Как построить правильно лестницу – Монтаж лестницы на второй этаж своими руками: поэтапное строительство. Разные виды конструкций и способы их установки — Inside

Содержание

общая информация, пошаговая инструкция, этапы монтажа

Любой коттедж, имеющий несколько этажей, не обходится без деревянной лестницы. Её оборудуют для того, чтобы у проживающих в доме людей была возможность беспрепятственно подниматься наверх и спускаться при первой необходимости. Эту конструкцию можно изготовить не только при помощи специалистов, но и своими руками. Пошаговая инструкция для лестницы из дерева включает множество этапов, каждый из которых требует тщательного изучения.

Общая информация

Для того чтобы самостоятельно смастерить сложную конструкцию, необходимо тщательно подготовиться к работе.

Кроме этого, следует изучить конструктивные особенности и выбрать оптимальную модель изделия.

Конструктивные особенности

Изготовление деревянных лестниц своими руками предусматривает необходимость обустройства одного или нескольких пролётов (маршей), располагающихся между этажами. Каждый из них должен состоять из различных элементов, соединённых в единую конструкцию.

Основные части лестницы:

Тетива. Этот элемент конструкции предназначен для выполнения несущих функций. Его используют в тех случаях, когда боковая часть лесенки прилегает к стене здания. Монтаж тетивы требует максимально точной разметки, так как малейшая ошибка приведёт к перекосу ступенек.
Косоур. Он представляет собой деревянную балку с выпиленной гребёнкой. Эта деталь является несущей, поэтому особое внимание следует уделить её прочности. Используют косоур для фиксации подступенка.
Ступень. Эта главная деталь любой лестницы может быть выполнена в обычной или нестандартной форме. В большинстве домов можно встретить радиусные ступени (полукруглые, с закруглёнными углами, волнообразные) или забежные. Крепят их к выбранной несущей конструкции.

Подступенок. Используется только в тех лестницах, которые должны ежедневно выдерживать большие нагрузки. Наличие этого элемента позволяет увеличить прочность всей конструкции.
Балясины. Эти детали могут иметь различную форму и конфигурацию. Применяют их для подпорки поручней, формирующих боковое ограждение.
Столбы для опоры. Они являются одними из наиболее важных элементов, так как обеспечивают поддержку поручням и значительно увеличивают прочность ограждения. Устанавливают их не только на площадках между пролётами, но и в начале, а также в конце лестницы.
Поручни. Этот конструктивный элемент обязательно должен присутствовать в каждой лестнице. Опорой для них служат специальные столбы и балясины. Так как к этой детали будут прикасаться руки владельцев дома, то она должна быть максимально гладкой и приятной на ощупь.

Дистанционная втулка. Её используют в качестве подставки только в тех конструкциях, которые состоят из нескольких лестничных пролётов.

Разновидности изделий

Существует большое количество конструкций деревянных лестниц, которые можно возвести своими руками.

Для того чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, нужно учитывать место, где будет установлено изделие, а также его удобство для всех членов семьи.

Самые популярные виды лестниц из дерева:

Прямая маршевая. Это наиболее удобная конструкция, которую просто собирать своими руками. В большинстве случае она выполняется с небольшим шагом и низкими ступенями, которые обеспечивают комфорт всем жильцам дома. Некоторые умельцы предпочитают разделять прямую лестницу на 2 части, устанавливая небольшую промежуточную площадку. Она даст возможность детям и пожилым людям более безопасно подняться на верхний этаж.
В виде буквы «Г». Такая форма лестниц является наиболее популярной и часто устанавливаемой. Она позволяет выполнить поворот в нужном месте, огибая колонны или любые другие конструкции в здании.
Прямая П-образная. Главная отличительная черта этой лестницы — наличие площадки между двумя пролётами. Благодаря ей, выполняют поворот на 180 градусов и меняют направление расположения ступеней. Правильно смастерить такую конструкцию могут только профессионалы.
П-образная с забежными и угловыми ступенями. Этот сложный вариант применяют при необходимости обустроить высокую лестницу в маленьком проёме. Правильно установленные ступени позволят сэкономить место и не снизить удобство пользования конструкцией.

Винтовая. Она устанавливается только в небольших проёмах и не отличается удобством. Несмотря на это, её ценят за привлекательный внешний вид и оригинальность.
Утиный шаг. Этот вариант конструкции позволяет уменьшить крутизну подъёма, а также сэкономить жилое пространство. С его помощью часто обустраивают подъём на чердак и спуск в подвал.

Этапы работы

Для того чтобы качественно сделать деревянную лестницу, необходимо провести подготовительные мероприятия и точно соблюдать порядок монтажа. В противном случае значительно возрастёт риск допущения ошибки, которая негативно повлияет на прочность и удобство всей конструкции.

Проведение расчётов

Перед тем как начинать строительство, нужно рассчитать несколько важных параметров и правильно составить чертёж. На этом этапе важно избежать ошибок, поэтому работу лучше доверить квалифицированным людям.

Если есть уверенность в том, что с поставленной задачей можно справиться самостоятельно, то нужно произвести следующие вычисления:

Общая высота конструкции. Для её определения нужно измерить расстояние от пола до начала второго этажа. При этом следует учесть ширину перекрытия.
Высота подступенка. Этот размер не определяется с помощью расчётов, а выбирается исходя из рекомендаций профессионалов. Идеальным вариантом будет величина, которая примерно равняется высоте человеческого шага (от 15 до 18 см).

Число ступеней. Определив высоту будущей лестницы и выбрав размеры подступенка, можно вычислить нужный параметр. Делается это путём деления первого значения на второе. Полученный результат округляют и сравнивают с табличным значением. По нему определяют оптимальное количество ступеней.
Ширина ступеней. Для того чтобы определить этот показатель, необходимо от средней ширины шага отнять две высоты подступенка. В большинстве случаев ширину выбирают произвольно (от 22 до 40 см).
Ширина пролёта. Она зависит от предъявляемых требований к конструкции. По стандартным правилам безопасности размер марша не должен быть меньше 800 мм, поэтому лучше всего брать ширину от 90 до 120 см.
Длина лестницы. Для вычисления этого размера умножают количество ступеней на ширину одной из них.
Величина потолочного проёма. Чтобы построить удобную лестницу, необходимо учесть этот параметр. В противном случае людям придётся нагибаться, чтобы попасть на второй этаж. Размер проёма напрямую зависит от угла наклона ступеней, который может составлять от 23 до 35 градусов. Если уклон находится в этих пределах, то потолочный проём должен располагаться на высоте не менее 2 метров.

Длина косоура. Этот размер определяют по теореме Пифагора, где двумя величинами являются высота и длина лестницы.

Необходимые материалы

Все подготовительные мероприятия следует завершать покупкой необходимых материалов.

