Как крепится половая доска: способы монтажа с помощью саморезов

Содержание

способы монтажа с помощью саморезов

Шпунтованная доска для пола — это материал, создающий покрытие, лишённое недостатков, присущих обычному обрезному пиломатериалу. На боковых поверхностях шпунтованной доски для пола выполнены профильные вырезы для плотной стыковки их кромок друг с другом. С одной стороны сделан вырез в форме паза, с другой — в виде шипа (или гребня).

Крепление полового настила к лагам может выполняться несколькими способами:

прибиваться гвоздями;
прикручиваться шурупами или саморезами общего применения;
крепиться саморезами для пола или с помощью крепежа ДУЭТ 90.

Гвозди в качестве элементов крепежа пола имеют давнюю историю применения. Этот способ крепления деревянных деталей не имел альтернативы, пока не было налажено производство саморезов подходящей конструкции. Деревянный настил, прибитый гвоздями, при периодической нагрузке начинает двигаться, «играть» и издавать скрип. Кроме того, что это создаёт дискомфорт, пол быстрее приходит в негодность, требуя ремонта или замены.

Демонтаж любой деревянной конструкции, скреплённой гвоздями невозможен без её разрушения, хотя бы частичного.

Крепление саморезами более надёжно. Резьбовая часть этих метизов плотно удерживает скрепляемые элементы пола и исключает их взаимное перемещение. Конструкция полового покрытия приобретает при этом устойчивость и жёсткость. В случае необходимости пол в доме может быть демонтирован без повреждения шпунтованной доски с возможностью её повторного использования.

Саморезы для пола

Для облегчения и ускорения работ по настилу деревянных покрытий были созданы саморезы для пола, в конструкцию которых входят:

головка со шлицевым гнездом torx;
зенкующие рёбра на конусной части головки;
параметры резьбы, оптимально сочетающие способность лёгкого вкручивания с прочностью крепежа пола;
остриё в форме фрезы, предотвращающее раскалывание и отщепление дерева;

наружное покрытие с антифрикционными свойствами, облегчающее монтаж пола.

Шлиц torx выполнен в форме шестилучевой звезды и способен передавать максимальный крутящий момент. Конус головки нового самореза образует угол в 60°, который выбран не случайно. Эта форма конуса оптимальна для крепления деревянных деталей. С одной стороны, головка легко входит в древесину, образуя потай, с другой, прочно удерживает соединяемые друг с другом части. На поверхности конуса головки имеются выступы — зенкующие рёбра, которые разрезают деревянную поверхность, облегчая погружению в неё конусной части.

Ещё одна особенность конструкции саморезов для пола — наличие на стержне участка без резьбы. Такая форма самореза обеспечивает стягивание соединяемых деталей друг с другом. При использовании обычного самореза с резьбой по всей длине стержня, зазор между деталями пола не выбирается при его закручивании. Это объясняется тем, что стержень такого самореза жёстко связывается резьбой с обеими деталями, исключая их взаимное перемещение на финише затягивания. Саморезы для пола, имеющие безрезьбовой промежуток, работают иначе.

Они ввинчиваются в лагу, обеспечивая при этом свободу перемещения шпунтованной половой доски за счёт участка стержня без резьбы. При полной затяжке, доски пола прижимаются к лаге головкой самореза и дополнительно закрепляются несколькими витками резьбы у конусной части.

ДУЭТ 90

Крепление оригинальной конструкции DUET 90 позволяет быстро и надёжно закрепить настил из досок на горизонтальной и вертикальной поверхности. При этом крепёжные детали не видимы с лицевой стороны досок. Элемент крепления ДУЭТ 90 выполнен в форме перфорированного бруска с отверстиями под саморезы. Для крепления первой доски пола используется угловой элемент ДУЭТ СТАРТ. Крепления штампуются из прочного полимерного композита с введением стекловолокна.

При монтаже полового настила к каждой доске на уровне лаги с тыльной стороны прикручивают два крепления в шахматном порядке, прижимая ограничительные выступы к краю доски. Части креплений с отверстием выступают при этом с разных сторон доски. Крепление, ориентированное к установленной ранее доске заводится под неё, располагаясь вплотную к креплению, уже прикрученному к лаге. Второе крепление прикручивается к лаге с другой стороны доски. Все крепления ложатся вдоль лаг, опираясь на них.

