Время посадки плодовых деревьев и кустарников осенью

Правильный выбор сроков посадки плодовых деревьев (осень или весна) на постоянное место в грунт определяет урожайность деревьев или кустарников на много лет вперед. Перед начинающим садоводом часто встает вопрос: когда лучше высаживать саженцы плодовых деревьев – осенью или весной? На этот вопрос не может быть однозначного ответа, поскольку многое в посадке саженцев плодовых культур зависит от климатических и погодных условий каждого конкретного региона.

Многие садоводы считают, что лучшими сроками осенней посадки плодовых деревьев считают месяцы с сентября пор ноябрь. У посаженных в это время деревьев начинается рост и регенерация корней, у которых явно выраженный покой в зимние месяцы отсутствует. Ранней весной, когда весенняя посадка еще не может быть начата, у посаженных осенью растений начинается отрастание новых корешков. Это улучшает приживаемость растений. Кроме того, сроки посадки саженцев плодовых деревьев осенью значительно более длительные, чем весной.

Самое подходящее время для посадки саженцев плодовых деревьев осенью – с середины августа до середины сентября. В это время чаще выпадают дожди, температура воздуха ниже, листья развиваются медленнее, и влага из листьев и из почвы испаряется меньше, чем весной, зато нормально развиваются корни. Осенью меньше требуется поливов или они совсем не нужны.

Какие плодовые деревья и кустарники сажают осенью

Итак, со сроками вы определились. А какие плодовые деревья и кустарники сажают осенью в условиях средней полосы?

Практически все плодовые кустарники, кроме облепихи, лучше высаживать осенью, поскольку весной они очень рано трогаются в рост. Для сохранения высаженных осенью плодовых кустарников придется их тщательно укрывать зимой, чтобы не подмерзли почки. Если нет возможности посадить плодовые кустарники осенью, то можно высадить ранней весной, как только сойдет снег и немного подсохнет почва, пока они находятся в состоянии покоя.

Саженцы винограда с мощной корневой системой и полностью вызревшим (одревесневшим) приростом высаживают осенью, поскольку виноградные корни зимой не прекращают вегетацию. Они дадут мощный прирост на будущий год. Осеннюю посадку саженцев следует завершить за 20–25 дней до наступления устойчивых морозов. Такие саженцы следует хорошо укрыть на зиму натуральными утеплителями: хвойным лапником, мешковиной, спанбондом и прочими подобными материалами.

Осень – оптимальный срок посадки жимолости, без вреда для растения ее можно пересаживать в конце лета. Весной можно пересаживать саженцы с закрытой корневой системой, а также саженцы жимолости с поздней вегетацией. Но весенняя посадка не подходит для жимолости синей, поскольку у нее вегетация начинается очень рано (в конце апреля). В это время почва еще не оттаяла, а к моменту, когда можно приступить к посадке жимолости, она уже зацветает.

Какие ещё плодовые деревья сажают осенью? Саженцы ирги также лучше сажать на постоянное место в сентябре-ноябре, поскольку ее вегетация в Подмосковье начинается в середине апреля.

Осень – оптимальный срок посадки кизила, так как он начинает цвести раньше других плодовых растений при среднесуточной температуре воздуха 6 °C, а к концу цветения у него распускаются вегетативные почки.

Зная, какие деревья сажают осенью, вы уже к следующему сезону сможете получить цветущий сад.

Какое расстояние должно быть между плодовыми деревьями при посадке

Ещё один немаловажный вопрос – какое расстояние при посадке плодовых деревьев должно быть выдержано. Сажать деревья и кустарники нужно на таком расстоянии, чтобы впоследствии, когда они разрастутся (лет через 18–20), ветки одного дерева не касались бы веток другого. Дерево для здорового роста и хорошего плодоношения требует много воздуха и много света, а потому оно должно стоять свободно и со всех сторон освещаться солнцем. Деревья в густо посаженных садах плохо растут, сильно страдают ото мха, лишайника, вредных насекомых и грибных болезней, как парша и плодовая гниль. Деревья в таких садах дают плохо развившиеся и плохо окрашенные плоды. Густая посадка сильно тормозит работу при опрыскивании деревьев жидкостями, убивающими вредных насекомых и грибки.

Расстояние между плодовыми деревьями при посадке зависит от выбора сортов, положения, местности и степени плодородности почвы. В средних губерниях яблони принято сажать не менее чем на 8 м друг от друга. Сорта же с сильно раскидистой кроной, как, например, антоновка, сажать на 10 м дерево от дерева. Груши сажать на расстоянии 7 м, вишни – на 3,5–4 м и сливы – на 5,5 м друг от друга

Подготовка ямы нужного размера для посадки плодовых деревьев осенью

Два первых года после посадки саженца его корни остаются в пределах посадочной ямы. Они используют те питательные вещества и ту воду, которые имеются в данном почвенном объеме. Только значительно позднее корневая система выйдет за пределы ямы. При правильной подготовке ямы для посадки плодовых деревьев молодому растению будут созданы наилучшие условия для приживаемости и дальнейшего быстрого роста.

Так как корневая система саженцев при пересадке сильно повреждается даже при самом бережном выкапывании, то восстановление корневой системы, рост новых корней и их жизнедеятельность будут всецело зависеть от подготовки такой ямы, поэтому следует уделить особое внимание качеству почвы, которой они затем заполнятся.

Посадочные ямы для посадки плодовых деревьев бывают разных размеров и различной формы, но лучше всего делать круглые ямы с отвесными стенками – они обеспечивают правильное и равномерное развитие корней. Если приготовить яму с сужающимися книзу стенками, то корни саженца будут расти скученно в середине ямы. Размер ямы для посадки деревьев обычно зависит от возраста деревца и вида плодовой культуры, а также от структуры и качества почвы. На окультуренных почвах с глубоким плодородным слоем достаточно приготовить посадочную яму диаметром 70 см при такой же глубине.

При посадке деревьев на вновь осваиваемом участке размер ямы придется увеличить в диаметре почти в 3 раза, поскольку посадочная яма с грамотно подобранной питательной смесью послужит резервом молодому деревцу на будущее. На тяжелых глинистых и песчаных почвах посадочные ямы готовят до 1 м диаметром и глубиной также около 1 м. Многие опытные садоводы советуют копать на плотных глинистых почвах более широкие ямы за счет уменьшения глубины, поскольку при излишнем количестве осадков и обильном поливе вода на таких почвах может застаиваться в нижних частях ямы и губительно влиять на корни растений.

