Как спланировать идеальную барную стойку
Существуют стандарты выстраивания алкоголя в спидрек: водка, джин, текила, ром и т.д. Но я считаю, что это абсолютно бессмысленно. После каждой смены, недели, месяца у вас есть отчет, по которому вы определяете самые ходовые позиции и ставите их в спидрек в удобном для себя порядке. Все выстраивается под рабочую руку и в зависимости от того, есть ли на стойке место или нет.
Все-таки не стоит забывать «о правиле трех шагов», а в барах с таким потоком, как у нас, о «правиле одного шага». Знаете, как в баскетболе — главное не «схватить» фол за пробежку.
Если пространство позволяет, то конечно лучше, чтобы и ингредиенты, и инвентарь — все было под рукой. Так мы просто сокращаем время отдачи напитка, больше заботимся о здоровье бармена. Если компоненты находятся более, чем в 150 см от вас, то это лишнее движение, трата времени и сил.
Например, Джим Салливан и Фил Робертс в книге «Сервис, который продает» утверждают, что гость готов ждать свой напиток не более 5-ти минут. Допустим, что барная стойка состоит из доски и раковины в дальнем углу. Даже не в пиковый период гость получит свой коктейль в течение 5-ти минут, ну а его сосед получит напиток через 7-10 минут после заказа. Я уже не говорю о тех, кто сидит в зале и сжигает взглядом бармена, который в поте лица бегает и собирает чужой коктейль.
Еще один пример: в наших барах, как и во многих других, уже есть спроектированная барная станция. Мы работаем с увеличенными объемами. Отсеки для кускового льда у нас около 50-ти литров, для краша около 20-ти литров, большой объем спидреков из-за длинной станции, которая вмещает до 30 бутылок, отсеки для миксов и соков (вместимость каждого до 20 бутылок) находятся по бокам от льда для охлаждения. Посуда находится как слева, так и справа от бармена на расстоянии вытянутой руки, мойка на расстоянии локтя, 2 блендера прикреплены к мойке на уровне колена. В период высокой загруженности мы быстрее и больше отдадим, чем в большинстве других баров, где стандартные отсеки на 20-30 литров.
Шикарная барная стойка своими руками — подробные чертежи и фото | Своими руками
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Данный бар можно изготовить таким, как показано на фото, – либо вы можете изменить его размер в соответствии с вашими предпочтениями: отказаться от какой-нибудь секции или изменить ее ширину. В зависимости от выбранного варианта подбираются верхняя и лицевая панели. Если вы желаете встроить холодильник, купите его заранее, чтобы учитывать его параметры при планировке.
СОЗДАЕМ КАРКАС ТУМБЫ БАРНОЙ СТОЙКИ
Краткий совет. Чтобы сократить время на финишную обработку, используйте для каркаса тумбы (детали А-D) обработанную с одной стороны фанеру. Обратите внимание, что обработанная сторона должна быть ориентирована внутрь тумб.
1 Вырежьте задние панели Л, днища В, боковые стенки С и распорки D по заданному размеру (см. Список материалов). Прорежьте пазы и четверти в задних и боковых панелях для их дальнейшего соединения, проверив, чтобы было две правых и две левых стенки (рис. 1 и 2). Отметьте положение фрезы — эти настройки еще понадобятся, просверлите отверстия под шканты (рис. 2).
Промажьте клеем, прижмите струбцинами и зафиксируйте скобами дниша В в пазах задних стенок А (фото А).
Соедините клеем и скобами боковую стенку С со сборкой А/В (фото В). Поскольку боковые стенки, а не днища входят в пазы с обратной стороны лицевых рамок, боковые стенки должны выступать на 6 мм относительно переднего края днищ. Соедините сборку А/В со второй стенкой и проделайте то же самое для другой тумбы.
Раздвиньте сверху стенки и вставьте заднюю распорку D в пазы стенок как можно ближе к задней стенке. Смажьте клеем заднюю часть пазов боковых стенок и вклейте в них перекладину вплотную к задней стенке А. Таким же образом вклейте передние перемычки (рис. 1, фото С). Повторите то же самое для другой тумбы.
Вырежьте по заданным размерам монтажные блоки Е и отложите их пока в сторону.
Прикрепляем передние рамки
Вырежьте по заданным размерам бруски К и G. Скруглите верхние внутренние ребра на каждом нижнем бруске G (рис. 1).
Просверлите технологические отверстия в брусках G и скрепите потайными шурупами передние рамки.
С теми же настройками фрезы, что и ранее, вырежьте пазы в вертикальных брусьях F (рис 1). Пазы не должны пересекаться с отверстиями под шурупы. Приклейте и прижмите струбцинами передние рамки к каркасам тумб.
ИЗГОТОВЛЯЕМ ДВЕРЦУ БАРНОЙ СТОЙКИ
Примечание. Изготовьте дверцу только для одной тумбы, другая останется открытой, с полками для хранения вина.
1. Выпилите по заданным размерам вертикальные стойки Н и горизонтальные перекладины I дверцы. Прорежьте по центру пазы для панели J (равные ей по толщине), а на торцах брусьев I — шипы (рис. 3).
2. Вырежьте по заданным размерам филенку J. Соберите дверцу, слегка промазав пазы и шипы клеем. Когда он высохнет, высверлите отверстия и ручку. Отшлифуйте дверцу и приверните ручку.
3. Установите петли, как показано на фото 1) и Е. Затем приверните ограничитель дверцы (рис. 6).
Краткий совет. Перед сборкой панельно-рамочных конструкций типа дверцы или передних/ боковых панелей, отшлифуйте фанеру.
