. Кладка печи происходит рядами.

По первому ряду кладут стенки блока, при этом швы перевязывают в обязательном порядке. Делать это нужно целыми кирпичами, а вот середину выкладывать пополам.

Начиная со второго и заканчивая пятым рядом необходимо произвести закладку поддувала топок. Дополнительно устанавливается дверь, выкладываются столбики, на которые выкладывается кирпичная перегородка толщиной в полкирпича.

Шестой ряд включает в себя колосники в двух топках, а над колосником топки для дополнительных целей передний/задний кирпичи следует нарезать на конус. В седьмом и восьмом рядах устанавливается задвижка топливных камер дополнительного и основного назначения и начинается процесс расширения второй кладки непосредственно в сторону перегородки.

В ряду №9 следует заняться сужением кладки канала, начиная от основной топки, и расширением перегородки. В десятом ряду отмечается конструкция очага, где обязательно нужно оставить у задней стенки вдоль варочной камеры канал (ширина его должна быть около 8 см).

В ряду № 11 возводится второй ряд топки, а дверцы топок основного и дополнительного назначения блокируются. Также в этом ряду кладку закрепляют стальными уголками с лицевой стороны.

В ряду №12 канал закрыт чугунной плитой с двумя горелками. Следующие два ряда укладываются на основе имеющегося рисунка.

В ряду №15 между боковыми стенками устанавливаются ленточные стальные стяжки, которые дополнительно фиксируются гайками с шайбами. Если лоб не прикрывался дугой, то его следует прикрыть стальной полосой (4 см × 1 см × 85 см). Заднюю и боковые стенки варочной камеры нужно выложить так, чтобы нижняя часть была скошена в конус, а толщина была в один кирпич.

В ряду №17 соединения устанавливаются непосредственно по боковым стенкам, аналогично ряду №15. Основание устанавливается под ретрубки из стальных полос с лицевой, боковых сторон. В кирпиче следует сделать пазы для стальных полос, а в углу установить металлическую стойку для опоры.

В ряду №18 заложен первый ряд варочной камеры, которая будет иметь укрупненную форму. Свод необходимо опереть на кирпичи в ряду №16, сделав небольшой наклон внутрь, а под них подложить куски кирпича, зафиксировав их глиняным раствором. Очаг накрыт, в основании верхней трубы уложены стальные полосы. В передней части свода делаются четыре отверстия (7 см × 12 см). В ряду №19, особое внимание следует уделить разводке вентиляционного канала, а также установке его прямого клапана. Теперь очередь дымового канала.

В ряду № 20 стенку топки кладут над сводом в два ряда. Над отверстиями, которые были сделаны в ряду № 18, следует оставить собирательный канал, при этом отверстие перетрубья постепенно сужается. С правой стороны стена крепится замком.

В ряду №21 прокладывается вентиляционный канал, который будет иметь сечение 7 см × 25 см.

В рядах с № 22 по № 24 лицевой кирпич аккуратно разрезают на конус в коллекторном канале, в результате чего коллекторный канал уменьшается, а вентиляционный канал увеличивается (12 см × 19 см). Впоследствии его следует преобразовать в квадратную форму, сверху установить специальный вентиль.

В рядах №25-27 реализована доработка фигуры дымового канала и его размеров до одного кирпича. В дальнейшем клапан устанавливается сверху.

В рядах № 28 и 29 вертикальные каналы соединяются в общий канал горизонтального направления, который будет иметь Г-образную форму. Впоследствии этот канал тщательно закрывают стальными полосами.

Ряд №30 предусматривает укладку по чертежу.

В рядах № 31 и 32 предусмотрена кладка потолка, в рядах № 33 и 34 — дымоход, который выполняется только в один кирпич.

В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это отопление помещений зимой, одновременно это горячее и здоровое питание, возможность сохранения урожая за счет сушки, бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича – идеальное устройство. Недостатком печи в качестве нагрева является неравномерный нагрев. Современные печи предназначены для обогрева помещения на всю его высоту.

Русская печь состоит из следующих частей и элементов:

1. Опечек — служит для хранения и сушки дров.
2. Холодильная печь — небольшая ниша, в которой хранится различная посуда.
3. Шесток — площадь, на которую можно поставить горшок.
4. Под — Это пол варочной камеры. Имеет небольшой наклон к горлышку, для легкого перемещения тяжелой посуды. Его нужно хорошо отшлифовать.
5. Варочная камера — место для закладки дров и приготовления пищи. Свод печи также имеет наклон.
6. ретруба — камера над шестом. Труба дымохода расположена выше.
7. Дусник — специальное отверстие для подсоединения трубы самовара.
8. вид — крышка двери.
9. Кровать — горизонтальная поверхность, расположенная за дымоходом. На нем можно спокойно спать зимой.

В настоящее время более распространена усовершенствованная русская печь.
Отличается подогревом подпольной части, за счет чего обогрев помещения становится более комфортным.

Для кладки топочной части применяют кирпич огнеупорный из шамотной глины. Остальная часть конструкции выполнена из керамического кирпича.

Почти каждая печь имеет металлические или чугунные детали, такие как дверцы и заслонки. Их также можно приготовить в определенном количестве. Вам потребуются следующие предметы:

1. Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверца, вентиляция для дымохода.
2. Решетка;
3. Задвижки металлические;
4. Вид;
5. Заслонка печи;
6. Водяной бокс;
7. Пластина;
8. Стальные полосы.

Для закладки отдельных деталей — арок и сводов — нужны легкоразборные шаблоны. Изготавливаются из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, гораздо сложнее приготовить для печных работ. Также можно купить готовую смесь в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно приготовить самостоятельно.

Растворы для кладки печей выбирают в зависимости от:

• Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глиняно-песчаный раствор . Также используется для облицовки печи специальной керамической плиткой;
• Используется для кладки огнеупорного кирпича на основе специальной огнеупорной глины с добавлением песка ;
• При использовании шамотного кирпича использовать огнеупорные глиняные растворы ;
• В интервале мансарды кирпичные трубы уложены с использованием раствор цементно-песчаный ;

Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелкозаглубленный фундамент. Для самостоятельности фундаментов необходимо оставить между ними зазор около 5 см, и насыпать в него песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь размещают у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет расширить котлован и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее топки устраивают с некоторым отступом от основания дома, так называемым отступом. В него засыпается песок, а его торцевые стенки оформляются кирпичной кладкой.

Если вы решили установить печь в проем, то вам нужно просто соединить концы нижнего венца. Это можно сделать с помощью полос стали, которые укладываются на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами. Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, также называемый разделочным. Под стеной в фундаменте дома следует предусмотреть зазор, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка русской печи своими руками заказ

Основное требование к кладке печи — герметичность. Именно поэтому в печь идут только целые кирпичи без трещин, а швы делаются тонкими – не более 5 мм. Не стоит добиваться герметичности, обмазывая изнутри все стенки печи глиной – это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и копоти. К тому же глина расслаивается и забивает каналы внутри топки, прочистить которые будет достаточно проблематично. В настоящее время используются следующие методы:

• кирпичная кладка — при таком способе толщина стены будет равна длине кирпича;
• кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стены;
• кладка в квартале — т.е. кирпич будет класть на ребро.

Перевязка швов будет за счет применения попеременно тычковой и ложковой кладки в углах или не полноразмерного стройматериала.

Если используется керамический кирпич, его необходимо предварительно замочить, так как он «вытянет» из раствора всю влагу.

Обязательно удаляйте излишки смеси в процессе кладки, особенно внутри духовки. Наружные стены печи кладите «в кирпич», а внутренние — «в полкирпича». Кладка рядов – порядок кладки в каждом последующем ряду. Благодаря этому процессу построить русскую печь может любой желающий.

Первый ряд из жженого кирпича, мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из резаных кирпичей.

Второй ряд начинается с кладки стен топки, зачистки кладутся спереди и с левой стороны. На передней части с правой стороны топки, как правило, образуется зольник.

В третий ряд продувки слева уложены без раствора. С лицевой стороны установлены поддувальные и чистящие дверцы. Двери монтируются с помощью обожженной стальной проволоки, она устанавливается в прорези в кирпичах и крепится кладочным раствором.

В четвертый ряд каналы заблокированы.

На пятый ряд установить колосник колосника малой топки. Для установки внутренней части топки используется огнеупорный кирпич, он также кладется без применения раствора.

В седьмой ряд монтируется колосник печной топки, монтируются стенки и первая топка. Правая стена должна быть усилена стальной полосой.

В восьмой и девятый ряд продолжается кладка стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки-буржуйки и малой топки.

В десятый ряд своды первой и второй топки будут соединены. Накрыть дно печи. А каналы циркуляции дыма выведены в горнило.

В следующий ряд на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливается плита. Пространство правой топки закрыто специальной съемной решеткой.

В двенадцатый ряд кладку лицевых стен печи и боковых стенок плиты начинают с применения огнеупорного кирпича. Установлена ​​заслонка горелки. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.

С с 13 по 16 ряд продолжается кладка стен печи и горловина тигля перекрывается.

В семнадцатый ряд у начинается некоторым сужением свода горнила и расширением основного дымохода. А задняя стенка печи укрепляется стальной стяжкой.

В 18-й ряд будет перекрыта крыша тигля и начата кладка передней стенки печи, образующей перетрубье.

В 19 ряд передняя стенка тигля укрепляется стяжкой, стенки устанавливаются над тиглем, образуя определенное пространство для засыпки.

В 21-й ряд печь закрыта, а перетрубье будет постепенно сужаться к дымоходу.

В нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение к русской печи. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь – попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячая, и очень вкусная и здоровая пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранения урожая путем сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь – это идеальное устройство, не имеющее собственных недостатков. Чтобы успешно приготовить в ней еду, хозяйка должна обладать немалым мастерством – с щипцами и кастрюлями справится далеко не каждая современная дама. Каждое утро печь нужно топить, а значит, кому-то нужно рубить дрова. Недостатком печи как отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше очага, то есть почти в метре от пола. Современные типы печей устроены таким образом, что дымовые каналы располагаются в нижней части, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию может входить чугунная печь для приготовления пищи.

Русская печь бывает трех размеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, от этих норм вполне можно отступить, и средние размеры печи составляют примерно 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Этого достаточно для приготовления пищи и обогрева помещения площадью 30 м 2 . Состоит из следующих элементов (начиная снизу):

1. Подкровельный (попечительский). Используется для хранения и сушки дров.
2. Холодильная печь — это небольшое углубление, в котором хранится посуда.
3. Шесток — место перед печью: сюда можно поставить вытащенный из печи горшок.
4. Под — пол варочной камеры. Имеет небольшой наклон к горлышку, чтобы было удобнее передвигать тяжелую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
5. Тигель, или варочная камера, место, где закладывают дрова и готовят пищу. Свод печи также имеет наклон вперед. Таким образом, горячие газы скапливаются под потолком варочной камеры, хорошо прогревая всю печь и, в частности, лежанку.
6. Перетруба — камера, расположенная над очагом. Над ним дымоходная труба.
7. Самовар (душник) — отверстие, выходящее в дымоход и предназначенное для «подключения» трубы самовара. Это «дополнительное» устройство, не обязательное для духовки.
8. Вид — дверца, полностью закрывающая дымоход. Через него можно добраться до демпфера — металлической пластины, которая перемещается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
9. Лавка — горизонтальная поверхность, расположенная за дымоходом, над сводом топки. Это отличительная черта русской печи – на ней можно спать.

1 — подпечка; 2 — холодная печь; 3 — шесть; 4 — под; 5 — тигель; 6 — перетрубье; 7 — сальник; 8 — дымоход; 9 — вид; 10 — демпфер; 11 — кровать

Самая распространенная на сегодняшний день усовершенствованная русская печь. Его отличие в обогреве подпольной части, за счет чего обогрев помещений становится более комфортным. Готовить в ней еще и удобнее, ведь летом, когда нет необходимости отапливать помещение, такая печь работает как варочная поверхность. Сгорание топлива происходит в небольшой топке, а выхлопные газы идут прямо в дымоход, а зимой проходят по всем каналам, нагревая тело топки. Происходит это благодаря своевременной установке и снятию «летней» заслонки печи. Кроме того, в этой печи есть бак для горячей воды. Ее конструкция была разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым в начале прошлого века, и называется она «Теплушка». Его размеры 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего можно встретить в домах сельских жителей. Может обогреть помещение площадью до 35 кв.м.

Как и из чего укладывается русская печь «Колхозная Теплушка»

Как и в любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич. из шамотной глины. Остальная часть конструкции выполнена из керамического кирпича.

Каждая печь имеет металлические, точнее, чугунные детали — дверцы и заслонки. Их тоже нужно приготовить в нужном количестве. Нам понадобится:

1. Дверцы: топочная 250х205 мм, поддувал 250х140 — 2 шт, очистные 130х140 — 2 шт, вентиляция любого размера для дымохода.
2. Колосник колосниковый 380х250 мм.
3. Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.
4. Вид диаметром 230 мм.
5. Заслонка топочная 450х380 мм.
6. Бокс для горячей воды 500х120х280 мм.
7. Плита с двумя конфорками 400х700.
8. Стальные полосы: 1000x50x12 и 1430x25x2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны быть легко разборными. Их изготавливают из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

13-16 ряды: продолжается формирование стен печи. Горловина тигля заблокирована.

17 ряд: начинается постепенное сужение свода горнила и расширение дымохода. Задняя стенка печи армирована стальной стяжкой.

18-й ряд: перекрывается свод тигля, начинается кладка передней стенки печи, формируя надтруб.

Для кладки свода тигля снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рам, которые поддерживаются фанерными деталями с полукруглой вершиной – кругом. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, круги крепятся на съемные шпильки, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамами вставлено несколько проставок. Поверх кругов делается гибкий настил, собранный из тонких досок при помощи веревок или ремней.

19 ряд: передняя стенка тигля укрепляется стяжкой, продолжается строительство стен над тиглем, образуя пространство для засыпки.

20-й ряд: свод тигля засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Это делается для того, чтобы увеличить ее теплоемкость и обеспечить качественную выпечку хлеба и т. д.

21-й ряд: печь закрыта, перетрубок постепенно сужается к дымоходу.

22-23 ряды: продолжается кладка дымохода и сужение дымохода.

24-й ряд: верхняя труба закрыта вентиляционной заслонкой.

25-26 ряды: пространство над дымоходом постепенно переходит в дымоход, сужается.

Дальнейшая укладка осуществляется в зависимости от высоты помещения: снаружи сужается со ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и крышу. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней кладку ведут на цементно-песчаный раствор.

Теперь печь готова. Осталось уложить трубу над поверхностью крыши — и можно топить! Родная русская печь и накормит, и согреет, и спать уложит — знаете, дров подкинуть.

Конструкция и устройство классической печи модели подчинены строгой схеме.

1. Размеры. Длина три аршина ( не менее двух метров ), ширина равнялась двум аршинам ( около полутора метров ), высота очага была около полуметра, а высота самой печи около трех аршин. Кровать обычно устраивали на высоте человеческого роста. Такие размеры оптимальны, обеспечивая равномерный обогрев дома площадью от 30 кв.м.

Фото 1. Схема строения классической русской печи из кирпича с указанием частей конструкции.

1. Фонд. Обязательно отдельные от основного фундамента дома, хотя часто строились одновременно. Материалом обычно служил битый кирпич или камень, реже деревянные бруски. Сейчас чаще всего используется армированный фундамент или железобетонный блочный фундамент.
2. Дизайн . Топочная камера (тигель), под — дно печи, под — место перед топочной камерой, куда было удобно ставить тяжелую посуду перед помещением ее вглубь топки. Устье отделяет топочную камеру от очага, через него осуществляется закладка дров, а также выход продуктов сгорания в дымоход. Вьюшка при необходимости закрывает дымоходное отверстие, устье закрывается заслонкой. Топка используется для хранения дров.
3. Материал. Печь изготавливается из огнеупорного кирпича ( шамотный ) и цементного по определенным правилам, обеспечивающим наилучший прогрев и теплообмен. В классическом варианте кирпичи укладываются строго горизонтальными рядами; возможна кладка шириной в один или два кирпича.

Схема классической русской печи выверена годами, что позволяет минимизировать недостатки и добиться наиболее высокого КПД в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для строительства наверняка оправдает себя.

Устройство печи с голландским порядком

Основное отличие этого варианта от классического — ярко выраженная компактность , а значит, простота установки и эксплуатации в условиях небольшой жилплощади. Голландская печь не имеет поддона , а выполнена вертикальной и высокой.

Вторым важным отличием является система дымоходов , которая позволяет нагретому газу циркулировать вверх и вниз, охлаждаясь и нагреваясь, что значительно увеличивает эффективность нагрева от одной загрузки топлива. Эта печь тоже прогревается быстрее (около получаса по сравнению с классической версией).

Фото 2. Схема двухъярусной русской печи с голландским ордером. Вид спереди и сбоку.

Схема: на фундаменте установлена ​​большая прямоугольная камера сгорания ; иногда его можно разделить на две части: в одной происходит процесс горения, а из второй (дутьевой камеры) поступает кислород. Благодаря этому устройству топливо в голландке часто не догорает, а тлеет, обеспечивая более длительный период нагрева.