Иногда при подготовке ям для посадки плодовых деревьев осенью советуют устроить на уплотненном глинистом дне песчаную подушку толщиной около 10 см. Однако такая подушка на тяжелой глинистой почве не гарантирует отвод лишней воды, которая, впитываясь в слой песка, все равно будет накапливаться в яме. Разбивая сад на тяжелой глинистой почве, требуется просто соблюдать нормы полива, не допуская избыточного увлажнения почвы.

На легких песчаных почвах с хорошей водопроницаемостью ямы большой глубины не опасны для корневой системы. Но уложенный на ее дно слой глины не сможет удерживать воду в яме, которая все равно будет просачиваться в более глубокие слои через стенки ямы. Хотя для некоторого уменьшения фильтрации на дно посадочной ямы можно насыпать слой глины толщиной 10 см, смешанной с торфом в соотношении 1: 1.

Подготовка грунта для посадки плодовых деревьев: внесение удобрений

На дно выкопанной ямы или траншеи под живую изгородь нужно уложить грунт, предварительно перемешанный с удобрением, в качестве которого подойдет торф, компост или перепревший навоз.

При подготовке грунта для посадки плодовых деревьев относительно богатую перегноем почву из верхнего слоя надо сложить в одну сторону, а менее плодородную почву из нижнего слоя в другую. Хотя при освоении участка обычно проводят общее обогащение почвы питательными веществами, следует дополнительно внести в извлеченную почву примерно 20 кг перепревшего навоза или 30 кг торфа, 300 г суперфосфата, 150 г калийных удобрений (на каждую яму). Вносимые удобрения для посадки плодовых деревьев нужно тщательно перемешать с извлеченной почвой. В яму сначала засыпать почву с верхнего слоя, затем – с нижнего горизонта. При подготовке посадочной ямы на песчаной почве следует увеличить дозу органических удобрений до 50 кг.

Объема питательной смеси в грунте для посадки плодовых деревьев обычно хватает молодым растениям на первые 2 года развития, после чего их корни выходят за пределы ямы и попадают в необработанную почвенную среду. Достаточно часто молодые деревья не находят нужной питательной среды за пределами ямы и начинают голодать. Порой их корневая система в поисках питания проникает в верхние более плодородные слои почвы и пытается развиваться там. В результате саженцы плохо и долго развиваются, слабо растут на начальном этапе своей жизни (1–3 года после посадки), очень поздно вступают в плодоношение. Опытные садоводы через 2–3 года после посадки выкапывают глубокую канаву за пределами окружности ямы, примерно по проекции кроны дерева. В нее вносят все необходимые удобрения и засыпают почвой. Подобный прием можно повторять через 2–3 года. Хотя он достаточно трудоемкий по сравнению с глубокой обработкой почвы до закладки сада, но обеспечивает хорошее развитие деревьев в последующие годы.

Подготовка саженцев плодово-ягодных деревьев к посадке осенью (с видео)

При подготовке к посадке плодовых деревьев саженцы внимательно осматривают. У них обрезают поломанные ветви и корни. Если на корнях саженцев семечковых культур обнаружен корневой рак (разрастание тканей размером от горошины до грецкого ореха), то такие корни удаляют. Саженец, у которого разрастание корневого рака охватывает корневую шейку, для посадки непригоден.

За сутки до посадки плодовых деревьев и кустарников осенью саженцы нужно поставить в воду, особенно если корни были подсушены при перевозке. Если же была подсушена и надземная часть, что видно по сморщенной коре штамба и ветвей, то саженцы следует целиком погрузить в воду на 1–2 суток. За это время кора саженца вернет свой первоначальный вид, т. е. станет гладкой и блестящей. Если этого не произошло, не стоит высаживать такие саженцы – они не будут расти.

При посадке плодово-ягодных деревьев осенью корни саженцев должны быть свежими. Поэтому непосредственно перед посадкой нужно осмотреть корни каждого саженца и удалить поврежденные участки корневой системы. Полностью вырезать сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью корни. Надломленные корни укоротить до здоровых частей – здоровый на поперечном разрезе белого цвета, а подмерзший и засохший корень – бурый. Также обрезать разлохмаченные и помятые при выкопке концы корней.

Для правильной посадки плодовых деревьев осенью концы самых толстых корней нужно подрезать так, чтобы плоскость среза была обращена к дну посадочной ямы. Чем больше корней у саженца, чем они длиннее и ветвистее, тем лучше приживаются и быстрее растут деревца. После срезки на обновленных концах корней лучше формируются кольцевые наплывы (каллюс), на которых появляются новые корни. Если концы корней размочалены, то каллюс образуется медленно, иногда совсем не формируется, и корни загнивают. Корни лучше подрезать острым садовым ножом, секаторы не годятся для этого, поскольку они не дают гладкого среза и разминают корень.

Перед осенней посадкой плодовых деревьев корни саженцев обмакивают в болтушку, приготовленную из разведенной в воде глины, но лучше, конечно, сделать слабый раствор коровяка, добавить немного глины, препарат азотобактера или немного золы и, расправив корешки, опустить рассаду в приготовленную рукой или лопаткой ямку.

Кроме того, перед самой посадкой можно погрузить в густой раствор, приготовленный из перегноя (или коровьего навоза) и глины в соотношении 1: 1.

Смачивание корней саженца необходимо для лучшего соприкосновения с почвой, чтобы земля лучше прилипла к корневой системе. Органика в составе болтушки способствует росту корней, поэтому деревце быстрее трогается в рост. Иногда в болтушку добавляют регуляторы роста. Если между смачиванием корней в растворе и собственно посадкой возникает достаточно большой промежуток времени, то саженцы следует временно прикопать в землю, предохраняя их от подсушивания.