Специалисты рекомендуют заранее приобрести нужные элементы, чтобы не тормозить работу и долго не искать тот или иной предмет.

Для того чтобы собрать деревянную лестницу, понадобятся:

Доски разной длины и толщины. Для ступеней нужно купить заготовки, толщина которых составляет от 20 до 25 мм, а для подступенков — от 30 до 40 мм. Кроме этого, понадобится доска для тетивы или косоура. Её ширина должна быть около 25 см, а толщина — 5 см.
Поручни. Эти детали покупают в готовом виде, так как их самостоятельное изготовление занимает много времени и требует наличия специального оборудования.
Балясины. Они также продаются в готовом виде, поэтому не стоит выполнять сложную работу по их изготовлению своими руками.
Саморезы и гвозди разной длины. Они понадобятся для крепления деталей к основе.
Металлические уголки. Эти детали помогут увеличить прочность конструкции и надёжно скрепить отдельные элементы между собой.

Монтаж косоуры или тетивы

На первом этапе построения лестницы выполняют установку тетивы или косоуры. Выбор одного из перечисленных элементов зависит от особенностей помещения и места, где будет возводиться конструкция.

Последовательность действий:

На предварительно купленных досках проводят линию, соответствующую рассчитанной длине элемента.
Лишнюю часть аккуратно отпиливают, а обработанное место зачищают наждачной бумагой.
После этого размечают тетиву или косоур под выпиливание гребёнки. Эту работу можно выполнить при помощи линейки, угольника и простого карандаша.
К полу фиксируют ограничивающий опорный брус, который располагают в том месте, где будет находиться первая ступенька.
К нему крепят косоур или тетиву, прижимая к потолочному проёму и боковой стене.
Аналогично монтируют второй несущий элемент конструкции.

Закреплённые детали проверяют на параллельность и точность установки.

Установка подступенок и ступеней

После того как были завершены работы по установке несущих деталей, начинают сборку остальных элементов конструкции. Первым делом выполняют монтаж подступенок и ступеней. Для этого делают следующее:

Купленные доски для подступенок размечают и подрезают до нужной длины, которая должна соответствовать ширине будущей лестницы.
Края деталей зачищают при помощи наждачной бумаги.
Затем доски крепят в нужных местах и фиксируют гвоздями.
Заготовки, предназначенные для ступеней, фрезеруют.
После этого их края подрезают до нужного размера. При этом важно, чтобы ширина досок на 2 или 3 см превышала размер выступа гребёнки, а длина — расстояние между крайними несущими деталями.
Готовые ступени крепят к основанию при помощи саморезов. Важно закрутить их так, чтобы головки полностью углубились в дерево. В противном случае они будут мешать подниматься по лестнице и могут стать причиной падения.

Опорные столбы и балясины

Установка этих элементов требует особой точности. Если допустить небольшую ошибку, то придётся выполнять подгонку, которая значительно снизит прочностные характеристики и привлекательный внешний вид лестницы.

Пошаговая инструкция:

На каждой ступени отмечают место, где будет установлена балясина и опорный столб. Расстояние от края должно соответствовать половине ширины основания этих элементов. При этом конец должен находиться ровно на срезе ступеньки.
С помощью автоматической дрели просверливают отверстия для шкантов.
Нижнюю часть этих деталей промазывают клеем и вставляют в подготовленные места. Необходимо, чтобы высота выступающей части была не более 15 мм.
В основании столбиков и балясин просверливают отверстие, размер которого равен диаметру шканта.
После этого устанавливают балясины и измеряют уклон верхней части.
Лишнюю часть подрезают.
Аналогично поступают со всеми остальными деталями.
Для более надёжной фиксации место контакта шкантов с балясинами смазывают клеем.
Пока он высыхает, подготавливают перила. Для этого аккуратно срезают их концы под выбранным углом.
В перилах просверливают отверстия, которые нужны будут для крепления с опорными столбами.
На шканты, вставленные в столбики, наносят клей.
Их совмещают с отверстиями в перилах и аккуратно надевают.
Балясины крепят к нижней части перил при помощи коротких саморезов.
В самом конце монтируют нижний опорный столбик. Его крепят таким же способом, как и все остальные.

Готовую лестницу покрывают слоем грунтовки. После её высыхания наносят лак на водной основе.

Изготовление лестницы своими руками — это сложное занятие, которое требует больших временных и финансовых затрат. При правильном подходе к каждому этапу работы можно добиться желаемого результата и самостоятельно смастерить полезную конструкцию.

Поделитесь с друзьями!

Как самостоятельно сделать лестницу в доме?

Если вы хотите сделать своими руками лестницу, важно, чтобы процесс изготовления был нагляден и понятен. Базовой конструкцией является деревянное сооружение. В отличие от металлических вариантов, деревянная не требует навыков сварки.

Преимущества деревянной конструкции, просчитанной правильно

Дерево считается одним из самых приемлемых и подходящих материалов для создания лестницы своими руками.

Это весьма пластичный материал, который легко поддается самостоятельной обработке. Если рассматривать эстетические качества, древесина даст фору и пластику, и металлу. Это очень теплый материал, который поможет создать уют в доме.

Что касается срока службы, то дерево может прослужить достаточно долго, если произвести соответствующую обработку против плесени и грибка. Деревянная лестница способна выдерживать нагрузку около 150 кг, что вполне подходит для использования ее в частном доме.

Чтобы сделать лестницу из дерева правильно, важно грамотно подобрать древесину.

Хвойные породы считаются идеальными по санитарно-гигиеническим требованиям, однако, для сооружения лестницы больше подходят жесткие лиственные породы дерева.

Чтобы правильно выбрать древесину, нужно обращать внимание на ее прочность, плотность, износоустойчивость, стойкость к гниению, низкую сучковатость, легкость и жесткость.

Прочность дерева зависит от того, как быстро испаряется, из него влага. К малоусыхающим породам относятся кедр, сосна, пихта и ель. К среднеусыхающим – осина, дуб, ясень, липа. Быстро сохнут клен, береза, лиственница.

Также важно обращать внимание на твердость древесины. От этого зависит, насколько материал будет легко поддаваться обработке. К мягким породам относятся береза, клен, бук, лиственница, яблоня. К твердым: береза железная и граб.

Самыми оптимальными вариантами древесины для того, чтобы сделать лестницу своими руками, будут дуб, ясень, клен и лиственница.

Следует учесть, что хвойные деревья начинают со временем выделять смолы, что может вызвать некоторые проблемы при эксплуатации лестницы.

Твердые сорта прослужат дольше, но в процессе изготовления важно обрабатывать своими руками такую древесину очень аккуратно, так как она склонна к растрескиваниям. Слишком мягкая древесины будет отлично распиливаться, но и из строя она может выйти за несколько лет.