Над камерой сгорания строится канальный дымоход , занимающий все оставшееся пространство топки (обычно строится шесть каналов ). На выходе из последнего канала заслонка . Непосредственно над топкой обычно оборудуется ниша, куда устанавливается варочная панель – она обеспечивает возможность приготовления пищи.

Голландский порядовщик имеет более сложную схему за счет многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед работой сначала ставить печь без раствора на сухую , чтобы в дальнейшем не ошибиться и точнее рассчитать, сколько потребуется материала.

Важно! Недостатками такой печи будут меньшая площадь покрытия ( около 10-15 кв.м ) и меньше возможностей.

Для небольших домов идеальна печь-голландка, к тому же благодаря своим компактным размерам можно устанавливать не только на первом этаже дома . В свое время голландские печи были основным источником отопления многоквартирных домов.

Вас также заинтересует:

Зигзагом

Для повышения эффективности нагрева в русской печи выкладывается не прямой дымоход, а зигзагом.

По мере прохождения горячего газа увеличивается время его пребывания в топке, а также время прогрева ее стенок.

У голландцев этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и снова нагреться.

Но из-за конструкции классической русской печи зигзаг чаще всего делают горизонтальным и предусматривают только один или два колена .

Внимание! При выкладке зигзага необходимо учитывать, что его нужно будет регулярно очищать от золы, поэтому в его нижней части необходимо оборудовать отверстие с дверкой-затвором.

С нагревательным экраном

Более высокую степень обогрева помещения и экономию топлива обеспечит устройство с нагревательным экраном. Такая печь является усовершенствованным типом печи-голландки и предназначена для обогрева больших площадей.

Фото 3. Схема кирпичной русской печи, с отопительным щитком. Цифры обозначают части конструкции.

Внутри него выложен дымоход с несколькими каналами , но есть возможность вывода дыма прямо в дымоход — это очень удобно летом, когда не требуется обогрев помещения. Такие печи благодаря своим размерам могут быть оборудованы лежанкой и чаще всего имеют варочную поверхность.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство печи лучше доверить профессионалу. Подробные схемы и руководства могут помочь вам выполнить работу самостоятельно, но за консультацией лучше обратиться к опытному печнику – этот позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи – трудоемкая и сложная работа, требующая ответственного подхода и тщательного предварительного учета всех условий. Все элементы нужно устанавливать поэтапно, правильно соблюдайте порядок действий. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Чертеж русской печи с голландским ордером. Размеры устройства указаны в миллиметрах.

1. Площадь отапливаемого помещения. Русская печь в классическом исполнении способна обогреть довольно большой дом из нескольких комнат, для небольшого помещения подойдет компактная печь-голландка. Вариант с нагревательным щитком также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
2. Требуемые функции. Классическая версия обеспечивает самый широкий спектр выполняемых задач, более компактные варианты лишены некоторых из них, но платят за это другими преимуществами. Если цель в первую очередь обогрев, лучше всего подойдет печь со щитком, дополнительно оборудованная варочной поверхностью.
3. Экономия и эффективность. По этим критериям наиболее выгодными будут печи со щитком и печи-голландки, которые имеют большую продолжительность работы на одной закладке дров.

Фото 5. Чертеж заказа русской кирпичной печи размерами 1650х1530 мм.

Незначительным критерием является вид топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе , но для некоторых его видов (например, угля) могут быть сделаны незначительные отличия в структуре горения камера.

Выбор материала

Выбор материалов для строительства во многом зависит от их способности выдерживать тепло. Используется только огнеупорный кирпич марки , который не расширяется и не трескается при воздействии высоких температур. Те же требования относятся к вяжущим смесям. Прочность материала также имеет большое значение – русская печь очень массивна и тяжела, со временем хрупкий кирпич раскрошится и треснет.

Ссылка. Топочная камера, где температура достигает наибольших значений, выложена кирпичом шамотным ; для возведения остальных частей можно использовать менее дорогой керамический кирпич.

Кладочный раствор должен качественно герметизировать швы, быть эластичным, не трескаться под воздействием температуры. Различные огнеупорные растворные смеси можно приобрести в магазинах. Можно сделать самостоятельно раствор смеси жирной глины с песком (обычно в пропорции 1 к 2) . Для выкладки топки в раствор добавляют шамотный порошок.

Кроме кладочных материалов необходимо приобрести металлические детали будущей печи: заслонки, дверцы, решетки. Обычно изготавливаются из чугуна или стали, найти их можно в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструмента

Для правильной укладки вам понадобится ряд инструментов:

1. Лопата. Применяется для замешивания раствора, укладки его на участки кладки.
2. Уровень строительный. Необходим для выравнивания рядов кладки.
3. Шнур . Его натягивают как направляющую для выравнивания рядов кирпичей.
4. Мастерок. Используется для зачерпывания и нанесения раствора на кирпич, для его выравнивания и удаления излишков.
5. Молоток . Инструмент Format «Кирка» нужен для откалывания частей кирпича, придания ему формы элемента, необходимой для кладки. Также можно дополнительно использовать более тяжелый молоток для обтесывания кирпичей.
6. Болгарский. Используется для резки кирпича на куски нужного размера.
7. Квадрат. Состоит из двух металлических пластин, используемых для выравнивания углов.
8. Сшивание. Инструмент для придания декоративности кладочному шву. Используется, когда дальнейшая отделка поверхности не планируется.
9. правило . Необходимо проверить ровность кладки, в частности фундамента.
10. Отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

Помимо инструментов, вам понадобится достаточно большой емкости для замешивания кладочного раствора, лучше всего подойдет оцинкованная кадка с невысокими стенками.

Подготовка места

При выборе места для установки печи нужно внимательно изучить условия.

1. Фонд. В любом случае рекомендуется установить отдельный. Если духовка весит более 750 кг , то ее установка обязательна. Отдельный фундамент нужен, чтобы не повредить основной.
2. Стены . Если стены деревянные, нужно установить печь на некотором расстоянии от них. Сами стены вокруг печи нужно обшит огнеупорным материалом.
3. Тепловая эффективность . Самый распространенный вариант – установка русской печи посреди дома или большого помещения. В этом случае теплоотдача не будет поглощаться стенами, а все жилое пространство будет прогреваться равномерно и быстро.
4. Устройство дымохода. Вам нужно выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не будут мешать выходу дымохода на улицу. Дымоход должен проходить близко к коньку крыши.

При совмещении функций обогрева и приготовления пищи место для духовки выбирают в районе будущей кухни, но для правильного отвода тепла рекомендуется располагать ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата даже при строительстве домика под печь закладывается отдельный фундамент . Глубина ямы зависит от свойств грунта и высоты залегания грунтовых вод. Размер должен быть на 20 см больше основания печи .

Технология изготовления следующая: на дно котлована насыпают дренаж из щебня или кирпича, сверху кладут и плотно утрамбовывают слой влажного песка.

Далее по порядку идет слой гравия, еще один слой песка и последний слой гравия. шириной около 10 см . На него укладывается гидроизоляция, устанавливается опалубка из увлажненных досок или бревен. Арматура устанавливается внутрь коробки и заливается цементом. Сверху фундамент также закрывается гидроизоляцией.

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладка элементов печи:

1. Подтопка . Отсек для сушки дров раскладывается не во всех типах печей. Для него можно использовать перегретый кирпич. Над топкой устанавливается свод с помощью специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной).

Фото 6. Готовая кирпичная печь. Используется для хранения дров и других материалов.

1. Топливный бак. Устанавливается на потолок (арку), для его выкладки используется шамотный кирпич.
2. Под. Дно топки часто делают наклонным в сторону горна. Для этого используется засыпка из глины с песком.
3. Тигель. Этот элемент самый сложный при кладке печи. Его стенки должны быть максимально ровными. Их возводят под небольшим уклоном из тесаных шамотных кирпичей. Тигель заканчивается сводом — горловиной, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс сборки тигля, он самый сложный в постройке. Используется непосредственно для добывания огня.

1. Свод топки. Как и свод печи, выполняется с помощью специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность крыши топки должна быть максимально ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывается в виде клина.
2. Шесток . Отсек перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стенок, а также свода с дымоходным проемом. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
3. Перекрытие. Верх печи. Кладка выполнена из кирпича в 3 ряда . Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от потолка до потолка помещения должно быть не менее 35 см
4. Дымоход. Его раскладывают особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скопления сажи. Швы должны быть герметичными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема заказа дымохода для печи. Содержит семь этапов.

По мере сборки печи монтируются заслонки и дверцы, которые приобретаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

Во время строительства можно допустить несколько ошибок.

Соединение фундаментов — из-за разных нагрузок возможна разница в осадке, из-за чего печь в будущем может перекос.

Если вместо карьерного песка взять речной, то кладочный раствор получится недостаточно прочным из-за гладкости песчинок и их плохой адгезии.

Тесаный, резаный кирпич разрушается быстрее, поэтому при его укладке нужно стараться устанавливать обрезанной стороной в шов.

При кладке дымохода необходимо использовать специальную заглушку, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при этом очищая поверхность кладки от раствора через через каждые 4-5 рядов.

Если не устроить прочистные отверстия в тех местах, где дымоход меняет направление, в нем будет скапливаться сажа. При установке ставней и дверей нельзя забывать о свойстве металла расширяться – без небольшого зазора кладку делать нельзя.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работы проконсультироваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные преимущества :

• высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает весь дом;
• качественный и равномерный теплообмен;
• многофункциональность ;
• лечебный эффект тепловое воздействие;
• простое удобное управление , безопасность использование;
• надежность, длительный срок службы;
• Доступность и низкая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая кирпичная печь. Помимо очага есть место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старые способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного усыпляли в охлаждающей топке, благодаря чему его тело и легкие согревались. Топочное отделение использовалось и как помывочное – охлаждающая печь создавала эффект парилки, поэтому не было необходимости каждый раз топить баню.

Мелкие недостатки (громоздкость или необходимость регулярной очистки от золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства . Русская печь не только не забыта, но и становится все более популярной у современных любителей жизни за городом.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, рассказывающее об особенностях строительства классической русской печи, ее кладке из старых кирпичей.

устройство, схема, пошаговая инструкция с фото и видео и т.д.

При упоминании русской печи возникают ассоциации со сказками и волшебством. А еще – с невероятно вкусными и ароматными блюдами и теплой атмосферой. Поразительно, что огонь его простого очага не угас даже в нашу технологическую эпоху. Благодаря возрождению индивидуального строительства этот замечательный отопительный агрегат до сих пор в почете у владельцев загородных домов. Сделать его своими руками, имея под рукой подробную инструкцию, будет не так уж и сложно.

Содержание

• 1 Почему русские печи так популярны

  • 1.1 Преимущества и недостатки (таблица)

• 2 Особенности устройства и конструкции

• 3 Размеры, чертежи и заказы

  • 3.1 Фотогалерея: примеры рисунков и компоновок

  • 3.2 Чертеж и заказы на русскую печь (фотогалерея)

• 4 Инструменты и материалы

• 5 Подготовительные мероприятия

  • 5.1 Выбор сиденья

  • 5.2 Строительство фундамента

  • 5.3 Как приготовить раствор

• 6 Кладка русской печи: пошаговая инструкция

• 7 Установка дымохода

• 8 Способы украшения русских печей

  • 8.1 Как украсить русскую печь (фотогалерея)

• 9 Процедура запуска отопителя

• 10 Несколько советов по безопасной эксплуатации

• 11 Видео: создаем русскую печь из кирпича своими руками

Почему так популярны русские печи

Невероятная «жизнеспособность» русской печи заключается в ее функциональности – она используется и как агрегат для приготовления пищи, и как отопительный агрегат, причем последний, вопреки распространенному мнению, отнюдь не является основным функция. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

Русская печь традиционной конструкции

Благодаря толстым стенкам и массивному своду теплоемкости русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат. Этот же фактор также играет в пользу рентабельности. Конструкция может оставаться теплой в течение всего дня, поэтому для поддержания температуры в комфортных пределах не требуется много дров. Здесь нельзя не упомянуть о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или банями.

Конструкция русской печи уникальна с точки зрения создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент печи очень удобен в использовании во время приготовления пищи. При необходимости для получения быстрого нагрева чугунок с содержимым перемещают ближе к очагу. Если требуется уменьшить интенсивность кипения, то его отодвигают на периферию, ближе к бортам. Кстати, русская печь обладает уникальной способностью, которой нет ни у одного другого отопительно-варочного агрегата. Стены и свод печи, нагретые до высокой температуры, способны поддерживать очень высокую температуру даже после полного выгорания топлива. Испускаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют долго запекать или тушить изделия, получая ни с чем не сравнимый вкус и аппетитную румяную корочку. Преимущество этого способа приготовления заключается в том, что он не соприкасается ни с огонь или газообразная среда, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.

На сегодняшний день русская печь представляет собой чрезвычайно функциональную каменку с печью, водонагревателем и местом для отдыха

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:

• Наличие плиты и затопления. Варочная панель встраивается прямо в корпус печи, получая так называемую шестерку, которая в канонической модели выполнялась глухой.
• Размещение на задней стороне печи-камина, выходящей в соседнее помещение. Практичность этого способа чрезвычайно высока, так как при наличии двух отопительных приборов нет необходимости строить отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
• К печке прилагается черновик или топчан. Они по-прежнему, как и прежде, повышают комфортность и удобство отопительного устройства, хотя размеры современных лежанок не идут ни в какое сравнение с размерами традиционных печей, которые были рассчитаны на 3-4 человека.

Интеграция каменки в массив русской печи не только расширила ее кулинарные возможности, но и дала возможность нагревать боковую нагревательную плиту и нижнюю часть конструкции . По этому фактору различают агрегаты с боковым нагревом, которые используются для обогрева соседнего помещения, а также теплогенераторы с нижним нагревом. Наличие затопления в последнем позволяет утеплять стены, находящиеся ниже уровня очага. За счет увеличения теплоотдачи появляется возможность обогреть помещение с увеличенной площадью без необходимости расширения габаритов прибора.

Нижнее отопление значительно увеличивает тепловые характеристики

Преимущества и недостатки (таблица)

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с хваткой, сковородой, кастрюлями и чугуном, а это понравится далеко не каждой современной женщине. Если вы готовы мириться с мелкими неудобствами, то этот буквально сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплой и вкусной едой, но и здоровым сном, а также замечательными оздоровительными процедурами.

Смотрите также пошаговую инструкцию, как построить печь-голландку самостоятельно: https://aquatechn.com/en/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html .

Устройство и конструктивные особенности

Построенная по всем канонам, печь имеет множество конструктивных элементов.

Схематическое изображение основных частей русской печи

1. Вар. Углубление в основании печи предназначено для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подполья для упрощения и удешевления строительства и делают это напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
2. Печка-холодная ниша для хранения посуды.
3. Шесть — плоская горизонтальная поверхность перед тиглем. Здесь можно оставить вытащенную из очага еду, чтобы она долго была горячей. Существуют конструкции печей, в которых в этом месте оборудуется варочная поверхность.
4. Под или лещ — дно печи (варочной камеры), расположенное под небольшим уклоном в шест. Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко перемещать тяжелые чугуны.
5. Тигель — внутреннее пространство печи, выполняющее одновременно функции топки и варочной камеры. Как и в случае с Орешником, потолок печи имеет уклон в сторону выхода. Это позволяет задерживать горячие газы под сводом, чтобы они успели прогреть массив отопителя. Между подом и подом находится заглушка, или заглушка, — своеобразная переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
6. Внешняя труба такая же, как и град. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымоход.
7. Самоварник (по-другому сальник) представляет собой узкий канал, выходящий непосредственно в дымоход, который предназначен для соединения самоварной трубы. В современных печах загрузочная камера не оборудована.
8. Вертикальный дымоход над шахтой
9. Вид — люк, которым полностью перекрывается дымоход. Через смотровое окно имеется доступ к вентилю 10, регулирующему тягу в топке.
10. Дымоходный вентиль
11. Лежак.

На другой иллюстрации хорошо видна структура внутренних камер конструкции. Печь, которую можно увидеть на нижнем рисунке, предназначена для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенки между нишей и горнилом не больше кирпича, что фактически превращает печь в подобие современных печей шведских дровяных теплогенераторов.

Устройство внутреннего пространства русской печи

Огромное влияние на работу отопительного прибора оказывают заглушки, являющиеся своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха нагревается дымовыми газами. Перемешивания не происходит из-за разной плотности газа, и эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков. Чтобы избежать турбулентности, поверхности града и бровей сделаны максимально гладкими. В противном случае турбулентность унесет часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность обогревателя.

Кислород, поступающий в топку, способствует интенсивному горению топлива. При этом нагретые газы устремляются к своду топки. За счет его наклона в сторону устья и небольшой гайки, препятствующей свободному выходу газов наверх, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует строго придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся струи длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счет чего увеличивается полнота сгорания топлива. Обогреваемый свод и стенки варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в тигле. Что касается насадки, то она выступает не только в роли теплового экономайзера, но и позволяет сохранять еду горячей весь день. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной ставней.