Корневая шейка саженца – это место, где корневая система переходит в ствол (штамб). Ясно очерченной границы между корнями и стволом не существует, она условна. Поэтому садоводы вынуждены ориентироваться по некоторым внешним признакам. При внимательном осмотре саженца можно определить, где светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Именно это место перехода является корневой шейкой. Обычно она расположена примерно на 5–7 см ниже места прививки и на 3–4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня. Точное определение корневой шейки позволяет правильно определять глубину посадки деревца. При посадке большинства плодовых деревьев корневая шейка должна быть на 3–7 см выше поверхности земли. Для саженцев всех видов при посадке существует единое правило: не заглублять корневую шейку, поскольку это может привести к загниванию коры и гибели растения.

Часто садоводы совершают ошибку, принимая за корневую шейку место прививки подвоев в питомнике: наплыв от среза шипа. Такая ошибка приводит к неправильной посадке саженца, из-за чего корневая шейка оказывается заглубленной, а это вредно для растения. Иногда глубокая посадка молодого деревца выявляется лишь через несколько лет. Для исправления положения приходится поднимать вместе с комом земли 7—10-летнее дерево, что требует большого труда. Начинающие садоводы могут избежать подобных неприятностей, если посадят саженец несколько выше положенного: на небольшом холмике (10–12 см) или на посадочной клумбе. При такой посадке достаточно проследить, чтобы корни были засыпаны почвой. Корневую шейку при такой посадке можно присыпать землей не более чем на 2 см. Если со временем корни будут возвышаться над поверхностью, то их несложно засыпать.

При любом способе посадки надо проследить, чтобы корни в яме равномерно распределились во все стороны. Концы корней должны быть направлены строго вниз. Для этого хорошо расправляют корни в яме, чтобы их концы не загибались вверх. В почве, которой будут засыпаны корни саженца, не должно быть свежего навоза, он может сжечь молодые корни. Поэтому между ними и свежим навозом должен быть слой почвы не менее 20 см толщиной. Засыпая яму землей, нужно слегка встряхнуть саженец, чтобы между корнями и почвой не образовалось пустот. Только ни в коем случае нельзя трамбовать почву в лунке для уплотнения. Достаточно хорошо пролить приствольный круг после посадки 3—4-мя ведрами теплой воды, чтобы разрыхленная почва осела и из нее вышел весь воздух. Если после полива почва слишком осела, то надо подсыпать еще земли. После этого замульчировать почву в приствольном круге перепревшим навозом, торфом, опилками, компостом, соломой, скошенной травой или даже сухой почвой. Слой мульчи должен быть 15–20 см толщиной. Мульчу нужно уложить так, чтобы она не соприкасалась со штамбом саженца во избежание подопревания коры. Мульча дольше сохранит в почве влагу и убережет ее от перегревания.

После высадки саженца в грунт нужно обеспечить ему опору, что особенно важно, если закладка сада происходит с использованием деревьев 2-х лет и старше. Подпоркой может служить кол, который устанавливают в 10–30 см от стебля саженца с южной стороны. К нему подвязывают деревце мягким мочалом или тканевой лентой в двух местах (восьмеркой). При формировании живой изгороди или посадке вьющихся растений опорой саженцам могут служить ряды толстого шпагата или проволоки.

При копке ямы в глинистой почве дно и стенки заглянцовываются лопатой, и через них плохо проходят корни. Поэтому стенки обязательно следует слегка разрыхлить. На почвах с уровнем грунтовых вод 1,5-2 м от поверхности плодовые саженцы высаживают без посадочной ямы. На таких почвах в месте посадки землю перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений. После осадки земли лопатой делают небольшую ямку, чтобы в нее могли поместиться корни саженца.

При глубине залегания грунтовых вод 1-1,5 м от поверхности почвы плодовые саженцы высаживают на холмики высотой 0,5-0,7 м и диаметром в основании 1,5-2 м. В том случае если в почве легкого механического состава на глубине 0,5-0,7 м имеется твердая сцементированная прослойка, то ямы под посадку делают глубже ее залегания.

При копке посадочной ямы почву верхнего, наиболее плодородного слоя откидывают в сторону. Затем ее смешивают с органическими и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму. Почву нижнего, менее плодородного слоя равномерно разбрасывают по междурядью. Дозы вносимых в посадочную яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой культуры. В посадочные ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно вносят 1-2 ведра песка.

Перед осенней посадкой саженцев плодовых деревьев в середину посадочных ям вбивают очищенные от коры колья длиной 130-140 см. Рядом помещают саженец. Колья забивают так, чтобы после посадки саженцев они были ниже ветвей деревца. Кол обеспечивает вертикальное стояние посаженного дерева. После забивки кола вокруг него насыпают холмик из заправленной удобрениями почвы или плодородной земли из междурядья. Вершина холмика должна быть на уровне почвы.

Приживаемость, рост и начало плодоношения плодовых деревьев зависят от качества посадочного материала. Саженцы плодовых культур высаживают в однолетнем, двухлетнем и более старшем возрасте. Чем моложе саженец, тем выше его приживаемость.

В том случае если у саженцев кора ствола и ветвей потеряла эластичность и сморщилась, а корневая система имеет мало мелких корней, то приживаются они плохо. Чтобы избежать этого, сразу же после покупки саженцев корни их следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку.

Если у саженцев сохранились листья, то их нужно оборвать. Подсушенные саженцы перед посадкой или прикопкой на зиму необходимо на 1-2 дня поставить в ведро с водой. В воду помещают не только корни, но и нижнюю часть надземной системы.

Посаженные растения поливают, даже если почва влажная. В первые 3 дня поливают ежедневно из расчета 1 лейка на 10–12 растений. После того как вода впитается, почву вокруг растений надо замульчировать перегноем, торфом или обложить навозом. Мульча хорошо сохраняет влагу и при повторных поливах не образует корки.

Перед морозами, для лучшей перезимовки молодых растений, их еще раз мульчируют слоем 6–8 см, навозом или компостированным торфом. В малоснежные зимы надо сделать на грядках снегозадержание.

Корни для правильного своего развития требуют, чтобы тепло, воздух и влага свободно доходили до них. Нет этого – корни начинают болеть. Болеет корень – болеет и дерево. Глубоко посаженное дерево дает слабый рост, легко обрастает мхом, лишайниками, подвергается нападению садового червя и всяких других вредителей, а также сильнее страдает от морозов, ожогов, рака, пятнистости листьев и проч. Косточковые деревья, типа вишни, сливы, черешни, абрикоса и персика, при глубокой посадке особенно легко поражаются опасной болезнью – истечением камеди, с которой борьба не так легка. Листья на глубоко посаженных деревьях редко хорошо развиваются. Такие деревья страдают худосочием и отмиранием ветвей даже у молодых посадок. Все вышесказанное ведет к тому, что глубоко посаженные деревья мало или совершенно не плодоносят и преждевременно засыхают.

