Чем забивают пазы у бревенчатой бани: Как конопатить сруб своими руками – Конопатка сруба: особенности, выбор материала. Как правильно конопатить сруб?

Содержание

Как конопатить сруб — разбор способов и материалов для конопатки

Что такое конопатка? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами – мхом, паклей и другими; при этом может использоваться теплоизоляционный материал как межвенцовый утеплитель – льноджутовое волокно, монтажная пена, к примеру. Но правильно конопатить не так просто – обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, как конопатить сруб – мхом, паклей, лентой и герметиками.

Технология правильного выполнения работ

Как только сруб уложен, конопатить его еще нельзя – ведь впереди усадка. Можно понять, конечно, желание строящих баню заработать, почему они и предлагают проконопатить все тут же, но делать это нужно только минимум через полгода.

Итак, как только сруб дал усадку, можно начинать его конопатить – снизу вверх, с самого нижнего венца. Делать это нужно так: конопатится один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, потом внутри. Отдельно конопатить каждую стену нельзя – иначе сруб со временем перекосится. То же касается отдельной конопатки внешней и внутренней стороны – из-за этого легко может произойти опасное отклонение стен по вертикали.

Конопатка – дело тщательно, копотливое. Мастер при этом обязано постоянно следить за срубом, чтобы не возникло перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизменно приведет к вываливанию бревен из шкантов или замков, а потому лучше этого не допускать.

Какому материалу отдать предпочтение?

Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бани из сруба:

Мох — как в старые добрые времена

Мох – экологически чистый материал, который обладает лечебными свойствами. Он хорошо противостоит перепаду температур и высыханию, поглощает влагу, но не гниет. А самое главное – он обладает антимикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит достаточно долго.

Этот материал для конопатки использовался еще с давних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать наилучшим, но многие владельцы бань применяют во время стройки только его.

Итак, при укладке использовать можно только сильно увлажненный мох – тогда после усушки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и щели. А потому больше конопатить баню не придется. Однако опытные строители не советуют придавать особое значение историческому опыту его использования – такая отделка все-таки обходится достаточно дорого.

Пакля — не все так гладко

Конопатка паклей – самая сложная. При усушке сруба она будет постепенно набирать влажность и со временем сгниет, превратившись в труху. И придется потом вычищать этот утеплитель, заново все конопатить и плотно заполнять опустошенные полости – а на это уйдет немало сил и времени.

Герметики — современные технологии

Герметики для бани из сруба стоят намного дороже пакли, но и у них есть свои неоспоримые преимущества. Герметики как средство конопатки подходят, если сруб – оцилиндровка, либо хорошо срубленный из обычного бревна, и паз в нем – полукруглый. И если в нем между бревнами – джутовое полотно. Вот в таком случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если же сруб был сделан с помощью бензопилы, и паз в нем треугольной формы – здесь уже необходимо заполнять пустоту, т.е. конопатить по-настоящему.

Если же использовать герметик с паклей, то все должно происходить по такой схеме: баня конопатится паклей два раза, и после полной ее усадке швы герметизируются. А для того, чтобы сэкономить герметик, в пазы желательно заложить шнур из утеплителя.

Причем для швов разной ширины – разные типы герметика. Зато швы получаются светлые и аккуратные. Да и риска последующих конопаток уже нет.

Конопатка ленточным утеплителем

Один из самых простых способов конопатки – конопатка лентой. Ее не нужно резать на полосы, благодаря чему значительно облегчается весь процесс. А делать это нужно так:

  • Шаг 1. Сначала необходимо подойти к одному из торцов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно отходить к другому концу. Отрезать ленту не нужно – важно только, чтобы она не перекручивалась и шла полоской. А самое главное – ленту нельзя натягивать, идти она должна слега расслабленной.
  • Шаг 2. Возвращаясь к началу ленты, нужно поднять ее конце и прямо от торца начать подтыкать ее между венцов – тем инструментом, какой был подобран в зависимости от имеющихся зазоров. Как только уже пройдено до торца, нужно оставить запас на 10-20 см – и только тогда ленту можно перерезать, причем только хорошо наточенными ножницами.
  • Шаг 3. На этом этапе можно уже законопачивать ленту. Но только понемногу – иначе она пойдет складками. Причем конопатить ею нужно не в один этап, а в несколько – пока лента не исчезнет в бревнах вся, и тот запас, что оставлялся изначально, тоже исчезнет. Что же касается самого процесса, то лента запихиваться должна как бы по диагонали.
  • Шаг 4. Теперь нужно все повторить – между теми же венцами. Как ни странно, туда еще спокойно войдут две или три ленты, в зависимости от их плотности. Т.е. на саму конопатку утеплителя уходит минимум в четыре раза, чем его было использовано первоначально при укладке – и это только при конопатке снаружи, тогда как по всем правилам сделать то же самое нужно и внутри.

Итак, если набивка утеплителя стала плотной, как древесина, конопатка прошла удачно. К слову, мастера советуют брать джут не менее 10 мм – и чем он толще будет, тем лучше.

Какие инструменты необходимы для проведения конопатки

Что же касается инструмента для конопатки, то в древние времена он выглядел именно так:

А вот сегодня вполне достойной его альтернативой считается китайский инструмент, который и стоит не дорого, и по качеству вполне приемлем.

К слову, если использовать твердый инструмент для конопатки, то не избежать сколов и вмятин – ведь он будет соскальзывать. Мягкой же конопаткой пользоваться сложнее, зато изготавливать ее можно прямо на месте, своими руками. Делаются сегодня и деревянные конопатки с загнутыми краями, которым проникать в глубину шва достаточно легко, но для использования их нужен навык.

В общем же все под силу русскому человеку!

Что лучше проложить в качестве прокладки между бревнами в срубе?

На стадии строительства деревянного дома, сруба или бани всегда возникает важный вопрос: «Что лучше проложить в качестве прокладки между бревнами?» Специалисты утверждают, что с давних времен для прокладки между бревнами использовали мох, лен и джут. Все эти материалы растительного происхождения и не составляли больших проблем с их приобретением. Также эти материалы обладают хорошими свойствами: отличной  гигроскопичностью и непродуваемостью. Мох выделялся своими полезными и антисептическими качествами.

Проверено временем

джутовая межвенцовая лента 

Фото: сегодня традиционным материалом для бруса и оцилиндрованного бревна является джутовая межвенцовая лента.

Вот и на сегодняшний день специалисты не спешат расставаться с проверенными годами материалами для прокладки между венцами сруба, только сейчас этим материалам производители придали удобную форму для использования по назначению. Так из джута сделали джутовую ленту, свернутую в рулон, а рулонам задали различную ширину 10 см, 12 см, 15 см, 20 см. Ролик из джутовой ленты укладывают на чашу бревна, раскручивают и закрепляют строительным степлером. Согласитесь, очень удобно  пользоваться таким утеплителем. Если вы строите баню, то в качестве прокладки между бревнами советуем выбрать мох – кукушкин лен. Мох хорошо адсорбирует все ненужные запахи и влагу. Но имейте ввиду, что прокладка мхом требует большого опыта и знаний в этом деле, поэтому грамотно выбирайте специалистов. Пакля также является хорошей прокладкой между бревнами. Обычно пакля для прокладки изготавливается в форме ленты, которая сворачивается в рулоны. Другой формы пакли, например, в кипах или тюках, для прокладки не бывает, такая строительная пакля для этих целей не годится. Пакля обычно состоит из смеси джутового и льняного волокна. Также пакля имеет широкий диапазон цен, от дешевой до самой дорогой, главное, чтобы соотношение цена-качество вас устраивало.

