Рекомендации по строительству русской бани

Настоящая русская баня испокон веков делалась рубленной из бревен, а в настоящее время и из брусьев хвойных деревьев: ель, сосна, лиственница, кедр. Бревенчатая деревянная баня несравненно лучше различных современных кирпичных, бетонных или панельных бань. Особенно хороша баня из цельных брёвен (они «дышат»), такая баня фактически не требует вентиляции, через брёвна проникает и одновременно выходит достаточное количество воздуха, обеспечивая таким образом вентиляцию. Дополнительные вентиляционные отверстия в деревянной бане необходимо устраивать, но их нужно выполнять небольшими, что значительно уменьшает тепловые потери, делает баню экономичной.

Для бревенчатых бань необходимо подбирать прямые, желательно подсохшие (выдержанные) брёвна. Чтобы иметь подсохшие брёвна, их в сыром виде ошкуривают, складывают в штабель, тщательно укрывают рубероидом и выдерживают в течение года до начала строительства бани.

При возведении стен можно использовать и свежесрубленные брёвна, но в этом случае требуется применение специальных мер для уменьшения растрескивания брёвен во время их усушки в собранном срубе.

Для этого в нижней части каждого готового к укладке бревна надо сделать одну-две продольные глубокие трещины, желательно до сердцевины, то есть на половину диаметра бревна.

Количество брёвен для сруба бани зависит от их диаметра (160-200 мм, но лучше использовать брёвна 180-200 мм) и высоты потолка бани, которая должна быть 220—240 см, учитывая последующую осадку сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14—16 брёвен. Бревенчатые стены бани строят так же, как и стены жилой деревенской избы. Для рубки стен наиболее предпочтительной считается ель, она распространена почти повсеместно, более долговечна и в ней отсутствуют большие смоляные подтёки. Брёвна для наружных стен отёсывают с одной стороны, для внутренних, перегородочных — с двух сторон. Отёсывание брёвен надо выполнять на глубину 2—3 см. Один замкнутый ряд брёвен называется венцом. Венцы, уложенные друг на друга, образуют сруб бани.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, который делают из самых толстых брёвен, отёсанных с двух сторон пол углом 90°: одну сторону укладывают на фундамент, другая составляет начало внутренней стены бани. Перед укладкой окладного венца необходимо выровнять поверхность столбчатых фундаментов цементным раствором, используя при этом двухметровую рейку и уровень. После выравнивания фундаментов на них сверху устраивают гидроизоляцию из двух слоёв рубероида и горячего битума. Затем на гидроизоляцию укладывают по периметру деревянную подкладку толщиной 50—60 мм и шириной не менее 150 мм, полностью покрытую гудроном или горячим битумом. Перед укладкой окладного венца на подкладку раскладывают ровным слоем паклю, сухой мох или полосы минерального войлока. Нижнюю поверхность окладного венца, которую укладывают на подкладку, тоже обязательно пропитывают гудроном или горячим битумом. Окладной венец устанавливают на фундамент по уровню, чтобы обеспечить его горизонтальность. Сруб бани надо выкладывать сразу по всему периметру, брёвна в сруб складывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы соблюдалась горизонтальность рядов.

Угловые врубки стен (узлы стен) выполняют двумя способами. Первый способ называется рубкой «в обло» или «в чашу», который обеспечивает лучшую прочность сруба и его долговечность (рис. 5). Сруб при такой рубке получается более устойчивым, выступающие части брёвен хорошо защищают угол сруба от дождя. Но этот способ менее экономичен, так как не используются 0,5—0,6 м каждого бревна.

Врубка стен «в чашу»: I — рубка чашкой вниз; II — рубка чашкой вверх; III — правильная укладка бревна с чашкой; IV — угол сруба бани; 1 — обработанное бревно; 2 — паз; 3 — чашка; 4 — остаток; 5 — нагель (шип)

При рубке бани «в обло» чашку можно выбирать с нижней или верхней стороны бревна, соответственно и рубка стен выполняется или чашкой вниз, или чашкой вверх. При рубке «в обло» чашкой вниз деревянные стены бани служат дольше, чем при других видах рубки. Одновременно с выборкой чашки в нижней части каждого последующего бревна вырубают пазы, которые могут быть полуокружными или треугольными. Ширину паза выполняют в пределах 10-14 см в зависимости от толщины бревна и климатических условий. Для утепления бани в пазы и чашку укладывают сухой мох, паклю, пеньку.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд брёвен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами. Круглый шип (нагель) должен быть диаметром 25—30 мм, прямоугольный шип для бревен до 220 мм имеет размеры: 25х60х120 мм. Шипы изготавливают из сухой, плотной древесины (дуб, бук, ясень). От углов стен шипы отстоят на расстоянии 200—250 мм, а друг от друга на расстоянии 1,5—2 м. При установке шипа в гнездо он не должен доходить до дна гнезда на 8—10 мм, чтобы избежать растрескивания сырых брёвен при усушке.

Рассмотрим подробно процесс рубки стен бани «в обло». Сначала на фундаменты (деревянную подкладку) необходимо уложить горизонтально (по уровню) два нижних бревна на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них укладывают два вторых верхних бревна окладного венца точно под прямым углом. После укладки брёвен можно приступать к работам по устройству соединения брёвен «в обло». Предварительно необходимо изготовить специальное приспособление, которое плотники называют «чертой».

Для этого можно взять обыкновенный деревянный или металлический молоток и на его внешней плоскости закрепить (приварить) два заострённых металлических прутка диаметром 6-8 мм и длиной 150 мм. С помощью этого изготовленного приспособления можно уже приступать к разметке чашек на бревнах. При разметке чашки проволочные ножки «черты» раздвигают на половину диаметра верхнего бревна. Затем приставляют перпендикулярно к верхнему бревну «черту» так, чтобы проволочные ножки соприкасались с поверхностью брёвен, после чего двигают одной ножкой по верхнему бревну горизонтально: тогда вторая ножка начертит на нижнем бревне дугу.

Схема разметки и врубки чашки и паза: 1 — разметка чашки; 2 — разметка паза; 3 — паз; 4 — насечка

Эту операцию надо выполнить с двух сторон верхнего бревна. Таким образом мы получаем дуговые риски на нижнем бревне, обозначающие место вырубки чашки.

Такую же операцию надо проделать и на другом конце бревна. Затем по намеченным рискам вырубают топором чашки на обоих концах бревна. В готовые гнёзда-чашки вкладывают отодвинутые верхние брёвна, проверяют плотность их посадки и правильность вырубки чашек. Вторые (верхние) брёвна должны быть подняты над уровнем первых (нижних) брёвен на половину диаметра. После того, как связаны брёвна окладного венца, на него укладывают первые брёвна второго венца, причём комлями в разные стороны. Их укладывают по одной вертикальной линии с брёвнами окладного венца. По уложенным первым брёвнам второго венца снова двигают приспособление-черту для нанесения рисок под чашки на вторые брёвна окладного венца. Аккуратно вырубают чашки и в них укладывают первые брёвна второго венца. Затем приступают к вырубке продольного паза. Устанавливают ножки приспособления на размер глубины паза и прочерчивают риски для продольного паза между первыми брёвнами первого и второго венцов. Приспособление-черту двигают горизонтально таким образом, чтобы одна ножка перемещалась по нижнему бревну, а другая — по верхнему. Пазовые риски надо перенести и на чашки, ввиду того, что их глубина увеличивается на глубину паза. Перемещение «черты» выполняют с двух сторон верхнего бревна, на котором необходимо выбрать паз. После этого бревно переворачивают рисками вверх и топором через 300—400 мм делают первичные насечки глубиной 20—30 мм и затем постепенно выбирают древесину бревна по длине паза на глубину раздвинутых ножек «черты». Когда паз выбран по всей длине бревна, надо ещё раз убедиться в одинаковой его глубине по всей длине паза, и только тогда укладывают бревно на место. Таким образом последовательно выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. При наличии небольшого опыта плотничных работ или большого желания иметь собственную баню можно, руководствуясь описанными методами, выполнить рубку сруба по первому способу своими руками.

Второй способ рубки бревенчатого сруба бани — рубка «в лапу». Этот способ гораздо сложнее, чем рубка «в обло», его нельзя делать без плотника с большим опытом и квалификацией. Соединения брёвен «в лапу» требуют аккуратности и тщательного исполнения, в противном случае углы сруба получатся холодными и никакое утепление их вам не поможет. Особое внимание надо обращать на вертикальность и прямоугольность угла сруба. Для этого старательно размечают каждый конец бревна так, чтобы размеры всех «лап» были одинаковыми в плане, а высота каждой «лапы» была пропорциональна толщине бревна. Из всех наличных брёвен обработку начинают с бревна, которое в вершине (в отрубе) имеет наименьший диаметр. Бревно начинают обтёсывать сначала на один кант, шириной в начале стёса не менее половины диаметра бревна. По мере подхода канта к комлю ширина канта будет до середины бревна одинаковая, а затем делается немного шире из-за сбега — увеличения диаметра бревна по направлению к комлю. Затем на стороне, противоположной первому канту, обтёсывают второй кант с длиной, равной полутора-двум диаметрам бревна. Остальные два канта делают на длину, равную диаметру бревна, и шириной, равной ширине первого канта.

После этого на квадратном отрезке тщательно размечают и аккуратно вырубают первую. Эта «лапа» будет фактически шаблоном для всех последующих, которые делают с небольшим припуском на все стороны. Уплотнительные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке стен в «обло».

Рассмотрим последовательность обработки и подготовки конца бревна при рубке «в лапу». Перед рубкой, как уже было сказано выше, конец бревна обтёсывают на четыре канта, каждый на определённую длину: один кант обтёсывают по всей длине бревна (это будет внутренняя сторона стены), второй кант, противоположный первому, обтёсывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна, два других канта обтёсывают на длину, равную диаметру бревна или чуть больше диаметра. Конец бревна, обтёсанный на четыре канта, должен иметь форму квадратного бруса, то есть все стороны должны быть одинаковыми, равными отрезку а на схеме разметки «лапы» (рис. 7).

Затем вертикальные стороны отёсанного квадрата и его торец делят на 8 равных частей и через намеченные точки проводят линии, параллельные сторонам бруса. Полученные углы квадрата помечают буквами, и таким образом мы имеем следующие рёбра: АБ; ВГ; ДЕ; ЖЗ. После этого откладываем на ребре ВГ по 1/8 части ребра, на рёбрах АБ и ЖЗ по 2/8 части, а на ребре ДЕ по 3/8 части ребра. Намеченные точки соединяем линиями, и таким образом получаются рёбра «лапы», которые равны: по ребру ВГ — 6/8, по АВ и ЖЗ — 4/8, а по ДЕ — 2/8 стороны бруса. После разметки следует аккуратно и осторожно срезать лишний слой древесины — и мы получим первую «лапу»

Схема разметки «лапы»	Схема рубки угла сруба «в лапу»: 1 — бревно; 2 — «лапа»; 3 — штифт; 4 — сливная доска; 5 — забирка; 6 — отмостка; 7 — фундамент

Таким образом на брёвнах вырубают и все остальные «лапы». Уплотнительные продольные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке сруба «в обло». Чтобы обеспечить устойчивость брёвен при сборке стен и исключить их сдвиг, брёвна соединяют между собой круглыми штифтами-шипами (нагелями). Их располагают на расстоянии 400—500 мм от угла сруба и друг от друга на 1,5—2,0 м. Перед сборкой сруба надо обратить особое внимание на нижний кант окладных брёвен, которым их укладывают на фундамент. Нижняя сторона бревна должна быть очень хорошо и ровно острогана, тогда уплотнительный теплоизоляционный материал (сухой мох, пенька, пакля) будет плотно прилегать к подсадке фундамента.

