Гипс скульптурный как разводить: Правильно разводим гипс — пропорции и важные моменты – Как развести гипс – пропорции разных составов! — Inside

Содержание

Все о приготовлении идеального раствора

Скульптурный гипс как разводить. Как разводить гипс: Все о приготовлении идеального раствора

1
2
3
Сколько сохнет гипс?
4
Сколько сохнет алебастр?

Рукоделие — это не только способ интересно и с пользой провести время, но и возможность духовного отдыха, который так необходим людям в современном мире.

Одним из интересных видов рукоделия является создание скульптур и поделок , которые можно использовать в виде декоративных элементов интерьера, в качестве оригинальных подарков и даже игрушек для детей. Решив заняться этим видом рукоделия, следует определиться какой материал использовать для изготовления такого рода изделий. Прекрасным решением станет использование гипса, работать с которым достаточно просто, а создаваемые из него скульптуры и поделки получаются не только красивыми, но и прочными. О том, как работать с гипсом и пойдет дальше речь.

Поделки из гипса. Как развести гипс. Фото

Как разводить гипс для поделок?

Часто, желающие заняться подобным хобби, не знают, как развести гипс для поделок и пропорции, которые нужно соблюдать. Рассмотрим несколько советов о том, как сделать гипс.

Как развести гипс — пропорции

1. Наиболее легкий метод — это элементарно развести гипс с водой в пропорции 7: 10. Такой раствор позволит создать поделки, легко поддающиеся обработке. Но, подобные изделия получатся недостаточно крепкими и будут легко ломаться. Потому, для обеспечения большей прочности, в полученный раствор следует внести 2 ложки клея ПВА.

Совет: при приготовлении раствора следует гипс добавлять в воду, а не наоборот. Такая последовательность исключает появление, а, следовательно, и вдыхание, гипсовой пыли.

2. Второй метод создания гипсового раствора сложнее, но дает возможность произвести более крепкие изделия, которые не потеряют свой первоначальный облик в течение долгого времени. При использовании этого метода, гипс разводят с водой и гашеной известью в пропорциях 6: 10: 1 соответственно.

Как развести гипс и потом из него красивые поделки. Фото

Как сделать раствор из гипса для разноцветных поделок?

Для того чтобы придать жидкому гипсу цвет потребуются:

гипс;
вода;
гуашь;
банка;
емкость для замешивания раствора;
прибор для перемешивания (лопатка, ложка, палка и т. п.).

Как развести разноцветный гипс. Фото

Разберем создание цветного гипсового раствора по шагам:

1. В банке растворяют гуашь с тем количеством воды, которое необходимо для разведения гипса.

Совет: чтобы гуашь полностью растворилась, банку можно закрыть крышкой и потрясти.

Совет: гипс нужно всыпать в воду тонкой струей, беспрерывно помешивая, тогда консистенция раствора будет максимально однородной.

3. Раствор размешивают, пока не получится однородная смесь без комочков. Густота гипсового раствора должна быть, как у жидкой сметаны.

Совет: перемешивать раствор нужно как можно тщательнее, чтобы в нем не осталось пузырьков воздуха, иначе после высыхания в изделии будут дырки.

Сколько сохнет гипс?

Схватывание и затвердевание гипса происходит уже по истечении четырех минут после изготовления раствора. А полное затвердевание происходит спустя полчаса. Поэтому готовый раствор гипса необходимо использовать сразу после замешивания. Для того чтобы схватывание происходило не так быстро в гипсовый раствор можно добавить животный водорастворимый клей.

Сколько сохнет алебастр?

Алебастр — аналог гипса, представляющий из себя сероватый порошок с мелкодисперсной структурой. Его получают путем тепловой обработки двуводного гипса. Внешне гипс и алебастр практически неразличимы. Но технические характеристики этих материалов имеют следующие отличия друг от друга:

схватывание алебастрового раствора происходит мгновенно после замешивания, поэтому его использование возможно только при внесении в раствор особых добавок, задерживающих его высыхание;
алебастр — более твердый материал, нежели гипс. Это можно понять даже на ощупь, потрогав изделия из этих материалов;

использование гипса более безопасно для здоровья, чем использование алебастра.

Сколько же времени сохнет алебастр? Ответить на этот вопрос можно, зная технические характеристики сухой смеси алебастра. Схватывание замешанного алебастрового раствора начинается спустя 6 минут со времени его приготовления. Окончательно же раствор схватывается спустя полчаса. Спустя пару часов после разведения, высохший алебастр может выдержать нагрузку 5 Мегапаскалей.

Полное же высыхание алебастра происходит на протяжении 1 — 2 суток.

Итак, теперь вы знаете, как развести гипс, каким образом сделать его цветным, сколько времени потребуется на его полное высыхание и другие аспекты работы с этим материалом. Далее дело за вами. Проявите себя творчески и не ограничивайте свою фантазию, тогда вы сможете создать множество интересных и эксклюзивных поделок из гипса, которые великолепно украсят ваш дом или сад!

Применение гипса в строительстве и обиходе имеет столь глубокие корни, что его с легкостью можно отнести к древнейшим стройматериалам. Но работать с ним от этого не легче – нужно знать не только, как развести гипс, и какие пропорции использовать, но и множество других тонкостей, связанных с этим материалом!

Строительный гипс – быстро схватывается, долго держится!

В ремонтных работах гипс используется весьма широко: как в составе других растворов в качестве вяжущего компонента, так и «соло». Гипс вы встретите в штукатурных смесях, из гипса сделана современная лепка и скульптуры, а также . Строительный гипс – это белый порошок с сероватым оттенком, который усиливается при добавлении воды. Получают этот материал из гипсового камня, который обжигается в печах при температуре около 150 °С и измельчается до получения однородного порошка.

В зависимости от помола, вы можете встретить гипс тонкого помола, среднего и грубого – для строительных и ремонтных целей подойдет только тонкий помол! Порошок, который применяется в строительстве, делят на три временные группы:

группа «А» обозначает наивысшую скорость схватывания – от 2 до 15 минут;
группа «Б» – это материалы, которые схватываются не быстрее 6 минут и не позднее получаса;
группа «В» – к этой группе относят гипс, который застывает не раньше 20 минут.

На марки гипс делят по его степени сжатия. Например, материал с маркировкой Г-6. Несложно догадаться, что обозначает буква, а вот цифра говорит нам о том, какой предел прочности на сжатие у этого материала, в данном случае – 6 МПа. В качестве напоминания школьной программы, 1 МПа (мегапаскаль) – это давление, которое оказывают 10 кг на квадратный сантиметр.

Для строительных работ используют материал от Г-2 до Г-7, которые относятся к группе Б. Кстати, алебастр – это обобщенное название, которое охватывает все строительные марки, и в профессиональной терминологии от этого термина уже давно отказались, предпочитая конкретизировать информацию, используя маркировку. Примечательная черта строительного гипса заключается в его способности расширяться при затвердении

, тогда как другие материалы дают усадку. Расширение незначительно – объем увеличивается на 1 %, что вполне вписывается в нужды строителей и ремонтников.