На видео «Посадка плодовых деревьев осенью» вы можете посмотреть все этапы подготовки и высадки саженцев:

Source: kvetok.ru

Какие цветы и кустарники нельзя обрезать осенью

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

9 кустарников с самой красивой осенней листвой в моем саду

Яркие наряды разноцветных деревьев и кустарников осенью способны сгладить тоску по ушедшему лету. Большинство красивоцветущих растений в этот период уже отцвели, но сад по-прежнему радует глаз и поднимает настроение. Он все еще полон цвета, и едва ли не ярче, чем в июле. Чтобы получить максимально декоративный осенний сад, планируя посадки, важно выбирать такие декоративные культуры, которые способны одеваться в яркие осенние одеяния. Какие кустарники особенно красивы в осеннее время и почему это происходит, я расскажу в этой статье.

От чего зависит окраска листвы?

Почему лиственные деревья меняют окраску и сбрасывают листву в осенний период, нам известно из начального курса биологии. А вот почему осенние листья столь многообразны и отличаются множеством оттенков, знает не каждый.

Как известно, зеленый цвет листу придает хлорофилл, в большем количестве содержащийся в клетках листовой пластинки. Но наряду с зеленым пигментом в листе также имеются и другие пигменты различных оттенков (от желтого до оранжевого), каротины и ксантофильные пигменты. Кстати, эти же вещества придают оранжевый и желтый цвет овощам.

Большую часть года данные пигменты маскируются большим количеством хлорофилла зеленой окраски. Но осенью из-за сокращения длины светового дня и снижения температуры активные обменные процессы в листьях прекращаются, питательные вещества перемещаются из листвы в ветви, ствол и корневую систему, хлорофилл распадается. Пигменты желтого и оранжевого становятся видимыми, что и придает листьям осеннее великолепие.

Листья некоторых деревьев и кустарников также имеют ярко-красную и пурпурную окраску, которой они обязаны присутствию антоциана. Образованию этого вещества способствует короткий световой день и похолодание ночью. Чаще всего красными бывают листья тех деревьев и кустарников, в которых содержится много сахаров, поскольку красные пигменты образуются в результате химических реакций с глюкозой.

На интенсивность окраски листвы в первую очередь влияют температура, свет и количество осадков. Низкие плюсовые температуры будут способствовать образованию антоцианов, которые дают многим растениям пурпурную и ярко-красную окраску. Однако ранние морозы непременно ослабят ярко-красный цвет. Дождливые или пасмурные дни уменьшают интенсивность окраски осенних листьев, а прохладная сухая и солнечная погода непременно способствует осеннему многоцветию.

К сожалению, повлиять на яркость окраски листьев самостоятельно мы не можем, и в хмурую дождливую погоду иногда остаемся без парада золотой осени. Единственное, что можно сделать — это высаживать растения с декоративной осенней листвой на самые солнечные места, поскольку в полутени яркая окраска может не проявиться или быть менее интенсивной.   

Читайте также наш материал 12 самых красивых и стойких растений осени.

1. Сумах («уксусное дерево»)

Это небольшое деревце или высокий кустарник имеет экзотический облик и выглядит привлекательно в течение всего года. Большинство представителей рода сумах произрастают в более теплом климате и единственным представителем, который акклиматизировался в средней полосе является сумах оленерогий (Rhus typhina).

У этого кустарника огромные непарноперестые листья, что делает его похожим на огромный реликтовый папоротник. Крупные соплодия, немного напоминающие огромные метелки астильбы, служат дополнительным украшением кустарника.

Осенью листва сумаха загорается карминно-красными и пурпурными тонами, а у некоторых экземпляров может также присутствовать и желтый цвет. Подобную окраску деревце держит всю осень.

Прельстившись красотой сумаха, многие садоводы высаживают его в сад, но делать это нужно очень осторожно, так как растение образует большое количество поросли, с которой регулярно придется бороться. Лучше всего высаживать сумах за забором возле дома. Культура также имеет заслуженную популярность в городском озеленении.

Читайте также наш материал Сумах — эффектное и яркое уксусное дерево.

2. Дерен

Один из самых популярных садовых кустарников, который нашел широкое применение в ландшафтном дизайне и снискал любовь садоводов. Особенно популярны многочисленные пестролистные формы дерена, которые могут иметь кремово-белую или желтую кайму, а также контрастные светлые жилки. Сорта с белыми отметинами на листах осенью превращаются в розовые.

Но наиболее яркую пурпурно-красную окраску приобретают те разновидности, которые все лето были неприметными, в силу зеленого окраса листовой пластинки. Также на кустарнике нередко завязываются белоснежные ягодки, эффектно контрастирующие с темно-малиновой листвой.

Новый сорт дерена кроваво-красного «Компресса» (Cornus sanguinea ‘Compressa’) можно назвать компромиссом между этими двумя типами. Будучи зеленолистным, этот сорт сохраняет декоративность и летом, благодаря очень необычным фактурным морщинистым листьям, которые осенью также окрашиваются в яркий багряный цвет.

Дерен очень неприхотливое растение, про которое говорят «посадил и забыл», но все же кустарнику требуется полив в засушливый период.

3. Кизильник

Пожалуй, самый популярный кустарник для живой изгороди на ряду со спиреей. Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus) настолько часто используется в городском озеленении, что, наверное, «примелькался». Зато осенью от этого кустарника невозможно оторвать глаз, ведь он превращается в настоящий калейдоскоп, образуя красочные узоры всевозможных оттенков осенней листвы. На одном кусте и даже на каждом отдельном листочке одновременно присутствуют: желтый, оранжевый, красный, розовый и зеленый цвета, а также их оттенки.

Другой вид кизильника, который также встречается в садах – кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis). Этот вид также очень декоративен осенью. Его листы чаще всего однотонные и имеют темный пурпурно-красный цвет.

