как правильно наточить сверло по металлу

Различные манипуляции с изделиями из металла, в том числе сверление, производятся не только на производстве, но и в бытовых условиях. Инструмент для работы с металлом изначально производится из материалов повышенной износостойкости, но со временем даже такие специализированные изделия требуют той или иной корректировки. В связи с этим возникает достаточно большое количество вопросов, среди которых одними из самых актуальных являются: как точить сверла по металлу, как правильно точить сверла по металлу и под каким именно углом лучше точить сверла по металлу.

Производить затачивание такого вида сверл необходимо соблюдая все технологические правила. В противном случае даже самый качественный инструмент может быть безвозвратно испорчен. Подробно о том, как правильно заточить сверло по металлу, мы расскажем в нашей статье.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

ПРИЗНАКИ ЗАТУПЛЕНИЯ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

• Повышение шумовых проявлений;
• Значительный внезапный разогрев работающей части и тела;
• Неровность и «рваность»краев разрабатываемого отверстия;
• Необходимость увеличения физических усилий;
• Изменение состояния стружки со спиралеобразной, до крошащейся и малоразмерной;
• Повышение температуры поверхности изделия;
• Появление не характерного ранее скрежетания и треска в момент работы.

СТЕПЕНЬ И ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ ИЗНОСОМ

• Изнашивание задних поверхностей.
• Изнашивание передних поверхностей.
• Изнашивание уголков.
• Изнашивание фаски.

Для более наглядного представления предстоящих манипуляций, необходимо более подробно рассмотреть устройство сверла.

АНАТОМИЯ СВЕРЛА

• Вершинный угол. Располагается посередине режущих кромок и является вершиной сверла. Показатели такого угла разнятся в зависимости от того, какой металл предстоит сверлить. Наиболее универсальным принято считать угол 118 градусов. Он целесообразен при работе с мягкими материалами, в том числе с мягким металлом. Для металлов плотных и прочных, угол составляет свыше 135 градусов.
• Задние вершины. Проходят за режущими кромками, изгибаясь и образовывая просвет, составляющий от 8 до 15 градусов для универсальных вариантов.
• Перемычка. По сути это перешеек, соединяющий две режущие части. Основной функцией перемычки является центрование сверла в момент входа в металл.
• Спиралеобразные ленты. Необходимы для снижения трения, выступают как теплоотвод и направляющая.
• Спиральные ложбины. Являются отводящими каналами для отработанного содержимого просверливаемого отверстия.
• Хвостовик. Место соединения сверла с дрелью.

Отдельными параметрами можно считать спиральный и задний углы:

• Угол спирали является величиной переменной т изменяется в зависимости от того, для какого типа металла подбирается сверло. Большие витки угла подходят для более мягких металлов, дающих длинную стружку. Малоугловые спирали целесообразны при работе с твердыми металлами и мелкой стружкой;
• Задний угол. Его размеры варьируют от 7 до 17 градусов и зависят от того, какой металл предстоит просверлить.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СВЕРЛ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ЗАТОЧКИ

• Одноплоскостные. Данный вид сверл имеет одну плоскость на задней перьевой стенке. Угол плоскостного наклона составляет 28-30 градусов. Заточке подлежит одна рабочая плоскость. Сверло удерживается параллельно задней плоскости по отношению к точильному приспособлению.
• Двухплоскостные. Отличием от одноплоскостных является только наличие дополнительной плоскости.
• Конические сверла. Основным нюансом заточки является необходимость сохранения четкого конуса. Заточка производится колебательными движениями без отрыва от точильного приспособления.

КАК ПРАВИЛЬНО ТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

• Вращения абразивного элемента производятся по встречному направлению относительно затачиваемой плоскости.
• Важно выдерживать верный угол, не допуская смещения. Выбор, под каким углом точить сверла по металлу, является наиважнейшей частью всего процесса.

Стоит учитывать, что для каждого металла, угол имеет свои параметры:

1. Чугун и сталь. Для этих металлов оптимально допустимым считается угол в диапазоне 116-118 градусов;
2. Латунь и бронза. Угол заточки должен соответствовать 120-130 градусам;
3. Медь. Выдерживаемый угол имеет четкие границы и равен 125 градусам;
4. Алюминий. Данный металл, так же как и медь предполагает выдержанный угол в 140 градусов.

Сохранение необходимо верного угла является основным требованием, нарушение которого в процессе заточки сверла по металлу способно привести к порче изделия.

• Восстановительные манипуляции при обработке кромок производятся за один рабочий подход.
• Разогретая часть хвостовика подлежит охлаждению в момент изменения положения.
• При работе с одноплоскостными сверлами с диаметром не более 3мм, обеспечивается параллельное положение режущей кромки и плоскости точильного круга. Прижим осуществляется с сохранением заднего угла в 26-30 градусов.
• При работе с коническими изделиями, превышающими диаметр в 4 мм, важно свершать плавные движения, сохраняющие конусность формы. Категорически запрещено прекращать контакт затачиваемой поверхности сверла и точильной поверхности. Все повороты осуществляются плавно, по форме конуса и в одно касание. Новый цикл начинается с рабочей кромки и проходит полным поворотом с соблюдением необходимых углов.
• Необходимым условием является сохранение переднего угла, находящегося в промежутке рабочей части инструмента и основанием режущей кромки. Замер производится специальным приспособлением в основной плоскости.
• Важно так же обращать внимание на угол, расположенный в задней плоскости.
• Угол режущих кромок должен располагаться на вершине между кромками.

Замеры углов производятся шаблонами, имеющими специальные вырезы, или прибором Слепнина.

Помимо сохранения правильности углов, важным аспектом в вопросе «

как правильно заточить сверло по металлу» является выдерживание правильности самой кромки. Особенно актуальным данный момент является для сверл больших диаметров, превышающих 10мм. Кроме обязательных к протачиванию поверхностей, у сверл с большим диаметром, подточке подвергается передняя поверхность. Связана такая необходимость с тем, что уменьшение угла наклона передней плоскости, приводит к расширению угла режущего ребра и уменьшению длины поперечной кромки. В связи с такими изменениями параметров, сверло не прорезает металл, а выскабливает, образуя неровности и дефекты.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

Процесс правильной заточки сверла по металлу начинается с подбора необходимого оборудования:

• Шлифовочная машинка.
• Точильный, или наждачный станок.
• Электрическая дрель.
• Напильник.

Вспомогательные средства.

• Комплект точильных кругов. Подбирается в зависимости от материала из которого изготовлено сверло.
  Определение типа материала сверла:
  1. Быстрорежущая сталь. Такой тип сверл имеет обозначение HSS. Такие сверла изготавливаются из легированной углеродистой стали и имеют добавки вольфрама, хрома и молибдена. Быстрорежущие сверла используются для работ на высоких скоростных режимах;
  2. Кобальтовая сталь. Такие сверла обозначаются пометкой CO(кобальт)и обозначением, информирующем о процентном содержании кобальта. Следует учитывать, что кобальтовые сверла хоть и способны длительное время сохранять остроту даже при больших нагрузках и температурах, но отличаются хрупкостью по сравнению с быстрорежущей сталью. Заточка таких сверл требует наибольшей осторожности;
  3. Карбид-вольфрамовые сверла. Обладают крайне высокой жесткостью и значительной хрупкостью.

  Помимо материала изготовления, производители указывают какую обработку проходит сверло и каким покрытием защищено. Все эти нюансы имеют значение при подборе необходимого для затачивания инструмента. Кроме вышеперечисленного, необходимо знать под каким углом надо точить сверла по металлу. Для достижения наиболее качественного результата, будет не лишним акцентировать внимание на анатомии сверла.
• Емкость с водой. Для охлаждения чаще всего используется обычная вода. Однако, гораздо лучшую результативность в качестве охладителя показывает машинное масло.
• Фиксирующее устройство.
• Угломер.
• Средства индивидуальной защиты: очки и перчатки.

Для более наглядного представления предстоящих манипуляций, необходимо более подробно рассмотреть устройство сверла.

ЧЕМ МОЖНО ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

Процесс затачивания сверл устроен следующим образом:

Шлифовочной машинкой (болгаркой)

Процесс затачивания проводится в несколько этапов.

• Сверло фиксируется в тисках с соблюдением угла наклона;
• На машинку устанавливается абразивный диск, подобранный в соответствии с типом сверла и его предназначением;
• Включенная машинка подносится к сверлу.

Альтернативным вариантом работы является метод, когда крепится не сверло, а собственно болгарка.

В процессе работы необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты, так как имеется достаточно высокий риск соскальзывания сверла с точильной поверхности.

Наждачным станком

Данное устройство считается одним из самых удобных и оправданных при работе в домашних условиях. Одно из важных условий при работе с наждачным станком-верное касание кромки и точильной поверхности. Кромка должна располагаться строго параллельно.

Электрической дрелью

Дрель является альтернативой болгарки и точильного станка. Для манипуляции затачивания на нее устанавливается точильный круг. Суть действий аналогична работе с болгаркой и подразумевает два варианта фиксации: фиксируется сверло, или фиксируется сама дрель.

Нюансы работы с дрелью:

• Инструмент фиксируется в вертикальном положении;
• Точильным кругом обрабатывается задняя кромка с целью удаления последствий изнашивания;
• Производится затачивание с выведением необходимого угла, который чаще всего равен 120 градусам.

На всем протяжении затачивания кромки, которое в среднем длится около 2-х секунд за один сеанс, необходим контроль за степенью нагревания. Для упрощения процесса, можно приобрести специальную насадку, устанавливающуюся непосредственно на дрель и выступающую в роли фиксатора сверла и направляющей.

На что стоит обратить внимание во время заточки сверла по металлу:

• Подобные насадки целесообразны только при работе со сверлами не превышающими 4-10мм в диаметре;
• Сверла с серьезными повреждениями и значительным износам затачиванию таким методом не подлежат;
• Подобрать индивидуальный угол при использовании насадки не возможно. В связи с этим, если речь идет не о стандартных углах, потребуется доработка, позволяющая соблюсти необходимые угловые параметры.

Напильником (надфилем)

Затачивание напильником, или надфилем, чаще всего производится, когда речь идет о сверлах, которые невозможно заточить иными способами ввиду их малого диаметра, составляющего 4мм и менее. При обработке тонких сверл допускается стачивание слоя не превышающего 1мм. Углы придется выдерживать в стандартном развороте. В ходе работы потребуется хорошее освещение и наличие увеличивающих приспособлений.

Заточка сверла по металлу своими руками

Простейшее и достаточно удобное приспособление для затачивания сверл по металлу можно сделать самостоятельно своими руками.

Состоит данное устройство из:

• Вала;
• Сверлящего патрона;
• Транспортира-угломера;
• Направляющих роликов.

Основа, с закрепленным на ней транспортиром изготавливается из любого подручного материала, который должен быть достаточно прочным и широким.

КАК ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ВИДЕО

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ВЫВОД

Вне зависимости от того, каким инструментом производилась заточка сверла по металлу, нелишним будет проведение доводочных манипуляций. Наибольшей популярностью пользуются камни из карбида кремния с маркировкой 63с и круг, имеющий зернистость 5-6 и твердость м3-см1. Альтернативой может стать эльбор с зернистостью 6-8. Обязательна бакелитовая связка для обоих вариантов.

Соблюдение всех перечисленных нюансов и правил, позволит свести риск порчи сверла к минимуму и значительно упростит предстоящую работу, сохраняя при этом достаточно высокое качество. Стоит учитывать, что немаловажную роль играет личный опыт мастера и качество используемых приспособлений.

Как правильно заточить сверло по металлу! Видео о правильной заточке сверл

В домашнем хозяйстве самым востребованным электроинструментом является дрель. Используя надежного помощника можно не только высверливать практически любые отверстия, но и вырезать места под установку электромонтажных приборов, включая розетки, выключатели.
Но для этого вам обязательно понадобится набор сверл. Выпускаются сверла для работы с любыми материалами.
В процессе работы сверла тупятся и нуждаются в заточке.
Размещенный ниже материал рассказывает, как правильно заточить сверло по металлу в дополнение посмотрите видео о вариантах заточки

Что такое сверло и как его заточить

Для выполнения сверлильных работ выпускаются специальные инструменты, самым распространенным из которых является сверло.

Внимание! Для работы с различными материалами выпускаются специальные сверла с разным углом заточки сверла.

Кроме того, на углы заточки влияет структура материала. Но обо всем по порядку.

 

Различные способы заточки

Сверлом называется режущий инструмент, выполняющий процесс резания за счет вращательного движения при осевой подаче.

Сверла применяются не только для изготовления сквозных отверстий различных диаметров, но и для рассверливания уже существующих отверстий.Применяя сверло, вы можете просверлить сквозное отверстие, сделать углубление нужного диаметра, выполнить сверловку на требуемую глубину.

Но для выполнения перечисленных работ вам понадобится сверло нужного диаметра.

К тому же сверло должно быть правильно заточенное.

Различные способы заточки под определенный материал

А для того чтобы узнать, как заточить сверло, надо уточнить, для какого материала инструмент будет использоваться.

Конструктивно сверла выпускаются спиральные, плоские или перовые, кольцевые, центровые, для глубокого или одностороннего резания.
Спиральные сверла выпускаются различных диаметров. Диапазон 0,1…80 мм при длине рабочей части до 275 мм.
Плоские сверла используются для изготовления отверстий большого диаметра на большую глубину. Конструктивно режущая часть выполнена в виде лопатки, крепится к державке.
Кольцевые сверла выполнены в виде пустотелой трубы, у которой работает узкая кольцевая режущая часть.
Центровые сверла используются для центровки деталей при точении.

Но все перечисленные инструменты в процессе работы тупятся. А раз сверла тупятся, их надо затачивать. А чтобы узнать, как правильно заточить сверло, надо представлять, для какого материала будет использоваться инструмент и од этого менять угол наклона заточки.
Реже всего тупятся сверла при работе по дереву. Если вы используете сверла при сверловке только по дереву, то такие сверла не требуют заточки на протяжении нескольких месяцев или лет. Надо только бережно относиться к их хранению и использованию.
Для нас же важно научиться затачивать сверла при работе по металлу, бетону.

Для того чтобы узнать, как правильно заточить сверло по металлу, достаточно посмотреть видео о способах и углах заточки.
Чтобы произвести заточные работы, надо иметь не только заточное оборудование, но и средства защиты.
Из средств защиты надо обязательно приобрести защитные очки.
А для заточки сверла лучше всего купить заточной станок.

Видео:

Несколько слов о заточном станке

Чаще всего заточной станок изготавливается на основе небольшого электродвигателя переменного тока 220 в.

Частота вращения заточного станка от 1500 об/мин.

Станок должен быть оборудован в обязательном порядке прозрачным защитным экраном, подпятником.

В домашних условиях не следует использовать сверла диаметром более 16 мм.

Так как правильно заточить сверло по металлу, если сверло затупилось?

О том, что сверлу требуется заточка, можно судить по появляющемуся характерному скрипу при сверлении, особенно в его начале. Одновременно сверло начинает сильно нагреваться, что еще больше приводит к его стиранию.

Точатся сверла на специальных заточных станках. В домашних условиях сверла можно затачивать на простом точиле с камнем, при помощи болгарки с насадкой, на наждачке.
Итак, как правильно заточить сверло по металлу?
Как затачивать сверло, определяет форма задней плоскости сверла.
Дело в том, что заточка сверла производится по задним граням.
Внимание! Правильно заточенное сверло имеет два зуба, заточенные абсолютно одинаково.Говоря о видах заточки, отметим, что их бывает несколько.

Углы заточки

Самый простой, одноплоскостной.
Для выполнения одноплоскостной заточки сверло приставляется режущей частью к заточному кругу параллельно. В процессе заточки запрещается перемещать или вращать сверло.