Чем еще хорош гипс, так это достаточно высокой прочностью при низкой плотности 1200-1500 кг/м 3 . Говоря на понятном языке, этот материал будет в 2 раза легче того же цемента! К тому же, он обладает незначительными теплопроводными характеристиками. Это все относится к плюсам, но есть и минусы! Самый главный – это слишком быстрая скорость застывания. Поэтому в работе его нельзя долго хранить в таком состоянии, вернее, при всем желании у вас это и не получится, поскольку гипс застынет в емкости.

Не спасет и постоянное перемешивание, более того – делать этого нельзя, поскольку гипс с каждой минутой будет терять свои характеристики.

Именно поэтому гипс замешивают «заводками», так мастера называют небольшие порции смесей. На использование «заводка» у мастера всего несколько минут, в течение которых он должен не только нанести его на поверхность, но и разровнять. Если этого не сделать, и материал з

Как разводить скульптурный гипс гввс 16. Виды работ со строительным гипсом и гипсовыми растворами

Искусство создания топиарий пришло к нам из глубины веков. Само же слово появилось впервые в древнем Риме и в дословном переводе означало — «садовник». Обычно же под словом topiaria подразумевается орнаментальное искусство. Сначала декорированию подвергались лишь живые растения, но для украшения дома они не слишком подходили. Поэтому стали использоваться всевозможные подручные материалы, среди которых и оберточная бумага, и искусственные цветы, и любые иные предметы.

Сложность процесса изготовления топиарии зависит только от фантазии ее создатели. Для новичков в этом деле есть совсем простые варианты, которые требуют лишь точного исполнения инструкций. Для людей, увлекающихся подобным творчеством, можно найти и целые композиции, которые могут стать отличным подарком и просто произведением искусства.

Одним из важных этапов изготовления топиарии является разведение и заполнение формы гипсом.

Как развести цемент для топиария?

Гипс – не единственный материал, подходящий для основы, но, пожалуй, самый доступный и просто в применении. Он быстро застывает, хорошо держит форму, может подвергаться окрашиванию в любые цвета и при этом довольно легкий. Приготовить раствор гипса можно даже с ребенком, поэтому данный материал отлично подходит для всевозможных поделок.

Горшок или любую используемую посуду можно закрыть пленкой, чтобы избежать некрасивых разводов. Перед приготовлением раствора наполните емкость водой, чтобы избежать попадания гипсовой пыли в легкие. При желании можно добавить гипсу цвета уже на этой стадии. Для этого можно использовать раствор йода, марганцовки, зеленки или даже крепкую заварку. Можно прибегнуть и к любым водорастворимым краскам, таким как гуашь.

В подготовленную воду всыпается гипс и затем заливается оставшейся частью воды. При этом необходимо постоянно мешать раствор. Соотношения воды и гипса будет зависеть от качества гипса и желаемой консистенции раствора. Чем раствор будет гуще, тем быстрее он схватится и застынет. Но это так же значит, что времени на исправление недоработок будет меньше. Для изготовления топиарии наиболее подходящим станет разведения гипса до консистенции жирной сметаны. Следует убедиться, что гипс полностью растворился и посчитав до пяти, вставлять ствол топиарии. Держите его ровно, в противном случае после полного застывания гипса дерево останется кривым или покосившимся.

Как развести сухой гипс (алебастр) для топиария

Благодаря своим положительным качествам, алебастр широко используется в строительной сфере. Однако при его применении важно быть внимательным, ведь после соприкосновения сухого порошка с водой он очень быстро застывает. Именно это свойство алебастра сделало его таким востребованным. Поэтому его используют в тех случаях, когда необходимо провести работы быстро и без потери качества, например, при прокладке проводов. В этой статье приглашаем вас ознакомится с тем, как развести алебастр.

Технические характеристики

Этот материал имеет следующие свойства:

долговечность;
при нанесении смеси образовывается ровная поверхность;
прочность;
водонепроницаемость;
устойчивость к появлению трещин;
высокая степень звукоизоляции.

Достоинства и недостатки

Среди положительных сторон алебастра можно выделить следующее:

Быстрота схватывания. При некоторых работах это очень важно.
Огнестойкость.
При застывании не подвергается усадке.
Не опасен для человеческого организма.
Способность к выдерживанию нагрузок.

Учитывая тот факт, что алебастр впитывает влагу, его не рекомендуется использовать в помещении с высокой влажностью.

Среди минусов можно выделить пло

Секреты работы с гипсом — «Мастерская ЭКОРШЕ» — LiveJournal

У меня очень часто спрашивают про особенности работы с гипсом. Поэтому, я решил написать этот пост. Я не хочу делать очередной пост с мастер-классом, которых и так пруд пруди в интернете. И даже не буду рассказывать что можно делать из гипса. Из гипса можно делать всё. В этом посте я расскажу про некоторые секреты которые мы используем в своём производстве. Тема изготовления форм будет освещена в последующих постах.

Итак, с чего начать? Наверное с выбора марки гипса.

В зависимости от помола гипс подразделяется на группы: I — грубый помол, II — средний и III — тонкий. Предел прочности гипса определяется 12 марками на сжатие. Марки гипса следующие: Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6, Г-7, Г-10, Г-13, Г-16, Г-19, Г-22, Г-25. Если честно, я все эти марки в продаже не встречал, и подозреваю, что не все они сейчас выпускаются, поэтому чтобы не морочить Вам голову, скажу сразу, Вам нужен Г-16, его ещё называют скульптурным, это самый мелкомолотый из распространенных марок. И если будет выбор, то берите лучше Самарского гипсового комбината. А вообще упрощенно весь гипс можно разделить на 3 разновидности. Это строительный — самый крупный помол, скульптурный — самый мелкий помол. И формовочный, но не заблуждайтесь, его не льют в формы, а из него их делают. Он красноватого оттенка, и используется для изготовления одноразовых форм, и является самым хрупким из всех марок, чтобы разбивая форму не повредить отливку.

Мы продаем гипс в пластиковой упаковке 1 кг. Вот так он выглядит.

gips

Идем дальше, гипс — единственное вяжущее вещество, которое расширяется и нагревается при твердении, в нашем случае расширение гипса является положительным свойством, т.к. при этом он проникает в мельчайшие рельефы формы, при отливке деталей. Гипс не рекомендуется хранить длительное время. Предельным считается трехмесячный срок хранения. Установлено, что через 3 месяца гипс теряет прочность на 25-50%. Поэтому если у Вас где-то заваляся прошлогодний гипс, смело выкидывайте, не тратьте свое драгоценное время.

