Как выставить опалубку по уровню для фундамента своими руками, видео

Опалубка для фундамента – каркасно-щитовая форма, в которую заливается смесь для создания бетонной ленты или плиты. От правильности установки щитовой конструкции зависят геометрические параметры, пропорции, внешний вид надземной части основания дома. Если выставить с помощью уровня, сделав грани строго горизонтальными и вертикальными, это позволит в дальнейшем избежать деформаций при усадке. Процедура выравнивания проводится на местности с любым рельефом – особенно это важно на участках с уклоном и косогорах.

Оглавление:

1. Методы выставления
2. Опалубка для крыльца и на участках с уклоном
3. Возможные ошибки

Технология и способы выравнивания

Чтобы получить прочный каркас для заливки бетона, понадобится пиломатериал разного сечения: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Прежде чем монтировать щитовую конструкцию, тщательно очищают и планируют (выравнивают) с помощью лопат вырытый под фундамент котлован.

Затем поэтапно выполняется:

• выставление вертикальных стоек с интервалом 0,8-1,0 м;
• формирование каркаса – зашивка внутренних стенок досками с применением саморезов по дереву;
• подпорка щитов брусками с шагом 0,6-0,7 м.

Если стенки выше 0,9 м, их стягивают металлическими шпильками во избежание деформирования конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.

Чтобы выставить опалубку по уровню, выбирается какая-либо технологическая схема из двух предложенных далее.

1. Выше фундамента. Щиты завышают на несколько сантиметров, затем прямо на них маркером (используя водяной или лазерный уровень) наносят метки, соответствующие высоте заливки бетона.

2. Выставление каркаса «под ноль». В этом случае сначала отмечают высоту фундамента, натягивают леску или шнуры. Ориентируясь на них, ставят щиты, которые спиливают по прочерченным вдоль лески линиям.

Залитый бетон уплотняют арматурным прутком и выглаживают правилом, опирающимся на стенки щитов.

Чтобы выставить опалубку, используют водяной или лазерный уровень.

• Водяной. Разметку начинают с поиска самой нижней точки. К ней прикладывают прозрачную емкость уровня, отмечают риской высоту жидкости. С помощью второй колбы помечают остальные колышки. По меткам проводят линии, вдоль которых натягивают леску.
• Лазерный. Прибор находит горизонталь благодаря самовыравнивающемуся механизму. Уровень выставляют на штативе, устраняют все препятствия перед лазерным лучом. При необходимости нивелир настраивают вмонтированным пузырьковым уровнем. В процессе работы соблюдают указанное в инструкции расстояние от прибора до объектов.

Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.

Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

Опалубка на участках с уклоном

При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

1. Установка ступенчатой конструкции. Процесс выполняется поэтапно: монтаж нижнего яруса, выравнивание, бетонирование. Далее – размещение второго яруса, выставление по уровню, заливка бетоном. Основное требование – соответствие уровней каждой ступени между собой.
2. Монтаж опалубки для столбчатого фундамента. Для каждого столба на косогоре ставится свой каркас в виде ящика (коробки). Каждый такой элемент изготавливается и собирается отдельно. При сборке коробки расположение всех ее углов проверяют по уровню. Готовые ящики устанавливают на ровную поверхность предварительно вырытых, утрамбованных и забетонированных ям (высота бетона – 30 см).

Ошибки и нюансы

Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ. Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

1. Если дом возводится на просадочных и пучинистых почвах, каркас ставят на специальные фундаментные обрезы, которые следует опустить ниже линии промерзания грунта.
2. Не допускается выставление щитов на свежевскопанную или насыпную почву. Нестабильная базовая поверхность способствует возникновению трещин в завершенном объекте. Перед тем как смонтировать опалубку, с грунта обязательно удаляют мусор, посторонние предметы, устраняют неровности. Чтобы выдержать горизонтальный уровень, опорные стойки снабжают подкладками из обрезок досок.
3. Важно правильно выставить щиты с таким расчетом, чтобы под давлением бетона не произошло отклонение от вертикальной плоскости. Если фундамент не выше 20 см для фиксации щитов достаточно кольев, в иных случаях понадобятся подпорки, стойки, раскосы или хомуты.

Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:

1. Вдоль всей ленты устанавливают каркас от 15 до 20 см.
   Материал – обрезная доска толщиной 25 мм.
2. Конструкцию крепят деревянными кольями или стальной арматурой.
3. Для выравнивания верхнего края используют водяной уровень длиной минимум 15 м. Для начала по центру будущей постройки вбивают длинный деревянный кол, ставят на нем нулевую отметку. Далее с помощью трубчатого уровня переносят нулевые отметки на опалубку: их ставят на досках щитов или кольях.
4. На готовом фундаменте располагают кладочную стальную сетку, крепят ее к ленте анкерами или арматурными прутьями. В завершение заливают бетон, ориентируясь на нулевой уровень.

---

 

Как правильно выставить опалубку фундамента

Содержание

• Типы опалубок
  • Опалубка из дерева
  • Опалубка из металла
  • Опалубка несъемного типа
• Условия правильного монтажа опалубки
• Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента
• Заключение

Для того чтобы создать бетонную или железобетонную конструкцию всегда первоначально требуется возведение опалубки. Это временное сооружение, играющее роль своеобразной формы для заливки раствора, который при высыхании и становится фундаментом. И здесь возникает вопрос: «Как правильно выставить опалубку фундамента и не наделать большого количества ошибок?». Здесь необходимо проявить внимательность и ответственность, изучив все необходимые правила и нюансы. Также можно попробовать выставить опалубку фундамента, основываясь на просмотренных видео, предоставленных опытными специалистами.

Типы опалубок

Опалубки для фундамента делятся на два самых основных типа:

1. Съемные, снимающиеся после полного застывания бетонной смеси. Для изготовления такой конструкции применяются деревянные доски, щиты, или металлические элементы
2. Несъемные остаются вместе с раствором на все время существования будущей постройки.

Но также конструкции отличаются и типом материала, который используется для их конструирования. Бывают металлические и деревянные конструкции. Именно поэтому, перед тем как выставить опалубку под фундамент, необходимо окончательно определиться с ее типом и используемым для этого материалом. Для облегчения задачи стоит подробно ознакомиться с каждым вариантом.

Опалубка из дерева

Данный вариант является наиболее старым и, тем не менее, все также распространенным. Для конструирования данного элемента применяются деревянные доски, различные щиты. Для того чтобы соединить отдельные элементы используются брусья. Для этих же целей могут потребоваться разнообразные стяжки, скобы и проволока.

Важно! При конструировании такой опалубки нельзя оставлять зазоры между отдельными элементами, поскольку в противном случае раствор может вытекать, а это приведет к образованию фундамента абсолютно низкого качества.

Опалубка из металла

Опалубка, выполненная из металла, является более надежным и прочным вариантом. Здесь наиболее подходящими вариантами является сплавы алюминия и оцинкованная сталь. Каждый из предложенных вариантов обладает своими особенностями. Можно приобрести уже готовую конструкцию либо сделать ее самостоятельно.

Опалубка несъемного типа

Данный вид может быть изготовлен из металла. Но наиболее часто используется пенополистирол, который одновременно выполняет еще и роль теплоизоляционного слоя. Данный вид конструкции производится в форме отдельных блоков, которые перед заливкой раствора соединяются в месте возведения строения.

Для соединения используется специальная арматура, которая еще и служит для усиления прочности.

Условия правильного монтажа опалубки

После того как тип конструкции определен, требуются ответы на вопрос: «Как правильно выставлять опалубку под фундамент?». Ведь от этого полностью зависит качество не только самого основания, но всей постройки.

Для того чтобы все сделать правильно, необходимо следовать следующим правилам:

1. Перед установкой опалубки необходимо осмотреть и привести в порядок участок, выбранный под постройку, а именно: убрать весь мусор и сгладить все имеющиеся неровности на почве;
2. Осмотреть подготовленные для строительства опалубки деревянные материалы на отсутствие неровностей и загрязнений.

   Важно! Внутренняя сторона подготовленной доски должна быть идеально ровной, без наличия сколов, трещин и сильных загрязнений. При возможности стоит заменить этот материал гладкой фанерой.