Какая прокладка для бревен в срубе самая лучшая? Мнение эксперта

прокладка для бревен  

Для строительства домов используются самые различные строительные материалы, кирпичи, бетонные панели, шлакоблоки, но самым качественным и добротным материалом является древесина. Дома выстроенные из дерева являются теплыми, прочными и весьма красивыми. Такие дома могут возводиться как из бруса, так и из бревна, но именно второй вариант материала используются все чаще, из-за его наиболее оптимальной стоимости и в тоже время имеющимися им отличными характеристиками. В строительстве бревенчатого сруба главным является его утепление и правильный выбор утеплительного материала, которых существует немало.

Утеплители для прокладки бревен

Утеплители для прокладки бревен

 

Утепление бревенчатого сруба происходит в два этапа. Первый – это прокладка утеплительного материала во время возведения деревянного дома. А второй является конопатка, это забивка всех оставшихся щелей и зазоров утеплителем – специальной паклей для конопатки. Выбор утеплителя для прокладки очень важен, нужно чтобы он обладал отличными теплоизоляционными свойствами, хорошей плотностью и обязательно быть экологичным. Поэтому стоит обратить внимание на природные утеплительные материалы, они создаются из волокон растений, которые производит сама природа. Есть еще и искусственные утеплители, но их приобретать не стоит. Он изготавливаются из синтетических материалов, и уже не являются столь безопасными и экологичными. Да и их характеристики являются гораздо хуже, хотя в тоже время они неплохо держат тепло, но при этом приносят существенный вред бревнам.

Среди всех существующих природных утеплителей для прокладки бревен самыми лучшими считаются:

  1. Джут.
  2. Мох.
  3. Войлок.

Джутовый утеплитель

Джутовый утеплитель 

Утеплительный материал, произведенный из волокон растения джута, является современным, качественным. Производится джутовый утеплитель в виде пакли для конопатки, ленты, веревки и даже каната. Последние два вида применяются в основном в декоративных целях. А пакля и лента используются для утепления сруба. Джутовая пакля наиболее подходит для конопатки, а вот для прокладки бревенчатого сруба идеально подходит джутовый ленточный утеплитель. С джутовой лентой просто работать, укладывается она легко и фиксируется при помощи незамысловатого строительного степлера. Лента хорошо заполнит все зазоры в межвенцовом пазе. Она защит шов от излишней влаги, плесени, грибков. Обеспечит хорошую теплоизоляцию и в тоже время воздухопроницаемость, позволяя бревнам дышать.

Утеплитель мох

Утеплитель мох

 

Мох – это уже старинный утеплитель, который используется издавна. Он годами доказал свое идеальное качество, отличную теплоизоляцию, долговечность. Мох к тому же обладает свойствами, которые присущи далеко не всем утеплителям – бактерицидными. Он в помещении бревенчатого дома способен уничтожить всех вредных микроорганизмов, у людей находящихся в деревянном доме утепленным мхом, заметно улучшиться самочувствие, прекратятся головные боли и т.д.

Мох  

Мох удивительно хорошо впитывает влагу, он способен в себя вобрать воды раз в 20 больше самого его веса. И если воздух будет недостаточно влажным, он равномерно и без проблем отдаст влагу в воздух, тем самым регулируя уровень влажности в помещении. Он хорошо пропускает воздух в помещение. Лучше мха по его теплоизоляционным свойствам еще не придумали. Многие специалисты считают мох лучшим межвенцовым утеплителем.

Войлок

Это хороший утеплитель, но весьма дрогой. Не все способны его приобрести для утепления и конопатки деревянного бревенчатого дома. Изготавливается он из овечьей шерсти и является экологичным. Хорошо впитывает излишнюю влагу из воздуха и не выпускает из дома тепло. Обладает хорошей для теплоизоляционного материала плотностью.

Тематическое видео:

 Где купить хорошую теплую прокладку для бревенчатого сруба?

Интернет – магазин компании «Джутовый Альянс» производит продажу натуральных межвенцовых уплотнительных прокладок по оптовым ценам организациям и частным лицам. Склад «Джутового Альянса» находится здесь

Сборка сруба бани своими руками

Как собрать сруб бани

Независимо от того, сами вы будете ставить сруб или наймете людей, вам стоит знать основные нюансы и особенности. Сборка сруба из бревен и бруса немного отличается, но основные отличия — в соединении углов. Вся остальная технология и особенности остаются такими же. 

Все-таки древесина выглядит отлично

Виды срубов

Срубы делают из бревна и бруса, только и брус и бревна бывают разными. У всех у них есть достоинства и недостатки, и о них — ниже.

Какие бывают срубы из бревен

Бревна есть ручной обработки — с них вручную (топором, рубанком,  другим ручным инструментом) снята кора, форма при этом не корректируется. Так и остаются они с одной стороны большего диаметра, с другой — меньшего. При укладке на стену бревна разворачивают так, чтобы толстые и тонкие комли чередовались. Сборка сруба бани из такого бревна — исключительно ручная штучная работа. Каждая чаша прорисовывается на месте, ее подгоняют под бревно, уложенное снизу. Процесс длительный —  уложить на место, прорисовать выемку и чаши, откатить, сделать паз в всю длину бревна, вырубить чаши, «посадить» на место, при необходимости подработать паз и/или чаши (снова откатить и исправить, если необходимо). Долго…

Бревно ручной рубки (рубленое) неидеально, но тем и привлекательно

Калиброванные или оцилиндрованные бревна проходят обработку на специальном станке. Из него они выходят одинаковые по все длине. Делают их стандартными — какого-то определенного диаметра. Сразу на п

диаметры, чем конопатить, обработка, где применять большие и огромные бревна, сколько нужно венцов

Дом или баня из оцилиндрованного бревна (читателям, интересующих брус для бани, сюда) – широко распространенная практика, вплоть до того, что можно вообще ничего не знать о предмете, заказать какой-нибудь строительной компании «под ключ» строение и получить готовый результат. Но вряд ли вы бы стали читать наши статьи, если бы вас все устраивало в таком варианте.

Да и мы сами считаем, что хороший хозяин обязательно сочтет нужным вникнуть в предмет, узнать побольше о самом материале – какое бревно лучше для бани, какого размера, диаметра, как они различаются, какими свойствами обладают. Это знание пригодится и для того, чтобы понимать, из чего ведется стройка, и чтобы контролировать какие-то параметры или процессы. Да и после тоже – сруб не сказать, что капризен, но все-таки требует ухода.

Так что давайте со всем разберемся, а попутно, глядишь, и какие-то мифы развеем.

Какое лучше

Начать хотелось бы все-таки с рассмотрения древесины. И не сразу по породам, а пока только с расхожего мнения, что лучшей древесиной будет та, что заготавливалась зимой.