Далее готовим гипсовый раствор: сначала в ёмкость наливают необходимое количество воды, а затем насыпают гипс и быстро перемешивают. Раствор можно приготовить различной густоты. Для заливки в форму используют жидкий раствор (на 1 л. воды — 0,7 кг. гипса), для вытягивания используют средний или густой раствор (на 1 л. воды — 1,5-2 кг. гипса ). Большой объём лучше перемешать электро-миксером. Небольшое количество лучше перемешать лопаткой. Но главное не перестарайтесь, мешайте не более 1 мин., пока не исчезнут комки, иначе гипс потеряет свои свойста, и после полного высыхания будет рыхлым. Емкость лучше использовать пластиковую, для маленьких объёмов очень удобно использовать половинку резинового мяча. После схватывания гипса их легко чистить, слегка деформируя ёмкость. В этом случае остатки гипса крошатся и отходят сами. Гипс нужно приготавливать очень быстро и тут же использовать. Если начинающий твердеть гипсовый раствор опять перемешать с водой или просто долго перемешивать, гипс отмолаживается и перестаёт твердеть или схватываться. Применять его уже тогда нельзя.

Есть различные присадки для замедления или быстроты схватывания, но мы, ничего не используем в своем производстве, поэтому я в это углубляться не буду. И мы не знаем как эти присадки в дальнейшем «аукнутся». В нашем случае изделия гарантиванно получаются экологически чистыми. Кому необходимы присадки, ищите сами. Но есть один простой способ, как приготовить гипс без всяких присадок, чтобы раствор быстро не схватывался и оставалось больше времени для работы с ним. Во-первых, взять воду похолоднее, во-вторых, в ёмкость с водой нужно насыпать гипс, но не перемешивать, а дать ему пропитаться водой. Такой раствор можно будет использовать немного дольше.

Гипс схватывается очень быстро 3-7 минут. Но если Вам спешить некуда не вытаскиваете изделие из формы. Крепость через 1-1.5 часа увеличится в 2 раза, и Вы гарантированно извлечете изделие из формы не повредив его. Но если время поджимает, или Вам за короткий период нужны несколько отливок из одной формы, извлекать можно не раньше чем гипс нагреется, Вы это заметите, в зависимости от величины заливки, гипс нагревается до 60-70 градусов.

Но если Вы думаете что на этом всё, то не угадали. Схватывается то гипс быстро, но очень медленно просыхает.

Вот пример недельного изделия и 1-дневного.

Хоть фотография не лучшего качества, но заметно, что нос значительно белее губ. Процесс полного высыхания длится месяцами. Цвет меняется от грязно-серого до белоснежного. Изделие при этом издаёт звуки от глухого до звонкого. Ну и по мере выхода влаги, изделие становиться всё легче и легче. На следующих фотографиях производимые нами анатомические детали разной степени просушки.

Чтобы этот процесс проходил быстрее, помещение должно хорошо проветриваться, и быть с достаточно высокой температурой. Мы для этого соорудили вот такую сушильную комнату-камеру.

Будут ещё вопросы, спрашивайте в комментариях. С удовольствием поделюсь секретами.

Гипсовые секреты формовки предметов | Журнал Ярмарки Мастеров

Для тех, кто решил заниматься фарфором, встреча с гипсом практически неизбежна. Исключение составляют те, кто лепит из массы. Шликерные работы подразумевают взаимодействие с гипсовыми формами.

За многолетнюю практику преподавания фарфора мы заметили, что гипсовые работы куда менее популярны, нежели работы непосредственно с фарфором. Это можно понять — гипсовые работы пыльноваты, грязноваты…

Однако, не научившись формовке, самостоятельным фарфористом не стать, и гипсовую науку, хочешь не хочешь, приходится осваивать. И здесь мы готовы помочь.

Приёмы работы с гипсом, как любой фокус, можно разоблачить и объяснить, но трудно повторить с первого подхода, нужна практика.

Для гипсовых форм не подходит гипс с ближайшего строительного рынка. Мы используем два вида — скульптурный Г 16 и пешеланский № 5-6 для формовочных работ. От того, в каких пропорциях их смешивать, зависит многое или практически всё.

Например.

Если нужны формы для срочного изготовления большого тиража, в смеси должно быть пешеланского гипса от 70 до 90%. Такая пропорция позволяет форме быстро «насасывать» влагу, что ускоряет процесс литья, когда нужна срочность и когда в один рабочий день нужно снимать с одной формы 10-20 отливок, зависит от сложности. Через неделю работы такая форма изнашивается, глянцевая поверхность становится пористой как пемза, и её смело можно выкидывать.

Если форма нужна долгоиграющая, рассчитанная максимум на 1-2 отливки в день, рекомендуем следующий состав: 50-70% пешеланского, остальное скульптурный гипс. Такая форма при аккуратном обращении и правильном хранении может служить годами. Со временем нужно менять резинки, которыми (минимум 2-3) форму фиксируем. Более прочная за счёт меньшей пористости, такая форма для срочных тиражных работ не подходит, а для спокойных и медитативных — в самый раз.

В отдельных случаях можно обойтись только скульптурным гипсом, но это потребует специальных навыков. Гипс в этом случаем затворяем не круто (1:1), а пожиже (1:1,5), чтоб на поверхности рабочего ведра оставалась немного воды. Гипс получается более пористый, требует более тщательного вымешивания, чтоб избежать пузырей. Он схватывается в 2 раза дольше, поэтому такой способ потребует времени и терпения.

Не забудьте перед размешиванием смеси гипсов проткнуть массу венчиком, чтоб убедиться, что весь воздух вышел и в толще не осталось сухих комков. После этого можно большой ложкой или рукой, кто как любит, перемешивать гипсовую смесь.

Всегда начинаем сыпать в воду тот гипс, который дольше схватывается, в нашем случае это Г16, — иначе пузыри гарантированы.

Опыт, как известно, сын ошибок трудных. Но — гипсовая наука стоит того, чтобы её освоить. Когда в один прекрасный момент ты понимаешь, что можешь расформовать любую, даже самую сложную модель, — это по-настоящему круто.

Как снять с фигуры гипсовую форму.

Добрый день, уважаемые) Я хочу рассказать о том, как снять гипсовую форму с несложной фигуры. Формовка это дело не такое уж простое, нужно учитывать множество нюансов, но если вы все учтете — у вас все получится. Вы сможете получить форму, чтобы тиражировать фигурки из глины, фаянса, или фарфора. Итак во-первых — фигура под формовку должна быть предельно проста, с минимальным количеством выступающих деталей. Во-вторых — для первого опыта не советую брать готовые фарфоровые фигурки, если вы ошибетесь — то рискуете поломать фигурку во время снятия формы. Легче всего снять форму с глины или пластилина, они очень легко отделяются от гипса. Я буду формовать свою скульптурку из шамотной глины. Она имеет обтекаемую форму и очень мало углублений, в которых гипс может замкнуть. Более сложные фигуры часто делают из множества кусков, число их может достигать больше десятка и собрать такую форму в домашних условиях крайне сложно, лучше доверить такую работу профессионалам. Данную фигуру можно сделать из двух кусков. Для этого нужно фигуру разделить на две части, по самым выступающим местам и выстроить по границе частей барьер из пластилина, высотой примерно в полтора-два см. Эта будет толщина гипсовой формы.