Читайте также: Барная стойка своими руками – чертежи-схемы и ход работы
ДОБАВЛЯЕМ ЯЩИКИ И ПОЛКИ ДЛЯ ВИНА
Вырежьте по указанным размерам боковые стенки ящиков К, передние/задние стенки L и днища М. Отшлифуйте днища. В стенках К и L прорежьте пазы для днища. Вырежьте шипы и пазы в деталях К и L (рис. 4).
Склейте и скрепите струбцинами ящики, проверив их на прямые углы, и оставьте высыхать на ровной поверхности. Сделайте вырезы и просверлите задние стенки (рис. 4а). Отшлифуйте ящики. Краткий совет. Проверить, прямые ли получаются углы при сборке ящика, можно, измерив его по диагонали, от угла до угла: расстояния должны быть равными.
Возьмите монтажные блоки Е. Прикрепите по одному блоку к каждой боковой стенке С, так чтобы одна грань блока прижималась к задней части вертикального бруса F, а нижняя грань блока была вровень с верхней гранью средней перекладины G (рис. 6).
Для поддержки во время монтажа задних концов направляющих для ящиков прикрепите задние кронштейны к направляющим и произведите замер, как показано на фото F. Вычтите эту величину из расстояния между верхним краем средней перекладины G и днищем тумбы. Такой длины вырежьте из обрезка подставку. К ее нижней части приложите упор, как показано на фото G, чтобы подставка стояла и не падала.
Расположите передние концы направляющих, отступив на 22 мм назад от передней поверхности передних рамок, чтобы при этом низ направляющих был вровень с низом монтажных блоков Е, а задний конец лежал на подставке. Приверните направляющие ящиков к монтажным блокам, а затем к задним стенкам А (фото G). Примечание. Привернутые ту рунами направляющие к монтажным блокам в передней части тумб компенсируют сдвиги влево-вправо в задней части. Задние кронштейны позволяют смещение влево-вправо, и направляющие выравниваются сами, когда ящик закрывается.
Прикрепите клипсы-фиксаторы направляющих к ящикам (фото Н). Вставьте ящики в направляющие и продвиньте их, чтобы штыри направляющих вошли в отверстия ящика, а спереди защелкнулись клипсы-фиксаторы.
Вырежьте лицевые панели N по заданным размерам, просверлите в них отверстия под ручки, отшлифуйте поверхности и затем установите ручки (рис. 4). С помощью двустороннего скотча прикрепите лицевые панели к ящикам, отцентровав их по месту, открыв-закрыв ящик. Затем откройте ящик, зафиксируйте, не сдвигая, лицевую панель струбцинами и приверните ее шурупами.
Выпилите днища полок для вина О, накладки Р, ограничители для бутылок Q и разделители R. Приклейте накладки к днищам (рис. 5). Отшлифуйте полки. Скруглите передние торцы разделителей и их верхние ребра. Отшлифуйте ограничители и разделители, нанесите на них клей и прижмите к днищам полок струбцинами.
Примечание. Количество частей полок для вина (O-R) зависит от того, как вы спроектируете свой бар.
СООРУЖАЕМ ОСНОВАНИЕ БАРНОЙ СТОЙКИ
Вырежьте детали основания S и Т по заданному размеру. Просверлите косые отверстия-карманы и соберите основания с помощью шурупов (рис. 6).
Установите основание под тумбу, чтобы оно совпадало по ширине с передней рамкой и было заподлицо с задней стенкой. Приверните основание шурупами к тумбе (рис. 6).
Примечание. Если вы хотите приподнять холодильник над уровнем пола, как это сделали мы, изготовьте основание глубиной 530 мм и шириной с холодильник плюс 25 мм, а сверху положите панель, соответствующую по глубине тумбе.
ДЕЛАЕМ ПАНЕЛИ БОКОВИН И ФАСАДА БАРА
Примечание. Если бар будет прислонен одним боком к стене, сделайте обшивку только с противоположной стороны и уменьшите длину столешницы на 20 мм, а длину барной стойки — на 100 мм.
Выпилите филенки для боковой (U-Y) и передней (Z-DD) панелей. Вырежьте в них пазы и шипы для сборки (рис. 7 и «Детальный вил»).
Склейте, зафиксировав струбцинами, панели. Когда клей высохнет, приверните панели к тумбам (рис. 7, фото I).
Склейте заготовки для кронштейнов ЕЕ, затем вырежьте их по форме и отшлифуйте. Просверлите отверстия под крепеж в форме восьмерок (рис. 8). Разметьте симметричное расположение кронштейнов на панелях обшивки и прикрутите их шурупами (рис. «Детальный вил»).
Прикрепите панели фасада к тумбам (фото J).
Склейте панель для столешницы барной стойки FF и обрежьте ее по заданным размерам. Отшлифуйте ее, сгладьте острые углы шлифовальным блоком и отложите ее пока в сторону.
Как изготовить и заламинировать столешницу барной стойки
Какой бы вид столешницы вы ни изготавливали, данная инструкция всегда отлично подойдет.
Вырежьте панель GG и распорки основания НН по указанным размерам, а переднюю и заднюю распорки основания II – на 3 мм длиннее, чем нужно. С помощью клея и финишных гвоздей прикрепите распорки к панели так, чтобы они равномерно выступали за ее пределы (рис. «Детальный вид»). Затем отфрезеруйте распорки заподлицо с панелью (фото К).
Из тонкого ламината нарежьте полосы шириной 50 мм и длиной на 25 мм длиннее сторон панели (мы взяли ламинат Formica Graphite Nebula). Нанесите контактный клей на водной основе валиком с коротким ворсом на торцы столешницы и ламинат и дайте цементу подсохнуть, чтобы наощупь он был сухим. Приклейте ламинат к боковым кромкам столешницы так, чтобы он равномерно выступал за ее края. Прикатайте ламинат с помощью валика или цилиндрического куска дерева. Обрежьте его заподлицо со столешницей (фото L). То же самое проделайте с передней и задней кромками.