Это самый простой вид заточки. Но его рекомендуется использовать для сверл диаметром до 3 мм. Самым большим недостатком такого вида заточки считается разрушение режущей кромки сверла в процессе работы в виде выкрашиваемости.
Второй распространенный вид заточки называется коническим.
Данный вид заточки используется для сверл диаметром свыше 3 мм. Это более сложный вид заточки.
Коническую заточку сверла сложно выполнить вручную.
Для ее выполнения, надо взять сверло в левую руку, зажав рабочую часть. Правой рукой зажимается хвостовик.
Сверло прижимается режущей кромкой к торцу заточного круга под нужным углом.
Покачивая сверло правой рукой, создайте конусную поверхность на задней грани сверла.
Внимание! Плавными и медленными движениями руки затачивайте перо сверла, не отрывая его от поверхности камня.
Эти же действия выполните и для второй части сверла.
Внимательно следите за выдерживанием формы задней грани и углом заточки.
Для точного измерения углов заточки применяйте специальный прибор, называемый угломером.
Если измерительного прибора нет, можно сделать шаблон.
А какие углы надо выдерживать, где узнать их величину.
Угол заточки сверла по металлу выбирается из таблицы.

Важно! В процессе работы не перегревать сверло, перегрев приводит к послаблению стали. Обязательно делайте охлаждение и закалку водой.

Чтобы обеспечить требуемые углы заточки сверла, рекомендуется использовать специальные приспособления.
Приспособление позволяет затачивать углы сверла с выдерживанием требований таблиц.

Таблица угла заточки сверла, для различных материалов

• __TITLE__

Методы заточки сверл  болгаркой в домашних условиях, своими руками

О заточке сверла при помощи точильного камня мы рассмотрели. А еще как самому заточить сверло?
Если нет под рукой заточного станка, можно обойтись болгаркой.
Способ 1
Данный способ заключается в том, что сверло жестко крепится в тисках или приспособлении. Задается угол закрепления.
На болгарку устанавливается диск для работы по металлу. Вращающийся диск периодически подводится к плоскости сверла.
А как заточить сверло болгаркой, хорошо показано на предлагаемом видео.
Внимание! Предлагаемый вариант небезопасен. Лучше и надежнее будет, если закреплять сверло в приспособлении или тисках.

Видео:

Способ 2 
При этом способе заточки крепится болгарка. На болгарку устанавливается диск с мелкой наждачной бумагой.
Сверло держится рукой, прикладывается к диску режущей частью.
Все отлично видно, как заточить сверло по металлу болгаркой на видео.

Видео:

Правила заточки победитовых сверл

А как заточить победитовое сверло? Победитовое сверло чаще всего используют для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне.
В процессе работы сверло нагревается, издавая визжащий звук. Это первый признак, что сверло нуждается в заточке.

Подробно о способах, как заточить победитовый бур для перфоратора.
Чтобы заточить победитовое сверло, лучше воспользоваться точильным станком с алмазным диском. Внимание! Старайтесь выдерживать угол заточки. Для победитового сверла он равен 170º.
Заточка победитового сверла заключается в подправке затупившейся режущей кромки.

Видео:

Работа с наждаком

Плавным касанием сверла к заточному камню подправьте переднюю поверхность сверла.
Сверло берется в левую руку ближе к режущей части, правой рукой держится за хвостовик. Сверло подводится к заточному камню, отрезному диску болгарки или грибу с установленным наждачным полотном.Заточка заключается в подправке режущей кромки победитового сверла, которая при сверловке твердой поверхности затупляется.
Внимание! Надо помнить, что частота вращения заточного камня зависит от твердости сверла. Чем тверже материал сверла, том медленнее должен вращаться диск.
В процессе заточки необходимо следить за одинаковостью режущих сторон. В противном случае у вас получатся увеличенные и неровные отверстия. Важно не перекаливать сверло и охлаждать.

Видео:

Видео:

Выводы:

• – сверло можно заточить правильно и в домашних условиях самому;
• – сверла до 3 мм предпочтительнее затачивать одноплоскостным видом заточки;
• – для сверл свыше 3 мм рекомендуется применять коническую заточку;
• – для заточки можно использовать не только специальное оборудование, но и болгарку с наждачной насадкой;
• – заточку победитового сверла лучше производить на заточном станке с алмазным диском;
• – при заточке обязательно пользоваться защитными очками.

Видео подобранное по теме заточки сверл разными способами

Видео:

Видео:

Видео:

Как правильно точить и затачивать сверла по металлу: способы заточки на наждаке в домашних условиях, научиться переточке

16Июл

1. Как понять, что гаджет затупился
2. Как правильно затачивать сверла по металлу
3. Из чего состоит инструмент
4. Параметры, подлежащие восстановлению при переточке сверл
5. Как затачиваются сверла в зависимости от обрабатываемого материала
6. Какие инструменты необходимо иметь для проверки
7. Способы правильной заточки сверла по металлу при выведении задней плоскости
8. Как правильно наточить сверло по металлу по количеству скосов
9. Формирование точки входа
10. Как точить сверла по металлу на наждаке по правилам
11. Как заточить сверло по железу на точиле
12. Контроль качества исполнения
13. Как правильно заправить сверло по металлу с помощью дрели
14. Как продлить время эксплуатации инструмента

Слесарный режущий инструмент исполняет роль формирования круглых отверстий разного диаметра при производстве различных конструкций, деталей из железа и другого сырья. Однако не вся оснастка подходит для сверления, так как одни образцы, пригодные для работы с мягким материалом, совсем не будут функционировать с твердыми или чрезмерно износятся. Также существенно влияют на требования параметры вязкости. Поэтому очень важно сделать правильный подбор. А для этого структура бура должна быть намного тверже, чем само изделие. Инструменты обычно изготавливаются из быстрорежущей стали, маркировка которой прописывается как Р или для импортных товаров – HSS. Для придания большей прочности применяют дополнительные элементы (кобальт и молибден), что гарантирует увеличение срока эксплуатации в три раза. Оснастка, покрытая нитридом титана (имеет характерный золотистый цвет), снижает нагрев рабочей поверхности. Данный тип предназначен для работы с чугуном, легированной и нелегированной сталью высокой прочности. В особо сложных случаях применяются исполнительные органы с твердосплавными гранями или алмазным напылением. Но у каждого изделия существует свой порог, со временем режущие кромки тупятся, что и приводит к более длительному сроку исполнения, некачественно выполненной работе. Давайте рассмотрим, как самостоятельно, без помощи профессионалов, можно научиться правильно точить сверла по металлу и этим продлить время эксплуатации оснастки.

Как понять, что гаджет затупился

Изначально необходимо уяснить, что неисправный инструмент не только подведет вас в выполнении сложной задачи, но и может сломаться, так как он перегреется при работе. Зачастую оставшаяся часть в отверстии не подвержена извлечению, а это, в свою очередь, ведет к порче продукции. Кроме того, во время больших оборотов электродрели, осколки способны разлететься и причинить вред здоровью мастера.

Признаки снижение режущих качеств:

1. Сама деталь сильно нагревается, что видно невооруженным глазом.

2. Слышен сильный визг.

3. Одна и та же процедура занимает на порядок больше времени.

4. Снижается класс точности.

5. При прикосновении к острию чувствуется гладкая и округлая кромка.

6. На обрабатываемой детали остаются крупные заусенцы на выходе и бордюр на входе.

7. Появляется характерный блеск головки, окрас которой сильно отличается от хвостика и основного цилиндра. Режущая поверхность приобретает сферичность и глазу становится заметно отражение от этой линии.

8. Сильно изменившаяся температура при обработке способствует появлению цвета побежалости, например, темно-синего.

9. Увеличиваются усилия специалиста при использовании оснастки.

Если по каким-то причинам вы не распознали первые признаки износа, то можно вооружиться лупой большого разрешения. Следует обратить внимание не только на торцевую часть, но и на боковые поверхности. При их износе также наблюдаются похожие симптомы.

Как правильно затачивать сверла по металлу

Способов корректировки неисправности много и времени на это затрачивается несколько минут. Только теоретики должны иметь в своем гараже или другом техническом помещении необходимое оборудование и перед проведением ответственной работы попрактиковаться на отработанных образцах.

Одним из главных условий является удобное положение точильного инструмента. Это исключает ненужное смещение. Особое внимание уделяется нагреву при манипуляции. Если возникает посинение, то аппарат не будет выполнять свои функции, так как меняются структура и свойства. При условии, что вы не обладаете специальным приспособлением, обеспечивающим установку угла и центрирование, вам необходимо постараться максимально скопировать эти параметры с оригинала. Если заточка малых диаметров сложна из-за незначительных размеров, то от 12 мм и более трудно становится выставить равномерный угол на обеих гранях и отцентрировать.

Одной из главных ошибок любителей является пренебрежение вращательным движением. При этом кромка имеет необходимые свойства, но касание к объекту ограничивается выступающей пяткой.

Даже если у вас нет опыта в этой сфере, произвести заточку можно пусть и недолжного качества, но на несколько отверстий вполне хватит.

Из чего состоит инструмент

Перед тем как приступать к заточке спиральных сверл по металлу, следует уяснить конструкцию и назначение всех элементов.

Обязательно любое устройство имеет зону воздействия на материал. Далее мы рассмотрим нестандартные варианты, а самая ходовая модель имеет:

• Две режущие кромки.

• Задние поверхности (затылок), подпирающие плоскости, которые не должны касаться обрабатываемого образца.

• Передние, принимающие и деформирующие стружку.

• Перемычка в центральной зоне.

• Канавки для отвода стружки.

• Спинки, как часть отводящей спирали.

• Две кромки, находящиеся на боковых гранях.

Это является составными элементами рабочей части.

Для крепления в инструменте предусмотрена зона, имеющая сферическую или шестигранную форму. Обычно это место изготавливается из другого сплава, так как на него воздействуют иные нагрузки, а также с целью экономии.

Параметры, подлежащие восстановлению при переточке сверл</h3

>

Предположим, что оснастка сохранила свою геометрию, боковые ленты не изношены и цветов побежалости не наблюдается. В этом случае вам необходимо обеспечить следующие свойства:

• Сформировать угол между рабочими кромками в пределах 115-120 градуса. Это значение актуально для работы со сталями и большинством других сплавов. Однако во многих случаях это значение может быть иным и варьироваться от 60 до 180°.

• Наклон между кромкой и центром. Он должен составлять 55-60 градуса. Важным является симметричность обеих частей.

• Соблюдение второго условия обеспечит одинаковый размер кромок. Работать будут обе грани, при этом не наблюдается биение.

• Задняя поверхность должна иметь отклонения 5-7° от конуса вращения. Этим обеспечивается оптимальные упорные свойства и отсутствие трения о деталь.

Если передняя часть значительно повреждена, то сначала необходимо удалить участок, не соответствующий стандартам. Наиболее часто встречаются следующие повреждения:

1. Изменение цвета (посинение).

2. Износ боковой ленты.

3. Скол.

Как затачиваются сверла в зависимости от обрабатываемого материала

Для лучшего понимания мы предлагаем вам рассмотреть таблицу, рекомендованную для работ с разнообразными металлами.

Обрабатываемое сырье	Углы при вершине (°)	Задний угол в градусах
Некоторые породы дерева, каучук, пластик	60	12-15
Более твердые аналоги	90	12-15
Высокопрочные и антикоррозийные сплавы, никелевый состав	127	13-14
Инструментальная сталь	118-150	7-15
Медь	100-118	12-15
Бронза	119-150	12-16
Дюрали	90-140	12-17
Магниевые сплавы	70-118	12
Титаносодержащие материалы	135-140	12

Эти значения позволяют приобрести оптимальное углубление при нагрузках, которые в состоянии стабильно выдерживать режущий инструмент. Если применять для обработки веществ с высоким сопротивлением устройство, заточенное для мягких элементов, то произойдет преждевременный выход его из строя, часто сопровождаемый полным разрушением. И наоборот, эффективность резко сократится и увеличится нагрев, если твердую заточку использовать по рыхлым субстанциям.

Какие инструменты необходимо иметь для проверки

Если при правке малоразмерного исполнительного элемента трудно оценить правильность без применения увеличивающего оптического оборудования, то проверка заточки сверл большого диаметра осуществляется лекальными устройствами. Они существуют в разных модификациях как с изменяемыми значениями, так и в виде шаблонов. Однако это не избавляет вас от необходимости визуальной оценки целостности поверхностей, отсутствия сколов и заусенцев.

Наиболее часто встречающимся наклоном является 120 градусов, поэтому вполне возможно применение подручных средств, например, трех совмещенных гаек. Угол между гранями четко показывает как длину кромок, так и их прилегания к лекальной конструкции.

Способы правильной заточки сверла по металлу при выведении задней плоскости

Для разных величин предпочтительно выбирать отличающиеся методы:

1. Малые диаметры обрабатываются одной плоскостью. При этом наклон должен составлять около 15 градусов. Это позволяет не касаться поверхности пяткой фронтальной части. Недостатком является слишком большой угол атаки, что приводит к чрезмерным нагрузкам в зоне контакта. Допускается такая методика и при больших параметрах. Но тогда требуется удаление задней части и уменьшение угла до оптимального (7-9°).

2. Двухплоскостная широко применяется для оформления диаметров от трех до двенадцати миллиметров. Характерный признак – ровная полоска сразу после рабочей кромки. Далее наклон увеличивается, что позволяет неплохо обеспечить упор и, в то же время, беспрепятственное углубление.

3. Коническая используется при создании отверстий с большими радиусами. Угол меняется плавно от точки касания к пятке. Такой способ создает наиболее оптимальные условия работы, но при этом требует больших трудозатрат и навыков.

Как правильно наточить сверло по металлу по количеству скосов

Одной из точек, подверженной наиболее быстрому повреждению является зона резки, максимально удаленная от центра. Чтобы не делать обрезку, допускается формирование еще одной грани под более острым углом. Параметры работы при этом меняются незначительно. Под такой вид переточить требуется при выполнении специфичных действий, например, при зенковке, когда важен размер конуса на внешней поверхности отверстия. Сокращение удаления самой проблемной зоны от тела позволяет наиболее оптимально остужать это место за счет собственной теплопроводности рабочего элемента.

Формирование точки входа

Как вы могли заметить, между кромками существует зона, в которой металл не срезается, а скорее раздвигается. Это существенно ограничивает процесс заглубления. А также из-за такой формы воздействия грани быстро округляются и в результате приходится прикладывать значительные усилия. Эта проблема решается сокращением ширины перемычки. Подточка производится узким камнем (или гранью) в зоне, обратной касанию с двух сторон, со смещением от оси в 15-20 градуса. Важным является постараться не нарушить принимающую поверхность. Эффект от этой манипуляции при ручном сверлении заметен сразу, но срок службы от этого слегка снизится.

Как точить сверла по металлу на наждаке по правилам

Предположим, что вы научились выдерживать все заданные углы. Но не стоит забывать, что при работе надо соблюдать некоторые нюансы:

• Исключить отсутствие вибрации. Любой дребезг приводит к образованию микросколов, которые невидимы глазу, но сильно влияют на качество исполнения.

• Абсолютно важно – не перегревать инструмент. Для этого необходимо постоянно контролировать степень прижатия и время контакта, а также периодически охлаждать в воде.

Появление любых видимых изменений цвета тела недопустимо (возможны как разного оттенка синего, так и красные, оранжевые тона в зависимости от обрабатываемого материала). При работе с абразивным сырьем образуется характерный сноп искр, часть из которых забрасывается камнем на оператора. Также летят и частицы абразива, поэтому необходимо производить действие в очках или защитной маске и одежде, не склонной к воспламенению.

Благодаря высоким оборотам при неосторожном воздействии возможны разрушения наждака с разлетом осколков. А это уже чревато серьезными травмами. Будьте бдительны!