Выбор правильной формы

Чтобы сделать деревянную лестницу правильно, необходимо выбрать соответствующую конфигурацию. Основных ее вариантов может быть два – это прямая и винтовая конструкция.

Первый тип конфигурации имеет различные вариации, которые могут содержать винтовые элементы, например, забежные ступени.

Но чаще всего останавливают выбор на прямых маршевых лестницах с наличием стандартных ступеней. Дело в том, что сделать лестницу с забежными ступенями довольно сложно. Такие ступени имеют трапециевидную форму, которую правильно рассчитать достаточно сложно.

При наличии большого пространства первого этажа лестницу наверх можно сделать в виде стандартных прямых маршей. Но при условии маленькой площади рекомендуется сделать своими руками сооружение с поворотом. Хорошо экономят пространство конструкции, устанавливаемые у несущей стены. В этом случае можно сэкономить и на создании перил, которые потребуются лишь с одной стороны. Повороты лестницы могут быть выполнены с помощью площадок или забежных ступеней. Угол поворота можно выбрать любой, но самыми распространенными конструкциями являются лестницы с поворотом в 90 или 180 градусов.

Если площадь помещения очень маленькая, без конструкции винтовой лестницы не обойтись. Она представляет собой сооружение, не имеющее косоуров или тетивы. Ступени закручиваются по спирали, опираясь на центральный столб, поэтому для ее сооружения потребуется мало места.

Преимуществом винтовой лестницы является и ее интересный дизайн, который способен украсить интерьер дома.

Однако сделать лестницу спиралевидной формы своими руками очень может быть сложным. Потребуется проводить сложные расчеты, чтобы определиться с грамотными параметрами ступеней, а затем их правильно создать. Поэтому если вы желаете поставить в доме конструкцию винтовой лестницы, лучше приобрести модульный вариант и собрать ее своими руками из готовых элементов.

Для небольших помещений помимо винтовой лестницы можно рассмотреть конструкцию на больцах. В данном случае получится не только сэкономить место и украсить интерьер, как в случае с организацией винтовой лестницы, но и сделать это без затруднений. Лестница на больцах представляет собой обычную маршевую конструкцию, ступени которой с одной стороны крепятся к стене, а с другой соединяются между собой металлическими больцами. Несмотря на ее легковесность, получается довольно прочная конструкция.

Правильный расчет лестницы своими руками

Чтобы сделать лестницу своими руками правильно, нужно начинать с грамотного расчета и чертежей. Начинать рассчитывать параметры лучше с размеров ступеней, которые впоследствии можно подкорректировать под реалии.

Чтобы выяснить, какие размеры элементов вам подойдут, следует опираться на определенный стандарт.

Проступь – это часть элемента, на которую наступает нога человека. Следовательно, для удобного подъема она должна соответствовать размеру ноги, самый большой который равен 31 см. Это и есть оптимальное значение ширины проступи, однако, допускается проектирование ступеней большей или меньшей ширины. Лучше не выходить за рамки в 25-35 см. Если сделать проступь слушком узкой, подниматься будет неудобно.

Высота подступенка – это, собственно, высота ступеней, которая определяет их количество и комфорт. В среднем, ее делают около 12-18 см.

Вы можете рассчитать параметры ступеней в соответствии с формулой Блонделя, основанной на средней величине шага. Считается, что человек делает шаг и преодолевает расстояние в 64 см.

Применительно к лестнице средняя величина шага равна сумме удвоенной высоты ступени и ее ширины.

Поэтому, если вы выбрали ширину проступи в стандартные 30 см, то высота подступенка будет равна 17 см.

Теперь, зная размеры ступеней вашей лестницы, можно высчитать их количество. Для этого понадобится две высоты: конструкции и ступени. Первую нужно разделить на вторую. Высота лестницы – это не что иное, как высота потолков, которая также берет в расчет и перекрытие.

При высоте в три метра, в лестнице будет около 17-18 ступеней. Такое количество лучше всего разделить маршевой площадкой.

Уклон – это важнейший параметр, влияющий на комфортность подъема. При наличии достаточной площади его можно сделать около 30 градусов. Если площадь не позволяет, увеличьте угол до 40 градусов.

Что касается перил, то организовывать их также нужно правильно. Обычно их ставят на ступени или косоуры на расстояние не менее 12 см. По строительным нормативам высота поручня должна быть более 90 см.

Нюансы создания лестницы правильно

Сделать деревянную лестницу правильно своими руками довольно просто. Но важно продумать все этапы создания.

Нужно сделать выбор, на какой опоре будут находиться ступени. При устройстве маршевой конструкции это могут быть тетивы или косоуры. Различия между этими каркасами состоят в том, как косоуры представляют собой балку в виде лесенки, на выступы которой устанавливаются проступи. Тетивы – это доски, в которых предварительно создаются углубления, а затем в них вставляются ступени.

При желании можно сделать комбинированный вариант лестницы, который будет сочетать дерево и металл. Они очень прочны и гармонично вписываются в интерьер. А лестница на одном металлическом косоуре прекрасно поможет сделать площадь более свободной.

Даже если вы будете своими руками делать лестницу полностью из дерева, это вовсе не значит, что она не требует облицовки. Вы можете сделать обшивку из дорогой древесины экзотических цветов. При изготовлении сооружения изначально из качественной древесины все детали вы можете покрыть морилкой.

Кроме того, совсем необязательно изготавливать все элементы своими руками. Ограждения лучше приобретать в специализированных магазинах. Они не только обеспечивают безопасность, но и влияют на дизайн лестницы. Сделать фигурные балясины своими руками правильно – почти ювелирный труд.

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками: поэтапное строительство. Разные виды конструкций и способы их установки

Межэтажная лестница – это важная часть частного дома. Она должна быть удобной для взрослых и детей. Кроме этого, надо предусмотреть возможность подъема по ней крупногабаритных предметов. Наиболее популярные материалы для изготовления лестницы внутри дома – древесина и металл. В статье рассмотрим, как сделать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками.

Содержание:

Требования к межэтажным лестницам
Деревянная лестница. Особенности материала
Деревянная лестница на второй этаж своими уками
Металлическая межэтажная лестница
Межэтажная бетонная лестница

Требования к межэтажным лестницам

Для комфортной и безопасной эксплуатации лестницы внутри дома она должна отвечать ряду требований:

качественное освещение всех пролетов;
ширина лестничного пролета должна быть минимум 80 см;
лестница, имеющая 3 и более ступени, оборудуется перилами, высота которые не менее 90 см;
также регламентирован наклон лестницы, градус подъема составляет 38-45°. Подъем на мансарду или чердак допускается оборудовать лестницей с градусом наклона 65-74°;
для удобства подъема количество ступеней в пролете желательно сделать нечетного количество.

