Давление в системе отопления закрытого типа: Какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа

Содержание

Какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа

С каждым годом закрытая система отопления становится все более популярной, прежде всего, среди жителей частных домов и владельцев дач.

Причин здесь несколько. Главные из них:

  • она автоматизирована и может работать без вмешательства человека продолжительный период;
  • можно применять теплоносители любых типов, в том числе антифриз;
  • поддерживается постоянное давление.

Среди других преимуществ можно отметить отсутствие контакта теплоносителя с воздухом, который является окислителем. В результате, конструктивные элементы отопления не подвергаются коррозии и возрастает срок их службы.

Расширительный бачок закрытого типа можно установить в любом удобном месте, например, рядом с котлом, а это – экономия труб.

В системе отопления закрытого типа используются автоматические воздухоотводчики, что исключает завоздушивание. То есть, закрытая система отопления более удобна.

Хотя есть и недостаток – она энергозависима, так как для движения теплоносителя используется циркуляционный электрический насос.

Естественную циркуляцию в закрытой системе организовать конечно можно, но это требует очень сложных расчетов и тщательного исполнения монтажных работ, потому на практике закрытые системы отопления работают только с циркуляционными насосами.

Давление в закрытой системе отопления

С помощью циркуляционного насоса, на расположенном за ним участке трубопровода создается давление, которое обеспечивает ряд преимуществ:

  1. Длину контура можно делать неограниченной (при естественной циркуляции – не более 30 метров).
  2. Можно применять трубы малого диаметра.
  3. Радиаторы можно подключать по последовательной однотрубной схеме.
  4. Теплоноситель движется быстро и не успевает остывать, поэтому котел эксплуатируется в щадящем режиме.
  5. Система с циркуляционным насосом может работать в низкотемпературном режиме, что актуально для периода межсезонья.

Созданное циркуляционным насосом давление – динамическое. Оно должно быть не больше величины, указанной в инструкции котла и других приборов. В то же время, давление должно быть достаточным для преодоления гидравлического сопротивления контура отопления, которое определяется продолжительностью, конфигурацией, диаметром труб и скоростью движения теплоносителя.

При этом, делать расчеты не требуется. Просто нужно установить мощность насоса, чтобы обеспечить перепад температуры подачи и обратки в районе 20 градусов.

В частном доме циркуляционный насос обычно создает давление, чтобы в сумме со статическим получалось 1,5-2,5 атм. В таких условиях расширительный бачок открытого типа нужно поднимать на высоту 10 метров на каждую атмосферу, чтобы теплоноситель не выплеснулся. Поэтому используют герметичный мембранный бачок с воздушной подушкой, из-за чего система и называется закрытого типа.

Почему падает давление в системе отопления закрытого типа

Падение давления в закрытой системе отопления может быть вызвано несколькими причинами:

1. Утечки – жидкость может уходить из системы через трещину в мембране бачка. При этом, вытекающий теплоноситель собирается внутри бака, и протечка получается скрытой. Чтобы проверить – прижмите пальцем золотник для подкачки воздуха в расширительный бачок. Если оттуда потечет жидкость – мембрана лопнула.

Другой путь утечек – предохранительный клапан в результате закипания теплоносителя в теплообменнике. Еще один вариант – микротрещины в приборах: места, пораженные ржавчиной, негерметичные соединения.

2. Теплоноситель выделил воздух, который был стравлен через автоматический воздухоотводчик. Обычно это происходит сразу после заполнения системы. Чтобы избежать этой проблемы, перед заливкой жидкости в отопительный контур, проведите деаэрацию, которая может снизить количество растворенного воздуха в десятки раз. Также проводите заполнение медленно, снизу и исключительно холодной водой.

3. Если в системе отопления установлены алюминиевые радиаторы, вода при контакте с алюминием распадается, с выделением кислорода и водорода. Кислород вступает в реакцию с металлической поверхностью, с образованием окисной пленки, а водород стравливается через воздухоотводчик.

Процесс происходит лишь в новых радиаторах: после того, как вся алюминиевая поверхность окислится, реакция расщепления воды остановится. Вам только останется восполнить недостающий объем жидкости.

Давление в системе отопления — нормы, как повысить или снизить

Автор Монтажник На чтение 7 мин Просмотров 13.1к. Обновлено

Системы центрального отопления многоэтажных коммунальных зданий и индивидуальных жилых домов имеют не только существенные конструктивные различия, но разные физические характеристики используемого теплоносителя. При проектировании внутридомовых теплосетей основным расчетным критерием является давление в системе отопления, параметры которого оказывают существенное влияние на корректность функционирования всего обогрева.

В индивидуальных жилых домах для обогревания используются автономные системы, в состав которых входит различное оборудование, при самостоятельном заполнении контура тепловым носителем важно выдержать правильные параметры напора. Контроль и регулировка давления в заданных рамках при эксплуатации отопительной системы обеспечит долговечность ее работы, оптимизирует расход тепловых ресурсов, повысит КПД теплообменных приборов.

Рис. 1 Отопительное оборудование в доме – внешний вид

Какое нужно давление в системе отопления

Чтобы тепловой носитель двигался по трубам, а котел мог работать, в любой отопительной системе необходимо поддержание определенного напора.

Основным прибором, которым контролируют давление теплоносителя в системе отопления, служит манометр, регулярная проверка его показаний сообщает потребителю весьма полезную информацию. К примеру, снижение давления сигнализирует об утечке (нарушение герметичности трубопровода), обнаружить которую иным способом, кроме визуального, невозможно. Повышение показаний манометра может свидетельствовать о перегреве теплоносителя, засорении проходных каналов различного вида отложениями.

Чтобы исключить ошибочную реакцию на показании манометра, полезно знать значения рабочего (номинального), динамического (допустимые пределы отклонений от рабочего), статического и максимального давлений.

Рис. 2 Схема отопления частного жилого дома с радиаторными теплообменниками и подогреваемыми полами

Классификация давлений

Многие пользователи задают вопрос, зачем давление в системе отопления, ответом на который является следующие соображения.

Устанавливаемое в индивидуальных домах отопительное оборудование устроено таким образом, что котел включается при определенной величине давления, указанной в его паспортных данных, стандартным считается показатель не менее 0,5 бара. Поэтому поддержание данного напора — основная задача пользователя, хотя на практике для корректной работы всей системы требуется большая величина.

При эксплуатации отопительной системы пользователю приходится сталкиваться с определениями следующих типов давлений:

  • Максимальное давление в системе отопления указывает на предельно допустимый порог, который нельзя превышать по причине поломки оборудования, прорыва трубопровода, повреждения котла.
  • Рабочее давление в системе отопления частного дома или номинальное — указывает значение, при котором она функционирует в течение всего отопительного периода.
  • Опрессовочное — давление, которым проверяют трубопровод отопления после его монтажа или периодически в процессе эксплуатации, согласно нормативам, оптимальной считается величина в 1,5 раза превосходящая рабочее.
  • Статическое давление в системе отопления соответствует значению при неработающем котле, отключенном циркуляционном насосе и холодном тепловом носителе. Данная величина соответствует измеренным манометром показаниям после заполнения контура водой.
  • Динамическое — равно величине колебаний давления при эксплуатации системы, зависит от температуры нагревания теплоносителя, режима работы циркуляционного электронасоса (переключения скоростей вращения вала).

Рис. 3 Основные узлы замкнутой системы

Индивидуального дома

Все системы обогрева частных домов условно можно разделить на открытого (гравитационные) и закрытого типа. В гравитационных расширительная емкость, требующаяся для их нормального функционирования, расположена в высшей точке трубопровода. При этом давление в трубах отопления создается за счет водного столба, высота которого измеряется от нижней точки обратки до поверхности воды в накопительном баке. Напор в отопительной системе открытого типа соответствует высоте водяного столба в метрах (при переводе в общепринятые единицы 10 метров приравнивают к одному бару или одной атмосфере).

Так как отопительная система с открытым контуром может эффективно работать при этажности домов не выше трех, расстояние от подвала, где обычно находится котел, до бака на чердаке в среднем равно 10 м, и общепринятое давление в системе отопления открытого типа считают равным 1 бару.

В системах закрытого типа герметичный мембранный бачок устанавливают в любом удобном месте (обычно недалеко от котла) и тепловой носитель не контактирует с атмосферным воздухом. В линии движение теплоносителя осуществляется при помощи циркуляционного электронасоса — это позволяет отапливать многоэтажки и использовать помимо радиаторных контуры теплых полов.

Давление в закрытой системе отопления частного дома принято удерживать в диапазоне 1 — 1,5 бара (показатель увеличивается при большой длине отопительной магистрали).

Если в контуре закрытого типа работает один циркуляционный электронасос, проталкивающий рабочее тело по трубопроводу, то в многоконтурной системе с теплыми полами диапазон 1 — 1,5 бара недостаточен для ее нормального функционирования. Чтобы не превышать данные показатели, трубопровод теплых полов подключают к коллекторному узлу, имеющему дополнительный встроенный насос, отвечающий за поддержание нужного напора в половом нагревательном контуре.

Рис. 4 Схема с открытым расширительным баком

Многоэтажных домов

Жилец многоэтажного дома никак не может оказывать влияние на давление в центральной системе отопления, за поддержание которого отвечают коммунальщики. Однако в некоторых ситуациях (к примеру, при замене старых радиаторных теплообменников на новые или незаконной врезке) потребителю полезно знать, какое давление в системе отопления многоэтажного дома.

Как известно, показатель давления прямо связан с высотностью здания, если напор слишком низкий, прилагаемого кинетического усилия окажется недостаточно для подъема столба воды на большую высоту, и она перестанет двигаться по трубам. К тому же должен быть определенный запас для преодоления гидросопротивления трубопроводной магистрали и корректной работы сантехнических приборов, бытовой техники.

Общепринятый средний показатель давления в системе отопления многоэтажных домов составляет 6 бар (атмосфер), на обратке его величина ровна 4 — 4,5 бар.

Обычно коммунальные службы делают ощутимый напорный запас и рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома в зависимости от высотности составляет:

  • 5 бар для старых пятиэтажных домов;
  • 6 — 7 бар для девятиэтажек;
  • 10 бар для высотных жилых зданий до 16 этажей.

Рис. 5 Схемы разводки теплообменных радиаторов в многоэтажках

Как уменьшить и повысить давление

Установка манометра в систему отопления замкнутого типа позволяет контролировать по показаниям прибора ее состояние, в процессе эксплуатации возникают следующие неполадки:

1. Давление выше нормы, может быть вызвано нижеперечисленными причинами:

  • Чрезмерное повышение температуры теплоносителя, в результате чего он расширяется и оказывает повышенное кинетическое (физическое) воздействие на контур.
  • Забивание проходных каналов трубопровода, оборудования или их ошибочное перекрытие, при этом электронасос работает на условно закрытый вентиль, нагнетая избыточное давление в подающем трубопроводе.
  • Включение циркуляционного насоса на максимальную скорость, если система не рассчитывалась на функционирование в таком режиме, или поломка насоса, приводящая к максимальным оборотам.
  • Протечка крана, если наполнение отопительного контура водой производится из водопроводной магистрали.
  • Завоздушивание теплообменных приборов, котла или трубопровода с образованием воздушной пробки на одном из его участков.

Рис. 6 Современный тепловой пункт многоэтажного дома – внешний вид

2. Низкое давление возникает по следующим причинам:

  • Утечки в трубопроводе, сантехнической арматуре и котловом оборудовании.
  • Повреждение эластичной мембраны компенсационного бачка или стравливание из него воздуха в результате нарушения герметичности ниппеля.
  • Развоздушивание системы, в результате чего ее рабочий объем увеличивается, и количества теплоносителя оказывается недостаточно для ее функционирования с необходимыми рабочими параметрами.
  • Поломка циркуляционного насоса или его функционирование на слишком низкой скорости.
  • Недостаточно высокая температура теплового носителя.

Из вышеизложенного ясно, как создать давление в системе отопления с рабочими параметрами — для этого требуется лишь устранить неисправности, приводящие к его отклонению от номинальных показателей.

Рис. 7 Обвязка твердотопливного отопительного котла марки Траян

Рекомендации по монтажу

Чтобы провести все ремонтные или наладочные процедуры, система отопления под давлением должна быть правильно собрана, основные условия грамотного монтажа:

  • Обязательное присутствие над котлом арматурных устройств группы безопасности, состоящей из манометра, автоматического воздухоотводчика и спускного клапана. Указанные приборы требуются для настройки, развоздушивания и зашиты котла от избыточного давления.
  • Наличие на всех радиаторных теплообменниках кранов Маевского, предназначенных для их развоздушивания, и терморегуляторов.
  • Присутствие воздухоотводчика в высшей точке контура.
  • Наличие байпаса в параллельной ветви с электронасосом, позволяющее производить его снятие с целью ремонта и проведения профилактических работ без слива теплоносителя.
  • Установка циркуляционного электронасоса желательно с тремя скоростями — это позволяет оптимально отрегулировать нужную скорость движения теплового носителя.
  • Также необходимы присутствие фильтров грубой очистки и периодические промывка контура. Это позволяет продлить срок службы всех узлов системы и позволит избежать многих неприятностей, связанных с забиванием каналов и фитингов сантехнической арматуры солевыми отложениями и прочей грязью.

Рис. 8 Группа безопасности котлового оборудования – пример монтажа и внешний вид

Оптимальное давление в системе отопления

Давление в конструкции должно распределяться так, чтобы потоки горячей жидкости могли равномерно перемещаться по дому. Если говорить о среднем показателе, то манометр обычно колеблется в интервале 2-4 бара. В газовом котле предусмотрен специальный датчик, который и должен фиксировать отклонения и показатели. Данная система измерение нужна для того, чтобы понять понимать подходящее давление для опрессовывания воды дома.

  • Если говорить об открытой системе, то здесь показатели в расширительном баке и во внешней среде будут одинаковыми и составляют 0 Бар.
  • Если же рассматривать закрытую систему, то здесь давление повышается искусственным путем – так достигается высокое качество работы и появляется барьер для попадания воздуха в теплоноситель.

Для вычисления оптимальных показателей давления в закрытой системе нужно умножить на 0,1 перепады высот в высшей и низшей точках. К получившемуся показателю (это статистическое давление) прибавляют еще 0,5 бар. Если в системе есть холодный теплоноситель, то лучше сразу брать за оптимальное значение 1,5-2 бар (последнее число в процессе нагрева).

 

  1. Открытые запорные клапаны (либо неплотно закрытые), но при этом наполнительный контур подключен. Такая ситуация провоцирует систему отопления на постоянное пополнение. Чтобы этого не происходило, нужно проверить, чтобы контур был полностью отключен, а клапана закрыты. Специалисты рекомендуют сливать воду постепенно, пока холодное давление не упадет до 1,5 бар. Если же вода не остановится, а будет также проходить через предохранительный клапан, то его нужно будет заменить (это необходимо сделать при резко падающем давлении).
  2. Если же вы увидели, что заправочный контур в отключенном состоянии, но давление не падает даже при отводе лишней воды через кран, то неполадки нужно искать в пластинчатом теплообменнике. Эта деталь представляет собой разновидность вторичного теплообменника (их нет только в комбинированных котлах).

Именно из-за этой проблемы и держится высокое давление – в пластичном теплообменнике образуется протечка. Располагается он в самой конструкции, где техническая вода отделена от чистой за счет использования металлических деталей.

При корректной работы оборудования вода, которую нагревает устройство, прокачивается через вторичный теплообменник. В результате чистая вода идет по конкретному направлению к горячим кранам водопровода. Все туннели близко расположены друг с другом – их стенки всегда находятся в контакте. Нагревание происходит именно из-за этого прикосновения, поскольку вода нагревается в процессе передвижения.

Если же протечка находится между двумя этими путями, то вода, в которой высокое давление, просачивается в направление системы отопления – давление повышается во всей конструкции. Оно в результате может доходить до 3 бар, после чего откроется предохранительный клапан. Из-за утечки манометр может постоянно показывать только 3 бар, а вода при этом будет проходить через предохранительный клапан. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то придется сменить теплообменник и предохранительный клапан.

Низкое давление в системе отопления

Низкое давление в системе отопления

Существует несколько критических точек, когда следует задуматься о ремонте всего аппарат.  