Когда на всех брёвнах будущего сруба изготовлены «лапы», то надо произвести подгонку, стыковку «лап» между собой. Окончательную подгонку «лап» обеспечивают при предварительной сборке сруба, во время которой не выполняют укладку теплоизоляционного материала в пазы брёвен. При сборке стен сруба «в лапу» венцы сруба скрепляют между собой вставными круглыми шипами длиной 10—12 см и диаметром 25—30 мм. Их располагают через 1,5—2,0 м по длине бревна и в шахматном порядке по высоте сруба. После предварительной сборки сруба, выполненного из сырых брёвен, его оставляют на сушку в собранном виде на несколько месяцев. Когда брёвна отдадут немного влаги, их необходимо пометить по каждому углу отдельно, и сруб разбирают. Окончательную сборку бани по меткам производят уже на пакле. Учитывая последующую осадку стен, надо над оконными и дверными коробками обязательно оставлять зазор, равный 3—4 см. Глубину гнёзд под шипы-нагели также делают на 5—6 мм больше. Зазоры над оконными и дверными коробками заполняют теплоизоляционным материалом и затем, после осадки стен, вставляют соответствующую доску и её конопатят.

Чтобы уменьшить до минимума продуваемость швов между брёвнами сруба, их необходимо конопатить дважды: первый раз — при окончательной сборке бани и второй раз — после полной осадки стен сруба, то есть примерно через год. 

Чем заделать швы в бане между бревнами

Заделка швов в бане – чем замазать в бане швы

Каждый хозяин при сооружении бани думает над вопросом, чем замазывать в уже построенной бане швы, которые очень видны. Ведь, как бы плотно не укладывался брус при строительстве, швы все равно остаются. А через них будет уходить драгоценное тепло, что создаст некомфортные условия для посетителей бани.

Следовательно, в зимний период тепло в брусовой бане может быть сохранено только в том случае, если будут заделаны все стыки, трещины и швы между венцами. Причем заделка швов в бане должна проводиться с особой тщательностью.

Сама по себе древесина, в силу своих природных особенностей, может поменять объем и размер. А в бане, в связи с постоянными перепадами температур, это особенно заметно, так как появляются трещины на самих бревнах, а между плахами могут образоваться зазоры. Это приводит к тому, что банное сооружение становится незащищенным от ветра и холода. Но эта проблема вполне решаема, причем утепление не потребует больших материальных затрат. Но начинается утепление еще во время возведения бани, когда проводится первичная герметизация и заделка швов бани.

И тогда встает вполне естественный вопрос: «Чем же все-таки замазать в бане швы и обеспечить ее теплоизоляцию?». В качестве герметиков можно воспользоваться традиционными материалами, которые обычно применяют, когда укладывают венцы: паклей, мхом. А также заделки швов в бане подойдут современные материалы, обеспечивающие теплоизоляцию в деревянных сооружениях.

Современные герметические материалы

Современные теплоизоляционные материалы упругие и эластичные, поэтому их применяют довольно широко, решая вопрос: как заделать швы в бане.

Их особенность и в том, что работать с такими герметиками легко, высыхают быстро, есть возможность при необходимости наносить несколько слоев. А это удобно и выгодно.

Кроме того, современные герметические материалы обладают высокой адгезивностью, что значительно увеличивает теплоизоляционные свойства, не боятся понижения и перепадов температуры воздуха и влажной среды. Но, пожалуй, самое важное – не препятствуют вентиляции помещения и безопасны для здоровья. Герметиками производится не только заделка швов бани, но и любых расколов и трещин, которые со временем образуются на древесине.

Среди новейших материалов для сохранения тепла в бане, следует отметить специальные герметизирующие ленты. Их нужно распределять в пространстве между брусом. Они почти не слеживаются, а это значит, что пользоваться другими герметическими материалами не потребуется, что создает дополнительную экономию. Кроме того, такой герметик может менять свою форму, когда бревна начинают двигаться во время естественной усадки бани.

Старые традиционные герметические материалы не подведут

Если же при решении вопроса как заделывать швы в бане, вы остановились на исконно-русских материалах: мох, пакля, джут, то сам процесс будет более трудоемким, и потребуются специальные умения. Натуральные герметики обладают массой превосходств перед искусственными:

• В их состав входят стопроцентные природные материалы, к которым экологи не могут предъявить никаких претензий.
• Мох и джут не выпускают теплый воздух из помещения и не пропускают холод.
• Обладают прекрасными впитывающими качествами, что является очень важным в постоянно влажных банных помещениях. Поэтому беспокоиться о том, что стены начнут гнить, не приходится.

Но в применении таких материалов есть одно неудобство: следить за герметичностью швов придется во все время эксплуатации сооружения, а не только по окончании усадки.

2013 – 2018 © «ProSealant»

Акриловый герметик для дерева и для бетона Акцент — качественная герметизация швов

Надежная заделка швов между бревнами – гарантия жилищного комфорта

Необходимые инструменты и материалы

В связи с растущей популярностью деревянного строительства заделка швов между бревнами становится актуальной ремонтной задачей. Способы ее решения довольно разнообразны, внимания заслуживают как исторические методы герметизации, так и применение новых изоляционных материалов.

Ренессанс деревянного зодчества в современном строительстве

Весь XX век архитектура частных домов стремительно осваивала различные строительные материалы, чтобы в новом тысячелетии вернуться…к проверенному временем традиционному дереву. Дома из массивного бруса, постройки из цельных бревен и оцилиндрованных балок не являются данью моде – они обладают солидными эксплуатационными достоинствами:

• Дерево является натуральным и «теплым» материалом. По экологическим качествам, по благотворному воздействию на самочувствие всех жильцов у деревянных домов попросту нет конкурентов. Находиться внутри такой постройки приятно и комфортно, особенно если дом сооружен из бревен хвойных пород;
• Безупречная эстетика и долговечность. Качественно сложенный сруб из бревен простоит не меньше, чем капитальное каменное строение, но будет выглядеть уникальным и узнаваемым, в отличие от стандартных кирпично-бетонных «коробок»;
• При строительстве деревянных домов внешняя и внутренняя отделка закладываются сразу, еще на этапе возведения стен. Это позволяет сэкономить на последующем ремонте значительные средства и силы. Вам не придется выполнять отделку дома металлосайдингом снаружи, оклеивать его обоями изнутри и штукатурить фасад;
• Натуральность дерева способствует эластичности стыков, обязательная заделка щелей между брусом не должна нарушать это качество. Определенная упругость самих бревен и стыков позволяет всему дому выдерживать сильные перепады температур и колебания грунта – строения из кирпичей и камня чаще склонны к появлению трещин;
• В косметическом ремонте деревянный дом нуждается меньше прочих. Его поддержание в привлекательном состоянии и ремонтом-то сложно назвать. Самой большой проблемой может быть заделка трещин в бревне – но они возникают редко и вполне устранимы своими силами. Вложений в укладку плитки, возведение натяжных потолков, оформление помещений гипсокартоном и прочих дорогостоящих ремонтных «удовольствий» дом из бревен не требует;
• Деревянные стены, даже если их выполнить из самых массивных брусьев, будут тоньше кирпично-каменных при сравнимой стойкости и прочности. Тем самым обеспечивается выигрыш во внутреннем жилом пространстве, которого не бывает много.

Естественно, постройки из дерева обладают своими недостатками, иначе бы они давно уже вытеснили все прочие стройматериалы на свалку истории. Во-первых, срубы имеют ощутимую стоимость. Можно сказать, что экономия на последующем ремонте закладывается в смету капитального строительства. Во-вторых, самостоятельно такой дом не построишь – нужна проверенная фирма с квалифицированным штатом проектировщиков и мастеров. В-третьих, кардинально сменить дизайн внутренних помещений и внешней отделки не получится, она так и будет иметь «древесную» направленность.

Кроме того, любые деревянные дома нуждаются в герметизации щелей. Без такой процедуры в них будут возникать сквозняки, жильцы начнут болеть, счета за использование тепловой энергии достигнут заоблачных высот, комфорт и уют рухнут с небесных горизонтов ниже узенького плинтуса. Как и чем заделать швы между бревнами, зависит от требований к надежности, долговечности и желаемой эстетичности стыков между бревнами и балками.

Заделка швов между бревнами – традиционные варианты герметизации

Как ни странно, но проверенные веками методы заделки швов в домах из дерева остаются оптимальными и в наше время. Перед нашими предками вопрос, чем заделать щели в срубе, вовсе не стоял, потому что правильный ответ рос в большинстве лесов и перелесков. Этот ответ называется «натуральный мох». Он отлично защищает стыки и швы не только от проникновения ветра, но и от сырости. Другое дело, что найти достаточное количество натурального мха непросто, а сама герметизация будет трудоемкой. При использовании натуральных природных материалов для герметизации щелей между брусом и бревнами необходима очень высокая плотность укладки.

Ее проверяют острым сапожным шилом – данный инструмент должен входить в спрессованный мох или паклю практически с таким же усилием, как в массивное бревно.

Паклю для изоляции стыков в дереве можно приобрести в строительном магазине. Покупку нужно делать сразу в большом количестве, т.к. даже узкая щель может «поглотить» большое количество пакли. Натуральный мох в дополнительных средствах усиления не нуждается – паклю можно пропитать жидким, текучим раствором цемента или гипса. Качественную защиту стыков между бревнами обеспечивает натуральная пенька, да и внешне она выглядит привлекательно.

Однако стоимость этого материала довольно высока, особенно с учетом объема работ при межшовной отделке целого деревянного строения. Натуральная конопопатка для дерева оптимальна без дополнительной пропитки. В таком случае ее можно дополнить следующими слоями через месяц-год-два. Пропитанная гипсом или цементом пакля часто крошится и выпадает из щелей, работу приходится переделывать заново. Паклю, пеньку и мох забивают в швы с помощью набора длинных стамесок, с различной шириной и остротой лезвия. Чем глубже укладка, тем острее и тоньше используемое лезвие стамески.

Чем заделать щели в срубе – возможности современных герметиков

Главная выгода при изоляции стыков в дереве при помощи современных герметизирующих составов заключается в скорости работы. С помощью насадок-распылителей весь процесс можно завершить за несколько часов, в то время как с паклей или мхом придется потрудиться несколько дней. Обязательным условием применения синтетических герметиков является полная усадка дома – а происходит она только через 8-12 месяцев после завершения капитального строительства.

Какой бы герметизирующий состав вы ни выбрали, из новых щелей он повылетает уже через месяц-другой. Получается, что синтетическая герметизация возможна только в том случае, если дом нежилой – не будете же вы терпеть целый год сквозняки и морозец внутри него, правда? Заделка швов между бревнами категорически несовместима с монтажной пеной и силиконовыми и полиуретановыми герметиками. Они разрушаются под воздействием солнечных лучей и не препятствуют гниению древесины.

Совмещать их с натуральным мхом, пенькой и паклей тоже запрещается, такое «гибридное» соединение обладает недопустимо низкой прочностью. Синтетический герметик для стыков и щелей между бревнами должен быть эластичным, схожим по консистенции с замазкой для стекол. Подбор нужной марки лучше осуществить в соответствии с сортом древесины и согласно рекомендациям фирмы, которая ваш дом и построила. Если строители советуют натуральную конопатку – увы, придется с этим смириться и заняться трудоемкой процедурой защиты своего жилья.

Если же удалось найти оптимальный синтетический герметик для деревянных строений, то необходимо использовать его в комплекте с монтажным скотчем. Проклеив бревна/брус по бокам от щели, можно эффективно защитить дерево от ненужной герметизации. Излишки наносимого герметика удаляются ветошью сразу, не дожидаясь их застывания в монолитные наплывы.

Чем заделать швы в бане между брёвнами: простые способы

При возведении деревянных построек необходимо уделять особое внимание герметизации щелей. Этот вопрос решается при помощи традиционных народных методов или современных средств. Любой хозяин может самостоятельно определить, чем лучше заделать швы между брёвнами в бане.

В наше время проверенные природные материалы всё ещё считаются лучшим вариантом герметика. Первое место по праву занимает мох. Он помогает защитить щели не только от потоков воздуха, но и от сырости. Основная сложность — найти в лесах достаточное количества материала для работы. К тому же сам процесс герметизации требует значительных затрат времени и сил, поскольку мох необходимо плотно утрамбовывать.

