Деревянные перекрытия в доме своими руками: инструкция

Содержание

• Шаг 1. Определение размеров используемых материалов и основных расстояний
• Шаг 2. Монтаж балок своими руками
• Шаг 3. Устройство наката
• Шаг 4. Утепление
• Шаг 5. Звукоизоляция, подшивка потолка своими руками, работа с дымовыми трубами

Деревянные перекрытия в доме вполне возможно возвести своими руками. Такая конструкция считается одним из традиционных вариантов. Устраивают такие перекрытия при строительстве жилых зданий практически из любых материалов: кирпича, пенобетона, керамзитных блоков, и, конечно, актуальными они будут в деревянном доме. Как сделать их своими руками? Подробный ответ на этот вопрос можно будет найти в данной статье. Монтаж, утепление, звуко- и пароизоляция: мы рассмотрим важнейшие аспекты работы.

Междуэтажные, а также чердачные деревянные перекрытия в доме, выполненные из дерева, по своим конструктивным особенностям практически ничем не отличаются. Они состоят из деревянных балок, а также из межбалочного заполнения, которое представляет собой накат, выполненный из щитов или из дерева. Деревянные балки являются несущими конструкциями, которые производятся обычно из хвойных пород дерева. Это могут быть, к примеру, отесанные бревна, доски или брусья.

Шаг 1. Определение размеров используемых материалов и основных расстояний

Сечение балок определяется в зависимости от длины, а также от нагрузки, которая будет на них приходиться. Приблизительно, соотношение будет следующим: высота составляет 1/24 от длины, а ширина – приблизительно половину высоты.

Что же касается расстояния между балками (или, как принято говорить, размер шага укладки) – он определяется, исходя из данных о сечении материала, а также от длины пролета. Для удобства, это расстояние можно определить по соответствующей таблице.

Шаг 2. Монтаж балок своими руками

После того, как вы определились со всеми размерами и расстояниями, настало время выполнять устройство балок. Для того чтобы использовать балки более тонкие и короткие, следует устроить также несущие перегородки. Нужно это и для того, чтобы минимизировать общую толщину перекрытия, выполненного из дерева.

Концы балок срезаются наискось, далее необходимо провести их антисептическую обработку, использовать специальные составы, которые надолго защитят дерево от самых разнообразных повреждений. Затем балки должны быть обернуты гидроизоляционным материалом – в два слоя и, наконец, заделаны в перегородки и в наружные стены жилого здания. Какой должна быть глубина заделки балок? По стандарту, не менее 180 сантиметров. Вместе с тем длина опорной части будет составлять порядка 150 сантиметров, а ширина зазора между стеной и торцом балки – около 3 сантиметров. Когда создается упор балок на внутренние стены, нужно обязательно подложить под них в два слоя рубероид или другие гидроизоляционные материалы. Торцы балок, обустраивая деревянное перекрытие, нужно оставить открытыми, их нельзя покрывать битумом или рубероидом, поскольку они должны «дышать».

С боков на балки набивают «черепные» бруски, сечение которых составляет 4х4 см или 5х5 см.

https://www.youtube.com/watch?t=1&v=F6cn3B0ehos

Шаг 3. Устройство наката

1 — Стена; 2 — Гидроизоляция; 3 — Балка; 4 — Монтажная пена; 5 — Утеплитель; 6 — Анкер; 7,8 — Накат; 9 — Черепной брусок.

Накат деревянных перекрытий обустраивается либо из ординарной доски, либо из двух рядом сбитых между собой перпендикулярно досок (щитов). Начиная устройство наката, следует обратить внимание на то, чтобы с нижней поверхностью балок низ наката был расположен в одной плоскости. Исключением может быть только тот случай, когда вы решили сделать стилизацию под старину, и балки в вашем доме получились несколько выступающие. Не забывайте о том, что любые деревянные элементы, которые вы используете при возведении вашего жилья, должны быть тщательным образом обработаны составами-антисептиками. Далее накат должен быть покрыт материалом для гидроизоляции, к примеру – рубероидом. Устройство его выполняется таким образом, чтобы гидроизоляция закрывала балку на половину высоты. Затем выполняется утепление: слой теплоизоляции- керамзита, пенопласта, каменной ваты и других материалов укладывается на гидроизоляцию.

Шаг 4. Утепление

 

1 — Балка; 2 — Черепной брусок; 3 — Накат с подшивкой; 4 — Пароизоляция; 5 — Утеплитель

То, насколько качественно осуществлено утепление, влияет не только на уровень теплопотерь в здании, но и на то, как долго будет служить стропильная система, а также на долговечность перекрытия кровли. Хорошая теплоизоляция должна сочетаться и с хорошей вентиляцией пространства на чердаке жилого дома.

Чаще всего утепление межэтажного перекрытия из дерева в доме производится с использованием плит из минеральной ваты. Материал как правило настилается между балками, либо на перекрытие. Укладывается материал, с помощью которого производится утепление, на полиэтиленовую пленку или другие пароизоляционные материалы (к примеру, на материал «Поликрафт»). У тех материалов, которые имеют фольгированную сторону, такая сторона должна быть снизу. Далее межбалочное пространство заполняется теплоизоляцией. Выполняя утепление своими руками, для того чтобы предотвратить потери тепла через так называемые «мостики холода», осуществляется еще и устройство дополнительного слоя материала-теплоизолятора, он кладется поверх балок.

