Как распилить доски циркулярной пилой ровно на рейки

Циркулярная пила – это специальный инструмент, предназначенный для работы с досками, фанерой, ламинатом, ДСП, ДВП, ЛДСП и прочими материалами из дерева. Благодаря расширенным возможностям, которые наделили инструмент производители, работать им стало проще, эффективнее и надежнее. Для этого выпускаются разные насадки, которые позволяют резать бетон, пластик и даже металл. После покупки техники нужно знать, как распускать доски циркулярной пилой.

Содержание

1. Топ лучших дисковых пил
2. Устройство и принцип работы дисковой пилы
3. Правильная работа циркулярной пилой
4. Типы распила бревна
5. Как распустить доску на тонкие бруски
6. Как ровно распилить доску вдоль и поперек
7. Баланс древесины при распиловке
8. Рейтинг лучших дисковых пил
9. Makita 5008MG, 1800 Вт
10. BOSCH GKS 190, 1400 Вт
11. Makita HS7601, 1200 Вт
12. ЗУБР ПД-65, 1600 Вт серый
13. ВИХРЬ ДП-160/1200, 1200 Вт оранжевый
14. Интерскол ДП-190/1600М, 1600 Вт
15. BOSCH GKS 600, 1200 Вт
16. BOSCH PKS 40 2015, 850 Вт
17. Makita HS7601K, 1200 Вт
18. Makita HS7600, 1200 Вт
19. Правила безопасности во время работы
20. Облегченная насадка и дебаркер
21. Стол для циркуляции

Топ лучших дисковых пил

Место	Модель
1.	Makita 5008MG, 1800 Вт	Цены	Обзор
2.	BOSCH GKS 190, 1400 Вт	Цены	Обзор
3.	Makita HS7601, 1200 Вт	Цены	Обзор
4.	ЗУБР ПД-65, 1600 Вт серый	Цены	Обзор
5.	ВИХРЬ ДП-160/1200, 1200 Вт оранжевый	Цены	Обзор
6.	Интерскол ДП-190/1600М, 1600 Вт	Цены	Обзор
7.	BOSCH GKS 600, 1200 Вт	Цены	Обзор
8.	BOSCH PKS 40 2015, 850 Вт	Цены	Обзор
9.	Makita HS7601K, 1200 Вт	Цены	Обзор
10.	Makita HS7600, 1200 Вт	Цены	Обзор

Устройство и принцип работы дисковой пилы

К основным деталям ручной дисковой пилы относятся:

• Электродвигатель. С его помощью создается вращательная энергия, которая нужна для распила материала.
• Корпус. Для его изготовления используют пластик, устойчивый к температурам и ударам. В нем имеются отверстия для вентиляции.
• Рукоятка с кнопкой пуска. Последняя оснащена фиксатором, предназначенным для исключения случайного нажатия.
• Платформа с направляющей (еще она носит название подошва или опорная плита). Благодаря этому элементу инструмент двигают по распиливаемой заготовке.
• Шпиндель для фиксации сменных дисков.
• Редуктор. Он предназначен для снижения числа оборотов, нагрузки на ротор и подшипников электродвигателя.
• Главная и дополнительная рукоятки.

Принцип действия оборудования заключается в передаче крутящего момента от вала мотора к режущему диску. Последний крутится вокруг своей оси с высокой скоростью, это позволяет легко распилить подготовленную поверхность.

Инструментом можно выполнять ровный, продольный и поперечный распил, дуговой невозможен.

Устройство дисковой пилы

Правильная работа циркулярной пилой

Как распустить доску ручной циркуляркой? Перед тем как распилить на циркулярке доски, надо ознакомиться с правилами, касающимися эксплуатации и безопасности. Этот инструмент считается

опасным, поэтому во время распиловки их следует неукоснительно соблюдать. Выполняя распиливание, глубину надо выставлять на 2 мм больше, чем толщина материала. При большем размере, может повредиться столешница, работать на ней станет невозможно.

Не рекомендуется снимать нижний кожух. В противном случае диск будет сильно проникать в материал, испортит его и поверхность стола. Чтобы режущий элемент не касался верстака, во время работы его слегка приподнимают.

Прежде чем начать работать, заготовленный материал внимательно осматривают. В нем не должно быть шурупов, гвоздей, засохшего бетона и других препятствий. Если диск на них натолкнется, он может заклинить или произойдет

поломка пилы.

Врезку в древесину выполняют при больших оборотах, так заготовка намного быстрее распиливается. Запрещается работать с материалом, который находится в подвешенном состоянии. Заготовка должна лежать на ровном рабочем столе и быть закрепленной. Она не должна двигаться вместе с циркуляркой. Во время работы инструмент необходимо держать крепко. Нельзя допускать, чтобы он вилял в стороны.

Чтобы полотно ненароком не ушло в сторону, следует применять дисковую пилу, в которой есть направляющая шина. Перед тем, как распустить доски циркуляркой, следует ознакомиться с имеющимися у инструмента функциями.

Типы распила бревна

Для получения качественного пиломатериала длинное бревно надо разрезать на доски. Если делать это вручную, уйдет много сил и времени. Для выполнения этой работы в домашних условиях лучше всего использовать ручную циркулярную пилу.