  • Если показания сместились ниже 1, то скорее всего, где-то произошла утечка и нужно проверить радиаторы. 
  • Если же показатели сместились еще ниже отметки 0,5, то нужно заменить детали и долить воду.

Если в системе отопления периодически наблюдается падения давления, то необходимо проверить три основных места, где это может происходить:

  • Предохранительные клапаны и труба. Чтобы проверить неполадки в этих деталях, нужно осмотреть весь маршрут движения жидкости (начинать следует от предохранительной трубы). Конец защитной трубы можно найти в самом трубопроводе. Именно вода, которая проходит через предохранительные детали, может стать причиной постоянных неполадок в системе.
  • Иногда вода может попасть из общей системы в поддон для конденсата или через его трубку. Это случается из-за протечек во внутренней стенке теплообменника, но на практике такое можно встретить достаточно редко.
  • Внутренняя утечка в конструкции.

Если падение давления происходит достаточно медленно, то через некоторый промежуток времени нужно будет сделать дополнительную подпитку всей системы.

Как поднять давление в закрытой системе отопления

Мероприятия по повышению давления в закрытой системе:

  1. Необходимо будет слить около 2% жидкости теплоносителя;
  2. Согласно инструкции, нужно отрегулировать давление в расширительном баке. Чтобы корректно измерить давление, можно воспользоваться манометром;
  3. В верхней точке контура специалисты рекомендуют открыть клапан, а затем начать заливать теплоноситель, пока давление снова не придет в норму.
  4. Затем запускают циркуляционный насос, чтобы вышел весь скопившийся газ. При этом необходимо периодически спускать воздух около клапана.

Во время спуска воздуха, чтобы не было воздушных пробок, необходимо также постепенно доливать теплоноситель, чтобы давление поднималось. Как только запускается циркуляционный насос, то человек должен видеть разницу в значениях показателей. Если же поднимается давление слишком медленно или неравномерно, то из труб откачан не весь воздух.

Перепады давления в системе отопления

Эта проблема всегда заключается в работе расширительного бака. 

  • Если после запуска системы отопления, колебания не прекращаются, то нужно проверить, корректно ли работает каждая из деталей блока теплообменника. 
  • Необходимо провести диагностику манометра, воздухоотводчика (этот элемент спускает основной поток воздуха), предохранительного клапан, который сливает воду при перепаде или увеличения температуры.

Нормальное давление в котле

Прежде всего, основной признак нормального давления в системе отопления – это его стабильность. Если система еще не подключена или приостановлена, то счетчик давления должно находиться между 1 и 1,5 бар. Если есть небольшое отклонение от нормы, то это не страшно. При включении насоса в систему давление тоже может немного измениться – такая ситуация не считается проблемной. Данный эффект возникает при изменении направления насоса к манометру, а также от его размещения относительно измерительного прибора.

При нагревании системы происходит повышение уровня давления – обычно на самой высокой точки нагрева давление может увеличиться не менее, чем на 0,5 бара. Обычно, чтобы конструкция полностью нагрелась, необходимо будет подождать около 15-25 минут.

Точные показатели нормального давления зависят от конкретной разновидности системы.

Здесь многое зависит от объема самой системы отопления и расширительного бака – он расположен практически во всех герметичных системах. Если же рассматривать конкретную ситуацию с частным домом, то обычно специалисты говорят о норме 0,3-6 бар.

Необходимо проверить оборудование, если давление растет слишком быстро (более 0,5 бара за цикл) – это говорит о наличии проблем в системе.

Нормальное давление в котле

Как сбросить давление в котле, если оно высокое

Если же давление внутри котла повысилось, то есть несколько методик. Как можно привести его в норму.

  1. Слить воду из оборудования. Это одна из причин, почему показатели давления могут зашкаливать. Такое возможно только, если насос корректно работает по спецификации. Чтобы решить эту проблему необходимо предварительно выключить котел, чтобы он стал полностью холодным. Найти место, откуда идет слив воду, и подобрать сосуд для ее сбора. Аккуратно нужно открывать слив и выливать оттуда жидкость в пластиковый контейнер. Делать это нужно до тех пор, пока стрелка на манометре не окажется на нужном значении (обычно это зелена зона).
  2. Прокачать радиаторы. Еще одна причина слишком высокого давления – это образовавшаяся воздушная пробка в радиаторе. Чтобы решить эту проблему. Нужно также предварительно отключить котел и дать ему остыть. Найти отверстие, откуда убирается воздух, а также подготовить емкость для сбора воды. Далее нужно аккуратно открыть выпускной клапан – начнет просачиваться вода и пузырьки воздуха. После стабилизации процессе клапан нужно закрыть и перейти к проверке следующих радиаторов. Датчик давления после всех этих процедур должен оказаться в зеленом секторе. После каждого слива нужно обязательно плотно закрыть отверстие.

В радиаторах воздух скапливается из насоса, который и генерирует воздушные потоки. Необходимо обратить внимание, если такая прокачка насоса нужно слишком часто (больше, чем 1 раз в год), то следует вызвать специалиста, чтобы он все тщательно проверил.

Контроль давления в котле

Если система работает стабильно, то нет необходимости постоянно проверять состояние давления в котле. Специалисты говорят, что в этом случае достаточно будет осмотра отопительной конструкции только 1 раз в месяц. Однако бывают случаи, когда это нужно сделать дополнительно:

  1. В начале отопительного сезона. Перед началом зимы следует еще раз проверить работу всей системы, поскольку в холодное время года оно играет важную роль для жизнеобеспечения жильцов.
  2. После прокачки радиаторов. Если вам пришлось их дополнительно прокачивать, то нужно контролировать стабильность давления в котле – стрелка не должна сместиться слишком низко.

Если же система работает и стабильно, и нет подозрений на появление неполадок, то достаточно контролировать этот показатель манометром в обычном режиме.

Чем создать давление в системе отопления закрытого типа

Строю дом и вот пришёл черед обустраивать отопление. Остановился на закрытой обогревающей системе, поэтому хотелось бы узнать, как заставить горячую воду максимально быстро перемещаться по трубам?

Ответ

Заставить теплоноситель двигаться может только один фактор – давление. В отопительных системах с естественной циркуляцией (так называемого термосифонного типа) его значение должно превышать величину атмосферного – этого будет достаточно, чтобы горячая жидкость от котла поднималась вверх по магистрали подачи и распределялась далее по системе за счёт перепада высот между стояком и радиаторами.

Чтобы использовать для движения воды силу гравитации, соблюдают уклон в 1-2 см на 1 м длины трубопровода. На подающих участках уклон выполняется от котла к батареям, а на обратных – наоборот, от радиаторов к обогревающему агрегату. Достоинство термосифонной обогревающей системы – в её автономности. Такое отопление не требует электричества и будет работать даже в глухой тайге.

В системах с принудительным движением теплоносителя давление создают циркуляционным насосом. Этот агрегат работает от электричества и обеспечивает подачу рабочей жидкости под давлением 1.5-2 атм. Этого достаточно, чтобы теплоноситель циркулировал по отопительной системе без уклонов в отдельных её частях.

Использование циркуляционного насоса позволяет использовать трубы меньшего сечения. Кроме того, за счет повышения скорости теплоносителя и уменьшения его объёма, отопление становится более эффективным и экономичным.

О том, как правильно подобрать циркуляционный насос для отопительной системы, рассказывается здесь: https://aqua-rmnt. com/otoplenie/documents/cirkulyacionnyi-nasos-dlya-otopleniya.html

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Давление в системе отопления

Для того, чтобы теплоноситель распределялся по системе отопления и обеспечивал равномерный обогрев помещений, необходимо поддерживать оптимальный уровень давления.

В качестве единиц измерения используют мегапаскаль (МПа), либо атмосферы (атм или бары). Предельные показатели зависят от прочности теплообменника котла, который является наименее устойчивым элементом отопительной системы. Они могут выдерживать давление до 3 атмосфер, что равняется 0,3 МПа.

Рабочее давление зависит от разновидности отопительной системы. Прежде всего, следует отметить, что давление может быть статическим и динамическим. Статическое не изменяется при колебании температурного режима в системе отопления. Оно замеряется за счет разности высот расположения воды. Примерно на каждые 10 м высоты приходится 1 атм. Динамическое давление создается насосами для движения теплоносителя, а также самим теплоносителем на стенки контура.

При расчете давления в открытой системе отопления, учитывается только статическое, т. к. в ней теплоноситель двигается за счет конвекции, а расширительный бачок сообщается с атмосферой. Также возможно увеличение за счет разницы высот, поэтому котел располагается снизу, а бачок — сверху.

Что касается давления в закрытой системе отопления, то там статическое и динамическое складываются.

При этом радиаторы могут размещены параллельно с несколькими трубами, либо одна за другой с одной. В частных домах давление возле насоса составляет примерно 1,5-2,5 атм, а чем дальше от него, тем оно ниже. Здесь расширительный бак является закрытым и двухкамерным. При повышении давления, теплоноситель перемещается из одной камеры в другую. Для работы такой системы необходима установка насоса отопления.

От того, какое давление в системе отопления, зависит не только температура и прогрев помещений, но и работоспособность отопительного контура. Если давление в системе будет слишком низким, то она просто не будет нормально функционировать. Если же оно будет слишком высоким, то возможен прорыв труб или другие повреждения. В таком случае потребуется срочный ремонт или даже установка новой отопительной системы (перечень цен на монтаж отопления представлен на сайте нашей компании).

Есть множество различных причин

почему падает давление в системе отопления. К наиболее распространенным относят:

  • Трещины и утечки. Поврежденной может быть мембрана расширительного бака или предохранительный клапан. Также давление может снижаться из-за микротрещин в трубах или котле, а также при недостаточно плотном соединении элементов системы;
  • Если теплоноситель насыщен воздухом, то затем он удаляется через воздухоотводчик из-за чего и падает давление. Чтобы избежать этого, нужно снижать количество воздуха в воде перед ее заливкой в отопительный контур;
  • Особенно остро встает эта проблема при использовании новых алюминиевых радиаторов, которая окисляется при контакте с водой. Со временем вся внутренняя поверхность радиатора покрывается пленкой и выделение кислорода прекращается.

Аналогично, случается и так, что давление в системе растет. Это связано с повышением температуры теплоносителя. Помимо этого, влияет и появление различных заторов, воздушных пробок, засоров из накипи в трубах и фильтре. При неисправности крана в котел может поступать дополнительная жидкость, повышая давление.

Еще одной причиной является неправильный монтаж труб (разность диаметра на входе и выходе в теплообменник). Контролировать показатели можно с помощью измерительных приборов (манометров). Дополнительную защиту обеспечит воздухоотводичик и предохранительный клапан (удаляет лишнюю воду при высоком давлении).

Компания KIT-Comfort занимается проектирование и монтажом систем отопления и водоснабжения на объектах различного типа в Ростове-на-Дону. У нас Вы можете заказать теплые полы для кухни, ванной и других помещений, установку канализации или сантехники. Мы работаем качественно и без задержек по срокам, предоставляя гарантию на свои услуги.

Хотите узнать стоимость системы отопления? ЗВОНИТЕ!

Бесплатный Расчет Сметы и Консультация

+7(863)270-93-66

какое должно быть в системе закрытого типа, как накачать

Содержание:

Несмотря на то, что расширительный бак – это вспомогательный элемент для теплоснабжающей системы, без него ее эффективное функционирование невозможно. При этом одним из его наиболее важных параметров является давление.


Назначение расширительного бачка

Основной функцией данного оборудования считается компенсация теплового расширения в отопительной сети. Дело в том, что плотность и объем теплоносителя в процессе нагревания и последующего его охлаждения изменяются.

Если расширительный бачок не установлен в отопительную систему, вода по мере нагревания начинает увеличиваться в объеме и воздействовать на стенки трубопроводов и радиаторов. Если напор рабочей среды сильно возрастает, отопительную систему может разорвать.

Поэтому корректировка давления в расширительном бачке системы отопления позволяет сохранить целостность труб и нагревательного котла, работа которого всегда рассчитана на определенную величину напора рабочей среды в магистрали.

Данные устройства отличаются по объему. Выбирая модель, которая по техническим параметрам должна подходить к конкретной отопительной сети, нужно не забывать, что объем бачка не может составлять менее 10% от всего количества теплоносителя, циркулирующего в конструкции.


Для этого выполняют расчеты с учетом следующих нюансов:

  • нужно суммировать количество носителя тепла в котле, трубах и радиаторе. Проще всего можно узнать данный параметр в процессе закачки системы;
  • важно знать: объем, равный 10% теплоносителя – это минимальное значение, а приобретать желательно модель с запасом, хоть и небольшим.

Кстати, у большого количества современных настенных газовых агрегатов имеется встроенное устройство. Оно располагается на задней или боковой стенке и оснащено ниппелем. С помощью его и регулируют давление в расширительном баке газового котла.

Конструкционные особенности и принцип работы

Все бачки аналогичны по конструкции. У них имеется металлический корпус, разделенный изнутри на два завальцованных отсека. У бачка на одной стороне находится ниппель, а на второй – горловина, предназначенная для соединения с трубами.


Внутри корпуса располагается диафрагма. Когда емкость пустая, она заполняет ее большую часть, а оставшееся пространство занимает воздух. В процессе функционирования сети теплоноситель нагревается, его объем увеличивается, а излишки проникают в полость, имеющуюся между диафрагмой и корпусом.

После снижения температуры рабочая среда уменьшается в объеме, а закачанный ранее воздух выдавливает ее назад в систему.

Установка расширительного бака

Котлы изначально рассчитаны на функционирование при определенном напоре теплоносителя. Это означает, что для правильной работы давление в расширительном баке системы отопления должно иметь конкретную величину. Для его поддержания используют азот или воздух, которым заполняют корпус. В емкость их закачивают в заводских условиях.

Когда выполняется монтаж устройства, нужно не допустить выпуска воздуха, иначе прибор не сможет выполнять свое назначение – регулировать давление в расширительном бачке отопления.

Этот показатель отслеживают манометром. О том, что воздух покинул расширитель, свидетельствует бегающая стрелка устройства. Подобная ситуация не проблема, поскольку воздух можно подкачать посредством ниппеля.

Показатель напора жидкости в баке в среднем равен 1,5 атмосфер, но для конкретной теплоснабжающей системы он может не подойти. Показатели того, какое давление должно быть в расширительном бачке, регулируют самостоятельно.


Нормальное значение всегда меньше на 0,2 атмосферы, чем этот показатель в системе. Если в расширительном приборе давление выше по сравнению с тем, что в сети, то увеличившаяся в объеме вода не попадет в корпус. Устройство подключают к трубопроводу посредством присоединительного размера.

Большое значение имеет не только правильное подсоединение устройства, но и грамотный выбор места его монтажа. Невзирая на то, что современные модели бачков допускается устанавливать в любом месте, специалисты рекомендуют это делать на обратке между насосом и котельным оборудованием.

Чтобы иметь возможность ремонтировать присоединительный размер, посредством которого подсоединяется емкость, используют шаровой кран. Если оборудование поломается, благодаря запорной арматуре можно снять бачок, не откачивая из системы теплоноситель.

Во время работы конструкции кран держат открытым, иначе давление в расширительном бачке отопления закрытого типа начинает резко возрастать и в наиболее слабом месте появляется течь.

Если эксплуатируется открытая система с естественной циркуляцией теплоносителя, монтируют устройство другого типа. Емкость в этом случае открыта. Ее делают из листовой стали. Размещают бачок в наивысшей точке отопительной сети.

Принцип функционирования данного устройства прост. Жидкость в процессе возрастания объема вытесняется из труб и поднимается по ним вместе с воздухом. Когда теплоноситель охлаждается, он возвращается в трубопровод, благодаря действию гравитационных сил и в результате естественного давления воздуха.

Причины падения давления

Несмотря на то, что давление в бачке должно иметь постоянную величину, оно нередко падает при эксплуатации отопительной системы.

Есть ряд причин, почему понижается давление:

  1. Протечка теплоносителя. Такие проблемы обычно появляются в отопительных системах, функционирующих на антифризе, который способен проникнуть даже в мелкие трещинки. В итоге возникают протечки. Их следует устранить до того, как накачать расширительный бак в системе отопления воздухом.
  2. Снижение давления в котле. В случае его значительного падения следует обратиться к мастерам. Если давление понизилось не критично и выровнялось после запуска системы, то ею можно пользоваться, поскольку подобные сбои ей не могут причинить вред.