Благодаря особенностям дымохода печь долго остается теплой

Как видите, дым из русской печи имеет минимальный температурный градиент. Постоянство температуры нагретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что мельчайшие частицы топлива сгорают в тигле без остатка. И здесь проявляется еще одно важное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате безусловно присутствует, а вот что касаемо сажи и нагара, то они практически не оседают на стенках топки — только чистить придется несколько раз за всю жизнь.

На нашем сайте большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей различной конструкции и сложности, в том числе печи Кузнецова: https://aquatechn.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya- по изготовлению.html.

Размеры, чертежи и заказы

Есть много вариантов русских печей. Чертежи некоторых из них мы приводим в качестве примера.

Фотогалерея: примеры рисунков и компоновок

Русская печь: чертежи и заказы

Чертеж русской печи с нижним нагревом

Чертеж русской печи с варочной поверхностью

Чертеж русской печи с лежанкой

Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель – построить практичный и функциональный агрегат с печкой и баком отопления, который удовлетворит любого владельца загородного жилья. Ниже вы можете ознакомиться с его чертежами и заказами, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, обустройству дымохода и порядок ввода агрегата в эксплуатацию.

Чертеж и заказы на русскую печь (фотогалерея)

Улучшенный чертеж русской печи

Рисунок и заказ

Порядок русской печи: 1 — 24 ряд

Порядок: 25 — 31 ряд

Готовая печь

Инструменты и материалы

Чтобы построить русскую своими руками, не нужно покупать никаких специальных инструментов. Тем не менее, подготовьте все необходимое заранее – это сэкономит время и поможет правильно организовать работу. Вот что вам понадобится в первую очередь:

• Пара разноразмерных мастеров из нержавейки.
• Расшивка швов, если планируется такой вид отделки.
• Молот-кирка Мейсона.
• Резиновый молоток.
• Угловая шлифовальная машина (болгарка) с отрезным кругом.
• Электродрель с набором сверл.
• Инструмент для контроля точности кладки (уровень, отвес, уголок и швартовный шнур).
• Ножницы для работы с металлом.
• Емкости для смешивания раствора.
• Сетка для просеивания глины и песка.
• Рулетка.
• Плоскогубцы.

Сегодня в продаже можно найти печное литье любого типа и назначения

Перечень материалов:

• Кирпич красный (марка не ниже М-150) — 1900 шт.
• Песок — 300 кг.
• Клей (максимально жирный) — 250 кг.
• Базальтовый картон или другой негорючий герметик.
• Рубероид для гидроизоляции фундамента.
• Варочная панель с двумя конфорками размером 400х700 мм.
• Дверцы печи размерами 250х210 мм и 250х180 мм.
• Решетка 200х280 мм — 2 шт.
• Решетка 250х380 мм.
• Дымовая заслонка 180х260 мм.
• Двери чистящие 130х130 мм — 2 шт. и 130х200 мм — 1 шт.
• Поддувальная дверь — 250х150 мм.
• Демпфер тигля — 380х450 мм.
• Бак водогрейный 120х280х500 мм.
• Уголок стальной с полкой 60 мм — 1,5 м.
• Металлический лист толщиной 5 мм.

Кроме того, необходимо позаботиться о материалах для возведения фундамента – щебне, песке, цементе и досках для возведения опалубки.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к строительству выбирают место для сооружения печи, монтируют надежный фундамент и готовят рабочий раствор.

Выбор места

Место установки русской печи в первую очередь зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между обогревателем и стенами здания должен быть обеспечен воздушный зазор шириной не менее 40 см . Кроме того, участки с повышенной температурой нагрева должны быть дополнительно защищены негорючими материалами, например, базальтовыми плитами. Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям отопительного агрегата, что необходимо для их периодической ревизии. Если предполагается установка печи в стене между двумя помещениями, то проем защищают каменной кладкой, отделяя его от дерева прокладкой из негорючего материала.

Варианты возможного расположения печи в доме

Отопительный агрегат лучше всего разместить так, чтобы его можно было отапливать из кухни или крыльца, а лежанку или камин можно было вывести в гостиную или спальню.

Конструкция фундамента

Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, ее фундамент должен обеспечивать устойчивость и надежность всей конструкции. Для обустройства фундамента нужно вырыть котлован глубиной от 0,5 до 0,7 м. Естественно, в рыхлых и неустойчивых грунтах этот параметр нужно будет увеличить.

На дне ямы делается подушка из дренажных материалов. Для этого яму засыпают слоем песка в 150-200 мм, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, небольшим сапогом или битым кирпичом, приподняв дно котлована еще на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывается трамбовкой, а затем выравнивается тонким слоем песка, который также подвергается отсыпке.

Проект фундамента для русской печи

Подушка из песка и гравия укрывается влагозащитным материалом, поверх которого устанавливается опалубка из обрезных досок. Во избежание вытекания цемента через щели короба его стенки закрывают полиэтиленом.

Бетон для фундамента должен иметь следующий состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя . Раствор доводят до густоты сметаны, а затем заливают до половины высоты опалубки. После этого бетон штыковают и на его поверхность укладывают армирующую сетку. Далее каркас до края заливается бетоном и выравнивается поверхность с помощью длинного правила.

Бетонное основание оставляют на несколько дней до полного схватывания бетона, после чего накрывают рубероидом.

Как приготовить раствор

Чтобы работа приносила удовольствие, кладочный раствор должен быть мягким и эластичным. Это даст возможность полностью заполнить швы и не прилагать чрезмерных усилий при укладке кирпича. Кроме того, смесь не должна трескаться при высыхании, чего на самом деле добиться не так просто. Дело в том, что избежать растрескивания поверхности можно только одним способом – сравняв параметры теплового расширения кладочного раствора и кирпича. Конечно, можно купить в строительном магазине специальную смесь для кладки печей, но настоящая русская печь должна быть сделана из экологически чистых материалов, не так ли? И на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

Качество глиняного раствора оказывает решающее влияние на прочность кладочных швов

При подборе правильных пропорций возникает определенная трудность, связанная с различными глинистыми жирами. Хотите узнать секрет решения без взлома? Это довольно просто – нужно взять самую жирную глину, добавив к ней до 3 частей песка .

Для приготовления раствора глину очищают от посторонних компонентов, сучки разминают и замачивают в холодной воде на 24 часа. После этого его тщательно перемешивают с песком, доводя до полужидкой консистенции.

Для приготовления оптимального раствора делают несколько миниатюрных замесов с разным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумаге. После этого из каждого образца формируют лепешки, которые оставляют на несколько дней до полного высыхания. Лучшим считается тот состав, который меньше всего растрескается в процессе сушки.

Не готовьте слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он разделится на составляющие: песок осядет на дно. Повторного перемешивания глиняного состава не избежать, а это все лишняя трата времени и сил.

В нашей следующей статье вы найдете пошаговую инструкцию по строительству шведской печи с расчетами и заказом: https://aquatechn.com/en/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Внешний вид будущей печи

Прежде всего, позвольте дать вам несколько советов, которые сделают работу проще, а возводимую конструкцию безопасной.

1. Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
2. При заполнении швов внутри не должно быть пустот и зазоров, а их толщина должна умещаться в пределах 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности – не лучший вариант, так как снижается теплопроводность.
3. Кирпич перед кладкой рекомендуется замочить — в этом случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.

Кирпич перед кладкой намокает по другой причине. При высыхании он будет обезвожен одновременно с раствором, что будет способствовать лучшему сцеплению и затвердеванию стен.

Чтобы конструкция была аккуратной, лишнюю выдавившуюся из швов глину нужно отбирать сразу, не допуская их высыхания. Стенки печи могут быть выложены кирпичом или в полкирпича, а внутренние камеры — в половину, а то и в четверть ее размера. Опытные мастера чаще всего возят печь средних размеров толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива для предварительного нагрева.

Укладку удобно проводить, ориентируясь на заказ. Для этого схема распечатывается на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе следовать выбранным инструкциям.

1. Первый ряд выложен с особой тщательностью, поскольку задает геометрическое соответствие и ровность конструкции. Начинающим печникам лучше обвести контуры топки мелом на основании, либо сначала сделать сухую кладку. При работе придерживаются следующего порядка: сначала выкладывают внешний периметр конструкции, а затем заливают по схеме порядовки.

   Кладка 1-го ряда сплошная

2. Второй ряд начинает формировать стенки, очистку каналов и дна зольника.

   К кладке 2-го ряда начинают формировать внутренние камеры

3. Перед запуском третьего ряда установите дверку поддувала и люк камеры очистки. Кусочки стальной проволоки, одним концом прикрученные к дверным коробкам, а другим вставленные в межкирпичный шов, надежно зафиксируют их в кладке.

   Переход на 3-й ряд, установка чугунных дверей

   Чтобы места примыкания печного чугуна не трескались в процессе эксплуатации, металлические элементы можно обмотать асбестовым шнуром или щели заделать базальтовым герметиком.

4. Четвертый ряд закрывает полости, расположенные у стен, и образует перекрытие подового канала.

   Кладка 4-го ряда

5. Начиная пятый ряд, устанавливаем колосник и начинаем формировать топку. Часто для этой цели используется шамотный кирпич, растворенный на две части. На этом же уровне монтируется дверца малой топливной камеры, которая находится ниже подового канала.

   5-й ряд: установка колосника и топочной дверцы

6. На шестом ряду уложить топку и смонтировать водонагреватель.

   Установка бака для воды в 6 ряду

7. Седьмой ряд. Установка решеток малой топливной камеры и большой топочной дверки. Правая стена стягивается металлической полосой, которая укладывается в шов и крепится к наружным краям кирпичей вертикальными крюками. Как и боковые поверхности печи, ее задняя стенка выкладывается насухо. При этом части топки, примыкающие к наружным стенам, делают с зазорами для улучшения теплоотдачи.

   Особенности кладки 7 ряда

8. Восьмой и девятый ряд продолжают наращивание внутренних каналов, а так же закрепление малой топочной дверки.

   Кладка 8 и 9 ряд

9. В десятом ряду соединяют своды обеих печей, при этом выкладывая дно печи. При этом отверстия каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открыты. Здесь несколько кирпичей блокируют резервуар для воды.

   10-й у дна печи

10. На 11 ряду готовится основание под варочную поверхность, для чего над топочными дверцами монтируется стальной уголок. Кроме того, в задней части большой топки устанавливается колосник.

    11 ряд: монтаж варочной панели

11. 12-й и 13-й ряд — образуют основание дымохода и стенки варочной камеры (топки). Здесь устанавливается задвижка, которая будет перекрывать канал между основной камерой и дымоходом.

    12-й и 13-й ряд

12. На 14 ряду начинают обустраивать боковой проход от топки к дымовому каналу, наращивают стенки варочной камеры и делают отверстие под задвижку.

    14 ряд: формируем канал для отвода продуктов сгорания

13. С 15-го ряда начинают сужение кладки для перекрытия горнила и ведут к дальнейшей выгонке дымового канала.

    В 15 ряду начинают формировать основание свода печи

14. На 16-м ряду боковые стенки печи скрепляются металлическими полосами так же, как это было сделано с правым бортом агрегата в седьмом ряду.

    Особенности кладки 16 ряда

15. 17 ряд. Второй металлический уголок уложите над нишей варочной панели и оборудуйте боковые основания свода варочной камеры.

    Работы, выполняемые при кладке 17 ряда

16. На 18 ряду устанавливается куполообразный шаблон и выкладывается арочный свод топки.

    Арочный свод 18 ряда

17. В 19-м ряду металлическая полоса укрепляет стену в устье топки. Продолжайте наращивать боковые стены, необходимые для удержания обратной засыпки.

    Крепление металлической планки в 19 ряду

18. 20 ряд. Высоту стен увеличивают еще на один кирпич, после чего свод засыпают песком для лучшей теплоизоляции.

    После кладки 20-го ряда наружная сторона свода топки засыпается песком

19. 21-й ряд образует перекрытие печи. Здесь начинают сужать верхнюю трубу.

    21-й ряд: потолок, закрывающий засыпку печи

20. Для уменьшения расхода газа в 22 ряду установлен металлический лист с прорезанным круглым отверстием. Продолжайте уменьшать поперечное сечение кольца.

    Особенности устройства топки 22 ряда

21. В 23 ряду монтируется чистовая дверца в дымовом канале и увеличивается выходной канал.

    23 ряд: начало дымохода и обустройство прочистки дымохода

22. Начиная с 24 ряда установить клапан регулировки тяги.

    24-й ряд: клапан в сборе

23. 25-й и 26-й ряды нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой.

    Особенности порядка 25 и 26 ряда

24. С 27-го по 29-й ряд совмещены выносная труба и дымоход.

    Последние ряды топки объединяют дымоходом с дымоходом

После этого строительство печи считается завершенным. Осталось соорудить дымоход, после чего можно будет провести пробную топку.

Установка дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымохода любого стационарного твердотопливного агрегата, будь то голландка, шведка или какая-нибудь новомодная колпаковая печь рассчитываются с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с чертежа ниже.

Устройство дымохода для русской печи с заказами

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

• Устройство и место установки трубы для отвода продуктов горения должны соответствовать нормам действующие СНиП.
• При переходе с потолка на чердак труба должна утолщаться.
• Нижняя часть дымохода уложена на тот же раствор, что и печь.
• Внутреннее сечение дымохода должно соответствовать мощности каменки.
• Над крышей сделан дымоход на растворе с добавлением цемента.
• Места прохода трубы через перекрытия изолируются негорючими и гидроизоляционными материалами.

В процессе работы с помощью уровня или отвеса постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали.

Способы украшения русской печи

Отделка русской печи осуществляется несколькими способами:

• кирпичная кладка;
• штукатурка;
• керамическая плитка или плитка.

Кладка самый простой способ, что неплохо для современных интерьеров. Главное, такой способ отделки нужно планировать с самого начала, так как эстетика оформления напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.

Если стоит цель построить русскую печь по старинным канонам, то ее следует обмазать специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Такая побелка экологична, безопасна для окружающих. Кроме того, благодаря ей готовится основа для окончательного оформления – росписи. Узоры, которыми покрываются стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сюжеты из сказок, представлять собой цветочные завитки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – все зависит от настроения и предпочтений хозяина. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старый состав на более современный «короед» или «барашек».

Для керамической плитки используются только термостойкие виды плитки – терракота, майолика, термостойкий клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи часто выкладывают изразцами. Учтите, что хоть отделка керамической плиткой и является одним из самых красивых и практичных способов отделки, после нее в дизайне начинает проявляться надменность и роскошь «голландок», что не всем понравится.

Чем украсить русскую печь (фотогалерея)

Украшен расписной керамической плиткой

Укладку плитки можно делать не широкой, а с широкими декоративными полосами

Плиточная отделка

Печь, облицованная изразцами, часто начинает напоминать стильную «голландку».

Традиционный способ отделки – побелка

Роспись — традиционный способ украшения русской печи

Если вы планируете не расшивать кладку, а облицовывать ее керамической плиткой или штукатуркой, то обязательно закрепите металлическую сетку на поверхности стен. В противном случае декоративная отделка при нагреве конструкции отвалится.

Порядок запуска каменки

Построив печь, ни в коем случае нельзя спешить пробовать ее отопительные способности в полную силу. С ним нужно обращаться бережно и бережно, так как при интенсивном нагреве стенки, расположенные ближе к очагу, будут высыхать намного быстрее, чем удаляемые поверхности. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно значительна, поэтому есть риск появления трещин в местах стыков. Во избежание неприятностей все отверстия печи открываются и просушиваются в естественных условиях в течение двух недель.

В связи с необходимостью постоянной просушки печи ее строительство рекомендуется начинать в теплое время года.

Для ускорения процесса удаления влаги или при просушке конструкции при неблагоприятных погодных условиях в топку и топку можно поместить тепловентилятор или мощную электрическую лампу. При этом дверцы печи закрыты, а каналы оставлены открытыми.

Очаг зажигается только после полного высыхания стен

Печь запускается только после окончания периода предварительной сушки. . Для этого в течение первых двух суток в агрегат закладывают не более 3-4 кг дров, ежедневно в течение декады добавляя по 1 кг топлива. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Нагреватель несколько раз тестируют на половинной мощности, а затем проверяют работу агрегата на максимальных оборотах. Во время «обкатки» поверхность стен необходимо осмотреть на наличие трещин и их возможное увеличение. Заделать появившиеся изъяны можно только после того, как печь несколько раз расплавится на полную мощность.

Несколько советов по безопасной эксплуатации

1. После длительного простоя обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность соединений. Появившиеся трещины необходимо заделать глиняным раствором.
2. Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если дым из топки идет в помещение, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, один из клапанов закрыт или требуется прочистка дымохода.
3. Закрыть вид можно только после полного прогорания дров.
4. Рекомендуется удалять сажу изнутри печи в начале каждого сезона. На самом деле печь очень слабо загрязняется и после постройки не потребует чистки в течение нескольких лет. Однако все зависит от дымности и качества используемого топлива.

Видео: создаем русскую печь из кирпича своими руками

Правильно и аккуратно построенная русская печь не только обеспечит помещение комфортным теплом, но и создаст неповторимый оригинальный стиль, такой родной и близкий любому гостю будет навсегда очарован и покорен интерьером вашего дома. Если использовать грелку еще и для приготовления пищи, то можно в полной мере ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, ежедневных щей или ароматной тушеной каши.