Шаг 5. Звукоизоляция, подшивка потолка своими руками, работа с дымовыми трубами

После того, как накат установлен и выполнено утепление (материал размещен на балках), начинается следующий этап – устройство подшивки потолка. Сделать подшивку можно, например, из гипсокартонных плит стандартной толщины (9,5 мм). Устанавливаются такие плиты своими руками легко и оперативно, а поверхность будет ровной. Если вы хотите обустроить мансардную крышу в вашем доме своими руками, к балкам будет прибиваться пол из досок. В таком случае вместе с теплоизоляцией важно сделать и качественную, достаточную звукоизоляцию. Для этого специальные материалы, создающие звукоизоляционную прокладку, укладываются под доски пола. Дополнительную защиту от посторонних звуков и шумов также обеспечит хороший слой утеплителя.

В тех местах, где проходят дымовые трубы, в деревянном перекрытии нужно будет оставить соответствующие отверстия: они обрамляются дополнительными балками, покороче. Эти балки будут опираться друг на друга при помощи специальных хомутов. Планируя устройство такой конструкции, имейте ввиду: расстояние от незащищенной наружной поверхности дымохода до балки должно составлять, как минимум, 40 сантиметров. Можно провести специальные мероприятия — устроить «песочницу», теплоизоляцию или асбестовую прокладку в месте пересечения с перекрытием — тогда это расстояние можно сократить до 10-20 см.

Как можно убедиться, вполне возможно осуществить устройство своими руками деревянных перекрытий в загородном доме, их утепление, звукоизоляцию и другие сопутствующие работы. Главное – следовать всем указанным правилам и применять в работе исключительно качественные материалы.

Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам

При строительстве собственного дома многие предпочитают использовать вместо тяжелых железобетонных перекрытий более легкие деревянные конструкции. Это снижает затраты на возведение постройки и плюс ко всему, межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно обустроить без использования дорогостоящей тяжелой техники.

Основные элементы

Из общего названия конструкции сразу становится ясно, что наиболее важной частью конструкции тут является деревянная балка. Она выполняет роль силового элемента и представляет собой обычный деревянный брус. Его габариты составляют: толщина – от 75 до 200 миллиметров, а высота – от 100 до 300 миллиметров. Иногда, вместо цельного бруса используются несколько стоящих на ребре досок, скрепленных между собой.

Устанавливаются несущие детали на расстоянии в 60-100 сантиметров друг от друга. Частота установки и сечение деталей выбирается индивидуально под каждый конкретный дом или постройку. Эти параметры напрямую зависят от предполагаемых нагрузок и длины пролета без опор. Чтобы узнать, какое сечение и длина необходимы в вашем случае, нужно изучить таблицу с расчетными данными.

Как рассчитать

Чтобы создать крепкую конструкцию, необходимо заранее знать предполагаемые нагрузки, которые будут воздействовать на нее. Математически, это значение представляет собой сумму временных и постоянно воздействующих на собираемую часть постройки нагрузок. Определить их точно нет возможности, так как необходимо складывать и вес самой конструкции, и вес всех предметов обстановки, а также людей, которые находятся в строении. Поэтому, используется среднее расчетное значение нагрузки, равное 400 кг на квадратный метр площади.

Исходя из этой нагрузки, составлена таблица, представленная ниже. В ней указаны размеры несущих элементов с учетом расстояния на котором они установлены и длины пролета.

Исходя из этих данных, можно подобрать себе необходимое сечение деталей. Например, для длины пролета в 4 метра и шага установки в 60 сантиметров, потребуется деталь, сечением 100Х200 миллиметров.

Важно: необходимо учесть, что длина самой балки будет немного больше длины пролета. Это связано с тем, что эта деталь должна заходить обоими сторонами на стену или внутрь стены минимум на 15 сантиметров для создания надежного соединения.

Разобравшись с сечением несущих частей, необходимо изучить, как собирается вся конструкция и из чего состоит так называемый «пирог» межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Крепить балки к стенам можно при помощи установки их в специальные проемы или укладывая в вырубленные в верхнем венце выемки – зависит от типа стен.

Внутреннее устройство

Когда все несущие детали будут закреплены на своих местах, можно переходить непосредственно к сборке самого перекрытия. В отличие от конструктивных элементов первого этажа и чердачных, здесь не будет толстого слоя утеплителя, так как между этажами обычно нет разницы в температурном режиме. Однако, место утепляющего материала здесь займет звукоизоляция.

В нижней части установленных балок прикрепляются черепные бруски. Их основная функция – служить опорным элементом для слоя «черновых» досок и как основа для крепления подшивного потолка снизу. Изготавливаются они из брусков, сечением 50Х50 миллиметров. Крепят их при помощи саморезов. К черепным брускам крепятся доски чернового пола. Его собирают из досок низкого качества, зачастую не струганых, укладывая отпиленные по размеру детали на черепные бруски сверху, перпендикулярно несущим балкам.

Далее производится укладка гидро и пароизоляции, проклеивая стыки пленки скотчем. Когда вся площадь перекрытия будет накрыта слоем пароизоляции, поверх него укладывается утеплитель или звукоизоляционный материал. Универсальным решением станет минеральная вата, которая одинаково хороша как в качестве утепляющего, так и в качестве звукоизолирующего материала.

Далее следует укладка чистового пола. На балки укладываются лаги поперек направления крепления балок. Для этих деталей используются доски или бруски, толщиной не меньше 40 миллиметров. К несущим конструкциям они крепятся саморезами через металлические уголки.

После этого, при необходимости укладывается еще один слой звуко или теплоизоляции, а также пленку, предотвращающую протекание жидкости внутрь конструкции в случае разлива. Последними укладываются фанера, гипсовые полы или просто строганые доски чистового пола и на этом, устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам можно считать законченным.