Предполагается, что такая древесина будет суше, чем заготовленная в другое время года. Но мы провели маленькое расследование. На самом деле, если верить справочникам по деревозаготовке, те же хвойные зимой содержат больше влаги, чем летом. И нам кажется, что источником этого мифа все-таки стала… береза.

Всяческие легкоходы и выживальщики очень рекомендуют именно березу в качестве дерева для зимнего костра. Потому что она намного суше других пород именно в эту пору. И они же, кстати,

очень не рекомендуют хвойные. Их опыт тоже говорит, что это дерево слишком влажное, а значит, будет крайне плохо гореть.

Срубы ставят и из березы, конечно, но только как часть бани (парное помещение). А в остальном предпочитают все-таки ель и сосну (и другие хвойные) – и не только потому, что их в российских лесах больше всего. Поэтому советуем критичнее относиться к мифу о «древесине, заготовленной зимой». Вас больше должна интересовать влажность и условия сушки.

А вот ставить сруб лучше зимой. И причина тому – грибковое заболевание, которое называется «синева» или «синь». Грибы определенных видов меняют цвет заболони на синеватый. Но цветом дело не ограничивается – меняются и некоторые характеристики дерева, оно начинает поглощать больше влаги, например. Однако прочность не страдает.

Так вот,

зимой грибы куда менее активны, и если их не поощрять, то не заводятся. Поставленный зимой сруб избежит этой болезни.

Конечно, обработка антисептиком и отбеливателем приведет к тому, что синева исчезнет. Но мы же говорим о бане, а антисептик ядовит, поэтому обрабатывать им парилку не стоит. Отбеливатель… часто это просто хлорка, а она выветривается, так что отбелить можно и древесину парной, но пользоваться только после исчезновения запаха (подробнее про отбеливание тут).

ВАЖНО! Антисептики надо различать для внутренних и внешних работ, и не путать друг с другом. Обрабатывать бревно стоит уже после укладки, а с той частью, что будет недоступна в дальнейшем поступают так – пропитывают антисептиком не дерево, а прокладку из джута (например).

Какие породы годятся для сруба

srub-iz-brevnaКак уже говорилось, в основной своей массе это будут хвойные породы. Именно их вы чаще всего встретите на рынке и в предложениях строительных компаний.

Конечно, тайги в России много, но главной причиной будет все-таки прочность и несклонность к гниению благодаря смолам. Ну и, конечно, прямизна стволов – она у хвойных выше, чем у лиственных. Все это относится не только к упоминавшимся выше дешевым сосне и ели, но и к породам подороже – лиственнице и кедру. Также вам могут предложить пихту.

Из лиственных мы бы назвали дуб, березу, осину, ольху и липу. Но только дуб обладает достаточной прочностью и стойкостью к внешним воздействиям. И он же весьма дорогой.

Так как речь идет о бане, где высокая температура размягчает смолу хвойных и заставляет вытекать на поверхность, есть два варианта: либо частично воспользоваться лиственными породами, чтобы возвести парилку, либо обшить парилку из хвойных пород вагонкой из лиственных.

В ели меньше смолы и она посветлее, чем сосна. Лиственница и кедр – породы благородные. Лиственница не боится воды, только крепче от нее становится.

КСТАТИ! Насчет кедра обольщаться не стоит – это совсем не то дерево, из которого строил царь Соломон. У нас вы найдете не ливанский кедр, а российскую… кедровую сосну. Вот она-то и зовется у нас «кедром».

Кого выбрать? Ориентируйтесь на бюджет. Если позволяет – берите лиственницу, если нет, то и сосна пойдет. Хотя… хочется посоветовать не сильно доверять мифам – при неблагоприятных условиях и лиственница вполне может загнить, а при благоприятных – и липа простоять десятки лет.

И стоит предупредить, что оцилиндрованное бревно, в которое превращаются конусообразные стволы, со временем может преподнести немало неприятных сюрпризов. Особенно из той же лиственницы. Если берется бревно атмосферной сушки, то его сплошь и рядом начинает вести со временем. Оно может скручиваться, выгибаться или просто пойти глубокими трещинами.

Избежать подобного можно только в том случае, если брать стволы, которые подвергались термической обработке. Она бывает двух видов – обычная и камерная. В первом случае достигается равномерная усушка, но с сохранением смолы.

Вторая длится намного дольше, а на выходе получается древесина с выпаренной смолой, которая не дает ни усадки, ни деформаций кручения, выгибания, ни растрескивания. Все это крайне ценно, да только цена у такой древесины великовата.

Размеры, диаметр

оцилиндрованное бревно для баниПрежде чем назвать размеры бревна для бани, давайте кратко пройдемся по тому, что мы знаем о стволах. Во-первых, они имеют тенденцию утоньшаться ближе к кроне. Следовательно, верхний диаметр будет меньше нижнего диаметра спила.

А для ровной укладки предпочтительнее цилиндрическая, а не конусообразная форма. Поэтому из трех видов обработки стволов – оцилиндровки, строгания и скобления, максимально ровное мы получаем только в первом случае, минимально – в третьем, а второй – нечто среднее.

При этом оцилиндровка дается дешевле всего, так как производится на станках, а прочее связано с ручным трудом. Ручной же труд стоит дороже машинного. Но идеально ли оцилиндрованное бревно при эксплуатации?

В самой операции ничего плохого нет, и дает она форму, которая идеально подходит для строительства.

ВАЖНО лишь, чтобы древесина сама по себе не имела пороков и была правильно высушена. В этом случае все будет хорошо.

Строганный вариант имеет один нюанс: все-таки при укладке бревен в стену следует придерживаться гостовского правила, согласно которому на каждый погонный метр допускается сбежистость 1 см. (Поясним: сбежистость – это и есть изменение диаметра.)

У скобленного варианта соблюдения ГОСТа по сбежистости ждать не приходится. Да и все изъяны там остаются – изменения толщины возможны в местах роста веток, а также не устраняется кривизна ствола.

Понятно, что предпочесть стоит первый и второй варианты, но никак не третий.

Теперь об однородности бревен. По поводу нее тоже есть правило:

ВНИМАНИЕ! Допустимая разница в диаметрах используемых в строительстве венцов не должна превышать 30 мм.

оцилиндрованное бревно для баниТо есть неважно, большие или маленькие у вас диаметры, главное, чтобы не сильно друг от друга отличались. В противном случае прочность конструкции окажется под вопросом.

Что же касается размеров, то линейные габариты зависят от проекта и от климатических условий местности, где будет стоять баня. Также следует принять в расчет, сезонность ее использования – для летней баньки сгодятся более тонкие бревна, чем для всесезонной.

Если стоит задача сделать совсем легкую летнюю постройку – надо брать материал диаметром до 18 см. И он же пригодится во всесезонных банях для создания перегородок.

Более солидная летняя(!) баня может быть поставлена из бревна диаметром 18-22 см.

Для всесезонных бань годится диаметры от 22 до 28 см. Большие цифры применимы там, где речь идет об объектах большой площади или климатических зонах с очень низкими температурами, там бревна могут быть до 36 см в диаметре (при -45 градусах самое то).