кладка своими руками лучшие заказы и схемы

Строительство печи в частном доме ответственное и требующее мастерства мероприятие, которое рекомендуется проводить под руководством опытного печника . Только он знает, как построить русскую печь: выбрать правильную схему кладки, подобрать кирпич, приготовить раствор.

Даже небольшие просчеты в заказе могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо соблюдать правила проведения работ и нормативные требования в строительстве.

Содержание статьи:

• Устройство русской печи
• Строительство: подготовка и кладка
  • Выбор места для кладки
  • Подготовка инструментов и материалов
  • Как приготовить раствор?
  • Основные принципы рядовой кладки
• Печь с котлом и лежанкой
• Рекомендации по эксплуатации
• Выводы и полезное видео по теме

Устройство русской печи

Размеры, форма и конструктивные особенности русской печи могут различаться. По одному из определений, это отопительно-варочная установка с 2-мя топками, которая помимо функций обогрева предназначена также для приготовления типовых блюд и выпечки хлеба.

Процесс сжигания дров в основной топке происходит следующим образом: газы, образующиеся при горении поленьев, поступают в 1 секцию подкамеры, затем через специальные отверстия — подтопки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

Схема устройства русской печи. Основная топка нужна для зимнего отопления, малая используется для приготовления пищи в любое время года

При сжигании дров в малой топке дымовые газы сначала попадают в основную топку, из нее в трубу. Здесь можно использовать не только сухие бревна, но и кору, щепу, ветки и другие отходы.

Русская печь имеет массу достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло вырабатывается на уровне очага, то есть на расстоянии примерно 0,9м от пола, что препятствует прогреву нижней части помещения

Фундаментом для сооружения служит фундамент, обычно на 0,1 м больше дна русской печи. Здесь, внизу, подвал — свободное место для хранения кочерги, хвата, лопаток и прочего снаряжения.

Основной частью считается тигель — варочная камера с отверстием (горловиной) на лицевой стороне. Горловина может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь тигля закладывается топливо (поленья) и ставится посуда с едой

Для кладки варочной камеры, и в частности свода, выбирают наиболее огнеупорный, отборный кирпич. Толщина стен определяет, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но так же быстро и остывают. Стандартная толщина составляет 1 или ¾ кирпича. Передняя стена тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед топкой.

На дне варочной камеры находится под, для которого подойдет прочный гладкий кирпич. Часто ее укладывают всухую, без использования раствора, на подушку из крупнозернистого песка, в которую добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настил очага делается с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень прогрева и сложность кладки.

Например, полукруглые арки слабо греются под и неравномерно отражают газы, но считаются более легкими в устройстве своими руками.

Плоские арки укладывать сложнее, для распределения нагрузки необходимо использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции днище сильнее прогревается.

Технология кладки свода русской печи может варьироваться, но чаще всего соблюдают следующее правило: выкладывать одновременно с 2-х сторон и заканчивать посередине. По центру укладывается замковый кирпич, для покрытия которого используется глиняный раствор.

Варочная камера устроена с учетом того, что топливо можно заложить близко к горловине — сгорание более эффективное. Горшки и подносы также ставятся под устье

Если пекут хлеб, то очищают под ним — золу выкапывают, а остатки сметают.

Еще есть способ испечь хлеб без противней и форм, когда его кладут на специальную лопатку, слегка присыпают мукой, а потом «ставят в печь» — просто резким движением вываливают на под.

Строительство: подготовка и кладка

Чтобы обезопасить себя от разного рода рисков, связанных с пожаром, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении объекта использовать нормы и правила, изложенные в нормативно-правовой документации состав:

• СНиП 41-01-2003 — раздел по отоплению;
• СНиП 23-02-2003 — по тепловой защите;
• СНиП 3-01-01-85 — общестроительные нормы.

Материалы для строительства печи также должны соответствовать нормам безопасности и пожарным правилам.

Выбор места для кладки

Традиционно расположение печи выбирают так, чтобы устье было обращено к окну и хорошо освещалось. Постройку можно расположить как в центре комнаты, так и у стены, в углу.

Если стены деревянные, то они должны быть защищены негорючим материалом — например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичную кладку следует располагать не ближе 0,2 м.

Расстояние между топкой и стенами помещения также необходимо для ежегодной ревизии, которую необходимо проводить перед началом каждого отопительного сезона

Иногда здание размещают в стене между двумя комнатами. Для защиты стены или перегородки можно использовать кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.

Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: отапливаемая конструкция может отапливать сразу два смежных помещения, например, кухню и спальню

Этот вариант можно использовать, когда большая топка уходит в на кухню, маленькую — в соседнюю комнату. Раньше практиковалось в пятистенных домах с «летней» избойкой, в которой топка большой печи с лежанкой не использовалась в теплое время года.

Подготовка инструментов и материалов

Кладочные приспособления и инструменты готовятся заранее, чтобы не отвлекаться и не спешить с их поиском в самый неподходящий момент.

Основной инструмент печника:

Фотогалерея

Фото

Небольшим шпателем с ручкой набирается необходимое количество кладочного раствора и наносится на кирпич, равномерно распределяясь по поверхности. Удаляет излишки раствора, выступающие из швов.

Чтобы придать кирпичам нужную форму, подогнать их под определенные размеры или просто разделить пополам, используйте инструмент, одна сторона которого представляет собой обычный молоток, а вторая, с плоской ударной частью, напоминает кирку

Для придания кладке печи аккуратного вида используется небольшой, очень простой, но полезный инструмент — оклад. С его помощью оформляют горизонтальные и вертикальные швы, особенно если последующая облицовка плиткой не планируется.

Для правильной работы печи очень важно соблюдать ровность рядов или, наоборот, наклон под определенным углом. Для этого используется уровень, и его желательно использовать после укладки каждого ряда

Кельма или кельма для распределения раствора

Молоток для кирпича

Шов по металлу

Уровень строительный пузырьковый или лазерный

Также могут пригодиться отвес и строительный шнур — для точной подгонки углов и стен конструкции по вертикали правило для выравнивания фундамента, складной стальной метр для разметки и выравнивания. В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.

Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи — с нагревательным щитком, лежанкой или варочной панелью.

Таблица необходимых материалов может выглядеть так:

Особое внимание следует уделить печным приборам из металла (стали или чугуна): дверцы, колосники, люки, вентили, заслонки, чугунные плиты

Преимущество превосходства чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не выгорает, практически не деформируется под воздействием высокой температуры, долго сохраняет тепло.

При покупке дверей и задвижек убедитесь, что первые закрываются плавно и плотно, а вторые легко скользят в полотне. Раньше размеры устройств подчинялись стандартам, например, чистые двери имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно найти оборудование различной формы, длины и ширины.

Как приготовить раствор?

По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.

Клей считается традиционным и наиболее подходящим для монтажа такой части печи, как топка. Современные рецептуры, как правило, смешанного (комплексного) типа и помимо вяжущего компонента включают заполнители

При обозначении на первом месте стоит вяжущий компонент, на втором — заполнитель, например, 1:1 или 1:2. Комплексные растворы указывают в трех частях, например, 1:2:6, с двумя связующие в первую очередь, последний заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.

Готовый раствор должен обладать следующими качествами:

• пластичность, удобная для нанесения и распределения;
• достаточно толстый, чтобы предотвратить растекание;
• нормальной плотности, ни худой, ни толстый.

Здесь действуют общие правила: слишком жидкие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные растрескиваются после высыхания.

У опытных мастеров есть свои секреты приготовления печных растворов, многие из которых придерживаются традиций и используют проверенный веками знакомый состав глины и песка

Самое сложное в приготовлении глиняного раствора — найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для укладки и создания аккуратных ровных швов. Иногда на подбор правильных пропорций уходят годы — это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.

Новички выбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замесом очищают от примесей, затем замачивают в воде на 24 часа.

Одни и те же порции глины смешивают с разными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течение 2-3 дней. В дальнейшем для приготовления раствора используют пропорции, дающие меньше всего трещин.

Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.

При устройстве печи вместо песка в огнеупорную глину требуется добавить шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочную смесь, приготовленную в заводских условиях.

Для кладки дымоходов и дымоходов внутри дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь. При сооружении трубы над крышей используется цементный раствор или известково-цементный состав.

Основные принципы рядовой кладки

Для устройства русской печи рекомендуется применять полнотелый огнеупорный кирпич без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненных раствором, составляет от 0,5 до 0,8 см.

Различные секции печи могут быть выполнены кладкой в ​​целый кирпич, уложенный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равный ширине) или ¼ (равный ребру) кирпича.

Перевязка углов чаще всего выглядит как последовательное переплетение двух сторон — «ложка» (длинное ребро) и «тычок» — короткое ребро

Предлагаем по схемам и описаниям ознакомиться с порядковой кладкой Русская печь. Размеры предлагаемого варианта 1,45*1,28 м (т.е. 6 кирпичей в дин и 5 — в ширину).

Схема русской печи в разрезе в двух основных положениях. Кладка производится в 32 ряда, первый на уровне пола, последний перед дымоходом

Фундамент закладывается в грунт, от которого зависит конструкция конструкции. На глубине 12 см от пола уложить двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).

Схемы кладки секционные. Два ряда кирпичей уложены до уровня пола в плоском положении – это верхнее перекрытие фундамента

Первый ярус кладки печи также состоит из кирпичей, уложенных плашмя.

1-4 ряды выкладывают по схемам ниже, при этом в 4 ряду необходимо будет закрепить стальные планки и дверцы поддувала (3 шт.).

5 ряд отличается установкой колосника, необходимого для удаления золы из варочной печи в отверстие поддувала. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Схема 5 рядов и схема 6-11 ряды:

6-11 ряды выкладываем по одной схеме с некоторыми отличиями:

6 ряд — установка основной дверки топки,

10 ряд — установка поддувальной дверки для малой топки,

11 ряд — решетка для удаления золы из мелкой топки.

12-17 ряды — допмонтажные работы:

12 ряд — дверца малой топки,

13 ряд — 2-конфорочная варочная панель из чугуна (0,71*0,41 м), материал — огнеупорный кирпич и сталь полосы для армирования. После этого выложите арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,

15 ряд — огнеупорный кирпич кладут на ребро, устанавливают дверцу варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, чередуя со стальными полосами.

17 ряд — выложить из уложенных плоских кирпичей, затем 5 ряд — труба, при этом между последним рядом и потолком уложен лист асбеста.

Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):

Над основной конструкцией печи проходит труба, облицованная 5 кирпичами (плоское положение). Для прочности его связывают с повязкой. Таким образом, получается 32 ряда.

Печь с котлом и лежанкой

Кроме самого простого варианта с двумя топками строятся сложные русские печи своими руками с лежанкой, котлом для нагрева воды, с затопкой или камином. Рассмотрим порядок популярных растворов, которые можно использовать для самостоятельного строительства.

Упорядочивание значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.

Рассмотрим схемы постройки русской печи с котлом , созданные в компьютерной программе.

1 ряд задает расположение всей конструкции, выполнен полнотелым из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.

Перед укладкой необходимо сделать разметку, соорудить фундамент, положить слой гидроизоляции. Все элементы лучше сначала выложить на сухую, чтобы уточнить размеры топки

2 ряд — начало построения отсеков.

Сначала кладут кирпичи, из которых состоят стены печи, затем — ряд внутренних перегородок. Кирпичи следует укладывать строго по чертежу, измеряя каждый ряд уровнем

3 ряд — конструкция двух камер, очистки и поддува.

Напротив камер установлены чугунные двери. Для фиксации используется проволока, которая одним концом вставляется в ушки изделий, другим укладывается в швы между кирпичами

4 ряд ​​ — закрытие очага.

Одна камера внутри конструкции — нижняя — закрыта плоскими кирпичами. Таким же образом перекрывают внутренние каналы у стен

5 ряд — решетка.

Большая топка оборудуется колосниковой решеткой, на этом же этапе устанавливается еще одна дверца — для малой топки. Внутренняя кладка выполняется шамотным кирпичом без применения раствора

6 ряд — бак ГВС.

Бак прямоугольной формы из оцинкованной стали и предназначенный для нагрева воды устанавливается сбоку, но так, чтобы подход к нему был открыт

7 ряд — усиление боковой стенки.

Настенный соединитель изготовлен из стальной полосы. При этом устанавливается дверца для основной топки и колосник для малой. Зазоры в салоне увеличивают отвод тепла

8 и 9 ряд — выходные каналы.

Кладка внутренних каналов осуществляется строго по схеме и уровню. Здесь же устанавливают еще одну дверцу — уже для небольшой топки

10 ряд — соединение сводов основной и малой топки.

Здесь дно печи выложено сплошным. Резервуар для воды полностью закрывается. Открытыми остаются только отверстия для прохода нагретого воздуха в варочную камеру.

11 ряд — установка варочной панели.

Лучшее место для установки – край передней стены над дверцами обеих камер сгорания. Для крепления плиты подойдет стальной уголок 50*50 мм. Сзади — решетка

12-13 ряд — оформление стенок варочной поверхности.

На этом этапе начинается строительство дымохода. Между дымоходом и топкой установить металлическую заслонку, закрыв при необходимости отверстие

14 ряд ​​ — вход в трубу.

Начинается проектирование канала дымоудаления. Отверстие в нем открывается при помощи заслонки, установленной вертикально. Подъем стен топки продолжается

15 ряд — свод варочной камеры

Направление кладки меняется — она ​​сужается, образуя и перекрывая варочную камеру. Контуры дымохода Появление

16 ряд — усиление стен.

Кладка выполняется по принципу 15-го ряда, но для надежности конструкции в швы укладываются стальные пластины с замковыми элементами на концах

17 ряд — установка металлических деталей.

Задняя стенка стянута металлической полосой, дополнительно сужен свод варочной камеры, над варочной панелью установлены стальные опоры для последующей кладки — уголок и полоса

18 ряд — свод топки.

Для создания арочной конструкции используется либо шаблон, либо металлический каркас. Кирпичи укладываются на длинное ребро – ложку. Варочная панель закрытая

19 ряд — усиление внутренней перегородки.

Для усиления, как обычно, используйте стальной стержень. По периметру арки выложить стены, которые будут служить бортами для дальнейшей засыпки

20 ряд — засыпка песком.

Пространство над топкой полностью засыпается чистым просеянным песком, который необходимо тщательно утеплить. Наполнение увеличивает теплоемкость пекарной камеры

21 ряд — основание кушетки.

Сзади уплотненный песок и стены, примыкающие к своду, полностью покрыты кладкой — это основание будущей скамейки, спереди заужено

22 ряд — установка металлической детали в дымоход .

Для увеличения времени нагрева, сохранения тепла и возможности перенаправления газов в дымоход устанавливается металлический элемент с отверстием

23 ряд — дверца дымохода.

Чтобы прочистить дымоход, нужно специальное отверстие, которое закрывается дверцей, закрепленной на проволоке. Снятие затрубного пространства продолжается

24 ряд ​​ — установка затвора.

Заслонка необходима для регулировки тяги в тигле и в печах. Сначала устанавливают полотно, по которому он движется, а затем сам клапан

25-26 ряд — сужение кладки.

Два ряда выложены практически одинаково, основная цель — перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верх топки

27-29 ряд — соединение межтрубного пространства и дымохода.

Кладка основных частей завершена, продолжается строительство трубы — до уровня разделки. Часть дымохода, проходящего через перекрытие, укрепляют не глиной, а цементным раствором

Дымоход выводят через чердак на крышу, там устраивают выдру и гидроизолируют прилегающую зону, чтобы не было щелей между трубы и кровельный материал.

Главное при строительстве соблюдать порядок русской печи и следить за качеством используемых материалов.

Рекомендации по эксплуатации

Эффективность сжигания топлива и общее состояние печи зависят от соблюдения правил эксплуатации, которых следует придерживаться не время от времени, а регулярно.

Кирпич, как и раствор, относится к «живым» материалам, способным со временем деформироваться от перепадов температур. Поэтому придется не только чистить, но и замазывать щели, чтобы не образовывался конденсат и не падала теплоемкость конструкции.

Это очень просто, вот пример: со временем вокруг клапана образовалась щель шириной всего 2 мм. Получается, что за час она пропускает целых 15 м³ воздуха, нагретого до температуры 90-100°С, то есть около 10% всего тепла, поступающего от топки.

Теплопотери увеличиваются до 40% при простом открытии дверцы и на 20-25% при подаче воздуха через поддувал

Ремонт и чистка печей производится один раз в год, перед отопительным сезоном. А вот чистить дымоходы нужно чаще — примерно 2-3 раза за сезон. Перед пуском топки с колосника удаляют золу, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для эффективного горения.

Топливо готовят заранее, так как бревна должны высохнуть. Для этого их складывают в поленницы под навесом и оставляют минимум на год. Не рекомендуется использовать сырые дрова, так как испаряющаяся влага оседает на стенах и смешивается с копотью.

Лучше, если дрова будут одинаковой длины и толщиной не более 10 см. Так они прогорают одинаково быстро и равномерно, что немаловажно для прогрева кирпича

Обычно печной процесс занимает от 1,5 до 2 часов.

Дрова укладывают в топочную камеру рядами или в клетку, с небольшим расстоянием между поленьями. Важно, чтобы они прогорали одновременно, так как жара будет больше.