В результате монтажа каждая доска одним элементом прикрепляется саморезами к лаге, а второй элемент фиксирует её за счёт прижима ранее уложенной доской.

Подготовительные работы

Перед укладкой полового покрытия выполняется монтаж основы пола — лаг из бруса или толстой доски. Лаги укладываются на ровную горизонтальную поверхность, либо на опоры из кирпича или бетона. Опорные лаги монтируются таким образом, чтобы поверхность пола была строго горизонтальной. Выполняется эта работа с учётом того, что пол и его основа испытывают большие механические нагрузки в течение многих лет.

Пространство между лагами заполняется утепляющим материалом — минеральной ватой или другим утеплителем. После этого поверхность утеплителя застилается водонепроницаемой плёнкой, которая защищает помещение от проникновения влаги и волокон минеральной ваты.

Крепление половой доски саморезами

Укладка шпунтованной доски пола начинается от стены. Первая доска кладётся с отступом от неё порядка 10 – 15 мм. Такой зазор компенсирует возможное расширение пиломатериала при изменении температуры и влажности. Для создания ровного зазора по всей длине шпунтованной доски можно воспользоваться вспомогательными вставками требуемой толщины. В дальнейшем этот зазор будет закрыт плинтусом. Крепление досок к лагам саморезами для пола может выполняться двумя путями:

ввинчиванием саморезов через прорезь паза уложенной доски в лаги под углом, близким к 45°;
завинчиванием саморезов со стороны шпунта, у верхнего его основания под тем же углом.

Оба метода применяются на практике, каждый из них имеет своих сторонников, однако завинчивание со стороны шпунта всё же кажется более удобным. Кроме этого, при таком креплении саморез захватывает больший участок доски пола, что повышает прочность соединения. Узость же паза мешает выбрать нужный угол при закручивании и повышает опасность образования скола дерева.

Ориентация первой шпунтованной доски пола зависит от выбранного способа крепления. Если саморезы предполагается закручивать в шпунт, доска располагается пазом к стене. Со стороны стены первая доска крепится к лагам саморезами, которые ввинчиваются в лицевую поверхность под прямым углом. Расстояние крепления от стены выбирается с расчётом, чтобы головки саморезов впоследствии закрылись плинтусом. В качестве первой выбирается доска без искривлений, в противном случае в процессе крепления её следует выравнивать монтировкой.

После этого производится крепление кромки доски со стороны гребня. Для этого в участки доски над лагами вкручиваются саморезы под углом 45°. Остриё шурупа вставляется в верхний угол, образованный гребнем и кромкой доски. Вращение продолжается до полного погружения головки самореза в дерево. Профиль шипа не должен нарушаться, чтобы паз следующей доски сел на своё место.

При укладке второй доски соединяется её кромочный паз с гребнем доски, уложенной ранее. Для создания плотного соединения пользуются ударной деревянной плашкой, приставляя её к кромке и нанося удары молотком. Для того чтобы полностью выбрать зазор между досками пола и добиться плотного соединения их лицевых сторон, используют клин. Для этого, на расстоянии от доски меньшем ширины клина временно крепят вспомогательный брусок для его опоры. Вбивая клин между бруском и доской, добиваются полного устранения зазора и фиксируют доску саморезом.

Кромка клина, примыкающая к шпунту, может иметь гладкую поверхность. Для того, чтобы при забивании клина снизить нагрузку на шпунт, иногда используют в качестве клина часть доски с пазом. В этом случае на клине делается наклонная прорезь для удобства закручивания самореза. Клин состоит из двух частей, получаемых путём распиливания прямоугольного куска доски по диагонали. При монтаже очередного крепления, элемент клина прикладывается к доске, вырезом к месту закручивания шурупа. Расклинивание осуществляется за счёт забивания второй половины клина.

После сжатия досок вкручивается саморез и клин выбивается.

Эта процедура продолжается до тех пор, пока не будет уложено всё покрытие пола, кроме последней доски, которая примыкает к противоположной стене. Ширину последней доски обычно приходится уменьшать, разрезая её вдоль. Кромку, примыкающую к стене, обрезают под углом для удобства укладки. После соединения кромок, доску прижимают монтировкой, вставленной между ней и стеной. Закрепляют последнюю доску пола саморезами, вкручивая их ближе к стене, чтобы потом закрыть плинтусом.