Пакля

Тонкая и мягкая структура пакли осложняет работу с ней. Таким материалом удобно заделывать швы в стенах из оцилиндровки. В рубленых банях зазоры между брёвнами довольно большие и паклю приходится складывать в несколько слоёв, чтобы заполнить всё пространство. Это может увеличить время работы. Небольшое количество масел в составе материала даёт ему хорошие амортизационные качества. Благодаря им усадка строения проходит без неприятных скрипов и осложнений.

Недостатком пакли является её низкая стойкость. Материал нужно будет обновлять через 2–3 года после заделывания швов.

Пенька

Отличными характеристиками обладает пеньковая пакля. Она надёжно защищает щели от внешнего воздействия и выглядит привлекательно. Пеньковые жгуты помогают скрыть видимые дефекты — сколы, трещины. Щели на стенах становятся не так заметны после отделки. Основной недостаток материала — высокая стоимость.

Синтетические герметики

Основное преимущество современных средств — скорость проведения работ. Предыдущие способы предполагают затрату нескольких дней, в то время как при помощи синтетических герметиков реально справиться с задачей за несколько часов.

Важное условие — применять подобные материалы можно только после полной усадки здания (примерно через год).

Заделка швов между брёвнами в бане позволит обеспечить длительный срок эксплуатации строения и улучшить его технические характеристики. Осуществляя выбор между натуральными и синтетическими уплотнителями, следует учитывать описанные нюансы.

Отличительные особенности герметизации саун и бань

Париться в бане – исконно русская традиция. Но чтобы парилка была по-настоящему уютной, а времяпрепровождение в ней было приятным и комфортным, необходимо ее не только правильно построить, но и защитить от утечки тепла, попадания влаги, ветра, холодного воздуха. Традиционно баню утепляли конопаткой, однако в настоящее время этот устаревший способ утепления применяется все реже. Сегодня многие отдают предпочтение современным технологиям герметизации деревянных домов при помощи специальных герметиков. Однако баня – помещение с особым микроклиматом, и не каждое средство можно использовать в условиях экстремальных температур. В этом обзоре мы поговорим о том, как выбрать герметик для бани, и как его применять.

Особенности герметиков для парилки

Несмотря на огромное предложение всевозможных герметизирующих составов, выбрать герметик для деревянной бани не так просто. Многие из представленных на строительном рынке средств не подходят для банного помещения, т.к. не соответствуют требованиям, предъявляемым к подобным составам.

Общие требования к герметизирующим составам для бани

Критерии выбора герметика для парной:

1. Экологическая чистота и безопасность, наличие в составе натуральных компонентов. Средство не должно иметь запаха и выделять вредных веществ. Это особо важное условие при проведении герметизации внутри помещения. При экстремально высоких температурах, которые присутствуют в бане, летучие химические соединения выделяются в атмосферу и могут вызвать серьезное отравление.
2. Паропроницаемость. Необходимо, чтобы в бане сохранялась естественная циркуляция воздуха, так как при ее отсутствии помещение будет плохо просыхать, что грозит образованию плесени.
3. Влагоутойчивость. Герметик должен отталкивать влагу и защищать стыки от проникновения воды.
4. Должен быть термостойким и устойчивым к большим перепадам температур.
5. Высокая эластичность. Герметик должен иметь способность к растяжению, как минимум 25% от первоначальной длины.
6. Устойчивость к УФ-изучению. Это свойство важно для всех видов герметиков, применяемых снаружи дома.

Какие герметики можно использовать в бане

Для герметизации парилки лучше всего подходят следующие средства:

1. Бутилкаучуковая лента. Она отличается хорошей адгезией и простотой использования. Однако цена ее достаточно высокая, и кроме того, под воздействием высокой температуры материал может деформироваться.
2. Тиоколовые герметики в виде пасты или замазки, состоящие из нескольких компонентов и требующие разведения. Чтобы правильно нанести состав, необходимо обладать определенными навыками, а также сложность вызывает смешивание ингредиентов.
3. Акриловые герметики. Наиболее отвечают требованиям, предъявляемым к герметикам для парилок и саун. Они производятся на основе акриловой дисперсии, безопасной для здоровья. Отличаются высокой эластичностью, не препятствуют воздухообмену древесины, хорошо выдерживают высокие температуры.

Какие материалы нежелательно применять в парилке

Особенности технологии

Герметизация межвенцовых швов в бревенчатых срубах бань производится по технологии теплый шов. Несмотря на то, что для нанесения герметиков применяется одна и та же методика, средства разных производителей отличаются по составу и имеют определенные нюансы в обработке. Поэтому перед работой необходимо изучить инструкцию, которая прилагается к каждому средству.

Основные рекомендации по утеплению бани:

Герметизацию проводят в сухую и теплую погоду. Оптимальная температура 22-24 градуса. Перед работой необходимо проверить влажность древесины. Она должна быть в пределах 15-20%.

Необходимо тщательно подготовить стыки между брёвнами. Удаляют старое лакокрасочное покрытие, убирают конопатку и прежний герметик. Швы очищают от всех видов загрязнений и пятен, особенно жирных и масляных. Для улучшения сцепления можно зашкурить поверхность.

Если швы глубокие, то перед нанесением состава, в них прокладывают специальный полиэтиленовый шнур. Эта операция позволит сэкономить герметик, а также увеличит теплоизоляционные характеристики шва.

Наносить герметик нужно ровным слоем при помощи строительного пистолета. После работы нужно удалить излишки материала и разгладить шов шпателем.

Производители и марки герметиков для саун

Герметизирующие составы для бани выпускают зарубежные и российские производители.

1. Среди отечественных средств можно выделить продукты компании Олива, в частности акриловые герметики для дерева Акцент 125 и Акцент 136. Характеристики герметиков оптимально подходят для экстремальных условий парилки. Оба продукта адаптированы под условия российского климата и отлично выдерживают как низкие, до -60 градусов, так и высокие, до + 70 градусов, температуры. Герметики обеспечивают надежное утепление на срок до 25 лет.
2. Хорошие отзывы о применении в бане получили австрийские герметики марки Ramsauer. Для герметизации межвенцовых швов внутри парилки и заделки щелей в дверях парной лучше всего использовать высокотемпературный герметик 160 Acryl. Материал имеет относительное удлинение до 600%, отличается высокой влагоустойчивостью, паропроницаемостью, выдерживает температуру до +80 градусов.
3. Для помывочной, особенно в том случае, если пол помещения выложен плиткой или камнем, лучше применять нейтральный силиконовый герметик Ramsauer Средство подходит для швов с высокими нагрузками и находящимися под водой, поэтому его также можно использовать для бассейна в бане. В состав продукта включены бактерицидные добавки, которые препятствуют возникновению плесени и грибка.
4. По своим эксплуатационным характеристикам идеально подходят для условий бани американский герметик Perma Chink и его русский аналог Terma Chink . Высокоэластичные герметики обладают хорошей адгезией к дереву, не препятствуют дыханию древесины, отлично выдерживают высокие температуры. Преимущества отечественного продукта – адаптация под климат России, кроме того, его можно купить значительно дешевле импортного аналога.

Ошибки при герметизации бани

Типичные ошибки, которые совершают неопытные мастера при герметизации парилки:

1. Неправильный выбор состава. При подборе герметика для парной, необходимо обращать внимание на его характеристики, состав, а также соответствие требованиям, предъявляемым к средствам для бани.
2. Нарушение правил транспортировки и хранения продукта. В этом вопросе нужно руководствоваться рекомендациями производителя, приведенными в инструкции.
3. Недостаточная подготовка межвенцовых швов бревенчатой или брусовой бани и прилегающих к ним поверхностей. Грязь и пятна, оставленные на поверхности, препятствуют хорошей адгезии герметика с деревом.
4. Нанесение недостаточного количества герметика или, наоборот, его избыток. Для работы нужно использовать специальный пистолет, которым можно регулировать уровень подачи материала.
5. Обработка герметиком сырой древесины или нанесение средства при неподходящих погодных условиях (в дождь, в жару или при минусовой температуре).

Все эти и подобные ошибки приводят к ненадежной и недолговечной герметизации. Чтобы избежать ошибок и получить отличный результат – обращайтесь к профессионалам.

Профессиональные услуги по герметизации деревянных домов

Компания «Мастер Срубов» предлагает свои услуги по утеплению домов из бруса и бревен, расположенных на территории Москвы, Подмосковья и прилегающих областей.

В нашей компании основной упор делается на качество предоставляемых услуг. У нас осуществляется тройной контроль качества выполняемых работ. Мастера проходят регулярное обучение и повышение квалификации.

Чтобы связаться с нами, перейдите на страницу «Контакты», там вы найдете наши координаты и форму отправки заявки.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как заделать швы в бане правильно и аккуратно.

Вот Вы и пришли к мысли, что пора сооружать баню. Баня построена. Но тут поднимается естественный вопрос, чем замазывать в уже построенной бане швы, которые очень видны. Как бы плотно не укладывался брус или сруб при возведении бани, швы все равно остаются. А вот через них как раз и будет уходить то драгоценное тепло, без которого невозможны комфортные условия для посетителей вашей бани.
Из этого следует, что в зимний период тепло в брусовой бане может сохраниться только в том случае, если будут заделаны все стыки, трещины и швы между венцами

Древесина, сама по себе в силу природных особенностей, может деформироваться, изменяя объем и размер. А в самой бане, в связи с постоянными перепадами температур, это будет особенно заметно, т. к. появляются трещины на самих бревнах, а между плахами скорее всего образуются зазоры. Все это приведет к тому, что сама баня как таковая становится сильно незащищенной от природных явлений. Эта проблема вполне решаема, причем современные средства для утепления не потребует больших материальных затрат. Но начинается утепление еще во время возведения бани, когда проводится первичная герметизация и заделка швов бани.
И вот с этого момента встает вполне естественный вопрос: «Чем же все-таки замазать в бане швы и обеспечить ее теплоизоляцию?». В качестве теплоизоляции можно воспользоваться традиционными материалами, которые применяют, когда укладываются венцы: паклей, мхом. А также для заделки наружных швов в бане подойдут современные материалы, обеспечивающие теплоизоляцию в деревянных строениях.

Современные материалы – акриловые герметики для дерева.

Современные теплоизоляционные материалы упругие и эластичные, поэтому их применяют довольно широко. Особенность в том, что работать с акриловыми герметиками легко, высыхают быстро и есть возможность вслучае необходимости нанести несколько слоев, что очень удобно и выгодно.
Все современные герметические материалы обладают высокой адгезией, что положительно сказывается на теплоизоляционных свойствах, не боятся перепадов температуры воздуха и влажной среды. Но у них есть еще одно из главных свойств – паропроницаемость, которое позволяет дереву дышать. Акриловые герметики используются не только для заделки швов бани, но также и для любых расколов и трещин, которые со временем образуются на древесине.

Подробности по тел. 8(812) 244-94-54

Среди современных материалов для сохранения тепла в бане, следует отметить специальные герметизирующие ленты. Их нужно распределять в пространстве между брусом. Они почти не слеживаются, а это значит, что пользоваться другими герметическими материалами не потребуется, что создает дополнительную экономию. Кроме этого, герметик изменяет свою форму, когда бревна начинают деформироваться во время естественной усадки бани.

Старые традиционные герметические материалы тоже не подведут.
Если же при решении вопроса как заделывать швы в бане, вы остановились на исконно русских материалах: мох, пакля, джут, то сам процесс будет гораздо более затратным по времени, и потребуются специальные навыки. Натуральные герметики обладают массой превосходств перед искусственными:

• В их состав входят только природные материалы, к которым экологи не могут предъявить никаких претензий.
• Мох и джут не выпускают теплый воздух из помещения и не пропускают холод.
• Обладают прекрасными впитывающими качествами, что является очень важным в постоянно влажных банных помещениях. Поэтому беспокоиться о том, что стены начнут гнить, не приходится.

Но в применении таких материалов есть одно неудобство: следить за герметичностью швов придется во все время эксплуатации сооружения, а не только по окончании усадки.

