Утепление пола между первым и вторым этажом

Содержание

1. Выбор утеплителя
2. Технология утепления
3. Пароизоляция между 1 и 2 этажом
4. Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом
5. Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом
6. Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом
7. Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом
8. Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом
9. Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом
10. Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом
11. Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом
12. Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом
13. Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом
14. Строительные требования к деревянным перекрытиям
15. Теплоизоляционный слой
16. Прочность балок
17. Максимальный прогиб
18. Звукоизоляция
19. Длина несущих балок
20. Строительный материал
21. Балки
22. Настил
23. Пропитки
24. Гидроизоляция
25. Тепло- и шумоизоляция
26. Крепёжные материалы
27. Монтаж перекрытий
28. Монтаж балок
29. Крепление опорных брусков
30. Монтаж чернового пола
31. Настил теплоизоляции
32. Настил чистовых полов

Утепление в доме важно делать не только по ограждающим конструкциям, то есть по стенам, крыше и фундаменту. Межэтажные перекрытия так же следует утеплить, притом не для снижения теплопотерь здания в целом, а для локализации тепла внутри самого здания. Если в доме имеется два и более этажа и на каждом есть отапливаемые помещения, но нет преград для прохождения тепла по перекрытиям, то наиболее жаркими окажутся верхние комнаты. Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам способно эффективно разделить помещения для поддержки оптимального микроклимата, пресечь конвекцию тепла в масштабе всего здания, усреднить распределение температуры.

Выбор утеплителя

Определить следует не только материал утеплителя, который будет закладываться между балками перекрытия. Важно определиться со всем комплексом утепления, который будет содержаться целый ряд материалов и слоев.

Основная идея утепления межэтажного перекрытия – локализировать тепловую энергию отдельно на каждом этаже. В идеальном случае нижним слоем перекрытия должен быть теплоотражающий экран, способный обернуть вспять большую часть лучистой энергии.

Утеплитель укладывается между балками и лагами, не занимая лишнего пространства, не увеличивая высоту перекрытия. В виду отсутствия существенного перепада температур говорить о минимальной необходимой толщине слоя не приходится, укладывают материал по уровню балок и лаг. Либо чуть меньше на 3-4 см, для формирования вентиляционного зазора. В таблице указана оптимальная толщина утеплителя в зависимости от коэффициента теплопроводности материала:

На первый план выходят звукоизолирующие свойства утеплителя. Важно добиться хорошего поглощения звука, особенно ударного типа.

Использовать пенопласт для этого не желательно. Он сам по себе достаточно хорошо проводит звук. Учитывая, что его будут закладывать между балками, пенополистирол будет работать как перепонка, передавая звуковые волны почти без снижения мощности.

Актуальнее будет использовать минеральную вату, например Роквул с повышенным коэффициентом звукопоглощения или доступный аналог.

Многое зависит и от конструкции перекрытия.

В самом простом случае утеплитель закладывается между балок перекрытия, снизу балки подшиваются листовым материалом или доской, сверху укладываются лаги и черновой пол из досок, поверх которого сразу же идет напольное покрытие. В этом случае лучше выбрать минеральную вату для утепления и укладывать ее поверх теплоотражающего пароизоляционного экрана.

Минеральная вата — один из лучших материалов для утепления

В другом случае поверх чернового пола формируется дополнительный слой утеплителя из плотных плит минеральной ваты или экструдированного пенополистирола, который выступает в качестве демпфирующего слоя. Сверху укладывается древесностружечная плита и чистовое напольное покрытие.

Использование насыпных материалов для утепления межэтажных перекрытий не оправдано. Обязательное наличие вентиляционных зазоров с выходом внутрь помещения верхнего этажа повышает риск попадания в воздух мелкой взвеси, пыли от утеплителя. Звукоизолирующие свойства так же не высоки. Последнее касается и керамзита.

Использование пенополиуретан внутри помещений не рекомендуется в виду его небезопасности. Гарантировать низкий уровень токсичности и исключить возможность разложения полимера полностью невозможно.

Технология утепления

Предполагается, что уже имеется перекрытие из деревянных балок и больше ничего, соответственно есть возможность утеплить перекрытие, начиная постепенно снизу вверх. Притом утепление будет двойным с демпферным слоем поверх чернового пола.

• шуруповерт;
• ножовка, электролобзик;
• строительный нож со сменными лезвиями;
• уголок строительный;
• молоток;
• ножницы.