Сколько штук нужно

оцилиндрованное бревно для баниНет ничего сложного в задаче посчитать, сколько бревен нужно на баню. Опишем решение поэтапно:

  1. Смотрим на план (о планировках тут, если что) и выписываем длины всех стен. Если на перегородку будете брать меньший диаметр, то считайте перегородки отдельно.
  2. Суммируйте длины стен. Полученная цифра – совокупная длина одного условного венца.
  3. Решайте, какого диаметра будут бревна.
  4. Высота бани заложена в проекте. Разделите высоту на диаметр одного венца. Полученная цифра – количество венцов.
  5. Умножаем длину условного венца на количество венцов. Получаем совокупную длину всех бревен.
  6. Длина одного стандартного оцилиндрованного бревна составляет 6 метров. Делим полученную длину всех бревен на длину одного бревна. Итоговая цифра – количество материала, которое предстоит купить.
  7. Фронтоны считаются аналогичным образом.
Баня из больших и огромных бревен

Бани из больших и огромных бревен мы бы отнесли к дизайнерским проектам. Потому что тут явно присутствует не столько строительная необходимость, сколько эстетическое предпочтение. Владельцу такой бани явно нравятся сказочные, былинные времена, когда по земле ходили богатыри 🙂 И действительно постройка будет внушать именно такие чувства, даже если речь идет о бане.

Отметим, наше мнение, что данная затея имеет мало функционального смысла и часто вызывает критические отзывы, ввиду нецелесообразного уничтожения ценных древних деревьев.

Хорошо бы, чтобы проект делался профессионалом, потому что именно ему предстоит найти идеальное соотношение между размерами самой бани и диаметром бревен. Потому что глазу милы не гротескные пропорции.

Дерево, из которого делаются венцы диаметром более 30 см, должно расти лет триста, не меньше. Такие бревно для бани нужно подбирать штучно, порой дизайнеры намеренно используют стволы без оцилиндровки – это усиливает ощущение древности и сказочности. Однако укладка их в сруб потребует большого мастерства от строителей. В большинстве случаев выбор предлагается между кедром и лиственницей.

В общем и целом – прекрасная и дорогущая затея, реализовывать которую стоит на большом участке с хорошим ландшафтным дизайном. А лучше, может, и не стоит вовсе.

Нижний венец

Конечно, в одной статье специфику деревянного строительства вряд ли удастся хоть как-то раскрыть, но то, что нижнее бревно в бане отличается от последующих бревен – упомянуть стоит.

  • Во-первых, его делают несколько больше всех остальных венцов в срубе.
  • Во-вторых, оно не имеет полностью круглой формы в сечении. Чтобы имело место полное прилегание к фундаменту, снизу срезается кант, ширина которого не должна быть меньше 15-20 см. Второй кант срезается изнутри помещения и имеет аналогичные размеры.

Снаружи венец желательно защитить отливами, которые не дадут влаге осадков попадать на него.

Обработка внутри бани

бревенчатая баня внутри

Защита срубу нужна со всех сторон, но с внешней стороны она проще, точнее, там просто нет тех ограничений, которые действуют внутри, так как мы говорим о бане. Дело в том, что составы, которые следует использовать для обработки, часто ядовиты, особенно это касается антисептических пропиток. А в бане жарко и влажно, поэтому вещества, которыми пропитываются бревна, будут поступать в воздух, которым вы дышите, который окружает вашу кожу.

Поэтому сейчас скажем только о допустимой обработке бревен внутри бани. Впрочем, она будет отличаться в зависимости от помещений. Так для предбанника или прихожей ограничений на применение ядовитых антисептиков нет. Комната отдыха тоже может быть обработана ими.

СОВЕТ! Выбирая антисептик для внутренних работ, уточняйте продавцу или гуглу, что речь идет о бане.

Супи СаунасуойяВ моечной следует использовать составы, которые не боятся воды, а большинство антисептиков – водорастворимые.

В парилке можно воспользоваться отбеливателем на основе хлорки – он и осветлит поверхность древесины, и послужит антисептиком. Пользоваться парилкой можно только после исчезновения запаха хлорки.

В дальнейшем можно сделать простую влагозащиту, потому что плесень селится на влажном дереве. Для влагозащиты воспользуйтесь составами на основе масла и/или воска, либо финскими акриловыми лаками для сауны, в которые они добавляют допустимые для парилки антисептики.

Швы можно заполнить герметиком для дерева, а саму поверхность бревен просто зашлифовать, чтобы выявилась красивая «муаровая» текстура. Покраска допустима практически везде, но в парилке стоит пользоваться только теми красками, которые для нее и предназначены. В моечной сгодятся краски, годные для ванных комнат. Про краски для бани у нас есть подробный раздел.

Чем конопатить

Идея конопатить баню из бревен говорит о том, что не все владельцы бань знакомы с современными средствами герметизации стыков (или не считают их лучшими). Традиционные способы, конечно, проверены временем, но они весьма трудоемкие и требуют периодического трудоемкого же обновления, так как сруб постоянно потихоньку меняет свои габариты в течение первых 20 лет жизни.

сруб с конопаткой

Что касается материалов, то обычно для конопатки используется мох, пакля, джут и льноватин. Однако ниже мы приведем ссылку на видео мастера, который категорически не советует конопатить джутом, потому что он хорошо набирает влагу. Оптимальным же материалом он считает льноватин. Мох традиционен, но не везде распространен.

Пакля бывает разного качества. Та, что похуже, имеет включения всяческой соломы. Мастера ее тоже не рекомендуют использовать, потому что часть ее будет сыпаться со временем. Льняная пакля хорошего качества – отличный материал для конопатки.

Льноватин – простеганное полотнище, чем-то напоминающее джут, но отличающееся от него по качествам. Удобен для работы и не уступает пакле по теплоизолирующим свойствам.

Смотрите также: Ставим сруб или брус? Межвенцовый утеплитель для бани: какой выбрать, какой лучше, природный или современный?

Есть два разных метода укладки конопаточного материала в щели между бревнами. Первый называется «косичка» или «в растяжку», второй «в набор». Посмотрите видеоролики, в которых показано, как работают мастера.

Конопатка мхом:

Паклей:

Льноватином:

 

Особые случаи

Остается, наверное, прояснить пару моментов, связанных с особыми случаями – какой материал годится для бани из бревен со вторым этажом, и бывают ли бревенчатые бани-бочки?

Для бани со вторым этажом

двухэтажный сруб

Двухэтажная баня из дерева часто возводится из бревен диаметром от 20 до 28 см. К такому выводу мы пришли после того, как просмотрели предложения самых разных строительных компаний, которые строят подобные бани «под ключ». Впрочем, заказчику порой предоставляется возможность самому выбрать диаметр бревен.

Отсюда можно сделать вывод, что никаких особых требований к толщине бревен не предусматривается в случае двухэтажной постройки, но фундамент должен быть соответствующий будущей нагрузке. Рассчитывать фундамент должен инженер-строитель.

Для бани-бочки

Сразу скажем: бревно для бани-бочки не используется. Во всех вариантах, что мы видели, это была доска обрезная. Как вариант – обрезная шпунтованная.

Бани-бочки возникли как разновидность мобильных бань, к тому же относительно дешевых. Логично, что ни по конструкции, ни по предназначению, ни по цене цельные бревна в качестве стенового материала тут не годятся.