Как заточить сверло по железу на точиле

Особенностью этого процесса по сравнению с работой на гриндере является сферическая форма зоны контакта. Поэтому тщательно выбирайте как наклон, так и место касания. От этого зависит правильность функционирования. Необходимым условием будет надежный упор, желательно с заданным углом и минимальным зазором. Большое пространство между точилом и опорой чревато закусыванием обрабатываемого изделия.

Контроль качества исполнения

Как проверить углы, мы описывали выше. Если с этим проблем нет, то необходимо убедиться в отсутствии сколов на кромках, правильности сделанного внешнего края и сохранении естественного цвета изделия.

Как правильно заправить сверло по металлу с помощью дрели

Логично использовать дополнительное вращение, как инструмент формирования равномерного угла, и для поиска центра.

Ваши действия:

• Вставляем и закрепляем элемент в патрон.

• Подводим вращающийся орган к наждаку под необходимым наклоном.

• Выдерживаем нужное время для образования равномерного конуса на торцевой поверхности.

• Достаем из дрели.

• Дотачиваем пятки.

• Создаем правильный профиль перемычки.

Похожая методика применяется при исправлении сверл с конусной посадкой на токарном станке. При этом точильный аппарат подводится под определенным направлением с использованием возможностей оборудования.

Мы смогли вкратце рассмотреть принципы восстановления работоспособности стандартных спиральных моделей. Но не стоит забывать, что металлообработка потребовала создание очень большой линейки изделий с подобным назначением.

Как продлить время эксплуатации инструмента

Как и все технологическое оборудование, так и сверло требует определенных правил, соблюдение которых несомненно продлит срок их службы:

• Постарайтесь соблюдать температурный режим, так как перегрев приведет к быстрому затуплению.

• Подберите необходимый скоростной режим.

• Определитесь с темпом заглубления.

• Обеспечьте охлаждение и смазку. Это часто сопряжено и с удалением стружки.

• Соблюдайте соосность.

• Для ускорения процесса советуем поэтапное сверление с увеличением размера. При этом следует помнить, что расширение на несколько миллиметров достаточно проблематичная задача. Правильнее будет соблюсти шаг в пять/семь мм.

Мы настоятельно рекомендуем изучить таблицу с приблизительными параметрами количества оборотов, взятых за единицу времени в зависимости от диаметра исполнительного органа и характеристик материала.

D в мм	Породы мягкого дерева	Труднообрабатываемая древесина	Сталь	Медный сплав	Алюминий
до 6	3000	3000	3000	3000	3000
6-10	3000	1500	1000	1200	2500
10-16	1500	750	650	750	1500
16-25	500	500	350	400	1000

Поддержание инструмента в работоспособном состоянии это залог качественного выполнения требуемых задач. Если вы постараетесь научиться, как правильно заточить сверло по металлу на наждаке в домашних условиях, это сэкономит вам много времени и сил. Мы предлагаем вам посмотреть видео, чтобы лучше понять, как происходит процесс:

Как заточить сверло по металлу?

Зату­пив­ше­е­ся свер­ло будет созда­вать дым и скре­жет даже при свер­ле­нии мяг­ко­го метал­ла. Когда свёр­ла затуп­ля­ют­ся, вы начи­на­е­те надав­ли­вать при свер­ле­нии силь­нее, что неиз­беж­но при­во­дит к повре­жде­нию свер­ла и даже может при­ве­сти к вашей трав­ме. До того, как вы собе­рё­тесь в мага­зин, что­бы купить новые свёр­ла, попро­буй­те сна­ча­ла про­стую тех­ни­ку заточ­ки и сэко­номь­те вре­мя и день­ги. Тре­бу­ет­ся око­ло 30 секунд, что­бы нато­чить свер­ло и не более мину­ты, что­бы вос­ста­но­вить повре­ждён­ное, сло­ман­ное или ско­ло­тое свер­ло. Спи­раль­ные свёр­ла доволь­но лег­ко зато­чить. А если испор­тить, то самое худ­шее, что может слу­чить­ся, это то, что при­дёт­ся сто­чить несколь­ко мил­ли­мет­ров свер­ла, пока не полу­чит­ся всё сде­лать правильно.

Содер­жа­ние статьи:

При­зна­ки свер­ла, тре­бу­ю­ще­го заточки

На свер­ле есть несколь­ко при­зна­ков, по кото­рым мож­но опре­де­лить, что оно тре­бу­ет заточ­ки. Для быст­ро­ты мож­но обра­щать вни­ма­ние толь­ко на 3 основ­ные его части: режу­щие кром­ки, зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ка за кром­ка­ми) и пере­мыч­ка в цен­тре кон­чи­ка свер­ла. Две режу­щие кром­ки на свер­ле долж­ны быть ост­ры­ми и сим­мет­рич­ны­ми. Зад­ние поверх­но­сти — это то, что сле­ду­ет за режу­щи­ми кром­ка­ми и будет под­дер­жи­вать режу­щий край, когда свер­ло свер­лит. Эти «пло­щад­ки» долж­ны быть накло­не­ны таким обра­зом, что­бы оста­вить зазор меж­ду дета­лью, кото­рую вы свер­ли­те. Пере­мыч­ка нахо­дит­ся в самом цен­тре кон­чи­ка свер­ла и вли­я­ет на его цен­три­ро­ва­ние и заход в мате­ри­ал при нача­ле свер­ле­ния. Она не долж­на быть слиш­ком толстой.

Как заточить сверло по металлу

• Зата­чи­ва­ние свер­ла заклю­ча­ет­ся в вос­ста­нов­ле­нии остро­ты режу­щих кро­мок. Обта­чи­вать нуж­но как сами кром­ки, так и зад­ние поверх­но­сти, кото­рые сле­ду­ют за кром­кой. Свер­ло будет вре­зать­ся в мате­ри­ал, если с поверх­но­стью сопри­ка­са­ют­ся толь­ко пере­мыч­ка на кон­чи­ке свер­ла и режу­щие кром­ки, а зад­ние поверх­но­сти за эти­ми кром­ка­ми долж­ны нахо­дить­ся на рас­сто­я­нии от поверх­но­сти. Зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ки за режу­щи­ми кром­ка­ми) долж­ны рас­по­ла­гать­ся под углом 7–10 гра­ду­сов отно­си­тель­но пер­пен­ди­ку­ляр­ной линии оси свер­ла. Они име­ют изо­гну­тую фор­му, что при­да­ёт опо­ру кром­кам. Если эти пло­щад­ки не будут изги­бать­ся под опре­де­лён­ным углом, а будут на одном уровне с режу­щи­ми кром­ка­ми, то свер­ле­ния про­сто не получится.
• Точиль­ные стан­ки обыч­но име­ют два шли­фо­валь­ных кру­га, один гру­бый, вто­рой для более тон­кой заточ­ки. Если свер­ло круп­ное, силь­но изно­ше­но и повре­жде­но, то нач­ни­те с гру­бо­го кру­га, потом пере­клю­чи­тесь на вто­рой круг. Если свер­ло выгля­дит нор­маль­но, нач­ни­те сра­зу с кру­га для тон­кой заточ­ки. Обра­ти­те вни­ма­ние, что край шли­фо­валь­но­го кру­га дол­жен быть глад­ким и ров­ным. Если это не так, его нуж­но обра­бо­тать для сгла­жи­ва­ния и вырав­ни­ва­ния. Шири­на шли­фо­валь­но­го кру­га долж­на с запа­сом пре­вы­шать дли­ну режу­щей кром­ки зата­чи­ва­е­мо­го сверла.
• Перед заточ­кой не реко­мен­ду­ет­ся наде­вать защит­ные пер­чат­ки, так как их может затя­нуть в ста­нок вме­сте с рукой. Кро­ме того, пер­чат­ки ослаб­ля­ют спо­соб­ность надёж­но удер­жи­вать свер­ло. При этом жела­тель­но наде­вать защит­ные очки.
• При заточ­ке, свер­ло нуж­но рас­по­ла­гать под углом при­мер­но 59–60 гра­ду­сов отно­си­тель­но поверх­но­сти кру­га. Под этим углом рас­по­ла­га­ет­ся каж­дая из двух режу­щих кро­мок, обра­зуя общий угол при вер­шине 118 гра­ду­сов (у боль­шин­ства сверл по метал­лу, у свер­ла для твёр­до­го метал­ла угол может быть дру­гой, см. в этой ста­тье “угол при вер­шине”). То есть, нуж­но дер­жать свер­ло так, что­бы режу­щая кром­ка рас­по­ла­га­лась гори­зон­таль­но и была парал­лель­на поверх­но­сти кру­га. Это не слож­но выпол­нить, но при малом опы­те, для облег­че­ния про­цес­са, мож­но исполь­зо­вать сле­ду­ю­щие приёмы.
• На под­руч­ни­ке мож­но про­ве­сти чер­ту (или несколь­ко, как на фото) или накле­ить маляр­ную лен­ту под углом 60 гра­ду­сов, что­бы мож­но было визу­аль­но сов­ме­щать с этой чер­той боко­вую часть свер­ла. Это будет как ори­ен­тир, что­бы зата­чи­вать пра­виль­ный угол при вер­шине свер­ла. Так­же, на под­руч­ни­ке мож­но рас­по­ло­жить уго­лок под нуж­ным углом к кру­гу и при­кре­пить его струб­ци­ной. Нуж­но будет при­жи­мать к угол­ку свер­ло, и под­во­дить его к кругу.

• Не кри­тич­но, если угол при вер­шине будет не точ­но 118 гра­ду­сов, но углы и дли­на режу­щих кро­мок долж­ны быть сим­мет­рич­ны­ми с обе­их сто­рон. В этом слу­чае отвер­стия, сде­лан­ные зато­чен­ным свер­лом, будут полу­чать­ся нуж­но­го диаметра.
• Попрак­ти­куй­тесь дер­жать свер­ло. Оно будет лежать на паль­цах пра­вой руки, кото­рые опи­ра­ют­ся на под­руч­ник. Свер­ло при­жи­ма­ет­ся свер­ху боль­шим паль­цем. Паль­цы вто­рой руки дер­жат свер­ло за хво­сто­вик и обес­пе­чи­ва­ют его дви­же­ние. Мож­но поме­нять рас­по­ло­же­ние рук, как Вам будет удобнее.

• Удер­жи­вай­те одну из режу­щих кро­мок свер­ла под углом 60 гра­ду­сов к поверх­но­сти шли­фо­валь­но­го кру­га. В нача­ле заточ­ки нуж­но, что­бы линия режу­щей кром­ки нахо­ди­лась горизонтально.
• Вклю­чи­те наждак. Мед­лен­но дви­гай­те свер­ло, пока оно не кос­нёт­ся кром­кой кру­га. Далее нуж­но лег­ко при­жать кром­ку к поверх­но­сти кру­га и начи­нать дви­гать кон­чик вверх (опус­кая хво­сто­вик, угол свер­ла к кру­гу сохра­ня­ет­ся 60 гра­ду­сов). То есть, зата­чи­ва­ет­ся режу­щая кром­ка, потом про­дол­жа­ет­ся обточ­ка пло­щад­ки за кром­кой (зад­ней поверх­но­сти), а режу­щая кром­ка отхо­дит от кру­га, сохра­няя гори­зон­таль­ное рас­по­ло­же­ние (но свер­ло про­дол­жа­ет кон­так­ти­ро­вать с шли­фо­валь­ным кру­гом пло­щад­кой за режу­щей кром­кой). После обточ­ки зад­ней поверх­но­сти, нуж­но отве­сти свер­ло от шли­фо­валь­но­го кру­га. Так нуж­но сде­лать один или несколь­ко раз и пере­хо­дить к заточ­ке вто­рой сто­ро­ны сверла.
• Далее сле­ду­ет пере­вер­нуть свер­ло на 180 гра­ду­сов, сохра­няя его поло­же­ние под углом 60 гра­ду­сов отно­си­тель­но кру­га (режу­щая кром­ка свер­ла рас­по­ла­га­ет­ся гори­зон­таль­но), и начать про­цесс заточ­ки вто­рой сто­ро­ны сверла.
• Если при­хо­дит­ся мно­го ста­чи­вать метал­ла, то металл будет нагре­вать­ся. Дер­жи­те ёмкость с водой рядом, что­бы пери­о­ди­че­ски погру­жать туда свер­ло для охла­жде­ния. При шли­фо­ва­нии не допус­кай­те пере­гре­ва свер­ла. Пере­грев при­ве­дет к тому, что кром­ки свер­ла ста­нут сини­ми, что сви­де­тель­ству­ет о поте­ре закал­ки свер­ла. Если так слу­чит­ся, то синяя область долж­на быть пол­но­стью сточена.
• Если обе режу­щие кром­ки ста­ли ост­рые, про­верь­те, оди­на­ко­вые ли они по длине. Срав­не­ние дли­ны кро­мок мож­но опре­де­лить как визу­аль­но, на глаз, так и изме­рив штан­ген­цир­ку­лем. Более длин­ную кром­ку мож­но допол­ни­тель­но подточить.
• По неопыт­но­сти, может потре­бо­вать­ся мно­го повто­ре­ний, что­бы две режу­щие кром­ки свер­ла ста­ли сим­мет­рич­ны­ми. Это нор­маль­но и тре­бу­ет боль­шо­го тер­пе­ния. Про­дол­жай­те зата­чи­вать до дости­же­ния резуль­та­та. Чаще пере­во­ра­чи­вай­те свер­ло, что­бы не зато­чить одну сто­ро­ну боль­ше другой.
• Для незна­чи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки режу­щих кро­мок, а так­же при под­прав­ке её остро­ты, мож­но обта­чи­вать не всю поверх­ность, сле­ду­ю­щую за ней, а толь­ко саму кром­ку (неболь­шую полос­ку вдоль неё). Это мож­но сде­лать, лег­ко каса­ясь режу­щей кром­кой кру­га при её гори­зон­таль­ном положении.
• Для про­вер­ки фор­мы и рас­по­ло­же­ния обто­чен­ных зад­них поверх­но­стей мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный шаб­лон, так и само­дель­ный, кото­рый мож­но выре­зать из листо­во­го мате­ри­а­ла. Дру­гой мно­гим извест­ный спо­соб опре­де­лить пра­виль­ность угла при вер­шине – поло­жить вплот­ную две гай­ки с шести­гран­ной голов­кой, что­бы две их кром­ки сопри­ка­са­лись (как пока­за­но на фото). После несколь­ких про­хо­дов шли­фо­ва­ния про­верь­те свер­ло. Оно долж­но под­хо­дить пря­мо в угол двух гаек. Так про­ве­ря­ет­ся угол при вер­шине 118 градусов.

Умень­ше­ние пере­мыч­ки кон­чи­ка сверла

При заточ­ке свер­ла боль­шин­ство людей дела­ют ошиб­ку, не умень­шая пере­мыч­ку на его кон­чи­ке. В даль­ней­шем при­хо­дит­ся исполь­зо­вать боль­шее дав­ле­ние при свер­ле­нии. Поче­му пере­мыч­ка при заточ­ке свер­ла полу­ча­ет­ся широ­кой? Тол­щи­на цен­траль­ной части свер­ла (сер­деч­ни­ка) нерав­но­мер­ная. Она уве­ли­чи­ва­ет­ся от кон­чи­ка свер­ла к хво­сто­ви­ку, для его укреп­ле­ния. Пере­мыч­ка – это, по сути, и есть кон­чик «сер­деч­ни­ка» свер­ла. В более круп­ных свер­лах, когда свер­ло мно­го­крат­но зата­чи­ва­ли, тол­щи­на пере­мыч­ки ста­но­вит­ся боль­ше (так как «сер­деч­ник» свер­ла ста­но­вит­ся тол­ще, бли­же к хвостовику).

