Стоимость кирпича достаточно высокая, плюс к этому, после возведения, кирпичная перегородка требует дополнительной внешней отделки и соответственно затрат.

• Из пеноблоков (газобетона)

Материал с небольшим весом и допустимыми нагрузками, но с низкой звукоизоляцией. Для достижения наилучшей шумоизоляции придется возводить кладку из пеноблоков толщиной не менее 200 мм. , а это уже значительно «съедает» полезные метры.

Сам по себе материал рыхлый, в связи с чем, в последующем могут возникнуть сложности при необходимости установки креплений в перегородке.

Стоимость пеноблоков невысокая, но не стоит забывать, что данный материал требует внешней отделки – штукатурки и нанесения последующих отделочных материалов.

Стены из пеноблоков очень чувствительны к усадке дома и при малейшей его деформации дает трещины.

• Из пазогребневых гипсовых плит (ПГП)

Перегородки из пазогребневых плит тяжелее бетонных, но легче кирпичных. В любом случае, советуем вам уточнить у вашей домовой инстанции о разрешенной нагрузке на межэтажные перекрытия.

Конструкции из гипсовых плит легко собираются, обладают высокой прочностью, влагостойкостью и пожароустойчивостью. Перегородка получается достаточно тонкой и экономит полезное пространство.

Однако при необходимости подогнать блоки под нестандартный размер, материал сложно пилится. Плюс, хорошо впитывает в себя влагу и в процессе высыхания может деформироваться.

При неграмотном возведении пазогребневые перегородки могут лопнуть в местах наибольшего напряжения в момент усадки новостройки.

• Гипсокартонные (ГКЛ)

Перегородки, состоящие из листа гипсокартона и металлического профиля, являются достаточно легкими и несут малую нагрузку на перекрытия.

Не требует нанесения поверх штукатурки. Но при этом есть свои минусы – низкая несущая способность к навесному оборудованию. Необходимо заранее предусмотреть закладные.

Чтобы в будущем перегородка обладала хорошей шумоизоляцией и не дала трещины во время усадки здания, необходимо четко следовать всем правилам в момент установки.

• Стеклянные в металлическом профиле

Данный вид перегородок больше подходит для вытянутых помещений со свободной планировкой, поскольку они обладают хорошей способностью пропускать дневной свет. Либо, напротив, для маленьких комнат, где требуется максимальное сохранение полезных метров.

Какой материал профиля лучше для стеклянных перегородок?

Металлический каркас стеклянных перегородок может быть выполнен из двух видов материалов – из стали или из алюминия. Алюминиевые перегородки по многим параметрам проигрывают стальным.

Ну, начнем с того, что в отличие от стального, алюминиевый профиль уже продается готовым и собирается как конструктор по месту. Углы примыкания стыкуются между собой как пазлы под 90 градусов, за счет этого алюминиевая перегородка более шаткая и часто «гуляет». В стальных же изделиях от IVEGROUP все углы провариваются под углом 45 градусов, и это создает дополнительное усиление общей рамы.

Готовый конструктив алюминиевого профиля заточен под стекла до 6мм., но сам заводчик, рекомендует устанавливать стекла 4-х мм. В стальных перегородках мы используем закаленные стекла от 6мм. – это дополнительная безопасность и прочность конструкции.

Шумоизоляция так же зависит от двух предыдущих параметров, следовательно, в алюминиевых конструкциях она гораздо хуже, чем в стальных.

Что касается визуального восприятия, то заказчики часто просят изготовить изделие из самого тонкого профиля. Минимальная ширина (видимая часть) готового алюминиевого профиля – 20мм., стального – 10мм. Тонкий профиль с качественно проваренными углами, позволяет конструкции выглядеть более «легкой» и изящной.

По стоимости алюминиевые перегородки из качественного итальянского или германского профиля дороже чем стальные перегородки.

Если вы планируете узаконить стеклянную перегородку, то по нормам пожарной безопасности пройдет только перегородка из стального профиля.