Кладем фигуру на ровную гладкую поверхность(у меня кусок ламината) И со всех сторон выстраиваем пластилиновую стенку, снизу, вплотную к фигуре и к подставке, стараясь, чтобы не было даже крошечных зазоров( в них обязательно зальется гипс и форма будет нарушена) Пластилин я использую твердый, скульптурный, чтобы было легче работать — кладу его в миску с горячей водой, он размягчается и становится очень мягким, а после остывания он тут же твердеет. Обратите внимание — места, где есть явные углубления — рот, ласта, складка на подбородке — я замазала небольшим количеством пластилина, сгладила их. Если этого не сделать, то гипс, застывая в этих углублениях, может замкнуть форму и препятствовать раскрытию формы. Это позволяет не делать лишних кусков. Впоследствии, при формовке фигуры из глины, я буду прорабатывать эти места отдельно, на готовой отминке.

На пластилине в нескольких местах я сделала круглые углубления при помощи шарика — замки. это нужно для того. чтобы форма при работе смыкалась правильно и не смещалась. Когда вы убедились, что вся фигурка разграничена пластилиновой стенкой, начинаем разводить гипс. Я не стала отдельно фотографировать эту процедуру, она проста. Совет — если у вас нет специальной резиновой гипсовки, лучше взять одноразовую тару, которую потом можно выбросить. Например разрезанную пополам бластиковую бутылку или канистру. Гипс разводится в пропорции(по весу) 2 части гипса и 1 часть воды. По объему выходит примерно 1:1. Наливаете в емкость воды (не больше половины емкости) и начинаете постепенно сыпать туда гипс, до тех пор, пока над поверхностью воды покажется гипсовый холмик, т.е., масса гипса достигает поверхности воды. После чего перемешиваем массу и ждем, пока она начнет немного густеть. это примерно 15 минут. когда гипс начал густеть, то нужно действовать быстро.

Набрасываем гипс на модель.Поначалу он еще жидкий и легко льется и стекает с фигуры. подбираем его вверх при помощи резинового шпателя. Когда гипс уже становится вязким — нужно сформировать толщину. Стараться, чтобы форма снаружи соответствовала модели(хотя ее уже и не видно) для того, чтобы толщина стенки формы была приблизительно одинаковая.

За пределы пластилинового барьера не заходить. После того как гипс застынет, снимаем весь пластилин с обратной стороны. Это легко сделать в тот момент. когда застывающий гипс нагреется — пластилин сам отходит. Теперь нужно тщательно смазать гипсовые края вазелином, либо другой густой смазкой(подойдет даже литол) Если этого не сделать — то форма не раскроется на две части.

Смазали? Прекрасно. Разводим снова гипс и повторяем прооцедуру с этой стороны. Опять же стараемся не переходить на лицевую сторону, чтобы гипс не замкнул форму с другой стороны.

Получаем сплошной гипсовый кокон. После того как он полностью застынет и остынет, берем молоток и очень аккуратно постукиваем с торцов и снизу по форме. По границе, где был пластилин, проходит трещинка. В нее нужно засунуть тонкий нож из твердой стали, либо широкую отвертку, и сверху чуть-чуть постучать молотком, чтобы трещина расширилась.

После чего аккуратно раздвигаем форму и достаем модель.

Полученные две половинки отмываем при помощи щетки от остатков глины и ставим на батарею для просушки. Сушить надо несколько дней, чтобы форма была готова к работе.

Полученная форма не пригодна для литья, а только для формовки методом отминки, когда изнутри формы вминается глина, слоем в полсантиметра, а дно приклеивается отдельно на шликер. . Но это самая простая и быстрая версия, для получения небольшого тиража одинаковых фигурок. Если есть вопросы — с удовольствием отвечу. Если нужно — могу отдельный пост сделать про отминку. Удачи!

Черновая формовка в гипс

Рассмотрим процесс «черновой» формовки в гипс. То есть технологию создания простейшей гипсовой формы, с последующей отливкой.

«Черновой» называется формовка с модели, вылепленной в мягком материале, с целью перевода модели в гипс, либо другой, удобный для последующей доводки материал.

В отличие от «чистовой» формовки, которая производится, как правило, с готовой модели, изготовленной из гипса или иного твердого материала, с целью дальнейшего перевода в другие материалы, отливки тиража (от нескольких штук и более) и т.д.

Проще говоря, вылепил скульптор что-то в мягком материале (глине либо пластилине), но в таком виде скульптуру ни хранить, ни выставить невозможно — легко помять, а глина кроме того, еще и сохнет. Следовательно, нужно скульптуру перевести в другой материал, такой, в котором можно скульптуру во первых, сохранить, во вторых — при необходимости доработать.

Наиболее традиционным материалом для этих целей, еще со времен Древнего Египта, является гипс.

Безусловно, можно переводить скульптуру сразу и в другие, более прочные материалы, особенно, если доводить практически нечего, но суть операций по формовке от этого не изменится.

Место, в котором вам предстоит формовать, можно завесить полиэтиленовой пленкой. Такой же пленкой желательно застелить пол и поверхность скульптурного станка, рабочего стола или просто табурета, на котором вы собираетесь формовать. Эти полезные действия существенно уменьшат масштабы последующей уборки.

На приведенных ниже примерах, портрет и полу-фигура будут заформованы «на два куска», то есть форма с каждой из этих скульптур будет состоять из двух частей, или, как принято говорить, «кусков» или «раковин».

Передняя, большая часть, формы, заведомо не снимается, поэтому в самом конце процесса, для того, чтобы вынуть готовую отливку, форма должна быть аккуратно разбита. Поэтому такой процесс формовки и отливки называется также «в расколотку».

Для начала нужно определиться, где пройдут границы двух частей формы.

Форму должно быть возможно разобрать, снять с модели, выполненной в мягком материале. Поэтому одна из частей чаще всего делается немного или ощутимо меньше, так, чтобы при разборке формы можно было легко ее отделить.

Оставшаяся часть часть должна иметь достаточно большую открытую часть, через которую можно будет а) очистить форму от глины и б) визуально убедиться, что в форме не осталось глины и что вся поверхность обработана разделительным составом.

Итак, поставив перед собой скульптуру в мягком материале, нужно определить, где пройдут границы частей, можно при желании наметить контур острым инструментом.

Затем, по намеченной траектории необходимо выставить бортики из тонких металлических пластинок.

В данном случае, мы пользуемся для этого пластинками, нарезанными из тонкой листовой меди. По возможности, добиваясь, чтобы зазоры между пластинами были как можно меньше.

При желании можно пройтись по пластинам скотчем и таким образом сделать поверхность борта ровной, без зазоров.