Длительное время не рекомендуется топить печь на повышенный нагрев. Так вы можете спровоцировать появление трещин, в результате чего вам понадобится сначала косметический, а затем капитальный ремонт – снова кладка.

Для розжига обычно используют быстро воспламеняющиеся материалы: щепу, бумагу, стружку. Перед растопкой открыть все заслонки, вид, дверца

Как только дрова загорятся, топка закрывается, а поддувало открывается. Тяга регулируется положением вентиля или вьюшки.

Еще несколько полезных рекомендаций:

• Ярко-красное пламя и черный дым указывают на нехватку воздуха — необходимо увеличить подачу.
• Белое пламя и гул в трубе — лишний воздух, лучше немного прикрыть дуновением.
• Перемешивать бревна можно только после того, как они полностью прогорят и образуют пустоши, пропускающие воздух.
• Головки втыкаются в центр горячих углей, так что они быстро сгорают.
• Как только угли перестают гореть голубым пламенем, они распределяются по очагу, приближаясь к устью.
• Для страховки от угарного дыма трубу не закрывают еще 10 минут, чтобы предотвратить попадание угарного газа в помещение.

Если печь топится углем, то топить ее рекомендуется дровами.

При отделке наружных стен помните, что красивая облицовка может частично снизить поступление тепла в помещение.

Выводы и полезное видео по теме

Видео макет русской печи с заказом:

Процесс разборки старой и постройки новой печи:

Один из вариантов русской печи с заказ:

Если правильно построить русскую печь, можно сразу получить практически «вечный» отопительный прибор, и отличный кухонный инвентарь для приготовления пищи. Однако для этого устройство должно полностью соответствовать заказу, а технология кладки кирпича и замешивания раствора — общепринятым нормам.

И прежде чем делать проект русской печи, лучше проконсультироваться с квалифицированными печниками.

Пожалуйста, пишите комментарии в блоке ниже. Расскажите, как вы строили русскую печь у себя на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для интересующихся темой посетителей сайта, размещайте тематические фотографии.

Сооружение русской каменной печи из кирпичей – Новости Матери-Земли

Незадолго до начала истории было обнаружено, что кирпичи обладают особой способностью временно накапливать тепло и отдавать его с довольно равномерной скоростью. Поэтому, когда ваша прабабушка каталась на санях, она сначала нагревала кирпич и брала его с собой в качестве переносного обогревателя. Со временем люди строили из кирпича разного рода печи, топки и т. п. и использовали этот принцип для выравнивания теплоотдачи дров.

В Восточной Европе и некоторых частях Скандинавии зимы были суровыми, и проблема обострилась, так как доступные запасы древесины стали настолько истощены, что временами им приходилось использовать солому, ветки или навоз животных, чтобы согреться. Используя теплоаккумулирующую способность кирпича помимо простого камина, они начали строить каменные печи, которые были закрыты (чтобы подача воздуха могла быть наружным воздухом, а не уже нагретым комнатным воздухом), и они спроектировали дымоход так, чтобы горячие газы от огня бежали по длинному кирпичному лабиринту. Это привело к тому, что большая часть тепла впиталась в кирпич, а не ушла в дымоход. По мере того, как тепло проникает в кирпичи, газы охлаждаются и сжимаются, создавая вакуум, который всасывает воздух из воздухозаборника и создает в этих печах огромную тягу, что делает их высокоэффективными системами сжигания, которые можно очень успешно заправлять практически любым топливом. горючий.

На домашней выставке в Сиэтле я увидел одну из таких русских (или финских) печей. Это выглядело как хороший ответ на мою проблему. Одним из показанных вариантов с ним была труба конденсатора, обеспечивающая вывод горячей воды из печи. Это может быть труба вокруг дома, чтобы распределить тепло печи. Превосходно! Только одна проблема: цена. Каменщики уже не работают дешево, а каменщики по специальности еще дешевле. (Продавец кирпичной компании сказал мне, что его угнал со стройплощадки каменщик, который строил русскую печь, но не хотел, чтобы кто-нибудь видел, как это делается.) Минимальная цена, которую мне назвали, составляла 6500 долларов за самую маленькую печь, которую они сделали. – без излишеств, без горячей воды и без учета командировочных расходов.

Хоть я и не каменщик, но кое-что построил из кирпича. В студенческие годы я смешивал и таскал воду для каменщиков, так что знаю основы. На самом деле, чтобы начать, нужны четыре ингредиента: тяжелая работа, хороший глаз, много-много терпения. . . и библиотека. После недолгих поисков я наткнулся в публичной библиотеке на книгу с подробными планами и инструкциями по строительству русской дровяной печи из кирпичей. Даже автор этой книги намекнул, что если вы любитель, вам нужно быть немного сумасшедшим, чтобы попытаться построить собственную печь. Как оказалось, он ошибался, но я все равно оценил совет.

Материалы для строительства русской дровяной печи из кирпича

Я начал искать сначала того, кто продаст мне дверь и змеевик для печки. Я узнал, что производители железных печей не продадут вам только дверь, потому что они должны потратить непомерную сумму денег, чтобы получить разрешение государства на продажу своей продукции, и они боятся, что если кто-то купит дверь с их государственным номером на ней, затем он изготовит свою собственную печь, не тратя денег на одобрение своего проекта. Наконец, я нашел парня, который строил русские печи, который продавал комплектующие. Я начал подозревать, что он не верил, что кто-то действительно добьется успеха и построит свою собственную печь, и что, продав мне детали, он зацепит меня и в конечном итоге получит контракт на строительство моей печи. Так или иначе, через некоторое время он придумал дверь из закаленного стекла и водяной змеевик, которые я хотел. Он также дал небольшой совет. Он был знаком с рисунком, который мы получили в библиотеке. Он сказал, что это сработало, но в некоторых местах было слишком светло. Он порекомендовал нам положить еще один полный слой кирпича снаружи. Это сделало и без того большой проект намного больше. Но его доводы казались оправданными, поэтому мы так и сделали. Всего кирпичей нужно сейчас: 1,900.

Мне нужен был еще один специальный предмет: труба, чтобы пройти сквозь пол. Медная трубка подошла бы, но я немного беспокоился, что со временем она может вступить в реакцию с химическими веществами в бетоне и разъесться. Как только материал окажется в бетоне, вы не сможете заменить или отремонтировать его. На той же домашней выставке я увидел дисплей шведского производителя системы подогрева пола с использованием пластиковой трубы. Это был трехслойный сэндвич из очень жесткого пластика. Теоретически он должен прослужить дольше дома. От дистрибьютора я получил полные спецификации, прейскурантные цены и т. д. Однако, когда я хотел сделать заказ, они сообщили мне, что они всего лишь дистрибьютор и что мне придется покупать у одного из их дилеров, которых было три в моем районе. . Когда я связался с дилерами, они сообщили мне, что продают только подрядчикам, и если у меня нет лицензии подрядчика, это не продажа. В этот момент я немного разозлился — эмоция, которая иногда окупается. Я позвонил дистрибьютору и устно отчитал его за то, что он продал мне продукт, который я не мог купить. Он извинился и согласился продать мне то, что я хотел, напрямую, по цене дилера! Его отчаянные дилеры только что избавились от своего дела.

Одна неприятная вещь в дровяной печи – это необходимость вытаскивать золу. Я по натуре разбрасыватель, и таскание пепла по ковру в гостиной казалось верным источником жалоб со стороны моей жены. Так как тепловые трубы не шли в жилую комнату, где должна была быть печь, мы сделали пол гостиной с нижней стороны деревянным. В эту деревянную часть пола входила печь. Мы залили большой кусок бетона в качестве основания для печи, затем заложили чистку под пол.

Теперь я просто снимаю решетку над вентиляционным отверстием. Затем я беру садовую мотыгу и втягиваю золу в топку, позволяя ей падать через вентиляционное отверстие в пространство у основания печи. Таким образом, немного наклонив голову, я могу убрать пепел под домом и снаружи, не испортив дом внутри. Эта конструкция также имеет то преимущество, что используется то же заднее отверстие, что и для забора наружного воздуха.

Укладка кирпичей для дровяной печи

В какой-то момент моя семья начала понимать, что я серьезно отношусь к тому, чтобы положить огромную (32 дюйма на 76 дюймов и 7 1/2 футов в высоту) кучу кирпичей прямо посреди дома, и что это будет самое заметное место в доме. наша кухня-гостиная. Мой сын Джефф — перфекционист, и его очень беспокоит, как все будет выглядеть. Он действительно не думал, что старик будет достаточно терпелив и осторожен, чтобы убедиться, что этот предмет был красивым, а не бельмом на глазу. Я показал ему, как смешивать раствор и как класть кирпич. (Большую часть раствора я все равно сам замешал.) Он внимательно изучил книгу и, хотя до сих пор ни одного кирпича не клал и не видел, как это делается, объявил, что будет строить печь.

Добавление второго слоя дало нам возможность сделать несколько незаметных ошибок. Используя старую мастерскую с пильным полотном для кирпичей, я разрезал кирпичи, которые нужно было разрезать. Я также установил дверь и прочистки. Изнутри сделали из мягкого садового кирпича (дешевле и легче режется). Участки топки и дымохода, которые будут получать много тепла, мы обложили огнеупорным кирпичом. Для внешней оболочки мы использовали твердый кирпич (дорогой и гораздо труднее резать). Печь стоит посреди комнаты, семь с половиной футов высотой, над ней еще семь футов кирпичного дымохода. После того, как мы пробили потолок, мы не видели смысла лезть на всю работу по строительству сквозной крыши из кирпича, поэтому установили металлический дымоход, который все равно практически не виден снаружи. Я могу быть предвзятым, но я не верю, что профессионал справился бы лучше.

Горение в дровяной печи

Чтобы дом оставался теплым, нам нужно топить его всего один-два часа утром. Потом, когда горячих углей еще много, перекрываем и заслонку, и воздухозаборник. Это удерживает горячий воздух в печи, и он остается горячим в течение примерно 24 часов и теплым в течение 48 часов. Максимальное тепло поверхности возникает примерно через 30 минут после выключения печи, настолько короткое, что наиболее эффективными являются очень горячие ожоги. Когда вы достигли максимального тепла, дополнительное горение в основном нагревает дымоход. В самую холодную зимнюю погоду комнатная температура ночью падает примерно на три-четыре градуса. (В очень холодную погоду мы обычно также разжигаем вечером.) Вы должны быть осторожны, чтобы не дать огню погаснуть, не выключив его. Если вы забудете, холодный воздух продолжит циркулировать через печь, и вы потеряете большую часть тепла.

Топка имеет длину 40 дюймов, что делает идеальную длину дров около 36 дюймов. Однако, если вы случайно сделаете один немного длиннее, в нижней части первого дымохода останется около фута пространства, куда вы можете засунуть конец, так что вы действительно можете разместить четырехфутовый кусок дерева. Он идеально подходит для сжигания длинной тонкой ольхи, которую я удаляю, чтобы освободить место для хвойных деревьев. Кроме того, на некоторых участках участка слишком много хвойных деревьев прижато друг к другу для хорошего роста. Утонения из этих областей очень хорошо подходят для печи. Тогда, конечно, много мертвых падений. Чем меньше диаметр дров, тем быстрее (и, следовательно, эффективнее) они горят.

После того, как вы разожжете горячий огонь, из трубы не будет видно дыма. К тому времени, когда дымовые газы проходят около 35 футов от топки до потолка, они едва нагреваются. Все тепло проникает в кирпичи. Пожар в дымоходе невозможен. Примерно раз в месяц я открываю две прочистные дверцы в нижней части дымоходов и вычищаю небольшое количество летучей золы, которая там скапливается. Отложений креозота нет, хотя иногда я нахожу его немного на внутренней стороне дверей. Я считаю, что это формируется, когда огонь только начинается и до того, как он набрал скорость.

Помимо физического тепла печь дает, видя пламя через дверь, «согревает сердечки» Зимними вечерами мы иногда разводим небольшой костер, чтобы получить это свечение. Это помогает сделать дом домом. Иногда ночью не сплю из-за боли в спине. Когда это происходит, я сажусь спиной к этому горячему кирпичу и впитываю тепло. Не дает мне потянуться за аспирином.

Друг дал нам двухдюймовый клен, только грубо распиленный. Мы разрезали его и отшлифовали, чтобы сделать полки для каждой стороны печи. J-образные болты (закрепленные во внутреннем кирпиче, когда мы строили) обеспечивают надежное крепление кленовых кронштейнов, удерживающих каминные полки.

Распределение тепла внутри пола не работает должным образом. Это в первую очередь связано с тем, что мы не топим печь достаточно часто, чтобы поддерживать нагрев бетона, а дополнительный бетон и сталь, которые они заставили нас положить, увеличили размер блока, который мы должны нагреть. Тем не менее, нам удается сохранять достаточно тепло и комфортно. К счастью, мы построили именно тогда, когда мы это сделали, потому что по сегодняшним правилам строительства нам все равно пришлось бы установить тепловой насос, нужен он нам или нет, а мы, конечно, этого не делаем.

Тебе нужно научиться управлять своим теплом. Точно так же, как долго остывает, так же долго и нагревается. Если вы подождете, пока печь остынет (около 48 часов, чтобы полностью остыть), чтобы разжечь огонь, вас ждет долгий период холода, прежде чем она нагреется, потому что около 90% вашего тепла впитывается в кирпичи. Только очень немного излучает из двери. (Если бы я делал это заново, я мог бы включить боковое окно, чтобы сразу излучалось больше тепла.)

Лучшая часть системы отопления — это то, чего у нее нет — счета за топливо в конце месяца.

Дровяные печи: сталь, железо или камень?

• Стальные печи предназначены для излучения как лучистого, так и конвективного тепла. Конвекционное тепло — это когда комнатное тепло втягивается в камеру вокруг топки, нагревается, а затем направляется обратно в комнату.

• Чугун в основном выделяет лучистое тепло (тепло, которое исходит от материала) и более красив, потому что чугун можно заливать в декоративные формы. Чугун медленнее нагревается и медленнее остывает.

• Мыльный камень красив и поглощает тепло лучше, чем сталь или чугун.

Русская печь своими руками пошагово. Как сделать русскую печь. Русская печь «Теплушка» своими руками

Для того, чтобы получить настоящую русскую печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы такового не нашли, все поправимо. Заказ, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов помогут вам.

Перед началом работы необходимо изучить все инструкции во избежание ошибок при укладке. Даже один неправильно уложенный кирпич может привести к неисправности всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга оказывалась чрезмерно сильной или отсутствовала вовсе, и тогда приходилось снова перекладывать печку. Если все же вы решили примерить костюм обычного печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Основное отличие русской печи от твердотопливных аналогов в том, что это всегда отопительно-варочная печь с духовкой и лежаком. Прежде чем приступить к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

В базовую комплектацию входят следующие позиции:

1. Дрова — в этом отделении хранятся дрова для досушивания перед топкой; не несет большой функциональной нагрузки, поэтому их устраивают не во всех печах.
2. Холодильная печь — секция для хранения посуды; раньше это была обязательная деталь, сегодня это декоративный элемент.
3. Шесть — это секция перед тиглем, куда ставится посуда, чтобы пища дольше оставалась горячей.
4. Под — нижняя часть варочной панели, которая тщательно полируется; предназначен для блюд с уже приготовленной пищей.
5. Варочная поверхность — в традиционной печи, сюда кладут дрова, и в жару готовят пищу. Поддон и варочную плиту всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло аккумулировалось в верхнем углу и обогревало лежанку.
6. Внешняя труба является источником дымохода.
7. Самовар — еще один «реликт» старинных печей, в который была встроена труба от самовара; уходит прямо в дымоход. Сегодня его даже не устанавливают как украшение.
8. Тепловая трубка.
9. Вид представляет собой маленькое окошко с дверцей, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходе. На современных печах вид не нужен; его с успехом заменяет чугунный вентиль.
10. Створчатое отверстие (см. выше)
11. Лежанка — традиционное место для отдыха на русской печи размером со стандартную кровать.

Современная русская печь, порядок которой будет представлен ниже, потеряла многие свои детали, которые со временем были заменены на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная печь, иногда бак для нагрева воды, предусмотрена функция обогрева подпола, что позволяет быстро разогреть печь и повысить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов с помощью т. н. Летняя заслонка дает возможность использовать печь летом исключительно для нагрева воды и приготовления пищи, а зимой – на полную мощность. Это печь, плита, водяное отопление, обогрев дома и подогрев постели.

Но в то же время, как мы видим, внешне эта печь мало чем отличается от древнерусских, так как важен именно ее цвет, который передает дух эпохи.

Инструменты, заказ, схемы и чертежи

Изначально вы определяете место будущей постройки. Идеально, когда печь строится одновременно с домом и фундамент монолитный. Если нет, просто поставить печь на существующий фундамент нельзя, придется делать отдельный. Как — далее по тексту.

Для того, чтобы печь отапливала одновременно несколько помещений, ее размещают в межкомнатном проеме.

Категорически запрещается использовать несущую стену под проемом.