Преимущества стеклянных перегородок из стального профиля

• Не уменьшают площади помещения;

• Разделив помещение на зоны, визуально сохраняют его габариты;

• Имеют современный стильный внешний вид;

• Несут минимальную нагрузку на межэтажные перекрытия. Вес стеклянных перегородок сопоставим с весом гипсокартонных плит, поэтому они с легкостью получают разрешение на установку в квартирах с малой допустимой нагрузкой на перекрытия;

• Устанавливаются на «предчистовую» или «чистовую» отделку;

• Не требуют установки дополнительных закладных. Единственным исключением является закладная под натяжной потолок;

• Без дополнительной отделки. Все перегородки из вышеперечисленных материалов, требуют длительных черновых, отделочных и чистовых работ, а в случае со стеклянной перегородкой, потребуется только монтаж уже готового изделия в чистовое помещение;

• Стеклянная перегородка в стальном профиле соответствует нормам пожарной безопасности.  Этот вопрос часто волнует заказчиков при установке стеклянной перегородки между газифицированной кухней и жилой комнатой;

• Обладают неплохой шумоизоляцией, сопоставимой с межкомнатными дверями;

• Необходимые элементы подсветки, карнизов, различных креплений учитываются и производятся в момент изготовления перегородки. Поэтому конструкция поставляется на монтаж уже полностью укомплектованной.

В данной статье мы постарались раскрыть все плюсы и минусы материалов для перегородок в квартире.

Из какого материала лучше сделать межкомнатную перегородку, решать вам, исходя из параметров вашей квартиры и поставленных задач.

Но мы, в свою очередь, рекомендовали бы делать межкомнатную перегородку из стекла и стали. Такое решение сэкономит вам полезные метры. Сделает помещение светлее. Шумоизоляция будет такая же, как у межкомнатной двери. А вашу безопасность обеспечит закаленное стекло.

Как построить стену

Когда вы ремонтируете свой дом и меняете его конфигурацию, в какой-то момент вам может понадобиться возвести новую внутреннюю стену. Конструкция возведения стены довольно проста. В этом посте мы разберем основы и покажем вам, как построить стену из шпилек 2×4.

С тех пор, как мы в первый раз прошлись по нашему верхнему фиксатору, мы знали, что нам нужно будет построить новую внутреннюю стену или две. Возможно, вы захотите сделать этот проект самостоятельно. В этом случае вам нужно научиться строить стену! Одной из основных вещей, которые нам нужно было исправить в этом доме, была общая конфигурация, потому что она просто странная. И странно не продается. К счастью для продавцов, мы с Логаном можем выглядеть более чем странно. На самом деле, мы любим чинить странные дома! Но правда в том, что большинство потенциальных покупателей смотрели на этот дом и просто не могли пройти мимо неудобной планировки с 2 гостиными, спальней посередине дома без окон, отсутствием ванной комнаты в главной спальне и абсолютно никакой открытая концепция! (…все это мы исправляем в рамках наших планов по ремонту, о которых вы можете прочитать здесь).

Большая часть нашего плана ремонта заключалась в том, чтобы превратить одну из гостиных в спальню (точнее, детскую для нашего малыша), гардеробную и ванную комнату. Район показан выше. Уф, я устала просто говорить об этом! Этот этап ремонта, конечно же, начинается со строительства внутренней стены для этих новых комнат. Так что хватайте эти шпильки 2×4 и давайте поговорим о том, как построить стену!

ОБНОВЛЕНИЕ: Если у вас есть дверь, которую нужно добавить, вам определенно стоит прочитать этот пост об обрамлении двери в стене!

Этот обучающий пост о том, как построить стену, содержит партнерские ссылки, но в любом случае нет ничего, что я бы искренне рекомендовал! Прочитайте мое полное раскрытие здесь.

Общий вид каркаса внутренней стены

Прежде чем мы приступим к делу, давайте вернемся к основам и поговорим об общем составе каркаса внутренней стены. Стандартная внутренняя стена без дверей и других стен довольно проста. Вертикальные шпильки должны располагаться на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру (не волнуйтесь: мы поговорим о том, что по центру значит через минуту). Вертикальные шпильки крепятся к шпильке 2×4 сверху (называется верхняя пластина) и снизу (да, как вы уже догадались… это называется опорной пластиной).

Что означает по центру?

16 дюймов по центру означает, что центры ваших вертикальных стоек разнесены на 16 дюймов. Если вы достанете рулетку, вы заметите, что каждые 16 дюймов выделены красным или каким-либо другим способом в зависимости от вашего бренда. Это делается для того, чтобы вам было проще измерить шпильки.

Вот картинка, обозначающая жаргон внутренней стены.

Давайте начнем и научимся строить стену!!

Планирование внутренней стены

Первое, что вам нужно сделать при строительстве внутренней стены, это:

• выяснить, куда идет стена,
• к чему он будет крепиться,
• что происходит внутри или на стене.

Место, где будет располагаться стена, звучит достаточно просто, но на самом деле все может быть довольно сложно. Мы с Логаном провели несколько часов, обсуждая, где именно должны располагаться внутренние стены, чтобы наилучшим образом удовлетворить наши потребности в пространстве для новых комнат. Ваш дом также будет иметь свои собственные идеи. В итоге нам пришлось переместить пару выключателей и розетку, чтобы освободить место для новых стен, эй!