Порядок настройки давления — какое должно быть и как настроить

Напор теплоносителя в бачке отопительной системы является регулируемым параметром. Все действия по настройке можно выполнить самостоятельно.

Для этого нужно:

  1. Произвести вычисления и понять, какое давление в расширительном бачке должно быть. Его следует сделать меньше на 0,2 атмосферы, чем в системе теплоснабжения.
  2. Данный показатель устанавливают до размещения емкости, сбросив воздух или закачав его посредством ниппеля. Но прежде нужно знать, как накачать расширительный бак отопления правильно.
  3. Емкость подключают к трубопроводу и наполняют систему водой, делая это медленно, наблюдая за показателями давления. Жидкость закачивают, пока величины напора не сровняются.
  4. Затем подключают насос и продолжают закачивать жидкость, пока давление в баке не достигнет эксплуатационных значений, которые рассчитывают до монтажа сети. В итоге в корпус попадет резервный объем теплоносителя.
  5. Старт системы необходимо производить при максимальной температуре и тогда объем рабочей среды увеличивается на величину удельного приращения. Это обеспечивает поступление в прибор воды, объем которой равен емкости резервуара. В результате давление достигает максимальных значений.

Чтобы знать, каким должно быть давление в расширительном бачке двухконтурного котла, следует посмотреть инструкцию на него. Настраивать все параметры можно собственноручно, используя манометр и автомобильный компрессор.


Давление в отопительной системе. Видео

Содержание статьи

Перепад давления при отоплении правильное функционирование системы

Зачастую нормальное функционирование гидравлической системы подачи воды, сантехнического оборудования, устройств и узлов, комфортное принятие ванны и осуществление иных гигиенических процедур зависит от оптимального давления. Большинство обывателей полагают, что работа системы заключается в простой подаче жидкости, стоит только открыть кран. В реальности эта система представляет достаточно сложную систему коммуникаций со своими техническими параметрами и характеристиками. Например, перепад напряжения при отоплении очень частое явление, иногда даже взрываются трубы.

Влияние водяного давления на работу системы

Приобретая соответствующее сантехническое оборудование или бытовую технику, подключаемую к системе водопровода, нужно заранее ознакомиться с их техническими характеристиками. Одним из параметров является оптимальный уровень давления, при котором устройства будут работать в нормальном режиме, и перепад не будет наблюдаться.

Если в отоплении перепад происходит, то начинаются проблемы с обогревом помещения. Таким показателем для стиральных и посудомоечных машин считается давление в 2 атмосферы. Однако для ванн с автоматикой и поливочного оборудования для огорода или сада такое значение составляет уже 4 атмосферы.

Минимальный показатель водяного давления для водопроводных сетей автономного режима в частных домах должен быть не менее 1,5 – 2 атмосферы. При этом необходимо учесть, что к источнику водоснабжения может быть подключено несколько объектов потребления воды одновременно.

Также, создание необходимого напора воды особо актуально для частных домовладельцев на случай возникновения пожароопасной ситуации.

Какое значение давления считают нормой

Стабильное количество атмосфер в магистрале способствует сокращению уровня теплопотерь и тому, что циркулирующий теплоноситель имеет практически ту же температуру, до которой он был нагрет котлом.

О том, каким должно быть давление, необходимо говорить с учетом того, о какой системе отопления идет речь. Варианты:

Давление в системе отопления частного дома. При открытом способе устройства отопления расширительный бак является сообщающим звеном между системой и атмосферой. Даже при участии циркуляционного насоса количество атмосфер в баке будет равно атмосферному давлению, и манометр покажет 0 Бар.

Давление в системе многоэтажного дома. Характерная черта устройства отопления в многоэтажных зданиях — высокий статический напор. Чем высота дома выше, тем и количество атмосфер больше: в 9-тиэтажном здании — 5-7 Атм, в 12-тиэтажках и более высоких — 7-10 Атм, при этом величина напора в подающей магистрали 12 Атм. Поэтому необходимо наличие мощных насосов с сухим ротором.

Схема отопления многоэтажного дома

Давление в закрытой системе отопления. Ситуация с закрытой магистралью несколько сложнее. В данном случае искусственно увеличивается статическая составляющая для повышения эффективности работы оборудования, а также исключения проникновения воздуха. Необходимое давление в системе отопления частного дома рассчитывается путем умножения на 0,1 перепада между наивысшей и низшей точками в метрах. Это показатель статического напора. Прибавив к нему 1,5 Бар, получаем необходимое значение.

Таким образом, давление в системе отопления в частном доме при устройстве закрытого контура должно находится в пределах 1,5-2 атмосфер. Критичным считается показатель за пределами диапазона, а при достижении отметки 3 велика вероятность аварии (разгерметизация магистрали, выход из строя агрегатов).

Да, большой напор позволяет улучшить работу оборудования, но следует учитывать технические характеристики установленного котла. Некоторые модели выдерживают 3 Бар, но большинство рассчитано на 2, а в некоторых случаях на 1,6 Бар

Важно, настраивая оборудование, добиться показателя в холодной системе на 0,5 Бар ниже заявленного в паспорте значения. Так удастся избежать постоянного срабатывания клапана сброса давления

Важно помнить, что измерять напор воды в системе отопления или пытаться его регулировать в отдельно взятой квартире бессмысленно. Единственное, что зависит от владельцев жилплощади, — выбор батарей и диаметра труб в трубопроводе

Например, чугунные не рекомендуется использовать, так как они выдерживают только 6 Бар. А использование труб большего диаметра приведет к снижению напора во всей отопительной системе дома. При переезде в квартиру со старым отоплением лучше сразу замените все возможные элементы.

Еще одним параметром, влияющим на величину напора в любой магистрали отопления, является температура теплоносителя. В смонтированный и закрытый контур закачивается определенное количество холодной воды, что обеспечивает минимальное давление. После нагревания произойдет расширение субстанции и увеличение количества атмосфер. Поэтому регулируя температуру нагревания воды, вы можете контролировать напор в контуре. Сегодня компании, занимающиеся отопительным оборудованием, предлагают использовать оборудование с гидроаккумуляторами (расширительный бак). Они не дают увеличиться напору, аккумулируя энергию внутри себя. Как правило, они включаются в работу при достижении отметки в 2 атмосферы.

Распределение температур и давления в многоквартирном доме

Важно регулярно проверять гидроаккумулятор, дабы вовремя его опорожнять. Нелишней будет и установка предохранительного клапана, который можно задействовать при давлении 3 Атм и заполненном баке, чтобы избежать аварии

Особенности открытых и закрытых отопительных систем

По конструкции системы отопления в частных домах могут быть:

  • открытыми – предполагается наличие расширительного бака и естественный тип циркуляции теплоносителя: при нагреве он поднимается вверх, а по мере остывания опускается вниз;
  • закрытыми – отопительный контур изолирован от внешней среды, а теплоноситель двигается благодаря циркуляционному насосу.

Для успешного функционирования отопления открытого типа необходимо, чтобы котел был расположен в самой нижней точке, а расширительный бак – в самой верхней. При этом сечение выходящих из котла труб должно быть больше, чем входящих на обратном контуре. Используют такую систему преимущественно в маленьких одноэтажных домах.

Закрытый тип отопления встречается намного чаще. При этом рабочее давление в отоплении частного дома закрытого типа должно находиться на уровне полутора-двух атмосфер, при условии, что здание небольшое и батарей немного. Если в частном доме много комнат или он имеет несколько этажей, понадобится дополнительный циркуляционный насос.

Если отопительная система заполняется водой в первый раз, возможно попадание воздуха в контур. Как только он будет удален, давление в системе слегка упадет. Его нужно будет еще немного поднять, не доводя, однако, до рабочего значения. По мере прогрева воды давление возрастет.

Наличие насоса в закрытой системе делает ее более эффективной и экономичной. В зависимости от мощности насоса отопление можно комплектовать необходимым количеством батарей и трубопроводом нужной длины. Подключение радиаторов делают последовательным или параллельным (меньше нагружает котел).

В межсезонье закрытая система с насосом позволяет регулировать степень нагрева, устанавливая минимальные значения.

Разновидности систем отопления

По типу циркуляции теплоносителя отопительные системы делятся на открытые и закрытые. В первом случае ток воды обусловлен естественными причинами. Горячий теплоноситель, находящийся в баке, вытесняется в магистраль при поступлении в ту же емкость холодной жидкости — это происходит за счет разницы в плотности. Кроме того, есть некоторые нюансы, облегчающие ток воды. Например, магистрали, ведущие к радиаторам отопления, располагаются под небольшим уклоном, что позволяет задействовать в движении теплоносителя еще и гравитационную силу.

Закрытая система отопления обеспечивает движение воды по трубам с помощью специального оборудования — циркуляционного насоса. Такой подход имеет как преимущества, так и недостатки. Например, минус в том, что для работы такой системы необходима бесперебойная подача электроэнергии. но вопрос с возможным отключением электричества легко решается с помощью резервного электрогенератора.

В качестве преимущества закрытой системы можно назвать более высокое динамическое давление и, соответственно, скорость тока теплоносителя. Таким образом, он успевает пройти по всему контуру и при этом не остыть. Поэтому все радиаторы в помещении прогреваются равномерно.

А вот открытая система этим похвастаться не может — более медленный ток теплоносителя приводит к тому, что наиболее удаленные от котла радиаторы прогреваются гораздо хуже, чем ближайшие. Поэтому число батарей, которые можно поставить на один контур с естественной циркуляцией, довольно ограничено.

Регулировка давления в отоплении

В многоквартирных домах основной проблемой, связанной с функционированием водопровода, является маленький напор воды

Особенно это имеет важное значение для квартирантов верхних этажей и частных домовладельцев. При слабой подаче воды плохо работает бытовая техника – стиральные и посудомоечные машины, ванны со встроенной автоматикой, поливочная техника

Повысить в отоплении перепад напряжения:

  • установка и монтаж насосного оборудования, которое повышает интенсивность поступаемого водяного потока;
  • оборудование специальной насосной станции, установление бака – накопителя.

Выбор способа увеличения водяного напряжения осуществляется с учетом потребностей в определенном суточном объеме подаваемой воды ее потребителем и лиц, проживающих с ним.

Врезка насосного оборудования для увеличения напора подачи воды в квартиру осуществляется в систему холодного водоснабжения, после чего производится его регулировка.

Для повышения водяного напряжения в отдельных узлах автономного водопровода можно установить дополнительные насосы в местах разбора.

Особенности использования систем автономного водоснабжения

К специфическим особенностям функционирования автономной водозаборной системы следует отнести необходимости забора и подачи воды с глубины из скважины или колодца, а также обеспечение нормального водоснабжения всех точек и узлов водопроводной системы даже в удаленных местах.

Выбирая насос для автономного водозабора, необходимо учитывать его производительность, а также производительность самой скважины. При малой скважинной производительности напор волы, естественно, будет недостаточен для удовлетворения бытовых и хозяйственных нужд частного домовладельца, а при большой – привести к порче оборудования и бытовой техники, а также возникновению течи.

Установка насосной автономной станции предполагает наличие бака – накопителя, который вкупе с гидроаккумулятором, обеспечивает нормальную потребность в воде при низком давлении системы или при полном ее отсутствии в водопроводной системе.

В отоплении регулировка давления до оптимального уровня осуществляется путем прокручивания специальных винтов – регуляторов, расположенных под крышкой реле давления, чтобы перепад напряжения не произошел.

Следует помнить, что насосная станция требует соответствующего обслуживания, необходимо регулярно проверять работу насоса и иных гидравлических элементов и узлов, чистить накопительный бак. При установке такого оборудования необходимо заранее позаботиться о достаточном пространстве для ее размещения, удобства обслуживания и ремонта. Сам аккумулятор гидравлического типа большого размера можно закопать в землю, предварительно сделав необходимую гидроизоляцию, установить в подвале или на чердаке загородного дома.

Причины падения давления

Если вы обнаружили, что в газовом котле низкое давление, причин может быть две:

  1. Вышел из строя теплообменник.
  2. В отопительном контуре есть утечки.

Любые неполадки в отопительном котле должны быть определены и устранены в сжатые сроки. Падение давления может провоцировать производственный брак, дефекты в расширительном баке, засорение теплообменника, наличие трещин или большой износ. В любом случае, все неполадки следует исправить.

Не менее часто давление в системе падает из-за наличия утечек. В частности, они могут возникать в местах некачественной пайки пластиковых или стальных труб, на стыках с радиаторами, на отрезках с большим износом трубы, а также при наличии трещин резиновой прокладки в расширительном баке, что приводит к попаданию теплоносителя в воздушную камеру.

Установить утечку в резиновой мембране можно, надавив на золотник, по которому в камеру попадает воздух. Если из него капает вода – причина падения давления найдена.

Несколько сложнее установить течи в трубопроводах, если они проходят в стене или под полом. Прежде всего, проводят диагностику видимых отрезков контура, осматривают состояние пола на предмет обнаружения пятен от высохшей воды. Солевые отложения и признаки ржавчины на стыках также могут свидетельствовать о разгерметизации системы.

В некоторых системах есть возможность поочередного отключения отдельных отрезков контура, чтобы легче было выявить утечку.

Если визуальная диагностика состояния закрытого трубопровода не дала результата, выполняют опрессовку. Этим занимаются профессионалы, имеющие опыт и оборудование. Предварительно из контура необходимо слить теплоноситель, изолировав после этого батареи и котел. Затем в контур нагнетают воздух, доводя давление в системе до значения на 20 % выше рабочего. Спустя несколько часов повторно проверяют уровень давления. В случае его падения приступают к поиску утечки. При этом на видимых отрезках трубопровода стыки смазывают мыльным раствором. Там, где мыло начинает пузыриться и шипеть, герметичность контура нарушена.

Далее дефектный шов либо уплотняют, либо производят замену отрезка трубы.

Определяемся с понятиями

Прежде всего, разберемся с основными понятиями, которые должны знать владельцы частных домов или квартир с автономным отоплением:

  1. Рабочее давление измеряется в барах, атмосферах или мегапаскалях.
  2. Статическое давление в контуре является постоянной величиной, то есть не изменяется при отключении отопительного котла. Статическое давление в системе отопления создается теплоносителем, циркулирующим по трубопроводу.
  3. Усилия, приводящие в движение теплоноситель, образуют динамическое давление, которое влияет на все компоненты системы отопления изнутри.
  4. Допустимый уровень давления – это то значение, при котором система отопления может работать без поломок и аварий. Зная, какое давление должно быть в котле отопления, можно поддерживать его на заданном уровне. А вот превышение этого уровня грозит неприятными последствиями.
  5. В случае неконтролируемых скачков давления в автономной системе отопления поломкам подвергается в первую очередь радиатор котла. Как правило, он может выдержать не более 3 атмосфер. Что касается батарей и труб, то, в зависимости от материала их изготовления, они могут справляться с большими нагрузками. Следовательно, выбор батареи необходимо делать, исходя из типа системы.

Нельзя однозначно сказать, какова величина рабочего давления в котле отопления, поскольку на этот показатель влияет еще несколько факторов. В частности, это длина отопительного контура, количество этажей в здании, мощность и число батарей, подключенных к единой системе. Точное значение рабочего давления вычисляется в процессе создания проекта с учетом используемого оборудования и материалов.

Так, норма давления в котле отопления домов на два или три этажа составляет примерно 1,5-2 атмосферы. В более высоких жилых домах допускается увеличение рабочего давления до 2-4 атмосфер. Для контроля желательно установить манометры.

Осуществление контроля

Чтобы была возможность постоянного отслеживания уровня давления, при обустройстве отопительной системы устанавливаются специальные датчики — манометры. На основе их показаний можно вовремя заметить любые отклонения и своевременно принять меры. С помощью этого оборудования иногда можно предотвратить довольно опасные ситуации.

Например, очень часто отопительные магистрали скрываются в стенах дома. Это делается для того, чтобы не нарушалась эстетичность внешнего вида помещения. но такой подход чреват тем, что в случае утечки теплоносителя из какого-либо участка трубопровода вы рискуете не заметить этого вовремя.

Последствием подобной ситуации может стать и затопление дома, и сильный прорыв, и образование плесени и грибка внутри стены — все это довольно сложно ликвидировать. Но если ориентироваться на показатели манометра, то можно вовремя определить начало утечки, поскольку давление в системе при этом понижается. Своевременно принятые меры по устранению неполадки сводят риск появления негативных последствий к минимуму.