Но если кто-то из читателей видел нечто, доказывающее обратное – будем рады увидеть пруфлинк 🙂

***
Если что-то из рассказанного оказалось для вас полезно, расскажите о нашем сайте друзьям и знакомым.

Где заказать

Заказать строительство бани возможно, обратившись к сотрудникам компаний, выполняющих возведение строений различных типов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Рекомендации по строительству русской бани

Настоящая русская баня испокон веков делалась рубленной из бревен, а в настоящее время и из брусьев хвойных деревьев: ель, сосна, лиственница, кедр. Бревенчатая деревянная баня несравненно лучше различных современных кирпичных, бетонных или панельных бань. Особенно хороша баня из цельных брёвен (они «дышат»), такая баня фактически не требует вентиляции, через брёвна проникает и одновременно выходит достаточное количество воздуха, обеспечивая таким образом вентиляцию. Дополнительные вентиляционные отверстия в деревянной бане необходимо устраивать, но их нужно выполнять небольшими, что значительно уменьшает тепловые потери, делает баню экономичной.

Для бревенчатых бань необходимо подбирать прямые, желательно подсохшие (выдержанные) брёвна. Чтобы иметь подсохшие брёвна, их в сыром виде ошкуривают, складывают в штабель, тщательно укрывают рубероидом и выдерживают в течение года до начала строительства бани.

При возведении стен можно использовать и свежесрубленные брёвна, но в этом случае требуется применение специальных мер для уменьшения растрескивания брёвен во время их усушки в собранном срубе. Для этого в нижней части каждого готового к укладке бревна надо сделать одну-две продольные глубокие трещины, желательно до сердцевины, то есть на половину диаметра бревна.

Количество брёвен для сруба бани зависит от их диаметра (160-200 мм, но лучше использовать брёвна 180-200 мм) и высоты потолка бани, которая должна быть 220—240 см, учитывая последующую осадку сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14—16 брёвен. Бревенчатые стены бани строят так же, как и стены жилой деревенской избы. Для рубки стен наиболее предпочтительной считается ель, она распространена почти повсеместно, более долговечна и в ней отсутствуют большие смоляные подтёки. Брёвна для наружных стен отёсывают с одной стороны, для внутренних, перегородочных — с двух сторон. Отёсывание брёвен надо выполнять на глубину 2—3 см. Один замкнутый ряд брёвен называется венцом. Венцы, уложенные друг на друга, образуют сруб бани.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, который делают из самых толстых брёвен, отёсанных с двух сторон пол углом 90°: одну сторону укладывают на фундамент, другая составляет начало внутренней стены бани. Перед укладкой окладного венца необходимо выровнять поверхность столбчатых фундаментов цементным раствором, используя при этом двухметровую рейку и уровень. После выравнивания фундаментов на них сверху устраивают гидроизоляцию из двух слоёв рубероида и горячего битума. Затем на гидроизоляцию укладывают по периметру деревянную подкладку толщиной 50—60 мм и шириной не менее 150 мм, полностью покрытую гудроном или горячим битумом. Перед укладкой окладного венца на подкладку раскладывают ровным слоем паклю, сухой мох или полосы минерального войлока. Нижнюю поверхность окладного венца, которую укладывают на подкладку, тоже обязательно пропитывают гудроном или горячим битумом. Окладной венец устанавливают на фундамент по уровню, чтобы обеспечить его горизонтальность. Сруб бани надо выкладывать сразу по всему периметру, брёвна в сруб складывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы соблюдалась горизонтальность рядов.

Угловые врубки стен (узлы стен) выполняют двумя способами. Первый способ называется рубкой «в обло» или «в чашу», который обеспечивает лучшую прочность сруба и его долговечность (рис. 5). Сруб при такой рубке получается более устойчивым, выступающие части брёвен хорошо защищают угол сруба от дождя. Но этот способ менее экономичен, так как не используются 0,5—0,6 м каждого бревна.

 

Врубка стен «в чашу»: I — рубка чашкой вниз; II — рубка чашкой вверх; III — правильная укладка бревна с чашкой; IV — угол сруба бани; 1 — обработанное бревно; 2 — паз; 3 — чашка; 4 — остаток; 5 — нагель (шип) 

При рубке бани «в обло» чашку можно выбирать с нижней или верхней стороны бревна, соответственно и рубка стен выполняется или чашкой вниз, или чашкой вверх. При рубке «в обло» чашкой вниз деревянные стены бани служат дольше, чем при других видах рубки. Одновременно с выборкой чашки в нижней части каждого последующего бревна вырубают пазы, которые могут быть полуокружными или треугольными. Ширину паза выполняют в пределах 10-14 см в зависимости от толщины бревна и климатических условий. Для утепления бани в пазы и чашку укладывают сухой мох, паклю, пеньку.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд брёвен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами. Круглый шип (нагель) должен быть диаметром 25—30 мм, прямоугольный шип для бревен до 220 мм имеет размеры: 25х60х120 мм. Шипы изготавливают из сухой, плотной древесины (дуб, бук, ясень). От углов стен шипы отстоят на расстоянии 200—250 мм, а друг от друга на расстоянии 1,5—2 м. При установке шипа в гнездо он не должен доходить до дна гнезда на 8—10 мм, чтобы избежать растрескивания сырых брёвен при усушке.

Рассмотрим подробно процесс рубки стен бани «в обло». Сначала на фундаменты (деревянную подкладку) необходимо уложить горизонтально (по уровню) два нижних бревна на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них укладывают два вторых верхних бревна окладного венца точно под прямым углом. После укладки брёвен можно приступать к работам по устройству соединения брёвен «в обло». Предварительно необходимо изготовить специальное приспособление, которое плотники называют «чертой». Для этого можно взять обыкновенный деревянный или металлический молоток и на его внешней плоскости закрепить (приварить) два заострённых металлических прутка диаметром 6-8 мм и длиной 150 мм. С помощью этого изготовленного приспособления можно уже приступать к разметке чашек на бревнах. При разметке чашки проволочные ножки «черты» раздвигают на половину диаметра верхнего бревна. Затем приставляют перпендикулярно к верхнему бревну «черту» так, чтобы проволочные ножки соприкасались с поверхностью брёвен, после чего двигают одной ножкой по верхнему бревну горизонтально: тогда вторая ножка начертит на нижнем бревне дугу.