Совет: перед тем, как сделать лестницу на второй этаж в деревянном доме, нужно просчитать несущие возможности межэтажных перекрытий. Чаще всего устанавливают легкие металлические или полностью деревянные конструкции.

Деревянная лестница. Особенности материала

Лидером по популярности для изготовления межэтажных лестниц в загородных домах и многоуровневых квартирах является древесина. Ее используют уже многие столетия. Но чтобы изделие из нее получилось долговечным, важно соблюдать ряд нюансов.

Древесина имеет красивый внешний вид и не требует дорогостоящей финишной отделки. В зависимости от породы древесины, она имеет разный рисунок и натуральный оттенок. Все это можно обыграть и сохранить покрыв материал прозрачным лаком. Благодаря возможности художественно обрабатывать древесину, из нее создают настоящие шедевры в виде резных балясин и прочих декоративных элементов. К тому же, деревянная лестница создает дополнительный уют в помещении и незаменима при дизайнерских решениях в стиле кантри.

Деревянная межэтажная лестница особенно предпочтительно, если пол сделан из лаг. Невысокий вес конструкции в этом случае является важным аргументом. К тому же, чтобы смонтировать ее не потребуется никакой техники (кран, автомиксер). Но стоит учитывать удельный вес разных пород дерева, так дубовая конструкция по весу практически схожа с металлической аналогичного размера.
Можно устанавливать даже если отделочный ремонт в лестничном пролете закончен. Так как не предполагается грязных работ, которые неизбежны при сварке металлической лестницы или заливке бетонных ступеней.
Сравнительно невысокая цена, по сравнению с остальными. Древесина оптимальна при сочетании цена-качество. Самая дешевая будет из сосны, но она может выделять смолу. Из бюджетных вариантов предпочтение лучше отдать березе.

Выбор древесины для межэтажной лестницы

Большей ценой обладают деревянные лестницы премиум класса. Это лестница, которая становится центральным декоративным элементам дома. Для ее изготовления используют только дорогую и особенно красивую древесину, такую, как дуб, ясень или бук. Выполняют ее в резной технике, снабжая конструкция большим количеством декоративных элементов.
В рейтинге красивых и прочных первое место делят бук и дуб. Но по красоте рисунка их превосходит ясень, при этом, не уступая в плотности.

В более дешевой ценовой категории находятся лиственница, береза и сосна. Они имеют более низкие характеристики прочности. Но главным аргументом при их выборе служит более низкая, и как следствие, доступная цена большинства владельцев домов.
Сосна наиболее мягкая среди древесины, поэтому ее чаще применяют для временных лестниц. Но из нее делают красивые балясины, которые будут украшать конструкцию в течение долгих лет. А вот для создания ступеней и каркаса стоит выбрать березу.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Далее рассмотрим, как сделать лестницу из древесины своими руками, как правильно произвести ее расчеты и какие инструменты и материал понадобится.

Материалы и инструменты для деревянной лестницы

Лучше всего ступени купить уже готовые, но если возможности нет, то для их изготовления приобретается брус с сечением 40 мм;
доска толщиной 40 мм в количестве равном расчетному по проекту;
балки толщиной 30 мм для проступей;
балки 25-30 мм для подступенок;
брусок для тетивы и косоуров 50х250 мм;
балясины и поручни;
саморезы по дереву;
электролобзик;
шуруповерт;
стамеска, молоток;
уровень, отвес, угольник, рулетка, карандаш;
шкурка для шлифовки, кисти и материал для финишной отделки.

Расчет межэтажной лестницы

Вначале нужно определиться с углом наклона. Как писалось выше, предпочтительный угол наклона примерно 40 °. Но чаще всего расчет приходится производить из уже имеющихся размеров, выделенных под лестничный пролет и высоту потолка.
Минимальная ширина лестничного марша 80 см, но удобной считается 125 -150 см.
Сейчас существует множество онлайн калькуляторов расчета лестниц. Там достаточно забить нужную высоту потолка и желаемую высоту ступеней (15-20 см). И программа выдаст 3D модель со всеми размерами.

Конструкция лестницы на второй этаж из дерева фото

Как сделать прямую лестницу на второй этаж

Рассмотрим на примере строительства простой прямой лестницы без забежных ступеней и площадок.

Монтаж косоуров. Берут балку, отмеряют общую длину и отрезают. Также надо сразу отрезать еще ширину проступи (толщина самой ступени, обычно 4 см). При общем расчете ширина ступеней не было изначально учтена, и если в дальнейшем это не играет никакой роли, то для первой ступени – это важный момент.
Вырезание проемов для ступенек в косоуре. Делается это при помощи угольника. На нем отмечают высоту подступенка и ширину ступени. Отметки переносят на косоур и выпиливают лобзиком. Места спилов шлифуют или фрезеруют, скругляя края. Потом косоуры ставят на постоянное место, снизу закрепляя к полу, а сверху к проему в перекрытии при помощи анкеров. Хорошо, если лестница будет крепиться к стене по всей длине.
Установка тетивы. По длине косоуров отмеряют тетивы. Прикладывают к косоурам и отмечают места крепления ступеней. Под них в титиве делаются углубления.
Крепление подступеней. Их делают из балки соответствующей ширины. Ее распиливают на отдельные элементы, зашкуривают и крепят на саморезы к косоуру. Чтобы крепежи не были заметны, закручивать их нужно немного заглубляя шляпки, чтобы в дальнейшем зашпаклевать.

Монтаж ступеней. Балки или доски укладывают на подступени, а после крепления шлифуются. Но велик риск, что дерево будет ссыхаться, что приведет к появлению щелей и скрипу. Поэтому, ступени лучше купить готовые, из клееной древесины.
Крепление перил. Затем на шпильки закрепляют балясины или иные перила к ступеням. Поверху кладут и прикручивают поручни.

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками видео

Финишная отделка деревянной лестницы

Древесина – полноценный отделочный материал. Отделочные работы, зачастую, сводятся только к подчеркиванию рисунка и нанесению защитного слоя.

Если материал имеет повреждения, трещины или сколы, их зашпаклевывают под цвет древесины. После покрытия тонированным лаком или морилкой эти дефекты становятся незаметны.

Этапы работ

По окончании сборки лестницы, все деревянные элементы шкурят. После чего протирают влажной тряпочкой, чтобы полностью удалить всю пыль.