Напилите бруски сечением 10х 10 мм и длиной на несколько дюймов длиннее ширины столешницы. Сделайте достаточное их количество, чтобы их хватило разложить вдоль столешницы примерно через каждые 300 мм. Вырежьте верхний лист ламината на 25 мм больше размеров столешницы по длине и ширине. Нанесите контактный клей на поверхность столешницы и ламинат и подождите, пока он станет сухим наощупь. Разложите бруски на столешнице, а сверху положите ламинат. Поправьте его, чтобы он выступал равномерно со всех сторон. Приклейте его к столешнице (фото М, N)
Подрежьте фрезой выступающий ламинат. Удалите острые края фрезером, держа его под углом к поверхности столешницы и, не сильно надавливая, ведя его вдоль острого ребра.
Краткий совет. Обрезайте заподлицо выступающий ламинат в несколько проходов. Между проходами удаляйте шпателем остатки контактного клея. Фрезу и подшипник очищайте тряпкой, смоченной в уайт-спирите, но не погружайте в него саму фрезу.
ЛАМИНИРУЕМ СТОЛЕШНИЦУ
1.Как сделать столешницу, подробно описано на предыдущей странице, в Совете мастера. Когда она будет готова, прикрепите ее к тумбам (рис. «Детальный вид»),
2. Приверните шурупами крепеж в форме восьмерок к кронштейнам ЕЕ (рис. «Детальный вид»). Разместите барную столешницу FF на кронштейнах (рис. 8). Ориентируясь по крепежу, просверлите направляющие отверстия в столешнице барной стойки и приверните ее к кронштейнам.
ПОКРЫВАЕМ ЛАКОМ И СОБИРАЕМ
Краткий совет. Если собирать бар по частям, не покрывая их предварительно пропиткой или лаком, то будет легче подогнать те или иные части, не боясь нарушить декоративное покрытие.
1. Разберите барную стойку, отсоедините столешницу и переднюю панель от тумб. Снимите дверцу, ящики и полки для вина, а также всю фурнитуру. Внимательно осмотрите все летали и отшлифуйте, тле надо. Нанесите морилку и прозрачный лак (мы использовали морилку Varathane № 263 Gunstock и матовый лак General Finishes Enduro-Var).
2. Когда летали окончательно высохнут, соберите вновь всю конструкцию в том месте, где она будет стоять. Установите фурнитуру. Наполните шкафчики и полки содержимым и поднимите бокалы за ваше новое произведение.
Ссылка по теме: Барная стойка своими руками – вариант 2: фото и ход работы
БАРНАЯ СТОЙКА СВОИМИ РУКАМИ – ЧЕРТЕЖИ
БАРНАЯ СТОЙКА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО 1
Мебель своими руками #1 – столешница,барная стойка – своими руками – процесс
Watch this video on YouTube
БАРНАЯ СТОЙКА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО 2
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
размеры, чертежи и схемы, ширина
Разнообразные варианты дизайна современных кухонь способны порадовать любого поклонника оригинальных интерьеров. В последнее время помещения для готовки и приема пищи все чаще стали обустраиваться барной стойкой. Такая конструкция придает кухням особый шарм и делает их более удобными в эксплуатации.
1
Варианты необычных кухонных интерьеров
Грамотно спроектированная и установленная барная стойка способна сделать любое жилище более стильным и функциональным. В большинстве случаев она устанавливается на кухнях. Но можно смонтировать ее и в качестве элегантного разделителя между гостиной либо столовой и кухонным помещением. Кроме того, барные стойки нередко выполняют функцию мини-бара в квартирах и домах. Интересующие нас сооружения относительно несложно изготовить и смонтировать своими руками, используя недорогие и доступные материалы.
Барная стойка на маленькой кухне
Барные стойки подходят и для квартир-студий, и для жилищ с отдельными кухнями. В первом случае описываемая конструкция используется для зонирования пространства. А на кухнях ее устанавливают для посиделок с друзьями и легких перекусов. Стойки пришли в Россию из западных стран. Там они нередко используются вместо обеденных столов. Для наших сограждан такая замена не является равноценной. По этой причине в российских жилищах стойка является лишь дополнением традиционного стола, за которым в обед собирается вся семья.
Рассматриваемый нами предмет меблировки бывает разным. Различают следующие виды барных стоек:
- 1. Классические – сооружения на высоких консолях. Такие конструкции занимают минимум свободной площади, их изготовление требует небольших денежных затрат. Вписать классическую стойку несложно в любой интерьер кухни. При этом получившийся столик будет универсальным. Он подойдет и для чаепитий с друзьями, и для регулярного принятия пищи. Обычно для крепления со второй стороны, выполненной в виде консоли стойки, используется хромированная либо нержавеющая труба. Высота классических стоек равняется 110–115 см. Специалисты в области дизайна рекомендуют оснащать такие конструкции стульями с высокими сиденьями.
- 2. Комбинированные – пристроенные к имеющейся обеденной зоне. В данном случае высота стойки должна быть аналогична рабочей кухонной поверхности (в большинстве случаев – 90 см). Для удобства пользования такие сооружения дополняются невысокими стульчиками (55–65 см).
- 3. Совмещенные – столешницы с двумя разными высотами. Более низкая поверхность в подобных ситуациях играет роль обеденного стола, а более высокая – непосредственно барной стойки. Совмещенные изделия обычно устанавливаются для зонирования гостиной и кухни. Нюанс. Барная зона всегда располагается со стороны гостиной, а обеденная – со стороны кухни.
Также существуют островные конструкции для больших по площади помещений (6х4 м и выше), располагаемые в центре последних. Стойка в этом случае делается как продолжение мойки и варочной панели. Визуально подобные сооружения выглядят великолепно. Но они не зонируют комнату и к тому же являются очень дорогими.