Схема разметки и врубки чашки и паза: 1 — разметка чашки; 2 — разметка паза; 3 — паз; 4 — насечка

Эту операцию надо выполнить с двух сторон верхнего бревна. Таким образом мы получаем дуговые риски на нижнем бревне, обозначающие место вырубки чашки. Такую же операцию надо проделать и на другом конце бревна. Затем по намеченным рискам вырубают топором чашки на обоих концах бревна. В готовые гнёзда-чашки вкладывают отодвинутые верхние брёвна, проверяют плотность их посадки и правильность вырубки чашек. Вторые (верхние) брёвна должны быть подняты над уровнем первых (нижних) брёвен на половину диаметра. После того, как связаны брёвна окладного венца, на него укладывают первые брёвна второго венца, причём комлями в разные стороны. Их укладывают по одной вертикальной линии с брёвнами окладного венца. По уложенным первым брёвнам второго венца снова двигают приспособление-черту для нанесения рисок под чашки на вторые брёвна окладного венца. Аккуратно вырубают чашки и в них укладывают первые брёвна второго венца. Затем приступают к вырубке продольного паза. Устанавливают ножки приспособления на размер глубины паза и прочерчивают риски для продольного паза между первыми брёвнами первого и второго венцов. Приспособление-черту двигают горизонтально таким образом, чтобы одна ножка перемещалась по нижнему бревну, а другая — по верхнему. Пазовые риски надо перенести и на чашки, ввиду того, что их глубина увеличивается на глубину паза. Перемещение «черты» выполняют с двух сторон верхнего бревна, на котором необходимо выбрать паз. После этого бревно переворачивают рисками вверх и топором через 300—400 мм делают первичные насечки глубиной 20—30 мм и затем постепенно выбирают древесину бревна по длине паза на глубину раздвинутых ножек «черты». Когда паз выбран по всей длине бревна, надо ещё раз убедиться в одинаковой его глубине по всей длине паза, и только тогда укладывают бревно на место. Таким образом последовательно выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. При наличии небольшого опыта плотничных работ или большого желания иметь собственную баню можно, руководствуясь описанными методами, выполнить рубку сруба по первому способу своими руками.

Второй способ рубки бревенчатого сруба бани — рубка «в лапу». Этот способ гораздо сложнее, чем рубка «в обло», его нельзя делать без плотника с большим опытом и квалификацией. Соединения брёвен «в лапу» требуют аккуратности и тщательного исполнения, в противном случае углы сруба получатся холодными и никакое утепление их вам не поможет. Особое внимание надо обращать на вертикальность и прямоугольность угла сруба. Для этого старательно размечают каждый конец бревна так, чтобы размеры всех «лап» были одинаковыми в плане, а высота каждой «лапы» была пропорциональна толщине бревна. Из всех наличных брёвен обработку начинают с бревна, которое в вершине (в отрубе) имеет наименьший диаметр. Бревно начинают обтёсывать сначала на один кант, шириной в начале стёса не менее половины диаметра бревна. По мере подхода канта к комлю ширина канта будет до середины бревна одинаковая, а затем делается немного шире из-за сбега — увеличения диаметра бревна по направлению к комлю. Затем на стороне, противоположной первому канту, обтёсывают второй кант с длиной, равной полутора-двум диаметрам бревна. Остальные два канта делают на длину, равную диаметру бревна, и шириной, равной ширине первого канта. После этого на квадратном отрезке тщательно размечают и аккуратно вырубают первую. Эта «лапа» будет фактически шаблоном для всех последующих, которые делают с небольшим припуском на все стороны. Уплотнительные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке стен в «обло».

Рассмотрим последовательность обработки и подготовки конца бревна при рубке «в лапу». Перед рубкой, как уже было сказано выше, конец бревна обтёсывают на четыре канта, каждый на определённую длину: один кант обтёсывают по всей длине бревна (это будет внутренняя сторона стены), второй кант, противоположный первому, обтёсывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна, два других канта обтёсывают на длину, равную диаметру бревна или чуть больше диаметра. Конец бревна, обтёсанный на четыре канта, должен иметь форму квадратного бруса, то есть все стороны должны быть одинаковыми, равными отрезку а на схеме разметки «лапы» (рис. 7).

Затем вертикальные стороны отёсанного квадрата и его торец делят на 8 равных частей и через намеченные точки проводят линии, параллельные сторонам бруса. Полученные углы квадрата помечают буквами, и таким образом мы имеем следующие рёбра: АБ; ВГ; ДЕ; ЖЗ. После этого откладываем на ребре ВГ по 1/8 части ребра, на рёбрах АБ и ЖЗ по 2/8 части, а на ребре ДЕ по 3/8 части ребра. Намеченные точки соединяем линиями, и таким образом получаются рёбра «лапы», которые равны: по ребру ВГ — 6/8, по АВ и ЖЗ — 4/8, а по ДЕ — 2/8 стороны бруса. После разметки следует аккуратно и осторожно срезать лишний слой древесины — и мы получим первую «лапу»

Схема разметки «лапы» Схема рубки угла сруба «в лапу»: 1 — бревно; 2 — «лапа»; 3 — штифт; 4 — сливная доска; 5 — забирка; 6 — отмостка; 7 — фундамент 

Таким образом на брёвнах вырубают и все остальные «лапы». Уплотнительные продольные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке сруба «в обло». Чтобы обеспечить устойчивость брёвен при сборке стен и исключить их сдвиг, брёвна соединяют между собой круглыми штифтами-шипами (нагелями). Их располагают на расстоянии 400—500 мм от угла сруба и друг от друга на 1,5—2,0 м. Перед сборкой сруба надо обратить особое внимание на нижний кант окладных брёвен, которым их укладывают на фундамент. Нижняя сторона бревна должна быть очень хорошо и ровно острогана, тогда уплотнительный теплоизоляционный материал (сухой мох, пенька, пакля) будет плотно прилегать к подсадке фундамента.

Когда на всех брёвнах будущего сруба изготовлены «лапы», то надо произвести подгонку, стыковку «лап» между собой. Окончательную подгонку «лап» обеспечивают при предварительной сборке сруба, во время которой не выполняют укладку теплоизоляционного материала в пазы брёвен. При сборке стен сруба «в лапу» венцы сруба скрепляют между собой вставными круглыми шипами длиной 10—12 см и диаметром 25—30 мм. Их располагают через 1,5—2,0 м по длине бревна и в шахматном порядке по высоте сруба. После предварительной сборки сруба, выполненного из сырых брёвен, его оставляют на сушку в собранном виде на несколько месяцев. Когда брёвна отдадут немного влаги, их необходимо пометить по каждому углу отдельно, и сруб разбирают. Окончательную сборку бани по меткам производят уже на пакле. Учитывая последующую осадку стен, надо над оконными и дверными коробками обязательно оставлять зазор, равный 3—4 см. Глубину гнёзд под шипы-нагели также делают на 5—6 мм больше. Зазоры над оконными и дверными коробками заполняют теплоизоляционным материалом и затем, после осадки стен, вставляют соответствующую доску и её конопатят.

Чтобы уменьшить до минимума продуваемость швов между брёвнами сруба, их необходимо конопатить дважды: первый раз — при окончательной сборке бани и второй раз — после полной осадки стен сруба, то есть примерно через год. 

Строительство бани из бревна своими руками

Строительство бани из бревна своими руками

Баня из бревна станет отличным вариантом для тех, кто хочет сэкономить. Древесина отличается дешевизной производства и своей экологической чистотой. В такой баньке целебный эффект удвоится за счет полезных веществ, которые содержатся в разных сортах древесины. Под воздействием термической обработки они выпариваются и попадают в организм человека, оказывая тем самым полезный эффект. Кроме того бревна обладают плохой проводимостью тепла, поэтому способны надолго сохранять его даже в лютые морозы, что позволит сэкономить на топливе. Бани из бревен легко собираются и также легко разбираются в случае необходимости, что позволяет говорить об их мобильности. И в конечном счете такая баня просто красиво смотрится и передает колорит русской традиционной баньки, в которой любили париться еще испокон веков.