Далее начинается следующая стадия — непосредственно создание гипсовой формы. При формовке в расколотку первый слой формы делается подкрашенным. Это делается для того, чтобы дойдя до него при расколотке формы, действовать более осторожно — за ним уже будет располагаться отливка.

Для подкраски гипса удобно использовать какой-нибудь недорогой сухой пигмент.

Нежелательно использование каких-либо красок, например гуаши, т.к. гипс может не схватиться или не набрать прочность.

Для замеса гипса, в том числе, первого (цветного) слоя нам понадобится емкость, желательно с гибкими стенками, например пластиковое ведро или резиновый мячик. Такую емкость удобно в последствии очистить.

Цветной пигмент желательно развести отдельно, в небольшом количестве воды и тщательно перемешать.

Для замеса гипса берется холодная вода. Соотношение воды и гипса по объему — 1,5-1,75 частей гипса на 1 часть воды.

Вода заливается в емкость, затем добавляется разведенный пигмент, затем засыпается гипс.

Гипсу дается возможность пропитаться водой (1-2 минуты) затем тщательно перемешивается.

Вариант определения пропорции между водой гипсом — гипс засыпается в воду до появления небольшого «островка». Но чтобы более ясно понимать получаемую при этом пропорцию, лучше в начале мерить объем двумя стаканчиками (один для воды, другой для гипса), замечая при этом, какой величины получается «островок» при большей или меньшей пропорции. Через некоторое время вы сможете замешивать «на глазок».

Развитию чувства густоты замеса также сильно способствует домешивание руками, при этом можно проконтролировать отсутствие комков.

Для замеса маленьких объемов удобно пользоваться руками или специальной лопаточкой, для больших — традиционной мутовкой в виде крестовины, набитой на длинную рукоятку (рисунок внизу), или обычной современной металлической мутовкой вставленной в дрель, как это делается на стройках для замеса раствора. Если будете покупать такую мутовку, лучше берите более редкий вариант — закрученную в обратную сторону, при вращении которой раствор будет не подниматься (как удобнее для бетона), а наоборот, направляться ко дну — в этом случае, меньше вероятность того, что при неосторожном нажатии на кнопку дрели вы сами и все окружающее пространство будет в гипсе.

Перед нанесением гипса поверхность глиняной работы нужно обрызгать водой из брызгалки. По смоченной водой поверхности гипс лучше растекается и заполняет все неровности. Нанесение гипса на не смоченную водой поверхность может привести к тому, что глина впитает воду из наносимого на нее гипса, а это ведет к образованию пузырьков и пустот на поверхности формы. Кроме того, лишенный части воды гипс делается очень пористым, а это приводит к тому, что разделительный состав очень сильно впитывается в поверхность формы и форма может плохо отделяться от отливки. В то же время, вода должна успеть стечь с поверхности глины, чтобы гипс из-за нее не разжижался.

Даем гипсу подзагустеть до вязкости кефира и обрызгиваем поверхность скульптуры, стараясь, чтобы гипс попадал во все углубления и щели.

Эта стадия называется «оплеск». Ее задача, чтобы гипс уверенно покрыл всю поверхность, не оставляя пузырей и пустых мест. Для этого в ответственных местах можно слегка подуть на поверхность гипса, выгоняя таким образом возможные пузырьки.

Если вся поверхность покрыта, немного ждем. Постепенно, разведенный нами гипс густеет, и мы наносим поверх «оплеска» более густой слой. Помним, что начинающий густеть гипс нельзя вновь размешивать, иначе он «омолодится», то есть не сможет схватиться.

Важно постараться, чтобы цветной слой лег более-менее равномерно, без слишком толстых (более 1 см) и слишком тонких (менее 3 мм) мест. Слишком толстые места делают бессмысленной идею деления на слои для удобной расколотки. Слишком тонкие места могут отколоться от внешнего, белого слоя в самых ответственных местах, сильно повредив будущий гипсовый слепок.

Желательно покрывать оперативно гипсом всю поверхность, не допуская образования матовых мест до того, как будет набран слой не менее 3 мм. Матовость гипса при малой толщине, сигнализирует, что глина впитала воду из гипса. Это может привести к тому, что при недостаточно хорошей смазке формы изнутри, данный слой будет плохо отделяться от отливки.

Для того, чтобы расколотка формы происходила по слоям (сначала верхний, затем цветной), сцепление между слоями должно быть, но быть слабым.

С этой целью, поверхность цветного слоя желательно пройтись жидко разведенной (до густоты молока) глиной. Благодаря этому сцепление со следующим слоем будет осуществляться в основном за счет неровностей поверхности.

Некоторые мастера, например Д.Бройдо в своей книге «Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры» («Искусство», 1937г.) советуют промазывать жидко разведенной глиной не всю поверхность цветного слоя, а только выступающие и наиболее ответственные места, а требуемой, слабой степени сцепления цветного и последующего слоев добиваются за счет правильной работы с консистенцией гипса — следующий, не цветной слой гипса следует начинать наносить, когда он начинает сгущаться.

Края, как видите мы не покрываем, они все таки должны быть единым целым со следующим слоем.

На приведенном примере никаких бортиков не было, то есть форма будет состоять из одного куска. Так можно делать, если есть уверенность, что всю глину удастся извлечь через нижнюю открытую часть.

А вот еще примеры промазки жидкой глиной средней части цветного слоя, либо только выступающих и наиболее ответственных частей, как это советуют некоторые авторы.

Глину для этих целей удобно развести в небольшом стаканчике до состояния молока или сливок.

Дождавшись, когда глина подсохнет, наносим следующий (не цветной, просто белый гипс)слой, он должен быть толщиной от 2 до 5 см в зависимости от размера формы. Некоторые авторы советуют укреплять его арматурой (проволокой). Некоторые укладывают куски проволоки прямо на цветной слой, перед нанесением белого. Кто-то — в процессе нанесения белого. Лично у меня, уверенности, что это нужно делать, нет. С другой стороны, при расколотке формы, выдергивание частей арматуры как раз сильно упрощает и ускоряет процесс самой расколотки.

Также советуют начинать наносить белый слой, когда он начнет сгущаться, тогда сцепление между слоями как раз будет достаточно слабым и можно даже обойтись без промазывания глиной. При этом, естественно нужно успевать, пока гипс не начнет схватываться, помним, что разминать схватывающийся гипс нельзя, иначе он «омолаживается» и не может схватиться.

Важно проконтролировать, чтобы внешний слой не имел неожиданно слишком тонких мест, особенно на выступающих частях, например на носу. В процессе дальнейшей очистки и мытья формы, тонкие места могут случайно продавиться и на этих местах могут образоваться отверстия в форме.

Также важно не допускать пустот между цветным и белым слоями, так как это при обработке формы изнутри может привести к осыпанию цветного слоя и соответственно порче отливки.

Можно для получения равномерного второго слоя, вначале проложить гипс по периметру, создав своего рода рамку, равномерной толщины, а затем наносить гипс не беспорядочно, а двигаясь от края и сохраняя толщину.