2
Размеры стоек и материалы для изготовления – послушаем спецов
Геометрические параметры фабричных барных конструкций стандартизированы. Заводские стойки чаще всего выпускаются с размерами 120 (длина) на 55 (ширина) на 105 (высота) см. В случаях, когда барная стойка является частью кухонного гарнитура, она может иметь другую высоту – от 110 до 130 см. Здесь все зависит от:
- величины цоколя мебельных наборов для кухни;
- высоты фасада гарнитуров;
- толщины столешницы.
Самодельные изделия могут иметь практически любые габариты. Здесь все зависит от требований потребителя, количества домочадцев и размеров кухни. Но стоит учитывать, что ширина стойки никогда не делается менее 30 см. Потому что мебель меньшей ширины будет некомфортной в использовании. Человек просто-напросто не сможет уютно за ней расположиться. Оптимальная ширина описываемых сооружений, по мнению экспертов, составляет 50–60 см. Если же ваша кухня имеет большую площадь (экономить квадратные метры не нужно), смело делайте стойку с большими параметрами. Чем шире конструкция, тем удобнее за ней отдыхать.
Высоту стульев для домашнего мини-бара также следует подбирать с умом. Заводские изделия обычно имеют размеры 85 либо 75 см. Хотя при желании можно найти стульчики высотой 63–65 см. Важный момент! Разница высот стульев и столешницы стойки должна быть не меньше 30 см. Если не выполнять это условие, удовольствия от эксплуатации барной конструкции вы не получите.
Лучшее, что вы можете добавить — линию светодиодной подсветки и ряд комфортных стульев в барном стиле
Столешницу для стойки можно сделать из ДСП (древесно-стружечные плиты), натуральной древесины, стекла, искусственного или природного камня. При желании допускается комбинировать эти материалы, получая по-настоящему необычные изделия. Дешевле всего изготовить столешницу из ДСП. Это недорогой материал, который без проблем обрабатывается своими руками. Но нужно помнить, что древесно-стружечные изделия боятся влаги. Их в обязательном порядке необходимо защищать от воды специальными покрытиями.
Столешницы из натурального дерева стоят дорого. Но и выглядят они намного красивее и роскошнее. Такие изделия подходят под классические и современные кухонные интерьеры. Минус деревянных столешниц – необходимость тщательного ухода за ними. Барные столы из камня невосприимчивы к воде, практически не подвержены механическим воздействиям. Но сделать их собственноручно очень трудно. Раскрой камня в домашних условиях нельзя произвести на должном качественном уровне.
Наиболее элегантные столешницы получаются из стекла. А самые оригинальные делаются из комбинации разных материалов. Главное преимущество стеклянного стола – шикарный вид, недостатки – быстро пачкается, боится механических воздействий из-за своей хрупкости. Столешницы из различных материалов характеризуются запоминающимся индивидуальным дизайном. К сожалению, процесс их изготовления достаточно сложен. Не каждый домашний умелец сможет правильно соединить материалы с разными свойствами.
Основания для стоек делают из камня, кирпича, ДСП, гипсокартона (ГКЛ), древесины. Выбирайте любой материал. Полезный совет. Не пытайтесь подбирать одинаковый материал для основания и столешницы. Это выглядит безвкусно. Еще одна рекомендация. Пространство над барной стойкой нужно задействовать по максимуму. Размещайте в нем салфетницы, корзиночки для печенья, ягод и фруктов, навесы для бокалов, полочки для различной кухонной мелочевки.
3
Собираем конструкцию из гипсокартона – просто и быстро
Начинающие мастера обычно решают сделать барную стойку из ГКЛ. Такие листы легко обрабатываются, монтируются и крепятся с помощью саморезов и дюбелей. Для изготовления сооружения из гипсокартона нам понадобятся: металлические направляющие, строительный уровень, герметик, шуруповерт, перфоратор, просекатель, краска, кисточка (валик), шпатель, нож, шпаклевка и терка для ее разглаживания.
Процесс создания барной стойки выглядит следующим образом:
- 1. Просматриваем готовые чертежи либо создаем эскиз для строительства индивидуального сооружения с указанием его геометрических размеров.
- 2. Собираем каркас из металла. Его следует делать из цельного профиля, чтобы обеспечить стойке высокую жесткость. Углы направляющей в данном случае несложно загнуть под углом в 90°, предварительно подрезав две ее стенки ножницами по металлу. Места сгиба профиля желательно дополнительно усилить саморезами либо просекателем (второй вариант предпочтительнее).
- 3. Прикрепляем к напольной поверхности и стене профиль с маркировкой UD (направляющий). Для этих целей нужно использовать дюбели. Нам необходимо соорудить два каркаса стенок, соединив их поперечной металлической рейкой. А затем еще и скрепить каждую направляющую просекателем.
- 4. Заводим провода в каркас, если планируем оснастить создаваемую конструкцию подсветкой.
По сути из гипсокартона и профиля вы можете создать практически любую конструкцию, на сколько хватит фантазии
Проверяем наше сооружение на устойчивость. Если все нормально, начинаем монтировать листы гипсокартона. Крепление выполняем саморезами. Их шляпки немного притапливаем в ГКЛ, чтобы впоследствии не возникало проблем с окрашиванием готовой стойки. После этого устанавливаем на листы монтажную сетку и шпаклюем их поверхность. При таком подходе к делу на ГКЛ в процессе эксплуатации не появятся трещины. Осматриваем плоды нашего труда. Места, в которых барная конструкция недостаточно плотно прилегает к полу либо стене, заполняем герметиком. Окрашиваем стойку в выбранный цвет и пользуемся модной мебелью на своей кухне!