Для этого выбейте подходящий для топки проем, выбейте кусок стены, установите по периметру огнеупорный асбестовый лист и уложите рядовой кирпич. Толщина проема от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментов и материалов. Вам потребуются следующие инструменты:

1. Мастерок – используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и укладки на кирпичи; также удобно удалять излишки кельмой.
2. Кирка — требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня его с успехом может заменить мелкая шлифовальная машина.
3. Стыковка — требуется только в том случае, если не планируется окончательная отделка печи изразцами или изразцами; расшивка создает определенный зазор между вертикальным и горизонтальным рядами, что придает эстетичный вид.
4. Док аналог обвеса и монтажной планки, надо проверить ровность углов и прямолинейность ряда.
5. Заказ — для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
6. Отвес — для проверки вертикального уровня, прост в установке.
7. Монтажный уровень — простой и недорогой инструмент для проверки прямолинейности. Они должны проверять каждую строку.
8. Правило проверки уровня фундамента.
9. Лопата для смешивания кладочного раствора.

И материалы:

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент марки М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется покрыть слоем рубероида.

Обязательно укрепите фундамент под печь. Его глубина не совпадает с уровнем промерзания, поэтому движение возможно. Используйте фурнитуру, чтобы предотвратить деформацию печи.

Строительство фундамента

Прочный армированный фундамент – залог долгой и качественной работы печи.

1. Для начала разметьте на полу место будущей печи и отступите от него по 150 мм в каждую сторону.
2. Выкопать котлован глубиной 700 мм независимо от уровня промерзания грунта
3. На дно вырытой ямы насыпать 150 мм песка, полить водой и очень плотно утрамбовать.
4. Засыпать слой щебня 150 мм и также утрамбовать.
5. Еще слой песка 150 мм, снова залить водой и утрамбовать.
6. Покрыть весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подходит кровельный материал. Опалубку желательно закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не вытекал.
7. Приготовить раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавить водой до консистенции сметаны.
8. Залить в котлован бетон, проткнуть его лопатой по мере укладки, чтобы вышел лишний воздух. После схватывания раствора вставьте арматуру, залейте ее небольшим количеством раствора, сверху закройте армирующей сеткой.
9. После схватывания верхнего слоя раствора залить новый слой до верхнего уровня и выровнять правилом. Оставьте на полторы недели, в зависимости от температуры окружающей среды.
10. После полного высыхания бетона покрываем поверхность слоем гидроизоляции и вот на таком «пироге» приступаем к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпича

Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, оттачивающих свое мастерство десятилетиями, есть свои «рецепты» решения, которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось разговорить одного, и вот что они нам сказали.

1. Раствор должен быть мягким, податливым, почти блестящим.
2. При полном высыхании на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не годится — в ее составе есть цемент. Лучшим раствором для кладки кирпича является шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть нежирной и средней жирности.

1. Глину тщательно очистить от примесей и камней — пропустить через сито 2-3 раза, затем оставить в воде на 20-25 часов. Через сутки снова пропустить состав через сито с фракцией 5 мм.
2. Возьмите несколько горстей глины и смешайте ее с песком. Выберите разные пропорции и запишите, сколько вы добавили.
3. Сформируйте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого осмотрите шарики на наличие трещин по мере их высыхания. Выберите те, у которых нет пробелов.
4. Бросьте мяч с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот, который не треснул и не раскололся и сделан из подходящего состава. Вы руководствуетесь ею.

В идеале песок следует заменить шамотным порошком.

Кладка печи своими руками

От качества кирпича во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Расстояние между рядами и между швами должно быть 5-8 мм.

Абсолютно безопасно использовать только герметичную печь.

В зависимости от элементов печи кладку ведут разной толщины, где 1 кирпич соответствует ее длине, полкирпича — ширине, четверть — толщине.

Чтобы правильно и безопасно связать углы, конец и сторона каждого ряда должны быть переплетены.

Обязательно замочите кирпичи в прохладной воде не менее чем на час перед их укладкой. Это предотвратит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерное высыхание всех элементов.

Образовавшиеся излишки раствора следует удалять сразу по ходу кладки. Это касается как передней части, так и внутренней. Помимо того, что это более эстетично, это также влияет на герметичность шва.

Выкладывается только внешний слой по длине кирпича, а внутренний — по его ширине. Если везде использовать кирпичную квартирку, такая печь будет нагреваться несравненно дольше и, соответственно, потреблять больше топлива.

Заказ

Заказ для непосвященных — основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь видно, как уложен не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отклоняться от порядовки русской печи и не экспериментировать, то вполне справитесь с задачей ее постройки. Единственное условие – сначала потренироваться на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не тратить дорогостоящий материал.

Укладывать каждый ряд сначала без раствора, чтобы точно определить размер и замкнуть при укладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

1. С помощью линейки и мела начертите на полу силуэт будущей печи, так будет легче выкладывать первый — ключевой — ряд. Он должен быть полностью прочным, чтобы поддерживать всю конструкцию. Сначала выкладывают наружные стены, а затем заливают внутренние.

1. На 2 ряду уже начинается формирование будущих отделов, включая каналы и зольник.

1. Двери отделения воздуходувки и очистки закрыты. Для этого к аркам на двери прикручивается стальная проволока, а ее концы укладываются в раствор между кирпичами. Когда установка дверей будет завершена, подкрепите их с обеих сторон кирпичами.

1. Хранилища закрыты и сделаны отверстия.

1. Монтируется колосник, а сама топка делается насухо из половинки шамотного (огнеупорного) кирпича. Сюда же устанавливается дверца топливного отсека.

1. Топка также выкладывается половинками шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.

1. На маленькую монтируется решетка, на большую топку дверца. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а задняя стенка укладывается насухо. Это нужно для легкой чистки дымохода без разборки печи – достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить их и вернуть обратно. Дверцу тоже можно использовать с той же целью, но через нее будет идти тепло. В этом же ряду для улучшения теплообмена между кирпичами следует делать небольшие зазоры с расшивкой.

1. -девять. Вы продолжаете снимать швеллеры, а также монтируете дверцу для малой топки.

1. Начинайте выкладывать дно варочной панели, и объединяйте своды обеих топок в один. Здесь вы перекрываете поверхность резервуара для воды. Не закрывайте отверстия в задней части духовки — они нужны для нагрева варочной панели.

1. По самому краю кладки в месте, где была сделана варочная поверхность, закрепите металлический уголок 50 мм. Закройте топку сзади решеткой, но никак ее не фиксируйте.

1. Сформируйте стенки варочной камеры и установите вентиль слева. Это заслонка, которая будет дополнительно регулировать поток дыма.

1. Оформить просвет дымохода, повторить рисунок как в последнем ряду.

1. Делаете стенки печи и отверстие дымохода, которое можно открыть/закрыть защелкой. Сделайте отверстие для этого клапана.

1. Начинается сужение свода камеры и выхода дымовой трубы.

1. В точности повторите предыдущую картинку, а затем стяните боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.

1. Закрепите сзади стальной лентой. Вы продолжаете сужать свод варочного цеха и делать платформу для снятия свода. На варочную поверхность также устанавливается металлический уголок с планкой, на которую будет нарастать потолок.

1. Над тиглем установите рамку под свод — ее можно согнуть и сварить из полосы, а можно использовать фанеру или бруски. Металлический каркас снимать не нужно, но обязательно демонтируйте фанеру или брус после высыхания раствора.

На каркас надстраивается основание из кирпичей, уложенных на ложки.

А вот по этому шаблону делаете каркас свода:

1. Стену над варочной камерой армируете планкой с задвижками и здесь размещаете стены под засыпку на 1 кирпич выше свода.

1. В емкость над варочной камерой насыпать речной песок и очень тщательно утрамбовать. Смачивать песок не нужно, достаточно собственного веса. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет готовить вкусную выпечку, разумеется, в уже готовой русской печи.

1. На лицевой стороне топки сузить отверстие для перетруба, а всю поверхность над песком закрыть плотно кирпичом. Это будет место для дивана.

1. Снова затяните отверстие трубы и закройте сверху металлической лисой с отверстием. Необходимо корректировать движение дыма и сохранять тепло внутри.

1. Снова забейте наружную трубу и установите дверцу для чистки дымохода. Накрутите стальную проволоку на уши, вставьте конец между кирпичами в раствор. Дверь небольшая, легкая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

1. Установить регулирующую заслонку для регулировки тяги

1. -26. Закрыть защелку кирпичной кладкой

1. -29. Подсоедините наружную трубу к дымоходу, а затем продолжите укладку трубы.

Так устроен дымоход.

На мансардном уровне вместо раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше делается выдра и вокруг укладывается надежный утеплитель.

Дымоход должен возвышаться не менее чем на метр над коньком.

Видео 1 Два варианта кладки русской печи своими руками

Как правильно сушить печь

1. Печь должна сохнуть естественно равномерно. В среднем это занимает от 15 до 20 дней. Чтобы обеспечить одинаковую сушку снаружи и внутри, поместите в рабочую камеру обычную лампочку мощностью 200 Вт и оставьте ее включенной не менее чем на неделю.
2. Даже после полного высыхания запрещается топить печь на полную мощность — пятна будут идти по бокам и со временем никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность примыкания кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
3. Первые 3-4 раза печь топится небольшими порциями с постепенным увеличением количества дров. Используйте бумагу в первый раз, чтобы проверить натяжение. Во втором — топить 3 кг дров с открытыми задвижками, но закрытыми камерами. Следующие два раза увеличьте количество дров на 1-2 кг и топите по тому же принципу.
4. На четвертой топке посмотреть, как «ведут себя» металлические элементы. При появлении конденсата прогрейте печь еще 2-3 раза, как указано в пункте 3. Если конденсата нет, можно включать духовку на полную мощность

Если вдруг появятся небольшие трещины, понаблюдайте, не идет ли от вас дым, пары, копоть. Закрывать их можно только в конце сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.

В завершение нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками — видео мастера.

Видео 2 Изготовление русской печи с лежанкой

Кирпичная русская печь — обязательный атрибут дачи или дома, расположенного в сельской местности. И это не только дань традициям, но и важный элемент интерьера, а также залог тепла в доме с наступлением холодов. Несмотря на то, что в наши дни появились газовые котлы и электрические отопительные приборы, дровяное отопление продолжает пользоваться большим спросом.

Это можно объяснить как возродившейся модой на «натуральность» загородных домов, основная цель которых — уход от цивилизации, так и экономическими соображениями. Рассмотрим, как построить такую ​​печь своими руками.

О русской печи

Чертежи русской кирпичной печи могут быть различными, в связи со значительными различиями в размерах конструкций, которые, как правило, предусматривают наличие печи и отопительного щитка, что дает больше функциональность.

Итак, исходя из размеров, печи бывают:

• Маленькая , размеры которой 1800 на 1240 мм.
• Средний — 2130 на 1470 мм.
• Большой — 2310 на 1600 мм.

Чаще всего имеют следующие размеры:

• Высота — около 180 см.
• Длина — 210 см.
• Ширина — 140 см.

Следует отметить, что русская кирпичная печь нуждается в тщательном контроле и присмотре как во время топки, так и в процессе приготовления пищи, поэтому приготовление пищи в этом случае не очень удобно.

Материал

Несмотря на то, что для строительства таких печей традиционно используется обычный керамический строительный кирпич, под воздействием высоких температур он со временем растрескивается, что влечет за собой медленное разрушение конструкции. Поэтому лучшим материалом будет шамотный кирпич.

Этот материал также относится к блокам керамического кирпича, но производится из специальной огнеупорной глины (шамота), что значительно повышает его устойчивость к высоким температурам. Соответственно, его цена несколько выше.

Хороший вариант – комбинация материалов: основную конструкцию выкладывают обычным керамическим кирпичом, а места, где материал будет подвергаться воздействию открытого огня, – шамотным.

Кирпич силикатный одинарный и двойной М 150 не подходит для строительства печей.

Кладка русской печи

Кладка данного сооружения имеет свои особенности, и поэтому ее нельзя возводить как обычную кирпичную стену. Сложность в том, что каждый ряд такой кладки имеет кардинальные отличия, и возвести русскую можно только при строгом соблюдении инструкции.

Итак, приступим непосредственно к работе:

• Первый ряд печи. Внешние стороны — полнотелый кирпич, а пустое пространство между ними заполнено камнями или обломками кирпича.
• Во втором ряду нужно выложить 2 кирпичные стены, которые нужны для колонн перегородки. При этом следует оставить от 2 до 4 окон — проемов для чистки (колодцев). Также необходимо оставить место для поддувала.
• Третий ряд включает в себя конструкцию большой топки с поддувальной дверкой, после чего укладывается поддувал малой топки.
• Устанавливаем дверцы поддувала. С помощью кирпичей монтируем колодезные перегородки. В том случае, если вы не можете сделать дверцы поддувала, оставьте место открытым до окончания строительных работ. На последнем этапе строительства именно через эти двери будут удаляться остатки цементного раствора.
• Перегородку из кирпича кладем на столбы, закрепленные в стенках печи замковым способом. Дверца поддувала должна быть покрыта кирпичами.

• Делаем три отверстия под перегородку размером 12 на 21 см. Это необходимо для того, чтобы газы попадали из одного топочного отделения в другое.
• Зауживаем свод поддувала большой топки, который необходим для установки колосника.
• Колосники обеих топок необходимо обложить кирпичом.

Совет! Чтобы топливо быстрее сгорало, самостоятельно перекатываясь на колосник, необходимо срезать передний и задний кирпичи, расположенные над малой топкой. Это позволит плохо просушенной древесине лучше гореть.

• Ставим дверцу на большую топку.
• Строим небольшую топку и устанавливаем на нее дверцу.

Совет! Для обеспечения равномерного прогрева в печи следует увеличить горизонтальный проход между перегородкой и большой топкой.

• Закрываем горизонтальный канал и перегородку, за которой выложен очаг.
• Сверху уложите еще один слой пода, оставив небольшой зазор. Дверцы топки на этом этапе должны быть закрыты.
• Наносим слой раствора, на который будет устанавливаться чугунная плита.
• Аккуратно укрепляем 13 и 14 ряды кладки, завязывая швы.
• Для возведения стены над варочной камерой используем обтесанный снизу кирпич. Стена построена толщиной в один кирпич.

• Вокруг варочной камеры необходимо построить второй ряд кирпичной кладки с трех сторон. В этом случае смущаться не следует.
• Делаем перевязки. Укладываем основу для навесной трубы с помощью стальных полос. Основание должно поддерживаться стальным стержнем диаметром 1,6 см. Также можно использовать любую трубу подходящего размера. Стальные полосы должны упираться в специальные «гнезда», сделанные в кирпиче.

• Начинаем кладку свода. Конструкция русской печи предусматривает кладку кирпичей первого ряда в варочной камере под углом, куда следует залить слой цементного раствора со щебнем или саманом.
• С правой стороны стенку овертрубы закрепить замком, после чего необходимо сузить овертрубку на треть.
• Собирающему каналу придается необходимая форма.
• Возле верхней трубы должен быть предусмотрен вентиляционный канал, сечение которого 25 на 7 см. Он необходим в качестве выхлопа, который будет отводить газы, скапливающиеся в перетрубье.
• Уменьшаем канал сбора. Передний ряд кирпичей должен быть сколот в коническую форму.
• Вентиляционному воздуховоду придаем прямоугольную форму. Его размеры 12 на 19 см.
• В этом ряду вентиляционный канал должен стать квадратным, соответственно, 12 на 12 см.
• На участке над вентиляционным каналом монтируем вентиль.
• Делаем сужение канала сбора, предусмотрев дымовой канал.
• В этом ряду повторяем действия, характерные для предыдущего ряда.
• Устанавливаем клапан над дымовым каналом.

• Дымовые и вентиляционные каналы совмещаем в горизонтальной плоскости, после чего внутренняя конструкция должна напоминать букву «Г».
• Поместите два стальных листа над соединительным каналом. Этот канал является основанием, закрывающим вентиляционную шахту.
• Дымоход представляет собой отверстие размерами 12 на 26 см. Над ним следует возвести три слоя кирпича.
• Далее строим дымоход размером 13 на 26 см. Кладку следует продолжать до потолка.
• Выполняем распушку, толщина которой 1,5 кирпича. Пух должен быть установлен ровно на 4 ряда выше мансарды.
• В качестве дымохода можно продолжить кирпичную кладку или использовать стальную трубу.

Изоляция дымохода

Изоляция дымохода необходима по нескольким причинам:

• Для защиты дымохода от разрушения конденсатом.
• Для более длительного сохранения тепла в помещении.

Утепляем стальной дымоход и трубу из асбоцемента

Изоляция труб данного типа происходит с помощью кожуха из оцинкованного железа:

• Надеваем кожух на трубу.
• Заполните полость между корпусом и трубой минеральной ватой.
• Таким образом, утепляем трубу до верха.
• Надеваем верхнюю часть кожуха с небольшим наклоном.
• Верхний участок трубы залить цементным раствором.

Утепляем кирпичную трубу

Самый простой способ утепления – оштукатуривание. Для этого следует использовать раствор из цемента, шлака и извести.

• Штукатурку наносим не очень тонким слоем. Самая оптимальная толщина – около 5 см.
• Армированную сетку необходимо «утопить» в свежий слой штукатурки, затем нанести еще один слой штукатурки.
• Далее наносим еще два-три слоя штукатурки, которые желательно чередовать таким образом: жиже/гуще.