Кизильник очень неприхотлив в культуре. Изгороди, в виде которых он чаще всего выращивается в саду, могут быть как довольно высокими, так и совсем небольшими бордюрами, ведь стрижку этот кустарник переносит абсолютно безболезненно, лишь становясь пушистее и объемней.

4. Бересклет

Наверняка, прогуливаясь по лесу в осеннюю пору многие ни раз обращали внимание на невысокие кусты, которые выглядывают из-за стволов других деревьев всполохами ярко-розовой листвы. Чаще всего в лесах средней полосы встречается бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosus), который можно идентифицировать по шершавым темным наростам («бородавкам») на стеблях.

Нередко, прельстившись столь выразительной и довольно редкой осенней окраской листвы, некоторые садоводы выкапывают и помещают молодые кустики в сад. Но в летний период бересклет не имеет особой декоративности.

Существуют также другие виды бересклета, официально введенные в культуру. В частности, в ландшафтном дизайне довольно популярен бересклет европейский (Euonymus europaeus). Этот кустарник хорошо переносит стрижку и его можно легко сформировать, например, придав ему шаровидную форму.

У бересклета европейского существуют два популярных сорта ‘Albus’ и ‘Red Cascade’, листва обоих культиваров по осени также окрашивается в красно-розовой цвет. Разница между ними заключается в окраске плодов-сережек, которые у первого чисто-белого цвета, а у второго они пурпурные.

Бересклет может расти как на солнце, так и в полутени и практически не нуждается в уходе.

Читайте о бересклете нашу подробную статью Бересклет — декоративный кустарник для яркой осени в саду.

5. Калина обыкновенная

Мало кто осенью не восхищался яркой калиной. Внимание привлекают как яркие коралловые ягодки, так и великолепная листва. Небольшие калиновые листочки напоминают кленовые не только по форме, но и по осенней окраске, ведь она, как и клен, одна из самых ярких осенних растений в саду.

У калины обыкновенной (Viburnum opulus) существует немало сортов. Некоторые из них были созданы с ориентацией на пищевое использование ягод кустарника и имеют более крупные плоды с более мягким вкусом. Например: «Мария», «Соузга», «Ксантокарпум» (с оранжево-желтыми плодами). Другие же ориентированы на декоративное применение кустарника: ‘Nanum’ (низкорослая форма не выше 60 сантиметров), ‘Park Harvest’ (с золотистой листвой в течение всего сезона).

Калина очень жизнестойка, но все же предпочитает влажные почвы и будет настоящей находкой для участков с близким стоянием грунтовых вод.

Читайте также нашу статью Калина – всё о выращивании.

6. Барбарис

Барбарис любят многие садоводы, ведь он сочетает в себе высокую декоративность и неприхотливость. У барбариса существует огромное разнообразие расцветок и типов куста и все они очень привлекательны в осеннее время. В наибольшей степени в культуре распространены три вида барбариса: барбарис тунберга (Berberis thunbergii), барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris) и барбарис оттавский (berberis ottawensis).

У каждого вида присутствуют как зеленолистные, так и пестролистные формы. Наиболее богатой бывает окраска у сортов, чья листва имеет зеленый цвет. Такие кусты к осени объединяют в себе как минимум два цвета (красный и желтый) и их оттенки. Дополнительную декоративность привносят гроздья ярко-красных ягод.

Например, зеленолистный барбарис тунберга «Грин карпет» — это настоящая радуга оттенков, в листве которого присутствуют оранжевые, розовые, желтые и зеленые тона. Но и те сорта барбариса, что имеют цветную декоративную листву в течение лета, к осени также меняют цвет, и чаще всего пурпурные листья становятся красными. После опадания листьев кустарник украшают яркие ягоды.

Главные условия для жизни барбариса — солнечное место или легкая полутень и хорошо дренированная почва.

Читайте также нашу статью Барбарис украсит сад.

7. Спирея

Спиреи, цветущие в первой половине лета (вангута, аргута, серая и другие), чаще всего долго держат зеленую листву на ветвях, благодаря чему они служат хорошим фоном для деревьев и кустарников, чья листва полыхает яркими красками. Позже их листики становятся желтоватыми, а у некоторых сортов местами появляются отдельные веточки с пестро-окрашенными листьями.

У спиреи серой (Spiraea x cinerea) осенняя листва чаще всего имеет золотистый цвет. Летнецветущая спирея японская (Spiraea japonica) имеет очень привлекательный осенний наряд. Обычно пестрой окраской славятся те сорта, что имеют яркую окраску в течение лета (например, «Меджик Капет»), их листва к осени немного меняет оттенок, но остается такой же красочной.

Японские спиреи желтолистных сортов («Голден Принцесс») сохраняют золотистый оттенок до поздней осени. Иногда японская спирея уходит с листвой под снег и при небольшом снежном покрове, это смотрится очень живописно.

Читайте также наш материал Спирея японская — разноцветный кустарник для вашего сада.

8. Бирючина

Этот кустарник довольно распространен в городском озеленении, но не многие садоводы обращают на него внимание, поскольку самый распространенный вид – бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare) имеет неброский вид и без формировки вырастает довольно высоким кустарником 3-х–4-х метровой высоты.

Более декоративная внешность отличает бирючину овальнолистную (Ligustrum ovalifolium), которая отдаленно напоминает самшит с более крупной листвой. Чаще всего бирючина используется для создания живых изгородей, которая сохраняет плотную зелень не только всю осень, но и остается изумрудной даже в начале зимы.

Оба вида относятся к полувечнозеленым в условиях средней полосы. Бирючина очень долго не сбрасывает листву, а часть ее листиков остается на веточках всю зиму. Кроме того, осенью бирючину украшают крупные смоляные ягодки, которые приходят на смену душистым белым цветкам.

9. Азалия японская листопадная

По сути, азалия японская является листопадной разновидностью рододендрона. Цветки этой азалии абсолютно идентичны рододендронам по размеру и форме. Чаще всего соцветия японской азалии бывают окрашены в различные оттенки оранжевого — от палевого до оранжево-красного. Некоторые сорта также имеют желтые и двухцветные цветки.

В отличие от вечнозеленых рододендронов, азалия японская (Rhododendron molle subsp. japonicum) более зимостойкая (в зависимости от сорта: –28 или –34 градуса) и не нуждается в зимнем укрытии. Листья азалии японской очень плотные и имеют немного морщинистую фактуру за счет выразительных жилок. В летнее время они светло-зеленые, а осенью окрашиваются в насыщенные багряные тона и долго сохраняются на кустарнике.