4
Барные сооружения из дерева – классика всегда в цене
Стойки из натуральной древесины популярны в любые времена. Дерево позволяет создавать и простые конструкции, и очень сложные – с обилием полочек и дополнительных аксессуаров. Чертеж недорогой, но очень элегантной и практичной стойки из дерева приведен ниже. На нем указаны все элементы конструкции и их размеры.
Можно использовать и другие схемы (в том числе и разработанные самостоятельно) для изготовления бюджетной деревянной стойки. Для сборки простого сооружения из древесины запасемся обрезной доской 2,5х30 см, брусом 5х10 см, листами ДСП или МДФ. Составляем дизайн-проект и на его основании делаем каркас для нашей стойки. Сложностей нет. Наносим на полу и стене линии контура для каркаса. Прикрепляем по сделанной разметке брус.
Монтируем опорные стойки и балки (поперечные), на которые будет устанавливаться столешница. Вертикальные опоры выверяем строго по уровню. Поперечные элементы, используемые для соединения стоек друг с другом, фиксируем мебельными уголками. Далее приступаем к обшивке конструкции изделиями из МДФ либо ДСП. Столешницу изготавливаем из обрезных досок. Их необходимо хорошо отшлифовать и обработать лаком. Зазоры между отдельными элементами барной стойки, а также участки ее примыкания к напольной и стеновой поверхностям обрабатываем акриловым герметиком.
Вы сразу же оцените прелести такой переносной барной стойки из дерева
Обратите внимание! Все заготовки из дерева перед монтажом защищаем составами для защиты от огня, воды и коррозии. Только так мы добьемся максимально длительного срока эксплуатации самодельной стойки.
5
Барная стойка на века – возможно ли?
Максимальной прочностью и долговечностью отличаются стойки, основание которых сделано из кирпича. Подобные кухонные конструкции разрешается устанавливать без каких-либо предосторожностей только на надежные бетонные полы (межэтажные перекрытия). На основания из дерева такие барные стойки не ставятся из-за их большого веса. Пол может не выдержать массы сооружения.
Кладку стойки допускается производить из любого кирпича, начиная от легкого силикатного и заканчивая клинкерным полнотелым.
При этом специалисты советуют применять штучные облицовочные изделия. Они имеют отличные декоративные характеристики, высокую прочность и сравнительно небольшой вес. Кладка выполняется на раствор, который готовится из песка (3 части) и цемента (1 часть). Воду добавляем в смесь этих материалов небольшими порциями до тех пор, пока не получим однородный вязкий материал (на поверхности кельмы он должен держаться, не падая).
Схема строительства кирпичной стойки приведена ниже:
- 1. Размечаем место для установки конструкции.
- 2. Выкладываем полоску раствора вдоль сделанной разметки на полу.
- 3. Монтируем первый кирпичный ряд. Каждый камень нужно с тычковой стороны обрабатывать цементно-песчаной смесью. Проверяем ровность кладки по горизонтали. Выступающие элементы пристукиваем молотком из резины.
- 4. Аналогично выполняем кладку последующих рядов. Их проверяем на точность установки по горизонтали и вертикали.
- 5. После каждого третьего ряда кирпича закрепляем в стеновой поверхности металлический анкер. Используем большие по длине метизы. Они позволят осуществить связку несущей конструкции и строящейся стойки.
- 6. Заделываем в верхний ряд кладки 3–4 стальных штырька небольшой длины. Они необходимы для удержания столешницы.
- 7. После завершения кладки берем кельму и ее острым краем счищаем с сооружения выступивший раствор.
Через пару дней декорируем швы, используя подходящую по цвету фуговочную смесь. Для качественного сцепления с кирпичом этот состав следует вмазывать с достаточно сильным нажимом. Столешницу из стекла, натурального дерева, ламинированных ДСП монтируем и закрепляем в последнюю очередь.
Барная стойка своими руками для кухни: варианты, как сделать
Содержание
- В чем ее смысл
- Как она пришла к нам
- Какую делать?
- Конструкции и материалы
- В заключение
Стойки в тавернах, корчмах, кабаках, буфетах и барах появились одновременно со злачными местами общественного назначения. Причина понятна: припасы ради соблазна нужно было держать на виду, но и оградить их от непосредственного доступа жаждущих и алчущих. Сейчас подобного рода барьеры прочно вошли в быт, но за стойками в жилых помещениях если и выпивают, то совсем не так, как в салунах Дикого Запада. Причина популярности стойки бара в квартире чаще всего другая: барная стойка своими руками позволяет зонировать жилое пространство не хуже стеллажа, шкафа, полок или этажерки, но все они функционально не предназначены для приема пищи. И в отличие от, скажем, стола-трансформера, барная стойка способна дотянуться до потолка, оставаясь зрительно легкой и проницаемой. Соответственно изменилась и домашняя барная стойка, о чем собственно и есть эта статья.
Сцена у стойки в салуне на Диком Западе. Живопись
Примечание: вообще-то в каноническом русском «барная стойка» относится к разряду выражений типа «самолетное крыло» или «горшковая клубника». Правильно нужно произносить и писать «стойка бара», хотя «буфетная стойка» вполне легальна. Ну, с этим пусть филологи разбираются, а мы будем писать, как народ говорит. Хотя звучит «барная стойка», конечно, корявенько.
В чем ее смысл
Ситуация, вызвавшая массовое появление барных стоек в быту, такова. Технология монолитного строительства позволила предлагать на продажу квартиры свободной планировки – голые коробки с окнами и входной дверью. В самых недорогих их них и мест общего пользования изначально нет, только канализационный, водопроводные, отопительные и газовый стояки да вводный щиток в электросчетчиком. Свободная планировка дает возможность обзавестись жилплощадью в расчете на прибавление в семье, не убивая себя ипотекой сразу же. А барная стойка в квартиру свободной планировки не только добавит ей стиля, но и позволит сэкономить сумму и/или труд, несоизмеримо большие необходимых для ее устройства.