Ею можно произвести распил и под углом в 45 градусов, который часто встречается в изготовлении разных изделий, например, деталей наличников. Также этим инструментом можно пилить доски на рейки.

Как распустить доску на тонкие бруски

Перед тем, как циркуляркой распустить доску на бруски, стоит ознакомиться с вариантами выполнения. Один из них – стационарный. В этом случае пилу в перевернутом виде двумя прижимами в виде струбцин крепят к столу. Диск будет смотреть вверх. Защитный кожух циркулярки фиксируют так, чтобы он не мешал работе. Затем выставляют и крепят размерную планку. Величина между ей и направляющей должна соответствовать ширине бруска, который будет получен. После можно распускать обрезные доски. Если они необрезные, с необтесанными краями, вначале эти обзолы следует убрать.

В современных циркулярных пилах есть

система включения с блокировкой, поэтому защитный кожух и кнопки заблокированы. Это позволяет инструменту все время находиться во включенном состоянии. Включать и выключать приходится, вставляя и вытаскивая вилку в и из розетки. Доступ к последней должен быть свободным, ничем не закрытым.

После включения вилки в розетку торец доски кладут на плоскость инструмента. С небольшим нажимом ее начинают подталкивать в направлении вращающегося диска. Конец доски, придерживаемый руками, должен постоянно быть на 15-20 см выше плоскости пилы, отклонять его в стороны не надо. Тогда заготовку легче подвигать вперед.

С помощью пилы можно легко распилить древесину на тонкие доски

Область, которая находится на расстоянии 25 см от зубьев работающего режущего диска циркулярки, очень опасна. Не стоит совать в нее пальцы, иначе их можно лишиться.

Доски распускают на бруски и нестационарным способом. В этом случае циркулярную пилу устанавливают в обычном положении. Мерную планку, выступающую ограничителем, выставляют также, как и в первом варианте. А именно на нужную величину в ширину будущего бруска и пилят в продольном направлении. Можно делать работу самому или позвать помощника. При самостоятельном пилении доску к верстаку в 2-3 местах прикручивают саморезами, а по окончании работы их выкручивают.

Лучше, удобнее и легче распускать доски, толщиной не больше 50 мм, длина которых не превышает 4 м. К тому же при строительстве редко пригождаются длинные бруски.

Мощности циркулярной пилы и малого вылета диска не хватит, чтобы пропилить более толстый материал.

Как ровно распилить доску вдоль и поперек

Если края доски неровные, заранее чертят линию, по ней потом можно будет распиливать. Если край ровный, то упор выставляют на определенное расстояние, ведут пилу, прижимая к торцу упорную часть. У многих возникает проблема торцевания доски по линии. Вначале ее видно, а потом линию перекрывает кожух инструмента, и срез получается не совсем ровный. Для получения идеального реза и ровного пропила циркулярку располагают таким образом, чтобы режущий элемент находился напротив разметки. К доске с другой стороны пилы прикладывают угольник и пододвигают его к подошве. Во время пиления одна из боковых сторон подошвы будет идти по закрепленной на заготовке шине. Угольник фиксируют при помощи струбцины. Направляющая будет установлена под прямым углом. В итоге получится ровный продольный рез.

Обязательно выполняют торцевание доски, в итоге получится пропил под углом 90 градусов. Для продольного распила используют направляющую шину. Ее можно сделать самому. В ней могут быть продольные пазы, в них ставят ручную электрическую пилу.

Баланс древесины при распиловке

Диаметр бревен	Объемный выход опилок,%	Общий объемный выход,%	Объемный выход досок,%	Объемный выход шпал,%
61. 3	12.9	6.3	74.8	13.7
55.3	13.1	5.2	75.7	20.4

Рейтинг лучших дисковых пил

Makita 5008MG, 1800 Вт

глубина пропила (90°) – 76 мм;

диаметр диска – 210 мм;

диаметр посадочного отверстия – 30 мм;

вес – 5.1 кг.

Цены в интернет-магазинах

BOSCH GKS 190, 1400 Вт

глубина пропила (90°) – 70 мм;

диаметр диска – 190 мм;

диаметр посадочного отверстия – 30 мм;

вес – 4.2 кг.

Цены в интернет-магазинах

Makita HS7601, 1200 Вт

глубина пропила (90°) – 66 мм;

диаметр диска – 190 мм;

диаметр посадочного отверстия – 30 мм;

вес – 4 кг.

Цены в интернет-магазинах

ЗУБР ПД-65, 1600 Вт серый

глубина пропила (90°) – 65 мм;

диаметр диска – 190 мм;

диаметр посадочного отверстия – 20 мм;

вес – 4. 2 кг.

Цены в интернет-магазинах

ВИХРЬ ДП-160/1200, 1200 Вт оранжевый

глубина пропила (90°) – 51 мм;

глубина пропила (45°) – 40 мм;

диаметр диска – 160 мм;

диаметр посадочного отверстия – 20 мм;

вес – 5.28 кг.