Конечно, здесь представлено лишь общее схематичное описание процесса обустройства конструкции. В реальности, процесс не настолько прост и потребует немало времени и труда. Однако, если заранее тщательно изучить технологию сборки, работать станет значительно проще и ошибок будет меньше.

утепление между этажами в доме

При строительстве дома важной задачей является утепление и звукоизоляция. В отличие от стен утепление межэтажного перекрытия имеет ряд особенностей. Рассмотрим основные.

Описание

Самый быстрый и простой способ утепления межэтажных перекрытий – настил по деревянным балкам. Монтаж бруса через определенное расстояние не требует особых усилий. После этого останется только заполнить образовавшиеся пустоты тепло- и звукоизоляционным материалом и закрыть все перекрытия и чердачные перекрытия. Дерево – хороший проводник звука. Следовательно, если просто обшить балки между этажами деревом, тепло- и звукоизоляция оставят желать лучшего.

Правильный выбор теплоизоляционного материала необходимо осуществлять начиная с места перекрытия. Итак, для перекрытия между этажами большое значение имеет звукоизоляция. Перекрытие между полом и мансардой должно обладать более теплоизоляционными качествами. В доме, где есть отопление на всех этажах, следует учитывать передачу тепла на верхние этажи. В этом случае выбор в пользу теплоизоляционных характеристик материала даст возможность сохранить микроклимат каждого помещения. Большое внимание следует уделить защите теплозвукоизоляционного материала от влаги. Для этого используются паро- и гидроизоляторы.

Нормы и требования

Перекрытие между этажами постоянно подвергается механическим и акустическим воздействиям, вызывающим шум (ходьба в обуви, падающие предметы, хлопающие двери, работающие телевизоры, динамики, говорящие люди и т. д.). В связи с этим предъявляются жесткие требования к утеплению. Звукоизоляционная способность обозначается двумя индексами. Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ, индекс приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ. Требования и нормы регламентированы в СНиП 23-01-2003 «Защита от шума». Для выполнения требований к межэтажным перекрытиям показатель изоляции воздушного звука должен быть выше, а показатель приведенного ударного шума — меньше нормативного значения.

К утеплению полов в РФ также предъявляются требования, изложенные в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Требования к утеплению, определяемые расположением пола. При выборе утеплителя для перекрытий между этажами больше ориентируйтесь на то, какой будет конструкция. Например, если утеплитель размещается между лагами или балками, предпочтение отдается базальтовым утеплителям низкой плотности или стекловолокну.

Если утеплитель подходит под стяжку, плотность должна быть высокой. Помимо теплоизоляционных свойств утеплитель должен отвечать требованиям экологической безопасности.

Классификация

Для классификации шумоизоляции все методы борьбы с проникновением шума можно разделить на две части.

• Звукоизоляция — отражает звук от стены или потолка, которые значительно препятствуют проникновению шума за конструкцию. Такими свойствами обладают плотные материалы (бетон, кирпич, гипсокартон и другие отражающие, звукопоглощающие, материалы) Способность отражать Звук определяется прежде всего толщиной материала. В строительстве при проектировании учитывается коэффициент отражения строительного материала. В среднем он колеблется от 52 до 60 дБ.

• Звукопоглощение — поглощает шум, предотвращая его отражение обратно в помещение. Звукопоглощающие материалы имеют, как правило, ячеистую, зернистую или волокнистую структуру. Насколько хорошо материал поглощает звук, оценивается коэффициентом звукопоглощения. Меняется от 0 до 1. При единице звук полностью поглощается, а при нуле полностью отражается. Здесь следует отметить, что на практике материалов с коэффициентом 0 или 1 не существует.

Считается подходящим для изоляционных материалов с коэффициентом звукопоглощения более 0,4.

Такое сырье делится на три вида: мягкое, твердое, полужесткое.

• Твердые материалы в основном изготавливаются из минеральной ваты.
  Для большего звукопоглощения в вату добавляют такие наполнители, как перлит, пемза, вермикулит. Эти материалы имеют средний коэффициент звукопоглощения 0,5. Плотность составляет около 300-400 кг/м3.
• Мягкие материалы изготавливаются на основе стекловолокна, минеральной ваты, ваты, войлока и т.д. Коэффициент таких материалов колеблется от 0,7 до 0,95. Удельный вес до 70 кг/м3.
• К полужестким материалам можно отнести стекловолоконные плиты, минераловатные плиты, материалы с ячеистой структурой (полиуретан, пенопласт и др.). К таким материалам относятся материалы с коэффициентом звукопоглощения от 0,5 до 0,75.

Выбор материала

Шумоизоляция и звукоизоляция в домах с деревянными полами может выполняться различными материалами.

Список самых распространенных ниже.

• Волокнистые звукопоглощающие материалы — это рулонные или листовые теплоизоляционные материалы (минеральная и базальтовая вата, эковата и др. ). Это лучший способ борьбы с шумом. Располагается между плоскостью потолка и полом потолка.
• Войлок — укладывается поверх лаг, а также в местах примыкания стен, швов и других мест, где необходимо предотвратить проникновение через рыхлость конструкции.
• Пробковая, фольгированная, резиновая, полистирольная подложка — тонкий материал для укладки поверх напольного покрытия или балок. Изолирует помещение от ударного шума и вибрации.
• Песок укладывается на полиэтиленовую подложку, по низу всей звукоизоляции. Это позволяет практически полностью решить проблему звукоизоляции, в сочетании с другими материалами.
• Керамзит — укладка и принцип работы как у песка, но за счет комковатой структуры и меньшего удельного веса удобнее. Устраняет расплескивание при разрыве субстрата.
• Черновой пол — монтируется из листов ДСП и ОСП по принципу плавающего пола, не имеет жесткой связи с перекрытием, за счет этого гасит звуки.