саморезы для крепления, как положить, как укладывать, настил, крепеж, как правильно класть доску на пол, фото и видео

Содержание:

Способы фиксации половой доски
Фиксация половиц гвоздями
Клеевой метод
Крепление зажимами
Специальные саморезы для половых досок
Рекомендации по монтажу половых досок

Обустраивая полы в доме, кроме выбора типа напольного покрытия, необходимо особенно внимательно подойти к подбору способа крепления приобретенного материала.

Для любого строительного материала применяются свои методы крепления, в том числе для половой доски. Рассмотрим, как крепить половую доску наиболее надежными и популярными методами.

Способы фиксации половой доски

Напольное покрытие испытывает достаточно серьезные нагрузки, поэтому подойти к выбору метода крепления необходимо со всей ответственностью. Если некоторые половицы будут закреплены недостаточно хорошо, то через какое-то время они начнут расшатываться.

Как правило, это происходит через небольшой промежуток времени. Половицы сдвигаются, изначально ровный пол начинает издавать неприятный скрипящий звук, а зачастую он просто разрушается.

Существует несколько наиболее распространенных способов крепления половых досок:

потайной метод, то есть использование саморезов или гвоздей;
при помощи клея;
крепление зажимами.

Далее рассмотрим, как производится крепление половых досок каждым из способов.

Фиксация половиц гвоздями

В этом случае крепление половой доски осуществляется на деревянное основание, которое может быть сплошным или сделанным из лаг. Изначально учитывается ширина половой доски, что немаловажно.

Далее расскажем, как стелить половую доску применяя данный метод крепления.

Первый ряд половых досок крепится при помощи гвоздей, которые под углом в 45° вбиваются через гребень в основание. Далее они вгоняются на свое место. Следует предварительно просверлить отверстия под элементы крепления. Это делается для того, чтобы не повредить гребни.

Во время подгонки следующего ряда гвозди необходимо прятать. Все последующие ряды досок фиксируются посредством вбивания гвоздей через поверхность.

Когда производится ремонт дощатого покрытия и меняется несколько половиц, то нужно следить за тем, чтобы все половицы заканчивались под центром ригеля. Иначе можно получить не прочное покрытие.

Клеевой метод

Если настил половой доски будет осуществляться на сплошное основание, то зафиксировать ее можно при помощи клея. Для этого пазы досок промазываются клеящим составом, можно использовать обычный клей ПВА, а затем насаживаются на шпунты предыдущего ряда.

Клей следует наносить тонким слоем с шагом 50 см вдоль всего паза. На конечные шпунтованные края также следует нанести клеящий состав.

Крепление зажимами

Некоторые типы досок поставляются вместе со специальными зажимами, которые вставляются в щель, имеющуюся на их внутренней стороне. Данные элементы предназначены для соединения досок между собой. Итак, как положить половую доску применяя данный способ крепления?

Для этого следует придерживаться следующей технологии:

На черновой пол укладывается гидроизоляционный материал, который следует закрепить у стен строительным скотчем.
В щели досок, укладываемых первым рядом, следует вбить зажимы при помощи молотка. Делается это по направлению шпунта.
Торцы планок промазываются клеем, а затем укладывается первый ряд.
Между стеной и досками следует вставить клинья толщиной около 1 см.
На второй ряд досок также крепятся зажимы. Половицы фиксируются на месте, аккуратно постукивая молотком через брусок по краям ряда.
Аналогично укладываются остальные ряды.
Затем убираются клинья между стеной и покрытием.
Выполняется монтаж плинтусов.

Специальные саморезы для половых досок

Профессиональные мастера для крепления половиц используют специальные саморезы для половой доски. Применение такого крепежного материала позволяет получить надежно зафиксированное и с довольно длительным сроком службы напольное покрытие.

По сравнению с обычными саморезами стоимость данного вида на порядок выше. Однако по своим свойствам они более эффективны.

Специальные шурупы, предназначенные для половых досок, обладают следующими особенностями:

Данные крепежные элементы выпускаются различных размеров. Стандартное сечение 3,5 мм, длина может быть 35, 40, 45 и 50 мм. В зависимости от толщины половых досок подбирается размер шурупа.
Данный крепеж для половой доски не подвержен коррозии, так как обладает защитным покрытием.
На конце самореза имеется фреза, что позволяет его вкручивать в древесину без предварительного сверления отверстий. К тому же такое строение позволяет шурупу входить более плотно, а значит, фиксация половых досок к основанию пола будет более прочной.
Саморез обладает особенной фрезерной нарезкой. Она имеет такой угол, при котором крепежный элемент легко входит в древесину и при этом не происходит расщепления.
Саморезам для половых досок присуща еще одна структурная особенность, заключающаяся в отсутствии в верхней части резьбовой нарезки. Такая конструкция позволяет напольному покрытию более плотно прилегать к основанию.