При наличии дефектов их сразу зашпаклевывают и оставляют на сутки до полного затвердевания состава.
Далее можно пойти двумя путями: вначале затонировать лестницу морилкой, а затем нанести защитный прозрачный лак, или в магазине попросить затонировать лак. Второй вариант предпочтительнее, так как работы пройдут быстрее, и цвет будет одинаковый на всех элементах.
Лак для проступей выбирается очень износостойкий – половой или палубный. После нанесения 1 слоя и его полного высыхания, ступени обязательно шкурят мелкообразивной шкуркой. Затем наносят второй слой лака.

Совет: тонированный лак наносить равномерно довольно сложно, даже при использовании кисти с очень тонким ворсом, будут заметны следы мазков. Рекомендуется использовать краскопульт.

Металлическая межэтажная лестница

Чтобы сделать лестницу из металла надо иметь навыки сварки. К тому же, эта конструкция более сложная и дорогая в исполнении. Но обладает рядом существенных преимуществ перед деревянным аналогом:

высокая прочность и более длительный срок службы;
технические характеристики обеспечивают устойчивость к большим нагрузкам;
надежность мест соединения;
возможность создавать различные дизайны;
позволяет растянуть процесс монтажа. Так, во время ремонтных работ, чтобы не загрязнять ступени, можно подниматься только по каркасу. А уже после чистовой отделки установить ступени;
металлический каркас лестницы станет гарантом, что со временем не появится скрипа.

Виды металлических межэтажных лестниц

Внешний вид лестницы зависит только от фантазии и дизайна интерьера, в который она должна гармонично вписаться. А вот ее конструкция зависит от особенностей расположения.

Место установки. Внутри дома лестницей пользоваться удобно круглогодично и она становится декоративным элементом. Наружное расположение позволяет экономить жилое пространство, часто их ставят для подъема с балкона на чердачный этаж.
Методы изготовления. Чаще всего делают сварные лестницы. Их проще всего сделать своими руками прямо на месте. Кованые конструкции более элегантны, но изготавливаются в мастерских заранее.
Отделка. В лестницах без отделки предусмотрено, что каркас будет виден, а значит, он должен быть выполнен очень качественно с эстетической точки зрения. С отделкой лестничные пролеты закрываются полностью со всех сторон, не редко под ней обустраивают комнатку с дверью для хранения вещей или продуктов.

По типу сборки. Цельные, они продаются готовыми секциями и собираются на месте. В этом случае ее точные размеры надо знать еще на этапе проектирования дома. Сборные состоят из большого количества деталей и соединительных элементов, что позволяет создать нужную по высоте конструкцию.
Различие по конструкции. Маршевые, это либо лестница с площадкой для поворота, либо с забежными ступенями. Винтовые лестницы самые компактные, так как марш расположен вокруг одного центрального столба-опоры.

Металлическая межэтажная лестница своими руками

Перед тем, как собрать лестницу на второй этаж, нужно приготовить все необходимые инструменты и материалы:

сварочный аппарат;
болгарка, дрель;
угольник, уровень;
электроды, саморезы по металлу, отрезной и зачищающий диски для болгарки;
швеллер, металлическая труба;
металлический уголок;
листовой металл.

Совет: количество и характеристики материала зависят от вида лестничной конструкции, от количества ступеней и финишной отделки. Так, камень намного тяжелее древесины и при отделке им каркас лестницы должен быть более прочным, чем при облицовке древесиной.

Теоретически лестницу можно сделать двумя способами: сварить заранее и уже в готовом виде установить на месте или изготавливать поэтапно непосредственно в зоне установки. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет, при необходимости, вносит свои коррективы.

Этапы работ

Вначале определяются с видом каркаса. Если присутствуют забежные ступени, то каким будет их расположение (поворот на 90° или разворот на 180°).
С помощью программы и известных размеров создается эскиз. Этот этап рекомендуется доверить профессиональному конструктору.
В соответствии с проектом покупается нужное количество металла, при необходимости его сразу очищают болгаркой от окалин и ржавчины. На него переносят чертежи элементов и распиливают. На этом этапе важно промаркировать все части конструкции.
Если есть площадка, то вначале делается ее каркас и устанавливается в лестничном пролете. Далее от пола к ней монтируются балки выполняющие роль косоуров.

Далее производятся сразу нужное количество одинаковых кобылок – это треугольные элементы, которые будут служить опорой для будущих ступеней. Они привариваются по всей длине косоура. Очень важно правильно расположить их, поэтому сначала достаточно только прихватить их точечно в паре мест, проверить ровность угольником и только после этого делать качественный шов. К каркасу их допускается также приваривать, либо крепить при помощи болтов. Работы производятся снизу вверх, установив нижние кобылки, на них кладут доску и встают на нее, и так поэтапно продвигаются до верха.
Если нужно добиться большей жесткости ступеней, то между кобылками приваривают стальной уголок, который выступает также в качестве опоры для ступени.
Затем идет обработка металла. Все швы зачищают, после этого обрабатывают ацетоном, средством защищающим от ржавчины и грунтуют. После этого ее красят.
Прикрепляют ступени на болты снизу. После чего устанавливают перила и декоративные элементы.

Схема лестницы на второй этаж в частном

Финишная отделка металлической лестницы

Облицовка металлической лестницы плиткой:

укладывать плитку начинают снизу вверх. Вначале она прикрепляется на подступенок между полом и первой проступью. Затем кладется плитка по ширине всей первой ступени и только потом крепится следующий проступенок. Этот метод позволяет наиболее рационально наносить клей и добиться отсутствия спиленных краев плитки;
так как металлическая лестница будет вибрировать при хождении по ней, клей для плитки должен быть специальным, высокой прочности;
в один этап выполнить всю облицовку не получится. Так как с краю придется оставлять место для хождения, пока на остальных участках плиточный клей полностью не схватится.

Облицовка металлической лестницы деревом:

крепление деревянной проступи к металлической ступени снизу будет наиболее оптимальным вариантом, так как место фиксации будет незаметно. Для этого металлическую ступень предварительно сверлят в 8 местах (по 4 с каждой стороны от центра, на расстоянии 25 см друг от друга). Поверх кладут деревянную ступень и снизу через отверстия прикрепляют ее саморезами;
при невозможности крепления снизу, придется сверлить деревянную ступень сверху насквозь вместе с металлом. Для этого ее следует прочно зафиксировать к металлической площадке. Чтобы скрыть шляпки саморезов, сверху просверливают углубление на 5 мм сверлом большего диаметра. Проступь крепится саморезами по металлу, а шляпка зашпаклевывается. Либо используют специальные деревянные накладки.

Межэтажная бетонная лестница

Бетонные лестницы очень тяжелые и могут возводиться только в домах с железобетонными перекрытиями.
Строят их сразу после того, как готова коробка дома с кровлей.
Как только раствор схватиться, ею можно пользоваться.
Со временем бетонные лестницы не начнут скрипеть как деревянные, а при наступании не будет образовываться вибрации как у железных.
Такие лестницы благодаря своей основательности считаются более безопасными, а при повреждении облицовки, ее легко отремонтировать.
Но из бетона не получится сделать лестницу в малогабаритном проеме.