Для достижения необходимого уровня шумоизоляции собирается «пирог» из комбинации разных материалов. Хороший результат, например, дает следующий порядок материалов: потолочное покрытие, обрешетка, пароизоляционный материал, минеральная вата с резино-пробковой подложкой, плита ОСП или ЦСП, отделочные материалы. Чтобы выбрать теплоизоляционные материалы, нужно немного более подробно изучите наиболее распространенные из них и выберите наиболее подходящие по описанию.

• Стекловата — материал изготовлен из стекловолокна. Обладает высокой прочностью, высокой виброустойчивостью и эластичностью. Благодаря наличию пустых пространств между волокнами хорошо поглощает звуки. Преимущества этого материала сделали его одним из самых распространенных в тепло- и звукоизоляции. К ним относятся малый вес, химическая пассивность (отсутствие коррозии соприкасающихся металлов), негигроскопичность, эластичность. Стекловата производится в виде матов или рулонов. В зависимости от дизайна пола можно выбрать наиболее подходящий вариант.

• Минеральная вата — материал, изготовленный из расплавов горных пород, металлургических шлаков или их смесей. Преимуществами являются пожаробезопасность и химическая пассивность. За счет хаотичного расположения волокон в вертикальном и горизонтальном положении под разными углами достигается большое поглощение. По сравнению со стекловатой недостаток у этого материала больший вес.

• Панель многослойная — В настоящее время системы звукоизоляции удобны в использовании, так как являются одним из ведущих средств звукоизоляции перегородок (стены из кирпича или бетона и т.п.). Эти системы изготавливаются из гипсокартона и сэндвич-панелей. Сама сэндвич-панель представляет собой сочетание плотных и легких слоев гипсоволокна и минеральной или стекловаты различной толщины. От модели сэндвич-панели зависит, какой материал в ней используется и насколько слои материалов различаются по толщине. Не горюч, но не рекомендуется использовать для утепления полов, так как в этой ситуации усложняется монтаж и стоимость материала, что приведет к излишним затратам на строительство.
  Его можно использовать для потолков в определенных специфических ситуациях, если это упрощает монтаж звукоизоляции. Большим недостатком панелей является их большой вес, что необходимо учитывать при строительстве.

• Прессованный из натуральной пробковой крошки лист — один из эффективных материалов для изоляции от ударного шума. Материал устойчив к грызунам, плесени, паразитам и гниению. Инертны к химическим веществам. Кроме того, преимуществом является долговечность (служит 40 и более лет).
• Вспененный полиэтилен — наиболее подходит в качестве основы для ламината, паркета и других напольных покрытий. Эффективен от ударного шума. Имеет несколько разновидностей, что является плюсом для достижения соответствующих требований звукоизоляции и минимальных затрат. Устойчив к маслам, бензину и многим растворителям. Имеет ряд недостатков, таких как пожароопасность, неустойчивость к ультрафиолетовому излучению, теряет до 76% своей толщины при длительных нагрузках.
  Случаи повышенной влажности создают условия для образования плесени и грибков. Один из недорогих материалов.

• Подложка пробкорезиновая — изготовлена ​​в виде смеси синтетического каучука и гранулированной пробки. Предназначен для уменьшения ударных шумов. Удобен для использования под эластичными и текстильными покрытиями (линолеум, ковролин и др.). С не меньшей эффективностью используется под твердые полы. Недостатком этого материала можно назвать то, что при наличии влаги он может служить благоприятной средой для плесени, поэтому необходима дополнительная влагоизоляция. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка.
• Основа битумная — изготовлена ​​из крафт-бумаги, пропитанной битумом и обсыпанной пробковой крошкой. Пробковое заполнение расположено снизу, это способствует отводу влаги из-под ламината. Гидроизоляция не требуется. Минусы этого материала в том, что с полотна могут отлетать пробковые крошки, при избыточной влажности оно гниет и пачкается при монтаже.

• Материал композиционный — состоит из двух слоев полиэтиленовой пленки и слоя гранул пенополистирола между ними. Полиэтиленовые пленки имеют разную структуру. Верхний слой защищает от влаги, а нижний позволяет влаге проникать в средний слой, который удаляет ее по всему периметру.
• Пенополистирол экструдированный — имеет низкое водопоглощение, высокую прочность. Легкость монтажа этого материала определяется легкостью раскроя, простым и быстрым монтажом, минимальным количеством отходов. Простота монтажа определяет низкую стоимость работ. Прочный, сохраняет свойства на протяжении 50 лет.

• Стекловолокно — применяется для изоляции структурного шума. Пористая структура волокна обеспечивает эту возможность. Применяется для сэндвич-панелей, каркасной звукоизоляционной облицовки и перегородок, деревянных полов и потолков. В зависимости от материала, с которым она наносится, выбирается и технология монтажа. При устройстве деревянных полов или полов, уложенных в местах опоры на стены и под балки. При этом, если концы балок опираются на стены, во избежание жесткого контакта с другими строительными конструкциями стеклопластик необходимо изолировать прокладкой.

• Виброакустический герметик – служит для обеспечения виброизоляции. Для снижения структурного шума располагается между конструкциями. Легко использовать для заполнения слов в конституциях. Хорошая адгезия со штукатуркой, кирпичом, стеклом, металлом, пластиком и многими другими строительными материалами. После застывания запаха нет, в обращении не опасен. Во время работы помещение необходимо проветривать. Не допускать попадания в глаза во время работы.

Основываясь на изложенных выше свойствах, вы можете выбрать наиболее подходящий материал для конструируемого перекрытия.