3. Выставление конструкции должно происходить строго по уровню;
4. Крепления должны быть очень плотно зафиксированы, поскольку при несоблюдении этого условия может произойти деформация будущего фундамента;
5. При конструировании опалубки стоит контролировать поверхность на отсутствие щелей и зазоров.

Обязательно, после того как опалубка будет полностью установлена и закреплена, стоит повторно проверить на выполнение всех правил. В этом помогут следующие приспособления: строительный уровень и уголок, отвес.

Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента

Как известно, выставленная опалубка для фундамента по ширине должна составлять не менее 50 см. А вот высота должна составлять около 1 м. При самостоятельном изготовлении конструкции стоит руководствоваться этими параметрами. Также стоит обратить внимание на выбранную доску, которая по своей ширине должна быть не менее 20 см. Крепление досок должно выполняться не только в местах стыкования элементов, но и в центральной части собранного щита опалубки.

Для скрепления отдельных элементов применяются обычные гвозди и саморезы.

Совет! Существует своеобразный способ скрепления досок гвоздями. Они должны быть направлены относительно друг друга под различными углами. Такая методика обусловлена тем, что полученный результат будет более прочным при проверке на излом, а, следовательно, конструкция будет менее чувствительна к последующим нагрузкам.

Также необходимо подготовить брусья и доски, с длиной не меньшей 55 см.

Теперь можно заняться установкой подготовленной конструкции. Нижняя часть щитов должна располагаться по контуру подготовленной траншеи. Верхняя часть должна соединяться с помощью подготовленных досок и брусьев. Интервал между ними должен составлять не более 1 м.

Далее потребуется расклинивание опалубки с внутренней части. Для этого чаще всего используется арматура. Длина каждого металлического прута должна составлять около полуметра. Для закрепления арматура должна вбиваться острой частью в дерево.

Также потребуется закрепление конструкции с наружной стороны. Для этого также применяется арматура, которая устанавливается под наклоном к земле. Для проверки правильной установки используется строительный уровень. Теперь можно приступить к заливке бетонной смеси.

Для того чтобы увидеть на практике, как выставить опалубку фундамента, видео это, и еще множество других можно просмотреть в интернете на строительных сайтах.

Заключение

Для того чтобы правильно собрать и выставить опалубку стоит очень внимательно изучить все правила и особенности данного процесса. Кроме этого потребуется определить тип конструкции, поскольку от этого во многом зависит технология процесса.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

КОГДА СНИМАТЬ БЕТОННУЮ ОПАЛУБКУ?

Сурьяканта | 16 марта 2015 г. | Строительство зданий, бетон, технология бетона, строительство | 20 комментариев

Опалубку нельзя снимать до тех пор, пока бетон не затвердеет достаточно, чтобы он мог безопасно выдерживать собственный вес и любые другие временные нагрузки, которым он подвергается.

Период поддержки (период между укладкой бетона в опалубку и снятием опалубки) различается в зависимости от типа используемого цемента и конструкции опалубки. В общих конструкциях, несущих строительные нагрузки, боковые балки не должны сниматься в течение 7 дней, а опорные — в течение 28 дней после укладки бетона.

Ни при каких обстоятельствах формы не должны застревать до тех пор, пока бетон не достигнет прочности, по крайней мере, в два раза превышающей нагрузку, которой бетон может быть подвергнут во время удара.

Упомянутая прочность должна соответствовать прочности бетона с использованием того же цемента и заполнителей в тех же пропорциях и отверждения в условиях температуры и влажности, подобных тем, которые существуют на объекте. По возможности опалубку следует оставить дольше, так как это будет способствовать отверждению.

Снятие опалубки

В нормальных условиях (как правило, при температурах выше 20 ⁰ C) и при использовании обычного цемента опалубка может отбиваться по истечении следующих периодов.