Пошаговая инструкция как сделать межэтажную лестницу из бетона

Когда все расчеты произведены, согласно проекту делается опалубка всего лестничного марша. Она делается из доски толщиной 20-30 мм.
Внутрь будущих ступеней укладывается арматура. Она может быть связана из металлического или стеклопластикового прутка.
Сначала заливается нижняя ступень. Пока раствор мягкий, его прокалывают металлическим мастерком, чтобы удалить пузырьки воздуха и максимально уплотнить.

После этого залитую ступень накрывают пленкой и сверху кладут доску длиннее ступеней, чтобы она опиралась на опалубку, и на нее можно было наступить для заливки следующей ступени. Таким образом возводят всю лестницу.

Финишная отделка бетонной лестницы

После разбора опалубки, лестница имеет массивный и необлагороженный вид. Отделка потребуется тщательная не только всех элементов (ступеней, подступеней), но и всех мест примыкания к стенам.
Выбор материала зависит от конфигурации лестницы. Если она прямая то проблем не возникнет, но если есть забежные и поворотные ступени, облицовочный материал должен легко резаться.
Также покрытие самих проступей должно быть нескользким и устойчивым к механическим нагрузкам.
В последнее время стало популярным отделывать лестничные пролеты тем же материалом, который был использован на полах обоих этажей.
Немаловажно и степень шума. Если деревянные ступени или покрытые ковролином практически полностью поглощают шум шагов, то каменные или отделанные плитки наоборот, могут его усиливать.

Используя рулонный материал, стоит очень тщательно его приклеивать. Если даже небольшой его фрагмент отойдет, это может стать причиной падения. Чаще всего, это ковролин с высокой степенью устойчивости к истиранию (шерстяные ковры для лестниц не подойдут). Допускается облицовывать ступени пробковым покрытием, но не рулонным, а с большей толщиной в матах.

как сделать лестницу на второй этаж своими руками

Если бы я строила свой дом сейчас, то сделала бы его в один этаж. Большой, широкий, просторный. Но мне достались времена, когда на строительство дач были установлены жесткие рамки. Поэтому площадь моего дома очень небольшая, и увеличивали ее за счет этажности. Цокольный этаж стал кухней с гостиной, второй — вместил две спальни, на чердаке получилась маленькая мансарда и собственно чердак. И вот тут-то мне пришлось столкнуться с проблемой: лестницы между этажами нужно было вписать в очень небольшие пространства.

Дело в том, что когда мой муж передал строителям чертежи с планом дома, они даже и не подумали его посмотреть и выгнали цоколь по старым, не актуальным разметкам, которые мы делали с мужем сами. И когда я попала на стройплощадку, разочарованию моему не было предела. Но что делать, если цоколь из бута уже практически выгнан?

Это я теперь понимаю, что нужно стоять на своем, и наверное, надо было заставить строителей все переделать. Но тогда я наступила на горло собственной песне и ничего не переделала. Эта было ошибкой, поскольку в дальнейшем возникли проблемы с размещением лестницы. Она получалась более крутой, чем планировалось, а следовательно — менее удобной и в пользовании, и в работе.

Какими бывают лестницы, и из чего они состоят

Немного поясню, что есть что, и расскажу об общих принципах размещения лестниц.

Основные понятия

Лестничный марш — это ряд последовательно расположенных ступеней.

Ступени крепятся чаще всего на две, но иногда и на одну наклонную балку и могут располагаться на этих балках по-разному:

если ступени расположены над балками, то балки называются косоурами;
если ступени расположены между балками, которые как бы зажимают их между собой, то такие балки называют тетивами.

Сами ступеньки, на которые ступает нога, называются проступи, а вертикальные планки, закрывающие пространство между ступенями — подступенки.

Виды лестниц

Лестницы бывают дух видов: прямоугольных форм (на косоурах и тетивах) и круговые. Какой вид лестницы будет избран, зависит не только от вкуса хозяина дома, но и от пространства, в котором они будут расположены.

Лестница может быть одномаршевая, когда косоуры или тетивы прилегают к одной из стен помещения, или двухмаршевая — когда марши лестницы расположены вдоль угла, образованного двумя смыкающимися стенами.

Вот именно такая лестница — из двух маршей — и была запланирована в моем доме. Изначально задумывалась угловая лестница с промежуточной площадкой на повороте. Но из-за того, что один из маршей пришлось вписывать в меньшее пространство, чем планировалось (поскольку строители самовольно уменьшили длину стены), пришлось компенсировать недостающее количество ступеней забежными ступенями на развороте.

Что такое забежные ступени? Это радиально, по кругу расположенные ступени. То есть, вместо прямой площадки на повороте лестницы как бы вставлен кусок винтовой.

В чем их преимущество перед площадкой? Площадка между маршами фактически является просто одной ступенькой, только большой. На том же самом небольшом клочке площади, необходимой для разворота лестницы на 90 градусов, с забежными ступенями мы не только получаем разворот, но и поднимаемся на 4-5 ступеней выше, то есть добавляем общее количество ступеней. Это дает нам возможность при одинаковой площади, занимаемой лестницей, сделать меньшей высоту каждой ступеньки. А это делает подъем и особенно — спуск по лестнице более удобным.

Параметры идеальной лестницы

Какие же лестницы считаются наиболее удобными для ходьбы?
Высота подъема со ступени на ступень в идеале должна приближаться к 15 см. Максимум — 20 см.
Ширина проступи — около 30 см, но желательно не уже 20 см. При этом, чем выше подъем со ступени на ступень, тем меньше ширина проступи.

Лестница с высотой подъема на 20 см и шириной проступи в 20 см образует угол подъема в 45 градусов — это не очень удобно и небезопасно для пользования, особенно при движении сверху вниз. Поэтому нужно стремиться уменьшить высоту подъема на ступень, а ширину проступи сделать пошире, удобной для постановки ноги.

Подбирая материал для лестницы, нужно помнить, что мягкая древесина — например, ель — может применяться только для косоуров. В основном, лестницы делают из дуба, бука, лиственницы или сосны. Сосна — наиболее распространенный и доступный для дачного строительства материал. Именно на ней остановились и мы.

История моей лестницы

Моей лестнице можно посвятить отдельную главу. Это такой важный этап в строительстве моего дома, что трудно себе даже представить. Мы очень долго не могли найти мастера, который взялся бы за ее изготовление. Причем она планировалась гораздо проще той, что получилась в итоге.