Во вре­мя свер­ле­ния центр свер­ла тор­мо­зит про­цесс, созда­вая 50–70% сопро­тив­ле­ния. Это мож­но испра­вить путем умень­ше­ния попе­реч­ной кром­ки ста­чи­ва­ни­ем. Умень­ше­ние пере­мыч­ки очень эффек­тив­но для сни­же­ния сопро­тив­ле­ния рез­ке свер­ла, а так­же спо­соб­ству­ет луч­ше­му уда­ле­нию стружки.

Она шли­фу­ет­ся на менее гру­бом шли­фо­валь­ном кру­ге, его кра­ем. Из каж­дой канав­ки долж­но быть сто­че­но рав­ное коли­че­ство метал­ла. При её ста­чи­ва­нии будь­те осто­рож­ны, что­бы не сде­лать пере­мыч­ку слиш­ком тон­кой и не повре­ди­те режу­щие кром­ки. Осо­бен­но нуж­но быть осто­рож­ным на свёр­лах мало­го диа­мет­ра, что­бы не сто­чить лишнего.

Тести­ро­ва­ние зато­чен­но­го сверла

Для быст­рой про­вер­ки, поме­сти­те кон­чик свер­ла на дере­вян­ный бру­сок и про­сто повер­ни­те его мед­лен­но вруч­ную (по часо­вой стрел­ке). Пра­виль­но заост­рен­ное свер­ло лег­ко нач­нет вре­зать­ся в дере­во, даже при очень неболь­шом давлении.

Для насто­я­ще­го теста уста­но­ви­те свер­ло в дрель. Попы­тай­тесь про­свер­лить бру­сок дере­ва. Свер­ло долж­но вой­ти в дере­во без уси­лия. Обе кром­ки долж­ны сре­зать оди­на­ко­вый слой мате­ри­а­ла. Струж­ка долж­на оди­на­ко­во выхо­дить с обе­их сторон.

Анатомия сверла

При заточ­ке свер­ла по метал­лу необ­хо­ди­мо иметь пред­став­ле­ние о его устройстве.

Для свер­ле­ния метал­ла наи­бо­лее часто при­ме­ня­ют­ся спи­раль­ные свёр­ла. В основ­ном, когда вы выби­ра­е­те свер­ло для вашей рабо­ты, учи­ты­вай­те его дли­ну, тип кон­чи­ка, тип спи­раль­ной канав­ки, металл из кото­ро­го оно сделано.

Рабо­чая часть свер­ла под­раз­де­ля­ет­ся на две части – на режу­щую и калиб­ру­ю­щую (направ­ля­ю­щую). Режу­щая (или заход­ная) часть состо­ит из 2‑х режу­щих кро­мок, зад­них поверх­но­стей (идут на этой же пло­щад­ке сра­зу за кром­ка­ми) и пере­мыч­ки. Направ­ля­ю­щая часть име­ет 2 спи­ра­ле­вид­ные лен­точ­ки, к кото­рым при­мы­ка­ют канав­ки для струж­ки, а с дру­гой сто­ро­ны – спинками.

Раз­бе­рём базо­вые харак­те­ри­сти­ки спи­раль­но­го свер­ла: угол при вер­шине, угол зазо­ра режу­щих кро­мок, глав­ные режу­щие кром­ки, пере­мыч­ка меж­ду кром­ка­ми и угол спирали.

Угол при вершине

Он рас­по­ло­жен на кон­чи­ке спи­раль­но­го свер­ла. Это угол меж­ду дву­мя режу­щи­ми кром­ка­ми. Он обя­за­те­лен, что­бы цен­тро­вать спи­раль­ное свер­ло на мате­ри­а­ле, кото­рый свер­ли­те. Угол при вер­шине варьи­ру­ет­ся на раз­ных свер­лах и дол­жен быть адап­ти­ро­ван к мате­ри­а­лу (его твёр­до­сти), кото­рый Вы буде­те свер­лить. Чем жест­че металл, тем боль­ше угол при вер­шине (и, сле­до­ва­тель­но, более плос­кий кончик).

Наи­бо­лее уни­вер­саль­ное спи­раль­ное свер­ло по метал­лу име­ет угол при вер­шине 118 гра­ду­сов, при­ем­ле­мый для исполь­зо­ва­ния на дре­ве­сине, мяг­ком метал­ле, метал­ле сред­ней твёр­до­сти, пла­сти­ке и боль­шин­стве дру­гих не твёр­дых мате­ри­а­лов. Для твёр­дых мате­ри­а­лов, таких как нержа­ве­ю­щая сталь, угол при вер­шине дол­жен быть боль­ше (135 гра­ду­сов). С боль­шим углом при вер­шине начи­на­ет дей­ство­вать боль­шая часть режу­щих кро­мок рань­ше. Более малень­кий угол, напри­мер 90 гра­ду­сов, под­хо­дит для очень мяг­ких пла­сти­ков и дру­гих мяг­ких мате­ри­а­лов (к при­ме­ру, алю­ми­ния). Он будет тупить­ся при свер­ле­нии твёр­дых материалов.

Зад­ние поверх­но­сти и угол их расположения

Оба режу­щих края долж­ны иметь рельеф, поз­во­ля­ю­щий им вой­ти в заго­тов­ку для выпол­не­ния рез­ки метал­ла. Зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ки за режу­щи­ми кром­ка­ми) свер­ла рас­по­ла­га­ют­ся на дру­гом уровне, чем режу­щие кром­ки. Они плав­но изги­ба­ют­ся, обра­зуя «про­свет» и поз­во­ляя резать кром­кам при свер­ле­нии. Свёр­ла обще­го назна­че­ния име­ют «про­свет»  от 8 ° до 12 ° (или даже до 15 гра­ду­сов). Слиш­ком боль­шой зазор вызо­вет недо­ста­точ­ную опо­ру режу­щих кро­мок, и не будет доста­точ­ной тол­щи­ны кро­мок, что­бы отво­дить выде­ля­ю­ще­е­ся теп­ло при свер­ле­нии. Вели­чи­на это­го угла вли­я­ет на твёр­дость мате­ри­а­ла, кото­рый свер­ли­те. Мень­ший угол для более твёр­до­го мате­ри­а­ла, а боль­ший – для более мяг­ко­го.  Недо­ста­точ­но боль­шой угол зазо­ра (менее 9 гра­ду­сов) потре­бу­ет уси­лен­но­го дав­ле­ния при свер­ле­нии, что может вызвать повре­жде­ние пере­мыч­ки на кон­чи­ке сверла.

Пере­мыч­ка

Две режу­щие кром­ки вме­сте с зад­ни­ми поверх­но­стя­ми (пло­щад­ка­ми, сле­ду­ю­щи­ми за кром­ка­ми) в месте соеди­не­ния обра­зу­ют пере­мыч­ку. Она рас­по­ло­же­на в сере­дине кон­чи­ка свер­ла, так­же участ­ву­ет в рез­ке, но не режет так эффек­тив­но, как режу­щие кром­ки. Цен­траль­ная пере­мыч­ка отве­ча­ет за ввод свер­ла в мате­ри­ал, его центрирование.

Спи­раль­ные ленточки

Рас­по­ла­га­ют­ся на наруж­ной вин­то­вой поверх­но­сти направ­ля­ю­щей части свер­ла. Лен­точ­ки умень­ша­ют тре­ние, улуч­ша­ют отвод теп­ла и обес­пе­чи­ва­ют направ­ле­ние свер­ла в отверстие.

Спи­раль­ные канав­ки для стружки

Спи­раль­ные канав­ки слу­жат кана­лом для выво­да выре­зан­но­го мате­ри­а­ла (струж­ки) из отвер­стия, поз­во­ля­ют спе­ци­аль­ной жид­ко­сти для рез­ки и свер­ле­ния достичь режу­щих кромок.

Угол спи­ра­ли

Угол накло­на спи­ра­ли у сверл по метал­лу может отли­чать­ся. Боль­шие углы спи­ра­ли обес­пе­чи­ва­ют эффек­тив­ное уда­ле­ние мяг­ких, длин­но­мер­ных стру­жек. Мень­шие углы спи­ра­ли исполь­зу­ют­ся для твер­дых мате­ри­а­лов с корот­ки­ми стружками.

Свер­ла, име­ю­щие очень малень­кий угол спи­ра­ли (10 ° — 19 °), име­ют длин­ную спи­раль. В свою оче­редь, свер­ла с боль­шим углом спи­ра­ли (до 45 °) име­ют корот­кую спи­раль. Свёр­ла с нор­маль­ной спи­ра­лью име­ют угол спи­ра­ли 19 ° — 40 °.

Хво­сто­вик

Это конец свер­ла без спи­ра­ли, кото­рый удер­жи­ва­ет­ся патро­ном дре­ли. Диа­метр хво­сто­ви­ка важ­но учи­ты­вать при покуп­ке сверла.

Дли­на сверла

Общая дли­на свер­ла – это раз­мер от осно­ва­ния свер­ла до его режу­ще­го кон­чи­ка. Дли­на спи­раль­но­го свер­ла вли­я­ет на его жест­кость. Более корот­кое свер­ло будет креп­че и, с мень­шей веро­ят­но­стью, будет блуж­дать или ломать­ся, но может не иметь доста­точ­ную дли­ну, необ­хо­ди­мую для всех работ. В то вре­мя как более длин­ные свёр­ла могут про­свер­ли­вать более глу­бо­кие отвер­стия, они явля­ют­ся более гиб­ки­ми, что озна­ча­ет, что отвер­стия, кото­рые они про­свер­ли­ва­ют, могут иметь неточ­ное рас­по­ло­же­ние или откло­нять­ся от задан­ной оси.

Из чего сде­ла­но свер­ло по металлу

• Для изго­тов­ле­ния свёрл по метал­лу исполь­зу­ет­ся быст­ро­ре­жу­щая сталь (англ. HSS / high speed steel — высо­ко­ско­рост­ная сталь). На таких свёр­лах име­ет­ся обо­зна­че­ние “HSS” на хво­сто­ви­ке. Это общее назва­ние сверл по метал­лу ино­стран­но­го про­из­вод­ства, допол­ни­тель­ные обо­зна­че­ния дают рас­ши­рен­ную инфор­ма­цию о соста­ве свер­ла. Это леги­ро­ван­ная сталь, исполь­зу­е­мая для изго­тов­ле­ния метал­ло­ре­жу­ще­го инстру­мен­та, рабо­та­ю­ще­го при высо­ких ско­ро­стях рез­ки. Свёр­ла сде­ла­ны из угле­ро­ди­стой ста­ли с добав­ле­ни­ем воль­фра­ма, хро­ма, молиб­де­на и дру­гих эле­мен­тов. Это поз­во­ля­ет им исполь­зо­вать­ся на быст­рой ско­ро­сти вра­ще­ния. Свёр­ла HSS более устой­чи­вы к поте­ре закал­ки, они доволь­но рас­про­стра­не­ны в ком­плек­тах и при­год­ны для прак­ти­че­ски любо­го авто­мо­биль­но­го исполь­зо­ва­ния. Если вам не нуж­но свер­лить очень часто, то подой­дёт даже самое недо­ро­гое свер­ло HSS.
• Кобаль­то­вая сталь (свёр­ла с добав­ле­ни­ем кобаль­та отме­че­ны обо­зна­че­ни­ем “Со” и ука­за­ни­ем про­цен­та содер­жа­ния кобаль­та на хво­сто­ви­ке (HSS Co‑5 и HSS Co‑8 или HSS‑E)). Дан­ные свёр­ла очень дол­го сохра­ня­ют заточ­ку, не теря­ют остро­ту режу­щих кро­мок даже при более высо­ких тем­пе­ра­ту­рах. Если вам нуж­но свер­лить нержа­ве­ю­щую сталь, кобальт — луч­ший вари­ант. У тако­го свер­ла есть и недо­стат­ки. Оно более хруп­кое, чем про­стые HSS свёр­ла, поэто­му может повре­ждать­ся лег­че, осо­бен­но при боко­вом напря­же­нии или при застре­ва­нии свер­ла в отвер­стии. Они так­же намно­го доро­же. Кобаль­то­вые свёр­ла слу­жат очень дол­го, если с ними пра­виль­но обращаться.
• Кар­бид воль­фра­ма (Tungsten Carbide / Solid Carbide). Это чрез­вы­чай­но жест­кие свер­ла, но в то же вре­мя хруп­кие. Это огра­ни­чи­ва­ет их широ­кое при­ме­не­ние при руч­ном свер­ле­нии. Чаще встре­ча­ют­ся в про­мыш­лен­ном при­ме­не­нии, в инже­нер­ных цехах. Такие свёр­ла потре­бу­ют­ся, если нуж­но свер­лить высо­ко­проч­ную сталь, чугун или спла­вы титана.

 Защит­ное покры­тие сверла

Покры­тие, нане­сён­ное на свер­ло вли­я­ет на эффек­тив­ность и срок его службы.

• Чер­ный оксид (Black Oxide) — самое эко­но­мич­ное покры­тие. Чер­ный оксид добав­ля­ет защи­ту от кор­ро­зии, уве­ли­чи­ва­ет отпуск и сня­тие напря­же­ний в свер­ле. Это покры­тие так­же умень­ша­ет исти­ра­ние, а так­же спо­соб­ству­ет сохра­не­нию охла­жда­ю­щих и сма­зоч­ных мате­ри­а­лов для свер­ле­ния на свер­ле. Чер­ный оксид под­хо­дит для свер­ле­ния чугу­на и ста­ли, но не реко­мен­ду­ет­ся для свер­ле­ния алю­ми­ния, маг­ния или подоб­ных металлов.
• Оксид брон­зы (Bronze Oxide) — уве­ли­чи­ва­ет отпуск и сня­тие напря­же­ний в свер­ле и, как пра­ви­ло, исполь­зу­ет­ся в оди­ноч­ку для визу­аль­но­го опре­де­ле­ния кобаль­то­вой ста­ли или с чер­ным окси­дом для опре­де­ле­ния луч­ших сор­тов высо­ко­ско­рост­ной стали.
• Нит­рид тита­на (Titanium Nitride (TiN)). Более доро­гое покры­тие, кото­рое уве­ли­чи­ва­ет твер­дость свер­ла и обес­пе­чи­ва­ет теп­ло­вой барьер, при­во­дя­щий к уве­ли­че­нию про­из­во­ди­тель­но­сти и уве­ли­че­нию сро­ка служ­бы инстру­мен­та в более твер­дых мате­ри­а­лах. Свёр­ла с покры­ти­ем нит­ри­да тита­на под­хо­дят для свер­ле­ния чугу­на и ста­ли, а так­же алю­ми­ния, маг­ния. Одна­ко на прак­ти­ке тита­но­вое покры­тие, в конеч­ном сче­те, изна­ши­ва­ет­ся, и если зато­чить его, покры­тие пол­но­стью теря­ет­ся. Тита­но­вые свёр­ла выгля­дят как свёр­ла HSS с латун­ной или оран­же­вой окраской.
• Кар­бо­нит­рид тита­на (TiCN — Titanium Carbonitride). Име­ет сине-серый отте­нок. Покры­тые кар­бо­нит­ри­дом тита­на свёр­ла более твёр­дые и изно­со­устой­чи­вые, чем мно­гие дру­гие покрытия.
• Покры­тие цир­ко­ни­ем (Zirconium Coating). Хотя не явля­ет­ся основ­ным мате­ри­а­лом для свёрл, покры­тые цир­ко­ни­ем метал­лы очень хоро­шо слу­жат. Покры­тие из нит­ри­да цир­ко­ния может уве­ли­чить проч­ность твер­дых, но хруп­ких мате­ри­а­лов. Состав цир­ко­ния так­же умень­ша­ет тре­ние для повы­ше­ния точ­но­сти сверления.

 Обо­зна­че­ния на свёр­лах по метал­лу HSS

 Ино­стран­ные про­из­во­ди­те­ли добав­ля­ют обо­зна­че­ния на свёр­ла по метал­лу HSS, кото­рые гово­рят об при­ме­ня­е­мых тех­но­ло­ги­ях и дру­гих осо­бен­но­стях сверла.