Цены в интернет-магазинах

Интерскол ДП-190/1600М, 1600 Вт

глубина пропила (90°) – 65 мм;

глубина пропила (45°) – 45 мм;

диаметр диска – 190 мм;

диаметр посадочного отверстия – 20 мм;

вес – 5.5 кг.

Цены в интернет-магазинах

BOSCH GKS 600, 1200 Вт

глубина пропила (90°) – 55 мм;

глубина пропила (45°) – 37 мм;

диаметр диска – 165 мм;

диаметр посадочного отверстия – 20 мм;

вес – 3.6 кг.

Цены в интернет-магазинах

BOSCH PKS 40 2015, 850 Вт

глубина пропила (90°) – 40 мм;

диаметр диска – 130 мм;

диаметр посадочного отверстия – 16 мм;

вес – 2. 6 кг.

Цены в интернет-магазинах

Makita HS7601K, 1200 Вт

глубина пропила (90°) – 66 мм;

диаметр диска – 190 мм;

диаметр посадочного отверстия – 30 мм;

вес – 4 кг.

Цены в интернет-магазинах

Makita HS7600, 1200 Вт

глубина пропила (90°) – 64 мм;

диаметр диска – 185 мм;

диаметр посадочного отверстия – 16 мм;

вес – 3.9 кг.

Цены в интернет-магазинах

Правила безопасности во время работы

Важно не только знать, как циркуляркой распилить древесину, но и правила безопасности. Во время работы нужно стоять слева от станка, возле переднего левого угла рабочего стола. Если произойдет случайный выброс детали, мастер не получит травмы. Запрещается передавать любые предметы над вращающимся диском. При распиле древесины с сучками и трещинами, как только пила приближается к этим местам, надо замедлить подачу заготовки. Нельзя руками подводить материал близко к режущему элементу. Для этой цели имеются специальные толкатели.

Запрещено пользоваться циркуляркой, у которой снят защитный кожух и расклинивающий нож.

Перед тем как предстоит заменить диск, инструмент обязательно обесточивают. Распиливание необходимо проводить в защитных очках. Только при грамотной эксплуатации работать циркулярной пилой можно без опасений.

Облегченная насадка и дебаркер

Облегченный метод очень прост в применении, элемент фиксируют с одной стороны. Этот метод отличается низкой производительностью. Доски получаются не совсем ровные. Но они годятся для постройки заборов, сараев.

Существует еще насадка, которая называется барабанный дебаркер или окариватель. Для роспуска материала она считается одной из наиболее подходящих, работает за счет клиноременной передачи. Насадка крепится к обоим ремням. В комплекте имеются специальные шкивы для ее фиксации. От габаритов шкивов зависит скорость вращения и производительность. При необходимости ее можно легко менять.

Дебаркер

Стол для циркуляции

При изготовлении стола для циркулярки главное выбрать правильный материал. Для бытовых нужд можно сделать конструкцию из толстых досок или фанеры и поставить ее в гараже. Если предстоит работать с большим объемом материалов, то каркас лучше соорудить из металлического профиля.

Любой материал, который используется при изготовлении, должен отвечать следующим требованиям, быть прочным, надежным, устойчивым к вибрации, а также:

• не прогибаться при нагрузке свыше 50 кг;
• иметь идеально ровную поверхность.

При устройстве стола необходимо предусмотреть заземление. Если эти условия не будут выполнены, то циркулярная пила, в любой момент может тормознуть из-за сломанного привода или заклинившего диска. Как результат появление сколов, испорченная деталь, и даже увечья оператора. Диск циркулярной пилы, установленный в столе, должен выступать не больше, чем на треть от своего диаметра.

Для самого простого варианта конструкции стола берут лист фанеры вырезают прямоугольник, на котором делают длинный пропил. По нему будет двигаться торцовка. Сверху на ширину рабочей плоскости самой циркулярной пилы прикручивают 2 направляющие. Они могут быть из алюминиевого уголка. К фанерному листу снизу прикручивают 2 подставки. Их высота должна равняться глубине пропила имеющейся модели пилы. По этой получившейся направляющей будет ходить инструмент. От того как будет закреплена направляющая, можно будет делать точный распил под любым углом. Простой стол готов.

Специалисты при помощи циркулярной пилы распиливают детали любой формы независимо от сложности. Чтобы не испортить материал и не нанести себе травмы, следует соблюдать правила техники безопасности. Если прислушиваться к советам опытных мастеров, правильно настроить инструмент и расположить распиливаемые заготовки, то на выходе получится почти готовый строительный материал с необходимыми параметрами.

🔥 Топ-10 лучших циркулярных пил по отзывам покупателей

Как ровно отпилить брус или доску. Статья про правильную обработку дерева

Для столяров доска и брус являются самыми распространёнными заготовками, из которых в дальнейшем осуществляется производство поделок и изделий из дерева. И первое, чему подвергается материал, – это распиловка на отрезки необходимой длины. При этом следует знать, как ровно отпилить доску, ведь неправильное выполнение этой операции может испортить заготовку или существенно повлиять на внешний вид, причём не в лучшую сторону.