Стоит ли покупать напольное покрытие с предварительно прикрепленной подкладкой?

Блог > Стоит ли покупать паркет с уже прикрепленной подкладкой?

Четверг, 20 января 2022 г., 12:16

Когда вы идете в магазин за напольными покрытиями, на первый взгляд кажется, что полы с предварительно прикрепленной подложкой — это то, что вам нужно. В конце концов, все преимущества напольных покрытий никуда не делись — они доступны по цене, долговечны и просты в укладке, без необходимости укладывать подложку на черновой пол. Предполагается, что прикрепленные прокладки сделают вашу жизнь проще, но на самом деле они являются дополнительными расходами, которые сводят на нет преимущества применения подложки ниже.

Вот причины, по которым вам не следует укладывать напольное покрытие с предварительно прикрепленной подложкой

Прежде всего, три основные причины укладывать подложку:

Шумоподавление — полы соединяются вместе с помощью шпунта и паза Система замков Click, плавающая над полом. Преимущества плавающих полов очевидны, но, к сожалению, одним из недостатков является шум. Когда вы идете по плавающему полу, он скрипит и щелкает, а под ним может звучать пустота. Хорошая подложка обеспечивает звукопоглощение, что помогает свести к минимуму шум, который может исходить от системы плавающего пола.
Помогает скрыть дефекты чернового пола — Плавающий пол помогает скрыть дефекты чернового пола с его углублениями и подъемами. Тем более, если установлена подложка премиум-класса.
Влагозащита. Одной из многих причин для выбора подложки премиум-класса является защита пола от влаги. Изменения погоды и влажности могут привести к расширению и сжатию пола. Подложка помогает создать влагозащитный барьер между влагой основания пола и напольным покрытием, особенно при укладке на бетонную плиту.

Чем плоха прикрепленная подкладка
Полы с прикрепленной подкладкой обещают «простоту укладки». Тем не менее, он лишает слишком много преимуществ, чтобы сделать прикрепленную подкладку оправданной. Рулоны подстилающего слоя имеют ширину от 3 до 5 футов, поэтому при каждом движении можно покрыть много земли. Подушечку раскатывают и прикрепляют к предыдущему ряду липкой лентой, чтобы создать устойчивый барьер. Подложка легко обрезается вокруг углов и вентиляционных отверстий, но при этом достаточно прочна, чтобы не порваться при укладке напольного покрытия.

Полы с предварительно прикрепленной подложкой оставляют изоляционные зазоры между каждой доской, поскольку они не перекрывают шпунт и паз. Кроме того, они не создают барьера для влаги из-за зазоров и, по сути, являются частью доски. По сути, прикрепленные прокладки обходятся вам дороже с точки зрения потери тепла, а также поглощения влаги, которая проникает в пол и заставляет его стареть раньше.

Получите хорошую подкладку
Дополнительные расходы на качественную подложку более чем окупятся с точки зрения экономии денег на счетах за коммунальные услуги, а также с точки зрения срока службы вашего ламината или роскошного винилового пола. Свойства первоклассной подложки, на которые следует обращать внимание, включают:

Высокий уровень шума – создает достаточный шумовой барьер для устранения скрипа.
Пароизоляция – отводит любую влагу, которая может исходить снизу.
Противомикробное действие – небольшое количество просачивающейся влаги не приводит к образованию грибка и плесени.
Достаточная толщина – для дополнительной изоляции.
Универсальность – может устанавливаться как на бетонное, так и на деревянное основание.
Самоклеящаяся – легче прикрепляется к предыдущему ряду.

При наличии качественной подложки, которая обеспечивает изоляцию, а также звуко- и влагонепроницаемость, нет причин использовать ламинат или виниловый пол класса люкс с предварительно прикрепленной подложкой. По сути, экономия времени на установке с прикрепленной подкладкой приведет только к тому, что вам придется выполнять этот процесс раньше из-за меньшего срока службы пола, что в любом случае сводит на нет какие-либо преимущества.