Заключение

Теперь вы знаете, как можно построить печь своими руками. Русская печь представляет собой довольно сложную конструкцию, а потому соблюдение всех узлов в данном случае очень важно.

В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

В наше время мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой, и поэтому она считается уникальной конструкцией. Его можно встретить только в домах в деревнях и реже в городских хозяйствах. Чтобы построить русскую печь своими руками, нужно обладать определенными навыками, поэтому эту работу лучше доверить опытному печнику.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделывать. Помочь в этом деле может схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и может быть самой разной.

С учетом размера данные нагревательные элементы делятся на мини, средние и большие. Они используются для отопления, приготовления пищи. У них наверняка есть кровать. Чтобы построить их самостоятельно, нужно изучить, как работает русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, то можно увидеть, что она состоит из:

• печь для сушки дров не всегда изготавливается;
• холодная плита для хранения кухонной утвари, ее тоже может не быть;
• шестой — ниша перед тиглем. В нее ставится варочная панель. В случае, когда печка находится в другом месте, продукты держат в столбе, чтобы они оставались теплыми;
• дно печи. Ее возводят с небольшим наклоном в сторону входа в камеру, чтобы в ней было легче перемещать посуду.
• тигель или варочная камера, используемые для жаростойкой посуды и заполнения топливом. Аналогично выполнен свод камеры с небольшим уклоном в сторону входа. Благодаря этой конструктивной особенности под потолком собирается горячий воздух, за счет чего происходит прогрев лежанки и боковых стенок;
• щечки — передняя стенка топки;
• устье топки — отверстия между щеками;
• надтрубы — ниши, над которыми начинается дымоход;
• вьюшки — окна с дверцей, служащей для перекрытия дымохода. Через него можно добраться до клапана управления тягой;
• лежанка расположена за дымоходом над топкой. Когда печь работает, она нагревается.

В настоящее время русские печи дополнены варочной плитой и баком для нагрева воды. Кроме того, в такой конструкции есть возможность прогревать подпольную часть, в результате чего агрегат гораздо быстрее нагревается до необходимой температуры.

На схеме кладки русской печи с печью можно увидеть разные отделы. Их наличие позволяет не обогревать летом все помещение, а использовать исключительно варочную панель. В результате в доме сохраняется приятный микроклимат и снижается расход топлива. В зимние морозы в печке отапливаются все отделения, и тогда греются не только печь, вода и печь, но и сам дом.

Перед тем, как сложить русскую печь своими руками, выполняется ряд подготовительных мероприятий, которые начинаются с выбора места ее расположения.

Где лучше разместить печь

Немаловажное значение имеет будущее расположение русской печи. Если вы планируете установить ее в деревянную конструкцию, оставьте зазор примерно в 20 сантиметров между стенами дома и печкой. А вот деревянные стены лучше защитить плитами из негорючих материалов, например, из асбеста.

Наличие зазора позволяет произвести ревизию стен печи перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проем между стенами, то ее следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича. Между конструкцией и деревянной стеной укладывается прокладка из асбестового листа.

В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают использовать выложенную на улице своими руками русскую печь — схема кладки которой проще. Кроме того, вам не придется выкладывать баснословную сумму за брендовую садовую печь под ключ.

Инструмент для строительства печи

Вне зависимости от модели перед постройкой русской печи подготовьте следующие инструменты:

1. Мастер ОК. Его используют для нанесения раствора на кирпичи, а также его используют для очистки кладки от излишков смеси, которая выступает между швами.
2. Молоток — это кирка. Требуется для раскалывания кирпичей и их стружки, так как в процессе кладки может потребоваться подгонка.
3. Присоединение. Его используют, когда для отделки агрегата планируют использовать декоративную плитку.
4. Уровень. Применяется на разных этапах строительных работ для проверки ровности укладки рядов кирпича.
5. Отвес. С его помощью измеряется вертикальность стен.
6. Заказ. Это полезный инструмент. При строительстве русской печи порядовка помогает получить вертикальность кладки при сохранении равной толщины горизонтальных швов.
7. Правило. Используется однократно для того, чтобы выровнять поверхность фундамента.
8. Лопатка. Она в смеси.
9. Емкость. В ней замешивается раствор.
10. Мерная линейка. Она измеряет ширину швов.

Стройматериалы для кладки

При строительстве русской печи с каменкой своими руками необходимо приобрести:

• Кирпич огнеупорный и шамотный;
• песок и глина;
• колосниковая решетка;
• не жесткая проволока;
асбестовый шнур
• ;
• задвижки;
• дверей.

Нюансы кладки русской печи

В том случае, когда запроектирован фундамент, это необходимо сделать качественно, контролируя горизонтальность основания под печь уровнем. После того, как он будет готов, переходят к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь чертеж. Главное при укладке кирпича – придерживаться порядка.

Чтобы конструкция была максимально безопасной, настоящую русскую печь делают абсолютно герметичной. По этой причине треснутый кирпич не используют.

Толщина швов между рядами может быть от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют использовать глину, обмазывая ею стены изнутри. Дело в том, что после этого в процессе эксплуатации агрегата на них начинает собираться сажа и снижается степень их теплопроводности.

Перед кладкой керамический кирпич замачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал воду из раствора. В результате смесь и кирпичи высыхают одновременно, тем самым обеспечивая стенам достаточную герметичность.

Наружные стены кладутся в один или полтора кирпича, внутренние стены также в полкирпича. Если сделать внутренние стены целым кирпичом, то они получатся слишком толстыми и будут дольше прогреваться, а значит, будет нарушен принцип работы русской печи, а расход топлива увеличится.

Пример заказа русской печи — как сложить своими руками

Поможет разобраться в процессе как сложить русскую кирпичную печь, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выкладывать насухо.

Последовательность действий следующая:

1-й ряд. Она должна быть выложена идеально, так как от этого зависит точность, правильность направления и ровность будущей конструкции. Перед укладкой с помощью угольника, длинной линейки и мела начертите расположение наружных стен агрегата. Сначала на намеченную поверхность кладут кирпичи наружных стен, а затем заполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке печной стенки и отделке внутренних очистных каналов.

3-й ряд. Установлены двери очистных и продувочных камер. Для их крепления используйте стальную проволоку, прикрутив ее к ушкам на чугунных дверцах. Концы заправляем в швы.

4-й ряд. Входы во внутренние каналы перекрыты каменной кладкой, создающей перекрытие нижнего канала.

5-ряд. Для большой топки монтируют колосник, а изнутри топку выкладывают шамотным кирпичом, который вдвое толще. Небольшая топочная дверца размещена над топочным каналом.

6 ряд. Поставьте бак для нагрева воды.

7 ряд. Колосник монтируется в небольшую топку, а к большой топке прикрепляется дверца. Правая стена стягивается проволокой, уложенной в шов, и закрепляется на стенах специальными зацепами. Задняя стенка в большой топке кладется без раствора.

8-й и 9-й ряды. Установите и закрепите маленькую дверцу топки и продолжайте работу над внутренними каналами.

10 ряд. Сооружают дно печи и объединяют своды обеих печей. Отверстия каналов в задней части конструкции оставлены открытыми для движения горячего воздуха и выведены в варочную камеру. Резервуар для воды закрыт.

11 ряд. Над обеими топками к краю кладки крепится металлический уголок 50х50 миллиметров, создающий основание для плиты. Незакрытое пространство большей топки, расположенной за печью, закрыто решеткой и не закреплено.

14 ряд. Соорудить вход дымохода и отверстие для демпфера. Стенки печи вынимаются.

15 ряд. Приступают к сужению кладки, которая перекроет варочную камеру, и убирают трубу дымохода.

16 ряд. Повторение 15-го ряда. Затем боковые стенки скрепляются металлическими планками со стопорами и выводятся наружу стен.

17 ряд. Продолжают работы по сужению свода возле варочной камеры и кладке дымохода. Над нишей плиты кладут уголок и полосу металла – основание для кирпичей для создания перекрытия над плитой.

18 ряд. Над тиглем помещают шаблон. По его словам, куполообразный свод варочной камеры выложен, кладя на торец кирпичи. На металлический уголок и планку их кладут широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Стена усилена металлической полосой над входом в варочную камеру. Возле свода печи делают стены, создавая зону, куда насыпают и уплотняют песок, чтобы увеличить теплоемкость печи.

21 ряд. Засыпанное песком место и стены покрыть каменной кладкой.

22 ряд. Начато сужение перетрубья и установлен металлический элемент с круглым отверстием. Это делается для того, чтобы перенаправить поток дыма для сохранения тепла.

23 ряд. Установите дверь, чтобы облегчить чистку дымохода.

24 ряд. На верхней трубе установлен вентиль для регулировки тяги в топке и тигле.

25-й и 26-й ряд. Закрыть пространство над вентилем кирпичной кладкой.

27 — 29 ряд. Выходная труба совмещена с дымоходом.

Следует отметить, что конструкции современных русских печей отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (читай: «»). Грамотно оформленный дизайн может радовать домовладельцев долгие годы.

С древних времен Россия славилась мастерами, добившимися совершенства во многих областях. Печное дело не стало исключением. На основании исторических документов можно сделать вывод, что на протяжении многих веков Россия прочно удерживала свое лидерство в печном деле. Куриная печь, то есть с отсутствующим дымоходом, долгое время служила идеальным образцом русской. Однако в 1718 г. Петр I издал указ, согласно которому использование каминных печей строго запрещалось. Именно этот указ подтолкнул многих отечественных печников и архитекторов к созданию совершенно новой конструкции.

Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печи, следует изучить некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона печь могла иметь уникальную форму. Иногда можно было увидеть чрезвычайно интересные экземпляры. В среднем размеры русской печи были таковы:

• ширина 2 аршина;
• 3 ярда в длину;
• 2,5 аршина в высоту (аршины — около 71 сантиметра).

Печь с такими габаритами легко могла обогреть помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев печь располагалась в углу возле входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочный фундамент, используя битый кирпич или камни. Любая печь имела особый конструктивный элемент – хлебопекарную печь, где хранился необходимый инструмент. Для сохранения тепла между сводами и стенкой печи помещали специальный материал.

В процессе строительства мастер использовал кирпичи, а также специальный раствор. Классическая технология предполагает использование красного глиняного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Особенности конструкции

Для изготовления классической русской печи потребуется 1650 кирпичей, задвижка (размеры отверстия должны быть 26 на 24 сантиметра), вьюшка с полудверкой, а также такая количество глины и песка, которого хватило бы на 80 ведер раствора.

По классической схеме свод тигля обязательно располагается под определенным наклоном в сторону устья. Нельзя забывать и о небольшом выступе-пороге, основная задача которого – не дать искрам, вылетевшим из тигля, попасть внутрь трубы. Кроме того, именно гайка собирает всю сажу, выходящую из печки.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть ордера, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подойти к кладке нового ряда, когда есть необходимость использовать целые или битые кирпичи, где необходимо разместить дополнительные деревянные приспособления и металлические приспособления.

Ордера и их схема

Первый ряд укладывается непосредственно на фундамент, основу которого составляет цементный раствор и кирпич. Прежде чем приступить к укладке первого ряда, следует постелить рубероид или рубероид, который будет выступать в роли защиты от влаги. В идеале строительство первого ряда следует вести из перегретого кирпича, более стойкого к водным воздействиям.

Чтобы добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, по углам начального ряда ¾ необходимо уложить по три кирпича. Один из кирпичей 3/4, а также соседний с ним кирпич необходимо скосить для наиболее плотного прилегания.

Второй ряд — это первый ряд в процессе выкладки стен ограждения. Чтобы швы не совпадали, на переднюю стенку гарды (в 3-м ряду) кладут 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используются исключительно полнотелые кирпичи. У пары кирпичей, обозначающих вход во внутреннее пространство печи, углы должны быть скошены, чтобы они использовались как опоры для свода.

В проеме опору ставить с деревянной опалубкой. После завершения работы над аркой можно заняться пятым рядом. Чтобы не было нахлеста швов соседних рядов, кладите по 3 кирпича на ¾ по углам. Нюанс этого ряда заключается в том, что 2 десятка кирпичей боковых стенок нужно отколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов печи.

Шестой ряд предполагает, что боковые стены толщиной в один кирпич, а передняя и задняя — в 2. В пространстве между внутренними стенами установлена ​​опалубка с верхней частью полукруглой формы, что соответствует с конфигурацией свода подтопки. Сразу определяется конфигурация опалубки с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить ее через проем, позволяющий попасть в топку.

После того, как опалубка установлена, вы можете работать над хранилищем. В идеале при кладке свода следует использовать кирпичи клиновидной формы, которые не только способствуют идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Такой кирпич можно сделать самостоятельно, если тщательно обработать края. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно использовать обычный.

В такой ситуации необходимо контролировать, чтобы нижние края кирпичей плотно соприкасались, а зазоры между верхними были равны между собой и заполнены цементом. Увеличить прочность свода можно, если в промежутки поместить битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После арки подстрела можно заниматься в 7 и 8 рядах. Кладка 7 напоминает первый ряд, а 8 может быть полностью из полнотелого кирпича. В 8-м ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печки. Ряд 9 – это первый ряд, соединенный со стенками печи. Между стенками должен быть сухой песок, а 11-й ряд должен на 100 процентов перекрывать не только печку, но и засыпку.

В 13 ряду начинается кладка стен печи и столба. Между этими двумя элементами должна пройти металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печи. В полосе необходимо заранее предусмотреть отверстия, через которые продевается стальная проволока, впоследствии закрепляемая в кладке.

Последующие ряды, до 17, необходимы для возведения стен двух структур, описанных ниже. В 17-м ряду в стенки печи следует уложить 8 кирпичей, которые предварительно были обтесаны и обтесаны. Именно на эти кирпичи и будет опираться свод печи. По сути, кладка самого тигля полностью идентична процессу кладки свода.

Когда работа над хранилищем будет завершена, вы сможете разобраться с 18 бок о бок. По бокам шестого окна следует закрепить пару пяток, которые станут опорами для небольшого размера арки. При кладке последующих рядов следует помнить, что пространство между сводом и стенками печи необходимо заполнить идеально сухим песком с примесью битого кирпича, гравия и стекла.

Ряд 21 должен полностью закрыть засыпку и топку. 22-й ряд делает это «покрытие» еще прочнее. 23-й ряд подразумевает усиление стенок щита, а также накладных труб, в которых закрепляется душитель, предназначенный для самовара. При укладке следующих рядов накладная труба укладывается внахлест, но остается пара отверстий. Первый нужен для дымохода самовара, второй – для вида. При укладке пары следующих рядов в проем вьюшки закрепляют полустворку.

В ряду 31 рядом с одной из стен необходимо разместить дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы образовавшийся желоб облегчил вывод дыма в трубу. Верхняя труба в следующем ряду может быть полностью закрыта. Только справа в перетрубье необходимо предусмотреть отверстие, закрывающееся вентилем. После 33-го ряда наращивается только дымоход.

Прямо на потолке нужно сделать резку, которая подразумевает засыпку кирпичей. С помощью резки с трубы снимаются деревянные потолочные конструкции. Кроме того, вырезка является важным декоративным элементом. Однако у него есть канавка и практическая функция увеличения теплоотдачи.

В нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение к русской печи. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь – попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячее, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь – это идеальное устройство, не имеющее собственных недостатков. Чтобы успешно приготовить в ней еду, хозяйка должна обладать немалым мастерством – не каждая современная дама справится с хваткой и кастрюлями. Каждое утро печь надо топить — значит, кому-то нужно рубить дрова. Недостатком печи как отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше очага, то есть почти на метр выше пола. Современные виды печей устроены таким образом, что дымовые каналы располагаются в нижней части, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию можно включить чугунную варочную панель.

Русская печь бывает трех типоразмеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, от этих норм вполне можно отклониться, и в среднем печь имеет размеры около 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см. см в высоту. Этого достаточно для приготовления пищи и обогрева помещения площадью 30 м 2 . Состоит из следующих элементов (начнем снизу):

1. Опека (опекуны). Используется для хранения и сушки дров.
2. Холодильная печь — это небольшое углубление, в котором хранится посуда.
3. Шестерка — это место перед тиглем: сюда можно поставить вытащенный из печи горшок.
4. Под — пол варочной камеры. Он имеет небольшой наклон к горлышку, чтобы было легче перемещать тяжелую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
5. Тигель, или варочная камера, это место, где закладываются дрова и готовится пища. Свод тигля также наклонен вперед. Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются горячие газы, которые хорошо прогревают всю духовку и, в частности, лежанку.
6. Наружная труба представляет собой камеру, расположенную над шестом. Над ним дымоходная труба.
7. Самовар (удавка) — отверстие, выходящее в дымоход и предназначенное для «подключения» трубы самовара. Это «дополнительное» устройство, которое не требуется для духовки.
8. View – это дверца, полностью закрывающая дымоход. Через него можно добраться до затвора — металлической пластины, которая перемещается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
9. Лежак — горизонтальная поверхность, расположенная за дымоходом, над сводом топки. Это отличительная черта русской печи – на ней можно спать.