• HSS‑R. Эта мар­ки­ров­ка гово­рит о том, что свер­ло про­шло тер­ми­че­скую обра­бот­ку и роли­ко­вую прокатку.
• HSS‑G. Режу­щие части таких инстру­мен­тов под­вер­га­ют шли­фов­ке при помо­щи бора­зо­на (CBN). Свер­ла HSS‑G полу­чи­ли мак­си­маль­но широ­кое рас­про­стра­не­ния из-за соче­та­ния высо­ких экс­плу­а­та­ци­он­ных харак­те­ри­стик и доступности.
• HSS‑E VAP. Так мар­ки­ру­ют свер­ла, основ­ное пред­на­зна­че­ние кото­рых — обра­бот­ка заго­то­вок из нержа­ве­ю­щей ста­ли. К поверх­но­стям таких инстру­мен­тов струж­ка прак­ти­че­ски не лип­нет. Из-за это­го они мед­лен­нее изна­ши­ва­ют­ся и реже ломаются.
• HSS‑E (HSS-Co8, HSS-Co5 и др.). Эта мар­ки­ров­ка ука­зы­ва­ет на высо­кое содер­жа­ние кобаль­та в спла­ве. Такие свер­ла под­хо­дят для обра­бот­ки вяз­ких и слож­ных металлов.
• HSS‑G TiN. Такие свер­ла име­ют напы­ле­ние из нит­ри­да тита­на. Оно зна­чи­тель­но повы­ша­ет твер­дость инстру­мен­та и его термостойкость.
• HSS‑G TiAlN. Такие свер­ла име­ют напы­ле­ние из нит­ри­да тита­на, леги­ро­ван­но­го алю­ми­ни­ем. Оно еще боль­ше уве­ли­чи­ва­ет твер­дость инстру­мен­та и его термостойкость.

Как правильно сверлить металл?

• Даже самые доро­гие и креп­кие свёр­ла будут иметь срок служ­бы все­го несколь­ко отвер­стий, если их исполь­зо­вать неправильно.
• Луч­ше мень­ше надав­ли­вать на свер­ло и исполь­зо­вать более низ­кую ско­рость вра­ще­ния. Ско­рость долж­на быть адап­ти­ро­ва­на к твер­до­сти мате­ри­а­ла и раз­ме­ру отвер­стия. В целом, чем боль­ше диа­метр, свер­ла, тем долж­на быть мень­ше ско­рость его вра­ще­ния и наобо­рот, чем свер­ло мень­ше, тем ско­рость может быть выше. Свёр­ла­ми от 1.5 до 4.5 мм мож­но свер­лить металл на ско­ро­сти вра­ще­ния 3000 обо­ро­тов в мину­ту. Для свёрл боль­ше­го диа­мет­ра реко­мен­ду­ют­ся обо­ро­ты от 350 до 1000. Во вре­мя свер­ле­ния, если вы начи­на­е­те видеть дым или металл, с кото­рым вы рабо­та­е­те, начи­на­ет обес­цве­чи­вать­ся и затем­нять­ся, вы свер­ли­те слиш­ком быст­ро. Ско­рость вра­ще­ния вли­я­ет на нагрев свер­ла. Горя­чее свер­ло быст­рее затуп­ля­ет­ся. Не суще­ству­ет еди­ной ско­ро­сти свер­ле­ния для всех типов метал­лов. Как общее пра­ви­ло при свер­ле­нии метал­ла: чем боль­ше свер­ло и жест­че металл, тем мед­лен­нее ско­рость вра­ще­ния. Если свер­ло острое, для свер­ле­ния отвер­стия не нуж­но огром­ное дав­ле­ние. Полом­ка часто воз­ни­ка­ет, когда вы пыта­е­тесь силь­но нада­вить на тупое свер­ло, что­бы оно быст­рее свер­ли­ло. Это не рабо­та­ет, а толь­ко пере­гре­ва­ет металл.
• Посколь­ку метал­лы име­ют глад­кие поверх­но­сти, полез­но исполь­зо­вать кер­не­ние, что­бы цен­тро­вать свер­ло. При свер­ле­нии боль­ших отвер­стий мож­но пред­ва­ри­тель­но­го про­свер­лить металл свер­лом мень­ше­го диа­мет­ра. Это будет направ­ля­ю­щей для ваше­го свер­ла и предот­вра­тит его пере­ме­ще­ние или сколь­же­ние при вра­ще­нии. Свер­лом мень­ше­го диа­мет­ра луч­ше свер­лить не насквозь. Оно так­же будет слу­жить резер­ву­а­ром для спе­ци­аль­ной охла­жда­ю­щей и сма­зы­ва­ю­щей жидкости.

• Поста­рай­тесь дер­жать свер­ло ста­биль­но. Если его не сохра­нять пер­пен­ди­ку­ляр­ным при свер­ле­нии, то оно может заги­бать­ся и сломаться.
• При свер­ле­нии листо­во­го метал­ла, будь­те осто­рож­ны, когда свер­ло начи­на­ет про­хо­дить через металл к дру­гой сто­роне. Свер­ло может застрять при выхо­де с обрат­ной сто­ро­ны и заце­пить мате­ри­ал сни­зу отвер­стия. В иде­а­ле нуж­но под­ло­жить бру­сок дере­ва под металл, что­бы он не про­ги­бал­ся в кон­це свер­ле­ния. С опы­том вы буде­те чув­ство­вать изме­не­ния в зву­ке и сопро­тив­ле­нии, что­бы умень­шить дав­ле­ние в кон­це сверления.
• В зави­си­мо­сти от мате­ри­а­ла и раз­ме­ра отвер­стия может быть полез­ным или даже необ­хо­ди­мым охла­жде­ние свер­ла. При свер­ле­нии металл зна­чи­тель­но нагре­ва­ет­ся, что может при­ве­сти к пере­гре­ву свер­ла. Это умень­ша­ет его твёр­дость и остро­ту. Во вре­мя рабо­ты сле­ду­ет делать пау­зы, что­бы дать свер­лу остыть. Для твер­дых метал­лов, боль­ших диа­мет­ров и глу­бо­ких отвер­стий луч­ше все­го исполь­зо­вать так­же спе­ци­аль­ную жид­кость для рез­ки и свер­ле­ния. Непо­сред­ствен­но перед нача­лом свер­ле­ния, необ­хо­ди­мо доба­вить неко­то­рое коли­че­ство смаз­ки, что­бы обес­пе­чить умень­ше­ние тепловыделения.
• При свер­ле­нии заго­тов­ки неболь­шо­го раз­ме­ра, не дер­жи­те её в руке. Её нуж­но надёж­но закре­пить. В про­тив­ном слу­чае заго­тов­ку может вырвать, а рука может трав­ми­ро­вать­ся. При свер­ле­нии тяже­лых или непо­движ­ных объ­ек­тов это не требуется.
• Про­цесс свер­ле­ния неиз­беж­но создаст ост­рые кром­ки. Это неболь­шие зуб­ча­тые кус­ки метал­ла, кото­рые могут нахо­дить­ся вокруг края отвер­стия, кото­рое необ­хо­ди­мо уда­лить. Вы може­те про­сто сгла­дить неров­но­сти кра­ёв напиль­ни­ком. Еще один неболь­шой трюк, это исполь­зо­вать свер­ло, кото­рое боль­ше отвер­стия, име­ю­ще­го «заусен­цы». Поме­сти­те кон­чик свер­ла боль­ше­го диа­мет­ра в отвер­стие и про­кру­ти­те его. В ито­ге полу­чит­ся совер­шен­но глад­кое и ров­ное отверстие.

Свер­ле­ние твёр­дых металлов

Оче­вид­но, что твёр­дые метал­лы свер­лить слож­нее. К при­ме­ру, нержа­ве­ю­щая сталь тяже­ло режет­ся и свер­лит­ся. Рас­смот­рим, что нуж­но учи­ты­вать при свер­ле­нии твёр­дых металлов.

Ско­рость свер­ле­ния твёр­дых метал­лов долж­на быть мед­лен­ной. В иде­а­ле нуж­но исполь­зо­вать более твёр­дое свер­ло, такое как кобаль­то­вое, с покры­ти­ем нит­ри­да тита­на или кар­бид-воль­фра­мо­вое.  Тре­тий момент каса­ет­ся охла­жде­ния. При свер­ле­нии твер­дых метал­лов реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное мас­ло для рез­ки и свер­ле­ния металлов.

В иде­а­ле, свер­ле­ние твер­дых метал­лов долж­но осу­ществ­лять­ся при помо­щи свер­лиль­но­го стан­ка, так как он даст боль­ше кон­тро­ля и создаст боль­шее усилие.

Свер­ле­ние листо­во­го металла

При свер­ле­нии обыч­ным свер­лом листо­во­го метал­ла отвер­стие полу­ча­ет­ся неров­ным. Так про­ис­хо­дит, пото­му что кон­чик свер­ла, выхо­дя из листа с обрат­ной сто­ро­ны, пере­ста­ёт цен­три­ро­вать­ся, а лен­точ­ки свер­ла ещё не цен­три­ру­ют свер­ло, так как ещё не кон­так­ти­ру­ют с поверх­но­стью металла.

В опре­де­лён­ный момент свер­ло закли­ни­ва­ет и начи­на­ет рвать металл или про­скаль­зы­вать в патроне дре­ли. Обыч­ное спи­раль­ное свер­ло сде­ла­но, что­бы свер­лить тол­стые и твёр­дые мате­ри­а­лы. Спе­ци­аль­ные свёр­ла для листо­во­го метал­ла свер­лят ров­ное отверстие.

Спе­ци­аль­ное свер­ло для листо­во­го метал­ла име­ет ост­рый выступ по цен­тру и режу­щие вер­шин­ки по бокам. Это свер­ло име­ет сле­ду­ю­щие пре­иму­ще­ства: хоро­шая цен­тров­ка, мини­маль­ное обра­зо­ва­ние заусен­цев при сквоз­ном свер­ле­нии, точ­ное свер­ле­ние в тон­ких листах и тру­бах. Такое свер­ло мож­но сде­лать из обыч­но­го свер­ла по метал­лу. Оно зата­чи­ва­ет­ся так­же, как свер­ло для высвер­ли­ва­ния точеч­ной свар­ки.

Свер­ле­ние начи­на­ет­ся с кон­чи­ка, потом режу­щие края сра­зу свер­лят отвер­стие опре­де­лён­но­го диаметра.

При свер­ле­нии листа метал­ла так­же жела­тель­но поме­стить плос­кий отре­зок дре­ве­си­ны под ним.

Срав­ни­те два отвер­стия на фото, про­свер­лен­ные в алю­ми­нии тол­щи­ной 1.2 мм. Оба отвер­стия были про­свер­ле­ны свер­лом 1.25 см. при обо­ро­тах 150 об. в мин. с дере­вян­ной под­лож­кой, под­ло­жен­ной под метал­ли­че­ский лист. Отвер­стие сле­ва было про­свер­ле­но стан­дарт­ным спи­раль­ным свер­лом, а отвер­стие спра­ва свер­лом с моди­фи­ци­ро­ван­ным кон­чи­ком. Ни одно отвер­стие не было обра­бо­та­но, что­бы снять заусенцы.

Если Вы хоти­те про­свер­лить тон­кий листо­вой металл, нико­гда не дер­жи­те лист метал­ла в руках. Когда свер­ло про­ре­за­ет сквозь лист метал­ла и выхо­дит с обрат­ной сто­ро­ны, есть опас­ность, что оно может неожи­дан­но застрять в листе метал­ла и лист повре­дит руку. Луч­ше закре­пить лист проч­но меж­ду дву­мя фане­ра­ми. Тогда свер­ле­ние будет без­опас­ным. Это так­же умень­ша­ет коли­че­ство заусен­цев, что упро­ща­ет чисто­вую обра­бот­ку заго­тов­ки. Таким спо­со­бом мож­но полу­чить ров­ное отвер­стие и обыч­ным свер­лом по метал­лу с углом на кон­чи­ке 118 градусов.

Охлаждение и смазка при сверлении металла

• Кро­ме исполь­зо­ва­ния пра­виль­но­го свер­ла по метал­лу, пра­виль­ной ско­ро­сти вра­ще­ния, при свер­ле­нии метал­ла реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное мас­ло для рез­ки или свер­ле­ния метал­лов. Это сред­ство предот­вра­ща­ет пере­грев свер­ла, а так­же умень­ша­ет тре­ние, облег­чая свер­ле­ние. Не гово­ря уже о том, что спе­ци­аль­ное сред­ство обес­пе­чи­ва­ет более высо­кие ско­ро­сти вра­ще­ния, что повы­ша­ет про­из­во­ди­тель­ность. Оно так­же предот­вра­ща­ет при­ли­па­ние струж­ки к режу­щей кром­ке и к канав­кам свер­ла. Мно­гие совре­мен­ные покры­тия на свер­лах не пред­по­ла­га­ют исполь­зо­ва­ние сма­зоч­ных мате­ри­а­лов, поэто­му, сна­ча­ла нуж­но уточ­нить с каким свер­лом, при какой ско­ро­сти и при свер­ле­нии како­го метал­ла нуж­но исполь­зо­вать мас­ло для сверления.
• Спе­ци­аль­ное мас­ло нано­сят на рабо­чую зону для отво­да части теп­ла и смаз­ки режу­ще­го инстру­мен­та, обес­пе­чи­вая луч­шее режу­щее дей­ствие при мень­шем тре­нии и уве­ли­чи­вая срок служ­бы инстру­мен­та (в нашем слу­чае сверла).
• Суще­ству­ют как спе­ци­аль­ные, так и уни­вер­саль­ные сред­ства для охла­жде­ния и смаз­ки при свер­ле­нии (к при­ме­ру, Specialist_® Multi-Purpose Cutting Oil от ком­па­нии WD-40).
• Сто­ит отме­тить, что есть масте­ра, кото­рые нико­гда не исполь­зу­ют какое-либо мас­ло или жид­кость во вре­мя свер­ле­ния, в том чис­ле на стан­ке. Объ­яс­ня­ют они это тем, что мас­ло или дру­гие сма­зоч­ные мате­ри­а­лы про­ти­во­ре­чат пред­на­зна­че­нию свер­ла. Если име­ет­ся пра­виль­но зато­чен­ное свер­ло, оно долж­но резать металл, а не про­скаль­зы­вать. Если свер­ло острое, име­ет пра­виль­ную заточ­ку для кон­крет­но­го метал­ла, настро­е­на пра­виль­ная ско­рость вра­ще­ния, то боль­ше ниче­го не нуж­но. Боль­шая часть теп­ла при свер­ле­нии ухо­дит в стружку.
• Если Вы свер­ли­те толь­ко тон­кий листо­вой металл, то охла­жде­ние и смаз­ка могут не потре­бо­вать­ся. Важ­но будет толь­ко соблю­дать пери­о­дич­ность свер­ле­ния, ско­рость вра­ще­ния и дав­ле­ние на сверло.

Как сде­лать жид­кость для рез­ки и свер­ле­ния метал­ла самому?

Если необ­хо­ди­мо при свер­ле­нии исполь­зо­вать охла­жде­ние, то жела­тель­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную жид­кость. Её нель­зя заме­нить чем попа­ло. Спе­ци­аль­ная жид­кость для рез­ки или свер­ле­ния метал­лов содер­жит сма­зы­ва­ю­щие веще­ства, инги­би­то­ры кор­ро­зии, инги­би­то­ры пле­се­ни и бак­те­рий, замед­ли­те­ли вос­пла­ме­не­ния, ста­би­ли­за­то­ры. Тре­бу­ет­ся жид­кость (или рас­плав­ля­е­мое твер­дое веще­ство), кото­рая не ста­но­вит­ся газом при тем­пе­ра­ту­рах, созда­ва­е­мых свер­ле­ни­ем. Про­стая вода может охла­ждать, но будет испа­рять­ся, не остав­ляя после себя сма­зы­ва­ю­щей плён­ки, а так­же может вызы­вать кор­ро­зию режу­щих кромок.