Плата

Характеристика ошибки в расчете звукоизоляции — это сравнение двух материалов, в которых указаны характеристики звукоизоляции и звукопоглощения. Это два разных показателя, которые нельзя сравнивать. Индекс звукоизоляции определяют на частотах в диапазоне от 100 до 3000 Гц. Ошибкой также является распространенное мнение, что пенопласт является хорошим звукоизоляционным материалом. При этом 5-миллиметровый слой хорошего звукоизоляционного материала превосходит 5-сантиметровый слой пенопласта. Пенопласт относится к твердым материалам и препятствует ударному шуму. Наибольший эффект шумоизоляции достигается в том случае, когда комбинируются жесткие и мягкие теплоизоляционные материалы.

Каждый изоляционный материал характеризуется сопротивлением теплопередаче. Чем больше эта характеристика, тем лучше материал сопротивляется теплопередаче. Чтобы обеспечить необходимый уровень теплоизоляции, варьируйте толщину материала. В настоящее время существует множество онлайн-калькуляторов расчета утепления и звукоизоляции. Достаточно ввести данные о материале и получить результат. Сравнив с таблицами требований СНиП, выясните, насколько предложенный вариант удовлетворяет необходимым нормам.

Технология укладки

В частном деревянном доме монтаж шумо- и шумоизоляции лучше производить во время строительства или на стадии черновой отделки. Это избавит отделочные материалы от загрязнений (обои, краска, потолок и так далее). Технологически процесс укладки шумо- и звукоизоляции не сложен, и его можно выполнить своими руками.

Примером может служить следующий порядок шагов установки.

• В первую очередь весь брус необходимо покрыть антисептиком. Это защитит дерево от появления паразитов, плесени, грибков и гниения.
• На следующем этапе под балки укладывается черновой настил. Для этого подойдет доска толщиной 25-30 мм.
• Затем поверх сформированной конструкции укладывается пароизоляция. Стыки пароизоляции необходимо проклеить строительным скотчем. Это предотвратит осыпание изоляции. Края должны заходить на стены на высоту 10-15 см, что защитит изоляционный материал по бокам от проникновения влаги со стен.
• После герметизации пароизоляции к черновому полу на него укладывается утеплитель. В этом случае теплоизоляционный материал монтируется не только между балками, но и поверх них. Это делается для того, чтобы избежать щелей, через которые может проходить звук и тепло. В целом такой подход обеспечит высочайший уровень звуко- и звукоизоляции.

• На завершающем этапе весь утеплитель покрывается пароизоляцией. Как и на начальных этапах, это послужит защитой утеплителя от влаги и пара. Также необходимо проклеить стыки пароизоляции скотчем. После этих этапов тепло- и звукоизоляция готова. Осталось смонтировать черновой пол. Для этого можно использовать доски шириной 30 мм. Но лучшим вариантом будет монтаж ДСП, в два слоя. При этом края ДСП должны лежать на лагах, а второй слой монтировать так, чтобы перекрывать стыки первого слоя.
• В результате выполненных операций на черновом полу будет покрытие, не имеющее соединений с балками, технология, называемая плавающим полом. При этом покрытие держится за счет собственного веса, а отсутствие крепления с балочной конструкцией препятствует прохождению ударного шума. Этот метод является дополнительной звукоизоляцией. Приобретая плиты ДСП и ОСП, теплоизоляционные материалы, обязательно нужно знать их производителя и, по возможности, тип материала. Строительные материалы могут выделять токсичные газы, поэтому рекомендуются более качественные материалы.

В домах монолитных, двухэтажных или имеющих больше этажей, на бетонных перекрытиях устраивают тепло- и звукоизоляцию под стяжку.

Полезные рекомендации

При выборе шумоизоляции и теплоизоляции необходимо учитывать все характеристики материалов по сопротивлению передаче тепла и шума. Выяснить, насколько они соответствуют стандартам или личным требованиям, на которые следует обратить внимание снижение цены. Так как нужного эффекта можно добиться только альтернативными материалами или иным порядком укладки утеплителя. Немаловажную роль играет и то, насколько безвредно для здоровья используемое сырье.

Дополнительную роль в повышении шумо- и звукоизоляции может сыграть изменение конструкции потолка. Например, разные породы дерева имеют разную теплопроводность и звукопроводность. Большие пустоты между лагами также способствуют повышению звукоизоляции. Можно использовать разные виды уплотнителей для крепления лаг, чернового пола, чистового покрытия. Если утепление и звукоизоляция монтируются самостоятельно, то желательно не пренебрегать советами и рекомендациями специалистов. Следует обратить особое внимание на то, что нарушение технологии укладки теплоизоляционных материалов может привести к снижению желаемого результата, увеличению затрат, а в худшем случае к потерям материала и недолговечности работ.

О том, как сделать звукоизоляцию междуэтажного перекрытия по деревянным балкам, смотрите в следующем видео.

Брус клееный, фермы деревянные.

Что такое деревянные полы Таблица пролетов пола

Таблица пролетов полов каркасного дома помогает правильно подобрать сечение лаг пола, а значит избежать проблем с провисанием пола, скрипом и вибрацией при ходьбе. Наш доморощенный подход — брать бревна большего размера — экономически не оправдан. Доска дешевле бруса, особенно большого сечения. Чаще всего длина пролетов перекрытий находится в пределах 3,5-4,5 метров и, соблюдая правильное сечение и шаг, можно установить надежное перекрытие.

Напомню, что лаги перекрытия укладываются с определенным шагом, который кратен длинной стороне плиты черновой обшивки, а именно 305 мм, 407 мм, 488 мм и 610 мм для плит осб/фанеры 2240 х 1220 мм.