Главное требование азалии японской — посадка в кислую почву, в остальном кустарник неприхотлив и хорошо развивается как на солнце, так и в полутени.

Дорогие читатели! А какие кустарники с яркой листвой оживляют ваш сад осенью? Будем благодарны за комментарии.

Декоративные кустарники осенью: чем удобрять и как избежать обмерзания? | Сад | Дача

Осенний рацион

Как надо удобрять многолетние цветы и декоративные кустарники осенью?

Отвечает опытный садовод-любитель Елена Михайлова:

— В то время как однолетние огородные растения мы щедро подкармливаем до уборки урожая, с многолетними культурами надо быть гораздо аккуратнее. Лучше уж вообще ничем не кормить, чем «перебрать» с удобрениями. Особенно опасны азотные подкормки: они стимулируют дальнейший рост и замедляют вызревание тканей, а у деревьев и кустарников — одревеснение молодых побегов. Неуспевшие подготовиться к зиме растения могут вымерзнуть. Напротив, фосфорные и калийные удобрения улучшают развитие корневой системы, способствуют лучшему вызреванию и увеличению зимостойкости почек и древесины, повышают устойчивость растений к неблагоприятным факторам.

Вредны:

Комплексные минеральные смеси со значительным содержанием азота (например, нитроаммофоска, азофоска и т. п., а также готовые смеси с маркировкой «газонное» или «весеннее»).

Любые хорошо растворимые и быстро действующие органические удобрения (настой травы, птичьего помёта, навозная жижа). Лучшее время для их применения — май—июнь, а в августе—сентябре для многолетних растений они категорически противопоказаны.

Полезны:

Калийные и фосфорные удобрения, микроэлементные добавки (в количествах, указанных производителем на упаковке). Удачный выбор — монофосфат калия: это удобрение содержит и фосфор, и калий, хорошо растворяется и быстро усваивается растениями в отличие, скажем, от суперфосфата, который относится к долгодействующим. Можно использовать и готовые удобрительные смеси, но лишь специальные, для осеннего внесения (с содержанием азота не более 5–10%).

Хорошо перепревшая органика (торф, перегной, компост) в качестве добавки в почву между кустами либо органической мульчи.

Мульча из растительных отходов (скошенная трава, солома, опавшая листва, дроблёная кора или щепа). Она разлагается медленно и не нарушает баланс питания. Кроме того, рыхлые материалы, расположенные на поверхности почвы, заметно сглаживают резкие колебания температуры и влажности в зоне корней и зимующих почек, что помогает растениям легче переносить непредсказуемые капризы осенней и зимней погоды. Но не переусердствуйте с толщиной слоя: 2–4 см вполне достаточно! Слипшийся воздухонепроницаемый «компресс», в который превращается толстый слой сырой органики во влажную осень, легко может стать источником проблем.

Древесная зола (по 100–200 г на квадратный метр). Это источник не только калия и фосфора, но и кальция, магния и многих других микроэлементов.

Прищипывать или нет?

Многие декоративные деревья и кустарники из-за сырой и холодной погоды в начале лета затянули рост. По идее, это чревато обмерзанием. Чтобы этого избежать, советуют в августе—сентябре прищипывать неуспевшие одревеснеть кончики веточек. Стоит ли это делать и если да, то у каких культур, когда и как именно?

Отвечает кандидат биологических наук Ирина Окунева:

— В общем случае, если говорить о всех декоративных деревьях и кустарниках, от прищипывания побегов я бы воздержалась. Да, теоретически этот приём может способствовать окончанию роста и скорейшему одревеснению побегов. Но в то же время он применяется для ослабления приростов и для усиления ветвления. Какой результат будет достигнут, зависит от срока прищипки, состояния побега, породы и даже сорта дерева или кустарника, а также от погодных условий в ближайшие месяц-два. Ошибка в расчётах может обернуться появлением новых побегов, которые уж точно не успеют вызреть. Кроме того, некоторым растениям, например сирени, верхние почки необходимы для полноценного цветения. И далеко не все приросты нужно ослаблять.

Кроме того, даже синоптикам неизвестно наверняка — вдруг погода будет такой благоприятной, что позволит всем побегам благополучно вызреть и отлично перезимовать? Или наоборот — морозы наступят так рано и будут настолько суровыми, что замёрзнут даже крупные ветви? Реальные результаты зимовки возможно будет оценить лишь весной. Тогда же, во время плановой обрезки, вы и срежете то, что действительно подмёрзло. Осенью невызревшие части имеет смысл удалить лишь с тех растений, которые будут зимовать с укрытием (например, розы), чтобы они не загнили.

Но что же вы можете сделать сейчас, если видите, что любимый куст или деревце ещё и не думает готовиться к зиме? Попробуйте наклонить или согнуть дугой растущие побеги и подвязать их в таком положении — это поможет остановить их рост. Полезно будет также подкормить растения сульфатом калия (не хлористым) или, как вариант, внести под них древесную золу.

Как зимуют декоративные кустарники?

Обладают хорошей зимостойкостью. Проблемы маловероятны: спиреи, сирень, чубушник, гортензии древовидная и метельчатая, пузыреплодник, боярышник, барбарисы Тунберга и обыкновенный (сорта), дёрен белый (сорта).

Среднеустойчивы. Часто подмерзают однолетние побеги и цветковые почки: айва японская, бузина, декоративные вишни и сливы, древовидные пионы, рододендроны, скумпия, форзиция.

Слабозимостойки, требуют обязательного укрытия в средней полосе России и севернее: большинство сортовых садовых роз, гортензии крупнолистная, дуболистная, пильчатая и т. п., буддлея, дейция (сорта).

Растения в разное время года

Каждое время года по-своему прекрасно. Погода за окном оказывает большое влияние на все живое, что нас окружает. Поэтому и зима и весна, и лето, и осень играют большую роль в жизни растений.

Весна

Растения, цветущие весной

Весной дни становятся длине, а солнечные лучи все теплее. Именно в этот период абсолютно все растения начинают расти, пускать почки и тянуться к солнечному свету. Для того, чтобы рост растений был прогрессивным, необходимо частое и обильное увлажнение, особенно если зама была не снежной.