Чем заделать щели в бревнах сруба – приемы и материалы

Привлекательность оцилиндрованного бревна все еще актуальна. Важным критерием, который подобно магниту притягивает все новых покупателей, это цена изделия и ровные стены из натурального сырья. Но вот проблемам, которые возникают после возведения строений из этого материала, почему-то не уделяется никакого внимания.

Либо же они упоминаются вскользь, как малозначимые, а они очень важны, и это — щели. Разговор о них.

Щели, это бедствие.

Внимание, опасность!

Щели – главная проблема.

Практика уверенно заявляет и доказывает – страшна проблема последствиями, к которым приводит либо излишняя экономия, либо надежда на авось. Не надейтесь, не пронесет.

Со временем в бревенчатых сооружениях появляются две проблемы, достойные всестороннего освещения:

• Щели непосредственно в материале. Причиной этого служат часто недосушенные балки, которые учитывая различную скорость влагодвижения в продольном и радиальном направлении, расщепляет на волокна для ускорения процесса. Как результат – трещины различной длины и глубины. Еще одна причина — возрастные изменения материала.

Опасность состояние!
Эти щели обеспечивают стопроцентный застой влаги, с последующим гниением и разрушением всего бревна.

• Щели между цилиндрами. Эта проблема намного серьезнее, щели — это прямые ворота выхода тепла, входа холодного воздуха, это состояние возникает при неправильной, зачастую преднамеренно неправильной, заделке щелей.

Опасность!
В связи с этим появляется невозможность проживания в строении, особенно в зимнее время, когда тепло просто пролетает в щели транзитом, не задерживаясь.

Технология заделки дефектов в бревнах

Фото: процесс заделки иногда требует минимум приспособлений.

По экстерьеру бревна вы не сможете определить степень его просушенности, да и перед возрастом дерева мы бессильны, ничего сделать нельзя. Возникшие трещины нужно просто законопатить.

Технология этого процесса очень проста:

• Вы покупаете герметик, пусть самый дешевый, инструкция по применению которого гласит – по дереву. Далее с помощью монтажного пистолета равномерно заполняете все щели в материале.

Несложный процесс, который выполним своими руками.

Совет!
В некоторых источниках вы найдете скорее не мудрый, а мудреный совет — использовать паклю, да еще смоченную в масле, обычно льняном или олифе для заделки глубоких щелей.
Сверху рекомендуют обязательно нанести толщиной не более одного см. слой герметика.
Так делать не надо!
Дерево — материал уникальный, отличный от других.
В дереве происходят процессы влагодвижения, для которых естественное растительное волокно будет прекрасным задерживающим материалом.
В итоге вы обеспечиваете застой влаги и ускоренную порчу дерева.

• Заделка швов в бревенчатом доме, образовавшихся в теле бревна производится герметиком и только им.

Информация для размышления! Не задувайте внутренние щели монтажной пеной! Вы имеете проблемный участок, который «вскрылся» под действием движения влаги. Задувая туда пену, которая имеет свойство расширяться в 4.5-5 раз, вы фактически прилагаете усилие на еще большее расширение дефекта.

Монтажную пену использовать для заделки щелей в бревне нельзя!

Общие определения

Этот маленький подраздел введен для правильного видения всей проблемы целиком, так как все взаимосвязано: знакомство с одним разделом, дает понимание другого. Цель данного материала не просто ответить на вопрос, как и, чем заделать швы между бревнами сруба, а и как выполнить работы без последующей аварийной переделки.

• Материалы для проведения конопатки;
• Технология укладки;

• Проведение аварийных работ.

Материалы от древнейшей истории к нашим будням

Льняная веревка больше подойдет для декорирования изнутри.

Каждый материал, который использовался или используется в наши дни, имеет черты, которые привлекают своих покупателей. Попробуем сравнить их, и выбрать нечто созвучное и оптимальное из имеющихся материалов.

Материал	Преимущества	Особенности
Мох или сфагнум мох	Огромное количество материала особенно в болотистой местности; Материал укладывается сразу;	Любим птицами для постройки гнезд, также используют как утеплитель;
Пакля и ленточная производная	Лента из этого материала обладает большей прочностью в сравнении с обычной паклей;	Натуральные материалы, однако, требуют постоянной пропитки, очень любимы молью;
Войлок	Сравнительно дешевый	Перед укладкой материал необходимо просушить
Лен и веревки из него	Не дорогой, швы смотрятся эффектно	Льняные веревки требуют постоянной пропитки от вредителей и гниения
Джут	Долговечный; Не рассыпается; Не требует дополнительной обработки.	Ценовая политика, конечно, менее приемлемая, чем у других материалов
Льноватин	По заявленным характеристикам приближается к джуту.	Цена материала близка к цене джута; Качество не соответствует заявленному, короткие льняные волокна со временем начинают сыпаться.

Технологии похожи, материалы разные.

Обратите внимание!
Лучшим материалам для процесса конопатки, на сегодня является джут.
Поэтому решая вопрос,чем заделать щели между бревнами сруба, лучшего вы не найдете.
Для бани, гаража, хлева, сарая можно выбрать и более дешевый материал.

Выбор сделан, приступили

Процесс укладки материала не сложен, вбивание его в щели производится методично своими руками со знанием всех нюансов.

1. Начнем с общих вопросов.
   По всем канонам заделывания щелей этот процесс происходит как минимум трижды:

• Первый — при строительстве деревянного сруба. По технологиям к конопатке обращаются дважды, вначале, когда волокна размещаются между бревнами при укладке, затем, когда отвисающие поля вбиваются в щели. Это уже в самом конце, когда вся коробка собрана.

  Между бревнами на этапе строительства укладывается утеплитель

  Простые инструменты – легкие действия.

  1. Нюансы укладки . Весь процесс проходит по периметру снизу вверх, каждое бревно при этом прокладывается сначала снаружи, затем изнутри.

  Совет!
  При вбивании утеплителя происходит смещение одного бревна относительно другого иногда до 5 см и более (зависит от диаметра бревен).
  Набирая утеплитель только с наружной стороны здания, вы рискуете сместить всю стену внутрь.
  Изменение технологии с периметра на поочередные действия — снаружи, изнутри, перекосят стены относительно друг друга.

  В этом разделе хочется отдельно осветить вопрос,как заделать щели между бревном и кирпичной кладкой. Их не получится конопатить, так как это межвенцовое пространство.

  Может быть повреждена гидроизоляция дерева, и тогда процесс гниения не заставит себя долго ждать.

  Варианта здесь два:

  • Задуть пространство пеной монтажной. Естественно, что излишки материала затем убрать и замазать шпатлевкой, защищающей от ультрафиолетовых лучей.

  Пена под бревно.

  Напоминание!
  Монтажная пена недолюбливает прямые лучи солнца, она быстро желтеет и может разрушиться.
  Думается, последствия понятны.

  • Закрыть соединение пенопластовыми листами с зонтичными креплениями. Этим способом вы не только уберете мостик холода, но и утеплите выступающий фундамент.

  Авральные работы

  Зима всегда внезапна.

  Иногда возникает необходимость в прямом смысле слова замазать щели, все-таки холодно…

  В случае острой необходимости:

  • Щели задуваются монтажной пеной;
  • После высыхания излишки материала замечательно убираются монтажным ножом;
  • И вот теперь на вопрос, чем замазать швы между бревнами, отвечаем шпатлевкой от ультрафиолета.

  Рекомендации!
  Эти роботы лучше проводить теплой весной, летом и явно не в режиме аврала.
  Однако не ждите чудес, проведите ревизию сооружения заблаговременно, обратитесь к мастерам.

  Чтобы провести работу качественно, нужно обратиться к правильной технологии.

  В заключение

  Если вы приобретаете недорогое сооружение из оцилиндровки, не спешите радоваться покупке, пригласите мастера, пусть он посмотрит имеющиеся дефекты и оценит объем и стоимость работ. А видео в этой статье подготовило обзор работ, которым посвящен этот материал.

  Чем заделать щели между бревнами – выбираем лучший способ конопатки

  Чтобы построить сруб, нужно учесть многие вопросы, связанные с его возведением. Один из них, не менее значимый и важный – чем и как заделать щели между бревнами, чтобы уберечь дом от воздействия природных факторов. Вариантов конопатки межбревенчатого пространства много. Какой выберете вы, от этого будет зависеть дальнейшая жизнь в вашем новом доме

  Чем заделать щели между бревнами

  Чем заделать щели между бревнами – природные материалы

  Можно перелопатить горы литературы, перечитать кучу советов в интернете по поводу заделки швов между брусом или бревном и потеряться в море информации, так и не получив главного ответа на вопрос.

  Самый правильный и дельный совет вы получите от опытного мастера или человека, который сам построил дом.

  Конопатка сруба мхом

  Так вот, многие специалисты со стажем приходят к мнению, что мох сфагнум является одним из самых эффективных и надежных материалов для заделки щелей.

  Его берут с окраины болот еще влажным и набивают межвенечные стыки. Этот вид мха очень легок и податлив.

  Качество конопатки стен определяется острым шилом, которое вонзают между законопаченными бревнами. Если оно заходит в щель тяжело, как в древесину, значит конопатка выполнена на совесть.

  Пакля для конопатки

  Еще одним экологически чистым способом устранения щелей является использование пакли, залитой цементом или гипсом, а так же приемлемо и плотное утрамбовывание чистого материала без каких-либо примесей.

  Альтернативный материал для конопатки – джутовое волокно или конопляное волокно (пенька), которые отличается от пакли тем, что первый сделана из льна, а второй получен из конопли.

  Наши прадеды использовали именно эти материалы. Актуальны они и сегодня. Что лучше пакля или мох, трудно сказать. Если качественно выполнена конопатка, любой материал хорош. Вот только если вам захочется, изменить планировку при помощи бензопилы, возникнет проблема: пакля или пенька могут изрядно ее забить и затупить.

  Чем заделать между бревнами щели – современные материалы

  Кроме экологически чистых материалов, которые поставляет нам природа, существуют современные синтетические материалы, предлагаемые отечественной и зарубежной промышленностью. Насчет экологии, конечно, можно поспорить, но надежность заводом-производителем гарантируется.

  Замазка для бревен

  Силиконовый герметик

  Замазка швов силиконом Одним из таких материалов является силиконовый герметик. Поскольку древесина имеет свойство впитывать влагу и испарять ее, то такой метод заделки сомнительный, потому как испарение под слоем герметика не будет осуществляться, что рано или поздно приведет к образованию гнили.

  Полиуретановый герметик

  Существует множество специальных герметиков, в основе которых присутствует полиуретан. Он не восприимчив к перепадам температур, стойкий к ультрафиолетовым лучам. Замазка на его основе вполне подходит для герметизации швов венцов дома.

  Как известно, дом из дерева «дышит». Процессы нагревания и охлаждения, впитывания и испарения влаги приводят бревна в небольшое движение. А значит, монтажная пена долго не прослужит, через некоторое время она даст трещины и рассыплется. Поэтому, для заделывания швов используйте более эластичные материалы.

  Как сделать конопатку – грамотная прокладка между бревнами

  Конопатка Перед заделкой швов, подумайте, какой материал будет находиться под замазкой. Замазывать щели герметиками нецелесообразно и накладно, так как они могут быть очень глубокими и исчисляться десятками.

  Значит, просчитайте, что выгоднее: наполнитель на какой основе, промышленной или натуральной.

  Натуральный мы уже обсудили, а что касается синтетического, то многие специалисты приходят к мнению: применять шнур из вспененного полимера, который поступает в продажу разного диаметра, что очень удобно при подгонке под щели.

  Итак, когда щели максимально плотно забиты, покрываем их герметиком. Для этого наклеиваем по длине бревна скотч во избежание загрязнения замазкой. В качестве лопаточки пользуемся резиновым шпателем, предназначенным для швов. А полностью закрыть стыки помогут нащельники. Они даже улучшат общий стиль вашего сруба.