Прокладка по квартире коммуникаций, возведение перегородок и отделка комнат стоят недешево. В итоге квартира свободной планировки обходится примерно во столько же, как и под ключ, но позволяет, во-первых, растянуть расходы по времени, что уже хорошо. Во-вторых, если наглухо отгородить только спальню, детскую, туалет и ванную, а остальное жилое пространство организовать по принципу квартиры-студии, то и общая экономия получится значительной, до 30% за квадрат жилой площади. Не верите? Перегородка из ПГБ длиной всего 4 м при высоте потолка 2,7 м это почти 22 кв. м отделки стен и 2,7 куба каменной кладки. Плюс, как минимум, лишних 4-6 розеток, 1-2 светильника и потребное количество электропроводки с соответствующей сложностью работ.
Особой тщательности требует зонирование кухонного «острова»: кухня помещение одновременно и общее, и личное, когда там хозяйка орудует. Сделать барную стойку – практически единственный способ эффективно, удобно и красиво отделить кухонную зону от гостиной (столовой). Включая возможности для устройства вентиляции, чтобы кухонный чад не расходился по всей квартире.
План удобной мини-кухни с барной стойкой
Примечание: барная стойка для кухни, совмещенная с обеденным столиком, позволяет, кроме этого, отдать больше места под прочие комнаты или сэкономить на общей площади. См., напр, на рис. план обустройства кухни размерами всего 2,4х2,1 м с барной стойкой. Кухни в блочных хрущевках больше, но эта удобнее.
Как она пришла к нам
История барной стойки описала полный круг: Ее родоначальница – буфетная стойка английских замков, вверху слева на рис. Прямой потомок за океаном – питейная стойка в гостиных поместий плантаторов Диксиленда – рабовладельческих штатов юга США. Прозвание «Dixiland» происходит от латинского dixi – «сказал», так заканчивали свои речи древнеримские сенаторы. Т.е. каждое слово взвешено, ничего лишнего, и – непреклонно.
Эволюция барной стойки
Лощеными джентльмены-южане бывали не часто, на светских раутах. Каждодневно же они носились день-деньской взмыленные верхом на взмыленных лошадях, т.к. буквально за каждой мелочью нужен был пристальный постоянный присмотр. У рабов-негров интереса к результатам своего труда не было, естественно, никакого. Честный, толковый, непьющий и добросовестный надсмотрщик? Сэр, это не смешно.
После дня от зари до зари в седле по жаре первую порцию для снятия стресса хотелось пропустить как угодно, только не сидя. Поэтому, во-первых, барная стойка в Диксиленде выросла на 1,25 фута, с английских 3 до 4,25 футов, т.е. с прим. 900 до 1300 мм. Меньший размер стал каноном для домашних барных стоек, а больший – для общественных.
Простые барные стойки
Прочнее и дает эффект зонирования, правда, незначительной величины, барная стойка – столик щитовой конструкции, поз. 3. Правда, по функционалу она уступает кухонному столику – трансформеру, хотя выглядит почти так же, как тот сложенным. О кухонных столиках не мешало бы поговорить отдельно, но не в этот раз, тема другая. Вообще, функционал начального уровня – общая черта конструкций на поз. 1-3.
Кронштейны для крепления столешницы барной стойки
Среднюю глубину зонирования при средней же для данного типа барных стоек функциональности и возможностях дизайна дает консольная барная стойка на опоре-колонне, поз. 4. Хорошее разделение пространства в ней сочетается со зрительной проницаемостью, «воздушностью» и удобством, есть куда ноги девать. Полным набором качеств консольных барных стоек обладают этажерочные конструкции, поз. 5, но затраты на их изготовление и монтаж возрастают при этом ненамного. Возможности этажерочных барных стоек этим не ограничиваются, см. ниже.
Совершенно оригинальный вариант – передвижная барная стойка, поз. 6. Это уже в сущности многофункциональная мебель: обеденный стол, стеллаж, гладильная доска, закроечный стол и др. Если обходиться подножьями на стульях, то трубчатые нижние стяжки можно расположить в 20-25 см под столешницей, для прочности этого хватит. Тогда данную барную стойку, когда не нужна, можно для экономии площади накатывать на стиральную машину.
Стойки-тумбочки и этажерки
Совмещение барной стойки с тумбочкой или этажеркой – идея плодотворная, т.к. дает еще большие функционал и глубину зонирования. Схемы нескольких вариантов совмещенных барных стоек даны на рис. Их можно ставить уже не только на границе кухни, но в любом месте жилого пространства. Скажем, для разделения на зоны большой гостиной или квартиры-однушки.
Что касается границы именно кухонной зоны, то здесь гораздо удобнее будет барная стойка этажерочного типа с дополнительной поворотной столешницей на колонне: в каждодневном пользовании неподвижная столешница служит разделочным столом, а поворотная выдвигается для приема пищи. На время пития поворотная секция может служить подлокотником или раздаточным столиком, почти столь же безопасным для продуктов и посуды, как приставной столик 2-ярусной стойки.
Схемы барных стоек с тумбочками и этажерками
Чертежи барной стойки с дополнительной поворотной столешницей даны на рис. ниже. Готовые комплекты деталей к таким, кроме шкафчика и столешниц, есть в продаже по приемлемым ценам. Однако если вы владеете токаркой, то все их можно выточить на станке: основа шарнира – обычный самоустанавливающийся шарикоподшипник. В таком случае имейте в виду, что крепить колонну лучше не распор (все винтовые соединения когда-то да слабеют), а прикрепить подпятник и потолочный упор к опорным поверхностям саморезами в дюбелях. Тогда верхнее соединение должно быть свободно-скользящим, т.е. упор превращается во втулку, просто предотвращающую опрокидывание колонны вбок.