Нуж­но быть осто­рож­ным с исполь­зо­ва­ни­ем чего-либо для охла­жде­ния при свер­ле­нии, что явно не пред­на­зна­че­но для этой цели. Вы буде­те дышать дымом, кото­рый может быть ток­сич­ным. К при­ме­ру, исполь­зо­ва­ние анти­фри­за с водой, кото­рый выдер­жи­ва­ет высо­кую тем­пе­ра­ту­ру, име­ет анти­кор­ро­зи­он­ные и неко­то­рые сма­зоч­ные свой­ства, логич­но, но при его испа­ре­нии обра­зу­ют­ся ток­сич­ные пары.

Суще­ству­ют мно­же­ство рецеп­тов само­дель­ных масел для рез­ки и свер­ле­ния метал­ла, кото­рые име­ют свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Здесь я при­во­жу лишь один рецепт, кото­рый не раз при­ме­нял­ся одним зна­ко­мым масте­ром, кото­ро­му при­хо­ди­лось мно­го сверлить.

Рецепт само­дель­ной жид­ко­сти для рез­ки и свер­ле­ния металла:

• 3 части воды,
• 1 часть транс­мис­си­он­но­го мас­ла (gear oil), воз­мож­но мож­но и моторного,
• несколь­ко капель жид­ко­сти для мытья посуды.

Сна­ча­ла нуж­но доба­вить мою­щее сред­ство в воду, а затем немно­го пере­ме­шать. Если про­сто сме­шать все ингре­ди­ен­ты в один кон­тей­нер сра­зу, они не очень хоро­шо сме­ши­ва­ют­ся. Мыло явля­ет­ся ката­ли­за­то­ром, кото­рый поз­во­ля­ет сме­ши­вать мас­ло и воду. В про­тив­ном слу­чае, из-за раз­лич­ных плот­но­стей мас­ло будет пла­вать поверх воды. При свер­ле­нии вода будет охла­ждать свер­ло и испа­рять­ся, а тон­кая мас­ля­ная плён­ка будет дей­ство­вать как смаз­ка, а так­же предот­вра­щать кор­ро­зию. Если при испа­ре­нии воды оста­ёт­ся лип­кий оста­ток, то было добав­ле­но слиш­ком мно­го мыль­но­го средства.

Един­ствен­ный металл, для кото­ро­го тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ная жид­кость для рез­ки или свер­ле­ния, это алю­ми­ний. На мно­гих спе­ци­аль­ных жид­ко­стях для рез­ки и свер­ле­ния метал­ла ука­за­но, что они при­ме­ни­мы для всех метал­лов, кро­ме алю­ми­ния. Для это­го метал­ла в каче­стве охла­жда­ю­ще­го и сма­зы­ва­ю­ще­го сред­ства мож­но исполь­зо­вать обыч­ную wd-40 или керосин.

Читай­те так­же по теме:

Как зато­чить свер­ло для высвер­ли­ва­ния точеч­ной сварки?

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

как правильно заточить сверло своими руками, видео советы

Наверное, не нужно доказывать то, что любой инструмент, в том числе и свёрла по металлу имеют одно неприятное свойство – затупляться в процессе работы. При этом скорость такого процесса напрямую зависит от частоты использования сверла и объёмов, выполняемых им работ.

Очень часто человек не обращает на это внимание пока сверло окончательно не придёт в негодность, после чего его попросту выбрасывают, что крайне расточительно. А происходит это по той простой причине, что не многие знают, как правильно затачивать свёрла по металлу, притом, что все работы можно провести самостоятельно, подручными инструментами, которые всегда найдутся в мастерской у настоящего хозяина.

Как определить, что сверло стало тупым?

Для обработки металла можно использовать только очень острый инструмент. Если в процессе высверливания отверстия будет слышен не совсем приятный скрежет в месте, где сверло касается металла, то — это первый признак что инструмент требует заточки. При появлении такого малоприятного звука целесообразно прекратить все работы.

Если этим пренебречь, то в процессе вращения сверло начнёт выделять много тепла, которое совместно с трением приведёт к ускоренному износу инструмента.

Обычно для бытовых нужд умельцами используются свёрла небольшого диаметра до 16 мм. Естественно, затачивать их удобнее на специальном оборудовании, но стоимость таких приборов для использования в быту неоправданно высока и поэтому их приобретают крайне редко. Однако в кладовке или в гараже рачительного хозяина всегда найдётся приспособление, которым можно выполнить заточку инструмента:

• точильный стакан с кругом из абразивного материала;
• шлифовальная машинка;
• электрическая дрель со специальной насадкой.

Для заточки сверла по металлу подойдёт и любой другой инструмент, на котором можно закрепить точильный камень и привести его во вращение. Однако необходимо чтобы такое устройство обеспечивало скорость вращения не меньше 1500 об/мин.

Подготовительный этап перед заточкой

Перед тем как начинать заточку инструмента необходимо подготовить очки для защиты глаз и перчатки, чтобы не повредить руки, а также банку с обычной водой. Объяснять важность техники безопасности, наверное, нет никакого смысла, так как здоровье человека, прежде всего.

В процессе работы микроскопические частички металла, искры и крупинки абразивного круга могут разлетаться в хаотическом порядке. Если не обеспечить защиту открытых участков тела, то металлическая стружка и пыль может проникать в кожу. Но особой опасности подвержены незащищённые глаза при попадании, в которые любого инородного тела могут возникнуть большие проблемы со здоровьем.

В свою очередь, банка с водой понадобиться для охлаждения затачиваемого сверла, так как в процессе трения поверхностей точила и инструмента происходит большое выделение тепловой энергии. Если своевременным охлаждением сверла пренебречь, то произойдёт его перегрев и в процессе его использования по прямому назначению оно может быстро сломаться или снова затупиться.

Технологическая последовательность заточки

Естественно, просто подготовить защитную амуницию и точильный станок — далеко не достаточно. Нельзя приступать к работе не ознакомившись с технологией заточки свёрл для чего целесообразно просмотреть видео. Даже несмотря на то, что сама процедура не слишком сложная, однако, она предусматривает строгое соблюдение последовательности проведения работ.

Помимо этого нужно знать, каким способом точить разные свёрла. Это можно определить по форме, придаваемой режущим граням устройства. На сегодня специалистами рассматривается одноплоскостная, двухплоскостная, коническая, цилиндрическая и винтовая методика заточки инструмента.

Для определения качества заточки сверла необходимо скрупулёзно обсмотреть его после окончания работ. Основными факторами, которые свидетельствуют о том, что инструмент стал острым, являются следующие:

• режущий край сверла по завершении заточки должен оставаться симметричным по отношению к своей оси;
• смежные режущие кромки должны оставаться одинаковыми по длине относительно центральной оси;
• также одинаковыми должны оставаться и параметры наклона угла заострённых краёв.

Заточка сверла должна начинаться с задней поверхности инструмента и продолжаться в соответствии с определённой последовательностью.

1. Задний край режущей кромки максимально плотно притискивается к точильной поверхности. Очень важно всё время поддерживать первоначально установленный угол.
2. Не имея никаких навыков, процедура может не получиться с первого раза. Поэтому нужно быть готовым сделать несколько попыток.
3. После каждой попытки важно внимательно осмотреть форму сверла.
4. Работа должна продолжаться до момента, когда задней поверхности инструмента будет придана правильная конусообразная форма.

Только после того, как будет получена необходимая форма, можно переходить к заточке режущей поверхности. При проведении работ необходимо контролировать, чтобы заточка каждого пера была одинаковой. Большую важность имеет соблюдение правильного угла заточки.

В случае с одноплоскостным методом заточки задняя поверхность обрабатывается в одной плоскости при точном соблюдении угла в пределах 28–30 градусов. Такой метод считается одним из самых простых и используется для инструмента с сечением менее 3 мм. Однако для полного осознания процесса целесообразно ознакомиться с видео о том, как правильно выполнить заточку сверла.

При выполнении работы таким методом сверло прижимается под установленным углом к поверхности точильного круга. В процессе заточки инструмент перемещают не переворачивая. Зачастую это может привести к тому, что режущая кромка может раскрошиться, особенно если для изготовления сверла использовался низкокачественный металл.

Чтобы заточить режущий край инструмента с большим сечением используют коническую заточку. Такой вариант сложнее рассмотренных ранее и поэтому нужно ознакомиться с видео, после чего придерживаться определённых этапов работ.

1. В левую руку берут рабочую часть инструмента, а в правую хвостовой конец. Рабочая часть должна удерживаться в максимальной близости к заборному конусу.
2. Не изменяя положения, сверло прижимают режущей частью и задней поверхностью к торцевой части точильного круга.
3. Правой рукой, в которой удерживается хвостовой край инструмента, выполняют покачивающие движения таким образом, чтобы образовывалась конусная форма со стороны задней грани.
4. После того как будет заточено одно перо, переходят ко второму, в точности повторяя весь процесс.
5. Важным нюансом такой процедуры является то, что сверло нельзя отрывать от поверхности точильного круга.

Существует ещё один метод конической заточки. Для этого сверло также берут в левую руку со стороны режущей кромки, а правой за обратный конец. Но к точильному кругу прижимают только рабочую часть инструмента. Плавными движениями без отрыва от точила сверло проворачивают вокруг оси, тем самым равномерно затачивая заднюю поверхность инструмента.

Нюансы заточки сверла, которые нужно знать

Проводя работу важно стараться сохранять форму инструмента, которую ему придали ещё на заводе. Благодаря этому выдерживается правильный угол. Коническую заточку используют в основном для свёрл сечением до 10 мм. Для инструмента с большим размером дополнительно необходимо выполнить подточку.

В процессе подточки будет уменьшаться размер переднего и заднего угла, и расти угол рабочей кромки. Благодаря этому увеличивается срок службы инструмента и уменьшается ширина поперечной кромки, которая не принимает участия в сверлении.

В промышленных условиях, после того как инструмент заточен, выполняется доводка. Такое мероприятие позволяет избавиться от мелких зазубрин, оставшихся после основного процесса. Благодаря этому сверло меньше подвержено износу. Поэтому по возможности доводкой лучше не пренебрегать.

Разобраться, как правильно заточить свёрла по металлу не так уж и сложно, особенно если просмотреть видео проведения работ. Выполняя все работы самостоятельно, человек должен набраться терпения, так как не всегда всё получается с первого раза. Если терпения и желания заниматься самостоятельно заточкой инструмента нет, то можно обратиться за помощью к специалистам или просто приобрести новое сверло.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Заточка сверла по металлу — выбор инструмента и способа затачивания + Видео

Заточка сверла по металлу может быть выполнена и в домашних условиях. Всем известно, что во время использования сверло становится тупее. Чем чаще будет находиться изделие в работе, тем быстрее оно затупится.

1 Признаки затупленного сверла

Многие люди не учитывают это и производят необходимые им работы, пока сверло полностью не поломается, после чего перестают использовать изделие и приобретают новое. Происходит это по той причине, что начинающие мастера не знают, как выполняется заточка сверл для стали. Следует знать, что это можно выполнить и своими руками, при этом для работы понадобятся инструменты, которые есть в наличии в мастерской.

Просверлить металл можно исключительно заточенным приспособлением. Если в начале выполнения работы произойдет скрип в месте, где соприкасается инструмент с металлом, то это означает, что сверло затупленное. В таком случае приспособление будет прокручиваться, сильно тереться о металл и выделять тепло при сверлении.

Затупленное сверло

Мастера для собственных нужд используют чаще всего небольшие сверла, диаметр которых составляет менее 16 мм. Чтобы заточить затупленное приспособление, рекомендуется использовать специальные конструкции.

Для выполнения заточки можно применить такие инструменты:

• станок для заточки с абразивным кругом;
• машинка для шлифования;
• электрическая дрель с подходящей насадкой.

Можно применить и другое устройство для заточки, на которое есть возможность смонтировать специальный камень и сделать так, чтобы он вращался. Подобное изделие должно обеспечить скорость прокручивания вала более 800-1000 об/мин.

2 Подготовительный этап работы

Перед тем как приступать к работе, понадобится надеть очки и рукавицы, после чего подготовить резервуар с водой.

Очки и рукавицы

Мелкая пыль и искры будут отлетать от точила и разлетаться во все стороны. Если не закрыть руки и лицо, то данные мелкие частицы могут сильно порезать открытую кожу. Однако особо опасны они для глаз, которые не защищены. Если пыль попадет в глаза, то могут появиться проблемы со зрением, а в некоторых случаях возможна полная его потеря.

Резервуар с жидкостью необходим для того, чтобы охлаждать устройство, так как в процессе заточки оно будет нагреваться от трения о прокручивающуюся плоскость круга. Если сверло не будет своевременно охлаждено, то оно быстро перегреется и в будущем во время работы сломается.

3 Как выполнить заточку?

Процесс заточки не является сложным, однако нужно соблюдать последовательность действий. Понадобится выбрать подходящий вид заточки. Его следует определять по тому, какую форму надо будет придать режущим элементам приспособления.

Чтобы понять, правильно ли было подточено сверло, понадобится осмотреть его. Признаки правильной заточки являются следующими:

• кромки для резки должны иметь идентичную длину относительно оси сверла;
• элементы должны иметь одинаковые углы заострения.

Заточку следует начинать с заднего основания сверла. Его надо тщательно прижать к кругу. В процессе важно соблюдать правильный угол заточки, который был задан изначально. Без соответствующего опыта все правильно выполнить с первого раза под силу не каждому, поэтому нужно подготовиться к тому, что понадобится сделать несколько этапов. После каждого из них следует тщательно осмотреть основание. Работу надо продолжать до того момента, пока заднее основание не будет иметь форму конуса, если смотреть на него сбоку.

Заточка заднего основания сверла

Когда необходимый результат будет получен, можно переходить к заточке элемента для резки. Способы подточки могут быть разными. В процессе следует попытаться сделать так, чтобы 2 элемента были заточены одинаково. Работы по заточке понадобится выполнять под правильным углом.

В случае одноплоскостной подточки заднее основание должно обрабатываться в виде единой плоскости, при этом угол должен находиться в пределах 28-30°. Это простой метод, используемый для изделий небольшой толщины, диаметр которых не превышает 3 мм.

Если работа выполняется данным методом, то сверло надо прижать под необходимым углом к точильному кругу. В процессе заточки элемент не должен переворачиваться или перемещаться. Во многих случаях это приводит к тому, что кромки для резки у сверла рассыпаются, особенно если имеется металл низкого качества.

Точильный круг

Режущий элемент сверл большого диаметра должен затачиваться коническим способом. Этот метод выполнить сложнее. Если нет уверенности в правильности выполнения данной работы, то рекомендуется сначала поэкспериментировать с каким-нибудь ненужным основанием, чтобы набраться опыта.

Этот метод заключается в следующем: левой рукой приспособление нужно взять за основание, а правой — за хвост. Держать основание следует рядом с заборным конусом, иначе правильную заточку выполнить не получится. В данном положении сверло будет прижиматься не только кромкой, но и основанием к торцевой части точила. Держащей за хвост рукой сверло надо покачивать, чтобы на задней части изделия получилось конусное основание. После того как будет выполнена правильная заточка одного пера, инструмент надо будет повернуть к точилу другой частью. После этого все действия нужно повторить. В процессе выполнения работы следует учитывать такой нюанс: при заточке пера его не допускается отрывать от точильного инструмента.