Если вы обрамляете две внутренние стены, которые будут крепиться друг к другу, вам потребуется создать U-образный профиль с тремя шпильками 2×4, чтобы соединить две стены. Чтобы сделать букву «U», положите одну пластину 2 × 4 на ее 3,5-дюймовую поверхность. Затем положите две другие шпильки 2 × 4 с каждой стороны на их 1,5-дюймовую поверхность. Это позволит вам прикрепиться ко второй стене, которую вы строите, и предоставит место для крепления гипсокартона на любых внутренних углах. Смотрите фото ниже для примера канала.

Источник фото – Конструктор библиотек

Вы будете применять эту же технику при прикреплении вашей стены к существующим стенам. Если только вам не повезет, и ваша стена совпадет с другой стойкой в ​​том месте, где они соединяются.
Если вам нужно что-то встроить в стену (например, дверь), необходимо выполнить дополнительное планирование. Не волнуйтесь, у нас есть целая статья о том, как обрамлять дверь и как установить дверь с предварительно навесным подвесом!

Начертить план внутренней стены

Теперь, когда мы рассмотрели некоторые основы, вы, наконец, готовы приступить к планированию внутренней стены на бумаге. Первое, что нужно сделать, это взять рулетку, карандаш, линейку, миллиметровую бумагу, 4-футовый уровень, катушку с мелом и друга.

Начните с измерения, является ли ваша комната квадратной в том месте, где вы добавляете стену. Нажмите здесь, чтобы прочитать о том, как определить, квадратная комната или нет. Если ваша комната не квадратная, вам нужно будет учесть это в своем дизайне.

Затем измерьте свою комнату и начертите ее на миллиметровой бумаге. Мы рекомендуем шкалу, в которой каждый квадрат на миллиметровке равен 6″. Имейте в виду, что ваша готовая стена будет шириной 4,5 дюйма (3,5 дюйма шпилек и два листа гипсокартона 0,5 дюйма с каждой стороны). Потратьте время, чтобы взглянуть на новую комнату, которую вы создаете, и убедитесь, что пространство будет работать на вас. Корректировки намного проще сделать на бумаге, чем в рамке на стене.

Разметка для вашей внутренней стены

Теперь пришло время снять все необходимое напольное покрытие, чтобы перейти к черновому полу. Если вы сохраняете свой текущий пол, просто удалите 4,5 дюйма пола, необходимые для того, чтобы стена сидела. Вы заметите на наших фотографиях, что мы на самом деле не удаляли наш дубовый пол, потому что он был очень прочным и прибит гвоздями. каждые 3 дюйма. Нам не нужно было снимать это напольное покрытие, но в БОЛЬШИНСТВЕ случаев вы захотите снять напольное покрытие перед установкой новой внутренней стены.

После того, как черный пол открыт, вы можете нанести меловые линии на опорную плиту. Возьмите рулетку и сделайте отметку на одном конце, где будет проходить стена (измеряя от противоположной стены). Затем сделайте вторую отметку на полу, добавив 1/2 дюйма для учета гипсокартона. Теперь сделайте то же самое для другого конца стены, которую вы возводите.

Возьмите катушку с мелом и проведите мелом линию, протянутую к каждой отметке. Повторите этот процесс на потолке.

Верхняя и нижняя пластины для резки

Теперь, когда у вас есть план на бумаге и отмечены линии мелом, пришло время привести его в действие и приступить к строительству этой стены! Первые части 2х4, которые вы отрежете для внутренней стены, — это верхняя и нижняя пластины.

Разметка верхней и нижней пластин для вертикальных стоек

Положите верхнюю и нижнюю пластины на пол и идеально выровняйте их рядом друг с другом. Делайте отметки через каждые 16″. Эти отметки представляют собой центр ваших вертикальных стоек.

На фотографии выше вы заметите, что Логан создал коробки с буквой «Х», где шпильки будут прикреплены к верхней и нижней пластинам. Вернитесь к верхней и базовой пластинам и сделайте отметки 3/4″ с каждой стороны от каждой отметки 16″. Теперь вы возьмете квадрат, подобный тому, который мы используем здесь, поместите его на тарелки под прямым углом и нарисуйте линии на тех отметках 3/4″, которые вы сделали (не на отметках 16″). На этом этапе получаются коробки шириной 1,5 дюйма, а вертикальные шпильки идеально помещаются внутри них. Отметьте «X», чтобы вы знали, что именно туда должна идти шпилька.