Изначально в планах было оформить комнату первого этажа в грубоватом стиле — что-то вроде охотничего домика или шале. Такой же стиль предполагался и в оформлении лестницы — грубая, простая, возможно из бревен. Но местный мастер-самоучка оказался большим любителем «выкрутас» по дереву.

Лестница вписывалась в прямой угол, ее косоуры должны были упираться в пол, стены и бетонную балку, конструкция проектировалась очень жесткой. Но камнем преткновения для большинства мастеров, к которым мы обращались, становились те самые забежные ступени и, самое главное, — отсутствие на повороте опоры столба на основание, то есть на пол. Если поставить сплошной опорный столб, как в винтовых лестницах, то он оперся бы на люк в погреб. Соответственно, столбик, в который врезались поворотные, забежные ступени, должен был зависнуть над этим люком.

И вот все-таки такой мастер нашелся. Он не был столяром по специальности, он просто любил работать с деревом. Взяв с меня слово, что всю ответственность за устойчивость моего варианта лестницы я беру на себя, он приступил к работе.

Результаты его труда превзошли все наши ожидания и заставили пересмотреть все дальнейшие проекты оформления комнаты.

Вместо прямых косоуров появились плавные изогнутые линии. При взгляде на лестницу создавалось впечатление, что она стекает, скручиваясь в восьмерку. Точеные балясины и самое главное – изогнутые перила! Они сделаны из цельного древесного ствола.

Вместе с мужем ходили в лес, где наш Мастер выбрал сухую толстую ветку, которую они и притащили домой. Из нее впоследствии, как Буратино у Папы Карло, родились и наши перила. А к ним и криволинейная окантовка нижнего косоура. Наш Мастер настаивал на светлом, натуральном решении дерева, но нам больше по вкусу был цвет палисандра или темного дуба.

Собирал лестницу мастер на саморезах с проклейкой элементов клеем ПВА. Использовать гвозди при строительстве лестницы не стоит, поскольку они со временем освобождаются, и крепление ослабевает.

После изготовления лестницы последовала ее отделка. Для начала я хорошенько отшлифовала дерево наждачной бумагой. Затем наносила покрытие в несколько этапов. Первый – это грунтование бесцветной пропиткой, чтобы цветной тонирующий слой ложился ровнее. Растушевывать и наносить тонирующую лазурь лучше шерстяной тряпочкой — она позволяет ровнее нанести цвет, без мазков и сгустков.

После пропитки лазурями я наносила 3 слоя лака, причем на банке был совет делать это шерстяной тряпкой. После полного просыхания первого слоя обязательное нужно выполнить ошкуривание тонкой наждачной бумагой, чтобы убрать поднявшиеся в первом слое лака ворсинки. И уже второе и третье покрытия, с полным высыханием каждого слоя, дали желаемый эффект. Лак использовала американский полуматовый полиуретановый марки «Зип-Гвард».

Несколько полезных советов

Если будете делать лестницу сами, имейте в виду: проступи нужно ставить выпуклой стороной вверх. Определить, какая сторона выпуклая, а какая — вогнутая, очень просто. Если посмотреть на торец доски, становятся видны годовые кольца дерева. Вот по ним и определяют, какая сторона доски выпуклая: выпуклость идет параллельно годовым кольцам.

Если марш лестницы длинный, то косоуры стягивают металлическим стержнем толщиной около 10-12 мм. Косоуры и тетивы делают из толстых досок 35-50 мм, а вариантов крепления проступей к косоурам очень много.

Проектируя свою лестницу, помните еще некоторые секреты. Желательно, чтобы ступеней было нечетное число, чтобы человек ступил на последнюю ступень той же ногой, что и на первую.Считается, что в марше должно быть не менее трех ступеней.

Самые простые лестницы — одномаршевые. Двухмаршевые же лестницы желательно делать правосторонними, причем количество ступеней в каждом марше должно быть по возможности одинаковым. У криволинейных лестниц проступь в самом узком месте должна быть 10-13 см. Это психологические моменты, но они действительно немаловажны.

Помните также, что расстояние между маршем и потолком или другим маршем должно быть не менее 1,8 м, чтобы человек мог ходить, не пригибаясь. Ширина лестницы не должна быть меньше 60 см, а лучше — больше. Поручни лестницы делают на высоте около 90 см от проступей.

Такими принципами пользовалась и я при проектировании своей лестницы на второй этаж.

Как сделать лестницу на 2 этаж

Сегодня мы рассмотрим изготовление лестницы на второй этаж своими руками. Своим опытом конструирования делится настоящий мастер своего дела — Сергей Ермаков. Его профессиональный подход к работе и внимание к мелочам заслуживают глубокого уважения.

Рассказ пойдет о построении лестницы, имеющей 2 марша (2 непрерывных ряда ступеней) и площадку между ними.

СОДЕРЖАНИЕ:

Монтаж площадки между маршами
Установка основного столба
Установка нижней части лестницы
Установка верхней части лестницы
Монтаж перил

Как сделать лестницу на второй этаж

Построение лестницы производится в несколько этапов: сначала монтируется площадка между маршами, затем устанавливается основной столб, далее последовательно идут нижняя и верхняя части со ступенями и в конце устанавливаются перила.

Монтаж площадки между маршами

Начать изготовление лестницы необходимо с разметки площадки, она должна быть строго горизонтальной. Для этого при помощи уровня (на той высоте, где будет площадка) размечается горизонт на стене:

Высоту площадки желательно выбрать таким образом, чтобы оба марша лестницы были одинаковыми, в этом случае, по лестнице будет удобно подниматься.

По выбранному уровню (строго горизонтально) к стене большими шурупами крепятся бруски:

При этом отверстия под шурупы обязательно нужно засверлить так, чтобы шуруп входил в брусок с усилием, и потом уже только заворачивать, иначе шуруп не притянет брусок к стене должным образом.

Шурупы, естественно, не могут быть надежной опорой всей конструкции, поэтому под горизонтальные бруски необходимо закрепить вертикальные подпорки по всем сторонам:

Основной несущий столб делается из бруса 100×100 мм или 100×150 мм. В нем вырезается паз, и к нему крепятся горизонтальные бруски с помощью шурупов:

По всем углам стоят подпорки, чтобы нагрузка приходилась не на шурупы, а передавалась непосредственно на пол:

При изготовлении площадки (и в принципе, при изготовлении всей лестницы) нужно чаще пользоваться угольником и уровнем, проверяя углы и горизонт. Если этого не делать, перекос будет накапливаться, и в дальнейшем будет масса всяких сложностей:

Точность контролируется по пузырьку на уровне:

Сверху изготовленный каркас покрывается половой доской:

Для закрепления досок необходимо просверлить насквозь в обвязке отверстия и затем снизу вкрутить шурупы:

А кромки досок рекомендуется промазать специальным столярным клеем между собой:

Вообще, использование клея предотвратит в будущем скрипение лестницы, как это часто бывает. Для этих целей прекрасно подходит водостойкий клей для дерева «Titebond ll».