Есть и другой метод подточки. Сверло надо взять одной рукой за рабочее основание, а другой — за хвост. Однако к торцевой части сверло следует прижимать исключительно кромкой для резки, после чего в процессе работы приспособление надо провернуть вокруг своей оси, чтобы можно было достичь одинаковой заточки основания.

При подобном методе заточки с двух сторон на заднем основании пера образуется конус, однако сверло будет без сточенного угла в задней части.

4 Моменты, которые следует знать

В процессе выполнения работы следует стараться сохранить изначальную форму заднего основания сверла. Данный нехитрый прием может сильно помочь выдержать допустимый угол заточки. Ручная заточка сверл коническим методом подойдет для изделий диаметром меньше 10 мм. Если имеется изделие большего диаметра, то надо будет подточить основание каждого пера.

Ручная заточка сверл коническим методом

В процессе подточки уменьшится передний и задний угол приспособления, при этом угловая часть кромки для резки увеличится. Это дает возможность продлить срок службы изделия и уменьшить ширину поперечной кромки.

Подобный нехитрый метод позволяет придать перу приспособления повышенную прочность, в итоге оно будет реже сминаться и разламываться. В условиях производства после заточки сверла в большом количестве случаев выполняют доводку. Это дает возможность исключить маленькие зазубрины, которые остались после подточки. Элемент получится более гладким. Подобное основание будет меньше изнашиваться, чем после обыкновенной подточки.

5 Использование шаблона для определения угла

Факторы успешной заточки были перечислены ранее. Чтобы исключить ошибки, рекомендуется проверить корректность заточки изделия шаблоном.

Шаблон для заточки можно соорудить самостоятельно из медного, алюминиевого или стального листа толщиной около 1 мм. Рекомендуется отдавать предпочтение изделиям из стальных листов, так как они являются наиболее долговечными. Шаблоном надо будет определить угол при вершине, длину кромок для резки, а также угол между перемычкой и кромкой. Вместо заднего угла, который определить довольно сложно, подобным приспособлением нужно измерить угол заострения. Изделие рекомендуется соорудить перед началом эксплуатации нового сверла, чтобы можно было с последнего перенести необходимые углы.

Шаблон для заточки инструмента

Неравномерная длина кромок для резки и наклон их к оси сверла могут привести к неправильному распределению нагрузки. Это приведет к тому, что сверло прослужит меньший период из-за большого износа кромки для резки, которая часто будет находиться в перегруженном состоянии.

Неравномерная нагрузка на элементы сверла может вызвать его биение во время резки, в результате увеличится диаметр углубления.

Самый простой метод определения правильности подточки — выполнение пробного сверления.

Если перья будут заточены неравномерно, то у менее нагруженного будет меньшее количество стружки из углубления. В некоторых случаях стружка может вылетать только через одно углубление. Диаметр его может быть большим по сравнению с диаметром сверла.

6 Конструкция для подточки

Устройство для заточки можно соорудить самостоятельно. Прибор состоит из большого основания и небольшого элемента с углублениями для сверл различного диаметра.

Основание прибора, с помощью которого производится заточка спиральных сверл, может быть сооружено из строганных реек толщиной 3-4 см, к которым под углом 32° надо пришить планку из дерева со скошенной боковой частью под углом 27°. Эта планка будет ориентировать под необходимым углом державку со сверлом по отношению к кругу для шлифования. Державку можно соорудить из бруска, одну из частей которого надо скосить под углом 62°.

Произвести заточку сверла по металлу не очень сложно, однако мастер должен выполнять все действия сосредоточенно, иметь терпение и упорство. Если у мастера есть эти качества, то заточка сверл может быть выполнена без проблем. В противном случае рекомендуется производить действия под наблюдением высококвалифицированного специалиста.

Как заточить сверло по металлу: способы заточки, инструмент

Для обработки металлических поверхностей применяются электроинструменты, промышленное оборудование. Чтобы выполнять различные технологические операции нужна специальная оснастка. Одной из подобных операций является сверление. Оснастка для сверления отверстий часто деформируется, затупляется. Для её восстановления нужно знать, как заточить сверло по металлу. Достаточно ознакомиться с основными правилами, выбрать инструмент, технологию.

Заточка сверла по металлу

Признаки затупления

Оснастка для работы с деревом может прослужить длительное время не деформируясь. Свёрла по металлу выходят из строя быстрее. Существует ряд моментов, по которым можно определить, что оснастка затупилась:

1. На вершине сверла есть сколы, неровности, микротрещины.
2. Визуальные отклонения от изначального состояния.
3. При сверлении возникает нехарактерный свист или шум.
4. На внутренней части отверстия остаются заусенцы, неровности.
5. Стружка скапливается в дырке, не выводится наружу.

Эти отклонения указывают на поломку оснастки. Нужно остановить рабочий процесс, исправить неточности или заменить оснастку.

Виды заточки

Существует несколько способов заточки, которые проводятся с помощью разных приспособлений. Они обозначаются разными буквами. К ним относятся:

1. Н — нормальная. На рабочей части изготавливается две режущие кромки, одна поперечная. Допускается точение инструментов диаметром до 12 мм.
2. НП — производится подрезка поперечной кромки. Благодаря этому снижаются нагрузка, передаваема\ на рабочую часть при сверлении.
3. НПЛ — проводится подточка ленточки с кромкой. Формируется задний угол на рабочей части.
4. ДП — представляет собой двойное точение. Дополнительно обрабатывается поперечная кромка.
5. ДПЛ — создаётся 4 режущих кромки, подтачивается кромка.

Точение проводится на специализированном оборудовании или вручную. Об этих методах необходимо поговорить отдельно.

Ручной способ заточки

Оснастку для инструментов можно затачивать вручную, без применения специализированных станков. Однако для этого нужно уметь пользоваться ручными приспособлениями, выставлять углы точения. Используемые инструменты:

1. Болгарка — применяется, если не требуется подбирать точный угол режущей части.
2. Специальная точильная насадка для дрели.
3. Просто шлифовальный круг на асинхронном двигателе.

Не нужно пытаться обработать рабочую часть инструмента с помощью надфиля или напильника. Эти инструменты сточатся быстрее, чем изменится режущая кромка.

Заточка сверла по металлу болгаркой

Заточка на специальном оборудовании

Мастерские используют специальные станки для заточки сверл. Это высокоточное оборудование, позволяющее изготавливать любые углы режущей кромки. Для этого достаточно закрепить оснастку с помощью специальных зажимов, выставить угломер, настроить станок, запустить двигатель. Заточка сверла на специализированном оборудовании занимает меньше времени.

Как правильно заточить сверло?

Чтобы провести заточку сверл по металлу своими руками, нужно выбрать оборудование, изучить правила обработки. В домашних условиях можно воспользоваться электроинструментами или компактными станками.

Чем можно заточить?

Провести правку режущих кромок можно с помощью разных приспособлений, станков, инструментов:

• болгарки;
• шлифовальной машинки;
• насадки на дрель;
• специализированного оборудования.

Углы заточки

Угол заточки сверла по металлу выбирается зависимо от того, какой материал необходимо сверлить. Для этого существуют специальные таблицы, в которых указаны параметры для разных металлов. Основная информация об углах заточки сверла по металлу, представленная в официальных таблицах:

• твердая бронза, чугун, сталь — от 116 до 118 градусов;
• мягкая бронза, латунь — от 120 до 130 градусов;
• медь — около 125 градусов;
• мягкие сплавы металлов, древесина — 140 градусов.

Если сверлить пластмассу, необходимо точить режущие плоскости под 100 градусов. Углы заточки сверла по металлу описаны в таблицах, которые можно найти в специальных справочниках.

Особенности заточки различных видов сверл

Существует три группы оснастки, предназначенной для сверления отверстий в металле:

1. Победитовые — чтобы точить такой инструмент необходимо использовать охлаждающую жидкость. Исправить режущую кромку можно только электроточилом или на специальном станке.
2. Спиральные — для его точения применяется специализированное оборудование. Затачиваются задние грани. Провести обработку вручную крайне сложно.
3. Ступенчатые — обрабатывать такую оснастку сложнее, чем предыдущие виды. Для этого применяются заточные станки.

Если нет опыта в точении оснастки для сверления, необходимо доверить проведение работ профессионалам.

Оценка качества шлифовки

После проведения шлифовки, необходимо определить качество обработки. Для этого необходимо осмотреть перемычку. Она будет находиться по центру торца наконечника. Края оснастки должны быть короткими.

Зная, как точить сверла, можно постоянно использовать инструменты, не покупая новых приспособлений. Для проведения работ можно воспользоваться несколькими видами оборудования.

Как затачивать сверла

Фото: istockphoto.com

Мастера, работающие своими руками, живут по правилу «правильный инструмент для работы», но не менее важно поддерживать эти инструменты в хорошем состоянии, чтобы они могли сделать своих рабочие места. Показательный пример: сохранение остроты спиральных сверл. Когда биты затупляются, вы естественным образом склоняетесь к тому, чтобы толкать сверло сильнее, что неизбежно приводит к поломке битов и даже может привести к травмам. Несмотря на то, что существуют устройства, специально предназначенные для точного заострения сверл, точильный станок в вашем рабочем помещении может быть всем, что вам действительно нужно.Остроконечные сверла обеспечивают безопасную и легкую работу во многих проектах, поэтому — хотя требуется немного практики, чтобы отточить их, как профессионала, — сейчас самое лучшее время, чтобы научиться затачивать сверла, чем перед следующей задачей.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Настольный шлифовальный станок
— Защитные очки
— Рабочие перчатки (необязательно)

Примечание: Некоторые считают, что ношение рабочих перчаток ухудшает возможность надежного захвата сверла. Поскольку во время шлифовки крайне важно надежно удерживать сверло, перчатки указаны как дополнительные.Однако защитные очки просто необходимы.

Как затачивать сверла

ШАГ 1

Проверьте затупившиеся сверла. Ваша цель состоит в том, чтобы удалить ровно столько металла, чтобы получить заостренную кромку. Многие настольные шлифовальные машины имеют два шлифовальных круга: один для грубого и один для мелкого помола. Если биты действительно разорены, начните с колеса грубого помола, а позже переключитесь на более мелкое; Если ваши биты выглядят неплохо, начните с более тонкого шлифовального круга.

ШАГ 2

Наденьте очки и включите шлифовальный станок.Крепко возьмитесь за сверло и держите режущую кромку точно параллельно передней части шлифовального круга. Медленно и осторожно перемещайте биту, пока она не коснется колеса. Не поворачивайте и не поворачивайте его; просто держите его прямо под исходным заводским углом 60 градусов.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 3

Удерживайте сверло под этим углом к ​​колесу не более четырех-пяти секунд. Помните: ваша цель — просто отшлифовать тусклую поверхность, а не изнашивать биту.Сосредоточьтесь на шлифовании пятки сверла, где острие соприкасается с закрученным стержнем, а не с краем, для достижения идеального угла. Если угол недостаточно крутой, сверло не будет растачиваться плавно.

ШАГ 4

Сделайте паузу после четырех-пяти секунд шлифования и окуните сверло в ледяную воду для охлаждения металла. В противном случае сверло станет слишком горячим для удержания и даже быстрее изнашивает металл, сокращая эффективный срок службы сверла. Когда бита остынет на ощупь, осмотрите ее, чтобы убедиться, что она хорошо заточена на той стороне, с которой вы только что работали.

ШАГ 5

Когда острие на первой стороне удовлетворительно, поверните сверло на 180 градусов и используйте тот же процесс заточки и охлаждения для противоположной стороны наконечника. Нацельтесь на этот угол в 60 градусов, а также на угол и острие одинаковой ширины с обеих сторон сверла, чтобы инструмент мог просверливать прямые отверстия. Чтобы обеспечить равную заточку, некоторые люди предпочитают немного затачивать с каждой стороны, держа сверло в доминирующей руке и переворачивая его на 180 градусов через каждые несколько секунд заточки.

STEP 6

Как только кончик сверла встретится в точно отточенной точке, и оба края будут острыми и одинаковой ширины, дайте сверлу испытательный прогон. Удерживая наконечник перпендикулярно к деревянной обрезке, поверните насадку вручную. Даже при таком легком давлении хорошо заточенное сверло должно создать начало отверстия. Если нет, еще раз проверьте наконечник и вернитесь к шлифовальному кругу. Опять же, стремитесь к идеальному уклону в 60 градусов на вершине с одинаковой шириной с обеих сторон.Не расстраивайтесь, если вы вернетесь за руль несколько раз — это часть процесса обучения.

STEP 7

После того, как вы убедились в остроте сверла, вставьте его в сверло, возьмите обрезок дерева и начните сверление. Он должен сразу же «грызть» древесину с минимальным давлением и, когда вы извлекаете сверло из дерева, он должен отбрасывать древесную стружку по мере ее выхода.

Фото: istockphoto.com

Основные советы по сохранению остроты сверл

После того, как вы научитесь затачивать сверла, сохраняйте остроту режущей кромки с помощью этих трех передовых методов.

• На каждый дюйм или около того, что вы просверливаете, вытаскивайте сверло и сдувайте любые стружки или стружки. В противном случае эти стружки застрянут в канавках сверла и станут очень горячими. Чем горячее становится сверло, тем быстрее оно затупляется, что требует более частой заточки.
• Сделайте остановку и охлаждение привычкой, особенно при сверлении твердой древесины. Просто держите поблизости емкость с холодной водой и погружайте дрель на несколько секунд между каждыми несколькими дюймами сверления.
• Сохраните два полных набора сверл. Некоторые профессионалы полагаются на новый набор сверл только для того, чтобы начать отверстие, а затем — чтобы он оставался более острым на более долгое время — переключаются на свои более старые, заостренные сверла, чтобы закончить задачу после того, как просверленное отверстие будет просверлено.

Сверла для заточки

Сверла для заточки Читатель недавно спросил меня, как точить сверла. Это то, что трудно объяснить словами, и, оглянувшись, я понял в сети не было советов по заточке спиральных сверл, которые я считается стоящим делиться.Итак, я решил, что сделаю несколько фотографий и видео. чтобы объяснить, как я это делаю от руки.

Вот спиральное сверло, потерявшее лезвие (щелкните изображение, чтобы увеличить). Пока скучно сверла по-прежнему хорошо сверлят в лесу на сверлильном станке, они не режут очень чисто, а также горячий. Для сверления металла обычное тупое сверло не будет сверлить.

Существуют всевозможные сложные приспособления и приспособления для заточка сверл. Но факт в том, что спиральные сверла на самом деле довольно легко точить вручную.И если вы облажаетесь, худшее, что может случиться, это Отшлифуйте несколько миллиметров сверла до тех пор, пока не добьетесь нужного результата.

Я начинаю с того, что сверло прижимается к колесу так, чтобы режущая кромка находилась горизонтально и напротив круг шлифовального станка. Затем, при шлифовании, поворачиваю сверло по часовой стрелке, чтобы убедиться, что Срезаю материал за режущей кромкой.

Важно, чтобы режущая кромка заходила в самую переднюю часть сверла, точка остается в центре и симметрична.Обычно я работаю на разных сторонах, держа дрель в правой руке, а левой повернуть ее на 180 градусов. рука. Таким образом я сохраняю постоянную хватку, переходя из стороны в сторону, что должно поддерживать симметрия.

Вот только что заточенное сверло.

Чего НЕ делать

Легкая ошибка — отодвинуть слишком много назад и случайно Надрезать наоборот, просто заточить режущую кромку сверла.Я сделал это намеренно на этом один, см. красную стрелку.

Эти сверла пришли с каким-то использованным барахлом, которое я купил. Тот, что слева, действительно испорчен. Кто-то отшлифовал режущий край, не отпуская назад. Теперь резка Кромка на самом деле не самая тонкая, поэтому сверло в основном непригодно.

Сверло справа заточено под странным углом — 45 градусов отведено назад, но оно все равно должно быть пригодным для использования. Просто не идеально.