Повторите эти шаги, чтобы сделать коробки на 3,5-дюймовой стороне верхней и нижней пластин. Вы хотите, чтобы ваши метки были видны сверху и сбоку пластин, чтобы вы могли легко их увидеть, когда будете вставлять шипы 2×4.

Каркас внутренней стены

Теперь можно приступать к каркасу стены! Начните с того, что поставьте базовую и верхнюю пластины вместе на землю на их 1,5-дюймовые поверхности. Теперь подсчитайте, сколько крестиков у вас есть на одной из пластин, и начните обрезать шпильки 2 × 4 по длине для каждого крестика, который у вас есть. Длина вертикальных стоек, которые вы вырезаете, будет зависеть от высоты вашего потолка до пола. Какими бы ни были эти размеры, обязательно вычтите 3″ всего, чтобы учесть верхнюю пластину и опорную пластину, иначе ваши шпильки будут слишком длинными.

Теперь пришло время собрать стену. Начните с разделения верхней пластины и базовой пластины на земле, чтобы вы могли вставить шпильки между ними. Выровняйте каждую стойку с соответствующим X и начните собирать стену, сначала прибивая вертикальные стойки к опорной плите. После того, как базовая пластина прикреплена к вертикальным шпилькам, можно переходить к верхней пластине.

Убедитесь, что вы держите все ровно и ровно во время сборки. Держите шпильки на одном уровне с пластинами, когда вы их прибиваете. Вы не хотите, чтобы ваши шпильки свисали с любой пластины, когда вы поднимаете стену.

Крепление внутренней стены

После того, как ваша стена собрана, вы можете установить ее на место. Совместите опорную пластину с линией мела, которую вы сделали ранее, и поднимите настенную раму вертикально.

Скорее всего, ваша верхняя плита будет прикреплена к балкам или стропилам в зависимости от того, на каком этаже находится стена. Однако, если ваша новая стена будет параллельна вашим балкам/стропилам, у вас будет дополнительная работа. Вам нужно будет установить новый каркас 2×4, чтобы перекрыть зазор между балками/стропилами, чтобы вы могли прикрепить к ним стену. Вы просто вырезаете шпильки 2×4, чтобы они поместились между балками/стропилами, и прибиваете их в подвале/подвале и над потолком. При добавлении этих опор старайтесь располагать их на расстоянии друг от друга, чтобы они совпадали с вертикальными стойками в вашей новой стене.

После того, как каркас стены установлен вертикально, а опорная плита точно выровнена по меловой линии, вы можете прибить ее гвоздями. Опорная плита будет входить в бетон, черновой пол или и то, и другое. Это действительно зависит от фундамента вашего дома и типа пола, на котором вы строите внутреннюю стену.

• Если вы собираетесь делать черновой пол, просто используйте каркасные гвозди, которыми вы собираете стену.
• Если вам нужно погрузиться в бетон, вам нужно будет использовать пороховой инструмент калибра .22, и вы будете заряжать пороховую дробь .22, 3-дюймовый гвоздь и буквально стрелять гвоздем, нажав на спусковой крючок. Это закрепит вашу шпильку в бетоне. Как всегда, убедитесь, что у вас есть защита для ушей и защитные очки, если вам нужно это сделать.

После закрепления опорной плиты с помощью уровня и молотка переместите верхнюю плиту в горизонтальное положение. Начните с одной стороны новой стены, которую вы построили, прибивая и выравнивая по мере продвижения к другой стороне. Прикрепите каждую сторону стены к существующим стенам.

Последние шаги после того, как вы получите каркас, — это повесить листы гипсокартона, загрунтовать и заклеить стыки и текстурные стены.

Виола! Вы просто возвели стену.

Когда вы ремонтируете свой дом и меняете любую конфигурацию, в какой-то момент вам может понадобиться научиться строить стену. Конструкция возведения стены довольно проста, верно?! Надеюсь, вы многому научились, когда мы показали вам, как построить стену из шпилек 2×4.

Далее, если вы учитесь строить стену, вам нужно знать, как обрамлять дверь. Ознакомьтесь с нашим руководством по обрамлению двери дальше!

Много ли вы узнали из этого учебника по строительству стены? Где вы собираетесь строить стену в своем доме?

Дайте мне знать в комментариях ниже!!

Хотите увидеть больше наших современных питомников на ферме??