Для столяров доска и брус являются самыми распространёнными заготовками, из которых в дальнейшем осуществляется производство поделок и изделий из дерева. И первое, чему подвергается материал, – это распиловка на отрезки необходимой длины. При этом следует знать, как ровно отпилить доску, ведь неправильное выполнение этой операции может испортить заготовку или существенно повлиять на внешний вид, причём не в лучшую сторону.

На крупных предприятиях проблема, как ровно отпилить брус или доску, не возникает. На любом серьёзном производстве имеется высокоточное оборудование, которым выполняется этот вид работ. В домашних условиях приходится обходиться тем, что имеется под рукой. При этом инструментом или оборудованием ещё нужно уметь грамотно пользоваться, чтобы отпилить доску правильно, а срез получился без изъянов.

Отметим, что многие предприятия, реализующие доски и брус, предоставляют услуги по их резке. И для этого они применяют всё то же специализированное оборудование, поэтому приобретаемый материал будет порезан качественно. Но воспользоваться такой услугой представляется возможным не всегда, да и часто бывает так, что нужно распилить только одну заготовку.

Разрезание доски в домашних условиях

Отрезать доску в домашних условиях можно такими инструментами и оборудованием, как:

• циркулярная пила;
• ручная ножовка;
• угловая шлифмашинка («болгарка»).

Каждый из указанных вариантов имеет свою специфику, которую важно учитывать перед началом работ, то есть, нужно знать, как распилить брус или доску тем или иным инструментом так, чтобы качество среза было приемлемым.

Циркулярная пила – высокая производительность и удобство работы

Циркулярная пила является оптимальным вариантом для выполнения работ. Она обладает отличной производительностью и позволяет в сравнительно короткие сроки разрезать немалое количество заготовок, причём с высоким качеством. К тому же такая пила позволяет выполнить продольный рез материала, но необходимо знать, как распилить доску вдоль ровно.

Одним из важнейших критериев при выборе циркулярки, является максимальная глубина пропила. На рынке встречаются устройства, которыми распиливают материалы толщиной от 30 до 130 мм. То есть, можно подобрать машинку как для резки только тонких досок, так и для распиловки брусков.

Также стоит обратить внимание на сам режущий инструмент. Диски с большим количеством зубьев обеспечат аккуратный качественный срез, скорость резки при этом будет невысокой. А вот диски с малым количеством зубьев обеспечат высокую производительность работ, но и качество среза будет хуже.

Теперь о том, как ровно пилить циркулярной пилой. Одним из условий качественного выполнения работ является надёжная фиксация заготовки. Если материал закрепить слабо, то при распиле доска может «поехать», и срез будет неровным.

Если циркулярная пила – ручная, то все работы следует выполнять на верстаке, оснащённом упорами и направляющими для заготовок. Такое приспособление можно изготовить самостоятельно, взяв за основу любой стол.

Перед началом распиловки важно правильно установить глубину распила. В некоторых ручных пилах есть регулируемая боковая направляющая, с помощью которой можно выполнять продольную распиловку материала. Если такого приспособления нет, то воспользуйтесь всё тем же верстаком.

Более удобной в плане работы является настольная циркулярка, которая уже оснащена всем необходимым – направляющими, фиксаторами. Нередко такое оборудование позволяет делать и разрез заготовок под углом.

В процессе распиловки важно не превышать усилие на инструмент, иначе качество реза будет низким, повышенная нагрузка на пилу приведёт к быстрому затуплению режущего диска.

Не стоит забывать и о технике безопасности при пользовании таким оборудованием. Выполнять работы следует только после проверки исправности пилы и правильности закрепления заготовки. Также не стоит пренебрегать защитными средствами – масками, очками.

Ножовка – простота и безопасность

Ножовка – простой инструмент, который вполне подойдёт для проведения работ. И хотя скорость распила невысокая, и требуются значительные физические усилия, но для домашних условий такая пила – самый приемлемый вариант.

Правильно пилить ножовкой по дереву несложно. Главное условие для качественного разреза материала – сделать правильно запил. Чтобы упростить задачу, можно использовать обычный ровный брусок, который применяют как направляющую.

Нередко возникает вопрос, как ровно отпилить доску ножовкой под углом. Для этого используется специальное столярное приспособление – стусло. Причём оно поможет не только сделать распил под нужным углом, но и позволит любому начинающему ровно разрезать доску.

Отпилить брус ножовкой тоже можно. Единственная проблема при работе с такой заготовкой сводится к тому, что придётся приложить немало усилий.

Последний вариант – использование для проведения работ угловой шлифмашинки с установленным кругом с зубьями. Но поскольку «болгарка» не предназначена для реза древесины, воспользоваться этим способом можно лишь в крайнем случае: попытки порезать доску могут обернуться серьёзными последствиями. Уж лучше пользоваться ножовкой – это трудоёмко, зато безопасно.

Как согнуть дерево — Этот старый дом

Сгибание дерева может показаться невозможным, но это вполне возможно. Существует не один способ сделать это. Итак, каким бы ни было ваше призвание или проект, научитесь гнуть дерево с помощью этого руководства.