Пропорция гипса к воде в белом слое не должна быть крепче чем в первом слое, а лучше — чуть слабее. Более крепкий второй слой может дать трещины при схватывании гипса.

Дождавшись, когда слой схватится, поворачиваем работу задней стороной к себе и аккуратно вынимаем пластинки. Тянуть при этом надо осторожно, вдоль края формы, так, чтобы щель от пластинок не расширялась.

Если на открывшемся крае формы видны перепады высоты от неровно выставленных пластин и раковины (пустые места) — не стоит расстраиваться, просто все эти дефекты чуть позже нужно будет замазать глиной, чтобы исключить зацепы задней половины формы о переднюю.

Затем снимаем бортики, половину или чуть меньше открывшегося края гипсовой формы подрезаем ножом и вырезаем лунки для лучшей фиксации частей формы друг к другу. Все это видно на фотографии.

Некоторые мастера выставляют пластинки особенно аккуратно и при формовке их не вынимают, а края гипсовой формы делают шире пластин. Полукруглые углубления в этом случае делают на торчащей за краем пластин части формы.

Смазываем край гипсовой формы жидко разведенной глиной, при необходимости залепляем глиной имеющиеся раковины (пустоты) в борту формы, если имеются зацепы от перепадов высоты между пластинками их тоже залепляем и налепляем глиняные «клинышки» — они понадобятся нам для раскрытия формы.

Затем разводим подкрашенный гипс, даем ему загустеть до состояния кефира и делаем оплеск, после того как гипс еще чуть загустеет, доделываем цветной слой, даем ему схватиться, промазываем выступающие части жидкой глиной, даем ей подсохнуть, наносим белый слой, толщиной от 2 до 4 см.

Поскольку глиняная работа имеет свойство сохнуть, вся формовка должна быть произведена в течение 2-3 часов. В действительности все происходит быстрее, но если форма большая и сложная, следует поставить задачу, как можно быстрее укрыть поверхность глины гипсом, хотя бы цветной слой и немного белого, а затем набирать достаточную толщину белого слоя. На моей практике был случай, когда двое начинающих формовщиков зачем-то формовали с глиняной работы многочастную форму в течение не одного дня, а о необходимости постоянного поддержания влажности глины они забыли. Соответственно, форма делалась, а работа постепенно усыхала… Когда будущие мастера формовки разобрали форму и сделали пробную отливку, они сами и все их коллеги были немало удивлены 🙂

Через полчаса или позже можно начинать раскрывать форму. Для этого заготавливаем деревянные клинышки и и осторожно начинаем забивать их в места, где на стыках формы торчат «клинышки» из глины. Если при нанесении гипса с задней стороны, часть гипса попала на переднюю сторону и стык между передней и задней сторонами стал не виден и форма из-за натеков может не раскрыться, все эти натеки можно срезать ножом (мокрый гипс легко режется), либо па формах большего размера — небольшим топориком. При срезании натеков, линия стыка становится видна благодаря тому, что края формы передней стороны были прокрашены жидкой глиной. Также этот совет актуален, если по какой-то причине глиняные «клинышки» не были сделаны и деревянные клинья предстоит забивать прямо в стык двух частей формы — тогда этот стык конечно должен быть виден.

Забиваем понемногу и все параллельно, затем поливаем колышки водой, ждем, когда они разбухают и начинают открывать форму. Не следует при этом действовать слишком поспешно — слишком быстрое усилие может привести к тому, что форма треснет.

Если же это вдруг произойдет, не стоит отчаиваться, просто желательно вовремя это заметить и если начала отходить только часть формы — постараться вернуть ее на место, так, чтобы края трещины по возможности соединились. После этого нужно развести гипс, смочить треснувшее место водой и наложить на него плюшку 1-2 см толщиной и шириной на 5-7 см в стороны от трещины. Можно при этом проложить в гипс кусок пластиковой или металлической сетки в качестве арматуры. Затем нужно дождаться, пока гипс схватится (нагреется и начнет остывать) и продолжать раскрытие формы медленно и осторожно, стараясь не подвергать нагрузкам треснувший участок.

Когда образуется щель, аккуратно, без резких движений, разнимаем части формы, при необходимости помогая себе стамеской или шпателем.

Если несмотря на все попытки форма пока не открывается, не нужно пытаться открыть при помощи грубых и резких действий — так легко ее повредить. Лучше еще раз проверить соответствие формы колышков (может они слишком узкие и просто пробивают себе ход, вместо того, чтобы аккуратно раздвигать половинки формы), лишний раз полить, аккуратно и равномерно со всех сторон подзабить все колышки.

Также в подобной ситуации можно демонтировать основание каркаса и открыть себе доступ к нижней, открытой части формы. Далее, перевернув форму открытой частью наверх, понемногу наливая воды, размочить и начать удалять глину. Могло ведь и так произойти, что на поверхности задней части работы есть неровности, даже минимальные зацепы, а глина стала слишком плотной (вследствие недостаточного полива за время создания работы) и не может оторваться. Если горловина формы широкая — можно до открывания формы удалить значительную часть глины, а это итак нужно делать. Если горловина узкая, заливаемая в нее вода постепенно размягчит глину. Через некоторое время нужно снова попытаться открыть форму.

Если в процессе открывания формы, от нее все же оторвались нужные куски, нужно их собрать и смонтировать обратно либо аккуратно соединив и налепив плюшку гипса снаружи, либо после очистки сушки формы приклеить на секундный клей.

Затем нужно очистить форму от глины / пластилина. Делаем это стеком-петлей, деревянным стеком и промываем форму водой и кисточкой.

Если глины или пластилина нужно удалять много, то удобно это делать стеком-петлей, при условии, что он достаточно крепок. При этом нужно действовать осторожно, чтобы не срезать выступающие внутрь части формы.

Когда основная масса будет вынута, лучше перейти на деревянный стек.

Если так случилось, что глина стала очень плотной и вынимается с трудом (как правило, из-за того, что работу вели долго и редко поливали), можно размягчить ее, замачивая в ванне. Желательно при этом проконтролировать, чтобы глина и кусочки гипса не засоряли слив.

В аналогичном случае с пластилином (если он трудно вынимается вследствие своей твердости), можно подогреть его тепловентилятором.

При удалении пластилина, поддев с боков, можно вынуть практически всю работу сразу. При удалении каркаса нужно тянуть осторожно, чтобы проволокой каркаса не зацепить и не повредить форму.

Когда форма очищена от глины, ее нужно окончательно помыть, осторожно протирая кисточкой шероховатости и углубления. Как вариант, можно это сделать в ванне, не забывая избегать засорения слива.

Задача прикосновений кисточкой при мытье формы — поддевать глину, чтобы струя воды могла ее удалить, а не подвергать трению форму. Излишнее трение легко приводит к искажению формы.