  Источники:
  http://remoskop.ru/zadelka-shvov-shhelej-brevnami-brusom-srube.html
http://stroy-banya.com/karkas/chem-zadelat-shvy-v-bane-mezhdu-brevnami.html
http://master-srubov.ru/sovety/kak-vybrat-germetik-dlya-bani
http://akrilgermet.ru/interesnoe/kak-zadelat-shvyi-v-bane-pravilno-i-akkuratno/
http://rubankom.com/sostavy/shpaklevka/1097-chem-zadelat-shheli-v-brevnah-sruba
http://moydomik.net/sovety/167-chem-zadelat-scheli-mezhdu-brevnami.html
http://megabeaver.ru/sruby-bani-dachi/sovety-srub/minusy-domov-iz-ocilindrovannogo-brevna.html

Строительство бревенчатых бань

Баня – это прекрасное место, где можно прекрасно провести время в кругу друзей. Кроме того, она выполняет важную оздоровительную функцию для здоровья человека. Правильно выполненные процедуры парения позволяют улучшить работу почек, выделительной системы и органов дыхания. Повышенная температура и влага бани способствует очищению организма от солей, кислот, токсических веществ, шлаков и продуктов распада, которые выходят с потом.  Все же, чтобы обеспечить правильное оздоровление, необходимо тщательно подходить к подбору материалов при строительстве бревенчатых бань.

Содержание материала:

	Основные преимущества и недостатки строительства бани с бревен.
	Особенности выбора древесины и требования к материалу.
	Выбор места для размещения бани.
	Подготовка строительных инструментов.
	Поэтапное строительство бревенчатых бань.
	Шаги возведения сруба.
	Возведение кровли.

Чтобы возвести самостоятельно качественную баню, необходимо приложить немалых усилий, особенно если у Вас отсутствует опыт в данной сфере. Для более быстрой и качественной постройки стоит заключиться поддержкой профессиональных строителей. Все же, при наличии огромного желания, умений и времени можно получить необходимый результат.

Несмотря на колоссальный выбор строительных материалов, при возведении бань предпочтение отдается древесине. Для постройки классической русской бани используются подготовленные бревна с хвойных пород деревьев. При этом внутренняя отделка помещения предпочтительно делается с липы, осины или кедра, поскольку они обладают целебными свойствами, а приятный запах эфирных масел создаст необходимую атмосферу.

Кроме уникального и естественного вида бревен как строительного материала, они имеют еще много плюсов, а именно:

1. Стены с дерева отлично пропускают воздух и пар, при этом все тепло остается внутри помещения.
2. Бревенчатая баня более уютная и прочная, чем кирпичная. При этом она имеет отличные показатели звукоизоляции.
3. Правильно подготовленные материалы для сруба позволяют прослужить строению не один десяток лет без реконструкций и ремонта.
4. Естественный слой подкорки защищает дерево от гниения, грибков и насекомых. Для максимального эффекта и длительной эксплуатации используются специальные пропитки.
5. Необходимо отметить, что сруб бани может иметь самую разнообразную архитектуру, поскольку стены можно расположить под любым углом.
6. За счет сохранения тепла внутри помещения можно существенно сэкономить на энергетических ресурсах.
7. Точная подгонка брусьев позволяет выдержать точные размеры. Также стоит отметить, что бревенчатые конструкции возводятся довольно быстро.
8. Использование натуральных материалов гарантирует экологичность.

Если говорить о недостатках, то их практически нет. Различные проблемы в процессе эксплуатации могут возникать лишь из-за непрофессионального подхода к строительству. Неверно подобранные материалы могут сказаться на целостности стен, а именно образовании продольных трещин. Все же, профессиональные строители отлично знают все тонкости строительства, что позволяет избежать подобных проблем.

Подбираем древесину для строительства бревенчатых бань

Секреты возведения бань из бревен на Руси передавались с поколения в поколение. Все строительные материалы заготавливали заранее, поскольку древесине нужно хорошо просушиться. В связи с этим на постройку каждой бани требовалось много времени.

Как и в те времена, на сегодняшний день для сруба используют только ель, сосну, кедр или лиственницу. Наиболее выигрышным вариантом является сосна, которую необходимо заготавливать зимой. В этот период года она имеет наилучшие показатели устойчивости к влаге. При этом необходимо подбирать бревна с диаметром не менее 25 сантиметров.

Важно! При подборе материала не стоит использовать сразу несколько пород. Кроме того, профессионалы отмечают, что даже деревья одного сорта, которые выросли в разных климатических зонах, могут иметь разные показатели плотности, а это далеко не последний фактор.

Требования к бревнам для бани:

1. Материал должен иметь низкую теплопроводность и теплоемкость.
2. Отличную устойчивость к расщеплению.
3. Высокие показатели поглощения звуков.
4. Долговечность и прочность.
5. Мягкий и приятный аромат.
6. Бревна не должны иметь смоляных карманов.
7. Стоит выбирать древесину с минимальным количеством сучков.

Подобные качества имеют хвойные породы, которые произрастают в северных регионах. Они имеют высокую плотность и не меняют свои свойства при сильных перепадах влажности и температуры. Оптимальным вариантом является канадская ель или сосна с Балтийского побережья. В некоторых случаях можно использовать качественную древесину осины, ольхи, лиственницы.

При выборе строительного материала для сруба бани необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Поверхность бревен должна быть светло- или темно-желтого цвета.
• При наличии сучков они не должны иметь зазоров. При их наличии можно говорить о том, что сердцевина трухлая.
• На срезе материал должен иметь твердую поверхность. Также должны отсутствовать синие пятна.
• Сердцевина бревна не должна превышать ¾ диаметра среза.
• Для проверки качества можно ударить обухом топора по торцу выбранного бревна. Если материал качественный, то топор отскочит и издаст звенящий звук.

Правильный выбор места для постройки бревенчатой бани

Прежде чем приступать к строительству, необходимо подобрать наиболее оптимальное место расположения бани. Изначально необходимо провести изучение почвы на участке. Это обязательный этап, поскольку от него непосредственно зависит целостность будущей конструкции и срок ее эксплуатации.

Возведение бани принято производить в дальнем конце участка. Кроме того, нормативные документы, которые регулируют все строительные работы, не позволяют возводить данный объект ближе, чем на 10 метров от ближайших строений. Лучше, если это будет возвышенность, которая поспособствует естественному стоку воды. Если такой возможности нет, придется обустроить дополнительный водоотвод.

Довольно часто бани строят неподалеку искусственных или природных водоемов (река, бассейн, озеро). Все же, необходимо помнить, что весенние паводки могут привести к подтоплению. В силу этого лучше выдержать расстояние в 15 метров. Необходимо отметить, что при близком залегании почвенных вод строительство данного объекта практически невозможно.

При выборе места необходимо считаться с санитарными нормами и правилами пожарной безопасности, которые действуют в нашей стране.

1. Подготовка строительных инструментов.

При возведении бревенчатой бани Вам потребуются следующие инструменты:

• Плотничий топор.
• Стамески.
• Бензопила со средней мощностью.
• Лазерный уровень.
• Овес.
• Киянка.
• Электрическая дрель.
• Черта – это специальный инструмент для точной разметки бревен.

Поэтапное строительство бревенчатых бань

2. Составление проекта бани

Общий план возведения выступает важным этапом, который требует особого внимания и точных расчетов. Изначально необходимо определиться с размерами и основными помещениями. Баня в классическом понимании, как минимум, должна состоять с моечной и предбанника. Продуманное разделение парной и душевой позволит комфортно проводить досуг в компании друзей.  Кроме этих основных помещений, можно обустроить тамбур, туалет, кладовую и другие комнаты.

Что касается размеров, то они напрямую зависят, от количества людей, которые будут одновременно находиться в бане. При этом помещения должны отлично прогреваться и максимально долго удерживать тепло. К примеру, для одновременного посещения парной двух человек необходимы размеры строения не менее 4х4метра.

На этом необходимо определиться с особенностями и формой крыши, поскольку в большинстве случаев чердачное помещение используют для хранения тазов, веников и других банных принадлежностей. Не лишним будет обустройство и террасы для приятного времяпрепровождения после парной.

Для создания качественной и удобной бани разработку проекта строительства лучше доварить профессионалам, которые смогут предложить массу готовых вариантов или разработать индивидуальный план, на основе Ваших пожеланий.

3. Подготовка бруса.

После того как Вы купили расходный материал, необходимо время, чтобы он отлежался. Если речь идет о готовых сухих бревнах, то потребуется порядка 20-30 дней. В случае когда Вы сами спилили деревья и решили их просушить, то до полого высыхания потребуется порядка 2-3 месяцев.

Перед использованием стоит провести дополнительный осмотр материала. При этом нужно отбирать самые качественные бревна без повреждений и видимых дефектов. Следующим шагом выступает очистка древесины от коры. Делать это нужно предельно аккуратно. По краям необходимо оставить по 15 сантиметров коры. После этого нужно уложить очищенные заготовки в пачки или штабели. Они должны располагаться в 25 сантиметрах над землей. Также стоит выдержать зазор в 10 сантиметров между каждым бревном.

Если Вы заказали уже готовый и высушенный брус, процесс подготовки существенно упрощается. Кроме того, нет необходимости ждать, чтобы материал отлежался, достаточно отсеять поврежденную древесину.

4. Строительство фундамента для бани.

Изначально необходимо отметить, что нет необходимости возводить мощный монолитный фундамент, поскольку вес сооружения небольшой. Это позволит сэкономить бюджет. Наиболее оптимальным решением является столбчатый или ленточный вариант.

• Ленточный фундамент.

Для строительства данного вида фундамента необходимо по всему периметру и под стенами будущей бани вырыть траншеи глубиной в 50 см и шириной в 40 см. На ее дно укладывают подушку с гравия и песка, на которую ложится арматура. Также делается опалубка высотой в 50см, которую заливают бетоном. В итоге, высота фундамента составит порядка одного метра.

Внимание! Необходимо отметить, что высота фундамента зависит от региона, где проходит строительство, а именно от глубины промерзания почвы.

Что касается внутреннего периметра под баней, то он засыпается полосами щебня с песком. В дальнейшем их можно залить бетоном или же установить деревянный пол. Окончательный выбор зависит от Ваших личных предпочтений и материальных возможностей.

• Столбчатый фундамент.

Данный вариант предусматривает возведение опоры, которую делают с асбестовых труб или кирпича. Опоры необходимо разместить по углам всего периметра, а также под стенами из шагом не более 1,5 метра. Для получения крепкой и надежной конструкции под каждой с опор делают бетонную подушку. В качестве укрепления используют арматуру, которая должна выступать над поверхностью на 30 сантиметров.

На грунте устанавливают опалубку высотой в 40 сантиметров, в которой будет связанная прутами арматура. После заливки бетоном необходимо 4-5 недель для полного высыхания. Только после этого можно приступать к следующему этапу строительства.

Не стоит забывать и о системе гидроизоляции будущей бани. Для качественной защиты от влаги на поверхность созданного фундамента наносят слой расплавленного битума. На него необходимо уложить подготовленные полосы рубероида. Подобные действия необходимо проделать несколько раз. В результате, получится эффективная многослойная гидроизоляция.

5. Строительство бревенчатого сруба бани.

На сегодняшний день существует несколько технологий возведения бани, наиболее качественными и популярными являются: русская, норвежская, канадская и шведская сборка.

Мы рассмотрим наиболее простой по выполнению и привычный для нас вариант – русской бани. Справиться с ее постройкой может неопытный плотник, достаточно придерживаться технологического процесса и рекомендаций, которые будут наведены ниже.

Основные шаги возведения сруба

Шаг 1. Строительство бани необходимо выполнять поэтапно, начиная с первого, или, как его еще называют, – окладного венца. Первые бревна, которые будет уложены на фундамент, необходимо тщательно оттесать для максимально плотного прилегания к основе.

Шаг 2. Перед первым венцом стоит уложить подкладку с липы. Как правило, это брус толщиной 50-100мм и шириной в 150мм. На него ложится первый венец.

После укладки первой пары бревен на основание следующие два кладут под углом в 90ᵒ. После этого выполняется соединение в «чашечку».