Установка полов MGA

MGA с отношением
MGAGURU.com MGAGURU.com

MGAGURU.com

MGAguru.com

УСТАНОВКА ПОЛОВЫХ ДОСОК MGA — FR-110
С чего начать замену половиц, зависит от текущего состояния дел. Для полностью собранного автомобиля нужно снять сиденья и ковер. Для облегчения работы также помогает снять рулевую колонку (всего 3 болта). Саму приборную панель снять несложно, но сначала необходимо снять датчик температуры с головки блока цилиндров двигателя, чтобы протянуть линию датчика обратно через брандмауэр, отсоединив кабели тахометра и спидометра и все электрические соединения приборной панели. На соответствующем этапе реставрации было бы неплохо, если бы кузов был снят с рамы для облегчения доступа к области пола.
После того, как сиденья и ковер будут сняты, вы можете заняться старыми половицами. Вы можете ожидать, что многие (если не большинство) крепежных винтов для половицы надежно заржавеют в резьбе. Оригинальные половицы могут быть сильно прогнившими, и в этом случае их довольно легко разрезать на мелкие кусочки и вытащить, пока винты все еще на месте. Винты (первоначально) ввинчиваются в сварные гайки, постоянно прикрепленные (надеюсь) к лонжеронам рамы и фланцам туннеля. Обильное количество проникающей нефти было бы в порядке вещей здесь. Информацию о заржавевших и/или сломанных болтах см. в Universal Tech. Имейте в виду, что зачастую легче выкрутить болт, не сломав его, чем отремонтировать сломанный болт.
Конечно, в дополнение к последнему предложению вам нужно будет проверить, почистить, отремонтировать или заменить (по мере необходимости) все невыпадающие гайки (при одной этой мысли дрожь). Если вы столкнулись с большим количеством ржавчины на лонжеронах рамы, вам может потребоваться ремонт сваркой, а также повторная установка накидных гаек. Если вы не являетесь сторонником совершенства на соревнованиях, некоторые люди могут не заморачиваться с приварными гайками, но могут установить плоские шайбы, стопорные шайбы и шестигранные гайки под рамой. Спереди и сзади в районе тоннеля имеются приварные гайки на тыльной стороне фланцев тоннеля, а также по нижнему краю панели передней перегородки (над пальцами ног пассажиров). Это скорее означает, что детали из листового металла не должны быть ржавыми в этих местах (или могут нуждаться в ремонте) и что туннель устанавливается перед половицами. Обратите внимание, что задний фланец туннеля находится перед задней вертикальной половицей, поэтому сначала следует установить заднюю половицу.
Правильный крепеж для установки половицы — это винты с плоской головкой 1/4-28 (мелкая резьба) с крестообразным шлицем и заостренными концами. Первоначально они вставляются в плоские шайбы с фланцами, поэтому нет необходимости зенковать доски. Крепежи оригинального типа можно приобрести в компании Anglo Parts.
Поскольку все шурупы для половиц будут спрятаны под ковром, оригинальность здесь может не иметь значения. Вы можете заменить крестообразную отвертку или винты с прямым шлицем или шестигранным углублением (головки с внутренним шестигранником). Если вы думаете о какой-то будущей дате разборки, возможно, подумайте о винтах из нержавеющей стали или, по крайней мере, соберите их с противозадирным составом на резьбе. Когда я в последний раз собирал свою (в 1978) Я использовал винты с головкой под торцевой ключ. У меня не было под рукой чистовых шайб оригинального типа, поэтому я использовал плоские шайбы диаметром 3/8 дюйма и ударил по каждой зенкером, чтобы винты с плоской головкой сели заподлицо с верхней стороной плоской шайбы.