• пароизоляция с теплоотражающим экраном;
• брус 40х30 мм;
• доска обрезная 20 мм;
• доска половая 30-40 мм;
• МДФ 22 мм;
• минеральная вата 50(100) мм с высоким коэффициентом звукопоглощения;

минеральная плита 50 мм;

• санбонд, геотекстиль;
• демпферная лента;
• саморезы 75 мм;
• степлер и скобы 14-16 мм;
• скотч металлизированный.

Порядок выполнения работ:

1. По нижнему краю балок закрепляются черепные бруски 40х30 с помощью саморезов 75 мм, через каждые 50 см.
2. Поверх брусьев укладывается деревянный накат из доски 20 мм толщиной, уложенной поперек балок с упором на черепные бруски. Важно оставлять зазор между краем доски и балки примерно в 10 мм с каждой стороны.
3. Снизу перекрытие подшивается пароизоляцией и тепловым экраном, направленным вниз. Это может быть один материал из пленки или вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой. Все стыки проклеиваются металлизированным скотчем.
4. Поверх наката укладывается минеральная вата 50-100 мм толщиной в зависимости от требуемого утепления.
5. Слой утеплителя закрывается паропроницаемой мембраной, спанбондом или геотекстилем. Его задача – не допустить попадание волокон минеральной ваты через подпольную вентиляцию внутрь помещения. Крепление осуществляется поверх балок с фиксацией непосредственно по границе уложенного утеплителя с помощью скреп и строительного степлера.
6. На балки укладываются лаги под черновой пол или сразу половая доска, если толщина вентиляционного зазора над утеплителем по балкам составляет 30-40 мм.
7. Следующим слоем идет плотная плита минеральной ваты или ЭППС, уложенные встык по всей площади пола. По периметру оставляется зазор от стен 10-15 мм или укладывается демпферная лента из вспененного полиэтилена.
8. Закрывается слой утеплителя листами МДФ (OSB) толщиной 22 мм.
9. Обязательно по углам формируются вентиляционные отверстия закрытые решетками для вентиляции подпольного пространства. Допускается установка вентиляционных каналов с включением их в общую систему вентиляции дома, что позволит эффективнее отводить пар и влагу из перекрытий.

Схема утепления

Остается только собрать напольное покрытие. Плинтус крепится либо к полу, либо к стене, закрывая зазор или демпферную ленту. Однако недопустимо крепить его одновременно и к стене, и к полу.

Снизу перекрытие подшито теплоотражающим экраном и пароизоляции. Далее может крепиться подвесной потолок или подшивка гипсокартоном или листами МДФ с дальнейшей отделкой чистового потолка.

Официальный форум компании GEXA

Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Модератор: Изоспан

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Изоспан » 02 окт 2012, 17:46

У вас проблема заключается в том, что:
1. Снизу под утеплителем должна быть пароизоляционая пленка, которая служит для защиты утеплителя и конструкций перекрытия от проникновения в них пара снизу из отапливаемого помещения. В вашей конструкции при начале отопления влага из помещения начала беспрепятственно проникать в утеплитель, что приводит к его увлажнению, снижению теплоизоляционных свойств. Кроме того, пароизоляция также служит и для защиты от проникновения частиц утеплителя в жилое пространство. Частицы стекловаты, попадающие в помещение, могут вызывать аллергию.
2. Сверху над утеплителем должна быть паропроницаемая мембрана, которая позволяет влаге из утеплителя испаряться. Так как у вас сверху идет пароизоляция, то влаге просто некуда уйти. А намокающий утеплитель начинает выделять связующие химические составляющие в жилое пространство.

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Эдуард » 31 окт 2012, 21:02

добрый вечер!
почитав тут выбрал для себя три «пирога» перекрытия между 1-м и 2-м этажом (1-й отапливаемый, 2-й только летнее помещение):

1. гипсокартон – обрешетка 20мм – изоспан «С» (шероховатой стороной вниз) – утеплитель 100 мм – вентзазор 50мм (так получилось ) – пол второго этажа
либо:
2. гипсокартон – изоспан «С» (шероховатой стороной вниз) – утеплитель 100 мм – вентзазор 50мм – пол второго этажа
либо:
3. гипсокартон – вентзазор 20мм – утеплитель 100 мм – вентзазор 30мм – изоспан «С» (шероховатой стороной вниз) – пол второго этажа

какой более верен?