Для шага 305 мм (12 «OC)

Для шага 407 мм (16 «OC)

Для шага 488 мм (19,2 «OC)

Для шага 610 мм (24 «OC)

Откуда данные в этих таблицах?

Как правильно работать с таблицами и что такое жилая и нежилая нагрузка?

Гостиная – это все, что находится и движется в перекрывающемся пространстве: люди, предметы. Нежилая нагрузка – это вес элементов здания. Например, вес бревенчатого пола и плит чернового пола.

Зависит от того, что будет располагаться сверху: двуспальная кровать или обычное кресло. Отделка пола может быть светлым ламинатом, а может быть и стяжка пола с подогревом с плиткой.

Обычно для жилых помещений общая нагрузка находится в пределах 200-250 кг на кв.м. Если вы планируете установить чугунную ванну, то смотрите на ее вес и добавляйте в нее много воды и себя.

Для каких пород древесины взяты эти значения?

Поскольку на наших рынках нет системы качества и точного определения сорта пиломатериалов, в таблицах приведены значения для ели обыкновенной и сосны II сорта по североамериканской классификации.

Реальные размеры сечения досок в американских столах меньше европейских, что делать?

Это правда. Если американцы говорят, что плата 2″х6″ не 50,8мм х 152,4мм. На самом деле это 38,1 мм х 139,7 мм. Уменьшение сечения доски происходит в результате сушки и строгания. На наших лесопилках, лесопилках и рынках тоже нет мебельного магазина. Продавцы говорят, что доска 50 мм х 150 мм, но на самом деле может быть и 40-50 мм х 135-150 мм.

Среди множества конструктивных элементов частного дома перекрытие является одним из самых ответственных и сложных для проектирования и монтажа узлов. Именно здесь неопытные строители допускают, пожалуй, самые опасные ошибки, именно по обустройству этой системы возникает больше всего вопросов.

1. Почему выбирают дерево

В любом здании пол представляет собой горизонтальную конструкцию, которая служит основой для создания пола. Кроме того, будучи привязанным к несущим стенам дома, он обеспечивает конструкции боковую устойчивость, равномерно распределяя возможные нагрузки. Поэтому к надежности этой конструкции предъявляются самые высокие требования.

Независимо от того, какой материал используется при строительстве дома, в частном секторе наибольшее распространение получили именно деревянные полы. Их часто можно увидеть в различных каменных коттеджах, и совершенно очевидно, что в деревянном строительстве (бревенчатая, брусовая, каркасная и каркасно-панельная технология) альтернативы такому решению нет. На это есть много объективных причин. Рассмотрим преимущества и недостатки деревянных полов.

В частном малоэтажном строительстве полы монтируются в нескольких вариантах:

• Плита железобетонная готовая,
• Плита железобетонная монолитная,
• Балки железобетонные сборные,
• Балки и фермы прокатные,
• Перекрытие из пиломатериалов.

плюсы

Или почему паркетные полы так популярны.

• Легкий вес. Используя доску или брус, мы не перегружаем несущие стены и фундамент. Вес перекрытия в несколько раз меньше, чем у бетонных или металлических конструкций. Обычно привлечение техники не требуется.
• Минимальные сроки выполнения работ. Минимальная трудоемкость среди всех вариантов.
• Универсальность. Подходит для любого здания, в любой среде.
• Возможность установки при отрицательных и очень высоких температурах.
• Отсутствие «мокрых» и грязных процессов.
• Возможность получения любого уровня тепло- и звукоизоляционных характеристик.
• Возможность использования полостей для прокладки инженерных коммуникаций (электросеть, отопление, водоснабжение, канализация, слаботочные…).
• Относительно невысокая цена на сборные каркасные плиты, как с точки зрения стоимости деталей/комплектующих, так и с точки зрения вознаграждения подрядчика.

Минусы

Недостатки деревянной системы перекрытий из дерева довольно условны.

• Сложность выбора сечения материалов и конструктивных решений для обеспечения расчетной несущей способности.
• Необходимость проведения дополнительных противопожарных мероприятий, а также обеспечения защиты от влаги и вредителей (антисептика).
• Необходимость приобретения звукоизоляционных материалов.
• Строгое соблюдение технологии во избежание ошибок при строительстве.

2. Какой материал использовать для сборки

Деревянный пол — всегда состоит из балок. Но их можно изготовить из самых разных пиломатериалов:

• Оцилиндрованное бревно диаметром до 30 см.
• Брус четырехгранный.
• Доска большого сечения (толщина от 50 мм, ширина до 300 мм).
• Несколько досок относительно небольшой толщины, скрученных слоями друг к другу.
• Двутавровые балки, верхние и нижние пояса которых выполнены из обрезной строганной доски/бруса, а вертикальная стенка из ОСП-3, фанеры или профнастила (деревометаллического изделия).
• Ящики закрытые из листовых материалов (фанера, ОСП).
• СИП-панель. По сути, это отдельные участки, в которых балки уже обшиты и имеют внутри изолятор.
• Различные конструкции ферм для покрытия больших пролетов.

Наиболее простыми в монтаже, а также самыми дешевыми и удобными для выполнения последующих операций являются варианты, когда балки перекрытий изготавливаются из обрезного пиломатериала.

В связи с очень высокими требованиями к несущей способности, прочности и геометрическим отклонениям пиломатериалы первого сорта необходимо рассматривать как заготовки. Возможно применение изделий, относящихся ко второму сорту по ГОСТ, не имеющих критических геометрических отклонений, дефектов и дефектов обработки, способных снизить прочностные характеристики и срок службы готовых деталей (сквозные сучки, завитки, поперечные слои, глубокие расширенные трещины…).