Вы можете приобрести новые половицы в виде готового комплекта. Оригинальные были толщиной 3/8 дюйма, фанера любого типа была дешевой в то время (вероятно, ясень), 5-слойная для разумной прочности и чистой поверхности с обеих сторон (без видимых сучков). Они не были хорошо сохранены или запечатаны и, безусловно, были склонны к провисанию и гниению при намокании. Надеюсь, современные замены будут качественнее материала (но не рассчитывайте на это). Очевидным плюсом купленного набора является быстрая установка, надеюсь заскочить и установить саморезы. Но некоторые запасные комплекты половиц могут поставляться без отверстий для шурупов. Если вам нужно отремонтировать рельсы рамы, не все крепежные детали могут быть в исходных местах. В этом случае уложите доски на место в раме и проткните монтажные отверстия снизу, чтобы отметить места для сверления фанеры.
Для отверстий, недоступных снизу, установите установочный винт с головкой под торцевой ключ (1/4-28-UNF) и оставьте верхний конец слегка открытым. Поместите половицу на место и ударьте по ней рукой, чтобы установочный винт оставил отпечаток на доске. Снимите доску и просверлите место отпечатка.
Если вы делаете свои собственные половицы, я рекомендую использовать фанеру толщиной 1/2 дюйма, которая будет намного жестче, немного жестче для крепления сиденья и немного лучше для звукоизоляции. Убедитесь, что он 5-слойный. Не используйте (если это вообще возможно) трехслойную пленку, особенно если она имеет толщину всего 3/8 дюйма. Если вы используете 3-слойные доски, ориентируйте доски так, чтобы внешнее волокно проходило по короткой стороне панели для лучшей прочности. Решите для себя, существенна ли разница в весе в несколько фунтов. Вы можете найти и использовать морскую фанеру (очень дорогую), гладкую с обеих сторон и не имеющую внутренних пустот. Вы можете проявить фантазию и использовать фанеру «AA» (мебельный сорт), которая гладкая и не имеет сучков с обеих сторон (также довольно дорогая). Вы также можете использовать фанеру «AC» или «CC». На поверхности «С» любые узлы будут срезаны и заполнены заплатками, чтобы получить гладкую поверхность. Или, если вам не особо важно, как выглядит нижняя сторона, вы можете сделать то, что сделал я, и использовать дешевую строительную фанеру CDX (обшивка крыши). Поверхность «D» будет иметь открытые/видимые открытые сучки (положите гладкую сторону сверху для коврового покрытия). При использовании фанеры толщиной 1/2 дюйма открытые узлы не будут проблемой прочности. Если вы используете фанеру толщиной 3/8 дюйма, вам лучше иметь закрытую/гладкую поверхность с обеих сторон для большей прочности.
Изготовить половицы своими руками несложно (только это требует времени). Весь набор из 7 предметов можно сделать из одного листа фанеры размером 4 x 8 футов. Бумажные шаблоны доступны в Clarke Spares and Restorations, или вы можете распечатать шаблоны в натуральную величину из статьи FR-112. Также не сложно сделать свои собственные выкройки. Просто вставьте кусок гофрированного картона в рамку и обрежьте ножницами, чтобы он соответствовал отверстиям, затем начертите шаблон на фанере для вырезания. Поместите вырезанные фанерные панели на место и проткните их с нижней стороны, чтобы отметить места для сверления. Сначала сделайте заднюю вертикальную доску, так как эта часть входит перед туннелем. Ваша единственная реальная проблема здесь может заключаться в том, чтобы получить правильную форму для верхнего края задней панели, где он соединяется с крышкой аккумуляторного отсека (если у вас нет оригинальной панели для использования в качестве шаблона). Затем установите туннель в сборе, прижав его к задней переборке и к закрывающей панели рамы, которая находится спереди чуть ниже стойки ворот рамы. Затем установите две передние стойки (носки). Четыре горизонтальные доски идут последними.