Установка основного столба

Для установки большого столба нужно сделать под него гнездо на площадке:

Сама технология установки столба довольно хитрая. Нужно немного поддомкратить потолок с помощью длинного рычага (горизонтальной доски) и вертикальной доски, стоящей рядом с нашим столбом. Далее установить наш столб, убрать вертикальную доску, и, таким образом, наш столб окажется зажатым (путем распорки) между потолком и площадкой:

Верхнюю и нижнюю части столба (места примыкания к площадке и потолку) тоже нужно промазать клеем.

Установка нижней части лестницы

Далее необходимо перейти к установке нижней части лестницы, начав с тетивы. Тетива является видимой частью лестницы и должна быть оструганная, гладкая, белая, без сучков и синевы. Чтобы лестница не получилась перекошенной, доски предназначенные для тетивы, должны быть одинаковой ширины:

Это достигается простругиванием их вместе. Необходимо сложить две доски и простругать их электрическим рубанком.

Для того чтобы определить угол наклона верхнего пролета лестницы, берется прямая длинная рейка. То есть, вот таким образом будет расположена тетива верхнего марша:

Одним концом верхний марш будет стоять на площадке, а другим опираться на стену. Таким образом, можно примерно определить угол между горизонтом и наклоном верхнего марша, и зафиксировать его при помощи вот такого нехитрого инструмента: деревянного угольника с барашком для фиксации угла:

Это угол очень нам пригодится для разметки тетивы нижнего пролета лестницы, чтобы этот пролет был такого же угла как и верхний!

Итак, тетиву нижней части лестницы необходимо выставить под этим же самым углом:

После разметки и выпиливания должно получиться вот такое параллельное примыкание к полу:

и прямой угол примыкания площадке:

Убедившись, что резы сделаны верно и тетива хорошо прилегает и к полу, и к площадке, нужно аналогичным образом подготовить вторую тетиву с теми же пропилами.

Далее, на обеих тетивах размечается симметричный рисунок, обозначая места установки будущих ступеней и подступенников. Пока это только разметка, но ее необходимо выполнять достаточно тщательно, т. к. вскоре это все нужно будет выдалбливать. Если симметричного рисунка не получается, значит что-то пошло не так, и нужно повторить операцию, пока не будет достигнута полная симметрия:

Затем при помощи циркулярной пилы, по ранее сделанному рисунку, осуществляются пропилы: те, что с краев — точные, а в середине — любые. Это делается для того, чтобы потом дерево было легче выбирать стамеской:

Таким образом, после прохода одной и другой тетевы, получается вот такая выборка под установку ступеней и подступенников:

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

После того, как все ступеньки подготовлены по размерам, нужно обе тетевы уложить на пол, и в образованные пазы установить ступеньки. Торцы ступенек также промазываются клеем и закрепляются снизу наискосок шурупами:

Когда ступени установлены, вставляются подступенники:

Места примыкания подступенников к ступеням также промазываются клеем. Клей нужно наносить негусто, чтобы он не выдавливался при смыкании деревянных поверхностей — это будет помехой при дальнейшем покрытии лестницы морилкой (будут проявляться пятна на месте выдавленного клея).

Далее подступенники закрепляются при помощи гвоздей:

Изготовленный нижний марш лестницы приставляется к площадке и прикручивается шурупами с задней стороны:

Затем лучше накрыть поверхность новых ступенек оргалитом, чтобы по ним можно было свободно ходить и продолжать строительные работы, т. к. в противном случае ступеньки за все время могут достаточно износиться и их придется шкурить перед покрытием морилкой или лаком.

Установка верхней части лестницы

Изготовление тетивы для верхнего пролета делается практически также как и для нижнего. Тетива устанавливается одним концом на площадку, а вторым — на пол второго этажа. На обе стороны отпускается небольшой запас:

Проверяется еще раз с помощью инструмента угол наклона тетевы. Верхняя тетива должна стоять под таким же углом что и нижняя:

На верхнем пролете ступеньки лучше вставлять на месте, когда обе тетевы уже установлены. Можно конечно осуществить сборку на полу, но лестница становится очень тяжелой и ее будет просто не поднять:

Монтаж перил

Теперь наступило время установить к тетиве нижнего пролета столб, на котором одной стороной будут держаться перила. Столб ставится на пол, примыкая вплотную к тетиве. С помощью карандаша нужно очертить края для выборки паза:

После выборки получается вот такой вот паз глубиной около 1.5 см. Здесь же сразу засверливаются три отверстия под шурупы:

Паз, часть тетивы, и основание пола, где будет стоять столб, также промазываются клеем. Столб приставляется плотно к полу и к тетиве и прижимается, при этом можно слегка постукивать киянкой:

Далее закручиваются три шурупа в отверстия.

На втором этаже столб устанавливается практически таким же образом. Делается паз при помощи стамески, выбирается лишнее, засверливаются отверстия под шурупы. Полученный паз и верхняя часть тетивы также промазываются клеем:

Здесь Вы видите конструкцию из 2-х столбов — все правильно. Оба столба будут являться опорой для верхней части перил. От одного столба перила идут горизонтально (наверху второго этажа). От второго столба перила идут вниз, параллельно тетиве.

Чтобы закрепить перила на полукруглом столбе необходимо с помощью электрического лобзика выпилить вот такую деталь:

Вот этот угол у детали обрезается по тому же самому угольнику по которому устанавливались ступени:

Чтобы одна из частей детали плотно прилегала к круглому столбу, в ней выбирается полукруглый паз. Сначала выборка осуществляется при помощи стамески, а после шлифуется машинкой до полукруга:

Закрепляем деталь к столбу шурупами и прикладываем сверху перилу, не забывая предварительно смазывать все соединения клеем:

Далее готовятся балясины. Чтобы установить балясины по наклонной части лестницы, необходимо срезать их с каждой стороны под углом, по которому идет тетива.

Перед установкой балясин нужно расставить их на одинаковом расстоянии друг от друга и отметить карандашом места установки:

Отверстия в балясинах желательно засверливать немного наискосок и заворачивать шурупы с небольшим утоплением шляпок шурупов:

С верхней стороны балясина закрепляется также:

В завершении, небольшое пространство над шляпками шурупов закрывается шпунтами, которые затираются шкуркой.
На верхней части тетивы балясины устанавливаются практически также и на таком же расстоянии между собой:

В итоге лестница приобретает вот такой вид, и ее остается только покрасить:

На этом наш долгий рассказ заканчивается. Хочется еще раз поблагодарить мастера за такую классную лестницу, которую он сделал своими руками прямо у нас на глазах.