Как согнуть древесину: что нужно знать

Независимо от того, какой из следующих методов вы выберете, есть несколько фактов, которые нужно знать о гибке дерева. Во-первых, древесные волокна жесткие и жесткие, поэтому древесина не хочет гнуться. По этой причине очень легко сломать древесину, пытаясь ее согнуть, поэтому скорректируйте свои ожидания и не отчаивайтесь.

Кроме того, для гибки дерева с помощью пара или горячей воды, как описано ниже, у вас есть всего около 30 секунд, прежде чем доска остынет или высохнет настолько, что перестанет быть гибкой. По этой причине подготовьте форму, к которой можно быстро закрепить гибкую доску. Сделать форму можно из стандартного строительного бруса, электролобзика и выкройки. Если выкройка не помещается на одном куске дерева, можно сделать форму из нескольких деталей, прикрученных к куску фанеры.

Наконец, помните, что чем толще кусок дерева, тем труднее его согнуть. Если вы изо всех сил пытаетесь согнуть кусок дерева, подумайте о том, чтобы сделать его тоньше на ленточной пиле или настольной пиле. Это не всегда возможно, как в случае с плинтусом, но первый совет ниже объяснит, как справиться с такими сценариями.

Как согнуть древесину с помощью пропила

«Прорез» — это пространство, остающееся в куске дерева после того, как полотно пилы проходит через него и срезает материал. По сути, это пустое пространство, и оно обеспечивает самый простой метод гибки дерева. Этот подход к изгибу дерева лучше всего подходит для изогнутых деталей отделки или сценариев, где будет видна только одна плоскость дерева. Все, что вам нужно, это настольная пила, циркулярная пила или круговая пила.

Чтобы согнуть древесину с помощью пропилов, отрегулируйте пильное полотно так, чтобы оно разрезало весь материал толщиной от ⅛ до 3/16 дюйма, кроме последнего. Затем сделайте надрезы поперек доски каждые ½ дюйма или около того (для достижения наилучших результатов эти надрезы должны быть равномерно распределены). Результатом всех этих распилов станет гораздо более гибкая полоса дерева, которая будет изгибаться внутрь и наружу.

Чем плотнее вы сделаете пропилы, тем сильнее вы сможете согнуть древесину, поэтому используйте пробный образец, чтобы определить расстояние, прежде чем переходить к дорогостоящим столярным работам.

Сгибание дерева водой

Другой метод сгибания дерева включает замачивание его в горячей воде до тех пор, пока оно не станет гибким. После того, как он станет гибким, вы сможете прижать его к форме и дать ему высохнуть. Когда она остынет и высохнет, она примет изогнутую форму формы.

1. Соберите материалы для гибки дерева водой

• Большая ванна с водой
• Бак для нагрева воды
• Готовая форма
• Зажимы (лучше всего подходят сжимающие зажимы, но подойдет практически любой зажим)
• Водонепроницаемые и термостойкие перчатки

2. Положите дрова в ванну

Если доски подходят, лучшим местом для замачивания дров является ванна. Ванна ограничивает беспорядок и может выдержать вес всей воды, необходимой для замачивания дерева. Обязательно заткните слив, чтобы не потерять горячую воду.

3. Нагрейте воду

Наполните кастрюлю водой и нагрейте ее на плите. Чем горячее вода, тем легче будет сгибание, но и опаснее транспортировка.

Необходимое количество воды зависит от размера и количества досок, но вам нужно столько воды, чтобы древесина оставалась погруженной в воду. Если дерево сначала всплывает, подумайте о том, чтобы положить на него тяжелый камень или подобный предмет.

4. Добавьте воду в ванну

Когда вода станет достаточно горячей, осторожно налейте воду в ванну (из соображений безопасности избегайте разбрызгивания). Продолжайте нагревать воду и добавлять ее в ванну.

Дайте пиломатериалу пропитаться не менее часа, прежде чем снимать и закреплять его в форме. Чем дольше он находится в максимально горячей воде, тем легче с ним будет работать, но имейте в виду, что кипяток не является жизненно важным, поэтому вы можете добавить немного горячей воды в ванну, чтобы поддерживать температуру.

5. Снимите доску и прикрепите ее к форме

Перед извлечением доски из воды помните, что вы работаете в условиях ограниченного времени.

В водонепроницаемых и термостойких перчатках выньте древесину из воды. Быстро прикрепите один конец доски к форме и медленно согните остальную часть доски вокруг формы, добавляя зажимы по мере продвижения.

6. Дайте плате остыть

Прикрепив плату к форме, дайте ей остыть и высохнуть в течение нескольких часов. Снимите зажимы и дайте плате высохнуть. Если он высохнет и не совсем держит форму, повторите процесс и снова прижмите его к форме.

Гнутье дерева с помощью пара

Пар — безусловно, самый сложный и материалоемкий способ сгибания дерева, хотя он также может быть и самым эффективным.

Основная проблема заключается в том, что этот метод требует создания длинного тонкого ящика, в который вы кладете доски для пропаривания. Это приспособление известно как «паровой ящик», и у него будет небольшая дверца на петлях на одном конце для вдвигания и выдвижения досок, а также порт для подключения шланга от пароочистителя.