Хорошее острое сверло отлично подойдет для сверления металла. Хотя с ручной дрелью, сверление в металле всегда будет тяжелой работой, потому что требуется очень много усилий.

Заточка бит Форстнера

Я также иногда затачиваю насадки Форстнера. я купил действительно дешевый набор бит с титановым покрытием. Это было что-то вроде жаль, потому что они не были такими острыми с самого начала, и к тому времени заточены, титановое покрытие стачивается.

Этот дешевый, я могу просто пойти на него с напильником.

Основную режущую кромку затачиваю сбоку и спереди. При заточке спереди будьте осторожны, чтобы не порезать режущие зубья. по периметру напильником. Но точить лучше спереди — это намного больше глубину в этом направлении, чтобы его можно было точить чаще.

Зубья на этих сверлах лучше всего затачивать с помощью инструмента Dremel и отрезного диска.

Если у вашего сверла нет зубов, лучше всего подойдет небольшой камень на конце дремеля.

Вы также можете использовать отрезной круг большего размера, чтобы заострить основную кромку, аналогично тому, что я сделал с напильником.

Как затачивать сверло

Как затачивать сверло

Маленькие тонкие сверла, используемые для изготовления ювелирных изделий, при нормальном использовании затупятся.Изношенные режущие кромки усложняют выполнение задач и отнимают много времени, а также могут стать причиной дорогостоящих несчастных случаев, включая повреждение ювелирных изделий и драгоценных камней или даже травмы. Уход за режущими поверхностями ваших инструментов обеспечит чистую и стабильную работу за верстаком.

Из этой части вы узнаете, как затачивать режущие кромки тонкого сверла. Существуют разные стили наконечников бит, но в этом примере используется наконечник долота. Начнем с его анатомии.

У сверла есть две режущие поверхности, по одной с каждой стороны от его центральной оси, которые срезаются под углом примерно 60 градусов.

Детали сверла.

Обратите внимание, что каждая из этих наклонных поверхностей также срезается под немного более узким углом, создавая другую плоскость. Эта плоскость создает режущую кромку, а также рельефную зону за этой кромкой. Эта рельефная зона предотвращает контакт с обрабатываемым металлом при просверливании отверстия, что снижает сопротивление и трение.

Винтовая канавка в сверле называется канавкой. Он действует как канал для вывода обрезанного материала из отверстия, образованного двумя режущими кромками.

Мы запилим каждую из рельефных областей для заточки сверла, сохраняя тот же угол, что и эти плоскости, что важно для правильной работы сверла после заточки. Режущие кромки будут отточены за счет уменьшения количества металла с каждой поверхности.

Площадь реза и угол плоскости рельефной площадки.

Начните с того, что вставьте и затяните разделительный диск из карбида кремния в рукоятке № 30 гибкого вала. Закрепите изношенное сверло в оправке для шурупа и прижмите к штифту верстака, когда вы размещаете сверло, которое нужно напилить, на разгрузочной площадке.

Осторожно опустите разделительный диск, чтобы слегка коснуться целевой поверхности. Не меняя угла, поверните сверло в держателе и повторите на противоположной плоскости разгрузочной площадки. Как только это будет завершено, у вас будет только что заточенная насадка. Это может потребовать некоторой практики, но это ценный метод, позволяющий сэкономить время на работе.

Всегда соблюдайте угол наклона плоскости заточки при заточке.

Drill Doctor — DD750X Точилка для сверл 750X для сверл с покрытием из быстрорежущей стали, каменной кладки, карбида, кобальта и TiN, с регулируемым углом от 115 ° до 140 °, точит сверла на 3/32 — 3/4 дюйма, серые / черный — сверлильные станки

4.0 из 5 звезд Лучше, чем унылый кусочек! Не очень точная отшлифованная поверхность.
By ElectricGod, 9 мая, 2017

Обновление:

1. 750X у меня уже пару лет.Мои первые впечатления от машины остались в основном такими же, за одним исключением. Новый алмазный круг довольно грубый. Это основная причина такой грубой заточки сверла. Со временем острые углы на искусственных алмазах стираются, и тогда вы получаете прилично заточенные сверла.
2. Точность варьируется: через 2 года можно было подумать, что я никогда не заточу сверло неправильно, но это все равно происходит, и не из-за того, что я ошибаюсь. Иногда результаты не соответствуют друг другу, и мне приходится переточить сверло, чтобы получить хорошую режущую кромку.
3. Настройка угла сверления постоянно меняется. Я установил его на 118 градусов, и со временем он постепенно переместится на 135 градусов. Стопорный винт довольно тугой и затягивается плоскогубцами. GRRR!
4. Никогда не используйте точку разделения … это просто фигня!

Я только что получил свой 750X сегодня, поэтому я пишу этот обзор, просмотрев пару обучающих видео, а затем взяв несколько действительно разрушенных битов и затачив их. Это, очевидно, впечатление новичка, но тогда я новичок в этой машине, но не в точной обработке.

Я начал с биты с разбитым резцом. Режущих поверхностей не было. Я подумал, что не смогу сделать хуже … и не стал. Я посмотрел видео и с первой попытки заточил биту менее чем за 3 минуты. Первый раз на этапе шлифования у меня осталось много разрушенных канавок, поэтому я начал процесс резки снова, а затем еще дважды, чтобы наконец снова вернуться к хорошему металлу. Бита теперь намного короче, если учесть, что наконечник был отломан, а затем заточен 4 раза, но снова режет твердую сталь.Я тоже разделяю точку зрения. Затем я посмотрел на поверхность земли под 30-кратной лупой. УГГ! Нет ничего лучше, чем бит массового производства. Я попробовал очень легкие движения по шлифовальному кругу, и это тоже не сделало шлифованные поверхности чище.

Патронный механизм подходит, но когда вы вставляете его в режущее отверстие, ничто не удерживает сверло на алмазном круге. Вы держите его на месте напротив этого столба. Стойка должна иметь опору, а патрон должен фиксироваться на месте, чтобы давление и положение резания поддерживалось машиной, а не моей рукой.Меня не впечатлило, насколько легко я мог испортить процесс шлифования, приложив слишком много усилий или раскачивая патрон вперед и назад.

Точка разделения не очень хорошая. У меня есть биты размером до 1/8 дюйма с хорошими точками разделения. Возможно, у меня неправильная настройка … пока не знаю, но бит 1/8 дюйма вообще не получил точки разделения. Произошло только то, что края флейт были сточены. У более крупных долот есть точки разделения, но они не такие точные, как остальные долота в наборе сверл.Я не ожидал точки разделения с нулевым зазором между канавками, как остальные мои насадки, но все же что-то близкое … менее 1/16 дюйма в поперечнике было бы приемлемо. Я имею в виду точку разделения ниже номинала. Этот бит был скучным, но точка разделения все еще не была повреждена. Я намеренно заточил его за заводскую точку разделения, чтобы показать разделение ниже номинала, выполненное на этой машине. Он даже не измельчил и то, и другое. стороны равномерно на этой насадке 3/16 дюйма.

Точность этого станка не очень хорошая.Как я уже сказал в названии … лучше, чем скучно. Думаю, вы действительно получаете то, за что платите. Я буду продолжать возиться с этим. Я уже купил круг зернистостью 220. Может быть, это сделает конечный продукт лучше. У меня много тупых бит, и круг с зернистостью 220 тоже может кое-кому помочь. Я пока не впечатлен, но это определенно лучше, чем тупые или разрушенные биты. Для тех, кто находится в вашем домашнем гараже или просто хочет бит, которые снова режут, и НЕ ищет точные шлифованные биты … это разумно потраченные 140 долларов.Если вам нужна точная точилка для бит, рассчитывайте потратить больше денег и купить что-нибудь получше.

Как затачивать сверла

Гибкость и точность

4-гранное острие

Лезвие долота доходит до точки и не будет ходить. Просверливает круглое прямое отверстие с жесткими допусками.

Всегда ровные режущие кромки

Две режущие кромки заточены симметрично и работают идеально согласованно, что продлевает срок службы сверла.

Заточка всех углов

Его можно установить под любым углом от 90 ° до 150 °.

Всегда прямой свободный угол

Оптимальный угол просвета может быть установлен в зависимости от требований сверления на 7 °, 9 °, 11 ° или 14 °.

Заточка сверл от 3 до 22 мм

Один и тот же держатель сверла подходит для диаметров от 3 мм (1/8 «) до 22 мм (7/8»).Замена патрона не требуется.

Вопросы и ответы

Почему 4-гранное острие так выгодно по сравнению с обычным острием?

Значительно снижает усилие, требуемое на сердечник сверла, то есть на режущую кромку, что снижает выделение тепла и позволяет увеличить усилие на режущие кромки. Это дает сверлу резкое улучшение режущей способности.

Почему заточенное сверло Tormek служит дольше?

Выгодное 4-гранное острие и высокая точность заточки — обе режущие кромки заточены до точно одинаковой длины и симметрично — делают работу сверла более эффективной, а срок службы сверла значительно продлевается.

Что определяет точное и прямое отверстие?

Благодаря четырехгранной геометрии сверло просверливает прямое и круглое отверстие с очень малыми допусками. Очень важно, чтобы обе режущие кромки были одинаковыми и были заточены под одинаковым углом. Это важное требование, чтобы обе кромки работали одинаково и чтобы сверло просверлило прямое отверстие, не превышающее диаметр сверла. В противном случае более длинная кромка будет принимать на себя большую часть усилия резания, будет перегреваться и более сильно изнашиваться.В результате сверло быстро затупится и перестанет работать должным образом.

Какой у меня должен быть угол при вершине?

Сверла обычно имеют угол при вершине 118 ° или 130 °. Закаленная сталь и нержавеющая сталь требуют больших углов при вершине. Также алюминий лучше всего просверливать с большим углом при вершине. При сверлении оргстекла риск появления трещин при прохождении сверлом материала снижается за счет большего угла при вершине. Центровочные сверла обычно имеют угол при вершине 90 °.

Важен ли зазорный угол?

Выбор заданного угла имеет решающее значение для производительности резания и продолжительности сверла.Оптимальный угол просвета зависит как от диаметра сверла, так и от материала, который будет просверливаться. Для более твердого материала требуется сверло с меньшим углом зазора, а для более мягкого материала — больший угол. Стандартные сверла имеют задний угол 11 ° и угол при вершине 118 °, что хорошо подходит для большинства буровых работ.

Как узнать, не перегрелась ли сталь при использовании сухой шлифовальной машины?

Перегрев стали часто незаметен, но в результате сверло быстро затупится и может даже сломаться.В отличие от обычных точилок для сверл Tormek затачивает сталь с водяным охлаждением.

Где я могу посмотреть, как это работает?

Посмотрите небольшой пошаговый демонстрационный фильм (4:19) на странице продукта DBS-22. Там вы также найдете фильм, сделанный Аланом Холтэмом, в котором он пробует джигу.

Не покупайте новые, заточите тупые сверла

Размещено: 11 сентября 2015 г. Автор: JamesR

Не позволяйте затупившимся сверлам оставить ваш проект без отверстий

Как и любой другой режущий инструмент в магазине, сверла затупляются и режут не так, как раньше.Худшее, что можно сделать, — это пойти и купить новый набор, потому что вы думаете, что те, которые у вас уже есть, застрелены. Многие люди не знают, как легко затачивать собственные биты, что сэкономит вам деньги и сэкономит на поездке в магазин.

Для заточки сверл вам понадобится настольный шлифовальный станок, хотя есть инструменты, специально разработанные для заточки сверл, они не стоят своих затрат. Потратьте время на то, чтобы научиться правильно их точить самостоятельно, и это с лихвой окупится в следующий раз, когда немного станет скучно.

При заточке убедитесь, что вы катите сверло по направлению к режущей кромке, сохраняя правильный угол. (внизу страницы) Не шлифуйте кончик сверла плоско, это только ухудшит его состояние.

Чтобы показать общие проблемы, которые могут вызвать затупившиеся сверла, я обнаружил четыре сверла, каждое из которых имеет разные проблемы, которые можно легко решить с помощью заточки.

Первая показанная коронка даже не просверливала кусок стали 16 GA, она начала прорезать, но остановилась примерно на полпути.К этому моменту из отверстия больше не поступало металлической стружки. Если вы внимательно посмотрите на режущую поверхность, вы увидите, что внешний край режущей поверхности закруглен, что и привело к остановке резания. Посмотрите, как верхний передний край.

Иногда только одна часть режущей кромки тускнеет или тускнеет. У этого сверла сколы только внешний угол, в зависимости от качества сверл, которые у вас есть, это может происходить чаще.Посмотрите, как острие сверла и первая половина режущей кромки все еще в относительно хорошем состоянии, но затем внешний край почти полностью отколот.

С возрастом и в использовании наконечник сверла начнет тупиться, особенно если вы часто сверлите металл. В целом режущая кромка этой биты была в хорошем состоянии, но острие было закругленным. Это предотвратит запуск буровой коронки и может начать блуждать, если пилотная скважина не будет пробурена первой.

Еще одним ключевым элементом характеристик сверла является угол наклона вершины. Это сверло ранее было заточено, но получилось слишком плоским. Это может вызвать проблемы, потому что меньший угол на режущей кромке заставит сверло пытаться удалить слишком много материала за раз, в результате чего сверло будет связываться и захватывать материал, который вы сверляете. Это может быть особенно опасно, если вы используете сверлильный станок, сверло может захватить материал и преодолеть вашу хватку, заставляя его вращаться с той же скоростью, что и сверло.

Правильный угол наклона сверла составляет от 59º до 60º, что обеспечивает хорошее соотношение между скоростью бурения и сроком службы сверла. (Для более специфических применений и материалов сверл, возможно, лучше подходят разные углы, но для всех целей, но это идеально)

Здесь вы можете видеть, что раньше первые три фрезы даже не пробивали металл, а четвертая просверливала слишком быстро и оставляла неровное отверстие. После того, как они были заточены, у каждого не было проблем с прорезанием этого тонкого куска металла.

Посетите блог Eastwood и технический архив, чтобы получить дополнительные инструкции, советы и рекомендации, которые помогут вам со всеми вашими автомобильными проектами. Если у вас есть рекомендация для будущей статьи или у вас есть проект, который вы хотите объяснить, не стесняйтесь оставлять комментарии.

— Джеймс Р. / EW

Заточите свои сверла — Shed

Калибры
Сторми показал мне, что на одном измерительном приборе есть долота и числа для отслеживания длины режущих кромок.Мне пришлось проверить, что две режущие кромки находятся под требуемым углом 59 ° и имеют одинаковый размер. Сторми объяснил, что флюсы позволяли стружке выходить, охлаждающей жидкости проникать внутрь, и они обеспечивали угол резания для стали и алюминия. Самое интересное.
Другой калибр имел шип на одном конце, который входил в центральное отверстие в конце сверл с коническим хвостовиком. На верхней панели этого калибра с конусом Морзе была заштрихованная область. На этом углу режущей кромки нацарапал линию, которая должна была совпадать с царапиной от другого угла.Таким образом, если бы обе режущие кромки имели одинаковый угол и длину, если бы обе царапины совпадали, а задний зазор был правильным (от 12 ° до 15 °), сверло резало бы металл двумя одинаковыми стружками, и двигатель сверлильного станка не был перегружен. .
Вскоре я разработал технику движения сверла по шлифовальному кругу, опираясь на мою левую руку, которая опиралась на опору для инструмента, поворачиваясь на острие и в то же время слегка опуская правую руку, чтобы создать задний зазор. Слишком большой задний зазор — и режущая кромка может выйти из строя, слишком маленький — и пятка будет тереться, ограничивая прохождение металла, если не препятствовать этому.Это доставляло мне бесконечные неприятности, пока я не слегка повернул сверло по часовой стрелке, опуская правую руку.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если углы одинаковые, но одна кромка немного длиннее другой, сверло будет резать немного больше.