Конечно, для полноценного контроля одного манометра недостаточно — необходимо несколько приборов, установленных в разных местах. Например, они монтируются на входном и выходном контуре отопительного котла (если оборудование относится к категории двухконтурных), в самой верхней и в самой нижней точке системы, с двух сторон циркуляционного насоса. А также желательно установить по одному прибору на каждую развилку трубопровода.

Но прежде чем ориентироваться на манометры, неплохо было бы узнать, от чего может зависеть давление, что может повлиять на его показатели. И первое, о чем стоит поговорить — это тип циркуляции теплоносителя.

Давление в системе отопления его параметры и нормы регулировки

Давление в системе отопления – один из основных факторов, сказывающихся не только на эффективности работы нагревательного оборудования, но и на самой его работоспособности. При понижении его ниже допустимого значения может возникнуть кавитация. Теплоноситель доходит до температуры кипения, насос ломается, в систему попадает воздух. При превышении максимально допустимого уровня – система отопления разрушается.

Оно гарантирует, что теплоноситель попадет в трубы и радиаторы, расположенные в каждой квартире многоэтажки. Поддержание постоянного давления позволяет минимизировать потери тепла, доставив воду с той же температурой, с которой он «вышел» из котельной.

Полезно: о выборе теплоносителя для системы отопления.

Чтобы более предметно говорить, рассмотрим несколько основных терминов:

  1. Статическое давление в системе отопления зависит от высоты столба жидкости. Статическое давление в закрытой системе отопления – это давление водяного столба + в расширительном бачке.
  2. Рабочее давление в системе отопления состоит из статического и динамического. Последнее обусловлено работой насосов и конвективным движением воды в трубах.

Перепад

Делается опрессовка системы

Регулировка перепада давления в системе отопления выполняется специальными регуляторами. Их устанавливают в контурах с динамически меняющимся  гидрорежимом, чтобы минимизировать его влияние. Также при слишком большом напоре воды регуляторы препятствуют образованию шумов.

Чтобы определить точное расходование теплоносителя с целью предотвращения его превышения, подключают импульсные трубки перед регулирующим клапаном и после него. Регулятор срабатывает (открывается) на увеличение перепада и перепускает воду во всасывающий патрубок, благодаря этому расход теплоносителя остается постоянным .

Регулятор ставят в перемычке между подающей трубой и «обраткой», обвязывающей неконденсаторный котел.

Как осуществлять контроль?

Чтобы контролировать «лишнеее» давление,  подключают манометры:

  1. На входе и выходе (котла, циркулярных насосов, регуляторов перепадов, фильтров и грязевиков).
  2. На входе в строение.
  3. На выходе из котельной.

Манометры обязательно устанавливают через 3-ходовые краны. Они предоставляют возможность продувки, сброса в ноль и даже замены без отключения отопительного контура.

Падение и рост

Когда падает давление в системе отопления, это чаще всего происходит из-за утечки воды. Происходит это обычно в местах соединений труб с батареями либо со стояками. Даже небольшая протечка уменьшает его довольно заметно.

Если есть протечка в трубопроводе, то падает статическое давление (проверяют, упало оно или нет, предварительно отключив циркуляционные насосы). Если оно нормальное, то неисправны сами насосы.

Для локализации места протечки по очереди отключают разные участки контура, контролируя при этом уровень давления. Найденный поврежденный участок отсекают от контура и ремонтируют.

Ситуация, когда растет давление в системе отопления, встречается реже, однако тоже возможна. Чаще всего причиной этого является отсутствие движения воды в контуре.

Что нужно сделать, чтобы локализовать место возникновения неисправности?

  • Отключаем регулятор (в трех случаях из четырех проблема именно в нем), ведь, возможно, именно он отсек подачу теплоносителя от котельной для уменьшения температуры в контуре.
  • Повышение его может быть обусловлено превышением количества теплоносителя благодаря постоянной подпитке (из-за того, что автоматика неисправна либо кто-то неправильно обращался с оборудованием). Решается проблема перекрытием линии питания либо починкой автоматики.
  • Если система не включает приборы управления, либо они функционируют нормально, высока вероятность того, что кто-то просто перекрыл кран по ходу движения теплоносителя. Решение проблемы – найти, где перекрыт кран, и открыть его.
  • Наименее распространенный вариант – засор грязевика или фильтра либо завоздушивание. В последнем случае определяют местонахождения воздушной пробки и удаляют ее. Материал в тему – как удалить воздушную пробку.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно рассчитать параметры расширительного бака для системы отопления.

Надеемся, что материал статьи был вам полезен. Будем сильно благодарны вам, если нажмете на кнопки социальных сетей. Они находятся чуточку ниже. Также рекомендуем вам подписаться в нашу группу вконтакте. Там много полезной и актуальной информации.

Загрузка…

Какое безопасное давление для системы водяного отопления?

Опубликовано: 19 января 2015 г. — составлено Дэном Холоханом

Категории: Горячая вода

Член сообщества Wall задает этот вопрос: какое «безопасное» рабочее давление в фунтах на квадратный дюйм для водогрейной системы отопления и каков «безопасный» диапазон температур для работы котла?

Один участник отвечает:

Максимальное давление, которое котел должен когда-либо видеть, указано на бирке котла — обычно 30 или 50 фунтов на квадратный дюйм.Давление, на которое рассчитана система, обычно составляет от 12 до 25 фунтов на квадратный дюйм для двухэтажного дома и от 18 до 25 фунтов на квадратный дюйм для трехэтажного дома. Рабочая высокая температура не должна превышать 200 F, но 180 F — это нормальная максимальная расчетная температура. Здесь существует множество переменных, в зависимости от типа системы и котла, которые у вас есть, и во многих случаях рабочая температура будет намного ниже.

Другой участник говорит: :

Вы должны прочитать спецификации производителя.Большинство бытовых систем водяного отопления работают под давлением на 5 фунтов на квадратный дюйм больше, чем давление, необходимое для подъема воды от наполнительного клапана до наивысшей точки в системе. В моем доме на Кейп-Коде, с котлом на полу гаража, манометр показывает от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм (циферблат слишком мал, чтобы показывать более точно). Максимальное давление, которое мне разрешено, составляет 30 фунтов на квадратный дюйм, потому что при этом давлении открывается предохранительный клапан. Это характерно для бытовых водогрейных котлов.Что касается температуры, мой бойлер отключится, если температура превысит 205 F. Они не хотят, чтобы вода закипала. Однако более важным является минимальная температура возвратной воды. В обычном котле вы не хотите, чтобы дымовые газы конденсировались в дымоходе, поэтому температура возврата обычно должна быть выше 140 F, чтобы котел не ржавел, а дымоход не вышел из строя. В конденсационном котле вы хотите, чтобы возвратная вода была как можно более холодной, не допускающей замерзания, чтобы получить максимальную конденсацию и, как следствие, более высокую эффективность.

И третий должен добавить:

Давление воды в водяном котле не должно превышать 12-15 фунтов на кв. Дюйм. Он должен иметь давление, достаточное только для того, чтобы поднять воду на несколько футов выше самой высокой точки в системе трубопроводов. Настройка на 12 фунтов на квадратный дюйм поднимет воду на 28 футов выше наполнительного клапана. Настройка 15 фунтов на квадратный дюйм поднимет воду до 34 футов. При 12 фунтах на квадратный дюйм точка кипения на заливном клапане / манометре составляет 246 F. При 28 ‘это 212 F. Если уровень воды недостаточно высок из-за недостаточного давления заполнения, давление всасывания на контуре может вызвать закипание первой воды, идущей из котла на котле горячего пуска.Если вы установите давление в системе выше, чем необходимо, вы уменьшите пространство для расширения системы. Если у вас одноэтажное ранчо с подвалом, 12 фунтов на квадратный дюйм должны быть всем, что вам когда-либо понадобится. Для двухэтажного мыса не должно быть больше 15 фунтов на квадратный дюйм. Мыс обычно составляет 34 фута от земли до пика крыши.


Давление в котле — Бесплатная консультация по отоплению

Давление в котле или в системе центрального отопления может оставаться нормальным в течение многих лет, но когда оно упадет (или поднимется слишком сильно), вам нужно знать, что делать дальше!

Давление в котле или в системе центрального отопления?

Давление в котле и давление в системе центрального отопления — это почти одно и то же.Домовладельцы называют это давлением котла, а инженеры-теплотехники — давлением системы центрального отопления.

Где проверить давление в котле и почему оно меняется

В системах центрального отопления в Великобритании и Европе давление в котле или в системе центрального отопления обычно измеряется в барах. Один бар составляет 14,5 фунтов на квадратный дюйм.
В течение многих лет системы центрального отопления были «открытыми», с питающим и расширительным баками (известными как бак F&E или напорный бак), обычно на чердаке.Почти все эти напорные баки были оснащены поплавковым клапаном (шаровым краном), который при необходимости автоматически доливал воду в систему центрального отопления.

Аналоговый манометр. Красный указатель — это всего лишь рекомендуемый индикатор давления и, возможно, его переместили. Черная стрелка показывает фактическое давление в системе. При холодной системе отопления давление должно быть от 1 до 1½ бар.

При выключенной системе отопления единственным давлением в котле и радиаторах было давление от веса воды выше этой точки (статическое давление).Чем выше напорный бак находился над радиаторами, котлом и трубопроводом, тем выше статическое давление. В типичном доме уровень воды в напорном баке может быть примерно на 18 футов (5½ метров) выше самой нижней трубы в системе отопления, поэтому максимальное давление будет чуть более 0,5 бара (полбара).

За последние 20 лет в домах было установлено все больше и больше комбинированных котлов, а также ряд некомбинированных котлов с герметичной системой. За очень редкими исключениями в системах центрального отопления с комбинированными или системными котлами напорный бак не используется.Система центрального отопления герметична (закрыта) и находится под давлением, обычно от 1 до 1,5 бар (холодная). Это давление и есть давление в котле.

Когда система нагревается, вода расширяется, занимая больше места. Давление в бойлере немного повысится, обычно до половины бара. Положение циркуляционного насоса в системе также может немного изменить давление на манометре.

Иногда в одной отопительной системе используются два манометра. Система центрального отопления может иметь котел внизу и отдельный расширительный бак и заправочный контур наверху.В этом случае может быть манометр котла внизу, встроенный в котел, и отдельный манометр наверху, рядом с расширительным баком и заправочным контуром. Оба они измеряют давление в системе центрального отопления.

Если заправочная петля находится наверху, там есть манометр наверху, чтобы вы могли считывать давление во время заполнения системы. В противном случае вам придется, чтобы кто-то внизу читал манометр котла.

Если есть два датчика, они могут не показывать идентичные показания, но они должны быть достаточно близкими, в пределах примерно 0.3 бар. Причина, по которой они не читают одно и то же, может быть отчасти потому, что они дешевы и не очень точны, но также потому, что они находятся на разной высоте в системе. Можно ожидать, что нижний датчик системы будет показывать немного выше, потому что над ним находится больший вес воды.

Манометр котла Worcester Greenstar. Давление никогда не должно быть в красных зонах, независимо от того, горячая или холодная система.

Герметичные системы центрального отопления всегда должны иметь манометр (обычно круглый, аналоговый, циферблатный, но иногда и цифровой манометр с дисплеем на котле).

У некоторых датчиков есть два указателя, красный и черный. Если есть два указателя, это обычно черный указатель, который показывает фактическое давление в котле. Красный указатель просто установлен, чтобы показать нормальное давление настройки. Если красный указатель можно повернуть, чтобы изменить его положение, игнорируйте его. В любом случае он может указывать не в том месте. Здесь имеет значение указатель, который вы не можете изменить напрямую (обычно черный).

Многие манометры, например, на комбинированном котле Worcester Greenstar, имеют только одну стрелку.Указатель должен находиться в зеленой зоне. Если зеленая зона узкая, давление должно быть немного выше, но не выше 2,5 бар.

Зеленая зона на манометре котла Worcester Greenstar на картинке — это широкая зона. В этом случае указатель всегда должен быть зеленым. Котел может перестать работать, если давление в системе упадет в красную зону до нуля.

Если давление в котле поднимается до противоположной красной зоны, до 3 бар или выше, существует проблема, которую необходимо найти и устранить.Подробнее об этом ниже.

Комбинированные (комбинированные) котлы и котлы с герметичной системой всегда должны иметь предохранительный клапан сброса давления. Этот клапан открывается для слива воды из системы через предохранительную трубу, если давление в котле (давление в системе центрального отопления) становится слишком высоким.

Предохранительный клапан сброса давления на 3 бара с присоединенным манометром системы, но обращенным в сторону

Эти предохранительные клапаны обычно настраиваются на выпуск воды, если давление поднимается выше 3 бар. В домах есть и другие предохранительные клапаны, не входящие в систему центрального отопления.Эти клапаны могут работать при более высоких давлениях, и в бытовых помещениях они обычно устанавливаются на невентилируемые водонагреватели. Однако для предохранительных клапанов в котлах и домашних системах центрального отопления в Великобритании и Европе норма составляет 3 бара.

Большинство предохранительных клапанов на 3 бар (предохранительные клапаны) имеют красный колпачок (иногда он может быть черным). При повороте крышки клапан поднимается с внутреннего седла и спускается вода по предохранительной трубе. Это понижает давление, но вы не должны использовать этот метод для преднамеренного понижения давления, за исключением чрезвычайных ситуаций.Вместо этого найдите сливной кран в системе.

Если клапан на 3 бар приводится в действие автоматически из-за слишком высокого давления в бойлере или вручную путем поворота красной крышки, седло клапана или резиновое уплотнение клапана могут быть загрязнены мусором, который попадает в воду системы центрального отопления.
Если седло или уплотнение загрязнятся, предохранительный клапан не сможет должным образом повторно уплотнить и его необходимо будет заменить.

Однако в аварийной ситуации, когда вода протекает из котла или системы центрального отопления, самый быстрый способ сбросить давление в системе — это повернуть красную крышку.Вам, вероятно, придется заплатить за замену предохранительного клапана, но вы можете предотвратить более серьезные повреждения.

Количество воды, которое необходимо слить, чтобы давление в котле упало с 3 бар до нуля, обычно не превышает 10-15 литров. Как только давление упадет, большая часть утечек будет стекать очень медленно, а может и вовсе не течь.

Другой вариант предохранительного клапана сброса давления на 3 бара. Поворот красного колпачка вручную открывает клапан и позволяет воде из системы отопления вытекать из предохранительной трубы.

Красный колпачок может различаться по форме, но обычно он рифленый (ребристый), чтобы его было легче захватывать.В некоторых предохранительных клапанах на 3 бара используется рычаг, обычно красный. Вы поднимаете рычаг, чтобы открыть клапан и сбросить давление.

Нормальные изменения давления котла

В нормальном режиме работы давление в котле изменяется. Когда система холодная и выключена, мы ожидаем, что давление будет в пределах от 1 до 1,5 бар. Немного ниже этого или немного выше — не проблема. Когда насос срабатывает, давление может немного повыситься или упасть. Эффект мгновенный, и это не проблема. Будет ли это небольшой подъем или небольшое падение, зависит от направления насоса и его положения относительно манометра.

По мере нагрева системы давление должно медленно расти. К тому времени, когда система полностью нагреется, подъем обычно составляет до половины бара. Это повышение должно быть медленным и постепенным, так как система должна достичь полной температуры, обычно от 15 до 30 минут.

Величина повышения нормального давления варьируется от системы к системе. Он связан с размером системы (количеством воды в ней) и размером расширительного бака, который должен присутствовать во всех герметичных системах.Мы не ожидаем, что повышение давления в бойлере, между холодным и горячим, составит более половины бара.

Обычно проблема возникает, если давление на холоде поднимается быстро и превышает полбар. Если подъем составляет более 1 бара, почти наверняка проблема. Мы вернемся к этому чуть позже, но сначала полезно понять, почему происходит нормальное повышение давления.

Как работают расширительные баки центрального отопления

Вода расширяется при нагревании. В старомодной системе с открытой вентиляцией и напорным баком расширяющаяся вода просто немного возвращалась в напорный бак, немного повышая уровень.В герметичной системе расширяющаяся вода может разорвать трубы, радиаторы или бойлер, поэтому расширение необходимо компенсировать. Это делается путем установки в систему расширительного бака. (Расширительные баки также называются расширительными камерами.)