Может показаться, что это требует больших усилий, но сгибание паром может быть очень эффективным.

1. Соберите инструменты и материалы для гибки паром

Начните с сбора:

• Паровой ящик, достаточно большой для дерева
• Пароочиститель со шлангом
• Готовая форма
• Зажимы (лучше всего зажимы)
• Водонепроницаемые и термостойкие перчатки

2. Поместите дрова в паровой ящик

Поместите дрова в паровой ящик и обязательно закройте его, чтобы предотвратить выход пара. Также подключите пароочиститель к паровой коробке с помощью шланга.

3. Включите пар

Включите пароочиститель и дайте ему заполнить паровую коробку влагой. Хорошее эмпирическое правило для определения времени гибки паром составляет 45 минут на каждый 1 дюйм толщины, хотя это может варьироваться в зависимости от вида.

Примерно каждые пятнадцать минут проверяйте, что в пароочистителе не закончилась вода.

4.

Снимите деревянную доску и прикрепите ее к доске

Надев термостойкие перчатки, выньте деревянную доску из паровой камеры и закрепите один конец на форме, прежде чем согнуть остальную часть доски и добавить дополнительные зажимы. Дайте плате высохнуть и остыть в течение нескольких часов, прежде чем снимать зажимы.

Если доска не держит желаемую форму, попробуйте положить ее обратно в коробку еще на 45 минут. Если она слишком изогнута, чтобы поместиться обратно в паровую коробку, вам, возможно, придется начать заново с новой доской.

Лучшие породы дерева для гибки паром и водой

Использование любой старой древесины не даст наилучших результатов. Некоторые породы дерева работают лучше, чем другие. Вот критерии:

• Чем зеленее, тем лучше. Высушенная в печи древесина отлично подходит для строительства и столярных изделий, но она не так легко гнется, как свежая зеленая древесина.
• Мягкую древесину легче согнуть, поэтому лучше всего подойдут сосна, пихта и ель.
• Прямые вертикальные волокна гораздо лучше подходят для гибки досок, чем древесина с видимыми кольцами или С-образными узорами на торцах волокон.
• Избегайте сучков, так как они редко гнутся и являются наиболее вероятным местом для поломки древесины при изгибе.

И с этим вы сможете гнуть дерево для вашего следующего проекта.

Сушка древесины в домашних условиях | База данных Wood

Эрик Мейер Пассивное выдерживание пиломатериалов при заданном уровне влажности для достижения желаемой ЭМС (воздушная сушка) может быть самым простым и наименее дорогим методом выдержки древесины, но также и самым медленным. Время сушки может значительно варьироваться в зависимости от породы древесины, исходного уровня влажности, толщины пиломатериала, плотности, условий окружающей среды и методов обработки.

Традиционное эмпирическое правило для воздушной сушки пиломатериалов заключается в том, чтобы время сушки составляло один год на дюйм толщины древесины; эта поговорка, очевидно, принимает во внимание только несколько из вышеупомянутых переменных, но это, по крайней мере, приблизительная отправная точка для понимания затрат времени, необходимых для правильной сушки пиломатериалов на воздухе. В ситуациях, когда зеленая древесина должна быть переработана в пригодные для использования доски (особенно в случае более толстого пиломатериала), для управления процессом сушки часто используется печь. Несмотря на то, что для сушки пиломатериалов используются различные типы печей, основная предпосылка, как правило, одна и та же: большая изолированная камера или помещение используется для балансировки и контроля влажности, температуры и воздушного потока, чтобы безопасно и эффективно довести древесину до приемлемого уровня влажности. . Основное преимущество печи заключается в том, что при повышенной температуре и воздушном потоке — при тщательном поддержании и контроле влажности окружающей среды — древесина может быть высушена гораздо более равномерно, сводя к минимуму любой градиент влажности между внешней оболочкой (которая сохнет очень быстро) и внутреннее ядро ​​(которое медленно выравнивает влажность с оболочкой). Таким образом, печь способна высушить древесину намного больше равномерно , и именно эта однородность при сушке позволяет быстро высушить древесину, одновременно избегая дефектов сушки, обычно связанных с быстрой и неравномерной сушкой.

Но печная сушка может также вызвать внутренние напряжения в древесине, особенно если используется неправильный режим обжига в печи или если не применяются корректирующие меры, что приводит к состоянию, известному как цементация . Этот дефект возникает, когда внешняя оболочка начинает высыхать быстрее, чем сердцевина: оболочка пытается сжаться, но ее тормозит еще влажная сердцевина. Если разница влажности между сердцевиной и оболочкой слишком велика, оболочка может сохнуть в растянутом состоянии. Позже, когда ядро ​​со временем начинает высыхать и сжиматься, ситуация меняется на противоположную, и растянутая оболочка не позволяет ядру полностью сжиматься. В экстремальных случаях упрочнения корпуса ядро ​​может расколоться и вернуться в необратимое состояние, называемое 9.0123 сотовый .

Этот кусок красного дуба (Quercus rubra) имеет ячеистую структуру, которая является одним из худших дефектов сушки, потому что она необратима, и ее обычно невозможно обнаружить, глядя на поверхность пиломатериала.