Внимание! «Чашечка» – это наиболее простой и надежный вариант соединения при возведении сруба. Он выполняется достаточно просто: для этого необходимо в нижней части бревна провести замер границ следующей «чашечки». Далее с помощью черты размечают необходимое углубление. Проведя точные измерения необходимых размеров, топором аккуратно вырубается необходимое углубление. Для экономии времени можно использовать бензопилу, но финишную подгонку «чашечек» делают топором.

Необходимо отметить, что в первом венце «чашечки» делают неглубокими. Из-за этого бревна не будут прикасаться к основанию. Образовавшийся зазор закладывают доской соответствующей толщины. Она должна быть обработана антисептиком и утеплена.

Шаг 3. Для второго венца необходимо использовать наиболее толстые бревна. Это позволит в дальнейшем удобно вырубить в них половые лаги, без снижения прочности конструкции.

Максимально плотное прилегание обеспечивается с помощью продольных пазов, глубина которых должна равняться трети диаметра нижнего бревна. Эти пазы могут быть треугольными или полукруглыми. Для более быстрой укладки треугольный вариант можно выполнить за несколько минут с помощью бензопилы. При этом необходимо понимать, что таким образом бревна не будут плотно прилегать одно к одному, что негативно скажется на термоизоляции стен. Соответственно, более эффективным вариантом является полукруглый паз, но его выполнение требует больше времени.

Шаг 4. Утепление стен осуществляется с помощью льноджутового полотна, которое укладывают между бревен. Для этого один кусок накладывают на нижний венец, а второй на продольный паз верхнего. Кроме того, все чаши и пазы необходимо заполнить материалом для конопатки.

Шаг 5. Для надежного соединения венцев между собой лучше использовать круглые деревянные нагеля. Данные материалы можно приобрести уже готовыми, а для их установки достаточно дрелью проделать в бревнах отверстия необходимого диаметра.

Как правило, нагеля устанавливают по всей длине венца с шагом 1,5 метра. При этом идет параллельная прошивка пары верхних бревен и неполная нижнего (третьего). Чтобы избежать возможного перекоса конструкции при усадке, нагели в верхнем венце необходимо утопить на 6-7 сантиметров.

Шаг 6. После того как стены подняты на необходимую высоту, на верхний венец укладывают потолочные балки и систему стропил крыши. При использовании влажной древесины лучше заменить стропила, на шифер до полной усадки сруба.  Для этого достаточно дать конструкции перезимовать. Идеальное время усадки составляет полтора года. Только после всего этого можно приступать к конопатке.

6. Конопатка бревенчатой бани.

Данные работы проводятся после окончательной усадки материала. Для этого необходимо вооружиться молотком и конопаткой (с металла или дерева).

Внимание! Если в процессе возведения сруба Вы проводили уплотнение между венцами мхом или паклей, то данный этап можно пропустить. Но при наличии даже небольших щелей лучше выполнить данные работы.

Конопатка проходит достаточно просто, Вам необходимо взять расходный материал, как правило, это пакля или мох, и скрутить его в жгут. После этого полученный уплотнитель необходимо забить молотком и конопаткой между балками. Также можно использовать и ленточный джут, который фиксируется стиплером или гвоздями.

7. Оконные и дверные проемы в бревенчатой бане.

Это отдельный этап строительства, поскольку он предусматривает два варианта обустройства в срубе:

• Первый вариант предусматривает создание необходимых проемов после завершения возведения стен. Для этого в венцах, где планируются вырезания, предварительно оставляют небольшие зазоры. Их размеры и габариты зависят от монтируемых изделий. Дверные и оконные проемы просто прорезают с помощью бензопилы.

• Более трудоемкий и сложный вариант – это оставление необходимых отверстий в стенах при самом строительстве. Данный вариант предусматривает использование специальных брусков с врубками, а также специальные пазы. Это отнимет не только массу времени и сил, но и существенно отразится на бюджете.

В силу этого стоит отдать свое предпочтение первому варианту.

8. Крыша бани.

После усадки древесины можно приступать к возведению стропильной системы крыши. Если сделать это до усадки, то крышу перекосит.

Шаги строительства крыши:

• Изначально укладываются деревянные балки обвязки на самый последний венец.

• Фиксация данных балок осуществляется за счет крепления к ним стропильных ног с шагом в 1 метр. На коньковой части стропила спиливаются под необходимым углом.

• Если Вы планируете использовать рулонный кровельный материал, то на стропила набивают сплошной настил с доски. Для металлочерепици или шифера достаточно сделать обрешетку.

• Финишное кровельное покрытие устанавливается в соответствии инструкции к нему.

• Для защиты конька от агрессивного воздействия окружающей среды необходимо использовать оцинкованную сталь.

• Фронтоны кровли можно зашить вагонкой или сайдингом.

Поле выполнения всех вышеуказанных строительных работ можно приступить к строительству пола и внутренней отделки бревенчатой бани, согласно Вашему проекту.

Все это дает Вам возможность построить собственную бревенчатую баню на собственном участке. Данные советы и рекомендации, позволят  сделать все максимально быстро, качественно и по доступной цене.

Не забьет ли мой сток шовный герметик/грязь для гипсокартона?

Если после использования я помою свои инструменты (ножи и грязевой поддон) в стиральной машине/раковине, не забьет ли грязь из гипсокартона сливные трубы?

• гипсокартон-грязь

2

Думаю, это будет зависеть от количества состава, который вы сливаете в канализацию, размера стока, количества воды, используемой для промывки инструментов, и, возможно, нескольких других факторов, о которых я не учел. Хотя обычно , это не проблема, пока вы не выливаете целый поднос грязи в канализацию.

Вычерпайте всю оставшуюся грязь из вашего лотка/ястреба и выбросьте ее. Затем тщательно промойте все инструменты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете готовый состав, никогда не кладите неиспользованный раствор обратно в ведро. Как только грязь выйдет из ведра, либо используйте ее, либо выбросьте.

1

Преимущество раствора для гипсокартона по сравнению с его более качественными аналогами из гипса заключается в его растворимости. Добавление воды в грязь для гипсокартона будет медленно растворять ее. Добавление большого количества воды или горячей воды в грязь (в любом состоянии) начнет растворять материал, довольно быстро, если вода пересилит.

Единственная возможная проблема заключается в том, что если вы вылили кусок, который заблокировал что-то, а затем вылили еще что-то в канализацию, фактически заблокировав засорившуюся грязь. В противном случае вода растворит все, что застряло, и это не будет проблемой. Стоит ли выбрасывать огромные суммы в канализацию? Только если вы уверены, что эта блокировка не может быть заблокирована. Если у вас есть чистый ПВХ, вы, вероятно, могли бы без проблем сбрасывать мешки с порошком глины для гипсокартона — я бы не рекомендовал тестировать это.

Забавно то, что самое худшее, что вы можете выбросить в канализацию, это приготовленная паста в мягкой упаковке. Как только он затвердевает, он прилипает как сумасшедший, и требуется довольно много времени, прежде чем он станет мягким.

В общем, я бы не стал выливать галлоны в вашу канализацию, однако, если вы выльете немного, просто включите горячую воду на некоторое время после этого. Предположительно, если вы уже это сделали и даже якобы если немного, но затвердело, горячая вода все равно должна достаточно разрыхлить его, чтобы он отделился и смылся вниз. Я всегда мою инструменты в раковине, на которых осталась краска или замазка, и смываю, как я сказал потом, и у меня никогда не было никаких проблем.

Мои дети только что сделали это, гипсокартон забил главный канализационный сток! Не делай этого!!!!

2

Слишком поздно, но шпаклевка, грязь и смесь для гипсокартона действительно осядут в ваших трубах и забьют дренажную линию. Не мойте инструменты в раковине и выполняйте основную часть личной уборки на открытом воздухе.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО. Работаю штукатуром более 30 лет. Это определенно забьет ваши стоки, а незатвердевшая штукатурка обязательно застынет в стоках. Соскребите все лишнее в мусорное ведро, вымойте инструменты в ведро, дайте ведру отстояться в течение ночи, аккуратно слейте чистую воду сверху в канализационный сток, поместите осадок в мусорное ведро или дайте ему еще немного высохнуть и положите это в мусорном ведре. Если вы хотите, чтобы это улеглось лучше, добавьте флокирующий агент, который вы можете приобрести в магазине бассейнов. Если вы проверите PH чистой воды сверху, вы можете получить таблетки в магазине для бассейнов, и он составляет от 6,5 до 9.тогда его можно безопасно опрокинуть в ливневую воду, только в чистую воду. затем обработайте осадок/твердые вещества, как указано выше. На всякий случай я бы все равно вылил чистую воду в канализацию.

1

Если у вас гладкая труба и много воды, то все в порядке!

Однако, если ваша дренажная труба шероховатая внутри, например, старые глиняные или металлические трубы, текстура будет собирать грязь внутри трубы и затвердевать, особенно по бокам и сверху.

Я бы не стал этого делать, особенно в 50-летнем доме.

Просто не делай этого. Используйте другой нож для скотча или аналогичный предмет (скребок) над мусорным ведром, чтобы очистить инструменты, когда остатки грязи высохнут или даже полувысохнут. Их не нужно мыть.

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

13 сантехнических хитростей для сантехников выходного дня

Больше, чем любой другой вид работ по благоустройству дома, сантехника может свести с ума домашнего мастера.

Проблемы возникают, проекты растут, разочарования множатся. Даже профессионалы не застрахованы. Но один из способов справиться с разочарованием и добиться успеха в сантехническом проекте — выделить достаточно времени, по крайней мере вдвое больше, чем, по вашему мнению, должен занять проект. Еще один разумный шаг — научиться некоторым приемам торговли. Вот некоторые из наших любимых.

1 / 13

Семейный мастер на все руки

Разогреть припой, если нельзя разрезать трубу

Лучший способ отсоединить припаянную трубу — перерезать ее. Но иногда вы не можете — либо потому, что вы не можете вставить режущий инструмент в пространство, либо потому, что после резки труба останется слишком короткой для нового соединения. Решение состоит в том, чтобы нагреть соединение и снять фитинг, когда припой расплавится.

Держите под рукой влажную тряпку и немедленно вытрите расплавленный припой, пока он не затвердел. (Наденьте перчатки, чтобы не обжечь пальцы!) Иногда быстрое протирание готово к установке нового фитинга. Скорее всего, вам придется счищать излишки припоя наждачной бумагой или наждачной бумагой, прежде чем вы сможете надеть новый фитинг.

2 / 13

Семейный мастер на все руки

Замените металлические сливные линии пластиковыми

Металлические сливные линии под раковинами выглядят намного надежнее пластиковых. Но пластик лучше практически во всех отношениях. Это дешевле, проще в установке и проще в регулировке или затяжке в случае возникновения утечки. В отличие от металла, пластик не подвержен коррозии. Поэтому, когда протекает металлический слив, часто самым разумным шагом является замена всего узла пластиковым.

3 / 13

Семейный мастер на все руки

Ослабление застрявших труб с помощью нагрева

Когда резьбовое соединение не сдвинулось с места, тепло иногда делает свое дело, особенно на старых соединениях, которые были герметизированы трубной смазкой, которая со временем затвердела. Потерпи. Нагрев металла может занять пару минут. Защитите близлежащие поверхности огнеупорной тканью. Этот метод подходит только для водопроводных и канализационных труб, но не для газовых или топливных линий. Узнайте также, как открыть застрявшую пробку для очистки.

4 / 13

Семейный мастер на все руки

Упорные запорные клапаны

Запорные клапаны под раковинами и туалетами имеют отвратительную надежность. Иногда они не закрываются полностью; иногда они вообще не закрываются. В любом случае есть альтернатива замене выключателя. В большинстве домашних центров есть «комбинированные» запорные клапаны, которые подключаются к существующим запорным устройствам. Просто отсоедините линию подачи и установите новый клапан (новая линия подачи также является хорошей идеей). Если старая запорная арматура почти полностью закрывается, вам даже не придется перекрывать главный водяной клапан; просто поставьте емкость под клапан, чтобы собирать струйку во время работы. >

5 / 13

Семейный мастер на все руки

Починить засор за считанные секунды

Перед тем, как запустить сливную трубу в засорившуюся трубу или разобрать сифон, стоит попробовать еще несколько приемов: инструмент для захвата вала (показан выше) или Zip-It (ниже). Точно так же влажный/сухой пылесос может просто высосать засор.