В данных конструкциях использование сухостоя (сухостоя, сухостоя, жженой древесины) исключено из-за недостаточной прочности и многократного поражения болезнями и насекомыми, разрушающими древесину. Также большой ошибкой будет покупка бруса или доски «с воздухом», «с армянским размером», «ТУ» — из-за заниженных сечений.

Это должен быть исключительно полезный для здоровья материал из зеленой ели или сосны, так как хвоя, благодаря своей смолистости и структуре массива, гораздо лучше большинства лиственных пород переносит нагрузки на изгиб и сжатие, и обладая относительно низким удельным весом.

В любом случае обрезной пиломатериал необходимо освободить от остатков коры и лубяных волокон, обработать антисептиком и антипиреном. Лучше всего здесь себя покажет сухой строганный пиломатериал, но и материал естественной влажности (до 20 процентов) при обычной обработке также активно (а главное, эффективно) используется, тем более, что цена обрезного бруса или доски этого типа составляет заметно ниже.

3. Как подобрать размер балок и с каким шагом их расположить

Длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она перекрывала существующий пролет и имела «запас» для поддержки несущих стен (конкретные числа допустимых пролетов и заходов в стену см. ниже).

Сечение доски/бруса определяется в зависимости от расчетных нагрузок, которые будут оказываться на перекрытие при эксплуатации здания. Эти нагрузки делятся на:

• Постоянный.
• Временный.

К временным нагрузкам в жилом доме относится вес людей и животных, которые могут перемещаться по потолку, перемещаемых предметов. К постоянным нагрузкам относятся масса пиломатериалов строения (балки, лаги), заполнение полов (утепление/шумоизоляция, изоляционные листы), подшивка (накатка), черновой и чистовой настил, чистовой настил, перегородки, а также встроенные -в средствах связи, мебели, оборудовании и предметах быта…

Также не упускайте из виду возможность складирования предметов и материалов, например, при определении несущей способности перекрытий нежилого холодного чердака, где можно хранить ненужные, редко используемые вещи.

Сумма постоянных и временных нагрузок принимается за отправную точку, и к ней обычно применяется коэффициент запаса 1,3. Точные цифры (включая сечение пиломатериала) должны определять специалисты в соответствии с положениями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», но практика показывает, что значения нагрузок в частных домах с деревянными балками приблизительно одинаковые:

• Для межэтажных (в том числе под жилой мансардой) и цокольных перекрытий общая нагрузка составляет около 350 — 400 кг/м2, где доля собственного веса конструкции составляет около 100 кг.
• Для покрытия ненагруженного чердака — около 130 — 150 кг/м2.
• Для перекрытия нагруженного нежилого чердака до 250 кг/м2.

Очевидно, что безусловная безопасность имеет первостепенное значение. Здесь учитывается хороший запас и рассматривается вариант не столько распределенных нагрузок на весь этаж (в таких количествах они практически нереальны), сколько возможность локальной нагрузки, которая может привести к прогибам, что в свою очередь вызвало:

• физиологический дискомфорт жителей,
• разрушение узлов и материалов,
• потеря конструкцией эстетических свойств.

Кстати, определенные значения прогиба допускаются нормативными документами. Для жилых помещений они могут быть не более 1/350 длины пролета (то есть 10 мм на 3 метрах или 20 мм на шести метрах), но при условии, что не будут нарушены перечисленные выше предельные требования.

При выборе сечения пиломатериала для создания бруса обычно руководствуются соотношением ширины и толщины бруса или доски в пределах 1/1,5 — 1/4. Конкретные цифры будут зависеть, прежде всего, от: нагрузок и длин пролетов. При самостоятельном проектировании можно использовать данные, полученные на основе расчетов с помощью онлайн-калькуляторов или общедоступных таблиц.

Optimal average cross-section of timber floor beams, mm

Span 3 m Span 3.5 m Span 4 m Span 4.5 m Span 5 m Span 5.5 m Span 6 m

Как видите, для увеличения несущей способности пола достаточно выбрать пиломатериал большей ширины или большей толщины. В том числе, можно собрать брус из двух досок, но так, чтобы получившееся изделие имело сечение не меньше расчетного. Также следует отметить, что несущие свойства и устойчивость деревянного перекрытия повышаются, если поверх балок используются лаги или различные виды черновых полов (фанера/ОСП или обрезные доски).

Еще один способ улучшить прочностные характеристики деревянного пола — уменьшить расстояние между балками. Инженеры в своих проектах частных домов определяют в разных условиях расстояние между балками от 300 мм до полутора метров. В каркасном строительстве шаг балок делают зависимым от шага стоек так, чтобы под балкой была стойка, а не только горизонтальный прогон обвязки. Практика показывает, что наиболее целесообразным с точки зрения практичности и стоимости конструкции является шаг в 600 или 1000 мм, так как он лучше всего подходит для последующей установки утеплителей и звукоизоляции спор (изоляционные материалы имеют именно такую ​​форму фактор плит и валков). Это расстояние также создает оптимальное расстояние между опорными точками для установки лаг пола, установленных перпендикулярно балкам. Зависимость сечения от шага хорошо видна из цифр в таблице.