Если дальнейшая работа в тот же день не может состояться и форму предстоит хранить какое-то время, рекомендуется ее собрать и крепко связать веревкой или скотчем. Если этого не сделать, части формы, будучи сырыми и хранимые отдельно могут слегка изогнуться (сырые гипсовые детали под действием силы тяжести могут гнуться), каждая в свою сторону, и в дальнейшем при сборке формы могут быть обнаружены щели.

Далее, чтобы отливка не прилипла к форме, всю поверхность формы изнутри необходимо покрыть разделительным составом.

Один из традиционных вариантов разделительного состава:

Поверхность формы покрывается жидким мылом несколько раз, пока мыло не перестанет впитываться. Затем тонкимслоем покрывается растительным маслом либо вазелином.

Основной принцип при смазке формы любым составом — должна быть промазана вся поверхность без исключения и как можно более тонким слоем. Толстый слой смазки, особенно осевший в углублениях формы, способен сильно испортить отливку.

В старые времена для этих целей внутреннюю поверхность формы обрызгивали «щелоком» (крепким отваром березовой золы), как дающим наиболее тонкую разделительную пленку. Для гарантии отставания форм от отливки в этом случае, форму с избытком напитывали водой. К намоченной с избытком поверхности гипса новый гипс уже не прилипает. Также описываются случаи, когда с избытком намоченная форма отставала от отливки без всякой смазки. Естественно, на своих первых опытах по формовке так лучше не рисковать. А вот поэкспериментировать с приставанием гипса к поверхностям разной влажности и хорошо промачивать форму водой безусловно полезно.

Заслуживают внимания современные разделительные составы в аэрозольной упаковке — обрызгать поверхность формы, особенно сложной, аэрозолем, намного быстрее, чем внимательно промазывать ее кисточкой. Принципиально важно, перед применением любого из таких составов на поверхности формы, обязательно провести эксперимент на любом куске гипса.

Части формы соединяются, связываются веревкой, если на стыках есть щели, они закладываются глиной. Либо можно их скрепить просто гипсом, наложив его снаружи на стыки, шириной 5-8 см.

Затем форма переворачивается, устанавливается прочно и заливается гипсом.

После замеса гипса с его поверхности шпателем снимают пену. Гипс заливается в форму тонкой струей по краю формы — это также уменьшает количество пузырей на отливке.

Если нужно получить пустотелую отливку, гипс заливается где-то на треть объема и форма кладется практически на бок и поворачивается, чтобы гипс постепенно оседал на стенках, затем гипс выливается обратно в емкость для замеса. Затем форма снова заливается не вся и процесс повторяется, пока гипс не начнет загустевать. Остаток гипса вымазывается по краям отверстия и эти края выравниваются шпателем по краю формы.

Если за один замес не получается набрать нужную толщину, замешивается вторая, а иногда и третья порция гипса. Раствор в этих случаях замешивается более слабым, чем для первого (наружного) слоя, иначе возможны разрывы отливки.

Через 15 минут после заливки или позже, можно начинать расколотку. Делать это надо осторожно, при помощи стамески либо долота и киянки либо молотка. Удары нужно направлять не внутрь формы, а по касательной, так, чтобы разрушалась форма, а на отливку усилие не передавалось. Инструмент не должен быть слишком острым, так как его назначение — раскалывать, а не резать.

По возможности нужно вначале снять верхний (белый) слой гипса, а подкрашенный снимать осторожнее. Однако на практике часто в каких-то местах гипс может сняться сразу, обнажив отливку. В этом случае желательно все равно постараться в других местах снять вначале верхний белый слой.

Поскольку расколотка занимает некоторое время, выполняющий ее человек устает и может потерять осторожность, у него может возникнуть желание ударить посильнее и почаще, чтобы поскорей завершить процесс. В этот момент человек теряет осторожность и сквозь форму попадает по скульптуре — либо делает на скульптуре зарубку, либо скалывает часть скульптуры вместе с формой.

Хорошо, если цветной слой был нанесен более-менее равномерной толщины. Тогда можно быстро приноровиться наносить удары нужной силы и не задеть отливку. Конечно, это сработает, если при расколотке вам хватило терпения снять вначале весь белый слой.

Советуют начинать расколотку цветного слоя с какой-нибудь выпуклой и гладкой части скульптуры.

Когда в процессе расколотки вы приближаетесь к поверхности скульптуры, следует снизить скорость и вспомнить, что даже, если работа будет завершена на полчаса позже, ничего страшного не произойдет. И в любом случае, на восстановление «зарубленной» поверхности скульптуры времени может уйти значительно больше.

При расколотке совсем небольших вещей, внешний слой понемногу надрезается квадратиками и осторожно скалывается ножом. Так же поступают и с цветным слоем, усилив осторожность.

Если скульптор формует и расколачивает не сам, а обратился за помощью к профессионалам, «форматорам», это с одной стороны хорошо, т.к. хороший форматор проведет весь процесс формовки и отливки значительно лучше, хотя и возьмет за свои услуги немало, но нужно следить, чтобы тот же форматор если уж зарубит форму, ни в коем случае не пытался замаскировать (зашпаклевать гипсом или как это принято говорить «зафлиндровать») своими силами, т.к. то, что в глазах не скульптора будет «нормально» и «гладенько», для скульптора может означать полную потерю формы на этом участке.

Особенно осторожно и никуда не торопясь нужно работать, приближаясь к мелким деталям, т.к если что-то нечаянно будет отбито и улетит в массу осколков формы, вы можете эту деталь никогда не найти и придется ее подлепливать заново.

В этой связи можно привести такой случай…

В одном из скульптурных комбинатов, расположенных в Москве, скульптор попросил одного форматора заформовать и отлить небольшую фигурку сидящего Пушкина. Форматор с успехом провел работу, но вот когда настало время расколачивать форму, был уже несколько «под шафэ» (что в общем свойственно для форматоров и других тружеников нашей необъятной Родины). А у Пушкина на голове был цилиндр. И форматор его нечаянно отбил и не заметил, куда он отлетел (скульптурка, напоминаю, была небольшая). Искал, искал его среди осколков, не нашел. В итоге не долго думая, находчивый форматор взял немного гипса и создал у Пушкина на голове прическу, как мог.

Пришел скульптор принимать работу, ничего не заметил, расплатился и унес Пушкина.

Через некоторое время прибегает и спрашивает:

— «А где цилиндр?»

— Какой цилиндр, — говорит форматор, — никакого цилиндра не было!

— Да как же не было, когда был! Ты куда подевал цилиндр?

— Да не было никакого цилиндра. Когда Ты мне скульптуру принес, никакого цилиндра на нем не было. Я все как было, так и отформовал.

— Да что я свою работу не помню, что ли? Ты ведь небось при расколотке его потерял!

— Нет, не было никакого цилиндра, не было, не было, не было! — так и не сознался форматор.

Швы можно срезать ножом сразу, пока отливка сырая, либо позже, смочив водой.

