проблемы, заделка щелей, инструкция по работе со стеклом и рамой, материалы

На самом деле не всегда нужно бежать к мастеру, чтобы он утеплил деревянные окна по шведской технологии. Есть масса народных методов, если даже забыть про мыло и бумагу, а также и новые научные наработки. В результате комплексный подход позволит не думать каждый год осенью о такой проблеме, как утепление деревянных окон. Между тем, кратко напомним их ключевые преимущества. А именно, долгий срок службы, относительная безвредность для здоровья человека, ремонтопригодность. Как бонус, мы получаем отсутствие необходимости платить еще деньги за установку новых окон это пластиковый профиль. Итак, приступим к деревянным окнам.

Проблема утепления деревянных окон

В деревянных рамах есть четыре источника проникновения холода в квартиру. Поэтому мы предлагаем утепление деревянных окон вести по четырем направлениям. Тем же самым, что и у пластиковых профилей:

1. Сквозняк проходит через щели деревянного окна по периметру створок. Именно от этой проблемы избавляются те, кто применяет мыло и бумагу. Самые рачительные хозяева обклеивают обе рамы, поскольку деревянные окна обычно состоят из двух (хотя это не правило).
2. Стекла обычно приделываются на штапики, и холодный воздух устремляется внутрь и этим путем.

   Деревянное окно

3. По периметру рамы деревянного окна имеется монтажный шов, который сделан без учета новых стандартов. Вы удивитесь, но именно этим путем в квартиру проникает львиная доля холодных масс.
4. Большую важность имеет тип стекол деревянного окна и их толщина. От этого зависят потери на излучение.

Итак, у нас имеется четыре направления, над каждым из которых рукастый хозяин может поработать.

Отделка щелей по периметру створок

Те, кто вел утепление деревянных окон бумагой и мылом, боролись именно с этой бедой. Мы спрашиваем в ответ: а так ли важно, чтобы все створки открывались? Как известно, изделия в СССР предусматривали 100%-ный доступ. Каждая ячейка несла в себе открывающуюся створку. Да, исключения были, но так ли их много в наших квартирах? В результате периметр деревянного окна представлял собой сплошной ряд щелей. Особенно плохо приходилось в районе балконных дверей. Что делать?

Подумайте, всем ли створкам так важно открываться. Мы полагаем, что в окне, ведущем на балкон это не столь важно. По крайней мере это относится к внешней створке. То же самое можно сказать про две трети окон в доме. На кухне, допустим, у нас останется одна створка, либо вовсе лишь форточка. Мы учитываем также, что хозяйки хотят видеть свои стекла чистыми. Именно по этой причине какой-нибудь ход наружу лучше оставить. Достаточно просто при нынешнем уровне развития техники найти легкую швабру, при помощи которой одной рукой можно вымыть все стекла снаружи.

Заделка щелей

Плюс в том, что никто не вывалится из окна. А прецеденты случаются. В основном это касается женщин и детей. При этом мы не нарушаем никаких требований пожарной безопасности, потому что в наших домах нет специальных лестниц, укрепленных на стене на случай возгорания. Заделывать свои рамы мы планируем на десятки лет. Об этом как-то забывается, но старые окна готовы служить, в отличие от новых пластиковых, буквально веками. А как же краска? Мы сегодня привыкли считать, что даже состав для покрытия яхт служит всего два года? Точно не скажем, но у нас, как было покрашено и задело лет 10 назад, так и стоит по сей день, никаких проблем не ощущаем.

За дело! Проще всего использовать покупную замазку, но не нужно забывать об одной важной вещи. Как во времена перестройки у нас привыкли обманывать брата-покупателя, так до сих пор и не отучатся. В связи с этим состав замазки может быть как опасным для здоровья человека, так и попросту бесполезным для тех целей, для которых он покупается. Проще в нашем понимании использовать исходные материалы, собрав на скорую руку из них готовый состав.

Больше всего для этих целей годится шпатлевка. В оригинале для ее изготовления применяются клей ПВА и обычная побелка. Вода не требуется. Одного тюбика ПВА весом 800 граммов хватит почти на все окна в квартире. Мел и вовсе стоит копейки, поэтому в общем и целом решение никак нельзя назвать дорогим. Консистенция полученной шпатлевки должна напоминать детское питание. Многих сразу же волнует буквально следующее: если за окном мороз, можно ли выполнить все необходимые операции? Мы бы сказали, что ответ скорее положительный. С одной оговоркой:

После первой обработки раствор через какое-то время пойдет трещинами, а поверхность его будет чем-то напоминать рельеф неглубокой лужи в заморозки.

То есть через какое-то время отделку поверхности придется повторить. Причем, быть может, и не раз. Хотя обычно хватает двух заходов. В результате все щели должны быть плотно заделаны. До начала процедуры по возможности с периметра створок счищается вся пыль. Лучше это делать сухими способом. В конечном итоге можно применить спиртовые растворы, не замерзающие при отрицательных температурах. Сушка поверхности выполняется обычным феном. Наконец, не будет ничего страшного, если на периметре останутся капли воды, лишь бы поверхность не схватилась коркой льда.

Затем внешняя рама закрывается, и проводится заделка всех щелей. Важно не дать шву промерзнуть насквозь. Поэтому желательно внутреннюю раму оставить открытой. Чтобы тепло из комнаты грело только что уложенную шпатлевку. Сам состав держится годами, накладывается буквально раз и навсегда. А в летнее время можно будет доработать все щели.

Периметр стекла и материал

Мы решили объединить второй и четвертый пункты по нашему графику, потому что мало кто захочет переделывать работу. А именно это придется сделать, если двигаться в том порядке, как было указано. Начнем с того, что стекла сегодня имеются в продаже разные. В отличие от того, что было еще 10 лет назад. Даже стеклопакеты для пластиковых окон неравноценны. Для нас из всей этой информации важно то, что энергосберегающее стекло эффективнее, нежели добавка еще одного полотна к пакету.