Чертежи барной стойки с дополнительным поворотным столиком
Еще 3 важных момента относительно данной конструкции. Первое, колесико обязательно нужно самоориентирующееся. Хотя его траектория точно определена, но она криволинейна. Не вертящееся колесо будет идти туго и вся конструкция со временем разболтается. Второе, пол в кухне под данную барную стойку нужен из керамогранита. На любом другом его настиле колесико или накатает не удаляемый след, или выест канавку. Третье, стекло дверцы шкафчика – силовой элемент его конструкции, обеспечивающий ее жесткость. Стекло должно быть толщиной в глубину фальца 10 мм минус 2 мм, т.е. 8 мм. Устанавливается оно на место вклеиванием на силиконовом клею. Для уменьшения веса, улучшения надежности и механических качеств шкафа стекло лучше брать акриловое.
О трубостойках
Трубы для опорных стоек и колонн барных стоек используются из полированной нержавейки или латунные хромированные; на обычной конструкционной стали гальваническое покрытие держится плохо и скоро начинает шелушиться. В трубы из пластика или стальные с пластиковым покрытием в условиях эксплуатации барной стойки довольно быстро въедается кухонный чад, грязь и они теряют вид, а интенсивной чистке не подлежат.
Конструкции и материалы
Чтобы разобраться с барными стойками прочих видов, придется обратиться к их конструкциям, т.к. теперь они не все на виду. Более всего изготавливаются барные стойки сборные из массива дерева или пиломатериалов, поз. 1 и 2 на рис; тут возможны как элитные, так и бюджетные варианты, см. далее.
Варианты конструкций барных стоек
В среднем и бюджетном классе более употребительны стойки бара щитовой либо каркасной конструкции; последние обшиваются листовыми или плитными облицовочными материалами. По внешнему виду щитовые и каркасные гладкоподшитые барные стойки сразу неразличимы (поз. 3). Если от барной стойки требуется как можно большая зрительная проницаемость, строятся объемно-каркасные конструкции, поз. 4.
Еще о материалах
Кроме традиционного дерева и древесных материалов, для изготовления барных стоек достаточно широко используются гипосокартон, металлические соединительные детали и профили, синтетические и минеральные отделочные материалы. Иногда применяются кирпич и камень. Что из всех них где и когда лучше, посмотрим далее по ходу изложения.
Деревянные
Любая барная стойка из дерева выглядит солидно уже потому, что деревянная. Рассмотрим для примера 2 образца. Первый – дорогая роскошная «джентльменская» барная стойка из массива дерева с каменной столешницей. Схема ее устройства, чертежи и размеры соединений даны на рис. Разумеется, чтобы такую сделать, нужно быть очень умелым столяром.
Устройство и чертежи барной стойки элитного класса
Второй – мини барная стойка из длинномерных пиломатериалов; такая пригодна, в принципе, и для 2-3 комнатной хрущевки; чертежи и размеры см. на рис. Ключевой момент данной конструкции – дощатая обшивка и наличие средней полки, то и другое вместе обеспечивает должную связность конструкции (см. далее). Возможен также коробчатый вариант исполнения (см. ниже), но он менее надежен и потребует больших расходов на материалы.
Чертежи и размеры деревянной мини барной стойки бюджетного уровня
Стойки-коробки
Сборка барной стойки коробчатой конструкции
Коробчатые барные стойки собираются из плит ЛДСП толщиной от 24 мм или листов фанеры от 20 мм на мебельных угловых соединителях (см. рис. справа). Коробчатая конструкция технологична (барную стойку такого типа зеленый новичок способен сделать за выходной), но требует повышенного расхода достаточно дорогих материалов. И что еще хуже, любая коробчатая конструкция принципиально подвержена внезапному катастрофическому разрушению от перегрузок, особенно ударных. Согласитесь, для предмета мебели, на котором выпивают, это серьезный порок.
Барные стойки на каркасе
Каркасная барная стойка геометрически (точнее, топологически) изделие высокое и плоское. В таком случае для обеспечения должной ее прочности большое значение приобретает т. наз. связность конструкции. Понятие это достаточно сложное, но суть его легко пояснить на примере.
Сделайте из деревянных брусков на стальных уголках квадратную рамку и попробуйте ее расшатать. Получается? Теперь вдоль или поперек, все равно, прикрепите посередине (можно не совсем точно) такой же брусок тем же способом и снова попробуйте на перекос. Крепче стало? Это потому, что увеличилась связность конструкции. Ажурные каркасы планеров самолетов с тонкой обшивкой выдерживают большой вес и перегрузки именно благодаря высокой связности.
Каркасы барных стоек
Имея в виду эти обстоятельства, деревянный каркас стойки бара обычной конструкции (поз. 1 на рис.) более-менее пригоден только для угловых или округлых стоек, т.к. у них большая строительная ширина. Высокой связностью сами по себе обладают поддоны для строительных материалов – паллеты. Из них одних уже можно сделать барную стойку оригинального вида, за которой не зазорно будет и наливаться пивом вместе со своим конем, поз. 2. Вообще, мебель из поддонов тоже заслуживает отдельного обсуждения.
Однако для квартирной барной стойки поддон(ы) лучше разобрать, это даст прочную высококачественную древесину. А из брусьев и досок от поддонов несложно собрать дощатый каркас с высокой связностью, поз. 3 (помните экспериментальную рамочку?), который можно обшивать не только хрупкими, как гипсокартон (ГКЛ, гипсокартонный лист), но и совсем слабыми материалами наподобие ДВП или древесного шпона (см. также ниже).