Возможное сечение балок перекрытия при изменении шага (общая нагрузка на квадратный метр около 400 кг)

4. Как правильно установить и закрепить балки

С шагом определились — от 60 сантиметров до метр будет золотой серединой. Что касается пролетов, то лучше всего ограничиться 6 метрами, в идеале четырьмя-пятью метрами. Поэтому проектировщик всегда старается «уложить» балки по меньшей стороне дома/комнаты. Если пролеты слишком большие (более 6 метров), то прибегают к установке внутри дома несущих стен или опорных столбов с ригелями. Такой подход позволяет использовать пиломатериал меньшего сечения и увеличить шаг, тем самым уменьшить вес перекрытия и его стоимость для заказчика при тех же (или лучших) несущих характеристиках. Как вариант, фермы создаются из более легких пиломатериалов с использованием металлических перфорированных креплений, например, гвоздевых пластин.

В любом случае лучи выставляются строго горизонтально, параллельно друг другу, с одинаковым шагом. Деревянный брус должен опираться не менее чем на 10 сантиметров на несущие стены и прогоны. Как правило, со стороны помещения используется 2/3 толщины наружной стены (чтобы конец бруса не выходил на улицу и оставался защищенным от промерзания). В деревянных стенах делают прорезь, в каменных оставляют проемы при кладке. В местах соприкосновения балок несущих конструкций необходимо укладывать изоляционные материалы: демпфирующие эластичные прокладки из резины/войлока, несколько слоев рубероида в качестве гидроизоляции и т. д. Иногда применяют обжиг впоследствии скрытых участков балки или их покрытие битумными мастиками/грунтовками.

В последнее время для создания пола все более активно используются специальные перфорированные кронштейны «держатели/опоры балки», которые позволяют монтировать балку встык со стеной. С помощью этого вида кронштейнов также собираются узлы с поперечными ригелями и укороченными по длине балками (проем для лестничного марша, дымоходного прохода и т. п.). Преимущества этого решения очевидны:

• Полученный тройник очень надежен.
• Работа выполняется быстро (резки делать не надо, гораздо проще ставить одну плоскость).
• По телу балки не образуются мостики холода, так как торец отходит от улицы.
• Есть возможность купить пиломатериал меньшей длины, так как нет необходимости заводить брус/доску внутрь стены.

В любом случае очень важно тщательно обработать конец бруса антисептиком после подгонки пиломатериала по размеру.

5. Какие теплоизоляционные слои следует использовать внутри деревянных полов

Для ответа на этот вопрос, прежде всего, конструкции перекрытий (в круглогодичном жилом доме) следует разделить на три отдельных типа:

• Подвал перекрытие,
• Межэтажное,
• Чердачное.

В каждом случае набор торта будет разным.

Межэтажные перекрытия в подавляющем большинстве случаев разделяют помещения, в которых температурный режим аналогичен или близок по значению (при наличии комнатного/этажного/зонального регулирования системы отопления). К ним же относится и мансардный этаж, который отделяет жилой чердак, так как это помещение отапливается, а утеплитель находится внутри кровельного пирога. По этим причинам теплоизоляция здесь не нужна, но очень актуальным становится вопрос борьбы с шумом, воздушным (голоса, музыка…) и ударными (шаги, перестановка мебели…). В качестве звукоизоляции в полость потолка укладывают акустические волокнистые материалы на основе минеральной ваты, а под обшивку укладывают также листы звукоизоляционных мембран.

Конструкция подвала предполагает наличие под перекрытием грунта или подвала, погреба, цокольного этажа. Даже если эксплуатируемое помещение обустраивается снизу, такой тип перекрытия нуждается в полноценном утеплении, присущем ограждающим конструкциям конкретной климатической зоны и конкретного здания с его уникальным тепловым балансом. По нормам в среднем по Московской области толщина современного утеплителя с хорошей теплопроводностью будет порядка 150-200 мм.

Аналогичные требования по теплоизоляции предъявляются к мансардному этажу, над которым нет отапливаемого чердака, ведь именно он будет основным барьером на пути потерь тепла через кровлю здания. Кстати, из-за большего потока тепла через верхнюю часть дома толщина утеплителя здесь может потребоваться больше, чем в других местах, например, 200 мм вместо 150 или 250 мм вместо 200.

Используют пенопласт, пенополистирол, минеральную вату плотностью 35 кг/м3 в плитах или нарезанные матами из рулона (подойдет тот, который разрешен к применению в ненагруженных горизонтальных конструкциях). Теплоизоляцию укладывают между балками, как правило, в несколько слоев, с перевязкой стыков. Нагрузка от утеплителя передается на балку через черновую подшивку (часто она крепится к балкам с помощью черепных стержней).

Если в конструкциях используется изоляция/звукоизоляция ваттного типа, она должна быть защищена от влаги. В цокольный этаж влага может подниматься в виде паров от земли или из подвала/погреба. В межэтажные перекрытия и чердак может поступать водяной пар, который всегда насыщает воздух жилых помещений в процессе жизнедеятельности человека. В обоих случаях под утеплитель необходимо укладывать строительную пароизоляционную пленку, которая может быть из обычного или армированного полиэтилена. Но, если теплоизоляция выполняется с помощью экструдированного пенополистирола, не обладающего сколько-нибудь значительным уровнем водопоглощения, то пароизоляция не нужна.

Сверху утеплители и волокнистые звукоизоляционные материалы защищают гидроизоляционными листами, которые могут быть мембранами или неперфорированной гидроизоляцией.

Надежный гидробарьер особенно актуален в помещениях с повышенной влажностью: кухня, прачечная, санузел… В таких местах его расстилают по балкам, обязательно с нахлестом полос 100-150 мм и проклейкой шва. Полотна по всему периметру помещения должны быть установлены на стене – на высоте не менее 50 мм над отделочным покрытием.

Перекрытие, которое в дальнейшем будет облицовано плиткой, имеет смысл дополнить черновым настилом из водостойких листовых материалов – различных видов цементосодержащих плит, желательно шпунтованных.