Окно со стеклом в красивой раме

Но! В продаже имеется два типа низкоэмиссионного стекла:

• k-стекло исторически первое. Его еще называют низкоэмиссионным с твердым покрытием. И это неспроста. Расплав оксида олова IV наносится на раскаленные массы кварца, и когда это все застывает, стекло покрывается с одной стороны прочной пленкой вещества, возвращающего часть излучения обратно в комнату. Между тем потери в инфракрасном диапазоне составляют львиную долю от общих утечек через окно. Как было показано выше, внедрение одного k-стекла эффективнее, нежели добавка третьего полотна в пакет.
• i-стекло получается напылением в вакууме тонкого слоя ионов серебра на поверхность стекла. Такое покрытие еще процентов на 20 эффективнее предыдущего. Но имеется один нюанс. Поскольку слой мягкий, то стекло монтируется активной стороной внутрь пакета, где его не будут терроризировать пыль, сквозняки, просто неосторожные прикосновения. Для обычного остекления этот тип материала неприменим.

То есть в нашем случае окна нужно оборудовать низкоэмиссионным стеклом. Обычно меняется только полотно внутренней рамы. Цена вопроса мало отличается от обычного стекла, а эффект составит 20 – 30% сбереженной энергии. При покупке важно проверить, что приобретается именно k-стекло. Многих, наверное, интересует, как отличить подделку, но кроме тривиального фокус с зажигалкой мы не посоветуем ничего нового. Поднесите пламя к настоящему низкоэмиссионному стеклу, и одно из отражений будет немного другого цвета. В этом свете лучше покупать продукцию у известных компаний.

Стекло для окна

Например, Pilkington. Они стояли у истоков методик производства стекла плавающим методом. Изначально жидкий кварц буквально стекал на металлический противень, в результате чего полотно получалось неровное. Поверхность шлифовали в специальных станках. В 1947 году поднос был заменен на расплав олова, что во многом сгладило температурные перепады и позволило удешевить технологический цикл. Сегодня по некоторым видам стекла Pilkington запросто может ходить человек. Мы полагаем, что один раз в жизни можно потратиться на хорошее стекло, чтобы оно десятилетиями сберегало энергию. Заодно у специалистов компании можно научиться правильным методикам монтажа. Это преимущественно касается выбора места и позиционирования полотна.

Будет ли производиться замена полотна или нет, мы рекомендуем штапики снять, выровнять посадочное место, собрать все заново. Швы отделываются любым силиконовым клеем для их полной герметизации.

Периметр рамы деревянного окна

Вы удивитесь, но добрая треть проблем обычно кроется именно здесь. Мы сказали, что рама деревянного окна служит век, но в этом как-то затерялся тот факт, что стекловата обычно укладывается от силы лет на 7. Это в современных условиях. Даже если представить себе, что советская стекловата служила вдвое дольше, наверняка все сроки давно вышли. Объясняем, что делать.

Под наличниками, которыми отделан периметр рамы, кроется стекловата. Представляете!? Там даже нет пароизоляционной мембраны,  потому что ГОСТ 30971 в его нынешнем варианте еще не существовал в природе. Мы предлагаем изнутри разобрать весь шов до наружных наличников, после чего заменить старые материалы, например, монтажной пеной. Имеются и другие варианты, но в любом случае нужно применять пароизоляционную мембрану. А вот ПСУЛ понадобится только в том случае, если кто-то решится переустановить отлив или подоконник.

Как ведутся работы, читайте в наших обзорах, а мы прощаемся, потому что уже с избытком рассказали, как проводится утепление деревянных окон.

Как утеплить деревянное окно на зиму правильно

При наступлении холодов обладатели деревянных рам задумываются о методах их утепления. Так как на практике знают, герметичные рамы способны сохранить от 5-ти до 10-ти градусов тепла квартиры. Утепление рам – возникло так же давно, как и сами окна, и сегодня оно во многом традиционно.

Нужно ли утеплять деревянные окна на зиму

Вряд ли на этот вопрос можно ответить отрицательно. Холод, идущий от плохо заделанных щелей и конденсат, который собирается на стёклах будет наградой всем «ленивцам». Нередко эту процедуру приходиться проводит даже зимой, если летом это сделать зазевались. Одним общим правилом для всех видов утепления является обязательная очистка рамы от грязи и пыли, отслоившейся краски. Затем дерево и стёкла нужно насухо вытереть.

Очень хорошо проложить между рамами сорбент. Это может быть обычная поваренная соль, сода, активированный уголь или глицерин. Все эти вещества (кроме глицерина) хорошо разместить между рамами в белых мешочках и они будут не очень заметны, ну а наши бабушки ставили красивые игрушки или искусственные композиции в стеклянных сосудах и таким способом маскировали сорбент. Глицерином просто натирают стёкла изнутри или тоже ставят его в небольших сосудах.

Сорбент нужен для того, чтобы на стёклах не собиралась влага и зимой они не замерзали. Если влага на стёклах раньше не наблюдалась, то и ставить сорбент не надо. Но в случае её наличия – лучше все-таки положить мешочки с солью. Итак, фактически все виды утепления можно разделить на три:

Утепления снаружи

К этому виду нужно отнести утепления стекол с помощью герметика и плёночный метод.

При утеплении герметиком работы проводятся в тёплый, до наступления холодов, и безветренный день. Поочерёдно аккуратно вынимаются штапики и снимается стекло. Очищаются пазы, в которых было размещено стекло, а затем эти пазы обрабатываются бесцветным герметиком. Стекло ставится на место и снова ставятся штапики, хорошо укрепляются.

Все щели также очищаются и обрабатываются герметиком. Лишнее убирается. Затем, когда герметик застынет всё закрашивается. Этот способ хорош только в том случае, если рамы, не планируется вынимать. Герметик поможет плотно прилегать стеклу и будет хорошо его удерживать, он же не пропустит холодный воздух внутрь помещения. В некоторых случаях щели с улицы заделывают обычной монтажной пеной, но этот способ не очень популярен. Заделывать стекла ею нельзя. Можно только щели в рамах.

Понадобятся:

1. Прозрачный герметик со специальным шприцем.
2. Нож для обрезки остатков.
3. Штапики.
4. Гвозди.
5. Молоток.

1. Утепление плёнкой

Утепление пленкой сегодня отличается от того метода, что использовали наши бабушки. Для этого используют специальную энергосберегающую плёнку, которую можно купить в строительных супермаркетах и двусторонний скотч. Стекло с улицы хорошо моют и вытирают насухо. Раму очищают от грязи и пыли и также вытирают насухо. Затем на короб приклеивают двухсторонний скотч и на него вырезанную нужных размеров плёнку.

Ровного натяжения добиваются с помощью обычного фена. Но главное не перестараться – этот материал имеет особенность натягиваться в процессе использования. Плёнка прозрачная и очень хорошо пропускает солнечные лучи. Изнутри она практически незаметна. Такое утепление очень эффективно и не занимает много времени. Кроме того в случае если окно разобьётся энергосберегающая плёнка не позволит кусочкам рассыпаться и будет их удерживать.