Расширительный бак представляет собой камеру с гибкой бутилкаучуковой диафрагмой посередине. С одной стороны диафрагмы находится вода системы центрального отопления; с другой стороны — газ, воздух или азот (для удобства предположим, что это воздух).Во время производства воздух нагнетается примерно до ¾ бар.

Расширительный бак имеет вентиль типа автомобильной шины (вентиль Шредера), позволяющий нагнетать воздух. Когда воздушная сторона расширительного бака накачивается при производстве, резиновая диафрагма прижимается прямо к другой стороне расширительного бака, так что металлический резервуар наполняется воздухом. Затем расширительный бак подключается к системе центрального отопления.

Подключение к системе центрального отопления осуществляется со стороны воды через резиновую диафрагму.
Когда система заполнена водой и давление составляет 1½ бара, резиновая диафрагма отодвигается примерно до середины расширительного бака (это возможно, поскольку такие газы, как воздух, могут сжиматься). Воздушный карман сжимается примерно до половины своего объема, а его давление увеличивается вдвое, примерно до 1½ бара, чтобы соответствовать давлению воды.

По мере нагрева системы вода расширяется, и в расширительный бак попадает больше воды. Давление растет медленно и устойчиво по мере того, как диафрагма движется к воздушной стороне, еще больше сжимая воздушный карман.Поскольку диафрагма гибкая, она перемещается таким образом, что давление воздуха и давление воды остаются согласованными друг с другом. Тот факт, что воздушная сторона может быть сдавлена, предотвращает сильное повышение давления на водяной стороне, которое могло бы привести к разрыву системы.

Где пополнить давление в котле

Если вы можете найти руководство по установке и обслуживанию котла, оно обычно содержит схемы и подробные сведения о том, как долить воду в систему. Способ заполнения также можно указать в инструкции по эксплуатации.Если у вас есть инструкции, следуйте им, а не описанному ниже методу. Если у вас нет копии, попробуйте поискать в Google руководство по эксплуатации котла. Часто можно найти бесплатную копию.

Производители котлов , а не хотят, чтобы вы использовали умягченную воду для пополнения системы центрального отопления. (Мы тоже не знаем, почему.) Они имеют в виду воду, смягченную ионообменным (регенерированной солью) водоумягчителем. Мы не думаем, что у них есть какие-либо возражения против встроенных ингибиторов магнитного или электролитического образования солей.Если у вас есть устройство для смягчения воды, переключите его на жесткую воду (режим байпаса), пока вы доливаете воду в системе центрального отопления.

Начните с проверки давления в холодной системе. Если давление ниже бара (0,75 бара), мы добавляем его, доводя его до 1–1½ бара.

Гибкий заправочный шланг с металлической оплеткой, соединенный между двумя клапанами

Герметичные системы пополняются с помощью заправочной петли или какого-либо заправочного звена. К сожалению, существует много разных видов, и они могут выглядеть совершенно по-разному.Первоначально они имели форму гибкого шланга с металлической оплеткой, соединенного между двумя клапанами. Обычно они находились рядом с котлом, но фактически не являлись его частью. Эти гибкие плетеные шланги все еще существуют.

Чаще всего заправочные звенья встраиваются в котел как неотъемлемая часть, обычно доступ к ним осуществляется с нижней стороны котла. У многих есть два клапана, по одному на каждом конце линии связи. У некоторых есть «ключ», который необходимо установить перед открытием заправочных клапанов и вынуть после того, как они были закрыты.У других есть подпружиненный рычаг, который при поднятии позволяет воде поступать в систему центрального отопления.

В нормативных актах по водоснабжению установлены строгие правила подключения накопленной воды в системах центрального отопления к чистой питьевой воде. Регуляторы предназначены для предотвращения любого риска попадания загрязненной воды обратно в водопровод. Петлю наполнителя или узел звена разрешается подключать только во время фактического наполнения (или пополнения) и следует отключать сразу после этого.

Помимо возможности отключения, узел должен включать запорный клапан на каждом конце и двойной обратный клапан. Двойной обратный клапан — это два обратных клапана, расположенных в линию, с контрольной точкой между ними. Установки заправочных звеньев, встроенные в котлы, должны быть спроектированы в соответствии с этими правилами.

Инструменты для заправки синего цвета, прикрепленные к клапанам под котлом Ultracom 2 cxi. Зеленая манжета является частью заправочного узла, а желтый рычаг — нет; он изолирует газ

Был наложен большой штраф за то, что заправочная петля оставалась подключенной.Примерно в 1990 году этот штраф составлял 400 фунтов стерлингов, и ряд монтажников были оштрафованы за то, что оставили петлю на месте. Мы никогда не слышали о наложении штрафа на домовладельцев, но правила применимы к ним в равной степени. Несколько лет спустя штраф был увеличен до 1000 фунтов стерлингов, но в последнее время мы не слышали о введении в действие правил.

Хотя мы понимаем необходимость защиты питьевого водоснабжения, правила всегда казались чрезмерными. Если запорные клапаны на каждом конце отключены, но контур остается подключенным, загрязненная вода должна будет пройти обратно через 2 закрытых клапана и 2 обратных клапана (против нормального направления потока).

Он также почти всегда будет пытаться перейти от системы с более низким давлением к системе с более высоким давлением (что невозможно без приложения дополнительной силы). Это более чем маловероятно, но если вы не хотите рисковать штрафом, отключите заправочную петлю!

Чтобы пройти через все методы розлива различных производителей, потребуется слишком много времени. Если у вас нет внешней заплетенной заправочной петли, обратитесь к Инструкциям по установке и обслуживанию вашего котла.Эта информация также может быть в инструкции по эксплуатации вашего котла.

Чтобы заполнить систему центрального отопления (или увеличить давление котла) с помощью плетеной петли, сначала необходимо подсоединить плетеный шланг с обоих концов. На каждом конце клапана в том месте, где будет подсоединяться шланг, могут быть навинчивающиеся колпачки. В этом случае вам необходимо убедиться, что оба стопорных клапана были закрыты, прежде чем снимать заглушки и подсоединять шланг. После подсоединения шланга вы открываете один клапан (неважно, какой именно).Затем, наблюдая за показаниями манометра, вы медленно открываете другой клапан.

Вы должны услышать шипение воды в систему. Когда давление в системе станет достаточно высоким, вы закрываете второй клапан, а затем первый клапан. Когда оба закрыты, отсоедините заправочный шланг с оплеткой и закройте все колпачки.
Если система центрального отопления уже заполнена водой и воздух был удален, требуется удивительно мало дополнительной воды, чтобы поднять давление с нуля до 1½ бар. Он зависит от размера системы центрального отопления, но в большинстве домов он составляет всего около 10 литров.

Если ваша система центрального отопления использует внешний расширительный бак, а не встроенный в котел, количество воды, необходимое для повышения давления в котле с нуля до 1½ бара, может составлять всего литр. Это предполагает, что система центрального отопления уже была заполнена водой, а воздух был удален. Причина, по которой при использовании внешнего расширительного бака может потребоваться меньше дополнительной воды, заключается в том, что внешние баки обычно изготавливаются с предварительным давлением 1,5 бар.

Если давление в котле повышается только до 1½ бара, при холодной системе вода не поступает в расширительный бак, так как давления воды недостаточно для сжатия воздуха внутри расширительного сосуда.
Однако по мере нагрева системы давление воды будет увеличиваться, и вода начнет поступать в расширительный бак, сжимая воздушный карман на другой стороне диафрагмы. При этом немного повысится давление в бойлере.

Если установлен внешний расширительный бак и давление холодного котла составляет 1 бар, вы можете увидеть быстрое повышение давления в котле по мере нагрева системы. Это связано с тем, что при предварительном давлении в 1½ бар расширительный карман во внешнем резервуаре доступен только после того, как давление в котле достигнет 1½ бара.Как только давление в системе достигнет 1½ бара, давление будет расти намного медленнее, так как большой воздушный карман во внешнем расширительном баке начинает сжиматься.

Если внешний расширительный бак был установлен для замены вышедшего из строя расширительного бака котла, мы предпочли бы, чтобы давление предварительной зарядки в новом резервуаре было снижено до диапазона от бар до 1 бара. Это поможет немного снизить максимальное давление в системе (в котле, радиаторах и трубопроводах).

Давление в котле остается слишком высоким

Если давление в котле остается слишком высоким, несмотря на то, что вода сливается из системы через сливной кран, это неисправность.В этом случае вы должны проверить, куда спускается вода через предохранительную трубу от предохранительного клапана на 3 бара. Обычно это прямо снаружи через стену или во внутреннюю чашу.

Чан-тарелка — это воронка, в которой вода проходит вниз по трубе наверху, через воздушный зазор перед тем, как вывести другую трубу из здания или во внутреннюю дренажную трубу. Эти чаны обычно имеют длину около 6 дюймов (15 см) и сделаны из черного пластика.

Если вода в системе проходит через предохранительную трубу, и манометр котла постоянно показывает более 3 бар, несмотря на то, что вода стекает, есть 2 вероятные причины:

Во-первых, ваш наливной контур оставлен подключенным, а запорные клапаны оставлены открытыми или не полностью закрытыми.В этом случае система постоянно пополняется. Заливные клапаны необходимо закрыть, а контур отсоединить. Воду необходимо слить до тех пор, пока давление в системе (холодное) не упадет примерно до 1½ бара. Если вода продолжала проходить через предохранительный клапан на 3 бара и давление в котле упало, предохранительный клапан необходимо заменить.

Если наливной контур отключен, но давление в котле все еще остается слишком высоким, несмотря на то, что некоторое количество воды было слито из системы центрального отопления через сливной кран, вероятной причиной является пластинчатый теплообменник.Пластинчатые теплообменники — это вторичные теплообменники. Котлы без комбинированной системы не имеют вторичных теплообменников, но почти все комбинированные котлы имеют.

Эта неисправность, которая вызывает постоянно высокое давление, является внутренней утечкой во вторичном теплообменнике (пластинчатом теплообменнике). Это теплообменник в бойлере, в котором вода в системе отделена от чистой водопроводной воды с помощью набора металлических пластин.

Фактически, горячая вода в системе (нагретая котлом) перекачивается через канал во вторичном теплообменнике.Чистая холодная водопроводная вода проходит по отдельному пути к горячим кранам. Эти дорожки длинные и «свернуты» друг вокруг друга, так что их стенки всегда соприкасаются. Тепло проходит через стены, разделяющие проходы, так что вода центрального отопления косвенно нагревает водопроводную воду.

Если есть утечка через стену между двумя путями, водопроводная вода высокого давления попадает в водопровод системы отопления, повышая давление в системе отопления. Давление обычно повышается до немногим более 3 бар, в результате чего открывается предохранительный клапан.

Поскольку давление в системе отопления постоянно повышается из-за утечки, манометр остается на отметке около 3 бар, и вода непрерывно проходит через предохранительный клапан и выходит из предохранительной трубы. В этом случае вторичный теплообменник (и, возможно, предохранительный клапан) необходимо заменить.

Большие перепады давления в котле

Большие колебания давления в котле вызваны неисправным расширительным баком. Вы можете найти больше в нашей статье «Неисправности расширительного бака».Существует также временный обходной путь, позволяющий поддерживать работу центрального отопления в случае выхода из строя расширительного бака, по крайней мере, до тех пор, пока вы не сможете его заменить.

Давление в котле падает, но не повышается

Если вы доливаете и продолжаете терять давление в бойлере, но давление не поднимается слишком высоко, скорее всего, это предохранительный клапан на 3 бара. После того, как клапан приводится в действие, автоматически при повышении давления или вручную, он не может полностью закрываться. Так как клапан придется заменить, если он продолжает протекать, теперь нет ничего плохого в том, чтобы снова запустить его вручную, чтобы посмотреть, очистит ли это его.

При повороте красного колпачка внутренний клапан поднимается с места, позволяя воде хлынуть через него. Если повернуть его дальше, он захлопнется, когда упадет обратно на свое место. Вы можете повторить это, пополняя давление в бойлере по мере необходимости. Если давление сохраняется, вам повезло. В противном случае вам нужно будет заменить клапан.

Давление в котле продолжает падать

Если давление в бойлере продолжает падать, несмотря на долив воды, есть 3 места для поиска:

Вода видна, когда она проходит через чан-тарелку от верхней трубы к нижней.

Первый — вода, выходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубку.Обычно при этом вода сбрасывается наружу, где она видна. Следуйте по маршруту предохранительной трубы от предохранительного клапана с красной крышкой.
Иногда предохранительная труба заканчивается канализацией внутри дома. В этом случае должен быть установлен чан.

Тарелка — это воронка, которая позволяет видеть проходящую воду. Вода, выходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу, является наиболее частой причиной потери давления.

второй Причина потери давления в котле встречается очень редко.В конденсационных котлах, если есть утечка во внутренней стенке теплообменника, вода из системы может проходить в отстойник для конденсата и выводиться через конденсатопровод. Мы видели, как это случилось однажды, с котлом Greenstar Ri, которому было более 8 лет. Производители, Worcester Bosch, проявили себя превосходно и бесплатно заменили теплообменник.
Это может вызвать утечку в котле без конденсации. Если происходит очень медленная утечка из теплообменника в камеру сгорания, она может испариться, не выходя наружу.Давление в системе будет постепенно снижаться. Осмотр камеры сгорания должен это показать.

Третья причина потери давления — внутренняя утечка в системе из котла, элементов управления, радиаторов или трубопроводов. Если давление в котле падает и вы не видите, куда он идет, нужно поискать! Утечки наверху обычно видны на потолке внизу. Однако, если верхние этажи бетонные, протекающая вода может проходить к краям и вниз через полость стены, не показывая ее.

Если вы этого не видите, утечка, скорее всего, находится под полом. Если полы прочные или их невозможно поднять, это большая проблема, но есть компании по обнаружению утечек, которые специализируются на их обнаружении.
Даже если вы видите, что вода безопасно выходит наружу, не поддавайтесь соблазну просто доливать воду. Плохая идея.

Пресная вода разбавляет ингибиторы коррозии в системе. Он также приносит свежий растворенный кислород, который разрушает бойлер и радиаторы.
В регионах с жесткой водой пресная вода также приносит свежий растворенный известковый налет.Он осаждается в самой горячей точке отопительной системы — в вашем котле.

Котел может очень быстро стать тревожно шумным, так как из-за известкового налета котел закипит.

Если при доливке давление в системе недостаточно

Очень редко мы сталкиваемся с системами, в которых заправочный патрубок (заправочный контур) не поднимает давление в котле до желаемого значения. Мы слышим шипение воды, но оно замедляется и останавливается, хотя клапаны наливного контура открыты.Обычно это происходит из-за того, что давление холодной воды в вашем доме слишком низкое, чтобы поднять давление выше.

Если вы можете получить давление выше ¾ бара (0,75 бар) при холодной системе, это не должно быть проблемой. Если он даже не поднимается так высоко, попробуйте долить воду ночью, когда давление в водопроводной воде может быть выше. Давление в водопроводной сети ночью часто бывает выше, потому что меньше людей набирает воду из водопровода.

Если вы по-прежнему не можете получить достаточно высокое давление, убедитесь, что у вас нет редукционного клапана, который установлен на слишком низкое значение, установленного в сети.Кроме того, позвоните в вашу компанию по водоснабжению и спросите. Они могут появиться через несколько дней, но обычно они полезны.

Обратите внимание :

Мы будем рады, если вы сделаете отдельные копии этой статьи, но, пожалуйста, не копируйте статью на свой собственный веб-сайт; ссылку на него вместо этого.

Давление в котле слишком высокое? Вот как это исправить

Давление воды внутри котельной системы обычно должно быть где-то между 1 и 1,3 бар (но обратитесь к руководству, чтобы узнать его оптимальный диапазон).Если он слишком высокий или низкий за пределами этого диапазона, ваша система не будет работать эффективно, поскольку это диапазон, в котором все компоненты предназначены для работы.

Опасно ли высокое давление в котле?

Высокое давление вряд ли представляет опасность, даже если оно намного выше, поскольку в вашей системе должен быть предохранительный клапан, который срабатывает. Однако не следует полагаться на это во избежание избыточного давления. Во-первых, это будет неэффективно, а во-вторых, это может быть опасно, если предохранительный клапан неисправен или заклинивает.