Установлены новые половицы и зашпаклеваны все вокруг.
Новые комплекты половиц могут не иметь отверстий для установки стоек ковра и направляющих сиденья. Это не должно быть проблемой и даже может быть преимуществом. Если вы приклеите ковровое покрытие, вам не нужны или не нужны шпильки для ковров. В сменных комплектах ковров обычно не установлены застежки Lift-the-dot, поэтому вы можете установить и шпильки, и ответные застежки везде, где это удобно. Любые ранее существовавшие крепления в любом случае могут оказаться не на своем месте, особенно если они ранее были заменены. Для установки направляющих сидений вы можете расположить сиденья в сборе в любом удобном для вас месте и соответствующим образом ввинтить винты в пол.
Информацию о средствах защиты древесины для полов см. в статье FR-113.
Для установки половиц изначально были войлочные прокладки внизу, которые служили (плохо) в качестве уплотнения от атмосферных воздействий. На моей машине эти войлочные полоски разошлись в клочья, когда машине было всего 19 лет. Для оригинальной установки, которой более 40 лет, войлочные полоски могут почти исчезнуть. На мой взгляд, войлочные полоски в любом случае плохая идея, так как они имеют тенденцию удерживать воду и вызывать ржавчину на направляющих рамы и гниение фанеры. Войлочные уплотняющие полоски, первоначально использовавшиеся вокруг туннельных соединений из листового металла, могут быть столь же плохими по той же причине, хотя проблема ржавчины обычно затрагивает только самые нижние части туннеля.
Я рекомендую монтировать секции туннеля и половые доски с герметиком, чтобы полностью исключить проникновение воды. Верхняя крышка туннеля на рычаге переключения передач может быть снабжена войлочным или резиновым уплотнением для облегчения обслуживания коробки передач в будущем. В противном случае половые доски и секции туннеля, возможно, вообще никогда не придется снимать, за исключением возможных реставрационных работ в будущем. [Не верьте руководству по ремонту, когда в нем говорится, что для снятия двигателя и коробки передач необходимо снять сиденья, ковровое покрытие, половицы и туннель. Это может относиться только к нескольким очень ранним серийным автомобилям, у которых не было съемной верхней крышки туннеля.]
Герметик под половицами для герметизации монтажных направляющих. Если вы хотите, чтобы судейство на конкурсе выглядело красиво, сотрите излишки герметика снизу, где он может быть виден. Также хорошей идеей будет зачеканить края, чтобы полностью заполнить боковые зазоры, особенно для горизонтальных досок. Это предотвращает попадание воды в канавку, чтобы она не ржавела на раме и туннеле. Мои сменные половицы лежат там уже 18 лет и 190 000 миль (на сегодняшний день), они выглядят так же, как в день, когда их установили, и, поверьте мне, они были очень мокрыми, и очень часто.

Три шурупа на каждом конце направляющей пола сиденья.
Некоторые автомобили имеют по одному 1/4-дюймовому болту на каждом конце.
У меня есть некоторая противоречивая (или переменная) информация о крепежных элементах, используемых для крепления направляющих основания сиденья к полу. Копия перечня запасных частей MGA требует двух винтов для каждой напольной направляющей. Некоторые действующие каталоги запчастей требуют наличия двух винтов для каждой направляющей пола сиденья. Я полагаю, это связано с тем, что сменные напольные рейки и сменные напольные доски обычно поставляются по этой схеме (по аналогии с рейками MGB). Но у моих оригинальных направляющих для пола сиденья MGA есть три меньших отверстия на каждом конце для крепления шурупов по дереву, до 6 на каждую направляющую, 24 винта, используемых для установки двух сидений (хотя я полагаю, что изначально использовалось только 4 на направляющую, 16 винтов на автомобиль).
Комплекты сменных половиц могут иметь Т-образные гайки, установленные (снизу) в половицах при поставке. В этом случае винты имели крупную машинную резьбу, но все же по 2 на каждом конце каждого рельса, по 8 на вагон. Дополнительную информацию об установке сидений и ковров можно найти в разделе «Технология интерьера». Уместное примечание: если вы используете только один болт для каждого конца направляющих пола сиденья, обязательно установите большую плоскую шайбу на нижней стороне фанеры, чтобы распределить нагрузку, чтобы болт не вырвался во время резких движений. маневрирование. На мой взгляд, одинарные Т-образные гайки могут быть слабоваты для длительного срока службы. Я видел, как они работают свободно. Ослабленные Т-образные гайки означают надвигающуюся катастрофу, ожидающую момента, чтобы выпасть или вырваться.
Приложение , январь 2010 г.:
Когда я укладывал свои половицы в 1977 году, я использовал силиконизированный латексный герметик под покраску, 35-летняя гарантия для наружного использования. Если вы будете герметизировать снизу и вокруг, чтобы заполнить боковые зазоры, вероятно, потребуется два 10-унциевых тюбика. Хорошо поработайте с консервантом для дерева, чтобы фанера прослужила столько же, сколько и герметик. Доступен в Ace Hardware, Home Depot и т. д.:
Я снова пустил машину в эксплуатацию в конце 1986 года, с тех пор проехал на ней 250 000 миль в любую погоду, много дождя и снега, даже соленую грязь на Аляске. Снизу он выглядит так, как будто его установили в тот день, когда его никто не трогал. Внутри, где ковер довольно часто был мокрым (и долго держит влагу), герметик отошел от края фанеры в нескольких местах, но фанера хорошо протравлена, так что гнили нет.