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Изоспан » 01 ноя 2012, 13:59

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

galina » 01 фев 2014, 20:15

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Изоспан » 02 фев 2014, 10:04

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Станислав » 02 фев 2014, 15:29

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Изоспан » 02 фев 2014, 18:15

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сергей 113 » 02 фев 2014, 22:49

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Станислав » 03 фев 2014, 11:49

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Изоспан » 03 фев 2014, 12:49

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Длина несущих балок

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Настил

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв. м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Монтаж чернового пола

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Утепление межэтажных перекрытий – по деревянным балкам и плитам

Сегодня повсеместно вводятся энергосберегающие технологии. Не стало исключением и частное строительство. В загородном доме или даче тепло уходит во всех направлениях: через кровлю, стены, пол, окна и двери. И информации по утеплению названных элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого подвал под первым (1) этажом, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить межэтажное перекрытие? Ведь многие считают, что достаточно будет наружного утепления.

Это верно, но только в том случае, если кровля хорошо утеплена. А чердак или мансарда используется постоянно. В противном случае, междуэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что, надежное утепление скатов кровли убережет от выхода тепла наружу, но никак не в неотапливаемое верхнее помещение. Пол также нужно утеплять, ведь из подвала поднимается холод.

Прежде чем начать утепление перекрытий дома нужно выяснить, с каким видом перекрытия имеем дело: балки перекрытия или монолитная плита. А также, что используется в качестве материала перекрытий: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть и выбор материала, и его толщина, и способ утепления (по потолку или по полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты утепляется всегда.

Технология утепления плиты перекрытия по полу

• плита выравнивается. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные канавки. Так раствор полнее заполнит пустоты. Затем нанести смесь и разровнять. По полу это делать проще.

• укладывается пленка пароизоляции. Лицевая часть пленки направлена в более теплую комнату. Стелить пленку нужно внахлест. Если температура комнат одинаковая, пленку можно не применять.

• укладывается теплоизоляционный материал. Вот здесь и кроется подвох. Утеплитель должен быть выбран такой, который сможет выдержать точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранить свою первоначальную геометрию. Поэтому, в таком случае можно выполнить утепление перекрытия керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные лаги, и уложить утеплитель между ними. На лаги же, набивается черновой пол.

Утепление плит перекрытия между этажами

Совет: Возле печных труб и других нагревающихся элементов должен быть использован огнеупорный утеплитель.

• поверх утеплителя расстелить пленку гидроизоляции. Также внахлест.

• уложить черновой пол. В качестве такового подойдет бетонная стяжка или настил фанеры.

• настил чистового напольного покрытия.

Технология утепления плиты перекрытия по потолку

Последовательность работ:

1. выравнивание плиты;
2. паробарьер;
3. утеплитель – пенопласт или пенополистирол. В данном случае нет ограничений по жесткости материала, но мягкий или сыпучий для утепления потолка по плите просто не пригоден;
4. сетка (армирующая, полимерная или стеклотканевая) + шпатлевка;
5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работы такой способ утепления применяется очень редко.

Утепление перекрытий по деревянным балкам

Утепление перекрытий по деревянным балкамСамым популярным материалом для обустройства междуэтажного перекрытия в доме является дерево.

Деревянные балки тем хороши, что их легче монтировать, они доступны. И, что немаловажно, пропускают гораздо меньше тепла, нежели бетон.

Поэтому остановимся более подробно на том, как утеплить перекрытия по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия по потолку

Последовательность работ:

• подготовить балки. Т.е., осмотреть на предмет грибка, жука-короеда и прочих неприятностей. При наличии проблем их нужно устранить. Если дом старый, то прежде чем выполнять утепление деревянного перекрытия между этажами нужно усилить балки.

• прикрепить пленку гидроизоляции или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится маркировкой к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является и гидробарьером и паробарьером. Не пропуская воду, она способна пропускать пар.

Утепление деревянных перекрытийБалки следует также обвернуть пленкой. При этом края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом, сохранится естественное просушивание древесины.

Совет: Пленку можно постелить только между балками, а сами балки обработать грунтовкой или другим раствором.

• зафиксировать утеплитель. На потолке чаще всего производят утепление перекрытий пенопластом, ввиду жесткости материала, или минеральной ватой.

• после монтажа утеплителя выполняется чистовая отделка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

Выполняется в следующей последовательности:

• вымеряется расстояние между балками;

• вырезается утеплитель по размеру за минусом 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно вырезать в размер, но тогда нужно фиксировать лист с помощью дюбелей-зонтиков, клея или специальной клеевой пены;

• утеплитель фиксируется колышками. Для этого деревянный колышек забивают между балкой и пенопластом;

• места стыков и соединения с балкой перекрытия задувают монтажной пеной;

• после высыхания лишняя пена обрезается;

• крепится полимерная пленка. В том случае, если планируется шпатлевка потолка.

Процесс монтажа пенопласта на потолок показан на фото

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом — пошаговая инструкция

Утепление межэтажных перекрытий минватой

Второй способ утепления – это утепление межэтажного деревянного перекрытия с использованием минеральной ваты. Работы ведутся в такой последовательности:

• вымеряется расстояние между балками;

• вырезается утеплитель по размеру.