Признаки слишком высокого давления

Как узнать, слишком ли высокое давление в котле? Вот как это узнать.

Проверить манометр

Первым пунктом захода должен быть манометр. Он находится на самом котле и может иметь одну из двух форм: аналоговый (стрелочный) дисплей или цифровой дисплей.

Аналоговый дисплей будет выглядеть как циферблат или спидометр со стрелкой, указывающей на давление. Он будет иметь цифры по краю, но он также должен иметь какое-то указание на идеальный диапазон, например, заштрихованную область или две линии, обозначающие максимальное и минимальное давление.

Цифровой индикатор может быть ЖК-дисплеем, светодиодом или экраном и может быть многофункциональным, то есть показывать другую информацию, такую ​​как таймеры, температуры или то, обслуживает ли котел центральное отопление или горячую воду. Иногда вам нужно нажать кнопку, чтобы просмотреть различные измерения, пока не дойдете до индикатора давления. На экране также может отображаться сообщение об ошибке, если его сработало давление. Подробности см. В руководстве по эксплуатации котла.

Есть ли утечка?

В маловероятном случае неисправности манометра еще одним сигнальным признаком является утечка из вашей системы центрального отопления.Обычно он начинается с самого слабого звена, поэтому проявляется на стыках, часто там, где трубопровод соединяется с радиаторами. Если вы видите лужи, стоит проверить давление. Но вам также потребуется, чтобы водопроводчик устранил утечку.

Как снизить давление в котле

После того, как вы диагностировали высокое давление в вашей котельной системе, следующим шагом будет его снижение. Есть несколько способов сделать это. Мы упорядочили их легко, но не все методы доступны для каждой системы.

Открыть вентиль фильтра

Многие (но не все) системы центрального отопления имеют фильтр, через который постоянно проходит вода для удаления примесей.Они также служат дренажными клапанами и идеально подходят для сброса давления в системе. Обычно фильтр находится рядом с котлом, так как он должен располагаться между последним радиатором и котлом, чтобы обеспечить максимальную защиту вашего котла. Он будет либо конической, либо цилиндрической формы с клапаном внизу. Поставьте ведро под фильтр, откройте вентиль и следите за манометром. Закройте клапан, когда он достигнет 1 бара.

Используйте сливной клапан

Если у вас нет фильтра, у вас может быть сливной клапан (также известный как сливной кран).Он находится в трубопроводе системы центрального отопления. Он может быть где угодно, а может быть и несколько, но если будет только один, то, вероятно, будет внизу. Это будет Y-образный или Т-образный компонент, ответвляющийся от трубопровода, с клапаном, для открытия которого может потребоваться гаечный ключ. Подставьте под него ведро или таз и откройте его, проверяя давление в котле. Закройте клапан, когда он достигнет 1 бара.

Удалить воздух из радиатора

Наряду с выпуском воздуха из системы, выпуск воздуха также может выполняться для снижения давления воды.Мы написали здесь статью о выпуске воздуха из радиаторов, но в целом найдите выпускной клапан на радиаторе, поместите ведро или ванну под клапаном или рядом с ним и осторожно откройте клапан. Вода будет брызгать наружу, поэтому также следует защитить все обои и ковры поблизости. Удаление воздуха из радиатора позволит выполнить свою работу, но это очень медленно, поэтому предпочтительнее использовать один из вышеперечисленных методов, если он доступен.

Отвернуть гайку радиатора

Это более специализированная работа, и ее следует предпринимать только в том случае, если ничего из вышеперечисленного не доступно, и вы уверенный в себе мастер DIY.Поместите емкость под гайку радиатора, которая соединяет трубопровод с радиатором, и осторожно отверните гайку гаечным ключом. Вы получите гораздо более быстрый поток, чем при кровотечении, поэтому будьте готовы к разбрызгиванию и будьте готовы быстро затянуть гайку в случае необходимости.

Предотвращение возврата высокого давления

Как только ваше давление вернется в нормальный диапазон, вам следует в первую очередь выяснить, почему это произошло. Взгляните на предложения ниже.

Проверить контур наполнения

Контур наполнения — это место, где вода поступает в систему из водопровода, и он состоит из двух клапанов.Когда оба клапана открыты, система пропускает больше воды, и давление повышается. Основное подозрение на высокое давление — эти клапаны случайно оставлены открытыми. Они поворачиваются на 90 градусов, и если ручка совмещена с трубой, значит, она открыта. Убедитесь, что они оба закрыты — в вашей системе циркулирует вода, и ее редко нужно доливать.

Иногда используется съемный шланг, который соединяется с двумя клапанами в заправочном контуре, а не постоянный трубопровод. Если это петля шлангового типа, а шланг не подсоединен, вы можете исключить открытые клапаны, так как вы увидите, как вытекает вода!

Перелив

Возможно, кто-то в прошлом реагировал на низкое давление (например, после удаления воздуха из радиаторов) добавлением воды через заправочный контур.Хотя это правильно, люди иногда переполняют его случайно.

Неисправен расширительный бак

Расширительный бак помогает поддерживать постоянное давление и предотвращает резкие изменения. Если он неисправен или поврежден, давление может быть повышено. Не пытайтесь проверить или исправить это самостоятельно — это профессиональная работа.

Получить услугу

Если вы не получали годового обслуживания в течение последних 12 месяцев, закажите его сейчас, так как это может выявить проблему с вашей системой.Точно так же, если вы продолжаете получать высокое давление и не знаете, почему, пора вызвать инженера с сертификатом газовой безопасности, чтобы он осмотрел ваш котел.

Найди мой новый котел


Почему мой комбинированный котел продолжает терять давление?

Это вопрос, который мы часто получаем от наших клиентов. Но в большинстве случаев это легко исправить.

Ваш пароконвектомат может терять давление по ряду причин.Потеря давления может быть вызвана утечкой в ​​предохранительном клапане, проблемой в расширительном баке, воздухом в вашей системе или утечкой в ​​самом трубопроводе системы отопления.

В этой статье мы даем вам несколько вариантов, которые вы можете сделать самостоятельно, прежде чем вызывать лицензированного специалиста по HVAC. Не нужно быть экспертом, чтобы самостоятельно устранять неполадки! Просто следуйте простым инструкциям, приведенным ниже, и есть большая вероятность, что вы быстро решите свою проблему.

Проверьте, нет ли утечки в предохранительном клапане комбинированного котла.

Если через предохранительный клапан проходит непрерывный поток воды, то очень высока вероятность, что внутри него застрял какой-то мусор. Скорее всего, это ваша проблема, и вам нужно будет вызвать специалиста по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха. Может потребоваться замена клапана или его чистка, что является довольно недорогим ремонтом в 9 случаях из 10.

Неисправен расширительный сосуд?

Расширительный бак комбинированного бойлера предназначен для компенсации любого расширения, возникающего при нагревании воды для обогрева вашего дома или душа, мытья посуды и т. Д.Если расширительный бак неисправен, скорее всего, он не сможет справиться с расширяющейся горячей водой. После этого давление в сосуде будет быстро расти, и вода будет выбрасываться через предохранительный клапан.

Если проблема не в этом, найдите клапан Шредера на расширительном баке (он похож на воздушный клапан на автомобильной или велосипедной шине). Отвинтите пластиковую крышку в верхней части клапана Шредера и надавите на штифт на клапане. Если воздух не выходит, а вода выходит из клапана, значит, расширительный бак неисправен.Мембрана внутри сосуда разорвана, и сосуд необходимо заменить.

Все еще не проблема? Вполне возможно, что ваш расширительный бак должен находиться под давлением. Если давление в резервуаре быстро растет, а затем внезапно падает, когда открывается предохранительный клапан, пора заправить расширительный резервуар. Но вам понадобится эксперт, чтобы проверить давление, чтобы убедиться, что проблема действительно в этом. Сначала необходимо опорожнить сосуд, а затем проверить давление.

Повышение давления в расширительном баке обычно должно выполняться в рамках ежегодного обслуживания, которое в первую очередь предотвратит возникновение проблем, но, тем не менее, это простой ремонт. Но будьте осторожны, мы рекомендуем, чтобы эту работу выполнял только лицензированный профессиональный специалист по отоплению. Это может быть слишком опасно для домашнего новичка. Речь идет о горячей воде и газе.

Есть ли воздух в системе?

Проверить наличие воздуха в вашей комбинированной котельной системе зачастую несложно.Вы просто можете диагностировать свою проблему с помощью всего нескольких проверок, прежде чем позвонить техническому специалисту.

Прежде чем что-либо делать, попробуйте удалить воздух из радиаторов (если они есть в вашей системе). Удалить воздух из радиаторов довольно просто. Чтобы удалить воздух из радиаторов, используйте радиаторный ключ или плоскую отвертку (в зависимости от типа клапана). Найдите спускной клапан радиатора и медленно поверните его против часовой стрелки, пока не начнет капать вода. Это выпустит захваченный воздух и позволит горячей воде проникнуть в холодные ребра.Убедитесь, что вы продували радиаторы последовательно. И убедитесь, что вы используете полотенце или что-то еще, чтобы собрать капли из клапана, если вы не хотите беспорядка!

Если прокачка радиаторов не работает, обратитесь к специалисту. У вас может быть более серьезная проблема, такая как воздушная пробка в системе, или может потребоваться промыть саму систему. Мы не рекомендуем вам делать это самостоятельно, если вы не чувствуете себя полностью комфортно.

Есть ли утечка в вашей системе центрального отопления?

Утечка в системе центрального отопления может привести к потере давления и в комбинированном котле.Ищите признаки протечки, такие как пятна на потолке, влажный пол, протекающие трубы или небольшое отверстие в радиаторе. Корродированные трубы и радиаторы также могут быть хорошим ключом к определению места утечки.

Поиск утечки может показаться поиском иголки в стоге сена, но это стоит попробовать, прежде чем вызывать специалиста по отоплению. Большинство компаний, занимающихся HVAC, взимают почасовую оплату, которая может стать довольно дорогой, если они потратят часы на устранение неполадок вашей системы.

Помогли ли мы решить вашу проблему?

Если мы не смогли, не стесняйтесь задавать вопросы в разделе комментариев ниже.Или, если вы находитесь в районе Коннектикута, позвоните нам. @ (860) 818-3891. Мы будем рады помочь.

Об авторе

Кен — президент и соучредитель County Wide Mechanical Services, LLC. Он имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сантехники. Кен сыграл важную роль в росте компании County Wide Mechanical Services в Коннектикуте. Он считает, что удовлетворенность клиентов — это основа компании.

Заполнение закрытой системы | | Теплый пол своими руками

Воздух, попавший в закрытую систему излучения, является наиболее частой причиной неэффективной работы системы.К счастью, эту проблему легко решить, и она вообще не станет проблемой, если соблюдать осторожность во время начального процесса заполнения.

Найдите минутку, чтобы изучить комплект расширения и очистки. Горячая вода входит, проходит через комплект расширения и продувки (EPK) и попадает в коллектор зоны. Оттуда вода всасывается циркуляционными насосами через каждую отдельную зону, а затем обратно к источнику тепла. В закрытой системе одна и та же жидкость циркулирует вокруг и вокруг, и она полностью отделена от бытового водоснабжения.

Комплект расширения и продувки

Вы заметите, что в комплекте расширения и продувки есть три клапана… два клапана котла и шаровой клапан. Клапан первого котла находится слева от расширительного бака. В целях описания мы назовем его заправочным клапаном .

Второй клапан котла (справа от расширительного бака) назовем сливным клапаном . Он используется для удаления воздуха из излучающей системы.

Обратите внимание, что или из этих клапанов могут действовать как для заполнения или для слива.Какую функцию выполняет клапан, зависит от того, расположены ли насос или насосы справа или слева от EPK. Другими словами, вы всегда хотите заполнять систему в направлении циркуляционных насосов.

Между сливным и наполнительным клапанами находится запорный клапан . Закрытие этого клапана во время процесса наполнения заставит воду, подаваемую в заливной клапан , , пройти мимо насосов через напольные трубы в водонагреватель или бойлер, а затем выйдет из сливного клапана.Непосредственная близость сливного и наполнительного клапанов друг к другу гарантирует отсутствие воздушных карманов в системе.

Многозонная замкнутая система должна заполняться по одной зоне за раз, и если отдельные контуры в каждой зоне имеют клапаны, продувайте по одному контуру за раз. Идея состоит в том, чтобы как можно точнее сфокусировать давление воды.

Используя шаровые краны, расположенные перед каждым циркуляционным насосом в каждой зоне, закройте все зоны, кроме №1. Затем прикрепите садовый шланг к сливному клапану и протяните его к удобной раковине, сливу в полу, на улице или в другое место, куда вы хотите направить много галлонов сливаемой воды.

Еще один шаг, который многие установщики считают полезным, — это поместить ведро емкостью 5 галлонов в одно из указанных выше мест и дать воде вытечь из ведра перед тем, как попасть в канализацию. Преимущество этого метода — визуальная индикация пузырьков воздуха. Часто струя воды, выходящая из сливного шланга, выглядит очищенной от воздуха — просто потому, что шланг перестал брызгать и разбрызгиваться. Но могу вас заверить, что воздуха осталось много. Удерживая конец сливного шланга под водой в 5-галлонном ведре, невозможно пропустить случайные пузыри.

  • Закройте запорный клапан .
  • Присоедините второй садовый шланг к заправочному клапану . Мы включили латунный фитинг с внутренней и внутренней резьбой для шланга, чтобы упростить подсоединение охватываемого конца садового шланга к этому клапану. Этот штуцер можно использовать на любом из клапанов котла, в зависимости от того, какой из двух становится клапаном наполнения.
  • Теперь вы готовы удалить воздух из зоны №1.
  • Залейте зону затоплением, используя давление в помещении или мощный коммунальный насос.

Если вы используете новый или пустой водонагреватель резервуарного типа, вы также будете заполнять резервуар во время этой процедуры, поэтому ожидайте, что зона № 1 будет заполняться дольше всех. Любые оставшиеся зоны будут только смывать воздух из трубы пола, и процесс будет намного быстрее.

Посмотрите на сливной шланг. В зависимости от размера вашего резервуара для горячей воды, в течение нескольких минут вода не будет выходить из дренажной линии… только воздух. В конце концов, вода начнет течь, часто брызгами и брызгами.Потерпи. Помните, что постоянный поток воды не обязательно означает, что весь воздух выходит из системы. Хорошее практическое правило: как только покажется , что весь воздух находится вне зоны, позвольте непрерывному потоку воды течь в течение одной минуты на каждые 100 футов трубы в зоне. Иногда вода действительно может обтекать воздушный карман, особенно в излучающей системе, где много изгибов и поворотов нормальны. Однако через несколько минут потока воды даже самый стойкий пузырек лопнет и вытечет из сливного шланга.

Также рекомендуется внимательно прислушиваться к потоку воды, протекающей через систему. В системе перекрытий пола довольно часто, когда вода проходит через пол, слышны воздушные карманы, когда они проходят через трубы. При установке на плите исходная вода и воздух, выходящие из плиты в обратный коллектор, довольно шумны. Также прислушайтесь к любым звукам, исходящим из водонагревателя. Ваша цель — тишина. В правильно заряженной излучающей системе вообще не слышно звука.

Вы также можете включить зонную помпу на этом этапе процедуры.Если в крыльчатке окажется воздух, сила воды, которая сейчас промывает систему, вытеснит его. Для этого вам нужно запустить насос всего на несколько секунд. И помните, чугунные циркуляционные насосы настолько тихие, что вам нужно прикоснуться к ним, чтобы понять, что они включены. Насосы из нержавеющей стали издают очень слабый, почти неслышный гул. В любом случае, если ваши насосы шумят, значит присутствует воздух.

Итак, когда вода равномерно вытекает из сливного шланга и все звуковые сигналы наличия воздуха в зоне прекратились, вы готовы повторить процедуру с оставшимися зонами.

Откройте шаровой клапан перед зональным насосом № 2 и закройте шаровой клапан перед зонным насосом № 1.

Не забудьте обеспечить поток воды не менее одной минуты на каждые 100 футов трубы в зоне и, как и в зоне № 1, убедитесь, что все звуковые сигналы присутствия воздуха отсутствуют.

Когда по прошествии нескольких минут вода будет равномерно течь из сливного шланга, закройте клапан перед зонным насосом № 2 и откройте клапан перед зонным насосом № 3.