Понадобятся:

1. Энергосберегающая плёнка прозрачная плёнка.
2. Двусторонний скотч.
3. Фен (бытовой).

2. Метод утепление шпатлёвкой

Метод утепление шпатлёвкой схож со способом герметика. Только здесь не нужно вынимать стекло. Просто очищаются и шпаклюются все щели в раме снаружи. А затем всё закрашивается. Проведение таких работ внутри возможно только тогда, когда не планируется вынимать рамы. Иначе они могут быть значительно повреждены. Особенно это актуально для старых и изношенных рам. Когда шпатлёвка хорошо засохнет рамы нужно закрасить.

Понадобятся:

1. Шпатлёвка или строительная пена со специальным шприцем.
2. Нож для обрезки остатков.
3. Краска и кисточка.

Утепление внутри

Одним из эффективных способов утепления является утепления соединений рам. Для этого утеплитель прокладывают между открывающимися частями окна. Но этот метод подойдёт лишь в том случае, если рамы не имеют больших перекосов и щелей. Так как надёжно закрыть большую щель такому утеплителю не удастся.

1. Прокладка утеплителя между створками окна

Прокладка утеплителя между створками окна – это простой и удобный способ их утеплить. Для этого нужно купить специальный уплотнитель. Это обычно поролоновая или другая мягкая узкая лента, с клеящейся поверхностью. Для её укладки открывают раму и приклеить ленту на ту часть поверхности, которая соприкасается с открывающейся частью. Затем створки закрывают, проложенный утеплитель не пропустит в щели холод.

Понадобятся: утеплитель

Для большего эффекта лучше утеплить оба окна: внутреннее и внешнее.

2. Шведский способ

Шведский способ, отличается от предыдущего тем, что для утепления используют специальную трубку – изготовленную из силиконовой резины. Метод придумали шведы. Для неё в раме прокладывают бороздку, куда и прикрепляют с помощью гвоздей трубку.

Понадобятся:

1. Силиконовая резина (лучше шведского производства).
2. Молоток.
3. Стамеска.
4. Маленькие гвозди.

Утепления в комнате

Когда утепляется внутренняя сторона второй рамы. Здесь достаточно много способов, такое утепление можно проводить в любую погоду и во все времена года. И объясняется это просто – в квартире всегда тепло.

1. Утепление с помощью бумаги

Утепление с помощью бумаги является одним из самых бюджетных способов. Для него потребуется много бумаги и вода. Бумага замачивается в воде до образования кашицы. Открывается внутренняя рама и кашица заталкивается во все существующие щели. Затем ей дают подсохнуть и кладут сорбент между окон. Закрыв внутреннюю раму, с ней проводят такие же действия. Когда бумага засохнет, для эстетичного вида нужно заклеить щели специальным скотчем или полосками белой бумаги, намазанной мылом. Мыло высохнет щели и будут герметично закупорены, а внешний вид рамы – безупречен.

Понадобятся:

1. Старые газеты в больших количествах.
2. Вода.
3. Полоски белой бумаги или специальный скотч.
4. Обычное мыло, но лучше хозяйственное.

2. Поролон или тряпки

Поролон или тряпки тоже хороший изоляционный материал. Его используют в тех случаях, когда нельзя открыть рамы. Этими материалами заделывают большие и маленькие щели на раме внутри комнаты. Это один из самых широко распространённых способов утепления деревянных окон.

Тряпки разрезают на полосы и с помощью острых предметов, чаще ножа, реже отвертки запихивают в щели. Также поступают и с полосками поролона. Поролон можно купить в супермаркетах (хозотделы). А затем сверху приклеивают ту же бумагу или специальный скотч. Скотч имеет белый вид, и практически ничем не будет отличаться от краски на раме окна. В тех же супермаркетах можно купить и специальную бумагу для оклеивания окон.

При небольших щелях можно бумагу приклеить без внутреннего уплотнения, но такое утепления не принесёт должного эффекта. При наличии больших щелей – бумага будет отходить от рам.

Здесь нужно очень старательно запихивать щели, чтобы не было сквозняков иначе скотч или бумага не будут держаться. Очень неплохо для маскировки утеплителя использовать полоски бумаги, намазанные мылом.

Понадобятся:

1. Нарезанные мягкие тряпки или специальные полосы поролона.
2. Острый предмет с широким краем (нож или отвертка).
3. Вода.
4. Полоски белой бумаги или специальный скотч.
5. Обычное мыло, но лучше хозяйственное.

3. Шпатлёвка и герметик

Шпатлёвка и герметик внутри помещения используются редко, так как предполагается, что с наступлением весны окна снова будут открываться. Заделав щели герметиком или шпатлёвкой, убрать их весной будет проблематично, это может  даже повредить раму. Поэтому данные методы можно использовать только тогда, когда рамы не будут открываться.

Всё как в случае со шпатлёвкой на улице. Выбирая строительную пену или герметик нужно обязательно обратить внимание на маркировку, некоторые виды обладают достаточно высоким содержанием токсичных веществ и могут использоваться только на открытом воздухе.

Общие правила работы

Итак, если разложить весь процесс утепления на этапы, то получится:

1. Этап первый: Очистка рамы и стекла от грязи и пыли. Обработка химическими составами (мыло, спиртовые растворы для стёкол). Что позволит обеззаразить как рамы, так и стекла.
2. Этап второй: Все: и стекло, и рамы нужно вытереть насухо. Это в любом случае позволит убрать отслоившуюся краску и увидеть другие дефекты окон.
3. Этап третий: Если принято решение использовать сорбент, то самое время поставить его между рамами. Даже если это не будет выглядеть как дизайнерское решения, сделайте его не очень заметным.
4. Этап четвёртый: Проложить утеплитель. Убрать его остатки из дерева и стекла. Заделать неровности и постараться привести заделанный утеплитель в одну плоскость с рамой.
5. Этап пятый: Отделочные или маскировочные работы. Утеплитель лучше спрятать за скотчем, бумагой или краской.