Выбор древесины

Традиционно бани строят из хвойных пород дерева или осины. Преимущество отдают все же хвое. На нижние венцы могут использовать дуб. Он отличается сверхпрочностью, не гниет и тем самым снижает оседание баньки. Бревна заготавливают еще с зимы, а строительство оставляют на позднюю весну или лето. Если вы не хотите покупать древесину и построить баню самостоятельно от начала и до конца, то следует учитывать правила сортировки бревен. Следует исключить:

  • Бревна с большим количеством сучков и уплотнениями возле них. Скорее всего внутри они трухлявые.
  • Излишне кривые бревна, толщина которых «резко» увеличивается или уменьшается более, чем на 1 см.
  • Бревна со слишком большой сердцевиной, у которых на срезе имеются странные пятна. Сердцевина должна занимать примерно 3/4 от среза.

Если вы все же решили упростить задачу и закупить древесину, то отсейте сразу же бревна, у которых:

  • Поверхность неравномерного цвета с резкими перепадами.
  • Слишком пересушена древесина, что легко проверить ударом обуха по бревну. В правильно высушенных бревнах удар будет глухой.
  • Имеются смоляные карманы.
  • Рыхлый или мягкий срез.
  • Имеются сучья с зазорами.

Для строительства бани из бревна используют калиброванные или окоренные бревна. Калиброванные бревна на специальных производствах выравниваются по всей длине. При этом древесина хорошенько пропитывается специальным составом, который продлевает ее срок службы и защищает от гниения. Форма паза в таком виде бревен может быть разной, что обеспечит различную степень прилегания. В окоренном бревне частично снят верхний слой, но это совершенно не нарушает целостности древесины, а наоборот делает ее более прочной.

Помимо основного материала любому строителю дополнительно понадобятся:

  • Обрезанные доски, бревна и брус для крыши.
  • Кровельное покрытие.
  • Бетон для заливки фундамента, бетонные блоки кирпич, камни или даже древесина.
  • Двери и окна.
  • Отделочные материалы для приведения в «божеский» вид внутренних помещений.

Совет: перед тем, как приступить к строительству, обязательно нужно заранее подготовить проект будущей баньки. Если вы планируете создать «простую» баню с двумя стандартными помещениями, то самостоятельная проработка проекта не вызовет затруднений. Другое дело, когда вы решили возвести нечто грандиозное с несколькими внутренними помещениями, удобствами и коммуникациями. В таком случае, не имея диплома архитектора, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Фундамент всему голова

Фундамент закладывается в первую очередь. Его тип определяется характером почвы, на которой будет располагаться постройка. Фундамент для бани из бревна классифицируют на три вида:

  • Столбчатый.
  • Ленточный.
  • Малозаглубленный.

Наиболее часто закладывают столбчатый фундамент. Для него используют кирпич, камень или бетон. Деревянные столбы считаются самыми недолговечными. Ленточный фундамент применяют в случаях, когда будущая баня будет большой площади. Он идеален на глинистых и суглинистых почвах, а также на грунте из мелкого гравия или крупного песка. Обычно он заглубляется ниже глубины промерзания грунта. Малозаглубленный фундамент закладывают для почв, которым свойственно вспучивание.

Совет: после закладки фундамента его обязательно «укрывают» слоем гидроизоляции. Чаще всего для этих целей используют обычный рубероид.

Закладка стен

Самый первый венец, который еще называют окладным или закладным, выполняется обычно из древесины покрепче. Для этих целей лучше всего использовать обработанный дуб. Низ бревен стесывается, чтобы обеспечить ему дополнительную устойчивость. Для сруба бани применяют технологию закладки бревен в чашу (в обло) или в обло с присеком. Для нее характерно «выступание» концов бревен примерно на 30 см. Древесины на такой вид сруба уходит несколько больше, чем у аналогичного строения по технологии «в лапу», но этот способ дает ряд преимуществ.

Его углы надежно защищены от ветров, он получается крайне устойчивым. Для закладного венца два первых бревна укладывают параллельно друг другу прямо на гидроизоляционный слой фундамента. На них вырубают «чаши», в которые будут закладываться бревна следующего ряда. Два других бревна венца укладываются перпендикулярно первым и соединяются с ними посредством их вхождения в чаши.

При этом вдоль всего бревна делается специальный продольный паз, который может быть полукруглым или угловым. Он обеспечит дополнительное скрепление. Чем ниже средняя зимняя температура в вашем регионе, тем глубже стоит делать продольный паз. Для дополнительного утепления в него еще могут закладывать мох или другой теплоизоляционный материал. Но раз наша баня будет натуральной, то и материалы лучше использовать природные, те которые применяли в старину.

 

При этом стоит учитывать, что бревна должны смотреть » на улицу» северной стороной. Ее легко определить по срезу: с северной стороны годовые кольца более тонкие. Дело в том, что эта сторона гораздо крепче и устойчивее. Утолщения в бревне чередуют в разные стороны через венец, чтобы сруб в результате не получился «скособоченным». Все венцы закладываются по единому алгоритму, при этом способы укладки могут быть разными. Самый верхний венец или мауэрлат будет основой для будущей стропильной системы, поэтому закладывать его следует с особым вниманием.

Совет: углубления чаш и продольных пазов нужно делать максимально точно. Чем плотнее бревна будут прилегать друг к другу, тем надежнее будет строение, а внутренне помещение теплее. Прежде, чем закладывать бревна, их нужно хорошенько подогнать друг под друга.

Конопатка для утепления

Утепление сруба

После закладки сруб обязательно конопатят пенькой, мхом или другим волокнистым материалом для дополнительной теплоизоляции. Материалом плотно забивают все щели: размещают волокнами перпендикулярно к пазам и забивают внутрь с помощью специальных инструментов. При этом волокна обязательно должны выступать из пазов мимнимум на 5-6 см. Процесс следует выполнять постепенно от нижних венцов по всему периметру и до верхних. Таким образом вы будете «наворачивать круги» вокруг сруба, пока не дойдете в конечном счете до мауэрлата. Конопатка какой-то отдельной стены может спровоцировать перекос всего сруба.

Применяют два основных способа конопатки: в набор и врастяжку. При первом из пакли свивают отдельные прядки, которые в последствии сматывают в клубочек. Затем из клубка набирают импровищирвоанные «петельки» и вбивают их в паз.

Для способа врастяжку из пакли делают отдельные «косички», которые постепенно вдавливают в паз до его полного заполнения. Далее из пакли скатывают плотный, продолговатый ком и плотно вбивают его в паз, при этом ухватив и выступающие волокна. Мох и пеньку не нужно обрабатывать перед использованием, а вот войлок лучше всего пропитать смолой или формалином, чтобы в нем впоследствии не заводилась моль.

Совет: конопатку лучше выполнить дважды. Первый раз сразу же после постройки, а второй, когда сруб осядет.

Крыша над головой

Крыши для бревенчатых бань обычно делают односкатные или двускатные. Если вы приступили к строительству осенью, а оно затянулось, и полноценную крышу сделать уже не успеваете, то установите хотя бы временную. Оставлять зимой сруб без крыши ни в коем случае нельзя. Чаще всего устанавливают двускатные крыши с «холодным» чердаком. Именно такой вариант мы и рассмотрим более подробно.