Повторите эту процедуру для всех остальных зон.

Последним шагом после промывки всех зон является закрытие сливного клапана на комплекте расширения и продувки и наблюдение за показаниями манометра. Как только вы закроете сливной кран, давление поступающей воды начнет повышать давление в системе теплого пола. Когда манометр покажет 15 фунтов на кв. Дюйм, закройте заправочный клапан. Это давление в вашей холодной системе. Когда система горячая, давление будет на несколько фунтов на квадратный дюйм выше. Положительное давление в системе гарантирует, что любой оставшийся воздух в трубке или любое выделение газа во время нормальной работы будет удалено воздухоотделителем.

Колпачок на воздухоотделителе закрывается, когда он затягивается (по часовой стрелке), и открывается, когда колпачок снимается (против часовой стрелки) на несколько оборотов, так что дневной свет виден через прорезь в колпачке … если хотите, удалите, но это не обязательно. При заполнении системы жидкостью крышка воздухоотделителя может находиться как в открытом, так и в закрытом положении. Для испытания системы под давлением воздухом необходимо, чтобы крышка была закрыта, чтобы воздух не выпускался… в этом и состоит цель.Очень важно, чтобы крышка была открыта на время работы системы.

Примечание. Крышка в верхней части воздухоотделителя всегда должна быть открыта во время нормальной работы.

Откройте запорный клапан между клапаном заполнения и слива.

Теперь ваш источник тепла готов к розжигу.

Вариант для поддержания давления в системе. Закрытая система лучистого отопления с автоматическим заправочным клапаном. Этот клапан низкого давления будет поддерживать постоянное минимальное давление после заполнения и продувки системы.


Заполнение замкнутой системы антифризом

Заполнение однозонной замкнутой системы Электрокотлом

Чтобы удалить весь воздух из системы, выполните описанную выше процедуру. В качестве альтернативы можно использовать насос для перекачки коммунальных услуг — не отстойный насос — для закачки жидкости в систему и откачивания воздуха. Мы рекомендуем мощный универсальный насос, такой как Wayne EC-50, или Wayne PC-4, или аналогичный насос, такой как Utilitech.5 Чугунный перекачивающий насос высокого давления , каждый из которых может создавать давление до 45 фунтов на квадратный дюйм.

Итак, независимо от того, используете ли вы насос или давление в помещении для удаления воздуха, требуется один дополнительный шаг.

Определите, сколько антифриза на основе пропиленгликоля (не автомобильного этиленгликоля) требуется для вашей системы, добавив общее количество жидкости в трубке (2,7 галлона на 100 футов 7/8 ″ Poly… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в водонагревателе или бойлере.

Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла.Некоторые рекомендуют 30% антифриза, другие 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защитить. Всегда предварительно смешивайте антифриз перед закачкой в ​​систему!

После того, как необходимое количество предварительно смешанного антифриза будет рассчитано, поместите свои первые несколько галлонов в чистое пятигаллонное ведро и с помощью вспомогательного насоса закачайте его в систему. Постоянно пополняйте 5-галлонное ведро предварительно смешанным антифризом.

Все клапаны перед всеми зонными насосами должны быть открыты.Это поможет равномерно распределить антифриз по каждой зоне. Когда антифриз закончится, закройте сливной кран.

Если излучающая система была заполнена чистой водой для удаления воздуха, добавление антифриза вытеснит соответствующее количество воды из сливного шланга. Позже, когда система работает, зонный коллектор (в случае системы теплообменника) или накопительный бак (в стандартной закрытой системе) будет действовать как «смесительная станция», дополнительно смешивая антифриз с любым оставшимся чистая вода, которая может остаться в системе.

Последний шаг — создать давление в системе. Если у вас нет мощного коммунального насоса, подключите подачу воды к заправочному клапану (не забудьте залить садовый шланг водой перед повторным подключением к заправочному клапану. Это предотвратит попадание воздуха из шланга в систему), создайте давление до 15 фунтов на кв. Дюйм, затем закройте заправочный клапан.

Ваш источник тепла готов к розжигу.

Коммунальный насос мощностью 1/2 л.с. идеален для заполнения замкнутой системы.

Кстати, некоторые антифризы уже предварительно смешаны, другие в виде концентрата.Обязательно проверьте этикетку перед добавлением воды.

Закрытая система | | Теплый пол своими руками

Введение

В этом подходе для излучающего пола используется специальный источник тепла. Жидкость в замкнутой системе повторно циркулирует вокруг и вокруг в полностью замкнутом контуре. Нет подключения к бытовому водопроводу. Основное преимущество этой системы заключается в том, что в закрытом состоянии в качестве теплоносителя можно использовать незамерзающий продукт вместо воды.Процент антифриза (пропиленгликоль) определяется типом источника тепла (нагреватель по запросу или резервуар) и указаниями, указанными на контейнере для незамерзания.

КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «типичными» водонагревателями, так что пусть вас не вводит в заблуждение компактный размер! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.

Эти высокоэффективные обогреватели созданы для лучистого отопления. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как вашу лучистую (отопление), так и горячую воду.

Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытая, закрытая или теплообменник, или требуемый тип топлива, пропан, природный газ, электрическая или масляная … Компания Radiant Floor позаботится о вас !!!

Двухзонная закрытая система с блоком по запросу
Пример 3-х зонного индивидуального дизайна с сохранением пространства
3 зона закрытая с электрическим блоком

Одна закрытая зона (Radiant Ready A) Использование масляного обогревателя

Закрытые системы часто используются во вторых домах или основных жилых домах в районах, подверженных длительным отключениям электроэнергии.Если проблема заключается в защите от замерзания, то хорошей идеей будет закрытая система с антифризом.

Нижняя сторона — два источника тепла. Все водонагреватели расходуют тепловую энергию, даже когда горелка выключена, а агрегат простаивает между циклами нагрева. Конечно, установка, предназначенная для обогрева пола, расходует тепло только в зимние месяцы. Но потери в режиме ожидания в течение шести месяцев из года в год могут складываться. Другое соображение — эффективность. Два водонагревателя с низким или средним КПД намного дороже в эксплуатации, чем один высокоэффективный агрегат.

Полезные советы:

Когда воздух покидает систему, давление падает. Когда система лучистого отопления нагревается, давление возрастает, но когда она остывает, давление падает … Мы рекомендуем поддерживать давление не менее 15 фунтов на квадратный дюйм, когда система холодная. Когда давление в нагретой системе приближается к 0,… а затем охлаждается,… создается ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ давление… Таким образом, создавая ВАКУУМ, он засасывает воздух в систему! Расширительный бак закрытой системы предварительно заправлен и не требует давления.Если давление падает ниже 15 фунтов на кв. Дюйм, это означает, что в вашей системе все еще остается воздух,… Воздух — это ХУДШЕЕ, что может случиться с любой (гидронной) системой лучистого отопления. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com/details/fill/ для получения информации о заполнении и продувке вашей закрытой водяной системы отопления. Мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (не автомобильный, этиленгликоль).

Колпачок на воздухоотделителе закрывается, когда он затягивается (по часовой стрелке), и открывается, когда колпачок снимается (против часовой стрелки) на несколько оборотов, так что дневной свет виден через прорезь в колпачке … если хотите, удалите, но это не обязательно.При заполнении системы жидкостью крышка воздухоотделителя может находиться как в открытом, так и в закрытом положении. Для испытания системы под давлением воздухом необходимо, чтобы крышка была закрыта, чтобы воздух не выпускался… в этом и состоит цель. Очень важно, чтобы крышка была открыта на время работы системы.

Системный объем:

Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2,7 галлона на 100 футов.7/8 ″ Pex… 1,9 галлона на 100 футов 3/4 ″ Pex… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер). Radiant Floor Company включает эту информацию в свой рабочий лист.

Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла. Соотношения могут быть разными. Некоторые производители рекомендуют от 20% до 30% антифриза, другие — 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защитить.Некоторые антифризы поставляются «предварительно разведенными». Обязательно проверьте перед покупкой. «ВСЕГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАМЕШАЙТЕ АНТИФРИЗ ПЕРЕД ЗАКАЧИВАНИЕМ ЕГО В СИСТЕМУ»!

Очень красивый пример 2-х зонной закрытой системы, установленной хозяином дома.
Красивая закрытая шестизонная система Polaris
Четырехзонная закрытая система с использованием котла «Электро».

Источник тепла, такой как электрический бойлер («Электрокотел», показанный выше), может иметь термостатическое управление, очень похоже на обычный водонагреватель резервуарного типа, который направляет воду низкой температуры (120–135 градусов) на пол.Однако, если вы используете обычный бойлер (температура воды 185 градусов) в качестве источника тепла, потребуется смесительный клапан. См. Ниже.

Заполнение однозонной закрытой системы Электрокотлом
Пример вертикального нестандартного дизайна
Возможность поддержания давления в системе. Закрытая система лучистого отопления с автоматическим заправочным клапаном.Этот клапан низкого давления будет поддерживать постоянное минимальное давление после заполнения и продувки системы.

Закрытые системы «Radiant Ready»
Закрытая система «Radiant Ready»
Схема закрытой системы «Radiant Ready»
Однозонная система с петлевым (pex) коллектором для настенного монтажа

На фото выше наша закрытая система с одной зоной «Radiant Ready A / T» для использования с водонагревателем по запросу.Эта предварительно собранная панельная система поставляется прямо из коробки, как вы ее видите здесь, включая насос, предварительно смонтированный контроллер, расширительный бак, воздухоотделитель, линейные термометры, а также различные манометры и клапаны. Весь комплект проходит испытания на герметичность, и всего четыре паяных соединения могут привязать его к вашей системе.

Закрытая система Такаги

Этот заказчик решил использовать канал Unistrut для установки своей «закрытой» системы Radiant Ready вместо фанерной плиты, входящей в комплект, но результат тот же — чистая, компактная и красивая установка, сделанная своими руками.Обратите внимание на добавление к этой системе смесительного клапана (серебристый трехходовой клапан с серой ручкой). Это дает заказчику более точный контроль температуры воды в системе.

Многозонная система, использующая нагреватель по запросу, сконфигурирована в соответствии со схемой ниже.



Поскольку большинство обычных котлов спроектированы для производства сверхгорячей воды (185 градусов), компания Radiant Floor Company строит так называемые «раздельные» коллекторы для многозонных «закрытых» систем, в которых используется излучающее тепло пола в сочетании со стандартными радиаторами плинтуса, фанкойлами , чугунные радиаторы или любое другое водяное отопительное устройство, требующее сверхвысоких температур.

В коллекторе этого типа предварительно установлен смесительный клапан. Например, плинтус или чугунные радиаторные зоны получают сверхгорячую воду прямо от источника тепла. В более прохладные зоны лучистого пола поступает вода из смесительного клапана. Схема ниже иллюстрирует этот подход.

Коллектор с разделением на четыре зоны
Разделение на три зоны
Другой пример нестандартного разделенного коллектора

Более горячий радиатор плинтуса возвращается в коллектор ПОСЛЕ «холодной» подающей трубы к смесительному клапану.Таким образом, более прохладная возвратная вода из лучистого пола может обеспечить идеальную воду для закалки. Компания Radiant Floor может настроить зонный коллектор для любого применения. В этом случае одна ножка на левой стороне коллектора питает зону плинтуса прямой 180-градусной котловой водой. Две ножки справа от смесительного клапана подают в лучистую трубку котловую воду, которая была доведена возвратной водой до температуры 125 градусов.

Radiant Ready J

Для одной излучающей зоны, выходящей из существующего обычного бойлера, эта модель «Radiant Ready J» включает смесительный клапан для регулирования температуры воды в котле на 180 градусов до гораздо более низкого диапазона 120–135 градусов, что идеально для внутрипольных систем. .

Циркуляционный насос ALPHA

Несколько лет назад, когда Grundfos представила на рынке США революционную серию циркуляционных насосов ALPHA, мы были поражены двумя вещами: 1) невероятной эффективностью и потенциалом энергосбережения ALPHA и 2) их высокой стоимостью.

Удивительный насос Alpha

Тем не менее, мы были достаточно взволнованы, чтобы инвестировать в несколько насосов ALPHA для целей тестирования, и мы убеждены, что во всяком случае, оценки Grundfos относительно экономии затрат консервативны.Теперь, четыре года спустя, стоимость насосов серии ALPHA резко упала, и теперь цена находится в пределах диапазона многих обычных радиационных циркуляционных насосов. В результате мы по возможности включаем циркуляционные насосы ALPHA в конструкции наших излучающих систем, чтобы наши клиенты могли сэкономить от 50 до 75% затрат при эксплуатации своих насосов.

Системы большого объема

Очень большие излучающие системы требуют первичного / вторичного водопровода. Если вас интересуют мелкие детали этого подхода к водопроводу, вы можете найти дополнительную информацию в разделе «Источники тепла / Водонагреватели по требованию» / Первичная / Вторичная сантехника на этом веб-сайте.Фотография ниже иллюстрирует красивое реальное применение этого метода.

Использование уличного дровяного котла с закрытой системой

Многие клиенты, особенно в сельской местности, устанавливают уличные дровяные котлы и используют их в сочетании с лучистым напольным отоплением. Обычно эти котлы через теплообменник подключаются к накопительному / резервному резервуару, который может взять на себя задачу нагрева воды, когда утомленный зимой домовладелец улетает в Карибское море и становится недоступным, чтобы бросить дрова в котел.

Если у вас уличный дровяной котел и по какой-либо причине вам необходимо использовать антифриз в системе теплого пола, следующая схема может оказаться очень полезной.

Открытый дровяной котел с отдельным накопительным / резервным баком

Некоторые дровяные котлы для установки вне помещений являются либо многотопливными системами (т.е. они могут сжигать древесину и , газ или масло), либо имеют встроенный теплообменник для подачи горячей воды. В этом типе котла отдельный накопительный / резервный бак не требуется, и теплый пол можно запускать непосредственно от котла.

Эта схема применима к вышеупомянутым типам уличных дровяных котлов. Только не забудьте прокладывать подводящую и обратную линии от вашего котла ниже линии замерзания. Вот почему…

Обычно дровяной котел подсоединяется к теплообменнику (см. Рисунок выше). Как видите, это позволяет котлу нагревать резервуар с питьевой водой, который, в свою очередь, может обеспечивать ГВС И подогрев пола (в «открытой» или «закрытой» конфигурации).

Вода из котла в этот теплообменник течет 24 часа в сутки по замкнутому контуру, что делает теплообменник «постоянно активным» (т.е.е. всегда горячо). При необходимости накопительный бак забирает тепло из теплообменника и поддерживает постоянную температуру в баке. У непрерывно активного контура теплообменника два преимущества:

1) трубу от дровяного котла к дому можно проложить в неглубокой траншее (обычно около 1 фута), что сэкономит много труда и / или дорогостоящие затраты на земляные работы (очевидно, с постоянно циркулирующей горячей водой в подаче и обратные линии, промерзание невозможно даже в траншее значительно выше линии промерзания), и

2) за счет постоянной циркуляции воды в котле исключается расслоение.Другими словами, без постоянного потока через бойлер вода в верхней части водяной рубашки становится ОЧЕНЬ горячей, а вода в нижней части остается намного холоднее. А поскольку у большинства котлов есть водяные рубашки, содержащие несколько сотен галлонов воды, 50% воды в котле может иметь температуру 185 градусов (температура, при которой заслонка котла перекрывает подачу воздуха и переводит котел в режим покоя), а другая 50% могло бы быть значительно круче.

По сути, это означает, что котел, рассчитанный на X единиц тепловой мощности, теперь обеспечивает значительно меньшую номинальную мощность, чем проектная.Поскольку, когда одна из зон нагрева требует тепла, включается циркуляционный насос, вода снова течет через бойлер, перемешивая более горячую и более холодную воду вместе, и внезапно температура воды при 185 градусах становится равной 145 градусам воды. Это действительно может иметь значение в системе небольшого размера.

Итак, суть в том, что если вы хотите запустить излучающую систему непосредственно от дровяного котла, всегда закапывайте подающую и обратную трубы ниже линии замерзания. Как объяснялось выше, вода в ваш дом и из него будет течь только тогда, когда лучистая зона требует тепла.А поскольку многие наружные дровяные котлы находятся на расстоянии от 30 до 100 футов от дома, много воды может оставаться в холодной (хотя, по общему признанию, изолированной) траншеи в течение длительного времени. Если эта траншея будет выше линии промерзания, у вас могут быть серьезные проблемы. Многотопливный дровяной котел или котел со встроенным теплообменником для ГВС. Линии к котлу и от котла должны быть проложены ниже линии замерзания.