Сушка древесины в печи при повышенных температурах также имеет много других вторичных эффектов, таких как уничтожение жуков-пылесосов (вредителей древесины) на всех стадиях их развития. Тем не менее, это может также вызвать некоторые виды древесины, такие как черный орех (Juglans nigra) 9.0128 — теряют яркость цвета сердцевины, что приводит к более однородному и/или размытому внешнему виду. Для большинства столяров использование собственной печи для быстрой сушки пиломатериалов может быть нецелесообразным или чрезмерным. В большинстве случаев простое хранение проектных пиломатериалов при заданном уровне влажности является лучшим вариантом, чтобы гарантировать, что они будут иметь правильную ЭМС, когда придет время строительства. Однако в некоторых случаях, например, при переработке бревен или другой сырой древесины в пиломатериалы, необходимо соблюдать более тщательную процедуру.

• Своевременно обрабатывать журналы. Если дерево только что было срублено или недавно был нанесен ущерб ураганом, лучше как можно быстрее переработать бревна на пиломатериалы; это поможет открыть древесину и поможет в высыхании, что может предотвратить появление гнили или пятен на древесине. Кора на цельных бревнах может выступать в качестве естественного барьера для влаги и, если ее не распилить, может способствовать грибковому разложению и ухудшению состояния некоторых видов. Отличительной чертой плохо обработанного пиломатериала своими руками является наличие обломанной или частично прогнившей древесины.
• Распилите древесину немного большего размера.  Помните, что при высыхании древесина дает усадку. Это, наряду с материалом, который неизбежно будет потерян, когда доски должны быть соединены/строганы гладко, означает, что сырую древесину всегда следует резать больше, чем желаемый конечный размер. (И вам, как правило, не нужно утруждать себя стыковкой/строганием древесины перед сушкой, так как она, несомненно, хотя бы немного деформируется в процессе сушки, а кромки должны быть обработаны после того, как древесина высохнет до ЭМС — исключение это то, что две поверхности бревна должны быть соединены на одном уровне, чтобы облегчить получение ровных и предсказуемых пропилов на ленточной пиле. )
• Закройте концы.  Помимо своевременной обработки бревен для предотвращения образования пятен и гниения из-за чрезмерной влажности, следует также избегать обратного: слишком быстрое высыхание древесины приведет к расколам и деформации торцевых волокон. Важно помнить, что влага выходит из дерева примерно в 10-12 раз быстрее на торцах, чем через другие поверхности. Герметизация торца заставляет влагу выходить более медленным и равномерным образом. Если этим пренебречь, концы будут иметь тенденцию к усадке быстрее, чем остальная часть древесины, создавая огромные напряжения на заготовке, которые в конечном итоге снимаются только за счет торцевых краев — очень распространенный дефект при высыхании. (Хотя на рынке есть специально разработанные герметики для кромок , в крайнем случае подойдет практически все: для герметизации поверхности кромок можно использовать парафин, полиуретан, шеллак или даже латексную краску. Главное – создать толстую, пленка, препятствующая проникновению влаги на края доски. Чтобы свести к минимуму риск растрескивания, рекомендуется наносить покрытие на торцы пиломатериалов в течение нескольких минут, а не часов или дней, после того, как их сняли с пилы.
• Стопка и наклейка.  Наличие пиломатериалов одинаковой длины и толщины значительно облегчает и упрощает процесс штабелирования; после того как бревно распилено на доски подходящих размеров, очень важно сложить их так, чтобы они были открыты для воздуха со всех сторон — для этой задачи обычно используются наклейки. Наклейки  – это небольшие кусочки дерева (обычно размером около 3/4 дюйма на 1 1/2 дюйма), которые используются для увеличения пространства между распиленными досками, что увеличивает вентиляцию и способствует более равномерному процессу сушки. Расстояние между наклейками варьируется в зависимости от породы и толщины сушащихся пиломатериалов; консервативная схема интервалов будет составлять каждые 12 дюймов, хотя обычно интервалы 16 или 24 дюйма можно безопасно использовать для более толстых деталей.
• Добавить вес.  После того, как стопка дров уложена и правильно наклеена, полезно добавить вес к штабелю. Пиломатериал в нижней части штабеля, вероятно, достаточно утяжелен древесиной наверху, но доски в верхней части значительно выигрывают от дополнительного веса. Взвешивание штабеля древесины помогает предотвратить деформацию или деформацию, что особенно важно на начальном этапе сушки при переходе от зеленого к ЭМС окружающей среды. Аккуратная и правильная укладка, наклеивание и взвешивание древесины будет иметь большое значение для обеспечения того, чтобы процесс сушки привел к получению плоских, стабильных и пригодных для использования пиломатериалов.

Эта небольшая стопка половинок крушины (Rhamnus cathartica) только что была разрезана, сложена, наклеена и покрыта восковой эмульсией на водной основе.