6 / 13

Семейный мастер на все руки

Не перетягивайте линии снабжения

Заманчиво затянуть линии снабжения, просто на всякий случай. Но чрезмерное затягивание линий снабжения на самом деле более рискованно, чем недостаточное. Неплотное соединение, которое протекает, легко затянуть, но чрезмерное затягивание может повредить резиновые уплотнения и расколоть резьбовые гайки. Так что заведите привычку: затяните соединения на обоих концах питающей линии вручную, а затем поверните их еще на одну восьмую или четверть оборота с помощью плоскогубцев. Если они протекают, затяните их еще немного.

7 / 13

Семейный мастер на все руки

Не используйте повторно линии подачи

При замене унитаза или крана вы можете сэкономить несколько долларов, повторно используя старые гибкие линии подачи. Но не надо. Пластик со временем разлагается, и даже небольшая утечка может привести к катастрофическим повреждениям от воды. Это небольшой риск, но не тот, на который стоит идти. Купите новые линии, заключенные в оплетку из нержавеющей стали; они гораздо реже лопаются. Но даже если у вас уже есть плетеные лески, которым уже несколько лет, замените их.

8 / 13

Семейный мастер на все руки

Советы по использованию ленты для резьбы

Лента и паста одинаково надежны для герметизации резьбы труб. Основное преимущество скотча в том, что он не размазывается по рукам или инструментам и не попадает на ковер. Вот несколько советов по поводу скотча:

• Дешевый скотч подойдет, но более толстый материал (часто розовый для воды, желтый для газа) легче обрабатывается и рвется аккуратнее.
• В отличие от присадки, лента предназначена только для трубной резьбы. Не используйте его при сжатии или других соединениях.
• Сколько раз нужно обмотать трубу? Правил нет, но самый распространенный ответ, который мы получили от профессиональных сантехников, — три.
• Всегда оборачивайте ленту вокруг резьбы по часовой стрелке. В противном случае лента будет разматываться, когда вы будете скручивать соединение.

9 / 13

Семейный мастер на все руки

Обрезка прочных деталей

Коррозия и минеральные отложения обладают удивительной способностью скреплять детали, делая их практически неразъемными. Часто лучшим решением является отрезать неподатливую часть. Либо отрежьте его, либо сделайте надрезы в части, чтобы вы могли ее сломать. Полотно ножовки работает хорошо. Осциллирующие или вращающиеся инструменты работают еще лучше.

10 / 13

Семейный мастер на все руки

Выбирайте герметик, а не замазку

Несмотря на название, многие сантехники никогда не пользуются замазкой. Он повреждает некоторые виды пластика и оставляет пятна на таких поверхностях, как натуральный камень. Кроме того, он имеет тенденцию высыхать, трескаться и протекать. Силиконовый герметик является более безопасным и долговечным герметиком в большинстве областей, где вы могли бы использовать замазку сантехника.

11 / 13

Семейный мастер на все руки

Dope Everything

Резьбовой герметик (также известный как «трубная смазка») предназначен для герметизации резьбы. Но он отлично подходит практически для любого соединения, даже если резьба не образует уплотнения. Используйте его на компрессионных фитингах, шлифованных фитингах и резиновых уплотнениях. Поскольку он скользкий, он позволяет соединениям правильно скользить для хорошего уплотнения. И, если вы используете тип, который не затвердевает, разборка и ремонт будут проще годы спустя. Некоторые виды присадок вредят пластиковым деталям, поэтому проверяйте этикетку.

12 / 13

Семейный мастер на все руки

Не сопротивляйся, замени

Если вы чувствуете канавку в месте соединения уплотнительных колец с носиком, значит, кран испорчен. Не тратьте больше времени и энергии на ремонт уплотнительных колец — вы никогда не получите долговечное уплотнение. Замените кран.

13 / 13

Семейный мастер на все руки

Лучшее сцепление

Используйте шестигранную насадку и притирочную пасту для клапана, чтобы не сорвать установочный винт.

Одной рукой глубоко вдавите шестигранную головку в установочный винт, а другой потяните за храповик. Затем ослабьте установочный винт быстрым дергающим движением.

Первоначально опубликовано: 16 октября 2018 г.

Как чистить виниловые пластинки. Полное руководство

Виниловые пластинки популярны как никогда. Их характерный звук и захватывающий тактильный опыт прослушивания сделали этот формат лучшим способом владеть музыкой.

При правильном уходе ваша коллекция виниловых пластинок прослужит вам всю жизнь и даже дольше, и в значительной степени это касается содержания вашего винила в чистоте. Самое главное, чистые виниловые пластинки звучат потрясающе, и хотя некоторые люди находят утешение и ностальгию в небольшой поверхности, мы хотим свести это к минимуму для наилучшего впечатления от прослушивания.

Следуйте нашему полному руководству по чистке виниловых пластинок, и вы вернетесь к воспроизведению великолепных мелодий еще до того, как узнаете об этом.

Руководство разбито на три раздела, чтобы помочь вам как можно быстрее приступить к работе. Кроме того, ознакомьтесь с нашим полным видеоруководством, встроенным ниже, для наглядной демонстрации.

Навигация по руководству:

• ЧАСТЬ 1. Как чистить виниловые пластинки вручную
• ЧАСТЬ 2. Сделайте шаг вперед с помощью машины для чистки пластинок
• ЧАСТЬ 3. Часто задаваемые вопросы и советы по улучшению результатов очистки

ЧАСТЬ 1 – Как чистить виниловые пластинки вручную

Необходимое время: 5 минут.

Самый простой и дешевый способ почистить виниловые пластинки, несомненно, вручную. Благодаря многолетнему опыту и исследованиям, это лучший из известных нам способов ручной очистки грампластинок.

1. Удаление пыли с помощью щетки из углеродного волокна

   
   Первым шагом в любом процессе очистки винила всегда должна быть сухая чистка с использованием щетки из углеродного волокна. Нам нравится, что щетка Audio Quest, показанная ниже, имеет более мелкие волокна в большем количестве, чем стандартная щетка, а также улучшенную проводимость, помогающую нейтрализовать статическое электричество.

2. Выберите правильное решение Средство для чистки грампластинок

   
   Удалив как можно больше свободной пыли и частиц, мы можем безопасно перейти к влажной чистке грампластинки. Если не провести сухую чистку перед этим этапом, то только существует риск того, что рыхлая пыль попадет в канавку и превратится в шлам, который будет трудно удалить.

   Для этого шага вам понадобится раствор для чистки грампластинок и еще несколько комплектов:

   GrooveWasher — наша самая любимая жидкость для чистки грампластинок. Их G2 Fluid представляет собой одноэтапный метод очистки, не оставляющий следов и исключающий необходимость дополнительного ополаскивания. Компания провела годы исследований и испытаний, руководствуясь популярными 19Дискомойка 70-х годов. Мы протестировали бесчисленное количество чистящих средств, представленных на рынке, и в итоге GrooveWasher — это самое быстрое и удобное решение для ручной ручной чистки. (GrooveWasher доступен по всему миру. Доставка по США бесплатна).

   (читатели Sound Matters получают скидку 10 % на прямых заказов от GrooveWasher при использовании кода скидки: SOUNDMATTERS10) . (Клиенты из ЕС/Великобритании могут использовать тот же код скидки на сайте twelve-inch.com).

3. Нанесите чистящую жидкость для пластинок

   
   Аккуратно положите пластинку на полотенце из микрофибры, входящее в комплект GrooveWasher.

   (Если в комплект не входит это полотенце, используйте мягкую чистую ткань или коврик для чистки пластинок). Поместите защитный диск лейбла звукозаписи на лейбл звукозаписи. Распылите 5 или 6 аэрозолей, чтобы полностью покрыть поверхность пластинки. Подождите 10 секунд или больше.

4. Приложите чистящую подушечку к пластинке.

   
   Слегка приложите передний край подушечки к пластинке и протрите пластинку концентрическими дугами (бороздками, а не поперек). Протрите всю пластинку не менее 3 раз с умеренным нажимом.

5. Начните вращать подушечку

   
   Поверните подушечку, чтобы аккуратно высушить и привести в порядок поверхность. Если при визуальном осмотре обнаружена проблемная зона, снова распылите на нее жидкость G2, подождите несколько секунд и осторожно протрите область салфеткой, но только в направлении канавок. Серьезно грязные записи могут потребовать 2 или 3 чистки.

6. Перед воспроизведением дайте пластинке высохнуть на воздухе.

   
   Вы же не хотите проигрывать мокрую пластинку или, что еще хуже, возвращать ее в гильзу мокрой. Стеллажи для тостов или посуды отлично подходят для сушки на воздухе.

Чтобы услышать реальные результаты использования GrooveWasher, прослушайте приведенные ниже примеры встроенного звука (взятые из нашего полного обзора GrooveWasher). Эта довольно грязная пластинка начинает очень хорошо очищаться уже после второй и третьей очистки.

Sound Matters · Groovewasher G2 Vinyl Cleaner Test

Главный совет: очищайте салфетку из микрофибры или регулярно меняйте ее:

запись в другую.

Вы можете использовать дистиллированную воду и небольшое количество средства для мытья посуды, чтобы аккуратно очистить салфетки из микрофибры или чистящую подушечку из микрофибры, такую ​​как опция GrooveWasher, упомянутая в этой статье. Тщательно промойте подушку или ткань, а затем отожмите ее, чтобы удалить влагу.

Дайте высохнуть на воздухе в течение ночи. По возможности не кладите салфетки из микрофибры в стиральную машину, так как на них могут собираться нежелательные ворсинки, которые могут загрязнить или даже повредить ваши записи.

---

ЧАСТЬ 2. Улучшите свою игру с помощью машины для чистки пластинок

Вы можете значительно ускорить процесс и потенциально улучшить результат, инвестируя в машину для чистки пластинок. В основном они бывают нескольких видов:

Ванны для виниловых пластинок

Ванночки для грампластинок, такие как машина для мойки грампластинок Spin Clean, представляют собой очень экономичный способ очистки большого количества грампластинок за один раз. Ручная очистка может быть очень эффективной, но вам потребуется много времени, чтобы почистить большую коллекцию или партию пластинок из вашего последнего похода по магазинам грампластинок! Устройство работает, чистя обе стороны пластинки одновременно, эффективно омывая ваши пластинки. Ознакомьтесь с нашим полным обзором продукта здесь.

Вакуумные машины для чистки грампластинок

Следующим в иерархии очистки пластинок является специально разработанный пылесос для вашего винила. Такая машина потребует небольших первоначальных вложений, но я могу заверить вас, что она полностью того стоит, учитывая количество сэкономленного вами времени и эффективность этого метода очистки.

Факт остается фактом: машины для чистки грампластинок являются наиболее эффективным способом очистки виниловых пластинок. Они настолько эффективны, потому что, в отличие от ручной очистки, машины для очистки пластинок работают, всасывая нанесенный чистящий раствор, который, в свою очередь, удаляет с собой всю грязь и грязь.

Очиститель винила Project VC-S2 или его младший брат (VC-E) великолепен и очистит ваши пластинки всего за два оборота. (Машина для чистки пластинок Okki Nokki — еще один аналогичный вариант).

Лично у меня есть Pro-Ject VC-E меньшего размера, так как он намного компактнее полноразмерного VC-S2. Изучив оба устройства, я обнаружил, что производительность одинакова — единственная реальная разница — это размер бака.

Ознакомьтесь с нашим полным обзором пылесоса Pro-Ject здесь.