И ещё некоторые советы:

1. Прежде чем начать работы оцените их объём: большие щели, вряд ли получится заделать с помощью скотча или полосок бумаги. А в маленькие будет сложно запихнуть толстый поролон. При заделке щелей лучше использовать несколько видов утеплителя одновременно. И только сверху заклеивать всё одним видом маскировки.
2. Не беритесь за тот вид утепление, который не подходит к погоде или времени года.
3. Не питайтесь использовать технологию, которая вам непонятна. О ней лучше хорошо расспросить у знакомых, которые это делали или у консультантов супермаркета. Обычно они охотно дают такие объяснения.

Всё – работа завершена! Уютной вам зимы.

Статья была полезна?

5,00 (оценок: 1)

Как утеплить старые окна и оконные рамы

Через старые окна с деревянными рамами обычно теряется около 2/3 тепла из дома. Это очень много. Поэтому разобраться, как утеплять старые окна нужно обязательно, что бы перезимовать удачно.

Рассмотрим несколько типичных ситуаций, — куда уходит тепло и что можно сделать для его спасения, как теплоизолируются деревянные оконные рамы, швы, стекла.

Сквозняк — злейший враг утеплительщиков

Явление, которое уносит львиную часть тепла из дома, называется сквозняк. Обычное дело — через одну оконную раму внутрь помещения ветром нагнетается морозный воздух. А через другую, возможно с противоположной стороны дома, воздух из помещения уходит. В результате отопить всю улицу не хватает ни денег, ни сил.

Обнаружить сквозняк зимой не сложно, в том месте, где задувает холодный воздух вовнутрь будет мерзнуть подставленная часть тела. Можно это сделать и с помощью зажженной свечки.

Но зимой хвататься за утепление окон как-то поздновато. Лучше это сделать летом.

В теплое время нужно раскрыть старые деревянные рамы, провести их тщательную ревизию, добраться до наружных стекол, обнаружить щели, и принять все меры по утеплению старых окон.

Смотрим на прилегание стекол

В первую очередь нужно хвататься не за дерево, а за сами стекла. С течением времени деревянные рамы коробятся, замазка под стеклами отслаивается, и между стеклами и рамой возникают щели. Нужно проверить весь периметр остекления (и внутреннего и наружного) на этот счет.

Если краска уже облезла, то может можно поснимать штапики?
Для более качественной герметизации стекол штапики лучше снять.

Но возможно они еще «как новые» и покрашенные. Тогда нужно просто пройтись силиконовым герметиком по периметру в месте прилегания штапиков к стеклу.

В другой крайности, когда рамы разболтанные, чтобы утеплить старые окна, желательно снять стекла и установить их заново на новой замазке или на масляной краске.

Если не вынимать стекло — порядок теплоизоляции

Но такую серьезную работу далеко не все захотят делать. Ведь стекла могут быть приклеенными частично на старой замазке и без боя (разбития) обычно вынуть их из рамы мало у кого получается.
Тогда воплощаем в жизнь следующую инструкцию.

• Вымыть окна.
• Снять старые штапики.
• Заложить силиконовый герметик по периметру стекол, пытаться впрыснуть его за стекло, если оно отходит.
• Установить штапик на место на герметике.

Если же можете вынуть стекла из рам, то тогда можно спокойно промазать стекла по периметру новой оконной замазкой. Она без проблем продается в магазинах. И вставить стекла на свое место, используя старые штапики. И покрасить раму заново.

Утепление окон с помощью парафина

Одним из действенных способов устранить мелкие щели, которые трудно заткнуть и заклеить, — залить расплавленным парафином. Этот материал в жидком состоянии затечет в любую щелочку и тут же застынет.

Кусок обычной парафиновой свечки расплавляется на водяной бане. Т.е. емкость со свечкой опускается на кипяток поплавать некоторое время, пока парафин не расплавится. Работают обязательно в толстых перчатках.

Расплавленный парафин набирается в шприц и тут же впрыскивается шприцом под давлением в намеченные щели. Во время работы главное соблюсти последовательность, наметить очередность мест, которые должны быть заполнены и не перескакивать с места на место….

Применение трубчатого уплотнителя

Неплотно закрытые створки на окне — всегда источник холода. Если оконные рамы в холодное время предстоит открывать — закрывать, то их обязательно нужно уплотнить по периметру, где обычно остается зазор в несколько миллиметров и в котором может расположиться современный уплотнитель — самоклеющаяся трубка.

Наклеить ее на лакокрасочное покрытие древесины очень легко, — нужно снять с уплотнителя защитную бумагу и прижать клейкой стороной к раме, конечно, предварительно вымытой. Таким образом устраняют сквозняки не только на окнах, но и по периметру дверей.

Беда в том, что самоклейки долго обычно не ходят – отклеиваются, особенно при частом пользовании и образовании конденсата на перепаде температур. Можно воспользоваться усовершенствованным силиконовым уплотнителем – долговечным и эффективным – см. видео далее, — но его обычно заделывают в специальную щель, которую нужно отфрезировать по периметру рамы.

Применение скотча для заделки щелей в рамах

Если периметр заделки очищен от пыли, всего сыпучего, мелкого, то можно применить и самоклеющийся скотч. Но нужно помнить, что он, скорее всего, с краской рам образует очень стойкое соединение. И оторвать его можно будет только с верхним слоем краски.

Тем не менее, на старых рамах, которые обычно уже и не жалеют, заделка всех утечек и щелей с помощью скотча – самый распространенный метод утепления окон на зиму.

Раму нужно тщательно вымыть. Затем заделать все крупные щели ватой или тканью, так как большие сквозняки могут и не дать скотчу приклеится. Затем проклеить скотчем все по периметру неплотно прилегающих створок, подозрительных стекол, в местах прилегания самой рамы.

Проклейка скотчем, пожалуй, самый дешевый, быстрый и надежный способ устранения сквозняков по периметру старых оконных рам. Но скотч может нанести вред краске на поверхности дерева.

Заклейка щелей в окнах бумагой на муке

Старинный метод проклейки щелей где либо. Берется белая бумага полосками по 30 — 50 см и приклеивается на крутом растворе муки.

В принципе то же самое, что и скотчем, но эту проклейку можно будет позже обмыть, стереть полностью, без особого вреда для рамы. К стеклу не клеится, поэтому щели по периметру стекла устранить таким способом не удастся. Наклейка примерно в 3 — 5 раз дольше и «мучительней» чем скотчем.

Бумага часто желтеет за зиму, и как правило, окна проклеенные бумагой смотрятся не слишком…

Проклейка окон тканью с поролоном

Более усовершенствованный метод проклейки окон на зиму — использование ткани на мыле, вместо бумаги на муке. А щели будут заделываться «продвинуто» — поролоном, который при сжатии стремится расшириться, а не ватой и кусками марли.