• Добавьте нагреватель после достижения ЭМС.  Важно не торопить процесс сушки слишком быстро, но как только стопка древесины благополучно достигла EMC, может потребоваться (особенно во влажные летние месяцы) еще больше снизить MC для конкретного проекта. Это может быть так же просто, как перемещение штабеля пиломатериалов из гаража или сарая в отапливаемый подвал в помещении. В случаях, когда используются более короткие детали, можно использовать сушильный шкаф для постепенного снижения MC до 12% mc, 6% mc или любого другого уровня, который может потребоваться в приложении.

Сушильный шкаф может быть не чем иным, как простым деревянным шкафом с лампочкой накаливания на диммере для точного управления световым потоком, который, в свою очередь, определяет как внутреннюю температуру, так и, следовательно, относительную влажность. Многие термометры (как традиционные, так и цифровые), продаваемые крупными розничными торговцами, также оснащены гигрометром с достаточно точными показаниями относительной влажности; способность знать относительную влажность как сушильного шкафа, так и деревообрабатывающего цеха оказывается полезной и разумной инвестицией.

Когда порода древесины имеет высокое отношение T/R, она имеет тенденцию к усадке в одном измерении больше, чем в другом, во время высыхания, вызывая деформацию или деформацию. Хороший способ визуализировать тенденции древесины во время высыхания и усадки — изобразить дугу годичных колец, пытающихся распрямиться. (Конечно, на самом деле это не является причиной усадки, но служит хорошим инструментом памяти, помогающим визуализировать изменения размеров.)

На этом конце сливы (Prunus domestica) видны чашевидные формы. Изначально доска была плоской, причем верх и низ изначально были параллельны. Дальнейшая обработка будет необходима, чтобы доска была плоской и квадратной.

Результаты неравномерной усадки варьируются в зависимости от конкретной формы и ориентации волокон плиты; плоские доски приобретают чашевидную форму, распиленные квадратные заготовки приобретают ромбовидную форму, а круглые шпонки становятся овальными. Кроме того, может возникнуть ряд проблем с короблением, которые связаны не только с неравномерной усадкой. В некоторых случаях в самой древесине присутствует ранее существовавший дефект, который проявляется и становится очевидным только в процессе сушки. Это может привести к таким дефектам, как: искривление, искривление, скручивание или сочетание двух или более дефектов одновременно. Независимо от конкретных названий, которые можно применять к деформированной древесине, большинство проблем деформации, связанных с сушкой, можно, по крайней мере, свести к минимуму, используя несколько простых рекомендаций:

• Используйте надлежащие методы укладки.  Как упоминалось ранее, наиболее важным средством предотвращения коробления является правильная укладка, наклеивание и взвешивание штабеля пиломатериалов.
• Избегайте ювенильной древесины.  Молодая древесина — это древесина, которая формируется в первые годы роста дерева и может рассматриваться как продолжение сердцевины. Официально не определена ширина ювенильной древесины (обычно достаточно исключения нескольких первых центральных годичных колец), но, как правило, чем дальше древесина срезана от сердцевины, тем лучше. Как и сама сердцевина, молодая древесина очень нестабильна и имеет повышенную скорость продольной усадки; эта повышенная скорость усадки тянет за собой зрелую древесину и заставляет ее сжиматься и деформироваться либо вдоль лицевой стороны доски (изгиб), либо вдоль боковой поверхности доски (изгиб).
• Избегайте обработки веток или наклонных деревьев.  Древесина, которая росла под наклоном, не имеет одинакового расстояния между кольцами роста и варьируется от верхней к нижней стороне. Эта аномальная древесина называется реактивной древесиной, и она может вызвать ряд непредсказуемых проблем с короблением во время сушки. В хвойных породах реактивная древесина образуется на нижней стороне ветки или ствола и называется прессованной древесиной. И наоборот, в твердой древесине все наоборот: ее реакционная древесина образуется на верхней стороне и называется древесиной напряжения.
• Избегайте сучков.  Проще говоря, сучки — это участки туловища, где когда-то росли конечности. В дополнение к неравномерной усадке или возможному ослаблению во время высыхания (оставляя сучковую дыру), сучки также могут создавать области сосредоточенных аномалий в волокне древесины и, следовательно, влиять на ее усадочные свойства. Наличие больших сучков может привести к резкому и преувеличенному короблению во время сушки.
• Аккуратно обращайтесь со спиральными или переплетенными зернами.  У некоторых пород древесины есть так называемая спиральная или переплетенная текстура. Как следует из названия, древесные волокна растут скрученными или переплетающимися. Неудивительно, что это может привести к проблемам с сушкой, чаще всего к скручиванию, когда один из углов доски поднимается над плоскостью трех других углов. Тщательная сушка, а также правильная укладка, наклеивание и взвешивание могут помочь облегчить трудности, вызванные неравномерным или спиральным зерном.

Если вы заинтересованы в том, чтобы собрать все, что делает The Wood Database уникальным, в единый реальный ресурс, есть книга, основанная на веб-сайте — бестселлере Amazon.com, WOOD! Выявление и использование сотен лесов по всему миру . Он содержит многие из самых популярных статей, найденных на этом веб-сайте, а также сотни профилей древесины, изложенных с той же ясностью и удобством, что и веб-сайт, упакованных в удобную для магазина книгу в твердом переплете.