Тип формы	Период удаления
Стены, колонны и вертикальные стороны балок	От 24 до 48 часов по решению главного инженера.
Плиты (подпорки оставлены под)	3 дня
Балочные софиты (подпорки оставлены под)	7 дней
Удаление стоек к плитам (пролет до 4,5 м)	7 дней
Снятие подпорок к плитам (пролет более 4,5 м)	14 дней
Снятие стоек к балкам и аркам (пролет до 6 м)	14 дней
Снятие стоек к балкам и аркам (пролет более 6 м)	21 день

 

Для быстротвердеющего цемента во всех случаях будет достаточно 3/7 указанного выше периода, за исключением вертикальных сторон плит, балок и колонн, которые следует выдерживать в течение 24 часов.

Все опалубки следует снимать без ударов или вибрации, так как это может повредить железобетон. Перед демонтажем софита и распорок следует обнажить бетонную поверхность, где это необходимо, чтобы убедиться, что бетон достаточно затвердел. Должны быть приняты надлежащие меры предосторожности, чтобы учесть снижение скорости отверждения, которое происходит со всеми элементами в холодную погоду.

Справочник

IS-456 – Ровный и железобетон – Свод правил

Теги: Опалубка, ОК и КК Вы можете связать меня в Google +. Чтобы узнать обо мне больше, просто посетите страницу AboutMe

.

Copyright © 2022 CivilBlog.Org.

Тема от MyThemeShop.

Планировка жилого участка| Журнал «Бетонное строительство»

Некоторые фирмы преуспевают, почти полностью специализируясь на рынке жилья. Согласно данным PCA, на жилое строительство приходилось около 24% потребления цемента за последние 3 года — это самая крупная отдельная категория, за исключением тротуаров.

Для успешной установки фундаментов, фундаментов и перекрытий в жилых домах вам необходимо работать эффективно и аккуратно, чтобы другим специалистам было легче выполнять строительные работы. Доступен ряд сложного оборудования, которое поможет вам разметить строительную площадку (см. «Изыскательские работы и разбивочные работы» от CC, февраль 2010 г.), но такие традиционные инструменты, как рулетки, струны и переходы (или строительные уровни ) отлично подходят для большинства жилых проектов.

Проверьте обзор

Начните с плана участка, на котором указано, где на участке должен быть расположен дом. Роб Ширли, операционный менеджер FraserCon, подрядчика по бетонированию жилых домов, базирующегося в Кэрроллтоне, штат Техас, говорит, что важно подтвердить правильность информации на плане участка: «Сначала мы смотрим на участок на бумаге, а затем выходим и смотрим. каково это на самом деле. Мы хотим убедиться, что булавки геодезиста на месте, и если что-то покажется неправильным, мы свяжемся со строителем, чтобы проверить углы, прежде чем двигаться дальше. Мы стараемся, чтобы расположение дома учитывало любые коммунальные сервитуты и соответствовало местным требованиям. Мы также проверяем наличие деревьев, которые нам нужно будет обойти во время строительства».

После проверки того, что границы участка размечены правильно, булавки собственности предоставляют необходимую справочную информацию, а чертеж плана участка отражает фактические условия участка, следующим шагом будет снятие измерений с границ участка, чтобы разметить контур участка. дом. Некоторые подрядчики, такие как FraserCon, используют строительный уровень или лазерный уровень и длинную рулетку, чтобы самостоятельно выполнить эти измерения, а затем установить колья и веревки. Ширли говорит, что его бригады вызывают сертифицированного геодезиста, чтобы проверить размещение после того, как они выкопали фундамент и установили опалубку, но до заливки бетона.

Другие подрядчики, такие как North Star Foundations, Фредерик, штат Мэриленд, придерживаются другого подхода. Президент North Star Ник Кокерхэм говорит, что его бригады прибывают после того, как геодезист уже разместил встречные вехи. «Инспектор устанавливает концентраторы [колышки] на определенном расстоянии, обычно от 10 до 15 футов, от угловых точек здания. Выступы дают экскаватору пространство для рытья фундамента. Мы натягиваем веревки между гвоздями в ступицах, чтобы убедиться, что расстояния соответствуют планам, затем мы натягиваем точки на фактическую площадь здания. Также тянем диагонали, чтобы углы были прямыми. Если проект дома сложный, мы замеряем и делаем гирлянды по всем точкам по периметру».

«Вытягивание диагоналей» относится к измерению диагональных углов, а также между соседними углами. Если углы выложены квадратно, обе диагонали будут равны.