Многозонная замкнутая (без давления / атмосферная) система с использованием дровяного котла для установки вне помещений.

Многозонная замкнутая (напорная) система с котлом.

Подключение EPK к зонному коллектору

На следующем рисунке показаны медные фитинги, необходимые для подключения комплектов расширения и продувки различных размеров к коллектору зоны . Эти фитинги и печатная копия этого чертежа включены в каждую систему Closed и Heat Exchanger .

Заполнение и продувка системы лучистого отопления — критически важный процесс! Когда воздух покидает систему, давление падает.Когда ваша система лучистого отопления нагревается, давление возрастает, но когда она остывает, давление падает … Мы рекомендуем поддерживать давление не менее 15 фунтов на квадратный дюйм, когда система холодная. Когда давление в нагретой системе приближается к 0,… а затем охлаждается,… создается ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ давление… Таким образом, создавая ВАКУУМ, он засасывает воздух в систему!

Ваш расширительный бак предварительно заправлен и не требует давления. Если ваше давление падает ниже 15 фунтов на квадратный дюйм, это означает, что в вашей системе все еще остается воздух,…Воздух — это ХУДШЕЕ, что может случиться с любой (гидронной) системой лучистого отопления. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com/details/fill/ для получения информации о заполнении и продувке вашей закрытой водяной системы отопления.

Если у вас есть три зоны, например, закройте шаровые краны под насосами для зон 2 и 3 и направьте поток воды на зону №1.

Если зона № 1 имеет несколько контуров трубопровода, каждый контур будет иметь шаровой клапан на стороне подачи петлевого коллектора, перекрыть все контуры зоны № 1, кроме первого, и направить воду в этот первый контур. .Когда контур №1 зоны №1 был очищен, закройте контур №1 и разомкните контур №2. Повторите этот процесс для каждых контура в каждой зоне .

Если вы не используете давление в помещении (из шланга и т. Д.), Вы можете использовать перекачивающий насос для перекачки жидкости в вашу систему.

Вам не обязательно использовать антифриз, на самом деле система Radiant наиболее эффективна при использовании воды. НО «душевное спокойствие» того стоит! Если вы чувствуете, что хотите или нуждаетесь в использовании антифриза, продолжайте ниже:
Мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (не автомобильного этиленгликоля).Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2,7 галлона на 100 футов 7/8 дюйма Pex… 1,9 галлона на 100 футов 3/4 дюйма Pex… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер).

Если вы используете в своей системе антифриз, мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (а не автомобильного этиленгликоля).

Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2.7 галлонов на 100 футов (7/8 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер).

Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла. Соотношения могут быть разными. Некоторые производители рекомендуют от 20% до 30% антифриза, другие — 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защитить. Некоторые антифризы поставляются «предварительно разведенными». Обязательно проверьте перед покупкой.

«ВСЕГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАМЕШАЙТЕ АНТИФРИЗ ПЕРЕД ЗАКАЧИВАНИЕМ ЕГО В СИСТЕМУ»!

Коммунальный насос — Отстойник НЕ должен использоваться при обратной промывке агрегата, а также при заполнении и продувке закрытой системы, использующей смесь антифриза.Мы рекомендуем мощный универсальный насос, такой как Wayne EC-50, или Wayne PC-4, или эквивалентный насос, такой как Utilitech .5 HP Cast Iron Transfer Pump , каждый из которых может генерировать до 45- psi. По следующей ссылке https://www.waynepumps.com/solution-center/utility-pumps-transfer/pc4 приведены технические характеристики насоса (модель № PC4).

Для наших систем лучистого отопления не требуется много технического обслуживания, кроме очистки фильтра в водонагревателе и поддержания давления в системе.Фильтр и сетчатый фильтр системы станут наиболее грязными при заполнении, продувке и запуске, поскольку примеси в системе будут проходить через сетчатый фильтр и фильтр. Флюс представляет собой твердую (жирную / пастообразную) форму в холодном состоянии и разжижается при нагревании, частицы рассыпаются и перемещаются к сетчатому фильтру и фильтру.

Для наших систем лучистого отопления не требуется много технического обслуживания, кроме очистки фильтра в водонагревателе и поддержания давления в системе. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com / details / fill / и прокрутите вниз половину страницы, чтобы получить информацию о чистке фильтра и сетчатого фильтра вашей закрытой системы лучистого отопления.

ШУМ:
Грохочущий шум, исходящий от водонагревателя по запросу, скорее всего, связан с кипящей жидкостью, проходящей через теплообменник в водонагревателе. Это связано с тем, что жидкость движется через устройство слишком медленно. Этот уменьшенный поток вызван либо сужением, либо препятствием в водопроводе системы. Грязный фильтр и / или сетчатый фильтр, неподходящий трубопровод, липкий, забитый или забитый обратный клапан или смесительный клапан, накопление минералов (в результате жесткой воды), неправильная настройка скорости насоса, слишком много антифриза, если применимо (закрытая система) или установлена ​​слишком высокая температура водонагревателя.Кульминация любого,… (или) всего этого может привести к появлению шума отопительного агрегата!

В последний раз, когда вы вынимаете фильтр из водонагревателя, чтобы очистить его, и он чистый,… .. вы можете снять его, так как он предназначен для простого «отлома» от черной крышки, это снизит напор. и свести к минимуму любую возможность упомянутого выше. Встроенный фильтр должен оставаться в системе.

Триумф простоты (или «Как спасти испорченную закрытую систему»)

Однажды нам позвонил подрядчик по вентиляции и кондиционированию воздуха, компания DC Cheek Heating and Cooling, из Камминга, штат Джорджия.Будучи компанией, приверженной принципам целостности и качества, они приняли вызов преобразовать существующее шоу ужасов с деталями сантехники (чья-то ошибочная версия «закрытой / теплообменной системы») в «открытую систему» ​​компании Radiant Floor Company, используя Takagi , водонагреватель по запросу. Они были достаточно любезны, чтобы прислать нам фотографии «до» и «после».

Самодельный проект лучистого тепла в домашних условиях

Давайте будем честными. В английском языке недостаточно слов, чтобы описать проблемы с вышеуказанной установкой или шок от столкновения с ней.Если ребятам из Cheek’s Heating повезло, он не укусил их, когда они к нему прикоснулись.

Такой же проект после установки конструкции у нас!

К счастью, нужно несколько слов, чтобы описать эту заменяющую систему — простую и элегантную. В руках таких искусных профессионалов, как DC Cheek Heating and Cooling, не говоря уже о тех, кто занимается своими руками в собственном доме, системы отопления Radiant Floor Company становятся искусством.

Давление в котле продолжает падать? Что проверять

Почему в моем бойлере продолжает падать давление? Это частый вопрос, и, следуя этому руководству, мы расскажем вам о наиболее распространенных проблемах, о том, что искать, и о том, что вы можете предпринять, чтобы исправить падение давления в бойлере.В большинстве случаев эти исправления несложны, это можно сделать самостоятельно, поскольку вам не нужно быть экспертом, чтобы самостоятельно устранять неполадки.

Выполнив эти простые шаги, вы должны выяснить, что является причиной низкого давления в котле и почему оно постоянно падает, в кратчайшие сроки, прежде чем вызывать сантехника. Некоторые из исправлений могут быть выполнены вами, в то время как другие вам, возможно, придется вызвать сантехника или инженера-теплотехника, чтобы он осмотрел вашу систему отопления.

Давление в котле постоянно падает или постоянно низкое — что нужно проверить

Во-первых, вам нужно проверить манометр котла и посмотреть, что он показывает. Этот манометр обычно встраивается в котел или под ним и должен выглядеть так или похожим образом —

Манометр системы отопления — Первое, что нужно выяснить, почему давление в котле продолжает падать

На картинке над красным маркером на панели манометр — это всего лишь индикатор того, где должен быть уровень, тонкий черный маркер — это фактическое давление в системе отопления.Для работы системы бойлера под давлением или герметичной системы центрального отопления требуется определенное давление, обычно около 0,5–1,5 бар, хотя некоторые из них будут продолжать работать с гораздо меньшим давлением. Если это значение давления ниже рекомендуемого уровня, это означает, что давление воды в системе отопления низкое и его необходимо долить. Но прежде чем это будет сделано, вам нужно установить, почему?

Давление в комбинированном котле продолжает падать?

Неважно, какой у вас котел: отопительный, отопительный или комбинированный, поскольку здесь мы говорим о потере давления воды в системе центрального отопления.Если ваш комбинированный бойлер теряет давление на стороне бойлера для ГВС (это ваша горячая вода, которая подается в краны горячей воды, душевые или ванны), тогда это будет проблема с давлением воды в водопроводе, и вам потребуется проконсультироваться с поставщиком воды.

Первое, что нужно проверить —

Есть ли воздух в системе отопления?

Это легко проверить самому. Возможно, вы сможете диагностировать свою проблему с помощью всего нескольких проверок,

Прежде чем что-либо делать, попробуйте удалить воздух из радиаторов.Но прежде чем вы начнете это делать, лучший совет — иметь полотенце или тряпку, чтобы уловить капли из вентиляционного отверстия радиатора, так как вода из системы отопления может быть черного цвета и окрашивать все, что попадает на нее. прокачайте радиаторы, используйте радиаторный ключ. Найдите вентиляционное отверстие радиатора и медленно поверните радиаторный ключ против часовой стрелки, пока вода не начнет капать, это освободит захваченный воздух и позволит горячей воде снова заполнить эту пустоту или пространство в радиаторе, обеспечивая хорошее Горячий радиатор. Всегда сначала продувайте радиаторы верхнего этажа и последовательно продувайте радиаторы.Спуск воздуха из радиаторов приведет к тому, что давление снова упадет, поэтому проверьте его еще раз после удаления воздуха из всех радиаторов и отрегулируйте его соответствующим образом.

Если не удается удалить воздух из радиаторов, возможно, у вас возникла более серьезная проблема, например, воздушная пробка в системе отопления, или вам может потребоваться промыть саму систему отопления. Я бы не рекомендовал вам делать это самостоятельно, если вы не чувствуете себя полностью комфортно и не имеете инструментов и оборудования, чтобы делать это должным образом. Так что большинству людей пора вызвать сантехника.

Второе, что нужно проверить —

Есть ли утечка в вашей системе центрального отопления?

Обратите внимание на признаки утечки воды, такие как влажный пол, протекающие трубы, небольшое отверстие в радиаторе где-нибудь или пятно на потолке; любой или все эти признаки указывают на утечку в системе центрального отопления. , из-за чего ваш котел теряет давление. Обнаружение утечки иногда может быть похоже на обнаружение иголки в стоге сена, но стоит попытаться найти ее самостоятельно, прежде чем вызывать сантехника, поскольку большинство инженеров-теплотехников взимают почасовую оплату, которая может стать довольно дорогим, вам следует поручить поиск утечки в вашей системе центрального отопления.

Третье, что нужно проверить —

Не течет ли предохранительный клапан котла?

Из трубы, отходящей от предохранительного клапана котла, постоянно капает вода? Если это так, то в какой-то момент клапан, вероятно, сработал, и внутри может быть какой-то мусор, который мешает ему снова нормально отключиться. Этот клапан может нуждаться в чистке или полной замене, и это довольно дешевый ремонт. Эту работу действительно следует доверить квалифицированному сантехнику или инженеру-теплотехнику.

Четвертое —

Неисправен расширительный бак котла?

Внешний расширительный бак, используемый в системах центрального отопления

Во всех современных котлах с герметичной системой или в системах с котлами, работающими под давлением, используется расширительный бак, который либо размещается внутри котла, но также может располагаться снаружи, что позволяет компенсировать любое расширение, возникающее при нагревании воды. вверх в системе отопления. Если расширительный бак неисправен, это обычно означает, что он не сможет справиться с расширяющейся горячей водой, что приведет к быстрому росту давления в системе отопления, и эта вода будет выбрасываться через предохранительный клапан, как только оно превысит 3 бар. под давлением.Внутренний баллон расширительного бака, который обычно изготавливается из неопренового каучука (неопреновый каучук более устойчив к деградации, чем натуральный или синтетический каучук), необходимо накачивать воздухом или, в идеале, азотом (когда газовая сторона заполнена азотом, а не воздухом, коррозия предотвращается, а потеря давления еще более ограничена). Этот уровень азота или воздуха, обычно известный как его заряд, должен поддерживаться посредством ежегодного обслуживания котла, иначе он полностью рассеется, что в конечном итоге приведет к постоянным проблемам с низким давлением в котле и, в конечном итоге, к отказу системы центрального отопления.

Расширительный бак. внутреннее изображение, показывающее «Баллон»

. Если это не кажется проблемой, то следующее, что нужно сделать, это найти клапан Шредера на расширительном баке, который выглядит как воздушный клапан на автомобильной или велосипедной шине.Затем нажмите на клапан в центре с помощью отвертки или подобного предмета. Если вода выходит из клапана, это означает, что диафрагма вышла из строя внутри расширительного бака, и вам нужно будет заменить резервуар, или в некоторых устройствах вы можете просто заменить внутренний неопреновый баллон. Расширительный сосуд

Изображение клапана Шредера и как его проверить

Если воздух выходит из клапана Шредера, необходимо проверить давление заряда в резервуаре. Для этого вам понадобится подходящее измерительное устройство, например, прибор для проверки давления в шинах автомобиля.Давление воздуха или азота для внутреннего расширительного бака бойлера должно составлять около 0,8 бар (но, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего котла и уточните, какое давление должно быть загружено в бак), но оно может быть выше для внешних расширительных баков. Чтобы устранить эту проблему, позвоните своему местному инженеру-теплотехнику и попросите его повторно накачать расширительный бак. Для этого сначала нужно спустить все давление в системе отопления, а затем с помощью насоса (например, велосипедного или аналогичного) расширительный бак повторно накачать. -наддутый.

А что, если после этого давление в котле продолжает падать?

Поэтому после повторного надувания расширительного бака держите посмотрите на манометр котла, чтобы убедиться, что он все еще правильно держит давление в системе в течение следующих нескольких недель, а иногда и внутренний мочевой пузырь который удерживает воздух или азот, имеет точечный прокол, и он просачивается через дней или даже недель, что не всегда очевидно, пока вы не увидите свой котел падение давления.

Повышение давления в расширительном баке обычно должно выполняться квалифицированным сантехником / инженером-теплотехником в рамках ежегодного обслуживания котла. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы любые работы, которые должны быть выполнены, не выполнялись вами или новичком, так как здесь мы имеем дело с горячей водой и давлением, и эти два предмета могут нанести физический ущерб людям или имуществу.

Бойлеры при низком давлении воды — другие моменты, которые следует учитывать

Одна вещь, которую люди часто упускают из виду, заключается в том, что если ваш котел находится под давлением в течение длительного периода, и вы постоянно доливаете воду в систему отопления через контур заполнения, тогда он будет истощили химические вещества-ингибиторы центрального отопления в системе отопления, поэтому очень важно добавить больше ингибитора в систему отопления, иначе ваша система отопления начнет корродировать, что может привести к выходу из строя вашего котла за относительно короткий период.

Заправка вашей отопительной системы котла низкого давления

После диагностики вашей проблемы и ее устранения последним шагом в возвращении котла низкого давления к желаемому давлению является повторное заполнение системы отопления с помощью так называемого контура наполнения. На некоторых котлах заправочный контур является внутренним по отношению к котлу, но в большинстве систем заправочный контур является внешним элементом комплекта и должен соответствовать части «L» строительных норм и выглядеть так —

Часть L Контур заполнения, соответствующий требованиям

Заполнять систему центрального отопления следует только после того, как она остыла.Вы просто медленно открываете клапаны и ждете, пока манометр на бойлере не поднимется до 1,2 — 1,5 бар (рекомендуемое давление указано в руководстве по эксплуатации котла). Затем процесс завершается закрытием крышки. клапаны, тем самым изолируя систему отопления от водопроводной воды

Надеюсь, это руководство « Давление в котле продолжает падать » было полезным и показало вам некоторые из наиболее распространенных причин, почему это происходит и как это исправить.