Для начала стоит определиться с шагом стропил, который будет напрямую зависеть от объема осадков зимой и снеговой нагрузки на крышу. Обычно шаг составляет метр-полтора, если планируется применение утеплителя, то размер шага будет ориентироваться на габариты его плит. В мауэрлат врезаются стропильные ноги, которые соединяются между собой сверху. Таким образом «скелет» крыши готов, теперь нужно нарастить на него «мышцы» и «кожу».

Строительство бани из бревна своими рукамиСтропильная система и обрешетка

На стропила набивают обрешетку, а на нее сверху укладывается кровельный материал для гидроизоляции. На эту роль чаще всего выбирают обычный рубероид. Кровельное покрытие может быть разным и выбирается в соответствии с личными предпочтениями: оно может быть из черепицы, шифера или ондулина. Отталкиваются в выборе обычно от финансовых возможностей и эстетического вида.

Совет: стропила не обязательно собирать непосредственно на крыше, их можно собрать и на земле, а потом уже установить на положенное место. Обрешетка может быть с зазорами или сплошной. Ее вид будет зависеть от кровельного материала.

Двери, окна и отделочные работы

Окна и двери прорубаются в уже готовом срубе, и их установка считается завершающим этапом основного строительства. Проемы укрепляют с помощью, так называемой, окосячки. Затем непосредственно вставляют сами окна и двери. А вот к внутренней отделке приступают обычно через годик-полтора, когда сруб осядет. Стены внутри обычно не отделывают вообще. В срубе бревенчатые стены и считаются «самым смаком». Зачем портить красивый «деревенский» вид отделочными материалами?

Строительство бани из бревна своими рукамиНатуральная деревенская банька

Покрывать лаком или другими средствами бревна в бане вообще категорически запрещено. Кроме того, если сруб был поставлен правильно, то он не только хорошо утеплен сам по себе, но и отлично вентилируется, проще говоря «дышит». Именно потому банные окошки обычно делают маленькими. Обычно отделка ограничивается застиланием полов и установкой печки, лавочек, печной трубы и различной утвари необходимой для парения.

Совет: при установке дверей стоит вспомнить о пожарной безопасности. Все двери: и внутренние, и входная должны открываться наружу.

Послесловие

Бревенчатая баня имеет ряд преимуществ, но не обошлось и без небольших недостатков. Такой тип постройки совершенно неустойчив к возгоранию, что усугубляется постоянным растапливанием печи внутри. Поэтому при строительстве бани можно использовать только бревна, подвергшиеся обработке и пропитке специальными составами. К сожалению, отделочные работы нельзя проводить до осадки баньки, но зато у вас появится время, чтобы продумать ее внутреннее убранство и добавить какие-то особые «изюминки».

Ничто не сравнится с тонкими древесными нотками в растопленной баньке-срубе. Кроме того самостоятельно ее возводить в разы дешевле, чем доверять дело профессиональным строителям. На «холодном» чердаке можно сушить березовые веники для парения или пучки целебных трав, которыми потом посыпают лавки для «мягкости» или добавляют в воду. С эстетической точки зрения бревенчатая баня станет отличным образчиком воплощения русских традиций у вас на дачном участке.

About the Author

Что прокладывают между бревнами сруба — советы профессионалов

Одним из наиболее слабых мест конструкции деревянного сруба выступает межвенцовое пространство. С одной стороны, там нередко с течением времени образуются трещины и щели, а с другой — нарушение герметизации соединения приводит ко вполне естественным потерям тепла. Именно поэтому настолько серьезное значение приобретает решение вопроса, чем прокладывают бревна при монтаже сруба.

Виды популярных межвенцовых утеплителей

В настоящее время наиболее активно используются четыре варианта решения проблемы и между бревен прокладывают мох, джут, войлок или лен. Первый из перечисленных материалов вполне заслуженно относится к наиболее доступным, так как его не составит труда приобрести по низкой цене на рынке или даже приготовить к использованию самостоятельно. Главными преимуществами мха являются следующие:

  • экологическая безопасность и натуральность;
  • особые антибактериальные свойства, особенно полезные для деревянных построек, так как не допускают образования гнили, плесени, грибка и даже появления микроорганизмов;
  • морозоустойчивость и сохранение изоляционных параметров при практически любой даже очень низкой температуре;
  • гигроскопичность;
  • отменная воздухопроницаемость, позволяющая конструкции «дышать» и т.д.

Наиболее востребованными считаются два вида мха — сфагнум или кукушкин лен. Именно они чаще всего применяются при возведении сруба бани. Причины этого просты и понятны — впечатляющие эксплуатационно-изоляционные свойства в сочетании с низкой ценой и доступностью материала.

Более современным и, по некоторым параметрам, эффективным считается джут, который сегодня является одним из наиболее частых ответов на вопрос, что прокладывают между бревнами сруба. Преимущества материала во многом схожи с плюсами описанного выше мха. К ним можно отнести: доступную цену и отменные изоляционные свойства. Изготавливают его из волокон растения, которое особенно распространено в Казахстане, Индии и Бангладеш.

Джут устойчив к действию низких температур, поэтому может использоваться на всей территории страны. Выпуск в виде ленты, веревки, пакли или каната позволяет подобрать такой вариант материала, который наилучшим образом подойдет к размерам бревна, выбранного для сруба бани. Наиболее часто в этом случае применяется джутовая лента, удобная и простая в работе.

Еще одним нередки ответом на вопрос, чем прокладывают бревна в срубе, выступает такой натуральный теплоизоляционный материал как лен. Несмотря на то, что этот материал достаточно хорошо удерживает тепло, экологически безопасен и обладает рядом других достоинств, использовать его при сборке сруба бани не рекомендуется. Это объясняется тем, что льняная пакля способна впитывать большое количество влаги, что приводит ко вполне логичным и ожидаемым последствиям в виде гниения, плесени и т.д.

Последним натуральным утеплителем, который можно прокладывать между бревнами бани, выступает войлок. Он обычно изготавливается из овечьей шерсти, в результате обладает весьма серьезной стоимостью. Именно поэтому, несмотря на отменные изоляционные параметры, его использование при монтаже деревянной бани не так широко распространено, в отличие от уже упоминавшихся джута и мха.

Советы профессионалов по выполнению работ

Первое и наиболее важное, что могут сказать профессиональные строители — это огромное значение правильного подбора и выполнения укладки межвенцового утеплителя. При грамотном использовании впечатляющих результатов можно добиться с применением всех перечисленных выше теплоизоляционных материалов. Главное при этом — аккуратно соблюдать технологию, а также своевременно проводить первичную и все последующие работы по конопатке.

Что касается наиболее простого и эффективного варианта утепления, то сегодня им считается применение джутовой ленты, которая нарезается толщиной от 10 до 20 см. Выбор конкретного варианта зависит от размера используемого при монтаже сруба бревна. Для закрепления материала применяется обычный строительный степлер, достаточно часто джут перед укладкой дополнительно обрабатывают антисептирующим составом.

19/09/2017