Примечание: простейший способ облагородить барную стойку, обшитую ГКЛ или ДВП – покраска фактурной краской под камень или декоративную штукатурку, см. рис. справа.
Другой способ повысить общую прочность барной стойки – увеличение прочности материала каркаса и его собственной связности. Высокой собственной связностью обладают стальной профильный прокат. Сварной из профтрубы каркас барной стойки (поз. 4) тяжел и трудоемок, но, если барная стойка с обшивкой из ГКЛ делается на продажу или с учетом возможности транспортировки, это единственный 100% надежный способ обеспечить ее сохранность при такелажных работах и перевозке.
Что же касается дощатого каркаса высокой связности, то на нем можно достаточно быстро, несложно и недорого собрать барную стойку вполне «джентльменского» вида, см. рис. Обшивка в данном случае – дубовый шпон, декоративные детали накладные. Удешевить эту конструкцию едва ли не до бюджетного уровня можно, поставив накладной декор из МДФ.
Обшивка каркасной барной стойки шпоном и наложение декоративных элементов
Еще о ГКЛ
Наложением тонкой, но с оптимальным соотношением упругости и жесткости обшивки, жестко скрепленной с элементами каркаса, связность каркасных конструкций увеличивается многократно. Это т. наз. конструкции с работающей обшивкой. Именно такова генеральная линия развития мировой авиации начиная с АНТ-1 А. Н. Туполева. Но на ГКЛ в этом отношении надежды нет: он недорог и технологичен, но слишком хрупок и для мебели. Поэтому барную стойку из гипсокартона нужно делать объемно-каркасной наподобие гипсокартонного подвесного потолка, стеллажа или обшивки стен. Таким способом удается сделать стойку бара достаточно «воздушную» (см. рис.) и прочную, но необходимо соблюдать определенные условия:
Барные стойки из гипсокартона
- Материал каркаса – штатные C- и U-профили для гипсокартона. Каркас объемной конструкции из ГКЛ должен иметь высокую собственную связность, на что эти профили и рассчитаны. Работающая обшивка из ГКЛ допустима на потолке или стенах, но не на мебели. Альтернатива – деревянный каркас с высокой собственной связностью, см. выше.
- Ячея каркаса – не более 350х350 мм; весьма желательно ограничиться размерами 250х250 мм.
- Соединения элементов каркаса на перекрестьях – только штатными накладками-крабами. Связность перекрестья C- и U-профилей, соединенного крабом для гипсокартона, увеличивается более чем в 10 раз по сравнению с просто свинченным саморезами, на то крабы для гипсокартона и придуманы.
Кирпич и камень
Барные стойки на опорах из кирпича или дикого камня смотрятся в интерьерах стилей лофт, примитивизма и т.п. нарочито грубоватых. Однако построить барную стойку вроде той, что на поз. 1 рис. – серьезная проблема. Весовая нагрузка от нее на пол превысит допустимые по умолчанию строительные 250 кг/кв. м. Постройка такой барной стойки равнозначна перепланировке со всем вытекающим: замерами, расчетами, утвержденным проектом и мучительным оформлением разрешения в инстанциях. Максимум, на что тут можно рассчитывать, не утопая в бумагах – кирпичная опора консольной барной стойки в 1 кирпич (поз. 2). Давление на пол от опоры гранитной, базальтовой или др. из тяжелого камня таких же размеров в плане уже превысит строительную норму, а легкие породы камня (известняк, сланец, ракушечник и др.) пачкаются.
Барные стойки из кирпича и под камень
Сделать барную стойку под пиленый дикий камень или кирпич, практически неотличимую от натуральной (поз. 3), но заведомо не перегружающую перекрытие, можно, облицевав каркасную опору гибким камнем или любой облицовочной плиткой под камень: клинкерной, терракотовой, керамогранитной. Пластиковые имитации камня (напр. цокольный сайдинг) в данном случае не годятся, т.к. на ощупь сразу понятно, что суррогат.
Гибкий камень в точности имитирует фактуры природных камней, в т.ч. ценных, легок и клеится на гипсокартон любым плиточным клеем. Гибким камнем можно обводить углы и криволинейные поверхности, но он шероховат, как наждак. Встав от стойки после задушевной беседы с возлияниями, можно обнаружить дыры на коленях и стертые носки обуви.
Весовую нагрузку от минеральной облицовочной плитки гипсокартон не держит, его верхний слой отслаивается вместе с облицовкой. Для облицовки барной стойки плиткой под камень черновая обшивка нужна фанерная. Ее штукатурят стартовой штукатуркой по сетке и клеят плитку клеем на цементно-песчаной основе. Клей в данном случае не нужен специальный, подойдет универсальный клей для терракоты, клинкера и керамогранита.
Бар на даче
Полностью из кирпича (возможно, пеноблоков или газоблоков) 2-уровневую барную стойку можно построить на даче; для сохранности отделки лучше под навесом или в беседке. Тогда нижний уровень снабжается жаровней, мангалом или барбекю. Примерное устройство и размеры дачной барной стойки из кирпича см. на поз. 4 рис. выше.
В заключение
Как видим, барная стойка в современном жилище способна нести и множество полезных функций. Так что же, ее назначение теперь сугубо утилитарное? Нет и еще раз нет.
Освоение Дальнего Запада – жестокий, но все же героический эпос. Что поделаешь, не досталось американцам былинных богатырей. Но там и там положительным героям присущи верность долгу и строгая мораль, что в теперешнем мире вот уж точно сказочно.
Русским духом хорошо проникаешься в бане. Барная стойка привнесет в квартиру кусочек эпохи, когда слово блюлось нерушимо, шансы всех считались равными, а дела решались не болтовней, санкциями и пакостями исподтишка.