Тонкий поролон можно дешево приобрести в хозяйственном магазине, а на заделку окон изрезать тонкими полосками старую белую простынь. Положенная поверх заткнутых щелей материя густо смазанная мылом, будет иметь более приглядный вид. А весной это все нужно смыть водой. И даже использовать повторно на следующий год, в отличие от бумажных вариантов.

Замазкой заделываются щели на окнах

Заделка щелей в окнах может быть сделана и с помощью замазки. Достаточно промазать хорошенько по всей площади древесины, и замазка прочно залезет во все щелочки и заделает их, так что никакого движения воздуха не будет.

Можно сделать замазку на основе алебастра с небольшим добавлением мела. Но она будет «вечной», после пересыхания ее нужно будет выковыривать и делать новую.

Можно сделать смываемую замазку. Берется 3 части очень мелкого просеянного песка и 1 часть муки. Разводится водой чуть-чуть, и втирается вдоль рамы. Сверху можно на муке клеить бумагу.

Видео об утеплении старых окон на зиму

Уплотнители под открывающиеся створки можно подобрать в соответствии с этим видео.

Что бы качественно установить резиновый или силиконовый уплотнитель на оконные рамы необходима определенная конфигурация, — специальная щель, куда будет заделано крепление уплотнителя. Как утепляют окна мастера – смотрите на видео.

Выше описаны несколько методов, как утеплить окна изнутри, что бы они не доставили больших сюрпризов зимой. Но понятно, что это все полумеры. И старые рамы все равно не могут соревноваться по теплосбережению с современными стеклопакетами. Что бы решить вопрос — как утеплять окна на зиму радикально, раз и навсегда, нужно установить новые металлопластиковые или деревянные (подороже) рамы и двукамерные стеклопакеты, причем стекла применить с напылением, которое задерживает лучевое тепло в комнате. Только таким образом можно уменьшить теплопотери через окна на 80 -90%.

виды и как выбрать, инструкция по применению

Герметик для окон сегодня стал достаточно популярным, и применяют его преимущественно в виде уплотнителя оконных рам и стекол.

Герметик по своим свойствам и характеристикам подразделяется на несколько разновидностей, но наиболее применяемым считается на основе силикона. Своей популярностью он обязан практически безупречным характеристикам и относительно невысокой цене, поскольку для его изготовления применяется всего один компонент – силоксановый каучук.

Виды и назначения герметиков

Любые оконные герметики принято различать по двум основным группам, в основу которых заложены вулканизирующие компоненты:

• На ацетатную группу.
• Нейтральную.

Ацетатная группа отлично подходит для работы с гладкими поверхностями, в том числе и со стеклом. У нейтральной группы герметиков есть весомое преимущество выражающееся в повышенной степени адгезии. По этой причине их часто применяют:

• В виде специальной замазки между профилем и стеклом.
• Ими заделывают швы в несущих конструкциях и оконных профилях.
• Для герметизации стекол.

Для того чтобы понять что из себя представляет каждый отдельный герметик, а также понять его действие и предназначение, следует ознакомиться с ними более основательно.

1. Акриловый тип. Чаще всего предназначается такой герметик для деревянных окон. На сегодняшний день он отлично заменяет старую добрую замазку. Соответственно наносится он по такой же схеме, то есть в тех местах, где стыкуются оконная рама и стекло.В отличие от замазки, акриловый герметик в принципе не дает возможности к проникновению воздуха, поскольку любые имеющиеся щели закупориваются самым надлежащим уровнем.

   Кроме этого у этого типа высокая степень морозостойкости и применять его можно практически с любыми строительными материалами и ввиду этого его частенько называют герметиком универсального типа.

2. Бутиловый тип. Данный тип герметика не имеет такого широкого применения как предыдущий и основная сфера его применения – стыковка стекол в стеклопакетах. Бутиловая масса является безупречным лидером при изготовлении стеклопакетов, поскольку такие понятия как просачивание паров и проникновение воздуха сквозь него, в принципе невозможно.
3. Полиуретановый тип. Данный вид в чем-то аналогичен бутиловой массе, но с одним различием. Пластиковые окна это единственный метод его применения. В пластиковых стеклопакетах полиуретановый герметик используется и в виде вторичного утеплителя, и благодаря этому кромочные соединения становятся более прочными и соответственно долговечными.Можно дополнить то, что этот материал полностью не реагирует на кислоты, он морозостоек и его стоимость достаточно низкая.
4. Силиконовый тип. Силиконовый герметик в прямом смысле слова является безупречным лидером не только при заделывании стыков оконных рам и стекол, но и при любых других видах ремонтной деятельности.

Как выбрать герметик

В том случае когда окно пропускает холодный воздух, или необходимо провести некоторые другие работы при помощи герметика следует знать, на чем необходимо основываться при его покупке:

• У любого герметика должна отсутствовать химическая агрессия на материалы, с которыми предстоит им работать.
• Он должен обладать прочностью и эластичностью.
• Обязательная черта – устойчивость к ультрафиолетовым лучам.
• Долговечность.
• Мертвое сцепление с поверхностями.

Все описанные характеристики касаются общих черт герметиков. Также касаемо того или иного случая, при приобретении следует пользоваться более узкими рекомендациями:

Практически в каждом магазине приобрести герметик можно в различных цветовых решениях, поэтому следует быть внимательным. То есть если подобная замазка необходима для белых стеклопакетов, то естественно что и герметик необходим этого же цвета.

Для того чтобы обработать окна ПВХ черного, древесного или другого оттенка, можно посоветовать к использованию прозрачный вариант.

Для обработки образовавшихся послемонтажных стыков в оконных конструкциях настоятельно рекомендуется пользоваться универсальным акриловым герметиком Стиз А.

Зачастую стыки в оконных конструкциях покрываются плесенью. В этом случае необходимо их обработать специальным герметиком в составе которого имеются асептические компоненты.

Для любых оконных конструкций следует в принципе останавливать свой выбор на герметиках с синтетическим силиконизированным составом. У них не имеется запахов, они обладают повышенной пластичностью и поддаются окраске.

Если же речь идет о пластиковых стеклопакетах, то акцентироваться необходимо на силиконовой основе. Что важно, иногда возникают недоразумения ввиду схожести силикона и жидкого пластика, поэтому при приобретении следует четко пояснять продавцу, что именно необходимо.