• Вдохновение для детской комнаты Modern Farmhouse
• 10 идей современной белой кроватки на ферме
• Создание детской? Вот что вам действительно нужно (+ контрольный список для ребенка, который можно распечатать)
• Современные ковры для фермерских домов и советы по покупке ковров
• Как построить стену — вы здесь!
• Как обрамить дверь во внутренней стене
• Как установить стену из досок и реек
• Как спланировать макет стены в галерее (и показать рисунки на стене детской)
• Отделка деревянных полов
• Советы и рекомендации по покраске интерьера
• Как установить предварительно навесную дверь
• Настенная подвеска из пряжи своими руками
• Организация пеленального столика
• Идеи торшера для современного фермерского дома до 100 долларов
• Подвесная коробка для цветов
• Раскрытие комнаты

Как построить ненесущую стену

Поиск

Дом Общее Как построить ненесущую стену

Воспроизведение видео не поддерживается

Строительство ненесущей внутренней стены — отличный способ разделить большую комнату на две меньшие комнаты, добавить шкаф в спальню или добавить кладовую в кухню.

Что такое ненесущая стена?

В этом обучающем видео мы покажем вам, как построить ненесущую стену. Но сначала, что такое ненесущая стена?

Этот тип стены не поддерживает конструкцию дома. Вы можете сказать, является ли стена ненесущей, если она проходит параллельно балкам пола над ней.

Вот как это сделать.

Разметка местоположения и удаление мешающей отделки

Первым шагом при добавлении ненесущей стены к дому является определение ее местоположения. Используйте меловую линию, чтобы отметить место для стены на полу.

Снимите отделку с существующей стены, которая будет мешать новой. В этом случае мы просто вырезаем небольшие кусочки основания и молдинга короны, а не удаляем целые части.

Если вы используете этот метод, не забудьте добавить толщину гипсокартона с обеих сторон стойки к вашим измерениям. Здесь всего четыре с половиной дюйма.

Удаление соседнего гипсокартона и углового штапика

Один конец нашей стены будет соединен с углом, чтобы расширить существующую стену, поэтому мы удаляем металлический угловой штапик из гипсокартона, чтобы обеспечить более плавный переход между старым гипсокартоном и новым.

Расположение стоек

Прежде чем мы начнем обрамлять нашу ненесущую стену, мы наметим расположение стоек на нижней и верхней пластинах размером два на четыре.

Шпильки должны располагаться по центру через каждые 16 дюймов.

Установка основания и верхней плиты

Первой частью новой стены является нижняя плита, которая крепится к полу с помощью строительного клея и шурупов.

Затем прикрепите первую верхнюю пластину к соседним стенам и потолку с помощью гвоздей непосредственно над нижней пластиной. С помощью уровня или отвеса найдите положение стены на потолке и отметьте его меловой линией.

Установите вторую верхнюю пластину на первую, чтобы придать ей жесткость и обеспечить поверхность для прибивания гвоздей для последующей лепки короны.

Позиционные и отвесные шпильки

Первые шпильки вставляются там, где новая стена встречается с существующими стенами, и эти детали прибиваются к существующей стене и к новой нижней и верхней пластинам.

Далее начинаем заполнять шпильки посередине, основываясь на ранее сделанных отметках. Даже несмотря на то, что места отмечены сверху и снизу. Мы используем уровень, чтобы убедиться, что каждая стойка идеально отвесна.

Прибивание гвоздей под таким углом называется «прибиванием гвоздей в носке» и является наиболее эффективным способом присоединения шпилек к уже установленной пластине.

Если в вашей стене есть дверь, вам понадобится стержень с обеих сторон, который доходит только до высоты дверного проема, и два более коротких стержня с внутренней стороны для поддержки верхней балки двери.

Установите верхнюю балку над дверным проемом и вырежьте нижнюю пластину в том месте, где находится дверь.

Установка гипсокартона и двери

После того, как вы закончите установку оставшихся шпилек по отметкам, стена будет готова для установки гипсокартона. Узнайте, как установить гипсокартон здесь. Обработайте гипсокартон лентой для гипсокартона и шпаклевкой.

Наконец, установите дверные блоки в новую ненесущую стену, а также молдинги. Затем загрунтуйте и покрасьте новую стенную дверь и молдинги.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

• Демонтаж стен (артикул)
• Как демонтировать несущую стену (видео)
• Ремонт кухни Снос и демонтаж стен (видео)

Предыдущая статьяПреимущества выдвижных сетчатых дверей

Следующая статьяИспользуйте сабельную пилу для обрезки ветвей деревьев быстрее, чем когда-либо

ДЭННИ ЛИПФОРД

https://www.aboutdannylipford.com/ более десяти лет работал экспертом по благоустройству на каналах CBS The Early Show и The Weather Channel. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником во всех вопросах, связанных с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.