1 — выпечка; 2 — холодная печь; 3 — шесть; 4 — под; 5 — тигель; 6 — перетрубье; 7 — душитель; 8 — дымоход; 9 — вид; 10 — демпфер; 11 — кровать

Самая распространенная в наши дни усовершенствованная русская печь. Его отличие в обогреве подпольной части, за счет чего обогрев помещений становится более комфортным. Готовить в ней еще и удобнее, ведь летом, когда нет необходимости отапливать помещение, такая печь работает как варочная поверхность. Топливо сжигается в небольшой топке, а выхлопные газы идут прямо в дымоход, а зимой проходят по всем каналам, нагревая тело топки. Это связано с своевременной установкой и снятием «летнего» печного затвора. Кроме того, в этой печи есть бак для горячей воды. Ее конструкция была разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым в начале прошлого века, и называется она «Теплушка». Его размеры 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего встречаются в домах сельских жителей. Может обогреть помещение площадью до 35 кв.м.

Как и из чего русская печь «Колхозная Теплушка»

Как и для любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич из шамотной глины. Остальная часть конструкции выполнена из керамического кирпича.

Каждая печь имеет металлические, точнее, чугунные детали — дверцы и заслонки. Их тоже нужно приготовить в нужном количестве. Нам понадобится:

1. Дверцы: топочная 250х205 мм, поддувал 250х140 — 2 шт, очистные 130х140 — 2 шт, вентиляционные любые размеры для дымохода.
2. Колосник колосниковый 380х250 мм.
3. Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.
4. Вид диаметром 230 мм.
5. Заслонка тигельная 450х380 мм.
6. Бокс для горячей воды 500х120х280 мм.
7. Плита с двумя конфорками 400х700.
8. Стальные полосы: 1000x50x12 и 1430x25x2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны легко разбираться. Их изготавливают из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

Ряды 13-16: Стены печи еще формируются. Устье печи перекрывается.

17 ряд: Начинается постепенное сужение свода топки и расширение дымохода. Задняя стенка печи усилена стальной стяжкой.

18 ряд: внахлест свод топки, начинается кладка лицевой стенки топки, образуя перетруб.

Для кладки свода тигля снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рамок, на которые опираются фанерные детали с полукруглым верхом – обведенным кругом. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, круги крепятся на съемные шпильки, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамами вставлено несколько проставок. Поверх круга делается гибкий настил, собранный из тонких досок при помощи веревок или ремней.

Ряд 19: переднюю стенку печи армируют стяжкой, стены продолжают возводить над печью, создавая засыпное пространство.

20-й ряд: свод тигля засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Это делается для того, чтобы увеличить ее теплоемкость и обеспечить качественную выпечку хлеба и т. д.

21-й ряд: печь закрыта, перетрубок постепенно сужается к дымоходу.

22-23-й ряды: продолжение кладки дымохода и сужение набегающей трубы.

24-й ряд: верхняя труба закрыта вентиляционной заслонкой.

25-26 ряды: пространство над надтрубником постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая укладка осуществляется в зависимости от высоты помещения: снаружи сужается со ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и крышу. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней кладка производится на цементно-песчаный раствор.

Теперь печь готова. Осталось выложить трубу над поверхностью крыши — и можно топить! Родная русская печка и накормит, и согреет, и спать уложит — знай, подкинь дров.

выбор модели и отделки

Раздел с заказом русских печей и отопительных агрегатов.

Русские печи, самые известные печные конструкции. Они служат как для обогрева помещения, так и для приготовления пищи. Главной особенностью печи является арочный свод русской печной камеры. Сделать это непросто, требуется большая подготовка. Обычно арочный свод засыпают песком и кладут пару рядов кирпича. Таким образом, получается полноценная кровать. В настоящее время существуют различные вариации печей. Можно сделать русскую печь с потопом и печью. Можно добавить печь и теплозащитные экраны с обеих сторон. Как и в случае с отопительными печами, можно укладывать змеевик в топочную камеру. В этом разделе вы можете найти конструкции известных печников — Подгородникова, Кузнецова.
Заказ русской печи

считается одним из самых сложных. Необходимо правильно спроектировать все каналы и обязательно режимы работы печи. Традиционная
Русская печь
-большая камера сгорания, расположенная на уровне пояса. Механизм основан на типе колпачка.

Когда делали кладку русскую печь

, обычно пристраивали потоп с варочной поверхностью. Таким образом, пространство под русской печкой теперь можно было сделать пронизанным отопительными каналами, повысив тем самым КПД печи.
Купив проект русской печи
, вы увидите, что заказ идет в двух видах, изометрическом и параллельном проекциях, последний очень удобен для точного определения размеров кирпича.

Многие печники

не умеют класть русские печи из-за сложности конструкции свода. Свод делают либо из арочного кирпича, либо распиливая его.

Особое место в Русская печь

занимает кровать, это характерный признак только
Русская печь
… Прежде чем ставить
Русская печь
, необходимо разработать правильный проект с расположением всех элементов русской печь и расположение камер. При
кладке печи
обязательно
услуги печника

Русская печь — Теплушка 2

Подгородников И.С. с небольшими изменениями

9217 Difference 9217

9

Russian stove 2

Stove with stove bench, for cooking food

Русская печь 3

Oven with 5 and 10 channels, hob and bed

Русская печь: фотогалерея строения

Начинается кладка печи, сбоку располагается печь с печкой. Печь планируется под штукатурку, но в свод, а также в некоторых других местах стоит вставить резные кирпичи. Лучше всего подойдет сочетание белой печи и резного кирпича. Воздуховоды устанавливались под отопительным щитком печки с печкой. Воздухопроницаемость тепла повысит температуру в доме. Здесь часто выключают свет, а газовый котел подключат к электричеству. Работы ведутся с местной глиной, ее замачивают и фильтруют, песок в обязательном порядке просеивают. Работы ведутся красным кирпичом, подбирается хороший — но работы эти очень утомительны.

Задняя стенка топки 280мм, 125мм засыпка песком и еще 125мм. Дымоход был сложен в один метр кирпича, затем сначала была установлена ​​временная железная труба, чтобы печь просыхала — в это время были и топки печи. Русская печь работала отлично, ничего другого автор и не ожидал, а вот печка с печкой немного капризничала. Посушить стоит, тяга есть, но не такая хорошая, как ожидалось. Для работы будет необходим плиткорезный станок, а также хорошим помощником в работе будет камнерезный станок с мокрой резкой.

Проблемы с этой печкой начались с удлинения трубы: автор делал это трижды, а также трижды пробивал колпак. В этой ситуации печка то работает, то есть обратная тяга. В прошлый раз было удлинение трубы высотой выше конька — стало 960 мм на цоколе параллельно коньку, жестянки поставили, чтобы ветром не задуло. Проблемы топки с плитой решит установка дефлектора. Есть опасения, что в трубе сильное давление на топку. Как только сняли вытяжку, печка сразу заработала. От печи был сделан разрез 250 мм.

Стоит отметить и повторить слова в тысячный раз: лучшей русской печи для приготовления пищи и спального места еще не придумали. Несмотря на большие габариты печи, при правильном растопке топлива для нее нужно немного. В результате установки дефлектора духовка с плитой стали работать идеально. Щит после нагрева огненный, такой щит долго не остывает, а постель долго остается теплой. Дрова прогорают мало, при первой закладке топка не должна быть заполнена до отказа, топка не забита полностью, труба и поддувал во время топки должны быть прикрыты, поддувал при этом полностью закрыт. Рядом с плитой нет металлического основания. 9№ 0003

Деревянная опалубка свода устанавливается на полосы шириной 60 мм: приподнимая фанерные куски, опалубка выдвигается. Рейки набиты мелкими гвоздиками. Армирование сделано стекловолокном.

Оштукатуривание печи гипсовой штукатуркой. Раньше их всегда делали на известково-гипсовом растворе. Печь сушили 4 раза в день, дрова подкладывали в топку небольшими порциями, дрова мелко рубили. Сушка заняла 10 дней.

Похожие статьи:

• Кирпичная печь с хлебной камерой: интересная постройка для дома
• Русская печь с лежанкой из царского кирпича: пошаговое строительство
• Строим двухэтажную конструкцию камина печь
• Русская печь «Теплушка»: строим в деревянный дом

Русская печь 5

Русская печь с камином

1118

Русская печь 6

Русская печь с варочной поверхностью

4 90 Размеры:0006

Русская печь 8

Русская теплушка Игорь Кузнецов. Камин и кровать.

Русская печь 9

Печь-гриль

Russian stove 10

With ducts and fireplace

Благодаря русской печи можно готовить еду, обогревать комнату, лечить Диван).

Двухколпаковые печи Подгородникова: Особенности конструкции

Такое устройство, также известное как русская теплушка, имеет преимущества перед другими отопительными приборами.

Размеры: 1660 мм * 1280 мм . Количество кирпичей: 1250pcs Режимы эксплуатации: -Summer -WINTER -Russian Диаграмма потока газа: SDG			35007 RUBLE	3500700 9218	350000. 0002 Отопительная печь Подгородникова отличается от обычной русской печи своими размерами, что позволяет возводить ее в помещении любой площади (она не занимает много места). Печка не только прогревает нижнюю часть помещения, но и нагревается быстро, в течение получаса, и готовить на ней можно сразу, не дожидаясь, пока дрова прогорят в горниле. Печь Подгородников рассчитана не только на дрова, но и на другой вид топлива. Существует несколько десятков различных конструкций этих печей, но наиболее удачной можно назвать печь «Теплушка-15». Russian stove Oven with 5 channels, firebox and hob
Dimensions: 1270mm * 2040mm Heated room: 45 кв.м. Количество кирпичей: 1650шт Режимы работы: Лето (только печь), Зима (5 каналов, кровать или их комбинация) Схема газовых потоков: канал			4000 rubles
Dimensions: 1280mm * 1860mm Cooking chamber размеры: 1060мм * 820мм Отапливаемое помещение: до 35 кв. м. Количество кирпичей: 1350шт			4000 руб.
Dimensions: 1800mm * 2300mm Cooking chamber dimensions: 1070mm * 510mm Heated помещение: до 100 кв.м. Количество кирпичей: 2820шт Режимы работы: -Летний (только плита) -Щит левый (5 каналов), щит правый (5 каналов), их вместе — Русская печь — Постель — Щиты, лежанка, русская печь Схема газоходов: канал			8000 руб. необходимы, но и металлическая фурнитура: Дверца топки. Размеры 25х21 в количестве 1. Дверка для топки размерами 25х14 в количестве 3. Колосник для печи 25х25 — 1. напольная решетка 30×25 — 2. Просмотр — 1. Летний клапан — 1. Вентиляционный клапан — 1. Распроверенный демпф коробка — 1. Строительный материал для печи Подгородников теплушка: Кирпич рядовой — 800 шт. Кирпич огнеупорный — 80 шт. Большие гвозди 20-150 шт. Уголки стальные разного размера — 3 шт. Лента металлическая — 7 шт. Квадратные шайбы — 10 шт. Печь-теплушка имеет размеры 1 м 29 см х 1 м 29 см. Присущая печам высота составляет 32 ряда кирпичей, то есть 2 м 24 см. Такая усовершенствованная русская печь способна обогреть помещение площадью 35 м². Стержень печи Подгородникова выполнен на готовом сухом растворе «Плитонит», отличающемся огнеупорностью. Печные ордера изготавливаются на глиноцементной смеси, которую замешивают из цемента, глины и песка в соотношении 1:2:7. Российская печь 4 Печь с дверью для брызги и стеклянной дверью
Dimensions: 1530MM * 140066667. 60 кв.м. Количество кирпичей: 1540шт Режимы работы: -Летний (только печь) -Зимний -Русская печь Схема подачи газа: комбинированная			4500 руб.
Размеры: 1910мм * 1400мм Размеры варочной камеры: 770мм * 510мм Отапливаемое помещение: до 35 кв. м. Количество кирпичей: 1700pcs Режимы работы: -Fireplace Open -Fireplace Закрыто -Russian GAS Photthing: Combision			50007 Rubles	500077179 18 11717171729167.	Русская печь «Теплушка» — одна из самых функциональных отопительно-варочных печей. С помощью такой печи можно легко обогреть относительно большое жилое помещение, а также приготовить много вкусных и питательных блюд. Духовки «Теплушки» отличаются размерами и функциональностью. Некоторые содержат только варочную камеру, аналог обычной русской печи, и нижнюю топочную камеру. В других также установлена ​​плита. Некоторые печи имеют отдельные топливные камеры для работы печи в разных режимах. Однако есть печи, в которых функции топливных камер совмещены и за счет этого они более просты в эксплуатации. Основой данного проекта является печь И.В. Кузнецова РТИК 5, которая, в свою очередь, является усовершенствованным вариантом печи «Теплушка-15» И. С. Подгородников. Эта печь является одной из самых востребованных конструкций в серии «Русские Теплушек». Преимущество печи в том, что она имеет несколько режимов работы. Во-первых, это топка летнего типа. Горячие газы при открытом «летнем» клапане можно направлять прямо в трубу, не нагревая нагревательную камеру. Во-вторых топка зимняя. В этом случае газы прогревают камеру нагрева и только потом уходят в трубу. Следующий режим — печь для выпечки. Топливо, сгорающее в топливной камере, нагревает варочную камеру. При этом герметичная дверца варочной камеры должна быть обязательно закрыта. Чтобы в варочную камеру поступало больше тепла, необходимо убрать решетку между топливной и варочной камерами. После того, как духовка прогрета и варочная камера прогрета, в ней можно испечь хлеб и приготовить пищу. «Теплушку» можно топить по-русски, при открытой дверце варочной камеры. В этом случае топливо размещается на решетке в нижней части варочной камеры, а дверца топки открывается. Если основная дымовая заслонка закрыта, а вентиляционный клапан открыт, дым будет выходить через открытую дверцу варочной камеры в дымоход. Если открыть главный вентиль и закрыть вентиляционный вентиль, пока дым не пойдет в помещение, будет прогреваться и дно печи. Печь имеет размеры у основания 1270х1660 мм. Его высота 2 м 10 см по лицевой стороне печи и 1 м 47 см над лежанкой. Теплоотдача не менее 4500 Вт с двухтактной топкой. Площадь отапливаемого помещения до 35-40 м2. Если вы хотите узнать больше об этой печи, посмотрите обучающее видео, представленное здесь. Основная информация по этой печи с подробным описанием каждого ряда находится в проекте. Чтобы отобразить проект в полноэкранном режиме, нажмите на иконку, расположенную в правом верхнем углу проекта. В открывшемся окне вы можете ознакомиться с проектом и скачать его в формате PDF . По ссылке ниже вы можете скачать проект в виде ZIP -архив, содержащий PDF и DOC версию проекта. Скачать проект — Русская печь «Теплушка» 1270х1660 мм. Download Ya.Disk zip (pdf, doc) DropBox zip (pdf, doc) If there неработающие ссылки, пожалуйста, сообщите нам об этом в комментариях.
3500 руб. возведение фундамента и приобретение материалов. Хотя фундамент под конструкцию лучше закладывать еще на этапе формирования фундамента под дом. Однако они не должны быть связаны. Отдельностоящий фундамент под русскую печь с зазором не менее 5 см — сюда насыпается влажный песок и утрамбовывается Источник chertegnik. ru Если так случится, что печь нужно возводить в уже перестроенном дома, то следует вырезать пол до основания, сделать опалубку и залить бетоном, если нужно, то с армированием. В зависимости от места расположения печи, в устройстве ее фундамента есть следующие нюансы: Если русская печь будет стоять у внутренней стены с неглубоким цоколем, то обе подошвы должны быть на одном уровне, а верхняя площадка для печи остается на 14 см ниже чистового пола. Если печь планируется разместить у несущей стены на заглубленном ленточном фундаменте, то котлован под основание печи расширяют, устраивают песчано-гравийный слой с утрамбовкой и заливают в опалубку бетоном . При этом зазор между двумя фундаментами в 5 см засыпается песком, боковые стены, направленные внутрь дома, оформляются кирпичной кладкой. Заглубление подошвы должно быть не менее полуметра. Фундамент под печь в углу — с обеих сторон от него основание дома Источник remont-system. ru При расположении конструкции в проеме несущей стены, то прерывистый нижний обод соединить стальными полосами (толщиной 6 мм и шириной 60 мм), надев их на концы бревен с обеих сторон и стянув их болтами (диаметром 16 мм). Получившийся проем обрамляют деревянными рейками, получившийся зазор (вырез) должен быть 5 см. Когда вы определились с местом и фундаментом, вы можете. Drawing-plan of the Russian stove in different angles Source kaminproekt.ru Russian stove 7 Russian stove with fireplace
Dimensions: 2190mm * 2170mm Отапливаемое помещение: до 80 кв.м. Размеры варочной камеры: 890мм * 510мм Количество кирпичей: 2700шт			7000 рублей
Размеры: 1910мм * 1660мм Отапливаемое помещение: до 65 кв. м. Количество кирпичей: 1700шт			5000 руб.
Размеры: 1280мм * 1280мм Отапливаемое помещение: до 30 кв.м. Number of bricks: 1150pcs Gas flow diagram: SDG			3500 rubles
Dimensions: 2420mm * 2040мм Отапливаемое помещение: 60 кв.м. Количество кирпичей: 3380шт Режимы работы: Камин, Русская печь, Отопительная печь режим по каналам Схема газоснабжения: канал			9000 рублей