• вата укладывается в пространстве между балками. При этом если балка по высоте больше, нежели высота утеплителя. Нужно постелить вату в два слоя.

• утеплитель фиксируется на потолке с помощью проволоки.

• укладывается слой мембраны.

• чистовую отделку такого потолка лучше выполнить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Процесс монтажа минваты на потолок показан на фото

Утепление межэтажных перекрытий минватой — инструкция

Технология утепления деревянных перекрытий по полу

Сделать утепление перекрытия в деревянном доме, по деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, по полу гораздо проще. В основном за счет того, что все работы ведутся на полу.

Утепление по полу выполняется с использованием:

• пенопласта, пенополистирола

Утепление межэтажных перекрытий по полу — пенопласт

• минеральной ваты

Утепление межэтажных перекрытий по полу — минвата

• керамзита и т.п.

Утепление межэтажных перекрытий по полу — керамзит

Последовательность работ:

1. пол выравнивается;
2. стелется пленка пароизоляции. Обязательно внахлест;
3. укладывается утеплитель. Для сыпучих и жестких утеплителей пленка не нужна;
4. укладывается гидробарьер;
5. устраивается бетонная стяжка или стелется черновой пол из фанеры, ОСБ или натуральной доски.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала можно посоветовать утепление перекрытия опилками или соломой. При этом возле элементов конструкции, которые могут нагреваться следует использовать другой утеплитель.

Утепление межэтажных перекрытий по полу — опилки и солома

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление перекрытий), опираясь на которые вы сможете правильно выбрать вид и толщину утеплителя с учетом всех факторов, которые влияют на теплоизоляцию в доме.

• СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия;
• СНиП 2.03.13-88 Полы;
• СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;
• СНиП 3-04-01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
• СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

Заключение

Опираясь на эту инструкцию вы сможете выполнить утепление межэтажных перекрытий своими руками по всем правилам и существенно снизить потери тепла в доме.

Как утеплить между этажами двухэтажного дома

Установка изоляции по всему дому — лучший способ повысить энергоэффективность, создать более комфортную внутреннюю среду и сэкономить на счетах за электроэнергию. между этажами двухэтажного дома. Изоляция между этажами не только даст вам все тепловые преимущества, описанные выше, но и лучший способ контролировать передачу шума между этажами. Читайте дальше, чтобы узнать, как изолировать между этажами, какие продукты лучше всего подходят для работы и как начать работу над своим проектом.

Можно ли утеплить между этажами дома?

Если вы строите или ремонтируете двухэтажный или многоэтажный дом, утепление не только между этажами возможно, но и настоятельно рекомендуется. и пол второго этажа) — довольно простой процесс, если обнажается полость в середине пола. Это может стать намного сложнее, если штукатурка уже была сделана. Вот почему мы рекомендуем утеплять межэтажные перекрытия на этапах строительства и ремонта.

Как утеплить между этажами

Изоляция между этажами обычно укладывается снизу, когда обнажается полость потолка. Приведенные ниже шаги объясняют, как изолировать между этажами, но лучше всего перед началом получить совет эксперта в вашей ситуации.

1. Заделайте все отверстия акустическим герметиком. Например, отверстия для электрических проводов или сантехники.
2. Вставьте обрешетку между потолочными балками, убедившись в плотной посадке и отсутствии зазоров между различными обрешетками. Важно купить обрешетку правильной ширины, чтобы она соответствовала расстоянию между вашими потолочными балками для наилучшей подгонки.
3. Рассмотрите возможность установки эластичных каналов, а затем штукатурки, чтобы уменьшить ударный шум сверху. Упругий канал гарантирует, что штукатурка не будет касаться потолочных балок, сводя к минимуму количество проходящих вибраций.

Если ваш гараж расположен под гостиной или спальней, стоит установить звукоизоляцию, чтобы предотвратить передачу нежелательного шума, например, автомобильного шума. Изоляция вашего гаража также улучшит регулирование температуры внутри вашего дома, предотвратив утечку теплого воздуха зимой и не давая горячему воздуху летом.

Если вы превращаете свой чердак в жилое помещение, изоляция чердака между балками чердачного перекрытия будет очень важна для контроля шума и теплопередачи. Прочтите наше руководство по установке изоляции. на вашем чердаке.

Нужно ли утеплять между этажами?

Основными причинами установки изоляции между этажами являются снижение передачи шума между верхними и нижними помещениями и улучшение регулирования температуры во всем доме.