Самыми первыми весенними цветами являются мелколучковичные, например, галантусы, карликовые ирисы, крокусы, хионодоксы и пушкинии.

А в апреле начинают цвести нарциссы, ботанические тюльпаны, гиацинты, а также пролески сибирские и рябчик императорский.

Ближе к маю распускаются прекрасные многолетки: примулы, пролески дубравная и лютичная, лесные хохлатки и медуницы сахарные.

Жизнь кустарников также восстанавливается в весеннюю пору. Самыми ранними являются: волчье лыко, форзиция, бузина красная и спирея японская. Ближе к середине весны начинает цвести айва японская, магония падуболистная, миндаль степной и луизеания трехлопастная.

Май является самым красочным месяцем в жизни растений. Начинают цвести луковичные — тюльпаны, нарциссы, мышиный гиацинт мускари. Поражает своей красотой лук декоративный и лук гигантский.

Также представителями весеннего цветения являются незабудки, маргаритки, виолы. А ближе к лету в права вступают: бадан, белоснежный ландыш, бруннера, дицентра и дороникум.

Конечно, стоит отметить деревья, цветущие в весенний период — абрикос, яблоня, груша, вишня, слива и многие другие.

Лето

Жизнь растений летом

Лето является жизненным пиком практически всех растений. Теплая погода, долгие солнечные дни и увлажнение способствуют не только благоприятному росту, но и возможности накопить полезные вещества для того, чтобы пережить зиму.

Уже летом, тюльпаны, камелии, цикламены, гиацинты и нарциссы начинают готовиться к следующему цветению, набираясь сил и энергии в летнюю пору.

Это время года является периодом цветения многих сортов: клеомы колючей, роз, бегонии вечноцветущей, настурции, газании, львиного зева, бархатцев и петуний. Своими красками и ароматом радуют: резеда, смолевка, маттиола, кларкия, гацания и многие другие цветы.

Очень красивы кустарники, цветущие в летнюю пору — будлея, жасмин, кустовая роза, гортензия мельчатая, рододендрон и спирея. Кареоптерис, каликант, олеандр, лапчатка, ладанник, скумпия кожевенная и клетра — все эти кустарники цветут в теплый летний период.

В начале лета на лугах вырастают и зацветают васильки, колокольчики, ромашки, а на лесных опушках появляется малина. На водоемах виднеются кувшины. Начинают созревать плоды земляники, и появляются первые грибы.

В середине лета воздух пропитывается ароматами цветущий липы. А вишня, малина, черника, смородина и крыжовник покрываются многочисленными плодами.

Осень

Изменение жизни растений осенью

Практически для всех растений осень является периодом успокоения или окончания жизненного цикла. Солнечных дней становится все меньше, а температура воздуха постепенно понижается. Однолетние растения, такие как, горох, цветная капуста, укроп и другие заканчивают свои рост и высыхают. Тоже самое происходит и с однолетними цветами — календулой, лютиком, льном, незабудками и другими.

Осенью у березы листья становятся светло-желтыми, у рябины — пунцово-красными, у осины — оранжевыми, а у ольхи — мутно-зелеными. Большинство деревьев сбрасывают свою красочную листву.

Цвет трав также приобретает особый пигмент. Голубика и сныть становятся фиолетовыми, а черника — ярко-желтой.

Листопад является неотъемлемой и не малозначимой частью жизни растений. Покров, образуемый упавшими листьями, защищает деревья от зимних заморозков и насыщает корни полезными веществами.

Не все деревья сбрасывают с себя листву, например, сосна, ель и можжевельник являются вечнозелеными видами. Также в холодную пору зелеными остаются: вереск, багульник, клюква, брусника и другие растения.

Деревья подготавливаются к зиме, вырабатывая защитные вещества на своих ветвях — кожистые чешуи, волосистый покров и смолистые, восковые вещества.

Пережить зиму и начать жизненный цикл весной способны брусника, багульник, одуванчик, маргаритка, чистотел, медуница, подорожник. В виде луковиц сохраняется мать-и-мачеха. А в виде семян остаются мокрицы, ярутки, пастушьи сумки, лебеды и крапива жгучая.

Зима

Как растения живут зимой

Зима является самым сложным периодом в жизни растений. Осенью происходит подготовка к холодам, ветрам и снегу, меняется химический состав деревьев и кустарников. Опавшие листья защищают корни от мороза и насыщают растения питательными веществами.

Однолетние растения не доживают до зимнего периода, а многолетние успевают подготовиться. Снежный покров становится для них неким одеялом, способным сохранить тепло и поддерживать уровень влаги. 

Растения, сбросившие листья, впадают в зимнюю спячку. А вечнозеленые виды: пихта, ель, сосна, можжевельник, кедр — не засыпают, а живут за счет того, что в их иголках содержится достаточное количество влаги и минералов. Это позволяет им пережить самые сильные морозы.

Каким кустарникам необходима осенняя обрезка, а каким нет?

С наступлением осени многие садовники склонны заниматься обрезкой своих растений. Некоторым растениям это полезно, однако есть и те, которым осенняя обрезка не рекомендуется. Посмотрим, почему.

Какие растения не нужно обрезать зимой?

Некоторые кустарники имеют раннее весеннее цветение на стеблях предыдущего года, поэтому осенняя обрезка не всегда дает ожидаемый результат весной. Это может произойти с сиренью, форзицией, чубушником, крупнолистной гортензией, японской айвой, спиреей (только бело-цветущие сорта), барбарисом Тунберга.

Для этих видов растений осенью рекомендуется только санитарная и омолаживающая обрезка, но не формирующая.

При омолаживающей обрезке, вырезают ветви которым более пяти лет, сломанные, сухие, кривые или ветви, которые сильно загущают куст и могут послужить источником болезней. Целью омолаживающей обрезки, является увеличение цветения и прирост молодых побегов.

Осеннюю обрезку также делают для красивого формирования и успешной зимовки кустарника. Она проводится после окончания сокодвижения, когда на кустарниках опадают листья и растения перейдут в период покоя.

Важно! Сделать процедуру необходимо до наступления заморозков, иначе срезы не успеют зажить и возможно попадание инфекции.