Глубокая очистка пластинок с помощью ультразвуковых чистящих машин

Ультразвуковая очистка (или кавитация) рассматривается многими коллекционерами как лучший способ глубокой очистки пластинок. Процесс работает путем создания множества крошечных кавитационных пузырьков в очищающей ванне. Эти пузырьки формируются и схлопываются, высвобождая энергию в виде тепла и небольшого давления.

При правильной настройке ультразвуковая очистка может помочь глубоко очистить канавки с очень небольшим контактом, что в то же время делает этот подход чрезвычайно безопасным.

Подвох? Специализированные ультразвуковые очистители часто очень дороги. Возьмите Degritter в качестве примера ниже. Эта единица обойдется вам в 2990 долларов (или 2450 фунтов стерлингов).

В качестве альтернативы можно использовать более дешевый ультразвуковой резервуар китайского производства и оборудовать резервуар мотором, чтобы пластинка могла вращаться, пока ультразвуковой блок работает с вашей пластинкой. Возьмем этот пример из WEWU (на фото ниже). Это устройство очистит до пяти пластинок в одном ультразвуковом резервуаре за 500 долларов.

Как правило, устройство заполняется дистиллированной водой. Никогда не используйте воду из-под крана, так как она содержит примеси, которые могут засорить канавки пластинки. Вы можете еще больше улучшить результаты, добавив поверхностно-активное вещество (Groovewasher теперь производит его под названием G-Sonic). Вы добавляете 10 капель на каждый галлон дистиллированной воды, смешиваете ее вместе, а затем заливаете жидкость в ультразвуковой резервуар.

Поверхностно-активные вещества помогают снизить поверхностное натяжение воды и способствуют глубокой очистке канавок грампластинок. Без добавления поверхностно-активных веществ в любую жидкость для чистки пластинок чистая вода может не проникнуть в микроскопическую канавку и в конечном итоге просто остаться на поверхности пластинки.

---

ЧАСТЬ 3. Часто задаваемые вопросы об очистке документации

Ниже мы собрали наиболее часто задаваемые вопросы об очистке документации: Прокрутите вниз, чтобы найти ответ на каждый вопрос:

Как часто нужно чистить виниловые пластинки?

Ответ прост: зависит. Как упоминалось ранее в этой статье, вы должны использовать щетку из углеродного волокна (до и после каждого воспроизведения), чтобы уменьшить накопление статического электричества и пыли. Если вы будете следовать этому правилу и правильно хранить свои виниловые пластинки во внутренней упаковке хорошего качества, вам не придется часто проводить влажную чистку пластинок.

Как часто нужно чистить виниловые пластинки?

Лучше не очищать виниловую пластинку слишком сильно; просто используйте свои уши. Если это звучит грязно, и есть хлопки и щелчки, то, во что бы то ни стало, сделайте пластинку чистой. Лучший подход — ухаживать за своими записями таким образом, чтобы влажная уборка была редкой необходимостью. Профилактика лучше, чем лечение.

Можно ли чистить виниловые пластинки спиртом?

Использование спирта для очистки виниловых пластинок является спорной темой. Некоторые клянутся этим; другие остаются чистыми.
Вот наша позиция: во-первых, НИКОГДА не используйте изопропиловый спирт для шеллачных пластинок, так как он растворяет поверхность.

Многие считают, что современный ПВХ-винил вызывает выщелачивание пластификаторов, что делает их хрупкими и подверженными чрезмерному износу.

Многие чистящие средства для грампластинок содержат некоторое количество изопропилового спирта как часть смеси, но, как правило, мы рекомендуем избегать любых жидкостей, содержащих большое количество спирта. Если вы чувствуете запах спирта в чистящем средстве для грампластинок, скорее всего, его слишком много. Наш девиз: зачем кувалдой убивать муху.

Как почистить старые виниловые пластинки?

Старые виниловые пластинки можно чистить точно так же, как и новые виниловые пластинки (при условии, что они изготовлены из современного ПВХ, а не из шеллака 78). Шеллак 78 особенно хрупок, поэтому вам нужно быть особенно осторожным, так как он может треснуть или разбиться, если вы не будете осторожны. При влажной чистке пластинок из шеллака убедитесь на 100%, что жидкость для очистки пластинок не содержит спирта (см. выше раздел об очистке виниловых пластинок спиртом).

Если старая запись особенно грязная, вам может потребоваться очистить ее несколько раз, чтобы получить желаемый результат. Вы даже можете обнаружить, что первая очистка поначалу ухудшает звучание пластинки, так как жидкость начинает растворять стойкие загрязнения и грязь. В этом случае вы почти наверняка увидите, как грязь начнет накапливаться на вашем стилусе. Если это так, остановите запись, очистите иглу (иглу), снова очистите ее и посмотрите, улучшит ли это ситуацию. Терпение будет вознаграждено; в некоторых случаях речь идет о записях старше 50-70 лет.

Вы также можете обнаружить, что если оставить чистящую жидкость на поверхности дольше, чем обычно, до минуты, это даст ингредиентам больше времени для действия.

Наконец, выбор более сильной жидкости для чистки пластинок (например, новой жидкости G3 Fluid от GrooveWasher) может улучшить результаты очистки очень грязных старых пластинок. Компромисс при работе с более сильной жидкостью заключается в том, что вам нужно будет выполнить второй этап промывки, чтобы убедиться, что не осталось следов.

Как глубоко очистить виниловые пластинки?

Этот вопрос возникает часто — как будто глубокая очистка каким-то образом отделена от обычной очистки записей.

По правде говоря, глубокая очистка ваших записей — это вопрос терпения, проб и ошибок. Мы предполагаем, что под глубокой очисткой ваших виниловых пластинок вы подразумеваете, что они должны быть как можно более чистыми, и поэтому по определению достижение глубокой очистки зависит от того, насколько грязная пластинка.

Ультразвуковая очистка пластинок — лучший способ глубокой очистки виниловых пластинок, на которых глубоко в канавках есть стойкие и въевшиеся загрязнения. (См. наш раздел в этой статье, посвященный ультразвуковым машинам для очистки грампластинок).

Тем не менее, во многих случаях вы можете отлично очистить виниловую пластинку с помощью хорошего чистящего средства. Единственный способ проверить, была ли пластинка «глубоко очищена», — это сделать снимки поверхности пластинки до и после с помощью USB-микроскопа. Для некоторых это может показаться слишком большим шагом, но если вы действительно хотите увидеть, что происходит в этих микроскопических канавках, это единственный измеримый способ сказать, помимо подробных прослушиваний.

Как очистить виниловые пластинки с помощью Windex?

Мы советуем избегать бытовых чистящих средств, которые никогда не предназначались для очистки виниловых пластинок.

Ингредиенты на бутылке Windex довольно обширны, и я не могу полностью гарантировать их безопасность для очистки записей. Поэтому мы рекомендуем придерживаться рекордных чистящих жидкостей, разработанных опытными компаниями, которые знают, что делают в лаборатории.

Как очистить виниловые пластинки водой с мылом?

Во что бы то ни стало следует избегать водопроводной воды, особенно если вы живете в районе с жесткой водой. Причина в том, что обычная водопроводная вода содержит примеси, такие как минеральные отложения, которые могут загрязнить и повредить записи.

Вы когда-нибудь пробовали наливать обычную воду из-под крана в бытовой утюг? Обратите внимание, как быстро жесткая вода может забить утюг известковым налетом. Мы советуем всегда использовать специальную жидкость для чистки пластинок; придерживайтесь дистиллированной воды, если вы используете ее для полоскания пластинки, и избегайте бытовых чистящих средств, таких как мыло.

Я слышал, что виниловые пластинки можно чистить клеем для дерева. Это правда?

Процесс включает в себя нанесение сплошного слоя столярного клея на поверхность пластинки (избегая этикетки). Если оставить сохнуть на ночь, клей становится прозрачным, собирая грязь и пыль глубоко внутри канавок. Идея в том, что вся грязь удаляется при отклеивании клея.

Я бы не хотел рисковать редкими или дорогими пластинками; что, если клей не отклеится одним куском!? Не говоря уже о риске загрязнения пластинок и стилуса остатками. Это также отнимает очень много времени, и на одной стороне за ночь вам потребуется много времени, чтобы собрать всю свою коллекцию. Зачем рисковать, если решения для очистки пластинок относительно недороги?

Метод очистки винила с помощью древесного клея популярен среди некоторых коллекционеров, и, хотя в конечном итоге каждый выбирает свои методы очистки пластинок, мы в Sound Matters не поддерживаем этот подход.

Как очистить виниловые пластинки уксусом

Не делайте этого! К настоящему времени, я уверен, вы чувствуете закономерность — избегайте альтернативных методов очистки. В этом случае, однако, особенно важно отметить, что уксус содержит уксусную кислоту, которая, если ее смешать со спиртом позже из другой жидкости для чистки пластинок, может привести к расплавлению пластинки и причинению необратимого повреждения.

Как очистить иглу для пластинок?

При работе с грязными пластинками ваша игла для пластинок (более точно известная как игла), несомненно, будет накапливать грязь и пыль, когда она проходит по канавке пластинки. Вы захотите очистить эти записи как можно скорее, так как воспроизведение грязных пластинок ускоряет износ вашего стилуса и пластинок.

Мы рекомендуем чистить иглу/стилус после каждой записи с помощью комплекта для чистки игл. Наш предпочтительный поставщик жидкости для чистки грампластинок, компания GrooveWasher, предлагает отличный набор для чистки игл. Щетка длинная и изогнутая, с эргономичной ручкой, позволяющей легко добраться под стилусом, чтобы безопасно удалить грязь или пыль.
Просто нанесите небольшое количество чистящей жидкости и всегда тяните щетку сзади вперед, чтобы не повредить консоль в процессе. Чтобы получить полное руководство по очистке иглы/стилуса, ознакомьтесь с нашими полными функциями и видеоинструкциями.

Как почистить виниловые пластинки своими руками в домашних условиях?

Нам часто задают этот вопрос: можно ли сделать раствор для очистки пластинок своими руками? Как упоминалось ранее в этой статье, мы предпочитаем оставлять химию профессионалам, которые обладают знаниями и опытом в разработке безопасных и эффективных жидкостей для очистки грампластинок.

Тем не менее, самодельные растворы для очистки грампластинок очень популярны среди многих коллекционеров, поэтому, если вы решите пойти по этому пути, вот несколько советов, которых мы рекомендуем придерживаться:

– Всегда используйте дистиллированную воду; никогда не используйте воду из-под крана, так как она содержит примеси, которые, несомненно, повредят ваши записи.

– Деионизированная вода отличается от дистиллированной воды. Процесс создания деионизированной воды не убивает бактерии, поэтому дистиллированная вода намного безопаснее для очистки виниловых пластинок.

– Если вы решите добавить в смесь изопропиловый спирт, держите количество на низком уровне. Как уже упоминалось, ведется много споров о безопасности спирта на виниловых пластинках на основе ПВХ, но, учитывая отсутствие единого мнения в отрасли по безопасности, лучше оставаться в безопасности. 1% от общего количества чистящей жидкости — это хорошее место для начала.

– Добавьте в раствор поверхностно-активное вещество для улучшения качества очистки. Поверхностно-активные вещества помогают уменьшить поверхностное натяжение чистящей жидкости и позволяют жидкости полностью проникать в канавку. Канавки на грампластинках, конечно же, существуют на микроскопическом уровне, поэтому без поверхностно-активного вещества ваша чистящая жидкость может остаться только на поверхности грампластинки и не будет эффективно очищать глубоко в канавках.

---

Завершение – лучший способ почистить виниловые пластинки

Цель игры состоит в том, чтобы максимально очистить ваши пластинки, не причинив им никакого вреда. Нет смысла использовать деспотический подход, который оставляет диск безупречным, но при этом разрушает канавку и качество звука.

Спросите десять человек, как чистить виниловые пластинки, и вы, скорее всего, получите десять разных ответов. Чаще всего вы услышите противоречивые советы, поскольку они всегда будут одним коллекционером, который утверждает, что чистил свои пластинки водой с мылом или большим количеством алкоголя в течение десятилетий без каких-либо побочных эффектов.