В двухэтажном доме шум от шагов, музыки и бытовой техники может перемещаться между этажами, создавая помехи. Лучший способ решить эту проблему — звукоизоляция (также называемая звукоизоляцией). Акустическая изоляция между двумя уровнями дома может помочь создать более тихий дом и удерживать звук в определенной области. Акустические плиты толще и плотнее, чем традиционные теплоизоляционные плиты, что делает их особенно эффективными для уменьшения передачи нежелательных звуков. Они также обладают всеми преимуществами теплоизоляции.

Тепло естественным образом перемещается из мест с высокой тепловой энергией в места с низкой тепловой энергией, что затрудняет поддержание в доме прохлады летом и тепла зимой. Лучший способ предотвратить нежелательные потери и приток тепла — это использовать теплоизоляцию по всему дому, в том числе между этажами. Изоляция середины пола может уменьшить потери и приток тепла между различными уровнями вашего дома, создавая климатические зоны. Это означает, что ваши внутренние нагревательные или охлаждающие приборы будут работать более эффективно и потреблять меньше электроэнергии для поддержания комфортной температуры в вашем жилом помещении. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о том, почему изоляция между этажами является хорошей идеей.

Когда лучше укладывать теплоизоляцию межэтажного перекрытия?

Лучшее время для утепления межэтажных перекрытий — на этапе строительства или во время капитального ремонта, когда есть доступ к полости потолка. После того, как штукатурка нанесена на место, гораздо сложнее и дороже повторно открыть полость для установки изоляции. Если вы строите новый дом или думаете о ремонте старого дома, сейчас самое лучшее время для инвестиций в середине -теплоизоляция пола.

Какую изоляцию следует использовать между этажами?

В компании Pricewise Insulation мы рекомендуем устанавливать акустическую изоляцию между полами или потолочными изоляционными плитами класса R4.0 или выше. Изоляционные плиты представляют собой тип объемной изоляции, которая содержит миллионы крошечных воздушных карманов в своей структуре. Эти воздушные карманы помогают прервать путь тепла, чтобы замедлить скорость теплопередачи. Наиболее распространенными материалами для изоляционных плит являются стекловата, полиэстер и минеральная вата. Значение R продукта показывает, насколько эффективно оно предотвращает потерю и приток тепла.

Как улучшить звукоизоляцию между этажами?

Установка акустических панелей в стенах и между этажами является наиболее эффективным способом улучшения звукоизоляции между помещениями. Другие тактики включают установку подложки под пол, заделку трещин герметиком и подвешивание панелей из акустической пены. Прежде чем решить, какой метод использовать, важно понять природу шума.

• Некоторые шумы переносятся по воздуху, то есть распространяются по воздуху. Это включает в себя такие вещи, как голоса и музыку. Улучшение звукопоглощения с помощью акустических войлоков является хорошим решением для устранения нежелательного воздушного шума, а также для герметизации утечек воздуха.
• Ударный шум распространяется через твердые материалы, например, шаги по деревянному полу и вибрации от приборов. Изоляция между этажами и использование мягких материалов, таких как ковры и ковровые покрытия, является хорошим способом снижения ударного шума.

Лучшая звукоизоляция для межэтажных перекрытий Среди наших самых популярных продуктов для межэтажной изоляции:

• R4.0HD Knauf Earthwool SoundShield Insulation
• R3. 1 Bradford SoundScreen Insulation
• R3.1 Изоляция SoundBreak розового цвета

Купите лучшие продукты для вашего проекта по теплоизоляции сегодня

Если вы планируете утепление между этажами, ознакомьтесь с нашим ассортиментом качественных изоляционных материалов для межэтажных перекрытий. Используйте калькуляторы изоляции на каждой странице продукта, чтобы решить, сколько вам нужно, и разместите заказ у нас сегодня. Чтобы получить бесплатную консультацию специалиста по выбору подходящего продукта для вашего проекта, свяжитесь с нашей командой по телефону 1300 729 639.

Рекомендуемые товары Просмотреть все

От $ 8,69 шт./м2 вкл. GST

От $ 15,48 р/м2 вкл. GST

От $ 16,45 р/м2 вкл. GST

От $ 12,30 р/м2 вкл. GST

Изоляция между этажами (Нужно ли утеплять?) | Разговор с подрядчиком

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 20 из 28 сообщений

Скотттри

·

Зарегистрировано

Сплинтер

·

Реконструктор

Скотттри

·

Зарегистрировано

строитель

·

Зарегистрировано

Золотой вид

·

дипломат

Внутренний10

·

Подрядчик месяца

СципионАфрикан

·

Пожиратель грехов.