Другие растения, такие как: вечнозеленые травы и некоторые многолетники, не стоит обрезать осенью, чтобы сохранить листву в качестве защиты от мороза. К тому же их стебли и листья, покрытые инеем или льдом, подарят феерическое зрелище!

Травы долго украшают сад своей шевелящейся листвой и легкими соцветиями. При первой пороше, иней возвеличивает их, но как только этот период пройдет, придет время их обрезать, чтобы способствовать выходу растительности и придать растению более эстетичный вид.

В массивах можно избежать обрезки  рододендронов, а также декоративных растений с «кожурой», которые обеспечивают зимнюю красоту участка. Это относится к некоторым кизилам, плетеным деревьям и головастым ивам. Их внешний вид придаст вашей приусадебной территории привлекательный вид.

Наконец, никогда не следует обрезать вечнозеленые виды. Тую и другие хвойные деревья придется оставить в покое осенью, также, как и ягодные кустарники, служащие зимней пищей нашим друзьям-птицам.

Как мы знаем, листва, стебли и соцветия защищают растения от зимних морозов, но это еще не все. Маленькие животные часто находят убежище в этих растениях, чтобы провести зиму в тепле. Это относится к ежу, который любит жить в увядших стеблях у основания трав.

Подумайте также о сохранении живых изгородей, часто колонизированных птицами, которые находят там дом и укрытие!

Обрезка лаванды, клематиса, роз, пионов, жасмина

Обрезка лаванды

Лаванду обрезают осенью, когда ароматные ее соцветия лаванды были собраны, чтобы сохранить ровные формы и гармоничные пропорции. Обрезайте цветы сразу после цветения, не подвергая листву чрезмерному воздействию, чтобы сохранить компактные пучки. Срежьте цветки на конце стеблей на 4 или 5 см чуть ниже цветочной косы.

По пучкам лаванды можно рассмотреть несколько типов размеров, в зависимости от возраста растения. Это в основном формовочные и обслуживающие размеры, отнюдь не цветущие.

На более старых пучках после срезки увядших цветков, необходимо обрезать все ветки по 10 см, придав растению ровный силуэт.

Будьте осторожны, никогда не обрезайте старые стебли без листьев. Слишком старые корни, которые дают только хрупкие и редкие стебли, их придется оторвать и заменить.

Обрезка роз осенью

Чтобы получить обильное цветение, розы обрезаем осенью.  У каждого сорта свои правила обрезки.

Осенью после цветения следует обрезать кусты роз, укорачивая их до 25 см, а молодые побеги срезают полностью.  Чайно-гибридные сорта, полиантовые и флорибунда обрезают коротко, оставляя на каждом стебле четыре почки. Побеги роз ремонтантных сортов и грандифлору обрезают наполовину, оставляя пять развитых почек. Плетистые розы с мелкими цветами, обрезают концы побегов, а с крупными – укорачивают побеги на треть. У кустарниковых роз обрезают побеги на три четверти длины.

Когда обрезать клематисы

На рынке насчитывается более 150 видов клематисов и бесчисленное количество сортов. Поэтому перед обрезкой важно будет знать характеристики сорта, чтобы проделать правильную обрезку и не поставить под угрозу будущее цветение. Санитарную обрезку клематисов проводят на протяжении всего периода вегетации. Но именно осенью проводят основную обрезку.

Раннецветущие сорта клематисов обрезают сразу после цветения. Удаляют мертвую древесину, слабые и поврежденные ветви (например, это сорта: Clematis alpina, macropetala или montana). 

Цель обрезки летних цветущих клематисов тройная: ограничить беспорядок этих «альпинистов»; очистить их, удалив сухие стебли и, прежде всего, стимулировать их будущее цветение.

Обрезать в начале марта (в зависимости от региона) крупные или мелкие цветущие клематисы, травянистые сорта и большинство поздних цветущих очень крупных гибридов, таких как: Clematis x ‘Jackmanii’, ‘Лазурный жемчуг’, ‘город Лион’.

Для травянистых клематисов (Integrifolia или heracleifolia), которые цветут во второй летней части, осенью обрезают пучок на 50 см от земли. Подобно многолетнему растению, последнее в конечном итоге исчезнет зимой.

Обрезка пионов

Перед обрезкой при сухой погоде пион хорошо пролейте и срежьте листву на уровне земли, внесите компост и присыпьте немного землей у основания растения. Такая процедура эффективно скажется на растении весной.

Обрезка жасмина

Жасмин садовый обрезают после цветения. Удаляют старые, засохшие и кривые ветки. Производят омолаживающую обрезку. Эта процедура делается ежегодно, иначе можно не увидеть его цветение.

Какие растения для шаровой обрезки?

Например, для этих целей подходят: самшит, тис, бирючина обыкновенная, барбарис тунберга (Berberis thunbergii), вяз мелколистный (Ulmus parvifolia), боярышник однопестичный (Crataegus monogyna), кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus), дерен белый (Cornus alba), туя западная, ирга канадская.

• Подождите, пока ваше растение вырастет не менее 30 см в высоту, если это необходимо, обрезайте его в первый год, чтобы оно ветвилось и образовало толстое основание.
• Обрезка происходит в марте и сентябре в пасмурную, ненастную погоду и вне периодов заморозков, чтобы избежать засыхания растения.
• Используйте хорошо заточенные ножницы, лезвия которых были предварительно продезинфицированы.
• Обрезайте верхнюю часть растения примерно на треть, чтобы создать плоскую поверхность.
• Обрезайте стороны, начиная сверху вниз, заботясь о том, чтобы ножницы были плоскими и направленными на землю.
• Затем запустите кривую широко, чтобы иметь запас для выпрямления и балансировки каждой области.
• Теперь шар должен принять форму.
• Шлифуйте размер, чтобы ни один лист не выступал.

Уход за растениями, вырезанными в форме шара

Уже следующей весной обрезают новые побеги, тем самым ограничивая их развитие. Можно помочь с помощью джига, выполненного по размеру шара. Для его изготовления нарисуйте полукруг нужного диаметра на фанерной доске, вырежьте джиг с помощью лобзика и положите его на кустарник, обрежьте выступающие побеги.

Новый размер, потребуется осенью, чтобы сохранить геометрическую форму вашего растения. Используйте компост у основания кустарника, чтобы укрепить его.