На освобожденной от формы отливке как правило присутствуют в малых (а иногда в больших) количествах пузырьки, а иногда могут быть дефекты отливки (не пролившиеся места). Для заделки крупных (от 4 мм) дефектов удобно использовать гипс. Гипс для этих целей разводится очень жидко (1 : 1, или около того), а место заделки сильно увлажняется водой. Если пытаться заделывать недостающие места гипсом обычной консистенции или недостаточно смочить саму отливку водой, то основная масса отливки мгновенно вытянет воду из вновь наложенного гипса, который в свою очередь станет очень твердым, неудобным для обработки, а при приложении большего усилия будет легко скалываться целым куском. Наложив на смоченное место слабый гипс, лучше всего сразу, как он начнет густеть, придать ему нужную форму.

Для более мелких отверстий удобнее использовать шпаклевку, например Maxi, или иную «финишную» строительную шпаклевку.

Эти же рекомендации можно отнести не только к заделке дефектов отливки, но и к случаям дальнейшей доработки отливки уже в гипсе. Если же нужно что-то срезать ножом, а отливка уже высохла и стала твердой, то нужное место можно смочить водой при помощи кисточки. И в этой связи следует озвучить один интересный фактор, иногда подстерегающий начинающего скульптора — это желание получив отливку из гипса, всю ее выгладить и отшлифовать. При том, что те же самые места, пока произведение было в глине, совсем не вызывали беспокойства своей «шероховатостью», а смотрелись вполне естественно. Но что-то происходит именно в гипсе, восприятие меняется и в этот момент иногда можно буквально испортить работу, начав все приглаживать и прилизывать, отчего острота и живость формы и поверхности может быть утеряны. В дальнейшем, если произведение переведено например в бронзу или просто затонировано в любой оттенок, восприятие меняется в обратную сторону — неровности и шероховатости перестают раздражать, а снова начинают восприниматься как естественные проявления процесса лепки, которые совершенно необязательно как-то скрывать, добиваясь гладкой поверхности. Поэтому, начинающему скульптору можно посоветовать, не торопиться выглаживать свою работу, а вместо этого, попробовать потонировать, для начала можно грубо и приблизительно, и таким образом понять, как она действительно будет смотреться.

Готовую отливку можно при желании потонировать в любой гамме.

Что с ней делать дальше?

Если произведение для вас является ценным и удачным, его нужно беречь, используя в качестве модели. А для дальнейшей продажи, подарков и т.д. использовать снятые с него гипсовые, либо переведенные в другой материалкопии.

Олег Торопыгин

P.S. А тем, кто действительно интересуется технологией формовки в гипс, можно порекомендовать добыть или найти в электронном виде эту книгу — Д. Бройдо «Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры», вышедшую в издательстве «Искусство» аж в 1937 году…

Статья ориентирована на начинающих скульпторов и формовщиков, если вам есть, что добавить, можете отправлять ваши ценные мысли по адресу — Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Работа с гипсом(алебастром) — работа с алебастром — запись пользователя Н@стеньк@(мой второй дневничок) (my_hobby_dekupazh) в сообществе Мое хобби — ДЕКУПАЖ. Копилочка))) в категории Альтернатива спец. средств и материалов

Работа с гипсом(алебастром)

Вот,дождалась-муж принес мне мешок гипса(т.е. алебастра 40 кг.) Теперь-будем творить! Мое мнение,если мы делаем вещь на подарок,а тем более,если хотим её продать-то...вещь должна выглядеть достойно. Что это значит? Вещь должна быть: крепкой(т.е.если на стену повесят,то недолжна,со стены упасть и травмировать "обдарённого"),конкурентоспособной(т.е. выглядеть особенно,индивидуально,в единственном экземпляре-такую не купишь!) и эстетично-приятной(хотя,на вкус и цвет-товарища нет). В общем-это мой девиз,а соответствовать,конечно,сложно...
Идей много,но начнем с гипса...покажу как я делаю отливки. Их можно использовать под декупаж,можно сделать фреску,можно панно...и т.д. вариантов множество,все зависит от вашей фантазии.Некоторые варианты,я тут покажу.

http://www.liveinternet.ru/users/dekabristka_101/post170050874/

Считаю,что это дешевый и удобный материал для творчества,с очень широким спектром использования.В нашем случае,лучше покупать алебастр,т.к.гипс менее пластичен и темнее.Нужно помнить-пока мы мешаем смесь,она не застынет,как только,замешкались-получаем каменные кусочки-в мусорное ведро.Поэтому,специалисты работающие с гипсом,используют резиновую ёмкость,которую "переминают" в руках,для предотвращения застывания состава.Если вы планируете этим заниматься,рекомендую- разрезать старый резиновый мяч и использовать его,как емкость для смешивания гипса с водой.Для отливок выбираем пластиковые формы- у меня крышки от вёдер -из под майонеза и краски. Они ,достаточно большие(25см,и 30х40см),поэтому считаю нужным,конструкцию укрепить(да бы не было стыдно за подарок),ведь гипс-тяжеленький камушек...

Одну заготовку сделаю фактурной, в другую вложу сетку, для прочности.
Если хотим -фактуру с лицевой стороны,кладем ткань на дно,и сверху наносим гипс.
Если хотим -глянцевую поверхность,сначала гипс-сетка(для прочности)-опять гипс-к сетке крепим колечко от консервы-это петля будущего панно.
Все заливаем гипсом,до верху-спокойно идем спать...
Утро-смотрим,что получилось. Сделала 3 заготовки- удачно...

Ну вот-простор для фантазии!
Буду делать три различные вещи.
Сначала расскажу о технике,мною изобретённой(по крайней мере,такого ещё не видела).
На плотном картоне рисую эскиз.Развожу в воде 7-8 ложек гипса,и прямо с чашки,ложечкой наношу на рисунок-получаю барельеф,т.е объёмный рисунок.
Очень интересно-рождается существо,само по себе,особенное...
Тут есть варианты:
1)-можно лить рисунок прямо на заготовку-я так буду делать с фактурной поверхностью.Но гипс впитает воду и картинку нужно будет опять сушить---это минус(теряем время)
2)-можно картинку выливать-рисовать прямо на картон-и быстро высушить в таком виде.Потом картон намочить и перенести все на заготовку.И неважно,если картинка сломается-приклеим по частям на ПВА.

А тут выливаю рисунок ,без эскиза,сразу на заготовку.

Теперь мажем,как кому нравится...У меня акрил-черной,потом коричневый,а далее контуры(в тюбиках)-выдавливаю на палец и размазываю хаотично.Больше оттенков-богаче фон. Все-готово!
А можно,раскрасить яркими красками и покрыть лаком.
URL=http://www.radikal.ru][/URL]

Можно заготовку задекупажить красивoй тканью(у меня тут некрасивая-для фона)-и разрисовать акрилом и контурами. Ткань клеем на ПВА,после высыхания обрезаем-получаем готовую картинку + прочность. На фон можно,того же зайца приклеить,и дорисовывать на свой вкус..

формы для гипса своими руками