Как правильно применять герметики

В первую очередь необходимо зазор очистить от пыли и грязи. Если загрязнение повышенное, то имеет смысл промыть его водой и сразу же высушить.

Для того чтобы процедура герметизации стыков и швов происходила с максимальным качеством и оперативностью, рекомендуется дополнительно приобрести специальный силиконовый пистолет. С его помощью выдавливаемый слой будет распределен равномерно.

После обрезки наконечника, баллон вставляется в пистолет и фиксируется. Когда зазор подготовлен, герметик наносится в него не торопясь в виде тонкого и равномерного слоя и если возможно довести процесс следует до конца и не прерываясь.

Если же не вышло протянуть слой без прерывания, то от потеков можно избавиться при помощи строительного ножа, естественно когда силикон высохнет. Иногда при работе капли могут попасть на подоконник или стекло и в этом случае вытереть их можно мягкой ветошью или ватным тампоном смоченным в бензине.

Видео: ремонт и утепление оконных рам герметиком

Утепление деревянных окон: подробная пошаговая инструкция

Окна в доме выполняют несколько задач. Они пропускают в помещение свет, при этом защищая само помещение от воздействия внешней среды. Также они заглушают звук, доносящийся с улицы, не пропускают осадки, защищают от ветра; задерживают морозный холод, и палящую жару.

Прекрасно, если окна в помещении справляются со всеми обязанностями. А если нет? В летний период дефекты конструкции заметны, неприятны, но с ними можно как то «мириться». Дома тепло, а с остальным — «да ладно». А вот с наступлением холодов, когда основной враг помещений — мороз беспрепятственно с улицы проникает в квартиру, жители начинают быстренько вспоминать все возможные способы утепления окон.

На самом деле, способов утепления деревянных окон существует множество. Но, так как «путей», через которые холодный воздух проникает вовнутрь немного, то и методы борьбы направлены на устранение одних и тех же дефектов. Это, в основном, заделывание щелей, которые находятся между стеклом и рамой, запаковывание щелей, которые образуются между створками (в деревянной сборной конструкции), между створками и рамой оконной конструкции.

Рассмотрим самые популярные и эффективные способы утепления.

Замазывание соединений герметиком, утепление газетой, ватой

Наносим замазку

Очень старый и знакомый многим метод утепления окон на зиму. Им пользовались наши мамы и бабушки, когда делали утепление деревянных окон своими руками.

Читайте про утепление окон и этот наш материал: http://kvarremontnik.ru/kak-uteplit-derevyannye-okna-instrukciya-po-rabote/

Порядок выполнения работы следующий.

Сначала оконные створки раскручивают.

Затем места соединения стекла и створки замазывают специальной замазкой. Она продается в магазине. По внешнему виду напоминает пластилин.

Детальнее о ней читайте здесь: http://kvarremontnik.ru/zamazka-dlya-derevyannykh-okon/

Замазку размягчают в руках, скатывают из неё длинные трубочки, укладывают вдоль соединения. Потом пальцем аккуратно размазывают, вдавливая, этот жгут. После замазка застывает и образует герметичное соединение.

Совет: Вместо замазки можно применять пластилин. Алгоритм работы тот же. Пластилин сначала размягчают, потом аналогично замазке закрепляют на стыке. После застывания пластилин хоть и примет «твердую» форму, его несложно будет размять и отскрести. Замазка для окон после застывания станет твердой.

Следующий шаг зависит от типа окна.

Разборные конструкции состоят как бы из двух одно рамных окон. Отличительная особенность таких форм — это широкое межрамное пространство, то есть стекла находились на расстоянии друг друга (каждая из рам открывалась отдельно).

Хозяйки утепляли расстояние между рамами со стеклами, чаще всего ватой. Для красоты на вате укладывали разные игрушки, зимние «атрибуты» и другое.

Стекла скрученной створки находятся на расстоянии, ширина которого равна ширине половинок деревянных створок. То есть, обе рамы соединялись между собой в единое целое. Створка в таких окнах функционирует как один элемент. Утепление между рамами обычно не делали, замазывали только соединения рамы и стекла.

Далее раму по периметру утепляли бумажными тонкими жгутиками, которые скручивали из газеты. Их плотно запаковывают в промежутки между оконными створками и рамой.

Совет: Нужно добиться такого их положения, в котором они будут надежно «сидеть» и не выпадать из гнезда.

Клеим жгутик

Потом, по верхней части оконной рамы, поверх жгутов, приклеивали полосу бумаги. Это могла быть все та же газета, цветная, белая бумага.

Как вариант, верхнюю ленту делали из ткани, ситца. Ленту обильно смачивали крепким мыльным раствором, потом приклеивали на окно. После застывания лента, в соединении с газетными жгутами образовывала защиту от холода.

Вариации этого метода утепления старых деревянных окон:

1. Вместо газетных жгутиков, в щель между створкой и рамой упаковывают вату, поролон.
2. Верхнюю изоляционную ленту с успехом может заменить скотч. Можно использовать канцелярский и малярный.

Весной, когда потеплеет и придет время убирать  прозрачный скотч, он может залипнуть так, что его будет сложно удалить с поверхности. Удалить «проклеенное» место можно, если его намочить и потереть по клеевому пятну моющим средством. Если сразу он не поддается, его надо оставить «откиснуть», а через некоторое время еще раз попробовать отмыть.

Утепление с уплотнителем

В этом случае порядок работы был следующий:

• Сначала замазывались соединения между стеклом и рамой.
• Затем окна мыли, собирали, скручивали.
• Далее по периметру оконной створки приклеивали уплотнитель:

Резиновый, Р,F,D-сечения

Резиновый уплотнитель — хороший вариант утепления

Такие уплотнители продаются  в строительных магазинах. Они могут быть на липком основании и без такового. Принцип их использования простой – нужно снять с ленты защитную пленку и приклеить липким краем по периметру окна.

Помните, что нельзя заниматься поклейкой, когда на улице низкие температуры. Лента не приклеится, а если приклеится, соединение будет не надежным, и быстро начнет отслаиваться.[/faq]

Поролоновый

Технология утепления та же. Со стороны клея снимается защитная лента. Поролон приклеивают по периметру окна.

Срок службы этих уплотнителей небольшой — 3-5 лет. Но они дешевые, поэтому метод достаточно популярен.

Шведская технология утепления окон из дерева

По сравнению со всеми вышеперечисленными методами, этот способ дает наибольший «эффект».