Установка уровня

Как бы ни было важно правильно подобрать размеры и выровнять углы, не менее важно при разметке правильно выровнять фундамент и подоконник. Ровный фундамент является ключевым фактором для всего последующего строительства. Традиционным инструментом для ровного основания является строительный уровень.

Геодезическая съемка должна включать контрольную отметку высоты для участка, которая часто, но не может быть отметкой верхней части плиты, как указано на плане строительной площадки. Установите строительный уровень, плотно вдавив концы основания штатива в землю в месте, находящемся в пределах видимости контрольной точки и рядом с углом планируемого фундамента. Прикрутите уровень к штативу, совместив оптический прицел с противоположной парой регулировочных винтов. Поворачивайте регулировочные винты до тех пор, пока пузырек наверху уровня не окажется в центре, а затем поверните прицел, чтобы совместить с другой парой винтов, и снова отцентрируйте пузырек, регулируя эти винты. Когда пузырек находится в центре, горизонтальное перекрестие в прицеле уровня представляет плоскость уровня, когда уровень вращается. Увеличение прицела достаточное, чтобы вы могли точно считывать показания измерительной ленты или рейки на расстоянии 100 футов и более.

Направьте нивелир на опорную точку геодезиста, где находится напарник с нивелирной рейкой или измерительной рулеткой, и измерьте его расстояние от плоскости уровня. Затем поверните нивелир в сторону угла здания и разместите там партнера по измерению. Если заданная отметка плиты выше или ниже контрольной точки, определите, насколько и где эта точка должна находиться по отношению к плоскости уровня. Найдите эту точку на выравнивающем стержне или рулетке и попросите вашего партнера отметить ее на угловой стойке. Повторите процесс в каждом углу, а затем используйте метки, чтобы установить струны.

Зачем работать вручную?

Учитывая распространение доступного сложного оборудования для разметки, почему многие подрядчики, выполняющие работы в жилых помещениях, продолжают использовать более традиционные методы, в том числе некоторые компании, которые владеют тахеометрами и используют их для разметки более крупных проектов?

«Техника хорошая, но это пока строительство. На небольших работах иногда лучше просто засучить рукава и приступить к работе. Традиционные методы в конечном итоге занимают меньше времени, и мы, вероятно, по-прежнему будем использовать их для перепроверки макета, полученного с помощью тахеометра», — говорит Кокерхэм. СС

Кеннет А. Хукер — независимый писатель из Оук-Парка, штат Иллинойс. Члены Ассоциации бетонных фундаментов (CFA) ответили:

Джим Бэти из CFA спросил членов, что они думают о закладке фундаментов с помощью веревки и геодезического уровня — считается ли это все еще «простым» или теперь, с помощью роботизированного оборудования для укладки, старое становится «сложным», а новое — новым «простым».

Скотт Смит, Современные заливные стены, Кливленд, Огайо

Поскольку мы долгое время использовали роботизированные инструменты, наши люди в полевых условиях, как правило, не имеют практических навыков закладки фундамента старомодным способом. Так что в этом смысле нам труднее делать макеты вручную, чем на машине. Тем не менее, мы обнаружили, что некоторые из наших макетов выполняются вручную командой, когда они прибывают, вместо того, чтобы каждый раз отправлять отдельного специалиста по макетированию. Таким образом, мы делаем смесь двух.

Брюс Нил, Modern Foundations, Baltimore, Md.

Все простые работы выполняются вручную и даже некоторые более сложные, потому что у нас есть только один человек, обученный работе с тахеометром. Я думаю, что хорошо продолжать делать что-то вручную. Все сложные работы мы выполняем с помощью тахеометра, и наша репутация в области квадратных фундаментов остается очень хорошей.

Марк Латорре, Latorre Concrete Construction, Колумбус, Огайо

Бьюсь об заклад, если я спрошу некоторых из наших рабочих, что такое отвес, я получу пустой взгляд. Удивительно, как легко человек забывает основы. Мы полностью полагаемся на наш робот-инструмент, хотя есть один старичок (я), который, возможно, все еще мог бы делать разметку вручную.