Качественное утепление конструкции происходит те только за счет того, что устанавливается уплотнитель. Здесь проводится целый комплекс работ — объединенная реставрация (подробнее читайте здесь) и утепление деревянных окон.

Итак, по порядку:

1. Схема утепления по шведской технологии

   Соединение стекло-рама герметизируется силиконом. Процедуру проводят для всех стекол. После того, как силикон подсохнет, раму не скручивают, а наоборот отсоединяют.

2. Между рамами окна приклеивают утеплитель. Затем раму скручивают. Прокладка-утеплитель сжимается рамами, в результате между ними образовывается герметичное соединение.
3. Утепление окна по шведской технологии будет бессмысленным, если не будут устранены все дефекты конструкции. Снятые створки тщательно проверяют по «геометрии», регулируют «навеску». В местах, где необходимо делают ремонт и коррекцию, чтобы утепление деревянных окон было качественным.
4. Зятем на створках прорезают специальные пазы. В домашних условиях собственноручно такую операцию сделать сложно, необходим специальный инструмент. Поэтому, чтобы сделать шведское утепление, нужно вызвать мастера.
5. В паз вставляется уплотнитель.  Он имеет специальную форму, округлый, с небольшим «гребешком». Уплотнитель, вернее его выступающую часть запаковывают в прорезанный паз, снаружи остается гладкий овальный выступ. Уплотнитель сделан из специального, пористого эластичного материала, который очень хорошо дублирует форму поверхности. Благодаря этому свойству соединение створок и рамы надежно герметизируется.

Совет: Уплотнитель можно окрашивать.

Подробнее о данной технологии мы писали в этой статье. Обязательно ее прочтите.

Как это делается на практике можно посмотреть на этом видео ролике.

Спасибо, что прочли материал до конца. Обязательно поделитесь им в социальных сетях – пусть и ваши друзья узнаю, как можно утеплять окна. Для этого нужно нажать кнопки социальных сетей, они находятся ниже.

Ремонт деревянных окон. — Доктор Лом. Первая помощь при ремонте

Mежду рамой и створкой большие щели. Через щели дует ветер Скорее всего окна рассохлись или сразу были некачественно изготовлены. Если окно двух- трехстворчатое и теплоизоляция для вас важнее внешнего вида, купите белый акриловый герметик и строительный шприц (пистолет) и замажьте щели герметиком. Если у вас окна покрыты лаком, попробуйте цветной герметик. Сейчас такой герметик продается для заделки швов в паркетных полах и бывает нескольких цветов. Одну створку нужно оставить, чтобы окна можно было помыть снаружи, а остальные нужно наглухо закрыть (возможно даже прикрутить саморезами) и замазать герметиком снаружи и изнутри, таким образом вы получите стеклопакет, как в пластиковых окнах. Если у вас створки не спаренные, то каждую створку промажьте отдельно или замажьте герметиком только одну наружную створку. Акриловый герметик в течение 1-2 минут смывается водой, поэтому желательно иметь под рукой чистую влажную тряпку. После того как вы нанесли герметик, его удобно затереть (выровнять шов) пальцем, но лучше все-таки влажной тряпкой. Акриловый герметик хорошо красится. Если щели настолько большие, что не замазываются герметиком, нужно на раму или на створку набить деревянную планку (см. рисунок):   Летом створки (форточки) закрываются хорошо, а в остальное время туговато Такое возможно, если окна не крашенные, или крашенные, но не полностью. При покраске окон больше внимания уделяют эстетике, а не функциональности, поэтому створки снизу и сверху (где неудобно и к тому же не видно) не красят. Необработанная олифой, лаком или краской древесина «тянет» воду из окружающей среды и соответственно «разбухает». Желательно дождаться сухого и теплого времени года и прокрасить створки полностью. С каждым годом створки (форточки) закрываются все хуже и хуже Основная причина — большое количество слоев краски. Старую краску желательно удалить. Для этого вам потребуются строительный фен, шпатель шириной 35-55 мм, рабочие матерчатые перчатки и большое количество времени. А еще желательно снять стекла, если вы собираетесь удалять краску вблизи от стекол, так как от нагрева стекла могут треснуть (вообще-то к строительным фенам прилагается специальная насадка на сопло, чтобы работать с феном вблизи стекла, но это на ваше усмотрение). Технология следующая — нагреваете феном то место, где собираетесь удалять краску, до тех пор пока краска не станет мягкой (иногда краска пузырится), затем удаляете размягченную краску шпателем. На руку, в которой держите шпатель, желательно одеть перчатку, чтобы не обжечься. Каждый участок нужно прогревать в течение 5-15 секунд, можно прогревать сразу большие участки, водя феном взад-вперед или вверх-вниз. Если вас такой способ не устраивает, попробуйте размягчить краску химическим методом. В магазинах продаются специальные средства для удаления краски, но и тут вам без шпателя не обойтись. Створки (форточки) вообще не закрываются Тут только строгать — одна из самых противных процедур, лучше позовите плотника, правда он тоже будет ругаться. Старая краска потрескалась, поверхность напоминает паутину Старая краска отваливается кусками Когда-то давно вы, ваши предшественники или строители покрасили окна плохой краской или поверхность окон была прошпаклевана обычной гипсовой шпаклевкой. Такая краска хорошо соскребается шпателем, но как ни странно попадаются места, где краска держится хорошо. Такую краску желательно удалить тепловым или химическим методом. Дефекты древесины перед покраской желательно заделать акриловым герметиком, гипсовые шпаклевки для окон не годятся, краска опять будет отслаиваться. Стекла дребезжат Стекла были установлены без замазки. Надо снять штапики (для этого используются крепкий короткий шпатель или косой широкий нож), вытащить стекло и тонким слоем нанести силикон (желательно бесцветный) таким образом, чтобы силикон расплющился, когда вы вставите стекло назад. Штапики желательно прибить на место до того как силикон высохнет. Если вы намазали много силикона и при вставке стекла он вылез, подождите пока силикон высохнет (около суток) и срежьте его обойным ножом. Вместо силикона можно использовать акриловый герметик, если вас не очень волнует внешний вид. Треснуло стекло Если дело происходит зимой, заклейте трещину прозрачным скотчем (по возможности с двух сторон). Перед тем, как заказать новое стекло, нужно аккуратно замерить старое. Промерьте высоту и ширину по проему (как будто штапиков нет). Высоту следует промерять слева и справа, а ширину сверху и снизу. Кроме того желательно промерять диагонали, чтобы определить к какой форме ваше стекло ближе: прямоугольнику, параллелограмму, трапеции или четырехугольнику. если ширина стекла сверху и снизу, высота слева и справа и обе диагонали одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), то ваше стекло можно считать прямоугольным, при заказе стекла достаточно указать ширину и высоту; если ширина стекла сверху и снизу, высота слева и справа одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), а и диагонали разные, то ваше стекло — параллелограмм, при заказе стекла нужно указать ширину, высоту и диагонали; если обе диагонали одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), а ширина стекла сверху и снизу или высота слева и справа разные, то ваше стекло — трапеция, при заказе стекла нужно указать ширину, диагонали и обе высоты (если высоты разные) или высоту, диагонали и обе ширины; если все размеры разные у вас четырехугольник, при заказе указывайте все размеры. Помните, что размеры стекла (ширина и высота) указываются на 5 мм меньше, чтобы потом не строгать четверть. Больше подробностей о замене стекла. Само окно ничего, но из-под окна (сверху, сбоку) дует Основная причина — нарушение технологии при установке окна. В Советском Союзе не было секса и монтажной пены (точнее пена была, но ее как и секс использовали не совсем так, как следовало, например, задували кузова грузовиков при транспортировке зерна). Поэтому вместо пены использовали ветошь, из-за этого в Советском Союзе не было еще и secondhand’ов. Старые лифчики, трусы, рубашки вымачивали в гипсовом молочке и заталкивали в щели между окном и стенами. Часто на стройках не было гипсового молока или малярам-штукатурам не хотелось лишний раз пачкаться, а иногда не было и ветоши, тогда откосы тупо штукатурили. Цементный раствор, если его толщина превышает 1.5-2 см, дает усадку, появляются трещины. В панельных домах откосы вообще не штукатурили, а щель между окном и стенами забивали деревянной притворной планкой. Поэтому если у вас дует сверху или сбоку окна, сбейте штукатурку с откосов (или снимите притворные планки), вытащите из щелей secondhand, задуйте щели пеной и заделайте откосы и это будет вам секс по-советски. Если у вас дует из-под подоконника или из стыка окна и подоконника, вам придется снимать отлив снаружи и смотреть в чем дело. Бывали случаи (в кирпичных домах), что под окном из теплоизоляции были только трупы летучих мышей и их экскременты. В таких случаях мусор нужно убрать, по возможности задуть щель монтажной пеной, заштукатурить, поставить на место отлив, щель под подоконником или между подоконником и окном замазать акриловым герметиком: Если затирку нужно сделать качественно, то для этого используется шпатель:   Летом залетают комары и мухи Для устранения этой проблемы можно пристрелять сетку степлером прямо к раме так, чтобы это не мешало закрываться створкам, но лучше заказать антимоскитную сетку в ближайшем магазине пластиковых окон, а заодно и наружные крепления. Как правило размер каркаса сетки делается на 2 см больше по ширине и высоте оконного проема в свету. Каркас у антимоскитных сеток алюминиевый, поэтому служить будет долго (только краска может облезть), а саму сетку в случае необходимости легко поменять самому. Нужно вытащить резиновый уплотнитель, удалить старую сетку, положить на ее место новую и вставить резиновый уплотнитель на место. Вот только прикручивать наружные крепления под сетку, особенно если окно выше 3-4 этажа, лучше не самому, а позвать для этой цели специалиста. Так оно выйдет конечно дороже, но для общего состояния здоровья значительно более полезно.

Как и чем заделывать трещины в древесине

Разговор об исправлении дефектов в древесине нельзя считать завершенным без затрагивания темы ремонта трещин в бревенчатых домах. Поэтому мы максимально кратко и информативно ответим на ключевые вопросы, связанные с этой темой.

Нужно ли вообще это делать? Заделывание трещин в бревнах сруба — это не только вопрос красоты. Наравне с межвенцовым утеплением их герметизация является важным технологическим этапом в деревянном строительстве. Заделанные трещины снижают уровень теплопотерь здания, препятствуют скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри бревен, что в значительной мере продлевает их эксплуатационный ресурс.

Чем заделывать трещины снаружи здания? Для межвенцового утепления и заделки трещин используют один и тот же материал — специальные герметики. Они обладают широким перечнем эксплуатационных достоинств — морозостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолету, биологической активности и т.д. Но главная особенность герметиков — их высокая эластичность, благодаря которой изоляционный шов деформируется вместе с древесиной, не растрескиваясь и не разрываясь.

Как правильно герметизировать трещины? Технология заделки трещин идентична герметизации межвенцовых зазоров. Вовнутрь трещины шпателем закладывают специальный шнур из вспененного полиэтилена. В зависимости от размеров раскола подбирают нужный диаметр изоляционного шнура. Для надежной фиксации в полости трещины он должен сжиматься приблизительно на 25% от своего изначального диаметра.

Схема герметизации бревенчатого дома: заделка трещин и межвенцовых стыков

Трещину с обеих сторон оклеивают малярным скотчем. С помощью специального пистолета с узким носиком герметиком равномерно заполняют полость трещины. Шов должен быть максимально плотным: образование пузырей и пустот недопустимо. Заполненный шов с усилием разравнивают смоченным в воде шпателем и убирают излишки герметика. По окончании работ швы в течение суток должны быть защищены от влаги.

Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нет, нельзя. Для формирования функционального наружного шва — изменяющего свои размеры вместе с древесиной во время ее усушки и разбухания — герметик должен контактировать только с двумя плоскостями. При наличии третьей контактной плоскости, замазанный шов растрескается или порвется. Уплотняющая прокладка в виде шнура не только препятствует адгезионному контакту, но и снижает теплопотери за счет образования воздушной камеры в полости бревна или бруса. В качестве уплотнителя можно использовать и другие материалы: натуральную шерсть, паклю и пр., но практика показывает, что шнур — самое практичное решение.

Все ли трещины требуют герметизации? Нет, не все. Узкие трещины шириной до 5 мм не нуждаются в заделке.

Когда лучше заделывать трещины? Ремонтом трещин снаружи деревянного дома можно озадачиваться не ранее чем через год-два после возведения постройки и спустя как минимум один отопительный сезон. Выждать нужно для того, чтобы здание дало усадку, и трещины полностью раскрылись. К моменту стабилизации их размер может увеличиться в два-три раза.